Как и сектор Газа остров Хога разделен на две половины - направо, студенческий кампус набитый деревянными хоумстейями для сотен студентов с четырехполосными забетонированными дорожками, налево, длиннющий дикий пляж для самостоятельных путешественников. Студенты не заходят на туристическую территорию, там нет холодной кока-колы и не играет “Pussy Cat Dolls”, туристы же посещают вражескую территорию с единственной целью поохотиться за сиськами молоденьких студентессок.
С приходом на остров британской некоммерческой организации по изучению и сохранению подводного мира «Operation Wallacea», местные уже забыли с какой стороны к крючку привязывать леску и когда собирать агар-агар и, теперь, попивая концентрированный сок из пакетов лежа на бамбуковых топчанах, продают студентам футболки с нелепым дизайном второгодника специальной школы, бессмысленные деревянные феньки, а также печеньки и кока-колу в 2 раза дороже, чем в деревне напротив через пролив. Судя потому, что каждый студент носит дебильную футболку, несколько фенечек и обязательно банку Спрайта в руке, бизнес у местных явно процветает.
Не охваченная гуманитарным безумием деревня на противоположной стороне острова продолжает вести свой привычный рыбацко-собирательный уклад жизни.
Купаться на острове из-за вязкого песка, морских ежей и огромного количества водорослей, проблематично, но и не нужно, ибо изрезанный, невероятно причудливой формы коралловый риф с многочисленными гротами, колодцами, туннелями и выступами, свисающими над морской пропастью находится всего в 100 метрах от главного пляжа острова и в отлив можно дойти пешком до самого рифа. Живности здесь поменьше чем на Банде, всю уже выловили и съели, но потрясающий риф и кораллы далеко вне конкуренции. Жак Кусто в кожаном пальто считал это место самым лучшим в мире для дайвинга и снорклинга.
Казалось бы, жить здесь можно вечно, на острове созданы все условия для праздного безделья в бесчисленных традиционных соломенных избушках Наф-Нафа за 15-25$ с прекрасным трехразовым питанием и релаксирующими гамаками на веранде и пляже (можно найти избушку и за 5$ без питания, но в единственном на весь остров ресторане, дорогую еду нужно заказывать заранее), но больше трех дней, пока не надоест риф, оставаться здесь нет никакого желания, ежеминутно вы все равно будете видеть, как минимум, одного из двух сотен проживающих здесь студентов. Студенты ходят с такими важными и напыщенными моськами, будь то спасение планеты зависит только от них, а каждая лабораторная работа тянет минимум на Нобелевскую премию и не одну.
Смотря на карту кажется, что добраться на острова Тукангбези как до Луны, но на деле все прошло на редкость гладко и беспроблемно - приплыв на Пелни поздним вечером в Бау-Бау из Амбона я сразу попал на ночной спящий деревянный тихоход до Ванчи,
откуда утром на спидботе добрался до деревни Каледупа, где вас обязательно будет встречать друг всех самостоятельных туристов 20-летний индонезиец Понда. Понда, как варан, укусивший свою жертву терпеливо ждет 3 дня, пока свободному путешественнику наскучит в этом студенческом гадюшнике и он тут как тут с предложением, а не желаете ли пожить посередине моря в традиционной индонезийской деревушке на сваях Самбела, напротив острова Хога, где все друзья, половить рыбу с настоящими рыбаками, релакснуть в гамаке с бутылочкой Бинтанга.
Традиционные дома жителей Тукангбезских островов построены прямо на море на высоких сваях, между которыми местные передвигаются на лодках по длинным каналам.
Дезинформированный одним мотобайкером по поводу растояния я уже собирался обойти остров Ванчи пешком, но остановился в аккурат на половине - 50 км слишком много, чтобы поход оказался в удовольствие. Цвет воды и деревни живо напомнили Самоа, но здесь нет песочка на пляжах, сплошные мертвые кораллы.
Совет последователям. Если Вы хотите качественно проехаться по островам Индонезии подъезжайте с открытой 2-х месячной индонезийской визой в австралийский Дарвин в середине июля. Оттуда в это время стартует огромное количество яхт 200-300, может быть больше, до Бали, попасть на одну из них не составляет никакого труда, владельцы сами ищут попутчиков. Получите незабываемое путешествие. Стандартный двухмесячный маршрут: Дарвин — Танимбарские острова — Кей Кечил (опционально) — Банда — Амбон — Тукангбези (опционально) — Флорес — Ринча — Комодо — Сумбава — Ломбок — Бали.
Вообще, Малуку и Сулавеси стали активно бороться за туристов, даже отдаленные деревни увешаны растяжками «Привет участникам яхтопробега Sail Indonesia-2009” обещая им на каждом острове незабываемую встречу «выпить, закусить и позырить на баб», студентки примеряют традиционные праздничные миниюбки, полицейские здороваются с каждым туристом в отдельности, в деревнях неизбалованные присутствием туристов местное население в полном составе выбегает на главную дорогу встречать и фотографироваться с туристами в точь точь как у Ильфа и Петрова.
Гордость каждого двора на островах специально выращенные и обученные бойцовские петухи кричат, как мудзины, круглые сутки, что делает мирный сон совершенно невозможным. Надеялся отоспаться на корабле с Ванчи на Бау-Бау, но подошедшая знакомиться крыса, спиздив последний орех, убежала с терминаторской угрозой «I'll be back».
К концу второго месяца заплыва Манадо-Макассар меня уже тошнило при виде всех этих бесконечных белоснежных пляжей, бирюзовой воды, солнца и кривых пальм, поэтому на этот раз кратко.
Как добраться:
1.Дешевый вариант — от Макассара до Бау-Бау ходят три лайнера Пелни Lambelu, Kerinci и Ciremai и один местный паром (130.000RP – 12 часов), от Бау-Бау до Ванчи каждый вечер в 21-00 деревянная лодка (100.000RP – 7-8 часов). От Ванчи до деревни Каледупа, что напротив острова Хога, каждое утро с 10 до 11 отправляется спидбот и несколько деревянных лодок (20.000RP – 1-2 часа).
2.Дорогой вариант - ExpressAir летает до Ванчи или Бау-Бау, далее смотри п.1.
3.Промежуточный вариант — долететь до Кендари, оттуда либо на пароме сразу на Ванчи (каждый день или через день), либо спидбот до Бау-Бау, далее см.п.1.
