Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Закат обещает быть великолепным. Голубое небо, подсвеченные облака. Эх, жаль, что не успеваем доехать до отеля к закату, но хоть по дороге полюбуемся.
Приехали. Наш Smbromo hotel в Sukapura.
Заселились и отправились погулять по деревне. Пасмурно, но мы особо не напрягаемся, понимаем, что мы находимся в горах в зоне облаков. Не страшно. И в голову даже не закралась мысль, что эти облака могут и не рассосаться до завтра, когда мы поедем встречать рассвет.
Очень живописно. В тумане пропадают и появляются дома, поля, дороги.
Таких луковых полей мне доводилось видеть. И перья мощные, сочные, толщиной с палец.
Становится все смурнее и холоднее.
На перекрестке карта Индонезии. Найдите Яву.
Зелень выращивается не только на полях, но и в мешках с землей, которые стоят возле домов.
Обычные деревенские дома. Кстати, на вид вполне приличные.
Туманы, туманы..
Никогда не думала, что обычный лук может быть настолько живописен.
Однако, не только луком единым.. Капуста тоже присутствует и не менее фотогенична.
Наталья Key, Наташа, как все красиво! Очень-очень я люблю Азию за сочность красок. Хоть у нас был совсем другой маршрут, нахлынули воспоминания... Я, кстати, обезьян возненавидела именно после Индонезии. Лагуна красивая. Водопад вообще отпад.
Наталья Key писал(а) 05 ноя 2017, 19:52:Сегодня мы спали, как убитые, еще бы, чистые удобные постели, прохладно, все так удобно. Тут же начинаешь ценить блага цивилизованного мира.
Как я тебя понимаю. Лиши человека того, что он имеет в обычной жизни, а потом верни. Отношение к таким казалось бы простым вещам как кровать, простыни, душ... будет совсем другим.
Наталья Key писал(а) 07 ноя 2017, 14:04:Ага, пришлось скрепя сердце, пожертвовать босоножками ECCO из нубука. Они с честью выдержали испытание, не поуродовались.
У меня точно такие же.
А вы когда заезжали в ресторанчики, водитель сам платил себе за еду, соки....?
Oks123 писал(а) 07 ноя 2017, 16:14:А вы когда заезжали в ресторанчики, водитель сам платил себе за еду, соки....?
В ресторане Маланга мы Эди угощали. Но он был очень скромен, взял только сок и самый недорогой суп. На троих же хватило огромной порции равона с рисом. Поделились по-братски. В других местах Эди за себя платил сам. Да еще нас угощал. Удивительно воспитанный, интеллигентный человек.
Закладывайте не меньше 2,5 часов. *************************************************************************************
Бромо.
Вечер мы провели в теплой компании с Эди. Он угощал нас пивом, которое купил достаточно дешево по сравнению с Боробудуром. Так искренне радовался, что может сделать нам приятное, ведь мы так любим пиво, а на Яве с покупкой пенного напитка довольно напряженно. Заказали мы также тур на встречу рассвета. Цена вопроса не три копейки, джип стоил 500000, входные билеты в парк 230000 на человека.
Подняли нас в полвторого ночи, посадили в джип и повезли. Мы были одними из первых в длинной веренице джипов, хотя отель наш находился много дальше, чем Cemoro Lawang (Чеморо Лаванг) - ближайшая к вулканам деревня. Мы жили в Sukapura, а пункт платного входа на территорию национального парка расположен в деревне Ngadisari (Нгадисари).
На этой карте более понятно, где что находится.
Водитель довез нас практически до самой смотровой площадки. Я читала, что надо довольно долго идти от стоянки до вьюпойнта № 1, но нет, буквально несколько десятков метров и мы почти первые на обзорной площадке.
То, что мы первые, хорошо. Занимаем самые лучшие места. Но за это приходится платить дорогую цену. Время - начало четвертого, до рассвета больше двух часов, и их надо провести на продуваемой всеми ветрами смотровой, где жуткая влажность, как будто идет дождь, но наверно, мы просто стоим в облаке. Холод собачий, по моим ощущениям градуса 3-4, не больше. Пригодилась вся теплая одежда, которую мы взяли с собой в Индонезию: тонкие пуховики, флисовые куртки, шарфы, шапки, теплые штаны, сидушки. Однако, всего перечисленного явно недостаточно, и как хорошо, что у нас с собой БЫЛО. Фляжка с виски, протеиновые батончики и пряники очень даже скрасили долгое стояние в этом некомфортном месте.
Мы находимся у самой загородки, буквально в первых рядах. Рассветные вулканы мы увидим без всяких помех. Туристы приготовили фотокамеры, установили штативы, осталось только дождаться первых лучей солнца. Но страшно представить, как же это будет не скоро. От нечего делать фотографирую замерзших бедолаг рядом с нами.
Перчатки бы точно не помешали никому. Руки приходится греть в карманах. Народ находится в легком оцепенении, почти анабиозе. Еще бы, такой дубак. Но мы все надеемся, что красота рассвета сможет затмить утренние мучения.
Проходит час, затем второй, нетерпеливо смотрю на часы. Ну, когда же?? И вот первые проблески зари, первое светлое пятно. Люди нетерпеливо заерзали и повернули головы в сторону востока.
Секунды ожидания...И... ничего не происходит. Небо вдруг молниеносно затянуло облаками.
Нет, не верю, этого не может быть. Столько долгого ожидания, и в награду мы ничего не получим???? На лицах вокруг страшное разочарование. Кто-то истерически смеется, кто-то чертыхается, кто-то продолжает терпеливо ждать, направив фотоаппараты и камеры в сторону предполагаемого восхода солнца.
Мы стоим в молочной пелене тумана или облака, уже не важно. Понимаю, что красивого, да чего уж тут, никакого рассвета мы уже не увидим. Остается только фотографировать людей рядом с нами. А они забавны.
- Смотри, в центре экрана Бромо! Видишь? Не видишь? А он есть! - Ха-ха! Отличная шутка!
Надежда умирает последней.
Но видим мы пока только вот это. Где-то там за кустами и деревьями знаменитая тройка вулканов.
Все так сильно замерзли, что даже шевелиться не хотят. Безмолвно стоят и ждут, когда рассветет и станет теплее.
Светлеет.
И еще светлеет.
Ну! Неужели чудо случилось? Нет, не случилось. Бледный диск солнца еле-еле пробивается сквозь плотную завесу.
- Саша, у нас же остались виски во фляжке? Надо срочно пить за погоду. Обычно ведь помогает? Давай! Чин-чин. Выпили, крякнули, закусили пряником. Обжигающая жидкость стекла вниз по пищеводу, на короткий миг согрев наши измученные тела. Подождем.
Последний раз редактировалось Наталья Key 08 ноя 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Наталья Key писал(а) 07 ноя 2017, 22:20:Саша, у нас остались виски во фляжке? Надо срочно пить за погоду. Обычно ведь помогает. Давай! Чин-чин. Выпили, крякнули, закусили пряником.
Ну вы молодцы! У нас однажды такой же облом случился, в Непале. И деньги заплачены, и намерзлись рано утром, ничего красивого, кроме белой пелены мы не увидели. Мне даже в голову не пришло выпить с досады. Буду иметь ввиду, спасибо за совет! А ведь, действительно, обидно. ((
Но, я все же надеюсь, что выпив за погоду, у вас там распогодилось.
О, у нас это правило всегда работает. Даже в самых безысходных ситуациях. Главное, сильно захотеть изменить погоду, очень сильно. Представить себе желаемое, крепко зажмуриться, чокнуться и выпить. Но пить надо крепкое. Вино и пиво не помогают )).
Oks123 писал(а) 07 ноя 2017, 22:36:я все же надеюсь, что у вас там распогодилось.
Время идет. Народ расходится, площадка пустеет. Стало совсем светло, но мы с Сашей и не думаем уходить. Будем ждать до последнего. Любые мучения должны быть вознаграждены, я в это свято верю.
И чудо случилось! Небо на глазах стало подниматься, сначала появилась небольшая полоса прозрачного воздуха.
Потом она стала шире. Мы начали щелкать фотиком и телефоном, как сумасшедшие. А вдруг это все, что мы увидим сегодня.
Да, Бог услышал наши молитвы. И показал нам всю красоту этого места.
А это все те терпеливые люди, которые остались на площадке. Остальные решили не дожидаться у моря погоды и поехали вниз к Бромо.
На выходе замученный холодом продавец устало висит на ограде. Мало, кто у него покупает фигурки из сухоцветов. А они такие милые.
Водитель нас окликает, и это здорово. Потому что искать нашу машину в ряду других джипов непросто. Доезжаем до вью пойнта номер два. Здесь тоже ничего так, симпатичные виды, но не сравнить с тем, как выглядят вулканы выше.
И фото нас на фоне. Называется банально, но точно: "Усталые, но довольные..."
Здесь, кстати, строят еще один вью пойнт. Туристов приезжает в парк все больше, мест катастрофически не хватает, и смотровая площадка лишней точно не будет.
Последний раз редактировалось Наталья Key 07 ноя 2017, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Когда я готовилась к посещению парка и смотрела множество фотографий с обзорной площадки горы Пенанджакан, у меня никак не откладывалось в голове, какие же вулканы мы увидим.
И только потом, побывав на месте, я поняла, что есть что.
Итак. Зеленый симпатичный вулкан со складками на переднем плане - это Баток (Gunung Batok, 2440 м). Он не активен и частично покрыт растительностью, в основном казуариями. Говорят, что можно подняться на вершину и увидеть совершенно другие ракурсы на кратер Бромо и его кальдеру.
Дымящийся вулкан - это Бромо. Он постоянно дымит и довольно часто извергается с огромными выбросами пепла и газа. Цвет дыма говорит о степени опасности, если белый, то вроде бы и не так страшно. Последнее масштабное извержение было в декабре 2015 года, туристам запретили приближаться ближе, чем на 2,5 километра, а жители приготовились к возможной эвакуации.
Ну, и третий вулкан позади Бромо и Батока - это Семеру (самый высокий пик Явы, 3676 м над уровнем моря).
Вокруг вулканов то самое песчаное море с барханами и дюнами, которое нам надо преодолеть, чтобы подняться на Бромо.
Джипы ставят довольно далеко от лестницы. Думаю, это сделано специально, чтобы те, кто не хочет пылить по песку, воспользовались лошадьми.
Когда подъезжаете на машине к стоянке, за вами увязываются местные абреки. Мне это напомнило какой-то приключенческий фильм, когда всадники-злодеи догоняют и окружают главных героев. Вот только пулемета не хватает сзади для полноты картины.
Мы же, как и большинство туристов, идем к вулкану пешком. Не так страшен черт, как его малюют.
Баток вблизи также хорош, как и издалека. Чудесные мягкие складки. Красавец!
Становится жарковато, хорошо, что куртки оставили в машине.
Длинная вереница людей идет к вулкану, а кто-то уже возвращается.
Пейзажи абсолютно космические, впрочем, как всегда на вулканах.
По пути проходим мимо Пура Лухур Потен (Pura Luhur Poten) - индуистского храма тенггеров (местных жителей). Он - новодел и не особо интересен, поэтому не стали тратить время на него.
Лошади довозят прямо до лестницы, в которой 250 ступенек. Информация не проверена, ступеньки не считали.
Подниматься по лестнице непросто. Быстро запыхиваешься. Приходится останавливаться и отдыхать, пока другие тебя обгоняют.
После лестницы все толпятся на одном пятачке. Смотрят вниз. В самое жерло.
Кто-то приносит типичные пожертвования: корзинку размером в половину ладони, свёрнутую из бананового листа, внутри варёный рис, сладости, цветы и благовония.
А кто-то их ловит.
Здесь надо пояснить. Сначала я думала, что люди, стоящие на склоне вулкана, берут у людей пожертвования и за определенную мзду относят ближе к жерлу, рискуя свалиться вниз и надышаться ядовитыми газами. Однако, это совсем не так. Прочитала уже по приезду домой, что оказывается, в этом районе живет племя тенгеров, примерно полмиллиона человек, принадлежащих к исчезающему этническому меньшинству.
Информация с http_://baliforum.ru/index.php/topic,110685.0.html Тенгеры зажаты в кольцо мусульманами, в свое время пережили голландскую оккупацию, изолированы от мира в тридцати деревнях у подножья активных вулканов, но остаются индобуддистами с 15-го века и живут по своим правилам, поскольку считают себя прямыми потомками князей легендарного королевства Маджапахит — золотого века индонезийской цивилизации и всей Юго-Восточной Азии. Им удалось сохранить особый архаичный диалект, собственную письменность Кави и такую разновидность индуизма, какой больше нет ни у кого на свете.
Тенгеры в индуизме как староверы в православии. Их версия религии хинду включает гораздо больше канонического буддизма и при этом гораздо больше анимизма — одушевления природы, чем традиционная индийская и даже балийская. В целом, их вариант намного ближе к тому индонезийскому индуизму, который процветал в 15 веке, до прихода на эти земли ислама.
Никто бы не сказал, что сохранить этот образ жизни было легко: христианские и исламские миссионеры кружат тут не первую сотню лет. Мусульмане с Мадуры, после освобождения от голландского ига, уверенно повели дело к геноциду и дошло до того, что тенгеры официально запросили помощи у балийцев. Хотя те ушли от ортодоксальной трактовки религии, но всё-таки «свои». К счастью, правительство Индонезии вовремя объявило этот регион Национальным парком и теперь любые попытки влияния на местную экосистему запрещены.
Каждый двенадцатый месяц по индуистскому календарю или в десятый по яванскому здесь проходит фестиваль Yadnya Kasada. На него съезжаются десятки тысяч человек, как самих тенгеров, так и любопытствующих.
Самое интересное происходит в середине, это день Упасара Касада. На четырнадцатый день Касады (весь месяц так и называется) люди собираются в главном храме Pura Luhur Poten, где просят благословения богов, а потом вся толпа идёт к кратеру вулкана Бромо, чтобы принести жертвы.
Основные события происходят на территории Пура Лухур Потен — храма, построенного на «море песка».
К вечеру собирается огромная толпа. Церемония продлится всю ночь. Как это принято у индуистов, всё будет очень красиво, под чтение мантр, музыку гамеланов и яванских барабанов. Сразу после заката начнётся театрализованное представление — сложный драматический спектакль с танцами по мотивам легенды фестиваля. Он закончится в полночь, когда придёт время молитвенного транса.
Те, кто непосредственно участвует в церемонии или просто может себе позволить, надевают дорогую роскошную церемониальную одежду. Будущие приношения оформляют в крупные композиции. В жертву богам пойдёт всё: овощи, фрукты, цветы, рис, конфеты, деньги. Петухи и козы. Особо провинившиеся перед богами тащат коров.
Откуда появилась эта традиция, рассказывает древняя легенда.
Легендарное королевство Маджапахит — исток и вершина индонезийской цивилизации было одной из величайших в Азии империй с 1293 по 1500 год и простиралось от современной Малайзии до Новой Гвинеи.
В пятнадцатом веке, когда на Яве распространился ислам, королева Роро Антенг с мужем-брахмином Джоко Сегер нашли убежище в окрестностях Бромо. Тут они основали собственное княжество, назвали его Тенгер — по частям своих фамилий — и нормально зажили, сохраняя свою религию и свои порядки. Настолько хорошо, что до сих пор считаются образцом благородной жизни и символом последнего мирного времени.
Но детей у них не было. Княжеская чета обратилась к богам. После нескольких дней медитации и специальных церемоний к ним явился бог и пообещал, что детей у них будет достаточно, им хватит. Но последнего нужно отдать вулкану обратно. Классический сказочный сюжет.
Они пошли на сделку, но, конечно, последнего ребёнка, любимого принца Кесума, кстати говоря, двадцать пятого по счёту, не смогли просто так взять и бросить в вулкан. Разгневанный бог чуть-чуть не устроил извержение, всех сильно напугал и забрал принца. По другой версии, принц сам бросился в вулкан.
Братья и сёстры жертвы устроили церемонию, где просили вулкан помиловать остальных. Взамен они поклялись проводить обряд с жертвами каждый год, в тот самый день, когда принц Кесум исчез в горе.
И до сих пор тенгеры продолжают выполнять условия той сделки.
На утро после храмовой церемонии приступают к жертвоприношениям: поднимаются к кольдере и, помолившись, бросают подношения в вулкан.
Пока одни жертвуют богам коз и петухов, другие твёрдо намерены не допустить такого перевода продуктов. Больше всего туристов удивляет не сама церемония, а люди с закрытыми лицами, которые с самого рассвета дежурят на внутреннем склоне вулкана. Прямо в кратере. Почти всё, что верующие кинут в жерло, эти ребята подберут и используют по назначению.
Большая часть из них местные мусульмане. Но почему тогда их не прогонят? Дело в том, что главное в жертве богам — правильное намерение. Когда ты должным образом помолился, духовно подготовился и совершил обряд принесения дара, дальнейшее не твои проблемы. В момент, когда ты выпустил дар из рук, он переходит к богам, а уж когда и как они возьмут своё — это они сами решат, и не нам им указывать. Боги забирают дух жертвы, её суть. Материальное воплощение подарка — монетка, конфетка, сигаретка или тело животного — дело десятое.
Если боги временно передают тебе свою козу, то держи её крепко, пусть и кажется поначалу, что она утянет тебя на дно.
Большую часть подношений люди заберут обратно. В этом нет ничего странного: богам жертвуют дух животного, мясо им не нужно.
Ежегодно несколько человек падают и погибают, неудачно поймав слишком тяжёлое подношение, хотя животных предварительно опаивают наркотиками, чтобы они не сопротивлялись. Горячий вулканический дым очень ядовит, а каменная поверхность кратера — скользит и осыпается при каждом движении.
Используют саронги, чтобы ловить монеты, которые кидают сверху паломники. Боги не в обиде, они забирают суть денег, идею богатства.
Что касается нынешней эпохи Кали-юги, то согласно Пуранам сейчас приносить в жертву животных запрещено. Священный для индуистов текст «Брахмавайварта-пурана» объясняет, что в этот век нельзя приносить в жертву животных, потому что не осталось жрецов-брахманов, способных правильно проводить такие обряды. Балийцы, например, давно перешли на цветы и фрукты. (с)
И чего только не бывает на свете! Вот так, как на работу, на склон вулкана с сачком. И опасность не останавливает. Бред какой-то... В первом ролике ловец чуть сам не улетел вместе с козлом.
VERNAT писал(а) 08 ноя 2017, 17:53:Со стороны кажется, что тропинка совсем узкая.
Не узкая, где-то с метр. При отсутствии ветра совершенно легко идти и не страшно. Но подходить к краю надо осторожно, возможны оползни, ну, или голова вдруг закружится ))
Здесь было просто сделать, а на гребне да, ему пришлось постараться. Там ветер был, и равновесие удержать проблематично, да еще я достаточно далеко находилась, он не мог понять, успела я щелкнуть или нет. Стоял долго в позе знака Мерседес )).
Продолжаем прогулку по кальдере, периодически останавливаясь, чтобы заглянуть в жерло и полюбоваться клубами дыма.
Иногда края кальдеры становятся особенно крутыми и отвесными. Чувствуешь себя муравьишкой.
Ветер усиливается, ноги дрожат от напряжения, очень высоко, но чего не сделаешь ради удачного кадра.
Ласточка, лети!
Главное, не улететь по склону вниз.
Можно было бы и дальше пройти, гулять здесь одно удовольствие, но понимаем, что времени не так много. Поворачиваем назад.
Бромо недовольно пыхтит. Клубы дыма довольно темные. Опасность?
Приближаемся к лестнице. Народ по-прежнему только здесь и толчется. Боятся пройти дальше? Дедуля в сланцах. Поражает особенность индонезийцев ходить по разным дебрям в столь неподходящей обуви.
Пары вулкана завораживают. Они то сильнее, то слабее. Ветер относит их в сторону или тащит на нас, но удушливого газа мы не ощущаем.
Пожертвования и ловцы.
Особо продвинутые в касках.
Не все подарки улетают вниз. Есть специальная площадочка для корзиночек с подношениями.
За чем или зачем человек так далеко спустился? Отнести пожертвования поближе к духу вулкана или собрать-забрать ценное? Мне кажется, что отнести.
Народу заметно поубавилось, пока мы гуляли вдоль кальдеры. Можно спокойно спуститься по лестнице, не переживая, что тебе кто-то дышит в затылок.
Тенгеры - продавцы сухоцветов в дар богам.
Лица довольно мрачные. Суровые дети гор.
Некоторые туристы предпочитают ехать верхом.
Лошадей много. Выбирай на любой вкус.
Мы пешком, конечно же. если уж сюда дошли по неприятному пыльному подъему, назад уж точно легче будет.
Мадикарипура... на видео у вас вода мутная, на фото зелёная. Видео сделано до вас? Был в окрестности числа эдак 22 октября 2017, совсем незадолго до вас, вода была зелёной, но воды было заметно меньше чем на видео. Видимо это сезонное. Вы мельком писанули что довозят не до входа. Нас высадили наверху на парковке, а дальше с километр до входа ещё ТАКСИ. Такси - это мотоцикл, водитель гонит по скалам, а ты сидишь на пассажирском месте без шлема и молишься, такого ужаса на вулканах я не испытывал, у друга кепку шапку сдуло, и это мелочи. Жаться в обнимку к чужому мужику мне религия не позволяет, а жуть страшно. Назад также, но уже не так жутко, т.к. медленнее. Цену не знаю. Подобный вид такси довольно типичен для Индонезии и за пределами этой локации, здесь же является безальтернативным (или пешком). Гид же там нафиг не нужен, там дорога только одна. Под водопадом если не купались, то зря, водичка неплохая (хотя я искупался сначала случайно во всей одежде, но не жалею, высох быстро). Ещё что запомнил, в ущелье водопада кажется что пальмы, но это папоротники в 2 человеческих роста. И к сожалению всё как везде в Индонезии - около парковки там где ряд палаток-ресторанчиков (что я так понимаю называется "варунг") - гигантская свалка на склоне ущелья.
Лестница на Бромо именно такая пыльная, аж скользкая от пыли. Шёл, думал что человека с веником там не хватает. Мы на Бромо поднимались затемно, перед рассветом, в глубине кратера не очень ярко полыхало что-то красноватое, днём наверняка это было бы не видно вовсе, рассвет встретили на вулкане - и думаю так правильней, чем встречать рассвет на смотровой площадке - хотя бы потому что джип подпустили вплотную к вулкану, цирк с конями приезжает уже после рассвета и "море песка" совершенно свободно от торговцев и народа. Вообще, в горах там (ночью) было исключительно чистое звёздное небо, странно что погода так изменилась. И...да, Бромо гремит!!! Причем очень громко, неожиданно громко, учитывая что дымочек от него идёт довольно жиденький.
Индуистский храм рядом с Бромо интересен тем, что кругом на Яве сплошной ислам. Женщины в платках - это от ислама. В горах видимо имлам не прижился.
Последний раз редактировалось PavelSI 13 ноя 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Мадикарипура... на видео у вас вода мутная, на фото зелёная.
Это не мое видео, нашла в сети.
Наталья Key писал(а) 06 ноя 2017, 18:46:Нашла видео, которое очень точно передает атмосферу места. Посмотрите, чтобы быть готовыми.
*****************************
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Был в окрестности числа эдак 22 октября 2017, совсем незадолго до вас
Мы были в мае 2017 года, так что вы были позже.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Вы мельком писанули что довозят не до входа. Нас высадили наверху на парковке, а дальше с километр до входа ещё ТАКСИ. Такси - это мотоцикл,
Писанула я мельком, конечно, но понятно, что на байке от стоянки машин. Читаете по диагонали?
Наталья Key писал(а) 06 ноя 2017, 18:21:Отсюда вы можете пойти ко входу пешком, а можете воспользоваться услугами местных помогаек и за небольшие деньги добраться на байке.
******************************
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Гид же там нафиг не нужен, там дорога только одна.
Мужикам не нужен, мне очень даже пригодился. И потом связываться со скандальными местными из-за двухсот рублей за проводника? Мне не жалко заплатить небольшую денежку.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Под водопадом если не купались, то зря, водичка неплохая
Никакого желания мокнуть насквозь и по скользким камням забираться в озеро не возникло. И так некомфортно даже просто посмотреть.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:рассвет встретили на вулкане - и думаю так правильней, чем встречать рассвет на смотровой площадке
Каждому свое. Зато мы видели тройку вулканов, которая позже скрывается за облаками. Кратер же в любое время можно посмотреть.
PavelSI писал(а) 13 ноя 2017, 15:14:Вообще, в горах там (ночью) было исключительно чистое звёздное небо, странно что погода так изменилась.
Погода вообще-то мало предсказуема при нынешнем глобальном потеплении. Так что рассчитывать, что было у кого-то, и значит, будет у вас, не приходится.
