Аэропорт малазийской столицы города Куала-Лумпур накрыл пиздец. Среди регистрационных стоек «На Пном-Пень», «На Шенжень» выделялись, облепленные словно корова мухами в знойный июльский день на сенокосе, людьми, стойки «Индонезийское направление» и точка. Как в анекдоте «Хорошие дети», «Плохие дети» и «Вовочка».
Людей было столько, что отведенные 2,5 часа на поковыряться вилкой в зубах после плотного обеда, попрощаться со всеми в халявном интернете и посмотреть последние новости о Майкле Джексоне прошли в тупом разглядывании женских индонезийских ножек в очереди, и в то время, когда мой самолет уже вылетал, я только получал посадочный талон.
Но это уже была не Малайзия, это уже был кусочек Индонезии, и, как водиться, самолет опаздал, как раз на нужный мне час, как и два десятка других.
Диктор по вокзалу несколько раз зачитывал на бис «final call» - списки пасахеросов, которые уже давно были уже сидеть в самолете и смотреть стриптиз-шоу о том, как правильно раздевать женщину, причем, списки были длинной в половину пассажировов рейсов - узнаю [strike]брата Колю[/strike] Индонезию.
Двум сотрудника, посещенного от нечего делать ночью, в аэропорту индонезийского города Манадо, Tourist information, я мог бы рассказать много нового для них о достопримечательностях Северного Сулавеси и окрестностей, мы курим, а зарплата то капает, тем не менее один из буклетов информировал, что в Провинции Талауд 02 июля, а это всего через 5 дней, День Независимости.
Справка: Архипелаг Сангие-Талауд — группа из 77 островов, , из готорых 21 остров необитаем, с населением в 250,000 жителей, разбросанных мостом между южными Филиппинами и севером индонезийского острова Сулавеси.
Сомнений не было, едем! Вернее плывем.
Про пункт и график отправления непотопляемых индонезийских плавательных средств на [strike]грандиозную пьянку[/strike] к месту торжественного официального мероприятия выяснять пришлось самому, в порту Манадо, на следующее утро. Разведка донесла — доехать можно куда хочешь, практически каждый вечер, но по отдельности — отдельно на вулканический остров Сиау со светящейся по ночам, вытекающей из кратера лавой, отдельно на острова Архипелага Сангие в Тахуну на вулкан Аву с видом на все окрестные острова и отдельно на Архипелаг Талауд и еще дальще, я же хотел все это совместить за раз — везде по чуть-чуть.
Все за раз посещает дивный карго Daraki Nusa компании Perintis («Пионер»), путешествующий как межгалактический космический мусор с неизвестным никому расписанием целый месяц между Манадо и практически Филиппинами - реальный способ воплотить в жизнь самые смелые романтические мечты об океанских странствиях за сущие копейки — красавцы стюарты в белоснежных фраках с бокалом охлажденного Брюта ожидают вас у трапа.
Был конец июня, студенты и школьники уезжали на долгие летние каникулы загорать, купаться и прибавлять в весе на блинах своих беззубых бабушек и дедушек, покупкой билетов никто не утруждался, все прыгали на борт зайцами. Отправление затягивалось — капитан судна, расталкивая ногами сидящих во всех проходах, лестницах и углах людей, аргументировал, что все обилечены и обеспечены спальными местами согласно регламента и посадочного плана, начальник службы порта, подписывающий бумагу в путь, скептически курил, периодически стряхивая пепел на голову, лежащих в темноте на палубе женщин с детьми, и молча протягивал огромный мешок Дедушки Мороза для бумажных вливаний. В цене сошлись через 4 часа — совсем мелочь по индонезийским временным рамкам.
Пассажирский отсек парома представлял собой казарму, фаршированную двухэтажными кроватями вплотную, на которых спят по двое, а то и по трое индонезийцев с детьми, все остальное свободное место завалено тюками, ящиками, коробками, сумками до потолка. Все проходы к позднему вечеру забиваются лежащими индонезийцами на простынках, а то и просто на полу, так, что сходить в туалет большая проблема. Окна-бойницы даже при морском бризе не спасают от духоты и сигаретного чада, мужины тут же курят, бухают, кидая окурки, пустые бутылки и прочие обертки и пакеты прямо на пол, женщины и дети блюют.
Вообще, индонезийцы обладают очень слабым вестибюлярным аппаратом, я тоже не могу похвастаться здоровьем Георгия Гречко, но когда в автобусе или на лодке все вокруг блюют у меня даже голова не кружится.
Звучит легкая музыка из к/ф «Титаник», все внимательно слушают, стоя, склонив голову, капитан зачитывает молитву, на что еще надеяться шестистам пассажирам, перегрузившим в два раза теплоход, если никаких других спастельных средств, кроме руки божьей, на теплоходе нет. Отчего появляются потом на индонезийских кладбищах вот такие вот памятники.
Действительность, тем не менее, оказалась не такой и страшной, как я думал ранее и был готов к худшему, а на обратном пути было совсем замечательно, так как людей было не много и можно было даже раскачиваться в эксклюзивной дорогостоящей плетенной бамбуковой мебели, которую вез какой-то предприниматель, совсем как на круизном теплоходе.
Архипелаг Талауд состоит из 3 больших островов (Каракелонг, Селибабу и Кабуруанг) и множества маленьких. Острова окружены каменистыми пляжами и мангровыми зарослями, песчаных пляжей совсем немного. Вот так вот примерно везде.
Деревни на обширном острове Каракелонг разбросаны на почтительном расстоянии друг от друга, как таковой общественный транспорт отсутствует, только чартеры, что ограничивает свободное передвижение. Прямо у порта Мелане есть неплохой песчаный пляж с неповрежденными кораллами прямо у берега, вода чистая, живности не много и в основном мелкая, крупную уже давно всю выловили и съели.
Каждый местный житель обязательно спросит вас были ли вы уже или еще нет на двух небольших райских островах - Сара Бесар (Сара большой) и Сара Кечил (Сара маленький), находящихся в 5 минутах езды на лодке от Лирунга, с белоснежным песчанным пляжем и разнообразными многочисленными и неповрежденными кораллами, хотя с Бунакеном никакого сравнения.
Главная достопримечательность Архипелага это его люди, таких приветливых и доброжелательных людей я не встречал нигде. Белый человек здесь как папуас в котеке посреди Москвы в ноябрьские праздники с копьем в руке. Посмотреть на белого человека сбегается вся деревня, грудных детей отрывают от процесса сосания сиськи дабы показать белую обезьяну. Все предлагают тут же выписываться из гостиницы и поселиться у них в доме, совместно пообедать, попить кофе, либо просто посидеть и поговорить за жизнь, ведь туристов здесь встречается 3 человека в год в столице, а в деревнях, за последнее время, вспомнили только австралийскую студентку-антрополога, изучавшую тут местные черепа 3 года назад, либо 5, точно никто и не помнит уже.
Местные колдыри
Все время прошло в увлекательных беседах за жизнь с деревенскими, однажды я прослушал зажигательную лекцию одного очень бодрого, в свои 88 лет, индонезийского старичка «Вспоминая о Сталине», которого он видел живьем в Москве перед отправкой в составе спецвойск раздувать пожар мировой революции на Кубу и в Мексику.
В столице немного напрягали вежливые молодые люди с распросами кто я, откуда, как долго у нас и потом достававшие удостоверение спецслужб Индонезии — сегодня здесь все спокойно, живут одни католики, но регион потениально взрывоопасный, совсем рядом ни кем неконтролируемая граница с южными Филиппинами. В дальнейшем на популярный вопрос-приветствие «Куда идешь?», я скороговоркой отвечал «Просто гуляю, в полиции уже был».
Архипелаг целиком христианский, христиане строят церкви на каждом углу и очень уважают государство Израиль - израильские флаги можно купить в местных магазинах и увидеть на заставках в мобильных телефонах, на стенах вместо известного слова из трех букв. В воскресенье жизнь полностью замирает, все идут в церковь.
Улицы портового Лирунга в воскресенье
Вообще, к третьему дню своего пребывания на островах я уже был знаком с руководством порта, полиции и правительством Провинции, а также с каждым вторым жителем, научившимся говорить.
Каждая семья имеет свой магазин и свой бентор, мотоцикл с коляской, основное средство передвижения на острове, и кажется, что все друг друга куда-то возят и друг другу что-то продают. Конструкция транспортного средства очень удобна и надежно защищает пассажиром и его багажем водителя в случае авария от травм и повреждений, можно бесстрашно двигать на КАМАЗ по встречке.
Для привлечения удачи, больших денег, чистых девок, легкого похмелья и прочей халявы местное население ловит в лесу птиц Сампири, небольших попугаев вида какаду, которые водятся только здесь и привязывает их проволокой к жерди, птица от нечего делает выучивает индонезийский за пару лет. Говорят, раньше их продавали задорого на Филиппины и вся халява уходила филиппинцам, но потом правительство решило, что халява самим очень нужна, и, положило за контрабанду срок, то есть кому то стали больше отчислять по цепочке, ну такие истории вы уже слышали неоднократно.
Подобных попугаев я потом видел на многих Малукских островах.
Приверженость к христианству мужчин севера Сулавеси подняло им шлагбаумы в верхнее положение на две дороги — пьянства и разврата, такое впечатление, что люди рождаются чтобы напиться, а там уже кто окажется расторопнее. Два вопроса — пойду ли я бухать и как мне вот эта индонезийка, больше всего интересовало молодых людей на корабле по пути на острова.
Спрятанные отлюдских глаз в глубине пальмовых рощ, тут и там на почтительном растоянии вокруг Мелона, столицы Провинции, возвышаются огромные каменные здания с деревянными пристройками, так называемые кафе - Diamond, Panawian и другие, нашпигованные современной звуковой аппаратурой, светомузыкой и, несомненно, караоке, с просторными танцполами и прямо тут же живущими и работающими принцессами.
Лучше остановиться в Тахуне на Сангие, там кафе больше и девушки разнообразнее, советовал мне встреченный на пароме полицейский, в ответ на вопрос что можно посмотреть на островах. Я предполагал, что посередине океана, на забытых всеми островах, крестьяне выращивают рис, ловят карасей на удочку и гоняют по деревне свинпотомство свиноматки от свинопапки и дурных куриц-несушек, а тут оказывается высокоразвитая сеть борделей, гидами по которым для меня выступали полицейские и бойцы индонезийского спецназа, приехавшие с Сулавеси на обучение по программе преподготовки кадров для народного хозяйства страны «Сохранение рыбного биоразнообразия коралловых морей» (серьезно).
Деревенское мужское население уверенно закладывает за воротник самогон «чап-тикус», что в переводе озачает трахающиеся мыши, крепостью изначально 40-60 градусов, привезенный контробандой от полиции в бутылках из под питьевой воды с Северного Сулавеси и доведенный по пути до приемлимых 30 оборотов.
Местные члены клуба «За здоровый образ жизни» по вечерам нещадно рубяться в бадминтон с главным судьей и двумя судьями на линии, все по взрослому. Воланчик нашли на фотографии?
В деревнях стерильная чистота, селяне убирают дворы, разводят огромные цветники, раскрашивают дома хохломской росписью.
Немец Ганц приезжает в деревню Моронги, что на острове Селибаба, каждое лето на два месяца уже 22 года подряд. Я ожидал увидеть полусумашедшего проповедника, однако перед мной предстал пахнувший шнапсом подтянутый весельчак-пенсионер 55 лет от роду, играющий на губной гармошке. Местные построили ему избушку на курих ножках прямо на зеркальной глади озера для экзистениального созерцания на заходящее солнце, где по вечерам Ганс хлещет с местными мужиками чап-тикус с куринными сосисками, курит Мальбора за 1 доллар, а не за 5 евро, как в Германии, нашел себе жену из числа деревенских первоклассных поварих и катает детишек по близлежащим островам и деревням, где у него везде живут друзья, всецело доволен жизнью.
«Знаешь, Владимир, я нашел здесь свой рай», сказал он мне на прощание.
День Независимости
В праздничном убранстве улицы и площади столицы Мелона. Многие годы в составе Индонезии сущестовала единая Провинция Сангие-Талауд со столицей в Тахуне. Но семь лет назад Талауд и Сангие развели по разным автономиям, много воды с тех пор утекло - в Мелоне — новой столице Провинции Талауд построили целый комплекс правительственных и министерских зданий, наполнили их чиновниками со стабильными зарплатами, государственными гарантиями, компьютерами с увлекательными пасьянсами и удобными министерскими креслами для безаботно сладкого сна под мягкий шелест кондиционеров.
В благодарность за свое счастливое и беззаботное будущее ежегодно 02 июля все жители Департамента выходят отмечать День Независимости, каждое правительственные учреждения украшает свой шатер со столом внутри для посиделок.
Как это всегда бывает в Индонезии начало церемонии затянулось на 3 часа, никто, конечно же не мог предположить, что в 6 часов может быть уже темно, группа знаменосцев и, откуда то взявшихся, длинноногих барабанщиц с флагами выступали в полной темноте.
Моим гидом на празднике был, отлично говорящий по английский, очень доброжелательный человек, главный морской начальник Провинции Талауд, Эдди, к тому же его жена [strike]ни хуя не делает[/strike] работает начальником Департамента по туризму.
- «Губернатор Провинции Талауд был избран свободным голосованием все жителей, а это около 85,000 человек. А как же иначе? Ведь Индонезия — это демократическое государство», популярно объяснил Эдди на мой вопрос как стать губернатором.
- «А у нас в России Глав регионов назначает Президент из Москвы...», задумчиво начал я.
- «Вова, Россия — это королевство?», наивно спросил Эдди.
- «Страна, бля, Лимония».
Губерантор Талауда, прогрессивно мыслящий 40-летний пухлик, организовал бесплатную гостиницу для немногочисленных туристов и спонсировал 15 школьникам учебу в Университете Мельбурна, которые вышли держась за руки и на ужасном английском спели песню местного Юрия Антонова «Поверь в мечту», из которой я понял два слова miracle и believe. Будущее поколение Талауда уверенно заявляет - «Мы Вам, блядь, покажем кузькину мать!»
Это был тот праздник, когда подготовка ценнее к нему ценнее самого праздника. После длительной официальной церемонии, речей официальных лиц и церковных служащих, участники разошлись по шатрам жрать, куда приглашались все желающие. В течение 15 минут съев все что было на столе и разобрав остальное по заранее приготовленным пакетам разбежались по домам так быстро, что я, увлеченный поглощением изумительно нежной рыбы, даже не успел достать фотоаппарат.
Среди оставшихся выделялась группа солидно одетых мужчин Правительства Провинции, окруженных ящиками Гинесса, Бинтанга и местной гадости Кинг и Чемпион типа дешевого, но крепкого портвейна, обильно разбавляя все это энергетическим напитком М-150, уселись петь караоки. Индонезийский караоке это мужик, лабающий на допотопном синтезаторе и книжка с распечатанными из интернета текстами песен, в которой мною были замечены «Don't cry» Guns'n'Roses и «Final countdown» от Europa.
Ах, если бы у них были караоке на сд-дисках, я бы поздравил всех собравшихся с годовщиной зажигательной песней «День рождения» группы Ленинград, отожженной соло. Зато теперь могу смело занести себе в актив — бухал с первыми лицами Правительства Провинции Талауд.
