Собираем вулканы в копилку. Ява. Бали.

[Наталья Key]

почему уверены что те с кем вы общались среди узкой прослойки тур.работников были именно местными жителями , а если это местные, то какие именно:бали-ага, сасаки, мадурцы,или понаехавшие с Явы или Ломбока? Вы их способны различить ? Если способны, интересно очень каким образом различаете.

Вы мне вопрос задаете или девушке из фейсбука ?
В контексте жадности под балийцем подразумевается житель Бали по отношению к туристу. А какой уж он этнической группы, происхождения - без разницы. Кстати, внешность Ньюмана, как мне кажется, типично балийская, он точно не понаехавший. У него черты лица специфические, ярко выраженные скулы, разрез глаз, нос широкий приплюснутый, губы очерчены красиво.

На мой взгляд, те кто работает в тур.отрасли образуют как бы племя вне национальностей и стран, из-за психологической проф.деформации они en masse рассматривают туриста как ходячий кошелек.

Согласна.

Напрягаться из-за этого глупо. Данность такова.

Денег жалко, с неба не падают. Поэтому и напрягаемся.

[Иван-казак]

Кстати, внешность Ньюмана, как мне кажется, типично балийская, он точно не понаехавший. У него черты лица специфические, ярко выраженные скулы, разрез глаз, нос широкий приплюснутый, губы очерчены красиво.

вот честно, без попытки докопаться к словам, как вы не будучи антропологом отличаете "типично балийскую внешность" бали-ага от сасака, сасака от понаехавшего мадурца, а даяка от абуи? у меня не получается. приходиться выяснять аккуратно -"bapak dan ibu anda tinggal di mana?"

Напрягаться из-за этого глупо. Данность такова.

Денег жалко, с неба не падают. Поэтому и напрягаемся.[/quote]

Точно так же жалко, но не не напрягаюсь пока суммы небольшие ,хотя периодически слышу страшные рассказы туристов о платных стоянках где с них взяли целую тыщщу а то и две! а бывает(о ужас) и пять тыщ! рупий .

[Амстердамка]

Точно так же жалко, но не не напрягаюсь пока суммы небольшие ,хотя периодически слышу страшные рассказы туристов о платных стоянках где с них взяли целую тыщщу а то и две! а бывает(о ужас) и пять тыщ! рупий .

Вообще-то, "Хануман" на 50 процентов больше запросил, чем обычно. Это что, нормально для Бали? Да вали это Бали тады))) Лохом себя чувствовать никому неприятно и не всегда дело в сумме. Не знаю и знать не хочу, сколько это в рупиях, но гиду надо сразу было говорить, что ужин в моей семье будет стоить столько-то денег, чтобы туристы смогли решить, надо ли им это.

[Амстердамка]

вот честно, без попытки докопаться к словам, как вы не будучи антропологом отличаете "типично балийскую внешность" бали-ага от сасака, сасака от понаехавшего мадурца, а даяка от абуи? у меня не получается. приходиться выяснять аккуратно -"bapak dan ibu anda tinggal di mana?"

Необходимое знание для жизни? Внешность балийцев отличать? Тем более, что автор отчета добавил смягчающую фразу "как мне кажется".

[Айгор]

Денег жалко, с неба не падают. Поэтому и напрягаемся.

А что расценки за день не были оговорены заранее "на берегу"?

[Наталья Key]

вот честно, без попытки докопаться к словам, как вы не будучи антропологом отличаете "типично балийскую внешность"

На глаз, интуитивно.. Это так важно, ошибусь я, назвав балийцем яванца или нет? Я уже написала, что некоторые балийцы имеют для меня своеобразную внешность, как у Ньюмана. Высокие, резко очерченные скулы, веки чуть опухшие, овал лица отличается, плоский нос, черты лица более тонкие. На Яве я не встречала подобную внешность у местных. Яванцы похожи на индусов чем-то, балийцы на индейцев с монголоидными чертами.

[Наталья Key]

А что расценки за день не были оговорены заранее "на берегу"?

Предварительно Эди оговаривал с Ньюманом 60 долларов в день, при этом предполагалось, что если мы берем водителя на несколько дней, стоимость может быть меньше, но это надо было конкретно с Ньюманом обсуждать, Мы же в силу своей мягкотелости и нежелания обострять решили не заморачиваться, после чего и получили увеличение цены.
На самом деле, это грубейшая ошибка сервисмена. Желание срубить денег легко и просто на ровном месте сейчас и сегодня привело к тому, что клиент оказался недоволен, и рекомендации Ньюман от нас хорошие не получит никогда, если только мы решим недругов наказать )).
В принципе можно было с ним больше не связываться, но на следующий день у нас предстоял длинный переезд в Амед, искать с утра кого-то другого, значит, терять время, да еще по пути планировалось заехать в несколько туристических мест, поэтому решили еще раз воспользоваться его услугами, но больше 60 долларов не платить. Что из этого получилось, опишу чуть позже.

[Наталья Key]

Утром перед выездом из отеля собрали вещи, позавтракали. В этот раз взяли европейский вариант. С колбасой, шикарными смузи и фруктами.







Забыла написать, что в ванной комнате у нас была очень интересная отделка стен. В налепленных слоях штукатурки угадываются человеческие профили. А вы их видите? И если видите, то сколько?



Оставалось немного времени до встречи с Ньюманом, поэтому решили прогуляться по окрестностям. Первый раз за три дня увидели солнце. Как же мы по нему соскучились!









За воротами отеля рисовые поля с цаплями.





Бананы на деревьях.





И кокосы.



И экзотические цветы.



И петухи, гуляющие по джунглям.



Пока шли по дороге, нас обогнал Ньюман. Помахал нам ручкой и ... проехал мимо, даже не предложив нас подвезти. Пусть недалеко идти, но все-таки..

[Айгор]

Предварительно Эди оговаривал с Ньюманом 60 долларов в день, при этом предполагалось, что если мы берем водителя на несколько дней, стоимость может быть меньше, но это надо было конкретно с Ньюманом обсуждать,

Совершенно верно. Нужно было конкретно обсуждать с водителем. При чем здесь Эди? Обсудить на берегу стоимость дня (сколько часов, зависит ли цена от километража, кто платит за парковки и платные дороги и т.д. И т.п.), а также скидку за найм на несколько дней. Цена 60 долл. Мне уже представляется несколько завышенной. А сколько на Яве платили в день, если не секрет?

На самом деле, это грубейшая ошибка сервисмена.

На самом деле, это грубейшая ошибка клиента. Нельзя садиться в машину, не обсудив досконально условия. Я, к примеру, оговариваю даже свое право останавливаться когда мне вздумается для фотографирования. Если условия контракта не оговорены четко, как вы можете требовать их выполнения?

решили еще раз воспользоваться его услугами, но больше 60 долларов не платить

Плохая стратегия. Эту цифру вы оговорили прежде, чем садиться в машину?

Что из этого получилось, опишу чуть позже.

Легко могу себе представить...

[Наталья Key]

Нужно было конкретно обсуждать с водителем. При чем здесь Эди?

Обсуждалось еще на Яве с Ньюманом через Эди. Оговаривалась цена 60-65 долларов в зависимости от сложности маршрута. И возможная скидка за количество дней. Но мы тогда и сами не знали, какие будут маршруты, будем ли мы брать Ньюмана еще.

Обсудить на берегу стоимость дня (сколько часов, зависит ли цена от километража, кто платит за парковки и платные дороги и т.д. И т.п.),

На Бали расчеты просты. Обычная цена в день - около 50 долларов. Если же вы в этот день наматываете километраж и ездите, как мы, больше 12 часов, цена увеличивается. Весь интернет пестрит рассказами об общении с водителями, которые меняют на ходу условия. Конкретно заранее обсудить сложно, если вы не знаете маршрут, первый раз на острове, не понимаете расстояния и затраченное время. Все зависит и от погодных условий, как у нас получилось. Планы менялись по ходу.

Обычно те, кто берут в Убуде машину с водителем, ездят по близлежайщим сайтам, поэтому цена может быть и ниже 50 долларов, парковки входят в стоимость, платные дороги нет. Но это копейки.
Нам при договоренности с Ньюманом в первую очередь был важен трансфер от Гилиманука до Убуда. 60 долларов с заездом в Танах Лот - хорошая цена. И конечно, предполагалось, что Ньюман, рекомендованный замечательным Эди, будет не хуже его. А за качество мы были готовы платить.

А сколько на Яве платили в день, если не секрет?

Эди в целом обошелся дешевле, если считать, что он платил сам за свои ночевки и возвращался порожняком из Баньюванги в Джогью (14 часов).

Я, к примеру, оговариваю даже свое право останавливаться когда мне вздумается для фотографирования.

Останавливались, но не всегда там, где нам надо было )).

Если условия контракта не оговорены четко, как вы можете требовать их выполнения?

Эту цифру вы оговорили прежде, чем садиться в машину?

Оговорили в переписке по телефону. 60-65 долларов в день.

[Наталья Key]

По плану у нас на сегодня посещение озера Батур с видом на одноименный вулкан, а также попытка попасть в деревню Труньян или, как говорят русские туристы, Деревню мертвецов.
Выезжаем из Убуда по бесконечно длинной улице ремесленников, крутим головами во все стороны, разглядывая интересные поделки, выставленные наружу.
И тут в какой-то момент понимаю, что справа открывается интересный вид на зеленые рисовые террасы. Множество туристов здесь же с фотоаппаратами и видеокамерами.

- Ньюман, что это за место? Мне кажется, здесь красиво, давай остановимся!

Но Ньюман едет дальше, объясняя, что это раскрученное туристическое место, народу здесь полно, с парковками проблема, и на самом деле не так тут и красиво, как мне представляется. Он нас потом привезет к более достойным террасам, где никого не будет, а виды сразят наповал.

Ну ладно, человек знает, что говорит. Спорить не стала, тем более, что места для парковки здесь не наблюдается, вдоль дороги плотно стоят машины. Можно, конечно, остановиться подальше, но возвращаться придется с километр.

Эх, надо было лучше готовиться, чтобы не тупить и не проскочить мимо самого известного места Убуда - рисовых террас Тегаллаланг (Tegallalang). Именно сюда едут туристы со всего Бали, именно это место воспето и запечатлено многочисленными фотографами и является визитной карточкой Бали.

Вот, например, одно из удачных фото террас, найденное мною в интернете.



Ну, и история образования террас тоже довольно интересна.

"Считается, что террасы появились здесь примерно 2000 лет назад. По более реалистичным оценкам они были заложены в IX столетии. Плодородной земли на Бали, особенно в горных районах, не так уж много. А для выращивания риса требуется достаточно большая территория.

Местные жители нашли способ сеять целые поля даже в холмистой местности: для этого они примитивными инструментами выдалбливали ступени на склонах холмов. Верхняя плоская часть ступени — и есть поле для выращивания риса. По краям она окружена валом, который удерживает воду.

Приблизительно в VIII веке здесь появляется система орошения, которая называется Субак. Субак представляет собой целый комплекс подземных каналов, спускающихся от горных озер к рисовым полям. Это полностью решает вопрос необходимости доставки воды на террасы, иначе местным жителям пришлось бы вручную носить ее за десятки километров.

Субак – это не просто инженерные сооружения, а определенный принцип отношений в обществе. Для управления крестьяне объединялись в общину, которая состояла из 50-1500 членов. Во главе стоял староста, который имел заместителя и секретаря. Отдельный человек отвечал за духовную составляющую и обряды.

Идеология Субак базировалась на трех принципах:

• Гармония в отношениях между людьми

• Гармония в отношениях человека с богом

• Гармония в отношениях человека и природы

Все решения в общине принимались коллегиально, каждый ее член имел одинаковое право голоса. Она обеспечивала равный доступ к воде для каждого фермера. Никто не мог захватить лишь для себя этот ценный ресурс, такие попытки сразу пресекались. На протяжении многих веков Субак защищал людей от голода и лишений, обеспечивая разумное использование природных ресурсов. Что интересно, в Субаках заботились о стариках и больных, которые не могли работать. Они всегда могли рассчитывать на помощь других членов общины. Наверное, это одна из первых систем социальной защиты в мире.

Важную роль в системе Субак играла духовность и религия. Центром многих общин был храм, посвященный покровительнице озер Деви Дану и рисовой богине Деви Шри. Каждый этап выращивания риса сопровождался обрядами, праздниками и молитвами.

Во многом, система Субак сохранилась до сих пор. По крайней мере, основные ее принципы до сих пор соблюдаются членами общин.

В последние столетия рисовые террасы несколько раз оказывались под угрозой уничтожения. Впервые это пытались сделать колонизаторы. Голландская Ост-Индская кампания, которая в XVI-XVIII веках контролировала всю торговлю в регионе, пыталась полностью перевести сельское хозяйство Бали на выращивание специй. Для этого голландцы потребовали от местного населения переоборудовать рисовые поля. В результате на острове вспыхнул голод.

В 70-х годах прошлого века все плодородные земли острова едва не были уничтожены из-за нерационального использования полей. Издревле здесь выращивали исключительно традиционный балийский рис. Он давал по 2 урожая в год. При выращивании не использовали никаких удобрений, кроме вулканического пепла. Но с 50-х годов население Индонезии начало стремительно расти. Продовольствия не хватало, и рис приходилось закупать.
В 60-х годах на остров завезли новые сорта с Филиппин. Они могли давать 3-4 урожая в год. Период созревания у нового риса – 3 месяца, у традиционного – 210 дней. Но чтобы вырастить такой рис, приходилось вносить искусственные удобрения. Он оказался не очень устойчивым к вредителям, что вызвало необходимость применять инсектициды. Зато урожайность риса поднялась наполовину. Индонезия не только перестала импортировать его, но и занялась экспортом.

С одной стороны, все это позволило поднять уровень экономики в стране. Но обратная сторона медали была видна далеко не всем. Активное использование химических средств нарушало экологию, а от слишком частых посадок почва не успевала отдохнуть и начала истощаться.

К счастью, проблему успели вовремя заметить. В итоге, в 70-х годах объемы производства риса были значительно сокращены, и на поля вернулись традиционные сорта. С тех пор на Бали прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить плодородие почвы. Так, в 2012 году ирригационная и общественная система Субак была внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Пейзаж на террасах меняется, в зависимости от этапа произрастания риса. Вначале поля заливают водой. По системе ирригационных каналов сперва заполняются верхние ступени, затем вода стекает на нижние. Террасы выглядят как зеркала, в которых отражается небо. Затем поля вспахивают с помощью буйволов, они в это время напоминают грязные болотца. Вспаханное поле опять заливают водой.

Рассаду риса выращивают на специальных огородах, 1-2 месяца. Каждое зернышко сеют отдельно. Когда появляются молодые ростки, их выкапывают, разделяют на пучки и по три штуки сажают прямо в воду. На корешках риса образуются маленькие пузырьки воздуха, позволяющие этой культуре дышать под водой.

После высадки риса на поверхности воды видны маленькие зеленые ростки. Когда они подрастут, террасы станут изумрудными. Затем на зеленых кустиках появляются колоски. Рис начинает желтеть, поля становятся золотыми и очень напоминают пшеничные. Когда растение полностью созреет, воду спускают и террасы высушивают.

Урожай в Тегаллаланге собирают вручную, колосья жнут серпом и относят на специальные площадки, чтобы обмолотить. Место, где молотят рис, окружено сеткой, чтобы зернышки не разлетались. Затем зерно просушивают прямо на солнце, разложив на больших кусках ткани.

После того, как рис собран, пейзаж опять становится немного грустным, поля пустые, желто-серого цвета. Чтобы очистить поля от остатков риса, насекомых и вредителей, на них выпускают уток. Их привозят из деревень прямо на мотоциклах. Некоторое время поле отдыхает, хотя в последние годы террасы начали эксплуатировать слишком интенсивно. Правительство Бали даже посоветовало местным жителям частично переходить на выращивание специй, чтобы не истощать почву.

На террасах рис находится в разных стадиях созревания. Ведь используя систему орошения, его можно высаживать в любое время года.

Многие этапы выращивания риса на Бали сопровождаются праздниками и церемониями. Когда террасы заливают, обязательно привозят воду из святых источников и освящают небольшие алтари вблизи поля, посвященные богине Деви Шри. Пока рис растет, в храмы постоянно приносят дары, прося добрых и злых духов о хорошем урожае. В основном это рисовые пирожные для добрых богов, и спиртные напитки — для злых.
В первый день сбора риса устраиваются праздничные церемонии и фестивали. Из лучших стеблей собирают сноп «Нини», который торжественно вносят в деревню. На второй день рис срезают только освященными ножами, которые тайно приносят на поля, чтобы не «увидела» богиня Деви Шри." (с)

В общем, проскочили мы Тегаллаланг. Возможно, это была небольшая потеря, так как прогуляться в свое удовольствие по террасам в таком скопище туристов вряд ли бы удалось. Что ж, впереди нас ждут более крутые террасы, поэтому огорчаться не будем.

Где-то через час мы подъезжаем к озеру Батур.

Батур – это самое крупное в мире кратерное озеро, превышающее по размерам даже Крейтер в штате Орегон, США. Его максимальная длина – около 8 километров, а ширина – 3 километра. Глубина озера Батур возле берега составляет около 3 метров, а в середине – до 70 метров. Расположено озеро на высоте 1050 метров над уровнем моря.

30 000 лет назад над Кинтамани возвышался огромный вулкан. От частых извержений он обрушился, образовав большую впадину – так называемую кальдеру. На краю кальдеры сейчас находится вулкан Батур. А одноименное озеро – это не что иное как еще одна впадина, заполнившаяся водой. Она образовалась чуть позже – примерно 23 000 лет назад.



Наверху множество смотровых площадок и кафе. Обычно водители-гиды обязательно останавливаются здесь, чтобы покормить туристов и получить небольшой процент от заведений общепита.



Озеро находится в низине. С востока, севера и юга оно окружено горной цепью – краем кальдеры. А на западе возвышается вулкан. Почти по всей прибрежной линии располагаются деревни. Их нет лишь на северном побережье, которое представляет собой отвесные горы, уходящие прямо под воду.

О том, как именно здесь появилось озеро, есть много легенд и теорий. Ученые склоняются к той мысли, то оно было образовано дождевой водой, скопившейся на дне кальдеры. Но сами балийцы говорят, что Батур наполняется одиннадцатью подводными источниками, и поэтому уровень воды в нем никогда не падает. Кстати, последнее – чистая правда. Действительно: даже в самый засушливый сезон озеро остается полноводным (на данный момент объем воды в озере составляет порядка 815 миллионов м3). Местные жители верят, что Батур оберегает богиня Деви Дану.

Местные жители рассказывают, что в древние времена, когда озера еще не было, на его месте стояла деревня. После образования кальдеры ее пришлось перенести в другое место. Эта деревня существует до сих пор и называется Батур. Она расположена на северном краю озера. Вокруг кальдеры есть еще несколько деревень, которые называют “озерными звездами” (danu bintang).





Жители этих поселений занимаются преимущественно сельским хозяйством. Благодаря извержениям вулкана, почва в районе Батура настолько плодородна, что дает урожай по 2-3 раза в год. На местных фермах выращивают помидоры, огурцы, капусту, перец и другие овощи.
Здесь же находится карьер, в котором добывают вулканическую породу – базальт, диабаз, андезит. Из нее возводятся здания и храмы. Вулканический туф, которого здесь просто горы, используется местными жителями для изготовления сувениров.

Батур – это главный источник пресной воды на востоке острова. Он обеспечивает крестьян рыбой, дает урожаи полям. К сожалению, близость к вулкану дает о себе знать. Так, в 2011 году вода внезапно приобрела характерный запах сернистого газа. Ученые, приехавшие сюда исследовать это явление, обнаружили на берегах озера тысячи мертвых рыб. Сама водная гладь была покрыта зеленовато-белыми пятнами.
После этого случая воду Батура признали непригодной для питься и орошения. Погибшая рыба лишила еды и заработка местных рыбаков. Когда посчитали ущерб, он оказался равен миллиарду рупий. Это событие нанесло серьезный удар по экономике острова.

Летом 2017 года выброс серы в воды озера повторился, правда не в таких масштабах, как шесть лет назад. Тем не менее, каждый такой выброс негативно влияет на экосистему, уничтожая тысячи рыб.
До сих пор воды Батура считаются опасными для использования в хозяйственных нуждах. Тем не менее, они продолжают орошать местные фермы. Чтобы избежать экологической катастрофы, в 2012 году вся территория кальдеры вместе с вулканом, озером и окрестными деревнями была включена в глобальную систему геопарков ЮНЕСКО. Это программа, в которую входят уникальные места нашей планеты, имеющие большое геологическое значение. Сейчас таких мест насчитывается 119, и большинство находится в Юго-Восточной Азии.

Включение Батура в список геопарков позволило значительно повысить экологический уровень этого региона. Здесь регулярно проводятся научные исследования, а также организуются мероприятия, направленные на сохранение местной флоры и фауны. Например, ежегодно в озеро выпускают по нескольку сотен тысяч особей тилапии. Так защитники природы стараются восстановить популяцию рыбы. Это необходимо для обеспечения продовольствием местных жителей, а также для поддержания экосистемы самого озера. (с)

[JamKit]

посещение озера Батур с видом на одноименный вулкан

Очень красивое место!

[Айгор]

Оговаривалась цена 60-65 долларов в зависимости от сложности маршрута.

Почему тогда заплатили 70?

На Бали расчеты просты. Обычная цена в день - около 50 долларов. Если же вы в этот день наматываете километраж и ездите, как мы, больше 12 часов, цена увеличивается. Весь интернет пестрит рассказами об общении с водителями, которые меняют на ходу условия.

Никогда не платил на Бали дороже 40. Намотать километраж там сложно, остров очень маленький. Поэтому обычно заявляется анлимитед и нужно отказываться от других предложений. Если есть вероятность использования машины более 12 часов, оговаривается стоимость сверхнормативного часа. Повторюсь еще раз - если сесть перед поездкой с водителем и подробно оговорить все условия, большинство проблем как правило снимается. Ну а если в конце проблемы все-таки возникают, просто платите заранее оговоренную сумму и больше не имеете дел с таким человеком.

Вчера нанимал в Джогье машину на целый день. Без особого труда нашел хорошую машину примерно за 40 долл. Думаю, что если бы потратил еще немного времени, нашел бы дешевле. Намотали порядка 250 км, 12,5 часов. Собственно поэтому и нанимал машину, т.к. на байке такое расстояние одолеть сложно. У водителя даже мысли не возникло заикнуться о доплате. Уверен, что если бы речь шла о 3-4 днях, цена была бы не более 35.

[Айгор]

Но Ньюман едет дальше

Как можно такое спустить!? Единственным оправданием такого может быть дорожная ситуация, когда остановиться нельзя, узкая дорога на горном серпантине, например. Но и тогда нормальный водитель остановится при ближайшей возможности...

[Наталья Key]

Никогда не платил на Бали дороже 40.

Без особого труда нашел хорошую машину примерно за 40 долл.

О, завидую. Вы гений экономии.

И да, Айгор, может хватит уже препарировать отчет и раскладывать его на молекулы? Надоело объяснять и оправдываться. Хотите поговорить конкретнее, добро пожаловать в личку. Здесь это уже становится оффтопом. Вы и ваше путешествие - это вы и ваше путешествие. Наше путешествие сложилось так, как оно сложилось, о чем мы не сожалеем.

[Наталья Key]

Как-то так сложилось, что в копилку наших путешествий складываются не только вулканы и моря, но и всяческие костницы, мумии и прочие погребения, отличающиеся от общепринятых. Так, в частности, мы посещали костницу в португальской Эворе, капуцинскую церковь Санта-Мария-делла-Кончеционе в Риме, Catacombe dei Cappuccini в Неаполе, видели голландские мумии и раскрашенные черепа в австрийском Хальштатте.
Бали не стал исключением. Именно здесь у местного племени бали-ага до сих пор существует обряд погребения тел не с помощью кремирования или захоронения в землю, а совершенно иначе - трупы складываются под священное дерево Меньян в соломенные шалаши.

Итак, деревня мертвых Труньян.

Деревню населяют бали-ага, которые считают себя первыми людьми на Бали, жившими здесь еще до массового переселения на остров других народностей.
До недавнего времени бали-ага жили совершенно обособленно, туристов не привечали, да и других балийцев в общем-то тоже.
Сами они не любят, когда их называют Бали-Ага. Такое название можно перевести как «люди с гор», и местным жителям кажется, что оно звучит насмешливо (вроде как деревенщины, которые в горах живут и ничего не знают). Поэтому они себя называют Бали-Мула, что в переводе означает почти то же самое, но звучит интереснее.

В отличие от остальных жителей острова, Бали-Ага исповедуют древнюю религию — анимизм. Они обожествляют предметы и силы природы. В Труньяне, например, поклоняются звездам и ветру. Разговаривают жители деревни на особом диалекте, который отличается от языка остальных частей острова. Говорят, что этому диалекту уже больше тысячи лет. Бали-Ага живут, в основном, на востоке острова, в отдаленных горных районах. Главными их селениями считаются Труньян и Тенганан. Последнее расположено неподалеку от Амлапуры и уже почти превратилось в туристическую достопримечательность. Обычаи и диалект двух этих деревень отличаются, хоть жители и принадлежат к одному этносу.

По мнению исследователей, Труньян существует приблизительно с Х века. На протяжении столетий здесь хоронили людей под огромным деревом. Почему же возник такой странный обряд? Существует несколько преданий, которые неразрывно связаны как с мертвецами под, так и с основанием самой деревни.

Легенда о королевских детях.

По одной из них, король Далем Соло неожиданно почувствовал дивный запах, который шел с востока. Его четверо детей — три сына и дочь — вызвались найти источник необычного аромата. Они долго путешествовали, пока не приблизились к вулкану. Здесь сестра Ratu Ayu Mas Maketeg сказала своим братьям, что не в состоянии идти дальше. Сейчас на этом месте стоит храм Пура Батур, а сама Ratu Ayu Mas Maketeg является его покровительницей.

Вскоре братья дошли до берега озера Батур. Младший брат Ratu Sakti Sang Hyang Jero услышал великолепное пение птиц, сел на землю, скрестил ноги и сказал, что никуда не уйдет. На этом месте сейчас расположена деревня Кедисан, и в ней есть статуя основателя со скрещенными ногами.

Двое оставшихся братьев пошли дальше на восток, пока не встретили по пути двух девушек. Младший, Ratu Sakti Dukuh, захотел остаться с одной из них. Он основал деревню Абанг Хамлет, которая существует до сих пор. Раньше в ней стояла статуя первого правителя, но она была уничтожена в 1963 году при извержении вулкана Батур.

Старший брат Ratu Sakti Pancering Jagat продолжил свой путь и вскоре нашел дерево, которое источало удивительный аромат. Под ним стояла красивая девушка, которую звали Тарой Меньян (ароматное дерево). Увидев принца, девушка стала убегать, но тот догнал ее и пришел с ней в деревню. Местные жители не только согласились отдать девушку замуж за королевского сына, но и предложили ему стать своим королем. Девушка, на которой он женился, стала королевой и получила имя Ratu Sakti Meduwe Ujung Sari. Чтобы больше никого не привлек запах удивительного дерева, и никто не напал на деревню, король приказал хоронить под ним мертвых.

Или другая легенда.

Балийцы рассказывают то ли древнее предание, то ли сказку о том, что запах дерева Меньян доносился до острова Ява. Правитель Маджапахит послал своего слугу, чтобы узнать, откуда идет аромат. Слуга нашел дерево, волшебное благоухание привело его в священный трепет. Мужчина сел под баньяном и начал медитировать. Он решил никому не рассказывать об этом месте. Чтобы запаха больше никто не слышал, слуга положил под дерево мертвое тело.

Прочитала я про деревню Труньян и захотела обязательно в нее попасть, чтобы самой увидеть таинственное дерево и захоронения мертвых под ним.
Мы спустились к озеру и поехали вдоль него, чтобы добраться до конечной точки, где и заканчивается дорога - деревни Труньян.



По пути видели и огороды, которыми занимаются местные, и рыбацкие сети, и даже просто уличных торговцев каким-то тряпьем.





К сожалению, озеро страшно замусорено у берегов.



По пути Ньюман спрашивал у встречных, как нам добраться до места, так как здесь он ни разу не был. Парочка европейцев на мотоцикле, сопровождаемая балийцем, как раз ехала из деревни. Оказалось, что этот балиец и организует доставку любопытствующих до кладбища. Сейчас он провожает ребят, а потом вернется в деревню, где мы должны его немного подождать.

Дорога не очень хорошая, узкая, с ямами и рытвинами и многочисленными довольно крутыми спусками-подъемами. Минут десять, и мы около деревни Труньян. Ставим машину на стоянку, дожидаемся местного провожатого и вместе с ним отправляемся к озеру.

Поселение Труньян со всех сторон окружено каменной стеной. Внутрь ведут четыре входа, развернутых на четыре стороны света. Говорят, что ночь ворота закрываются, все жители должны вернутся домой до захода солнца.








Главное святилище Труньяна.

Храм Панчеринг Джагатая (Pancering Jagat) построен больше 1000 лет назад. Первое упоминание о нем датируется 911 годом нашей эры. Название его переводится как Центр Вселенной. Внешний вид его напоминает древнюю пирамиду времен неолита из семи ступеней, раньше их было одиннадцать. Архитектура храма не совсем характерна для Бали, в ней присутствуют австронезийские элементы.

Внутри находится огромная статуя, высотой около 4 метров. Согласно легенде, ее нашел охотник, когда гнался в лесу за оленем. Только высота ее тогда была всего 9 сантиметров, и она была зарыта в земле. Когда охотник принес фигурку в деревню, она начала расти. Увеличивалась в размерах статуя до тех пор, пока над ней не построили храм. Изображает она первого короля деревни — Ratu Sakti Pancering Jagat. По другой версии – бога вулкана Батур Bhatara Da Tonta.

Хранится статуя в полуподвальном помещении, за ней регулярно ухаживают, обмывают дождевой водой и смазывают маслами. Раз в год, в полнолуние четвертого месяца по балийскому календарю, статую выносят во двор для проведения ритуальных обрядов. Внутрь храма и на церемонии туристов не пускают, так что вам не удастся увидеть четырехметрового исполина.

Фото из интернета. Та ли это статуя или нет, доподлинно неизвестно.











Вокруг узеньких улочек стоят однообразные, довольно бедные строения.



Наш новоявленный помогайка бодрым шагом идет к озеру, вызванивая лодочников.



Фотографировать особо не хочется, если только кур-петухов в клетках.

[Наталья Key]

Шустрый дядька просит еще немного подождать лодочников, а пока с ним расплатиться. И сколько будет стоить трансфер до кладбища?
Рисует мне цифру 13, еще и на пальцах показывает 1 и 3, да на плохом английском повторяет. Я отсчитываю 130 000 рупий (чуть меньше 10 долларов), протягиваю ему. А он с ухмылочкой, типа что это?
Надо заплатить не 130000, а 1300000. Ни фига себе расклад. Смотрю на Сашу, Саша на меня, он пока не очень понимает, сколько это в американской валюте, слава богу. Почти 100 долларов???? В душе раздрай, толстая жаба наступает на горло. Во мне борются желание все-таки поехать к волшебному дереву и острое нежелание отдавать такую кучу денег. И здесь я совершаю фатальную ошибку. Быстро-быстро, пока сама не передумала, роюсь в кошельке, с трудом нахожу нужную сумму и отдаю ловчиле. Конечно, надо было торговаться, возможно, цена бы упала, когда дядька увидел, что потенциальные клиенты снимаются с крючка. О том, чтобы уехать ни с чем, даже мысли не возникло, не в моих правилах, знаю, что потом себя казню сто раз за жадность и малодушие. Но умная мысля приходит опосля, да и не умею я торговаться. Зря.
Что я ожидала увидеть за такую сумму? Наверно, что-то такое неизведанно необычное, что потом всем расскажу, а эти все ахнут от восторга, зависти и умиления. Не увидела, сразу скажу. Зато галочка поставлена, а в копилку захоронений добавилось еще одно. Слабое утешение, конечно, но с другой стороны, мы едем за эмоциями и впечатлениями, новыми знаниями, пусть будет. Деньги - дло преходящее, а воспоминания останутся со мной.

Да, я не написала, что на кладбище можно попасть только на лодке. По верху тропинок к нему нет. Этим и пользуются местные жители. Без договоренности с ними не стоит и придумывать какие-то другие варианты.

Итак, деньги уплочены, жаба задушена, мы надеваем спасжилеты, усаживаемся в лодку и отплываем от причала.





Некоторые домики на воде ни разу не бедные. Еще бы, столько денег с туристов драть.







Лодочник аж светится от радости. Сегодня у него удачный рыбный день.



Обратите внимание на лодку. Рыбаки сами выдалбливают ее из цельного бревна.







Электрические провода проходят в опасной близости к воде, нависают низко-низко.





Плывем неспешно по тихой глади озера. Хорошо, что сегодня нет дождя. Если бы вчера здесь были, точно не смогли бы выйти на озеро. На веслах два гребца. Лодка без мотора.





Через 20 минут мы подплываем к причалу. Если раньше доступ туристам сюда был практически невозможен, то в современных реалиях деньги не пахнут даже для закрытых от внешнего мира бали-мула, поэтому у входа вас встречает вывеска "Welcome".

[Наталья Key]

Кладбище Бали-ага.

По сведениям историков и этнологов, похоронный обряд в Труньяне берет свое начало от обычаев анимистической секты Агама Баю и восходит до времен неолита. До прихода индуистов на Бали существовало шесть похожих сект, каждая из которых имела свои обычаи. Местные жители говорят, что они не сжигают умерших, так как вулкан Батур из-за этого может рассердиться и начнется извержение.
На самом деле в деревне есть три кладбища (kuburan). На одном из них хоронят детей и не успевших вступить в брак мужчин и женщин. На втором – самоубийц, людей, умерших от травм или опасных инфекций, инвалидов, которые при жизни потеряли кукую-либо часть тела. Захоронения на этих кладбищах находятся в земле, как и во многих других частях мира. Только третье кладбище, имеющее название Сетра Вайях (Setra Wayah), расположено под открытым небом. На нем можно хоронить женатых мужчин и женщин, которые умерли естественной смертью, и чье тело не было повреждено. Расположено это кладбище на северо-востоке, за пол километра от деревни.

Как же выглядит этот обряд захоронения? Сначала тело умершего обмывают и заворачивают в недорогую ткань. Затем собирают ему в последнюю дорогу домашнюю утварь и другие предметы быта. Мужчины везут покойника на лодке к священному дереву (по суше туда добраться очень трудно). Женщинам вход на похороны под деревом запрещен. Согласно поверьям местных жителей, это может вызвать землетрясение, наводнение, оползень или извержение вулкана.


У входа нас встречают аляповатые фигуры. Совсем не страшные. Правда, рядом лежат черепа, но так это нормально для захоронений деревни Труньян.





Здесь можно оставить пожертвование.



Мертвые тела укладывают в плетеные из бамбуковых веток шалаши или клетки. Эти конструкции защищают мертвецов от обезьян, хищников и других диких животных.



Всего на кладбище 11 шалашей. Когда они все заполняются, кости из первого вытаскивают и складывают на каменных ступенях. Там можно увидеть черепа и бедренные кости людей, умерших сотни лет назад.




Старые черепа позеленели, покрылись мхом и почти вросли в землю.





Рядом с покойниками оставляют все предметы, которые привезли из деревни. Тела разлагаются под влиянием ветра и влаги довольно быстро. При этом трупный запах почти не чувствуется. Наверное, ароматное дерево действительно вбирает его.



Для того, чтобы похоронить человека на этом кладбище, семья должна собрать деньги для обряда, иногда приходится дожидаться очереди на церемонию. Покойники могут по несколько дней, а то и недель, оставаться дома. Чтобы тела не разлагались, родственники обрабатывают их формалином. Но и этот неприятный запах не чувствуется возле дерева.

Бали-Ага не посещают своих мертвых и не ухаживают за кладбищем. Потому оно выглядит очень неухоженным. Повсюду валяется посуда, зонты, обувь, которые растаскивают обезьяны. Вокруг шалашей можно увидеть разбросанные черепа и кости. Некоторые посетители говорят, что слабый запах разлагающихся тел все же есть, хотя он и не такой сильный, как бы следовало ожидать в этом месте. Местные гиды объясняют, что вонь источают тела людей, которые не очень праведно жили. Возможно, наличие запаха или его отсутствие связано с погодой и уровнем влажности, ведь перед дождем все ароматы усиливаются.






Везде лежат мелкие деньги.





Место тихое, только шелест листьев, крики обезьян и птиц нарушают покой мертвых. Мы не подходили близко к шалашам, неприятно как-то. ЛОдочники сказали, что последний раз похороны были три года назад. Возможно, в одном из шалашей до сих пор лежат останки селянина. Мы не видели. Но в интернете есть фото людей, которых похоронили недавно. Зрелище то еще, слабонервным лучше не смотреть.



Хотя после палермских мумий уже ничему не удивляешься.



Можно еще видео посмотреть, чтобы понять, надо ли вам сюда ехать.

https_://ru.tsn.ua/video/video-novini/baliyskoe-poselok-trunyan-zhiteli-ostavlyayut-svoih-pokoynikov-prosto-pod-derevom.html?type=2180

[Наталья Key]

Пробыли мы здесь недолго. Вернулись к лодочникам и отправились обратно в деревню. Место, конечно, мистическое. И совершенно непохожее ни на что.

Складчатые мохнатые холмы очень живописны. Гладь озера обманчиво спокойна. И тишина.









Поселок Труньян известен еще одним обрядом - танцем Берутук.

Танец Берутук.

На ежегодной храмовой церемонии неженатые мужчины танцуют ритуальный танец Берутук. Исполняется он в честь первых правителей деревни. Лишь после того, как мужчина станцевал его, они имеет право вступать в брак. Многие пары не проводят свадебную церемонию еще из-за того, что мужчина не может дождаться своей очереди танца.

Берутук – это ритуальная молитва с элементами транса, своеобразный обряд инициации для юношей. В танце они пересказывают историю основания деревни, просят богов о хорошем урожае на следующий год. Ритуал воссоздает особую связь между миром людей и духов, а также между всеми жителями деревни. Согласно легенде, первыми станцевали этот танец король Ratu Sakti Pancering Jagat и королева Ratu Sakti Meduwe Ujung Sari, подражая движениям местной птицы. Что интересно — танец никогда не сопровождается музыкой.

Перед тем, как приступить к ритуалу, мужчины 42 дня живут в храме, молятся и медитируют, не имеют права вступать в сексуальные контакты. Перед церемонией они одевают специальную одежду из сухих банановых листьев. Она состоит из двух накидок – одну завязывают на талии, другую на плечах. Лица прикрывают ритуальными масками.





После танца жители деревни забирают банановые листья из одеяний домой, в качестве амулетов. Танцоры после представления идут к озеру Батур, чтобы омыться в его водах.

Танец Берутук еще не превратился в коммерческое развлечение, как другие ритуальные представления на Бали. Его увидели только те, кто приехал в Труньян именно в момент проведения священного ритуала и смог завоевать доверие местных жителей. Ведь просто так на церемонию почти никого не пускают.

[Аморе-соль]

Наталья Key, Вы нам показали потрясающее, уникальное место, это кладбище, за что Вам большое спасибо! деньги, конечно, не малые, но таких мест в мире, думаю, единицы...