Гили Мено - трекинг на Ринджани - Комодо/Ринка/Канава - Бали/Убуд - Джокьякарта/Прамбанан/Борободур
Подробно:
1 Мая – Вылет из Москвы 15:30 – прилёт в Доху 18:30
2 Мая – Вылет из Дохи в 01:00 – прилёт в Джакарту 15:30, вылет в Матарам в 19:30
Переезд в Сингиги.
3 Мая – покупка билетов в Лабуанбаджо с утра, переезд на Гили Мено
4 Мая - Гили Мено
5 Мая - Гили Мено
6 Мая - утренняя лодка в Бангсаль, переезд в Сенару, оформление трекинга, поход к водопадам.
7 Мая - трекинг на Риджани
8 Мая - спуск к озеру Анак Сигару, возвращение с Риджани в 20:00 переезд в Сингиги.
9 Мая - перелёт в Денпасар в 6 утра, перелёт в Лабуанбаджо в 12:00, покупка тура на Комодо
10 Мая – тур на Ринка, Комодо
11 Мая – на обратном пути остановка и ночёвка на Канаве
12 Мая – возвращение в Лабуанбаджо в 8:30, поездка в пещеры, вылет в Денпасар, переезд в Убуд.
13 Мая – поездка в Таман Аюн и Пура Улун, национальные танцы
14 Мая – вылет в Джокьякарту в 6:00, поездка в Прамбанан
15 Мая – поездка в Борободур в 5:00, вылет в Джакарту в 16:30
16 Мая – вылет в Доху в 01:00, вылет в Москву в 12:50, прибытие в 20:00
Итого 5 основных глав нашего повествования, разбавленные шестью внутренними перелётами:
Глава 1 Гили Мено
Глава 2 Трекинг на Ганунг Ринджани
Глава 3 Комодо
Глава 4 Бали/Убуд
Глава 5 Джокьякарта
Общая схема:
Примерный бюджет на двоих
перелёты USD (рупии)
Москва-Джакарта Катар $1 500
Джакарта-Матарам Lion Air $135 (1 200 000руп)
Матарам-Денпасар Transnusa $55 (500 000руп)
Денпасар-Лабуанбаджо-Денпасар Transnusa $450 (4 000 000руп)
Денпасар-Джокья $135 (900 000руп)
Джокья-Джакарта Air Asia $60 (550 000руп)
Итого внутренние перелёты $835
Гостиницы $170 (1 540 000руп)
Трекинг на Ринджани $135 (1 200 000руп)
Тур по Комодо $135 (1 200 000руп)
Еда+такси+входн. плата+сувениры+др. $1 100
- всё из расчёта на двоих
Бюджет достаточно примерный, не учитывались все колебания курса, цены в долларах округлялись. В целом, конечно, поездка вышла недешёвая, значительно дороже, чем все наши предыдущие (особенно учитывая дешёвые Сирию, Иран, Узбекистан...), хотя мы и пытались везде оптимизировать цены. Основная статья расходов - билеты.
Сейчас, спустя неделю, мы только начинаем приходить в себя после транса, в котором пребывали всю поездку, пытаясь за 13 дней, охватить довольно разные темы в достаточно спортивном ритме. По хорошему, такую поездку можно было бы разбить на 2 или 3 захода, но где взять столько времени в нашей бурной жизни, ведь на планете ещё столько всяких интересных мест. И где гарантия, что в ближайшие 3-5 лет мы снова выберемся именно в Индонезию. Вот и пытаемся мы из раза в раз объять необъятное что в Сирии-Иордании, что во Вьетнаме… и в целом нам это удаётся! В общем, ценой определённых моральных усилий и благодаря жёсткой дисциплине нам удалось пройти и этот маршрут так, как это планировалось. Нельзя сказать, что это была сплошная гонка с вытянутым языком, ведь у нас были и минуты отдыха на Гили Мено и на Комодо.
Бали изначально не входило в наши планы, поскольку требует отдельного изучения, но так уж получилось, что мы всё-равно дважды летели через Денпасар и имея 1 день в запасе решили посетить культурную столицу острова Убуд, откуда также сделали бросок по монастырям. Так что общее впечатление от Бали мы тоже получили. На Яве нас интересовала прежде всего Джокьякарта с Прамбананом и Борободуром. Вулканы мы решили опустить, так как один вулкан у нас уже присутствовал в программе. Мы - это я и Иришка – компания неизменная (в основе) на протяжении всех опубликованных на форуме отчётов.
Итак, пора переходить к самому отчёту.
Для тех, кого не интересуют скучные технические подробности нашего прилёта и продвижения к началу основной части путешествия, а также обмена и покупки билетов на Комодо, можно смело начинать с 1-ой главы, посвящённой Гили Мено.
ПРОЛОГ
В аэропорту Джакарты мы приземлились ближе к 4 часам дня. В запасе было порядка 3-х часов до вылета в Матарам. Процедура оформления визы и прохождения паспортного контроля, несмотря на всю простоту процесса, заняла не менее часа. При выходе из зоны прилёта нас встретил целый ряд обменников между которыми тотчас возник стихийный аукцион за право обслуживания наших кошельков. Пока мы ходили вдоль рядов окошек и смотрели на совершенно идентичные цифры курсов – условия обмена становились всё лучше и лучше. Кто-то намекал, что не будет никакой комиссии, кто-то тайком приподнимал картонку с более выгодным курсом и манил пальцем… Мы не привыкли менять большие суммы по прилёту, так как по глубокому внутреннему убеждению – в аэропортах не бывает выгодных условий! Это было нашей роковой ошибкой, поскольку Индонезия оказалась исключением из этих правил. Самые выгодные курсы обмена за всю поездку мы встретили именно в аэропортах Джакарты и Денпасара. Надо отметить, что в небольших локальных аэропортах картина обратная ввиду отсутствия конкуренции. Так, если в Джакарте в день прилёта мы меняли доллары по курсу 8 850, то на следующее утро в аэропорту Матарама мы вынуждены были менять вдвое большую сумму по отвратительному курсу 8 600, покупая билеты на Комодо.
Аэропорт состоит из двух основных, симметрично расположенных полукруглых зданий (в одном International, в другом -Domestic) и отдельно стоящего нового здания, также обслуживающего внутренние перелёты. Между всеми терминалами регулярно ходят бесплатные шатл-басы комфортные и с кондиционерами. Чаще они бывают жёлтого и синего цветов.
В Матарам мы летели с Lion Air. Кампания занимает отдельный зал и имеет отдельный вход в domestic терминале. На входе нас ждала длинная очередь, а внутри значительная сутолока и отсутствие нашего вылета на табло. Тем не менее, нас отправили к одной из стоек регистрации, где также никоим образом не был обозначен наш рейс. Регистрация прошла успешно, но сюрпризы на этом не закончились. Пройдя в обозначенный в посадочном гейт мы также не обнаружили никаких упоминаний о нашем вылете. При этом, персонал уверял нас, что это именно тут. За оставшийся час ожидания мы с Иришкой раза 4 поочерёдно спрашивали – точно ли вылет будет здесь – и всякий раз получали положительный ответ. В конце концов нам предложили пересесть в зал поближе к выходу, потому что сейчас начнётся посадка. Минут через 10 прозвучало объявление на индонезийском и вся масса закопошилась, заторопилась к выходу, но не на посадку, а обратно в сторону терминала. Оказывается гейт поменяли в последний момент и нас попросили перейти в противоположное крыло на посадку. Хорошо, что багаж мы взяли с собой для мобильности и у нас не было лишнего повода для переживаний. Вот такая непонятная история случилась с нами при первом перелёте. Вылет был задержан на 30 минут и в Матараме мы приземлились около 10 вечера, учитывая часовую разницу с Джакартой.
С самолёта мы попали в самую настоящую сауну. Влажность зашкаливало, сквозь многие слои испарений пробивалась луна. Последний этап нашего 2-дневного пути завершал трансфер в Сингиги, для чего мы воспользовались аэропортовской службой такси, которая в некоторых случаях бывает очень даже приемлема. Стоимость до Сингиги 58т. рупий (6$) нас вполне устроила и через 20 минут мы уже выгружались у отеля Dharmaryi. Отель был выбран из-за местоположения – рядом с офисом Perama. Изначально мы подумывали воспользоваться их лодкой прямиком до Гили, которая отчаливает в 9. Стоимость комнат 300т. рупий удалось довести до 200т., учитывая поздний час и почти полное отсутствие других жильцов. Хозяин очень степенный и неспешный держал марку до последнего и наконец сказал – Да у меня есть бунгало за 200, но если вас устроит – там две отдельные кровати. В тот момент нам было всё равно, в какой комплектации будут кровати, главное, чтобы они были в принципе и с чистым бельём.
Как же было приятно наконец, выйти на берег и постоять в тёплых волнах тропического моря, глядя на зарницы вокруг.
Утром был намечен переезд на Гили Мено, но оставался нерешённым один из ключевых вопросов, а именно – покупка билетов на Комодо. Ещё в Москве мы получали противоречивую информацию о том, летает ли Merpati в Лабуанбаджо. Мы даже пытались купить билеты через Интернет, получив соответствующее подтверждение от компании, но после многих попыток перечисление денег осуществить не удалось. В Джакарте, а потом и в Матараме, пообщавшись с сотрудниками компании мы получили окончательный ответ – MERPATI в Лабуанбаджо не летает! Офис кампании TransNusa – монополиста в данном направлении, открывался в 8 утра, как мы узнали накануне. Поэтому, собрав вещи, мы сразу после завтрака направились обратно в аэропорт – в противоположную от Гили сторону. Покупка билетов, со всеми нюансами и обменом по катастрофическому курсу заняли около часа и за 130т. рупий мы наконец взяли такси до Бангсаля.
ГЛАВА 1. ГИЛИ МЕНО
До пристани Бангсаля «внешний» транспорт не допускают, вынуждая туристов идти 500м. пешком или садиться в конную повозку за 10т. В общем – почему отказывать себе в удовольствии прокатиться в повозке за один доллар… На пристани шла оживлённая погрузка товаров и людей. К нам тут же стали подходить разного рода посредники и помощники, но нас интересовала официальная касса. Правда официальная касса нас разочаровала – официальный public boat уходил только в 14:00, при том, что часы показывали 10 с небольшим. Нам предложили вариант за 60 тыс. «уехать сейчас». Но мы не привыкли совершать поспешных действий, и пока я бегал пару минут осматривал лодки, мы лишились этого варианта. Мы не думали, что это так срочно - это была лодка с каким-то грузом и она уже отчалила… Помогальщик сделался молчалив и изобразил глубочайшее переживание.
Следующий вариант - public boat на Траванган, откуда ходят регулярные лодки на Мено. Мы уже успели купить билеты по 10 тыс. когда нам предложили новый вариант напрямую и сейчас, но уже за 80 тыс. Время терять не хотелось и мы пошли сдавать билеты в кассу, стоимость которых забрал себе «переговорщик», остальное отдали «неанглоязычному» капитану непосредственно перед посадкой в лодку. В лодку набились местные жители с курами, фруктами, велосипедами, шифером и всеми остальными вещами, нужными в быту.
В общем – выбраться из Бенгсаля на острова не является проблемой. Между пристанью и островами идёт непрерывный обмен товарами и людьми. Чем раньше вы приезжаете на пристань, тем больше вариантов найдёте и скорее уедете. Чем больше у вас времени в запасе – тем дешевле будет вариант.
Порт Бенгсаля. Аккуратные красные башенки Бинтанга. Видимо самая большая – ждёт лодку на Траванган.
Лодка на Гили
Относительно отелей на Мено мы имели определённое мнение и от пристани сразу отправились осматривать группу Malia’s Child, Kontiki и Birumeno. Malia’s Child готовы были отдаться за 250 тыс., но нас смущало, что, при всей пафосности расположения – на пляже и с видом на море и лучший пляж – все бунгало стояли на самой оживлённой тропе, по которой с утра до вечера перемещались все обитатели побережья. Склонностью к эксгибиционизму мы не отличаемся – и поэтому пошли дальше. Отель Kontiki нас разочаровал стройкой и своей схожестью с дачным посёлком –однотипные бетонные дома – какой-то нетропической архитектуры. Не понравилась также хозяйка (с недобрым взглядом) и угрюмые лица соотечественников, прошествовавших на пляж. Также были живы в памяти истории о краже денег в этом отеле, прочитанные накануне на форуме. Цена 200 тыс. Надо отдать должное – перед отелем один из лучших участков пляжа на Мено.
Последний в группе отелей – Biru Meno всего с 7-8 бунгало тихий и уютный показался нам наиболее интересным, хотя здесь уже заканчивался основной пляж и бушевали волны. Цена в 200 тыс. нас устроила. Правда и в этом отеле тоже оказалось не всё так гладко – отсутствует пресная вода. Мы сразу и не поняли – почему мыло не мылиться… - пока не попробовали на вкус. На острове проблемы с пресной водой и многие пользуются опреснённой. В том числе и в Biru Meno. Три дня пребывания на острове мы ходили солёные как воблы.
Отель находится в угловой, юго-восточной части острова и в бунгало отчётливо слышен рёв волн, которые не умолкают ни днём ни ночью на южном торце острова. Ночью кажется, что совсем неподалёку идёт товарный поезд. Поэтому спать без затычек не рекомендуется.
Вдоль всего берега по периметру (4-5км.) идёт дорожка, по которой некоторые особо спортивные товарищи совершают утренние пробежки, а другие – более романтичные, совершают вечерние прогулки. На противоположном северо-западном участке острова находится второй по значимости пляж, с хорошими условиями для снорклинга – там же, если поплыть по часовой стрелке вдоль северной оконечности острова встречается основная часть черепах.
В этой части располагается недешёвый отель Sunset Gecko с двухэтажными бунгало и гамаками на балконах.
Первый день на острове ознаменовался тропическим ливнем, который начался ещё во время нашего обеда и закончился только к сумеркам.
Послеобеденный дождь, продлившийся до самого вечера первого дня
Первое утро на Мено
В отеле Biru Meno
Один из лучших кусочков пляжа на Мено – где-то в районе отеля Контики
В первый вечер мы совершили круговую прогулку по острову и оценили предложения снорклинг-туров. По большому счёту можно не брать тур, так как практически все места досягаемы с берега, но, как правило – лодка позволяет охватить несколько больше. Самый дешёвый тур стоил 200 тыс. на двоих. (на Филиппинах такой тур стоил бы вдвое дешевле). Самое волнительное мероприятие – встреча с черепахой. Но как раз эту часть можно организовать самостоятельно – проплыв с северной части острова. Другие достопримечательности морского дна – затонувший корабль и так называемое Christmass Tree. Затонувший корабль похож на кусок металлической платформы, покоящейся на глубине метров 10 и не вызывает никаких эмоций. Что касается «рождественской ёлки» - то здесь имело место какое-то недоразумение. Мы ожидали некоего изобилия красок, кораллов и рыб снующих вокруг. То, что нам показали – оказалась абсолютнейшей хреновиной, просто – выступ морского дна! Ни кораллов, ни красок, ничего! Но наш провожатый изображал восторг, подныривал зачем-то к подножию этого образования с видом – «-Ну что же вы! – Смотрите как здесь интересно!». В любом случае – мы были удовлетворены, потому как встретили нескольких черепах.
Едем на снорклинг
Немного подводной съёмки с черепахой. К сожалению, это было наше первое погружение с фотоаппаратом и сразу же – лучшие планы с черепахами за всю поездку… Мы оказались не готовы к качественной съёмке… Для подводной съёмки использовалась недорогая мыльница Panasonic и специально купленный чехол (пакет). Чехол выдержал все испытания и даже не протёк. Нужно немного практики, чтобы приспособится к этой съёмке. Основная особенность в том, что ты не видишь чего снимаешь - снимаешь наугад, направляя камеру в нужном направлении.
После снорклинга в первый полноценный день мы зверски обгорели – как русские в Турции. Несмотря на то, что я купался в рубашке с длинными рукавами – покраснела спина и шея, но больше всего – задняя часть ног. К вечеру казалось, что я хожу в красных колготках. У Иришки обгорела спина и ноги. В дальнейшем она одевала и купалась в термобелье, которое припасла для холодной ночёвки на Ринджани. А пока что приходилось спать на животе.
Что касается питания, то на основном побережье есть 2 основных пункта – это кафе у пристани, самое дорогое, но с наилучшим качеством блюд. И домашне-семейное кафе Ya-Ya с более демократичными ценами, где вечерами почти не бывает свободных мест. Самые вкусные коктейли на острове мы пили в кафе у отеля Sunset Gecko. В кафе кафе Ya-Ya довольно душевные хозяева – мы провели там последний вечер в компании с барракудой зажаренной на гриле и Бинтангом. Две последние пары посетителей, подходя с оплатой, очень подолгу и дружески прощались, сообщая, о завтрашнем отъезде. (Про себя мы подумали – надо бы завтра придти пораньше к утренней лодке). А пока мы слушали песни под гитару, которую очень любят островитяне и запивали Бинтанг домашним рисовым вином, которым нас угостили, и нам предстояло сказать те же самые слова при прощании, что и предыдущие ораторы.
Местная детвора
Островная бурёнка
Тучи гуляют над Ломбоком и грозятся загулять дальше…
В центральной части острова
Индонезийский паучок. Он и сам был не маленький - и паутину сплёл под себя, так что я мог войти в неё целиком...
Соляное озеро – в западной части Мено
Вечерние рыбаки (на фоне Травангана)
Попытка снять звёздное небо над Гили Мено. В воздухе довольно много испарений.
Крабы тоже знают, что лучше загорать с утра пораньше…
Гили Мено пляжные виды
Почти Баренцево море…
Снова рыбаки
Русалка на ветвях … стоит
Прощальный вечер на Гили Мено – как обычно закат не порадовал обилием красок…
Ринджани зовёт! Последний рассвет на Мено.
Лодки тоже смотрят на Ринджани. Пора!
Утренний public boat с Мено уходит в 8 утра, но мы решили придти пораньше – 7:30, искупавшись в последний раз и позавтракав. Интересно, что при всём нашем старании, мы пришли практически последние, присоединившись к ожидающей группе туристов и местных.
Поля около Бангсаля
ГЛАВА 2. ТРЕКИНГ НА РИНДЖАНИ
СЕНАРУ
Ещё на лодке мы пытались прощупать – кто из пассажиров направляется в Сенару, чтобы разделить стоимость, и мы нашли таких, но по прибытии оказалось, что у них тур и те, кто их встречал, не пожелали брать к себе доп. попутчиков. Тут же к нам подбежал водитель другой машины, предложив цену в 100 тыс. за двоих. Он ожидал ещё двоих человек с Травангана, которые вот-вот должны были прибыть. Они оплатили тур с трансфером, но в данном случае организаторы были не прочь подзаработать сверх.
Попутчики оказались голландцами, один из которых, лет 45-50 не менее двух метров роста со здоровенными накачанными ногами – бывалый трекер. Очевидно, что наши пути на Ринджани разойдутся и достаточно быстро. Те, кто предложили нам трансфер, сделали это не просто из гуманистических соображений. На остановке нам пытались продать тур, который в целом соответствовал нашим ожиданиям, но стоил порядка 1200 тыс. на двоих. Мы решили, что это преждевременно – надо добраться до Сенары и зайти в трекинг центр. Узнать что к чему.
На рынке в Аньяре – по пути в Сенару.
Машина остановилась у отеля Emy Café. Наше желание было поселиться в самом посёлке неподалёку от трекинг центра. Проблема была в том, что отсутствовала карта окрестностей Сенару и мы не могли привязаться к местности. В этом отеле нам сказали, что это ещё не совсем Сенару, и что Сенару и трекинг центр находятся дальше. Таким образом – мы взяли рюкзаки и пошли метров на 500 выше – там где начинается верхняя часть посёлка. По факту оказалось, что Сенару – это достаточно вытянутая территория, простирающаяся километра на 2 с перерывами. И что Emy Café как раз находится где-то посередине. А отель Пондок Сенару, который мы искали – не выше, а ниже…
Панорама долины Пондок
Когда мы прибыли в Пондок Сенару, нам сообщили, что в отеле нет воды, потому как лопнула труба где-то выше, и что нигде нет воды – идите в Пондок Инда. До Пондок Инда нас подвёз тот же водитель, возвращавшийся назад. Гостиница оказалась совсем далеко от трекинг-центра и водопадов. Мы были в смятении. Гостиница Пондок Инда не была чем-то супер привлекательным и хотя стоила недорого (10 тыс.), была похожа на китайское общежитие, где каждая семья имеет свою часть в длинном здании, разбитом на отсеки.
Тут же нас стал околдовывать хозяин отеля – предлагая свои услуги по организации маршрута. Тип был крайне паскудный, сочетавший в себе и хитрый взгляд и определённую робкость – постоянно отзывая нас то в одну сторону, то в другую, называя свои условия, чтобы нас никто не слышал. Так мы дошли до подсобки, где хранились рюкзаки ушедших на гору. Тут было озвучено финальное решение 1200 за двоих включая проживание в этой гостинице. То есть фактически 1100 за трек. При этом, любой конкретный вопрос вызывал целую борьбу хитрости и изворотливости, читавшейся на его лице. Так, например, он ничего не гарантировал относительно похода к озеру. Относительно носильщика он сказал – что с вами пойдёт либо гид, либо носильщик… но если он найдёт кого-то ещё к нам в группу – то будет и гид и носильщик. В общем многое было не ясно и неопределённо.
Ясно было одно – надо ехать в трекинг-центр. И тут, как ангел с небес, нам был ниспослан сотрудник центра, въехавший во двор отеля на мотобайке. Возможно это была его задача – разведывать как там новые туристы… Мы спросили сможет ли он нас доставить в центр и сколько это будет стоить, на что он радостно согласился и сказал что – ничего платить не нужно. Через 10 минут мы были в трекинг центре, где сама атмосфера внушала доверие и желание идти на гору. Минимальный вариант, о котором удалось договориться – 1200 тыс. включая спуск к озеру на второй день. Менеджер Морис выдал нам официальную справку, где были расписаны все детали. Теперь мы были спокойны.
Трекинг центр в Сенару. Тот самый Морис, у которого мы купили тур.
Кроме того предлагался трансфер в Сингиги за $20, но мы, ещё не зная, что нас ожидает, решили отложить этот вопрос. На самом деле эта цена негласно действует, если вы возвращаетесь до 3-4 часов дня. Позже начинается «особое» - вечернее время и тариф меняется.
Завершив основное – мы отправились на водопады. Сразу при входе предлагается купить билет за 10 тыс. к ближайшему водопаду. Ко второму водопаду – по уверениям сидящих на входе можно добраться только с гидом за 70 тыс. Разумеется, такой вызов требовал доказательства обратного. И мы спокойно пошли вниз.
Первый водопад в Сенару
Тот же водопад – вид сбоку… (нижний ярус - с радугой)
К первому водопаду идёт адаптированная бетонная дорожка со ступеньками. Ко второму водопаду идёт отличная протоптанная тропа, которая начинается не доходя один лестничный пролёт до первого. По пути вниз мы не обратили внимание на это ответвление из-за поворота. К тому же мы не представляли, что всё на столько просто! Поэтому, после увещеваний, что мы тропы не найдём, мы стали искать от сложного. Взяв след, мы пошли от первого водопада по тропинке, которая привела нас к реке. Далее по реке видны были следы в виде потёртых ногами камней, примятой травы. Реку надо было переходить с одной стороны на другую по мере продвижения. Когда мы подошли к реке сзади, раздались крики и хлопки – нас заметил человек, следящий за порядком у водопада. Он ожесточённо махал руками и вместо слов – хлопал в ладоши. Мы решили сделать вид, что не замечаем его, не слышим и не понимаем. Как в произведении Вий – «главное не оборачиваться…, только бы не посмотреть…». Через некоторое время хлопки прекратились. Ещё через 5 минут к нам приблизился какой-то странный человек в футболке и шортах. Он ничего не говорил, только улыбался и ходил рядом. Иногда он заходил вперёд – как бы показывая, где тропа. Мы решили также не вступать с ним в контакт, потому что мы не нуждаемся в гидах и проводниках – и шли своим путём. Человек сопровождал нас метров 100 вдоль по реке. Затем пропал. Тем временем река становилась всё более узкой и глубокой. Неожиданно начался ливень, что было вообще некстати – мы не взяли с собой никакой защиты. Пришлось отступить в джунгли под защиту широколистных деревьев, внимательно глядя под ноги и на ветки вокруг, чтобы внезапно не встретиться с каким-нибудь ядовитым обитателем леса. Я даже взял палку, чтобы простукивать дорогу перед собой.
Вдоль этой реки мы пытались отыскать следы, ведущие ко второму водопаду...
Вот такие рельефы ждали нас дальше по руслу. Сначала было довольно жутковато входить в этот тоннель….
Минут через 10 дождь прошёл. Мы продолжили движение. Впереди маячила лестница – значит тропа где-то рядом! Но нас ждало новое препятствие – река уходила в узкий каньон, а где-то на высоте метров 15 над нами пролегал мостик... Подняться туда было нереально. Снова пошёл дождь. Мы стояли в каньоне, прячась за стенами, спускающимися под отрицательным углом. По мостику прошла группа туристов с гидом. С одной стороны было желание привлечь внимание к своему положению, но с другой – не хотелось выдавать себя. Очевидно было, что водопад где-то рядом и логично, что река ведёт к нему. Вот только за каждым новым поворотом мы не слышали характерного гула и не видели финала.
Снова пошёл дождь…
Наконец стена, по которой шла тропа стала более пологой и в какой-то момент к ней заметны стали следы. Кто-то здесь уже пробирался. Мы решили, что это самый лучший момент – выбраться наконец на нормальную тропу. С того места оказалось нужно идти ещё минут 20, через плотину и перебираясь снова через реку. Видимо, гиды имели в виду именно это место – что без их помощи тут не пройти. Однако, для нас уже тренированных – это оказалось обычным делом. По пути к этой переправе мы встретили группку туристов, которых видели на мосту над собой. За прошедшие 15-20 минут они никак не могли дойти до водопада и вернуться. Скорее всего они вышли к реке и отказались от затеи переходить её вброд, залезая на камни. В водопад я не полез, потому как был вполне сыт приключением и я был уже вполне удовлетворён достижением цели. К тому же летящая масса микроскопических брызг и так неплохо освежала! Иришка залезла туда для фото, но купаться особо не стала – испугалась близости падающей необузданной стихии. Больше одного кадра за раз сделать невозможно, потому что камера покрывается налётом брызг и приходится протирать объектив салфеткой.
Переправа на «легальной» тропе
И наконец – он – главный водопад! Мощный поток мельчайших частиц воды, взбитых водопадом и отражающихся от стен мешают делать более одного кадра… Объектив мгновенно покрывается каплями.
[
Обитатели реки…
Обратно мы шли вполне комфортно, уже расслабленно глядя на злополучную реку с того самого моста, под которым совсем недавно прятались от дождя, стоя в неуверенности и неизвестности.
После приключения мы зашли в Пондок Сенару на ужин. Это действительно лучшее место в плане видов на Ринджани и каньон. Мы очень пожалели, что пришлось ночевать в другом месте.
Вид на Ринджани с террасы отеля Пандок Сенару
Предгорья…
Не хотелось бы создавать антирекламу гостинице Пандок Инда, но ночёвку в ней сложно назвать приятной. Запах сырости, исходящий в том числе и от постельного белья, работающий генератор, где-то за забором, куча каких-то летающих насекомых, которые после выключения света начинают садиться непременно на тебя… (одеялом мы не пользовались, точнее само одеяло было – но не было пододеяльника…). В довершении ко всему в туалете на меня напрыгнул вконец одуревший тропический таракан… Ещё один минус – это тонкие стенки между комнатами, позволяющие быть в курсе всего, что происходит в соседнем номере. В общем, как я и говорил в начале – типичное китайское общежитие…
ТРЕКИНГ
Утром, позавтракав, мы без сожаления погрузились с рюкзаками на два мотобайка, которые прислали за нами и отправились к старту. Рюкзаки оставили в доме руководителя центра. У входа нас уже поджидали гид (он же главный портер) – Таари, а на роль второго носильщика нам предоставили сына самого Мориса, подростка с характерным именем Муслиман. На нашу долю было куплено всё необходимое, включая воду, хотя мы взяли пару бутылок на всякий случай. Портеры несли всё основное: оборудование, еду, посуду, основной запас воды. У нас был рюкзак с личными вещами и одеждой на случай холода, а также фоторюкзак и штатив.
Сначала глиняная с промоинами дорога проходит вдоль банановых плантаций и спустя минут 20 подходит к нулевой точке, официальному началу тропы. Изначально мы взяли довольно бодрый темп, семеня за нашими бывалыми провожатыми и несмотря на ранний час, к нулевой точке мы пришли уже все мокрые.
Нулевая отметка – добро пожаловать в тропический лес…! Лес продолжается до пункта POS-3.
Далее начинается rain forest и до пункта POS-1 дорога вполне ровная и приятная с редкими подъёмами. Мы поняли, что тягаться с нашими провожатыми бесполезно, хотя груз у них был потяжелее и стали отпускать их вперёд. Они удалялись и делали короткий привал и перекур, а мы не спеша, в своём ритме, постепенно их нагоняли. Молодой Муслиман с более лёгкой поклажей убегал вперёд, а гид Таари старался не выпускать нас надолго из виду. Так мы дошли до пункта POS-1 extra, где нас ждал сюрприз. Таари сообщил, что Муслиман порезал руку. На полянке сидел Муслиман с перевязанной рукой, в том месте, где обычно режут вены, а на земле было заметно довольно большое пятно крови, которая просачивалась через повязку и продолжала капать. Вокруг суетились портеры других групп, в том числе идущих вниз. Как это произошло так и осталось тайной – то ли резал ананас, то ли играл с ножом, то ли просто поигрывал с ножом. Одним словом – молодость… Так или иначе, но порез был достаточно серьёзный и он вынужден был нас покинуть, взамен к нам уже выдвинулся из деревни другой паренёк, который должен был прибыть через час.
Мы предложили вариант – что мы не спеша будем подниматься на POS-2, середина пути, а они догонят нас там. Это было правильное решение, потому что за POS-extra начинался значительный подъём с целыми лестницами корней и промоинами.
Большая часть подъёма проходит по таким вот ступеням из корней. Со временем входишь в ритм, делая больше небольших шажков вверх, используя дополнительные выступы, камни и корешки…
Так, неспешно, фотографируя и поднимаясь выше и выше мы прибыли на POS-2, где уже собрались почти все группы, шедшие в тот день – на этой площадке готовят обед. Кто-то резал овощи, кто-то раздувал костёр, кто-то помешивал в котелках… Наши спутники прибыли минут через 20 после нас.
Стоянка POS-2, середина пути, отметка 1 500 над уровнем моря (900 над Сенару). Впереди ещё 1100 метров подъёма. Здесь в районе 12:00-13:00 собираются на обед практически все, группы идущие в этот день наверх.
Обед, ужин, завтрак – всё достаточно стандартизировано и всем подают схожие блюда. На обед была лапша с овощами, яйцо в каком-то кляре и тарелка риса. Запивать предлагалось чаем или кофе. Сначала овощи обжаривались в чем-то похожим на вок, затем туда добавлялась вода и в овощном бульоне доходила лапша. Из-за вынужденной задержки мы просидели в POS-2 довольно долго часа полтора и стартовали дальше в районе часа.
Участок от POS-2 до POS-3 довольно крутой со множеством корней, растительность постепенно меняется, лес становится более светлым с папоротниками внизу и мшистыми деревьями, стоящими на расстоянии друг от друга. То и дело через наш путь проползали облака, окутывая лес таинственным туманом.
Кроны над нами… После POS-2 лес становится более светлым и в то же время более туманным, или точнее – облачным.
Затерянный мир. Облако проходит через тропу, отрезая путь назад.
Очередная группа чьих-то носильщиков появляется из тумана.
Под такими же кронами в трекинг на Ринджани ходили динозавры…
После POS-3 дорога идёт через поляны с высокой мокрой травой и начинается долгое восхождение по безлесым холмам. Дорога здесь тоже непростая, потому что есть большая вероятность поскользнуться на мелких камешках и вулканическом песке, перемешанным с глиной. Всю дорогу мы продолжали в тумане, не имея возможности наслаждаться видами с горы и наблюдая лишь деревья, выступающие из тумана в радиусе 200 метров. Из-за частых фотоостановок мы оказались одними из последних в числе поднимающихся в тот день. Нас обошёл даже французский дедушка, лет 60-70, с которым мы долго тягались за первенство.
После POS-3 дорога проходит через поляны и холмы с редкими деревьями. Видимость от 100 до 200 метров из-за облаков, проходящих на этой высоте.
За каждым следующим холмом открывается новый, а конца всё не видно… Цель скрыта за облаками…
Так мы дошли до POS-4, последний привал перед подъёмом на rim, или на край кратера. Здесь мы чуть не совершили одну из самых больших глупостей за всю поездку. Наши проводники предложили остановится на POS-4, не доходя до края кратера, потому что здесь тише и рядом источник воды, а утром мы бы за 20 минут добежали до верха… Из отчётов мы знали, что наверху сложно заснуть из-за ветров и кратера + здесь мы были одни. Но, глядя вслед удаляющимся группам, которые безо всяких колебаний шли наверх, мы поняли, что явно что-то теряем, оставаясь здесь. Итак – ночуем наверху! Последний рывок! Последний участок – каменистая гряда. Несмотря на существенный уклон – по камням легко передвигаться, как по ступенькам, тем более подгоняет ощущение близости финиша.. Вот уже стоящие фигурки людей, пришедших раньше и высматривающих теперь что-то вдали, вот портеры, суетясь раскладывают палатки и разжигают костры. Спустя какое-то время на глазах рассеиваются облака и нашему взору открывается простор северной части острова и море далеко внизу. Вот оно! Вот зачем мы сюда шли и зачем мы не остались там на POS-4!
В какой-то момент мы вышли из критической точки облачности и нашим взорам предстали такие виды…
Раздаётся гром. Потом ещё один раскат совсем рядом. Мы наконец выпрыгиваем на ближайшую к нам площадку, где уже ставится чья-то палатка! И дух захватывает от этой близости! Вулкан внутри кратера совсем рядом - как на ладони! Вот он какой – совсем не тот, что на фотографиях. И это не гром мы слышали, а гул мелких извержений, происходящих раз в 10-20 минут! А с другой стороны краснеет закат и открывается вид на северо-запад, включая Гили. За кратером в двух направлениях сгущаются огромные тучи и сверкают зарницы.
И вот нам наконец открылась причина того грохота, который мы сначала приняли за гром…
И тут же заклубилось новое облако выбросов из жерла
А тем временем – «Закат окончил тёплый летний вечер…»
Стемнело довольно быстро, но наши провожатые успели поставить палатки и даже что-то приготовить. Всё это время я не мог оторваться от того плацдарма, где застало нас увиденное, снимая то в одну сторону, то в другую и потом я испытывал некоторое чувство стыда за то, что мы ничем не помогли нашим спутникам. Хотя с другой стороны – это их работа, а мы здесь, чтобы наслаждаться! Стемнело и стали видны подтёки лавы, которые не были видны до того.
На краю кратера.
Пора ужинать. Есть вроде бы не хочется, но нам протягивают тарелки и мы не верим своим глазам – на тарелках огромная гора лапши обжаренной с овощами, курицей и морепродуктами, сверху кусочек омлета и огурцы выложены по краю. И когда только они всё это успели! Наше изумление гораздо сильнее, чем чувство голода. Прибежала белая собачонка и робко встала на тропинке, боясь приблизится, так что видны только её очертания. Гид сказал – она живёт здесь и питается тем, что приносят туристы.
Туча мглою небо кроет… вдали вспышки зарниц. Внизу, в темноте, металлургическим заводом, эпизодически гремит вулкан и порциями стекает красная лава. Зрелище величественное и незабываемое
Что-то из индийской мифологии - картина о сотворении мира
Ужин прошёл при свете костра и фонаря, который мы взяли с собой.
Почему-то наши провожатые не озаботились такой маленькой, но важной деталью. Мы освещаем им пространство, помогая собрать вещи после ужина и навести порядок в их палатке. На улице оставлять еду и лёгкие вещи нельзя. Еду растащат местные обитатели, а вещи легко может сдуть с обрыва.
Молнии приближались. Эти фото снимались на длинных выдержках - до неск. минут, поэтому облака успели сместиться, подсвечиваемые в разные моменты вспышками молний.
Заметно похолодало. Продолжаю съёмку лавы и молний, которые уже совсем близко. Наконец садится первый аккумулятор в фотоаппарате, к тому же вокруг сгущается туман. Ложимся спать часов в 8. Периодически раскатисто взрывается вулкан, молнии сверкают сквозь палатку. К этому прибавляется ещё один фактор. Сначала кажется, что это совсем рядом пролетает самолёт, но это к нам подобрался ветер, гудя переваливая через край кратера. Вот то, о чём писали. Края внешнего контура палатки приподнимаются и леденящий воздух наполняет палатку. Глубже зарываемся в спальнике. Вода в бутылке стала совсем холодной, почти ледяной.
Просыпаюсь, смотрю на часы – 11 вечера… Спал 3 часа. Открываю палатку – над нами абсолютно чистое небо и покрывало из миллиардов звёзд! Это нельзя пропустить. Меняю аккумулятор, одеваюсь, выхожу на улицу. Вокруг ни души, все спят, почти абсолютная темнота вокруг, не считая света звёзд. Ставлю выдержку на 30 секунд, потом ещё. Случайно падает на землю фонарь, спросонья сунул его мимо кармана. Фонарь тут же гаснет и реанимировать его не удаётся – на этот раз, видимо, разбил. Ладно – работаем на ощуп. Сверкают зарницы, тихо и темно вокруг, снова наползают из кратера облака. И в этот момент происходит нечто непредвиденное…
-Совсем рядом из темноты раздаётся дикий, пронизывающий и отвратительный адский вой, непрерывный и нарастающий. Уууыыыыиииииии…..К вою подключаются новые голоса и теперь эта чертовщина окружает меня из темноты. Шок продолжался недолго, отщёлкнула 30 секундная выдержка, снимаю фотоаппарат со штатива и пятясь нащупываю молнию палатки, вполоборота глядя в сторону воя. Матерюсь что есть сил и наконец, расстегнув молнию, просто-таки валюсь внутрь прямо в ботинках, поскорее застёгиваю молнию. Проснулись, зашевелились наши портеры в соседней палатке, что-то пробурчал Таари. Вой прекратился. Иришка проснулась от воя, но утверждала, что это собаки. Час я лежал завернувшись в спальник, заново и заново переживаю всю эту ситуацию, а в ушах стоял адский мерзкий вой. Что это были за твари…? На собак не похоже – собаки завывают совсем по другому. А это был вой на какой-то одной частоте и очень продолжительный, непрерывный. От холода слегка колотило. Ветер всё так же беспрепятственно поступал в палатку. От бессонницы стали лезть в голову всякие дурацкие мысли… а хорошо ли закреплена палатка, а не съедет ли она вместе с нами в 600 метровую пропасть, край которой был всего в полуметре… (Когда я проснулся в первый раз я упирался ногами в стенку палатки, съехав на коврике).
Будильник прозвучал в половине 6-го. Самое время снимать рассвет. Выглядываю из палатке – там всё та же тьма, к тому же всё заволочено облаками и пронизывающий ветер. Брошенный накануне, в ходе стремительно отступления, штатив стоит покинутый и мокрый. Ещё живы недавние ощущения. Хрен я теперь куда выйду, хрен с ней – с ночной съёмкой…!
Утренняя съёмка не получилась такой, как ожидалось. Всё утро кратер был скрыт облаками. И только часам к 7 он стал по частям показываться. На лицо было разочарование. Пока я стоял прикованный к точке съёмки, ожидая, что рассеются облака над кратером и можно будет снять панораму, нам наверх доставили блинчики и кофе, что было крайне неожиданно.
Лагерь на рассвете. Рассвет не задался - кратер был наполнен облаками. Время от времени новые порции переваливали через край этого гигантского котла.
Светало
Взгляд внутрь кратера… внизу в 600 метрах плещется озеро Анак Сигара
Облачка
Ганунг Агунг и другие вершины Бали и острова Гили в утреннем свете
[
Вулкан открылся только где-то к половине восьмого утра, когда уже давно было стартовать к озеру.
Таари спросил – идём ли мы к озеру…? Сказали однозначно – идём! К тому же в сторону озера стали спускаться почти все те, с кем мы пришли накануне – так как у них была трёхдневная программа. Палатки и вещи оставили в лагере. С собой только фото и вода. Половину дороги до озера спуск проходит вдоль отвесных с частыми 2-3 метровыми спусками тропы, где нужно осторожно лезть вниз, цепляясь за любые выступы. Где-то с середины дорога уже не столь опасна, и идёт по холмам, оврагам и низинам, так же с хорошим перепадом высот. Уже на пути вниз я задумывался о том – как мы пойдём назад.
Тропа к озеру
Вид на вулкан с другого ракурса
Над озером застряли облака и вулкан был скрыт от глаз и объективов. Покупавшись в озере, мы сходили к термальным источникам. Облака не собирались уходить, а только прибывали снизу через ущелье, где текут термальные источники. Пошёл мелкий дождь. На часах было около 11 – пора было торопиться назад. Сказать, что дорога назад была трудной – это значит ничего не сказать… Ноги не слушались и отказывались идти в гору. К тому же нестерпимо палило солнце – именно здесь облаков не было, там где им следовало клубиться (вместо того, чтобы скрывать вулкан!).
Чаша кратера изнутри. Где-то на противоположной стене наш лагерь.
Долина термальных источников. Отсюда же – из этой расщелины в стене кратера активно поступают облака снизу.
Начало спуска вниз. Наверно, у человека выпрыгивающего с парашютом возникает более острое чувство, но всё же – когда подходишь к этому старту возникает мысль – а надо ли оно…
Первую часть пути прошли очень медленно и тяжело. Как ни странно – по камням карабкаться оказалось проще, к тому же солнце скрыли тучи. Силы прибавились, скорость возросла. По времени мы шли столько же, сколько и вниз. Уже перед самым последним этапом, мы приблизились к скале, где стояли наши палатки разразился ливень. Мы прятались от него под скалой минут 15. Таари ещё раньше убежал вперёд и давал какие-то инструкции своему помощнику. Всё говорило о том, что дождь заканчиваться не собирается и мы совершили последний рывок. Палатки, к нашему удивлению и очень кстати ещё не были собраны, а к ещё большему удивлению – уже была готова обеденная лапша. Мы сидели в палатке, ели лапшу и смотрели, как стрелка на часах приближается к 14:00. Это значило, что даже при старте сейчас мы не успеем дойти до темна… А следующим утром, в 7:00 нс ждал перелёт в Денпасар и далее на Комодо. Во что бы то ни стало надо было попасть в Сингиги СЕГОДНЯ! Одно радостное событие разбавляло эту серую безысходность – сидя в палатке я крутил фонарь, упавший накануне и он чудесным образом зажёгся! Значит, не всё было так плохо.
Когда мы поели, дождь стал стихать. Самое время было действовать! Нам сказали идти в сторону тропы, а наши спутники пока соберут палатки и скоро догонят. Мы бодро отправились под моросящим дождём по каменным россыпям. Идти было легко. Но не всё было так просто. Сгустился туман и за 20 метров не было ничего видно. Есть ещё одна особенность этого верхнего этапа – среди камней нет чёткой тропы. Есть пространства земли, которые кажутся чем-то похожими на тропу, но они то сходятся, то расходятся, то совсем исчезают. На этом участке все ходят в произвольном порядке, а камни не хранят следов. Мне показалось, что мы дошли до той гряды, где поднимались накануне. Надо было спускаться. Если бы не туман, мы без труда увидели бы нужный ориентир в виде тропы ниже, где заканчивались камни. Но мы спускались наугад. Наконец мы достигли отрога внизу, но где тропа… Это не похоже на то место. Мы перелезли на соседний холмик – опять не то…
Тем временем туман стал рассеиваться но из нашего положения мы не могли видеть точки, где шла тропа, потому что были на том же уровне, но на соседнем отроге. Тут где-то над нами из тумана донёсся голос нашего Таари. Они уже вышли следом и даже каким-то образом вычислили нас в тумане. Он кричал, чтобы мы поднимались назад, потому как ушли не в том направлении. Минут пять мы перекрикивались, потому что не могли разглядеть его в тумане, пытаясь угадать направление голоса. Лезть в гору совсем не хотелось, но и перебраться на соседний отрог было достаточно круто, к тому же мы могли поехать вниз по мокрой траве. Камней здесь было уже мало. Наконец, мы выбрали место и вскарабкались на соседний отрог. Теперь всё было просто, не считая абсолютно мокрой дороге, на которой несколько раз поскальзывались. Нам стали встречаться люди идущие наверх. Сначала у нас ещё хватало сил любезничать с ними, обещать им чистое небо к вечеру и т.д., но потом мы только здоровались и проходили дальше – с мокрыми штанами и хлюпающими кроссовками, из которых вытекала вода.
На пункте POS-4 мы встретили нашего «летучего» голландца, который обосновался на ночлег. Только потом мы осознали – ведь мы встретили его, когда поднимались от озера наверх, а он только шёл вниз. И теперь он уже здесь сидит неизвестно сколько времени.
От POS-4 до POS-3 мы пробежали на одном дыхании. От POS-3 до POS-2 мы тоже шли очень бодро. Остановки были минимальны. Часы показывали 16:50. Это значило, что впереди ещё немногим больше 1,5 световых часа и половина пути. После POS-2 мы поняли, что идти тем же темпом дальше вряд ли получится. Стало смеркаться. С нетерпением ждали POS-1 extra, так как дорога за ним обещала стать значительно проще. Достали фонарь. Я шёл достаточно бодро, хотя и натёр ноги в мокрых кроссовках, но Иришке было непросто, приходилось останавливаться и помогать ей сползать с серьёзных ступеней из корней. Теперь особенно сказывался поход к озеру и потраченные впустую силы.
Всю дорогу назад нас не покидало удивление – как мы смогли столько пройти вверх… Как мы могли забраться так далеко – ведь это немыслимое расстояние! Возможно так казалось, потому что расстояние назад было спрессовано вдвое.
Когда мы дошли до POS-1, стояла кромешная тьма и пошёл дождь. Под крышей одевались в плащи и нацепляли фонари какие-то люди. Мы сначала подумали, что это группа идущая в ночной тур на гору… Но потом оказалось, что это та самая пара, с кем мы общались в лодке по пути с Мено в Бангсаль, желая разделить машину. Скоро процессия двинулась дальше. Издали они были похожи на толстые светящиеся китайские фонари, идущие по ночному лесу.
Мы чуть-чуть отстали, потому что возникли проблемы с фонарём. Он последнее время барахлил (возможно отогнулся контакт) - и мог внезапно погаснуть, но после нескольких ударов о коленку он мог зажечься снова. А мог и не зажечься и тогда я продолжал его побивать. За время нашего прохода по ночному тропическому лесу он вырубался раз 5 и мы оказывались в кромешной тьме, окружаемые только многочисленными светлячками. Раз и все застывают! Небольшая встряска фонаря – и мы двигаемся дальше.
Наконец мы нагнали впередиидущую группу, которая значительно притормаживала у каждого препятствия. У выхода из леса нам наконец удалось их обойти. Финишная прямая через банановые рощи казалась бесконечной. Я шёл посередине и держал фонарь на вытянутой руке вбок, чтобы не отбрасывать тень на тропу. Кроме того я постоянно вращал фонарь взад-вперёд, чтобы у всех были равные световые возможности. В Сенару мы спустились в районе 8. Нужно было искать машину. Мы прошли к дому Мориса. Иришка села в оцепенении в окружении рюкзаков.
Итак, нам необходимо было добраться до Сингиги любыми способами. Не буду вдаваться в подробности, но нам удалось договориться на $30, что в условиях глубокого вечера было довольно неплохо. После 1,5 часов езды по ночной дороге со множеством поворотов, в полусне, мы наконец докатили до Сингиги и решили остановится в проверенном месте – в Dharmary, но не тут-то было! Ещё по дороге мне подумалось, что, ведь сегодня суббота – и наверняка жители Матарама в этот день не обходят стороной пляжные места. Мои опасения подтвердились, когда на некогда пустой стоянке у отеля мы увидели кучу мотоциклов и машин. Изменился и хозяин отеля – он стал невыносимо важным и ещё более степенным. На этот раз торг не удался. Но платить $30 за 5 часов сна, которые нам оставались не хотелось принципиально. Состояние было ужасным. Вокруг все отели также были FULL.
По Lonely Planet решили проверить недорогой отельчик Elen – в самом центре, куда мы подъехали на такси. Номер «для сна» нас вполне устроил. На часах было около 12. В 5 подъём и переезд в аэропорт. Всё было ничего, но в нашем номере очень странно работал замок. Личинку заедало. Можно было крутить минут 5-10 безрезультатно. Я решил не рисковать, чтобы не пришлось тратить ценного времени утром и оставил дверь открытой, подперев её столом и своей кроватью.
Я бы не останавливал на этом отеле внимание, если бы не один эпизод. Утром, когда прозвенел будильник и на улице ещё стояла ночь, а головы у нас были ватные, потому что требовали как минимум втрое дольшего сна после трекинга, мы поняли, что нет света! Опять выручил фонарь – мы довольно быстро собрались и покинули отель. Только потом, в Лабуанбаджо, Иришка обнаружила, что нигде нет её наручных часов. То есть один трофей мы оставили хозяевам гостиницы. Возникло подозрение – а не специально ли они вырубают свет, чтобы отъезжающие утром обязательно что-нибудь забыли…? Потому как мы видели ещё людей, покидающих гостиницу в это время. В общем, если кто-нибудь в ближайшее время окажется в Сингиги рядом с этим отелем – будем очень признательны – если зайдёте поинтересоваться о забытых нами часах, утром 9 мая (светлые металлические, фирмы Swatch). На 99% уверен, что их сейчас носит какая-нибудь очаровательная жительница Сингиги, но всё же…
ГЛАВА 3. КОМОДО
Как я уже писал, на Комодо летает исключительно TransNusa (во всяком случае в весенний период), совершая 2 рейса в день: В 8:00 и в 12:30. Мы прибыли на дневном рейсе. В аэропорту к нам стали подходить различные товарищи, интересующиеся нашими планами. Решать судьбу тура мы принципиально не хотели в аэропорту, желая лишь добраться до гостинице и лишь затем, не спеша ознакомиться со всеми предложениями и выбрать наиболее подходящее. Тем не менее, один из наиболее прытких собеседников уже в аэропорту озвучил нам сумму 1200 тыс. на двоих – если будут найдены ещё двое участников. Мы обещали подумать, а тем временем нам предложили за 20 тыс. доехать до отеля. Разумеется, шикарный джип китайского производства, вёз нас не ради 20 тыс. Им нужна была зацепка. Подъехав к отелю (Gardena), мы договорились перенести наш разговор на вечер.
Наш транспорт на Флорес – старый добрый Фокер
Виды из иллюминатора.
А вот и та самая Канава – узнал её по длинному мостику… (видел в Гугле перед поездкой). То, что я снял её было символично – чуть позже пришлось там переночевать.
Этот день мы посвятили отдыху и приведению в порядок наших вещей. Вся одежда, которая была на нас во время трекинга подлежала утилизации. Кое что мы стирали сами, а брюки решили сдать в laundry при отеле (всё по 10 рублей). Другая часть одежды приехала с Мено и была насквозь просолена. Та одежда, которая не пострадала на трекинге и не была просолена на Мено, была просто влажной, пропитавшись общей атмосферой рюкзака. Просушивающейся одеждой был завешен каждый клочок пространства на нашей террасе.
На таком пароме можно доплыть в Лабуанбаджо из Бали за пару дней, заплатив раза в 3 меньше стоимости самолёта.
Бухта у Лабуанбаджо
В 4 часа дня, немного опережая события, пришёл наш переговорщик и главный в этой компании – Тони с хвостом, которого мы видели уже где-то на форуме. Нам сообщили, что уже найден некий паренёк, француз (оказавшийся голландцем), который уже заплатил деньги. Есть пожилой англичанин, прибывший с нами на одном самолёте и тоже ищущий компанию. Итак, предлагалась цена 600 на человека при нашем согласии. В тот момент мы ещё не успели пробежаться по окрестностям и сходить в порт. Но было некоторое ощущение, что, учитывая приближающийся вечер, мы вряд ли успели бы найти более дешёвое предложение – потому что это требовало как минимум кампании. А здесь кампания уже была. Я попросил Тони написать хотя бы расписку, что он и сделал. Англичанин захотел такую же, он её даже усовершенствовал.
Тони - наш человек в Лабуанбаджо. С ним мы договаривались о деталях тура и ему же отдавали деньги.
Утром мы встретились внизу у гостиницы – нам предложили взять напрокат оборудование. Маски с трубками у нас были, но мы решили взять ласты, для полноты ощущений.
В 8:30 мы, наконец, погрузились на корабль. Англичанин, лет 50, житель Лондона, с типичным именем Найджел, врач по профессии. Голландец, легкомысленный, невероятно общительный паренёк по имени Илан, также студент медицинского института, путешествовавший уже 8-ой месяц. Мы подумали про себя, что такое количество людей от медицины будет совсем не лишним, учитывая объект нашего стремления, богатый ядовитой флорой и фауной.
Наша яхта. Отплытие. На переднем плане капитан Собиан, и радостный и беззаботный голландский студент Илан, на заднем плане - лондонец средних лет - сэр Найджел.
Команда состояла из 3-х человек. Капитан – хитрый Собиан, единственный владевший английским, его помощник, загадочно улыбавшийся и изъяснявшийся знаками и повар – паренёк по виду лет 18, но, крайне талантливый, судя по тем блюдам, которыми он нас баловал.
Команда. Капитан Собиан с помощником у себя в рубке и совсем молоденький кок… Малчик сафсэм. Но видимо его ждёт большое будущее!
Сразу скажу – все туры, предлагающиеся в Лабуанбаджо, имеют одну и ту же основу – одну и ту же программу, один и тот же распорядок дня и не удивлюсь, если блюда тоже стандартизированы. Всё это схоже с ситуацией на Ринджани. Да, возможно, кто-то из команды хуже владеет английским, возможно чей-то повар готовит хуже, но в целом речь идёт о почти стандартном качестве услуг, с какой бы командой вы не поехали. Разумеется есть разница в изначальном уровне лодок – по степени комфорта. Тут уж каждый выбирает для себя- от простеньких, с ночёвкой на палубе - до величественных фрегатов с кондиционированными каютами.
Я не буду вдаваться в особенности нашего тура. Мы видели одного дракона (в диких условиях) и буйволов на о.Ринка и двух диких драконов на Комодо. Я говорю о диких, потому что вокруг трекинг-центров всегда пасётся куча прикормленных, видимо, чтобы туристы совсем не остались без драконов – а это не в счёт!
Манта-поинт (на второй день после Комодо) провалился, потому что там мы не встретили ни одну манту. Зато одна манта кружила около гавани на о.Ринка – наша первая и последняя.
Очень понравился снорклинг у пляжа, обозначенного в LP как Pantai Merah – мимо него проходят все лодки на Комодо. Это потрясающее место по количеству и разнообразию кораллов и рыб!
Что касается лисиц – нас это удовольствие коснулось, но только вскольз. В этот день солнце ушло в облака и стемнело раньше обычного. Лисиц мы наблюдали уже в полутьме и красивых кадров не получилось.
Готовимся встретиться с драконом…
Встречу не пришлось ждать долго. Ленивая особь среднего размера валялась прямо у пристани.
Несколько фото - поблизости от трекинг-центра…
А эта кровожадная парочка напомнила иллюстрации к книге Хантера Томпсона – Страх и ненависть в Лас Вегасе (сцена в фойе гостиницы…)
Твари не кажутся очень уж быстрыми, но легкомысленными их точно не назовёшь.
А это наш первый экземпляр в дикой среде – мирно отдыхал после завтрака.
При ближайшем рассмотрении – экземпляр оказался довольно сентиментальным. И к тому же – похож на крокодила Гену. Вот кто был настоящим прототипом!
Природа острова Ринка
Банный день у буйвола
Буквально в 3-х метрах - то, что осталось от его коллеги… Но пить-то хочется!
Смотрящий на острове
Манта, плававшая в гавани острова, оказалась первой и последней в нашей поездке. Поэтому была сразу же запечатлена
Обед на кораблике
Это то, чем нас удивил наш кок в первый раз
Просто кораблик на горизонте…
Немного подводной жизни около Комодо
Вечерние виды
После лисиц подавали ужин и тут началось самое интересное. На время ужина нас зачем-то стали сцеплять с соседними другими лодками. Мы так и не получили ответа на вопрос «Зачем..?». Видимо, чтобы не расплескать суп. В общем – вместо ожидавшегося романтического вечера посреди лагуны мы оказались в наскоро созданном общежитии. Причём, если для нас этот момент не был столь ужасающим, так как нас всё равно было четверо, то для обитателей соседних лодок это было серьёзным ударом. На одной лодке ехали две датчанки, нашедшие спасение на носу своей лодки. На другой - чинно и романтично ужинала пара французов среднего возраста. Чуть позже лодки распустили, но на ночь их продолжала связывать верёвка.
Далее случилось ещё более интересное продолжение. Об этом обстоятельстве участники форума почему-то не упоминали. Когда ужин был окончен, наше судно подверглось внезапной атаке драконов! На этот раз они были деревянные, но их количество и размеры поражали! Драконы лезли отовсюду. Они уже просачивались на палубу и занимали все свободные поверхности. Нас атаковали сразу с трёх лодок. Наши уверения в том, что драконов мы уже купили – не действовали. Твари множились. Вслед за ними появились маски. Англичанин мирно беседовал с голландцем, когда Илан вдруг прервался и еле сдерживая смех сказал что-то вроде «-простите, но мне кажется вас сейчас за ногу укусит дракон…», показывая на раскачивающуюся у самой ноги англичанина рептилию. После чего последовал взрыв общего смеха.
Вечерняя атака драконов с моря
Через несколько минут драконами, масками и т.д. заняты были практически все свободные пространства
Вечером столы и лавки разнесли по углам, а пространство на палубе устелили матами. Мы крайне удивились, когда ко всему этому появились простыни и подушки с наволочками. Что самое интересное – они были чистыми! Чище чем в некоторых гостиницах. Затем команда стала опускать брезент по краям палубы, тем самым палуба превратилась в довольно уютную каюту. Одну сторону мы попросили не завешивать, потому что стало душно и мы хотели видеть звёзды. Команда ушла спать на крышу. Там же пожелал спать Илан, несмотря на перспективу проснуться под дождём.
Рассвет снятый с лодки
Утренние пейзажи
Рыбацкая деревня. Отсюда же по утрам тянется вдоль берега вереница продавцов сувениров, спешащих на пристань у трекинг-центра.
Недешёвый формат судна, замеченного у берегов Комодо
Десант на Комодо
Инструктаж в трекинг-центре – как не раздавить ящерицу…
Буквально через пол километра мы наткнулись на вполне взрослого самца (экспертная оценка гид-инструктора), который неспешно двигался к водопою. Тип не выглядел дружелюбным.
Судя по тому, сколько слюнки вытекает при пользовании язычком – на водопой приходится тащиться постоянно!
С веток за нами внимательно наблюдал какаду
После того, как мы прошли половину маршрута и двигались вдоль реки нам встретился второй… Он ждал нас прямо на тропинке, именно в том месте, где она поднималась от русла реки на возвышенность. По ЕГО выражению лица он тоже не ждал встречи в столь ранний час…
Когда мы стали обходить ящера с правого фланга, он, оценив своё, положение решил поскорее ретироваться в кусты. Очень оказался застенчивый.
Образец комодской флоры
Осенью, в дождливый серый день, пробежал по Комодо олень…
Ещё один обед…
Канава
При возвращении в Лабуанбаджо мы просили сделать остановку на о.Канава, чтобы покупаться и посмотреть этот райский островок. К тому же, Илан должен был остаться там на пару дней и просил высадить его там. Буквально за полчаса до того, как мы достигли острова, нас ошарашила идея – а зачем нам собственно возвращаться в Лабуанбаджо, если мы можем остаться на Канаве до завтра. Оставалось выяснить – есть ли свободные бунгало и во сколько будет утренний трансфер на «материк».
Свободные бунгало оказались все кроме одного и кроме тех, что заняли мы. На острове кроме нас и Илана обитал бывалый американец лет 60-ти. О таких говорят «тёртый калач».
Утренняя лодка отплывает ежедневно в 7:30, но нас это не смутило – и мы сделали правильный выбор – это был один из самых приятных вечеров за всю поездку! И дело даже не в снорклинге, который был не очень удачен, а в самой удивительной спокойной атмосфере острова и красоте вокруг! На этом острове мы в первый раз наблюдали по-настоящему красивый закат и красивый рассвет! В то время, как над Лабуанбаджо клубились тучи.
На ужин мы заказали крупную рыбку всего за 40 тыс. и ели её в окружении целой оравы котов и кошек. Об этом стоит сказать отдельно. Более наглых и беспринципных зверей нам ещё не доводилось видеть! На острове много кошек, но у нас сложилось впечатление, что столовую «держит» одна семья – и все они белые. Когда мы ели – они окружали нас, то впадая в сон, то дружно тренировались в хоровом пении, под руководством – кота. Он был самый крупный, грязный и наглый. Рыба бала съедена, на тарелках оставались горстки костей и не съедаемые части. Мне нужно было отойти за бутылкой воды, но я чувствовал, что это чревато. В один момент я всё-таки не выдержал и вышел из-за стола – что тут началось! Вся эта орава, с дикими воплями, рычанием и гудением, оттирая друг друга ринулась на стол, к моей тарелке! Наиболее прыткие дошли даже до главного блюда, где покоился центральный хребет с головой. Это не были кошки – это были крысы или даже пираньи! В несколько секунд с тарелок исчезло всё и кошки, как ни в чём ни бывало умиротворённо стал разбредаться по углам.
Пресная вода на острове подаётся вечером, после 6 – после того, как запускается генератор и включается электричество. За 15 минут пока поступает вода надо успеть помыться и набрать целый резервуар. Так как мы уезжали утром – значительный запас воды не требовался.
Облака над Флоресом
Многообещающее прибытие на Канаву
Нас уже встречали с воздуха
Минные поля ежей на подступах к берегу
Знаменитый пирс – входные ворота на остров
Вид с пригорка
На острове пасутся прикормленная олениха с оленёнком, обласканные туристами.
(Во избежание недоразумений уточню – что олениха осталась за кадром…)
Панорама
Вечер на Канаве
Первый нормальный закат за всю поездку!
Озверевшее семейство белых кошек, живущих при столовой (читайте в тексте).
Очередная попытка снять звёздное небо – теперь на Канаве
После ночи, естественно, следует рассвет, который на Канаве оказался куда интереснее предыдущих!
На дребезжащей, рокочущей лодке, от которой надолго закладывает уши, мы прибыли назад в Лабуанбаджо. Забрали свои отчищенные брюки в Laundry, оставили рюкзаки на ресепшн и отправились в пещеры Batu Cermin. На улице нам подвернулось бемо, водитель которой любезно подвёз нас к самому входу – всего за 10 тыс. У кассы уже стояли два крутых джипа, на которых привезли немецких туристов. Наше появление на бемо было крайне неожиданным. Тут же нам стали впаривать гида, уверяя, что мы не найдём главного и ничего не увидем. Мы сказали спасибо и что у нас имеется волшебный фонарь. Пещеры действительно не представляют особого интереса, если у вас есть хоть какой-то опыт посещения подобных мест. По сути это небольшие расщелины и мини-каньон высотой метров 20. В одном месте имеется вход в пещеру. Лаз, длиной метров 15, приводит в круглую залу, где порхает одинокая летучая мышь. Иногда приходится нагибаться довольно низко под свисающими сталактитами, отполированных головами и спинами туристов. Из пещеры мы вылезли все мокрые, потому что при невероятной духоте, там отсутствует малейший ветерок.
Трансфер с Канавы
Возвращаясь в Лабуанбаджо, окутанный утренним смогом, мы ещё раз убедились, что сделали правильный выбор, оставшись на острове
Местные бездельники на пристани
Внутри Бемо – по дороге к местным пещерам.
Смотреть в пещерах особо нечего (см. основной текст)
Главный консультант сувенирного магазина в Лабуанбаджо
ГЛАВА 4. Бали/Убуд
Самолёт прилетел в Лабуанбаджо с часовой задержкой, поэтому в Денпасаре мы оказались позже намеченного – где-то в районе 16:30. Такси до Убуда по официальному прайсу в аэропорте стоит 200 тыс., так что по совету LP мы немножко прошлись за территорию аэропорта, где нашли такси за 150 тыс. Правда нам попадались экземпляры предлагавшие и 300 и 250, как будто мы для того ушли из аэропорта.
Наши впечатления от Бали вряд ли станут кому-то интересными, ввиду огромного количества информации и шума вокруг данного места. Тем не менее кратко освещу основные эпизоды нашего путешествия для полноты картины.
Мы сознательно не выбрали береговую часть острова с пляжным отдыхом, желая узнать хотя бы что-то об острове и отправившись в культурную столицу Бали – Убуд.
Общие впечатления – разительный контраст со всей остальной страной – ввиду совершенно иной культурой, религией, стоящей в основе всего и мировоззрением. Другие люди и другие костюмы. Это достаточно богатый регион, с отличными дорогами, чистыми и ухоженными улицами и домами, и конечно же – с невероятным количеством всевозможных храмов.
Центральная часть Убуда – это особая атмосфера, с уютными ресторанчиками, многочисленными галереями, сувенирными магазинами и концертными площадками, где каждый вечер происходят красочные и музыкальные представления – национальные танцы. По улицам то и дело проходят детские труппы – подрастающее поколение артистов со стандартным циклически повторяющимся номером – боем двух львов, сопровождающимся приятной, заунывной мелодией.
Утро в Убуде. В праздники с утра на улицах ни души…
Главная улица Убуда – упирается в известный манки форест, который мы так и не посетили…
Одна из групп подрастающего поколения артистов
Уличное представление
Шрек по-балинезийски... Момент побега...
Имея в запасе один полный день, мы решили посетить хотя бы несколько известных храмов. Выбор пал на Таман Аюн и Пура Улун (Pura Ulun Danu Bratan). С этой целью мы с утра пораньше отправились на поиски адекватных таксистов. Жизнь в Убуде смещена на вечернее время и утром, часов до 9-10 можно гулять по абсолютно пустынным и безжизненным улицам с закрытыми магазинами и ставнями. Если вечером нас на каждом шагу окликали с предложениями подвезти, то утром таксистов надо было разыскивать самим – упорно и долго. Ценовые предложения встречались самые разные от $60 до $30. Наконец, возле нас притормозил водитель, согласившийся на 250 тыс. за несколько часов работы – с заездом в вышеуказанные храмы.
По пути мы проехали процессию, которая вынудила нас остановиться. Это оказалась свадьба.Свадьба на Бали
Привезли подруг невесты…
Немного фото из Таман Аюн – для приличия…
В Таман Аюн мы прибыли около 9:30 и стоянка перед храмом была на удивление пуста. По территории прогуливались считанные местные и туристы. Однако, за те 40 минут, что мы осматривали храм, ситуация резко изменилась. Стоянка оказалась заполненной до отказа, а от входа двигались толпы местных.
Ещё хуже складывалась ситуация на трассе, идущей в сторону Пура Улун. В такие пробки мы ещё ни разу не попадали за всю поездку. Это была сплошная каша из мотоциклов и машин. Вот она – обратная стороны благосостояния и высокого уровня жизни на Бали! Но основная причина, конечно же, таилась в том, что мы попали на второй день какого-то местного праздника и толпы балийцев устремились на прогулки и пикники. Дорога напоминала движение из Москвы в жаркие дни – в начале каких-нибудь праздников.
Пура Улун в классическом виде
На территории комплекса предлагаются многочисленные развлечения. Можно покататься на лодке
Можно взять удочки напрокат
Можно даже пожениться… Женихи были вусмерть измучены своим фотографом и стилистом, а также многими туристами (вроде меня), желавшими урвать свой кусочек.
Посетительницы храма, придерживающиеся традиционных взглядов...
Стоянка мотоциклов…
Стоит отметить огромный продуктово-вещевой рынок в непосредственной близости от Danu Bratan – там также представлено огромное количество сувениров и безграничные возможности торга. Рынок мы посетили на обратном пути, застряв там минут на 40, чем немало разозлили нашего водителя. Перед нами маячила перспектива повышения цены…
Рынок недалеко от Пура Улун
Уже во время нашей остановки на рынке начался дождь. Вся обратная дорога прошла под ливнем. В низинах вдоль дорог бурлили потоки воды, отрезая подступ к некоторым домам. Периодически мы форсировали глубокие лужи, обливая бедных мотоциклистов.
Изначально мы рассматривали возможность аренды мотоцикла на один день, но после пробки и дождя мы не сомневались, что вариант с машиной был единственно правильным. К тому же на Бали, насколько мы читали, особенно следят за наличием международных водительских прав, которых у нас не было.
С этим же водителем мы договорились о трансфере в аэропорт на следующее утро (в 4 утра). 160 тыс. не самый низкий тариф, но учитывая ранний старт – не всякого водителя удалось бы уломать на такие деньги. Своё решение мы отложили до момента расплаты за сегодняшний день. И водитель это почувствовал. Если бы он начал торговаться за сегодняшний тур – он лишился бы заказа на следующее утро!
А это уже настоящие артисты – несколько кадров из национальных танцев. Музыканты готовы
Несколько эпизодов из программы…
ГЛАВА 5. Джокьякарта / Прамбанан / Борободур
Ранний вылет на Яву, в Джокьякарту, в 6 часов утра, с одной стороны вынудил нас вставать в 3:30 утра, но с другой – обещал целый полноценный день. Изначальная концепция подразумевала аренду машины на целый день – сразу из аэропорта, не тратя время на заезд и заселение в гостиницу – с посещением Борободура и плато Диенг. На следующий день до 2-х часов дня мы планировали посетить Прамбанан и погулять по центру Джокьи.
В наши идеальные планы вновь вмешалось непредвиденное! Мы уже пролетали над Джокьякартой и город отлично просматривался сквозь редкие лёгкие облачка, когда самолёт почему-то стал набирать высоту, а затем развернулся в обратном направлении. Под общий тяжёлый вздох и гул экипаж объявил о том, что из-за тяжёлых метеоусловий самолёт не может совершить посадку и направляется в аэропорт Сурабаи (30 мин.). К счастью, ожидание в Сурабаи не было долгим и после дозаправки мы скоро вылетели обратно. Тем не менее, драгоценное время было упущено, мы не успевали в утренний Борободур. К тому же, начинал сказываться очередной ранний подъём.
Бесконечные рисовые поля в окрестностях Сурабайи
Наша попутчица и переводчица с индонезийского, в момент задержки рейса…
Мерапи из самолёта
В район гостиниц между ж/д вокзалом и известной улицей Malioboro мы добрались на аэропортовском такси, сразу прочувствовав масштаб города и его пробки. Бродя от одной гостиницы до другой мы были крайне удивлены, что все они (из тех что мы рассматривали) были заняты под завязку! Возможно, сказывался ранний час – около 9, и часть людей ещё не освободила номера. Наконец мы решили остановиться в одной из многочисленных небольших гостиниц, не указанной в LP. Условия и цена в 120 тыс. нас устроили.
Большие планы на сегодня рухнули , пришлось переиграть очерёдность посещения окрестностей. В этот день нам предстояла расслабленная поездка в Прамбанан. Для разнообразия мы решили поехать туда на городском автобусе и не прогадали. Удобный, кондиционированный автобус А1 отходит с улицы Malioboro, или как её все называют Мальборо и через 45 минут прибывает на конечную станцию в Прамбанане, откуда нужно пройти метров 500 до входа. Стоимость поездки на автобусе – всего 3 тысячи, что ненадолго вернуло нам веру в то, что Индонезия всё-таки страна недорогая – если никуда не спешить и почаще выбираться из туристического сектора.
Приводить справки о Прамбанане не стану – Интернет даст гораздо больше информации. Нас комплекс впечатлил, в отличие от многих наших предшественников, которые как правило оказывались там к вечеру и в плохую погоду. Для «неиндонезийцев», как и в Борободуре и других местах – отдельный вход, с отдельной платой раза в 3 выше. Там же предлагается попить, чай, кофе или воды за счёт заведения. По территории ходят автопоезда.
Прамбанан – главный комплекс
Элементы декора
Центральная группа сзади…
Классический английский парк… с Прамбананом
Дальний храм (Candi Sewu) – очередь восстановительных работ дошла до него только недавно
Делегация возвращается с осмотра памятника
Неспешно обойдя всё, что можно было обойти на территории, мы решили съездить ещё к близлежащему комплексу – Plaosan Temples, где с нас любезно попросили доп. плату за вход (и не только с нас). После разрушительного входного в Прамбанан мы принципиально не хотели платить ничего сверх, к тому же – комплекс отлично просматривался и от входа. К Plaosan мы ездили на моторикше, чем всю дорогу вызывали улыбки местных жителей и проезжающих на встречу. Этот же человек отвёз нас обратно к терминалу. Около терминала на местном рынке мы прикупили очень недорогие фрукты.
В этот день, учитывая ранний подъём, мы решили лечь пораньше. Оставалось решить вопрос с транспортом в Прамбанан. Вокруг зоны отелей и особенно на улице Sosrowijayan, множество контор предлагает туры по окрестным достопримечательностям. В том числе, транспортировка в Борободур и обратно стоит 50 тыс. с человека. При желании можно взять опцию с завтраком (довольно неплохим), доплатив ещё 10 тыс. Это, на наш взгляд наиболее оптимальный вариант достижения Борободура и др. мест., учитывая групповой тариф. Как правило объединяется несколько минивэнов или джипов, куда группируют людей в зависимости от выбранного маршрута. На вариант Борободур – Плато Диенг у нас не хватало времени. Минимальный тур длится 9 часов (если без задержек), а нас ограничивал вылет в 16:30 в Джакарту.
Мы выбрали тур со стартом в 5 утра, что сначала казалось кощунственным, учитывая нашу предысторию, но потом мы поняли – что это наиболее разумный вариант. Особенно – если выбирается какая-то более насыщенная программа.
В Борободуре мы были на рассвете – в районе 6 часов, немногочисленные группы туристов поднимались вверх по заветной лестнице… Прошло где-то минут 30, когда мы услышали отголоски приближающейся катастрофы. К комплексу двигались группы галдящих школьников - многие сотни. Мы не спеша, поднимались наверх, проходя по правилам по спирали все уровни комплекса, изучая фрески. Это была наша стратегическая ошибка. Ведь шумных индонезийских школьников не интересуют подобные глупости. Основная их цель посещения – подняться по ближайшей лестнице сразу наверх и там тусоваться среди верхнего яруса ступ, галдя и украткой фотографируя туристов. В ближайшие полчаса вся вершина комплекса была затоплена этой галдящей разноцветной массой. Практически не оставалось такого ракурса, чтобы в кадр не попал кто-либо из этой толпы. При этом на всех нижних ярусах было относительно спокойно и безлюдно, там переводили дух редкие европейцы.
Нам снова «повезло» – ведь наше посещение Борободура совпало с утром субботы. Вот только я до сих пор не понимаю – на кой чёрт привозят школьников ранним утром. Ведь их ни в коей мере не интересует ни рассвет, ни сам памятник и его история.
Мерапи утром. Рассвет в Борободуре
Символ Борободура
Медитирующий Будда
Вот они - индонезийские школьницы...
Общий план (классический)
На обратном пути попросили водителя также остановится у храма Mendut.
Древний Mendut temple недалеко от Борободура...
3-метровая Статуя Будды внутри него
Примерно в 10:30 мы вернулись в район отеля. В оставшееся время погуляли по центру Джокьи, который напоминает сплошной рынок. В гостинице пришлось доплатить 20 тыс. чтобы подержать номер до 14:00 и ополоснуться перед выездом в аэропорт.
Напоследок, несколько фото самой Джокьи:
Народная едальня на центральной улице. Дёшево и вкусно! (мы правда так и не решились… )
Такси на центральной улице
А так выглядят автобусные остановки. Именно с этой мы отправились в Прамбанан
В аэропорт решили ехать на электричке. Очень хотелось попробовать и этот вид транспорта, тем более вокзал был в непосредственной близости. Электричка отправлялась минут через 20 и мы стояли у дверей, обдуваемые только вентиляторами на потолке.
Прощальный вид на страну вулканов, при возвращении в Джакарту!
Спасибо всем, кто дотерпел до конца!
Надеюсь, кому-нибудь пригодится приведённая в отчёте информация.
