Тем не менее, полезнейшие советы оказались разбросанными по разным веткам, и не всегда достаточно полными. Многие нюансы пришлось постигать уже на месте, что, впрочем, оказалось не смертельным.
Вернувшись из Индонезии, я решил представить свежие сведения об этом интересном маршруте в таком виде, в каком хотел бы получить их сам при подготовке к поездке. Что из этого вышло — судите сами, но не очень строго. Любые исправления и дополнения приветствуются.
ИТАК:
2010 год, начало июня.
Курс рупии в лучшем обменнике аэропорта Джакарты 1 USD = 9120 IDR.
Погода: солнечная, редкие короткие дожди.
Мы — семейная пара средних лет, среднего телосложения, среднего достатка. Физическая подготовка - весьма средняя, опыт хождения по горам — нулевой.
###
http://www.dogeatdogma.com/merapi.htm
На Мерапи ведут два основных подъема. Один — по южному склону из деревни Kaliurang. Он долгий, трудный и опасный. Недавно он был официально закрыт, но в Калиуранге, по слухам, есть гиды, которые все же берутся провести на вершину. Еще один трек начинается в пригороде Соло, и идет по северо-восточному склону Мерапи. Я не знаю об этом треке ничего кроме того, что он очень длинный.
Сейчас практически все поднимаются на Мерапи по северному склону из деревеньки Selo, которая находится на высоте 1700 м в долине между вулканами Мерапи и Мербабу. Жителям Село проводка туристов на Мерапи дает регулярный, приличный по местным меркам заработок, и этим там занимаются многие. Точнее, стартует трек не из самого Село, а из небольшого населенного пункта на склоне, который называется New Selo, и к которому из Село ведет вверх узкая асфальтированная дорога. New Selo прекрасно виден издалека отовсюду благодаря огромным белым буквам Местные, шутя, называют эту надпись «Голливуд».
Я спозиционировал карту на New Selo:
http://www.wikimapia.org/#lat=-7.515789 ... earch=Solo
Через Село проходит узкая асфальтированная дорога-серпантин, которая соединяет трассу Jalan Madelang, идущую из Джогьякарты на север Явы, с крупным древним индонезийским городом Соло, имеющим свой аэропорт.
Т.о. до Село можно добраться либо с запада, свернув с трассы Jalan Madelang, либо с востока из Соло. Имеется регулярное автобусное сообщение. В Джодже и любых других городах Индонезии, где есть хоть какой-то туристический сервис, без труда организуются готовые туры: вам дают кондиционированное авто или минивэн с водилой до Село, и по телефону договариваются с местным гидом, Это самый затратный вариант хоть и самый простой. Думаю, он имеет полный смысл, когда набирается большая компания, и за минивэн можно заплатить вскладчину.
БОРОБУДУР - СЕЛО
Мы добирались до Село из Боробудура, где останавливались в отеле Manohara (кстати, горячо рекомендую: удачнейшее расположение, хорошие комнаты со всеми удобствами по цене ок. 400 000 R., отличный ресторан, завтрак включен, бесплатное посещение Боробудура хоть по десять раз за день, поскольку отель находится на территории музейного комплекса).
В день отъезда встали рано, позавтракали, провели 4 часа в Боробудуре, рассмотрев его при утреннем освещении, и поинтересовались на ресепшн, как добраться до Село. В ответ получили только одну рекомендацию: воспользоваться автомобилем отеля. Узнав цену вопроса, сразу и безоговорочно отказались. Решили налегке прогуляться до местной автобусной станции, разузнать обстановку. Вышли на дорогу, свернули налево, и минут через 15 оказались на уличном рынке, он же автостанция. Следует иметь в виду, что местные жители по-английски не знают ни одного слова, даже числительных, поэтому весь торг с иностранцами ведут на бумажке, где пишется (и исправляется в процессе торга) цена. Самые продвинутые пользуются калькулятором.
Там готовились к отправке несколько раздолбанных микроавтобусов с деревянными лавками вдоль «салончика». К нам сразу подбежал автобусный водила в зеленой рубахе и стал активно предлагать свои услуги. Я ради хохмы сказал ему “to Selo!”, он же в ответ страшно возбудился, закивал головой, и начал активно приглашать нас в свой минибас, где уже чинно расселись индонезийские старушки с корзинами, полными яиц, зелени, битой птицы и прочих товаров местного рынка. Я достал блокнот и спросил про how much. Водила, трясясь от жадности, начирикал 200 000 IDR (что-то около 20 долларов), и знаками дал понять, что мы поедем одни, с ветерком, и без всяких там старух и прочей никчемной живности. Я без труда скинул с его цены 50 000 рупий. Довольный парень сунулся в салон и рявкнул дамам, чтобы те очистили помещение. Бабульки, видя, что парню неожиданно крепко свезло, без всяких претензий с понимающими улыбками выкатились наружу. Слегка смутившись таким оборотом, мы залезли в минибас, доехали до отеля, расплатились на ресепшн, погрузили вещи и отправились в Село.
Насколько я понимаю эту ситуацию, парень за гроши работал на рейсовом автобусе, который ходил совершенно в другом направлении, но, получив выгодных клиентов, ради левака мгновенно задвинул законный рейс в сторону. Судя по реакции окружающих, это было правильное решение.
Был ли у нас другой вариант? Да, конечно. Можно было, продираясь через языковой барьер, узнать время отправления рейсового автобуса (очень дешевого), затем тащиться в отель, вернуться на рынок с вещами, ждать отправления, трястись в переполненном автобусе, чтобы в конце выгрузиться неизвестно в какой части Село и самим разыскивать гида. Словом, сэкономить 10 баксов и потерять кучу времени.
Однако, продолжим. Дорога шла по узкому живописному серпантину, с которым парень справлялся очень лихо, и заняла чуть больше часа. Средняя скорость составляла 50-60 км/ч, что по индонезийским меркам весьма и весьма неплохо: обычная скорость на дорогах составляет там около 40 км/ч. На подъезде к Село водила спросил знакамии звуками, где нас выгрузить. Начитавшись awd.ru, я знал, что гидами в Село заправляет некий Сони, который, к тому же, держит гест. "To Sony" — ответил я. Парень задумался, и через минуту переспросил: "Сони хоумстэй?" Я радостно закивал, и через несколько минут мы остановились на левой стороне дороги около двора, въезд в который был разукрашен самопальной инсталляцией из разноцветных тележных колес.
Во дворе около лавки стояла женщина, судя по виду хозяйка . Водила что-то крикнул ей, та зашла в дом, и вернулась с парнем средних лет в оранжевом рабочем комбинезоне и резиновых сапогах. Это был Сони.
СОНИ
Сони — фигура, хорошо известная на Яве далеко за пределами Село. Я убедился в этом через неделю, путешествуя по Сегара Анакан. Бегло и довольно грамотно говорит на английском, которому научился сам. Мы много разговаривали с ним о том, о сем в этот вечер, покуривая индонезийский бренд Diarum — ароматизированные сигареты превосходного вкуса. Более 20 лет он работал гидом по всей Индонезии, знает все острова и маршруты. Затем осел на родине, в Село, где поначалу работал простым гидом на треках, а потом завел свой собственный бизнес: сколотил команду из местных гидов, а сам руководит процессом. В последние годы лично в горы ходит уже редко, доход получает от комиссионных за клиентов, плюс свой гестхауз (хоумстэй), плюс турлогистика: организует туры любого содержания по Индонезии для индивидуалов и групп. Очень важно, что он имеет государственные сертификаты, т. е. его работа проверялась специальной комиссией, и он сдавал экзамен. Дочка учится в университете в Джогдже, что по индонезийским меркам безумно дорого. Очень любит работать руками. Бизнес его успешен, только что пристроил к своему гесту несколько новых комнат классом повыше. При нас он крыл кафельной плиткой пол в новой ресепшн, и завозил в новые комнаты кровати. В общем, парень очень знающий, толковый, работящий, инициативный и ответственный. Правоверный мусульманин, хотя со смехом сообщил нам, что верит в карму.
По его словам, в Село работает не то 15, не то 50 гидов (то ли fifteen, то ли fifty, не расслышал). Один гид на ночной треккинг стоит 250 000 рупий (ок. 25 долларов) — без всякого торга. Один гид ведет одного-двух человек. Если в горы отправляются трое-четверо туристов, то с ними идут два гида (500 000 рупий). Это разумно: если кто-то в пути поймет, что подъем ему не по силам, один гид вернется с ним назад, а остальные продолжат путь с группой. Плюс к этому, такая система позволяет обеспечить работой максимальное число проводников. Плюс, разумеется, хорошая страховка на случай каких-нибудь неожиданностей.
Поскольку в распоряжении Сони имеется много гидов, заранее звонить или договариваться по мэйлу насчет трека особой необходимости нет. Достаточно в любое время подъехать к его гесту с 250000 рупиями в потном кулачке, поздороваться, улыбнуться, сказать заветное слово "Мерапи" — и все в ту же минуту сорганизуется на месте.
В принципе, существует и другой вариант: самостоятельно выйти на любого гида по мэйлу, и сделать все в обход Сони. Есть там и другие гесты, где можно остановиться. Цена та же, и гиды те же самые. Просто гид положит себе в карман всю сумму. Но зачем это может быть нужно лично вам — неясно. Думаю, Сони — это оптимальный вариант, так сказать, ключ ко всей теме. В добавок ко всему, с ним очень кайфово общаться.
ДЕНЬ В СЕЛО. МЕРБАБУ
Услышав слово "Мерапи", Сони кивнул, и предложил остановиться у него в гесте (Sony Homestay): 75 000 за комнату, завтрак включен. Обед и ужин можно заказать там же в любое время у его жены, а можно прогуляться по деревне и перекусить в какой-нибудь придорожной кафешке по микроскопическим ценам. Мне понравилось, что он совершенно не напрягал нас покупать необходимое только в его лавке, или обедать-ужинать только в его гесте. Просто сказал: "делайте как вам удобно".
Нам досталась комната в глубине двора: две здоровенные кровати, больше напоминающие нары, плюс туалет со сливным ковшиком без душа и раковины. В общем, есть где оставить вещи и поспать перед ночным восхождением, а большего и не требуется. В гесте есть душ общего пользования.
Затем Сони задал мудрейший вопрос: "Куда вы направляетесь завтра, вернувшись с Мерапи?" А собирались мы в неблизкое место, куда без нескольких пересадок не добраться: в Пангандаран. Услышав про Пангандаран, Сони хмыкнул, а водила нашего минибаса, который ошивался рядом и всячески пытался втереться в доверие к Сони (видимо, завязывал контакты на будущее) сильно оживился. Они о чем-то быстро переговорили, и Сони сказал, что завтра утром парень может отвезти нас из Село прямиком в Пангандаран на автомобиле с кондеем. Цена вопроса 900 000 рупий. Я скинул цену до 700 000, на чем и сошлись. Парень, сияя от счастья, взял у меня авансом 200 000 рупий, чтобы заплатить в Боробудуре за аренду авто, оставил мне в залог свое водительское удостоверение и укатил. Еще одна проблема была решена.
До вечера оставалось несколько часов, и мы решили побродить по деревне. Дорога на New Selo отходит от основной трассы в аккурат напротив дома Сони:
Мерапи был затянут облаками от подножья до верхушки.
В одной из кафешек перекусили какой-то дрянью на полтора доллара за двоих, так и не поняв, что съели. Затем свернули налево, на дорожку, ведущую в поля на склоне соседнего вулкана Мербабу (ударение на последнем слоге).
Слово за слово, не спеша, по накатанной дорожке, виляющей среди огородов, мы поднялись до середины высоты вулкана. Вокруг нас на террасах расстилались поля с работающими крестьянами. Частенько попадались крестьяне, переносившие на головах или, реже, перевозившие на велосипедах или мопедах всякую всячину: хворост, вязанки травы, корзины с овощами.
Внизу в долине лежал Село.Вершина Мерапи была покрыта облаками.
Когда поднялись достаточно высоко, опустился туман, из которого то тут, то там вырисовывались размытыми силуэтами деревья:
Туман вокруг нас то исчезал, то накатывал вновь, и я понял, что это облака.
Вдруг, как по заказу, ветер разогнал с Мерапи все облака, и мы увидели свою цель во всей ее красоте. Я достал штатив, установил камеру, и сделал несколько снимков.
Это вид Мерапи и деревни Село у его подножия:
А вот его вершина, снятая телеобъективом с этого же места:
На следующее утро я уже имел возможность сфотографировать ее в упор (снимок см. ниже).
По дороге вниз мы несколько раз обгоняли крестьян, переносивших свои бесконечные грузы, как муравьи:
В гест вернулись затемно. Жена Сони накрыла нам превосходный ужин на двоих.
После ужина мы долго болтали с Сони о разном. В числе прочего он посоветовал больше ничего не есть, чтобы подниматься в горы с пустым желудком. Договорились, что, поскольку опыта у нас в этом деле никакого, выйдем пораньше, в полпервого ночи, а не в час, как обычно.
В лавке Сони купили по полтора литра воды на человека в бутылках по поллитра, чтобы удобнее было пользоваться в пути (будущее показало, что это нормальное количество, больше не надо, а меньше может не хватить). Сразу замечу, что я сделал небольшую глупость: кроме чистой питьевой воды взял по бутылке чая Nescafe и по бутылке довольно дорогого электролитного раствора для компенсации потери солей с потом. Лучше всего брать чистую воду. Все остальное при восхождении воспринимается как какая-то сладковатая дрянь, оставляющая противный привкус во рту.
Я спросил Сони насчет пива. Он свистнул, и из темноты материализовался какой-то паренек. Я отдал ему 50 000 рупий, и тот сбегал в лавку, где продавали сей благословенный напиток. Прикончив две бутылки Бинтанга, завалились спать.
Нас разбудили в полночь. Пока мы спали, к гесту Сони подъехали наши будущие попутчики: англичанин Пол, уже год работающий в Джакарте со своей индонезийской подружкой, и Шон, японец средних лет, недавно перенесший операцию на голени, и потому опиравшийся на палку. Нас познакомили с гидами: оба парня, братья, были одеты в джинсы, на ногах — серьезные кожаные трекинговые сапожки-берцы, на руках защитные перчатки, за плечами — большие рюкзаки.
Вот они, уже на Мерапи, на следующее утро:
Наш гид представился нам как Сапи, хотя потом, просмотрев его визитку, я выяснил, что зовут его Sheby. Впрочем, мы заметили, что индонезийцы частенько произносят "с" как "ш".
Все погрузились в автомобиль, который довез нас в NEW SELO, прямо к гигантской надписи, едва белевшей в темноте.
Трекинговая тропа начинается сразу от буквы N.
ПОДЪЕМ НА МЕРАПИ
Несколько предварительных замечаний:
1. Когда выходить? Если у вас нет опыта подъема в горы, и ваша физическая форма... ну, в общем, вы поняли..., то лучше выходить на полчаса раньше (в 00:30) и делать остановки для отдыха почаще. Тогда подъем не превратится в сплошное мучение, и вы успеете к вершине во-время, т. е. за полчаса до восхода солнца. Гиды останавливаются по первому требованию, если место позволяет.
2. Экипировка.
Обувь: только кроссовки с носками, хорошо разношенные, удобно сидящие на ноге, лучше с трекинговой подошвой. Идеал — трекинговые ботинки, как у гидов, но мы же реалисты, и понимаем, что ради одного восхождения утяжелять багаж парой говнодавов не всякий захочет. Кроссовок вполне достаточно. За вьетнамки и сандальки можете заплатить стертыми в кровь ногами, порезами от лиан и острых камней, а то и вывихом стопы. Местная молодежь ходит на Мерапи во вьетнамках, но у них совсем другой опыт.
Одежда: только брюки, никаких шортов и прочих кастрированных вариантов. Годятся джинсы, еще лучше — штаны из мембранной нервущейся ткани (у меня были именно такие). Нужна легкая, но теплая куртка/штормовка/анарак, лучше с капюшоном: ночью на вершине реально холодно, влажно и ветренно.
Перчатки — считаю, что обязательно. Обычные дешевенькие хэбэшные хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками, которые продаются в наших магазинах по полтонны на рупь. Возьмите обязательно, потом вспомните меня добрым словом, когда сможете свободно, не боясь поранить руки и обломать ногти, хвататься в темноте за лианы, корни и ветки, цепляться за грунт, опираться на острые камни и пр. Я специально прихватил две пары из Питера, и это оказалось очень в тему. Остальные нам страшно завидовали. Кстати: гиды были в перчатках.
Налобный фонарик — обязательно!!! Лучше брать светодиодный, фирмы Petzl, на два-три диода. Со свежими батарейками он дает 20-30 часов непрерывного свечения. Дешевые китайские фонарики светят не так хорошо и не так долго. Без фонаря ночной путь будет вдвое тяжелей. В принципе, Сони может снабдить вас фонарем, но батарейки к нему придется покупать самим.
Перчатки и фонари в нашей группе были только у нас и у Шона, и мне приходилось часто крутить головой, в трудных местах подсвечивая путь англичанину и его подружке.
Сидушка из пенополиэтилена или пенопропилена. Для тех кто не знает: это небольшой кусок гибкого вспененного пластика (30х40 см), который пристегивается к поясу резиновым ремешком и постоянно прикрывает ваш драгоценный зад от неприятностей. Продается во всех экипировочных магазинах и стоит 40-70 руб. Лучше брать из серого полипропилена.
Это примитивнейшее копеешное устройство а) постоянно защищает попу и поясницу от холодного ветра и б) позволяет садиться куда угодно: на острые камни, на груду сучьев, на влажный грунт, на мокрую зелень и пр. Там, где остальные будут тратить время и силы на поиск ровной сухой поверхности, вы будете плюхаться в любом месте без разбора и чувствовать себя комфортно. Я всегда беру такую сидушку в ЮВА: места и веса почти не занимает, а пользы много. В нее можно, например, завернуть холодную бутылку пива/воды — вот вам готовый термос. В нее можно завернуть запасной объектив. В нее при отъезде можно завернуть хрупкие сувениры, проложить внутри сумки как прокладку между всякими нежными вещами — в общем, вещь пригодящая. У нас была одна на двоих, и я отдал ее Лене — та ее использовала впервые в жизни, и заценила на 5 баллов сразу и безоговорочно. Гиды также очень внимательно к ней присмотрелись, и, увидев, как она работает, одобрительно переглянулись.
Вода: про нее сказано выше. Повторюсь: полтора литра на человека, именно чистой питьевой воды, в поллитровых бутылках.
Пища: нам оказалось достаточно пригоршни леденцов. Сони оказался прав: подниматься легче на пустой желудок.
Витамин: вы будете смеяться, но я купил пару бутылочек витаминного напитка с двумя быками на этикетке (кто бывал в ЮВА — тот знает, что это такое). Выпили в самый тяжелый момент, когда, казалось, сил уже не осталось. То ли это снадобъе помогло, то ли вера в него, то ли второе дыхание открылось, но полегчало. В следующий раз обязательно возьму.
3. Погода. Мы поднимались при хороших погодных условиях: дождей не было, почва была чуть влажной, нескользкой. С трудом представляю себе, что делать, если во время подъема начнется ливень. Никаких летающих кровососущих нам не встретилось.
4. Я тащил на плечах рюкзак с фотоаппаратурой весом около 8 кг, но воспользоваться ею ночью, разумеется, не удалось. Все снимки, кроме одного, были сделаны на вершине и во время спуска. Поэтому оценить условия подъема вы сможете по снимкам, сделанным на обратном пути при утреннем освещении.
5. По мере подъема ландшафт очень сильно меняется. Нижняя часть склона покрыта плодородной вулканической почвой, и представляет собой сплошные террасные огороды, засаженные овощами. Выше начинаются густые кустарники, почва становится каменистой. Чем выше, тем беднее становится растительность, грунт – камни разных размеров, множество канав, образованных дождевыми потоками. Перед самой верхушкой расположено огромное каменистое плато, где устраивают палаточные стоянки. И, наконец, оголовье вулкана высотой ок. 300 м – это крутой склон, сплошные камни, покрытые вулканическим пеплом, множество трещин, из которых под напором сифонит горячий сернистый пар. Из растительности только редкие мхи и лишайники. Ночью внизу довольно тепло, наверху – влажно и холодно.
Итак, мы надели куртки и перчатки, включили фонари, и, обогнув надпись NEW SELO слева, оказались на узкой, хорошо утоптанной глинистой тропинке, ведущей довольно круто вверх. В свете фонарей было видно, что вокруг расстилались сплошные террасы, покрытые огородами. Минут через 15-20 непрерывной гонки вверх все взмокли и начали тяжело дышать. По просьбе англичанина гиды, добравшись до первой полянки, сделали короткий привал. Моя куртка пропитались потом, ее пришлось снять и присобачить на внешнюю подвеску фоторюкзака.
Совет: в первой части пути – никаких курток: только легкая рубашка с длинным рукавом, лучше быстросохнущая, из фильтрующей ткани. Длинный рукав – чтобы не оцарапать руки о кустарники и камни. Пока не доберетесь до облаков, будет довольно тепло, плюс с вас сойдет три пота, поэтому куртку через полчаса можно будет выжимать. Поберегите ее сухой для второй половины пути.
Огороды тянулись довольно долго, и тропка, виляя, шла только вверх и вверх. Дыша как загнанная лошадь, я думал об одном: Господи, как они сюда каждый день поднимаются пешком с грузами, как умудряются вынести отсюда на своих двоих тонны урожая?
Затем огороды кончились, тропа пошла по густым кустам и стала совсем дикой, камни частенько осыпались под ногами. Вот тут-то и пригодились перчатки, благодаря которым можно было свободно хвататься за лианы, кусты, камни и выбоины в грунте, активно помогая верхними конечностями нижним. На очередном привале я заметил, как японец Шон, посмотрев на нас, вытащил из рюкзачка и надел розовенькие нитяные перчатки. Со смущенной улыбкой он пояснил, что стащил их у жены. Вообще-то он держался молодцом: несмотря на травмированную ногу, шел, опираясь на тросточку и не пищал, хотя видно было, как ему тяжело.
Привалы делали часто, короткие, но каждые минут 15, и это правильно. Непривычному человеку главное не сорвать полностью дыхание в начале подъема, а затем все наладится. Гиды это прекрасно знают, и поэтому делают привал по первому требованию. Если кому-то становится совсем уж невмоготу, один из гидов остается с ним и замедляет темп, а остальные идут дальше с нормальной скоростью.
Первый раз остановились на площадке с каким-то небольшим бетонным сооружением посередине. Гиды пояснили, что это блок аппаратуры для мониторинга активности вулкана. Далеко внизу под нами расстилалась долина, залитая огнями. Справа виднелся город Соло. На фоне огней угадывался гигантский контур вулкана Мербабу. Глядя на эту ночную иллюминацию, начинаешь понимать, насколько плотно заселена местность, что, в общем-то, неудивительно: вулканический пепел делает почву очень плодородной, поэтому во всем мире склоны вулканов являются излюбленными зонами террасного земледелия. Я не поленился, достал камеру и штатив, и сделал снимок:
На третьем привале все почувствовали, что сейчас сдохнут. Однако не сдался никто. Мы с Леной отдышались, достали заветные флакончики с витамином (см. выше) и употребили их внутрь. Вскоре одышка почти прошла, и дальше я сосредоточился только на одном: куда поставить ногу, да за какую ветку половчее схватиться. Вдобавок мне приходилось частенько вертеть головой, чтобы подсвечивать своим фонариком путь идущему позади англичанину и его девочке.
Хочу заметить, что во время всего подъема мой разум пребывал в очень непривычном состоянии: в нем полностью отсутствовали мысли. Я, как ни пытался, не мог сосредоточиться ни на одной теме и просто тупо передвигал конечности.
Несколько раз нас обгоняли индонезийские туристы со здоровенными рюкзаками. По их тяжелому дыханию можно было судить, что и им было хреновато. Потом они отстали.
Вскоре стало холодно и влажно: мы вошли в верхний слой облаков. Куртка к тому времени просохла, я с удовольствием надел ее, поднял капюшон, и это было то что надо.
Затем кусты почти кончились, и через полчаса продирания вверх в кромешной тьме по каким-то траншеям, промытым ливнями, мы вышли на плато перед последним участком подъема. То, что это плато, мы скорее почувствовали, чем увидели, потому что идти стало непривычно легко. Когда мы подошли к последнему подъему, забрезжили первые предрассветные лучи.
Верхушка вулкана - это крутой конус высотой этак ок. 300 м образованный камнями и пеплом, выброшенными из жерла в периоды высокой активности. Камни имеют размер от нескольких сантиметров до метра и более. Парочка самых выразительных экземпляров была отправлена в рюкзак на память.
Вопреки тому что я читал на этом форуме, последний этап оказался хоть крутым и каменистым, но совершенно ненапряжным. Несколько раз мы останавливались у небольших трещин и отверстий, из которых под напором поступал горячий сернистый пар и слышались стоны грешников. Это т.н. фумаролы, точнее, судя по температуре, сольфатары – ходы, ведущие в подземную вулканическую кухню. Вот одна такая (черная щель в центре фотографии):
Гиды объяснили нам, что сейчас вулкан не очень активен, а когда активность повышается, горячий пар прет из всех щелей со страшной силой отовсюду, вонь стоит жуткая, дышать трудно, и даже может испортиться фотоаппаратура. Вообще Мерапи относится к числу чрезвычайно активных вулканов, извергается раз в 3-10 лет. Последнее мощное извержение с множеством человеческих жертв имело место в апреле-мае 2006 г., а до этого — в 1994 г. (подробная история его извержений, включая последнее, см. в ссылке, которую я уже приводил выше http://www.dogeatdogma.com/merapi.htm )
Наконец добрались до самого-самого верха. Это новый конус вулкана. Еще совсем недавно, до 1994 г. Мерапи имел классическую коническую форму, которую можно видеть на старых снимках. Но в 1994 г. одно за одним последовали пять мощных извержений, в результате которых старый конус частично обрушился, и образовался новый конус, который так и называется "вершина 1995 г." Поэтому сейчас вулкан имеет двугорбый профиль.
Верхушка нового конуса – это территория метров 100 в диаметре с оччень неровным рельефом и несколькими нагромождениями каменных глыб, на которые можно взбираться. Рядом находится небольшая пропасть, за которой расположен другая часть этой вершины, покрытая желтыми серными потеками и источающая обильный сернистый дым: на нее не попасть.
Чуть ниже – новое жерло вулкана (его мы рассмотрели на обратном пути):
Напротив, через долину, вздымается гигантский классический конус соседнего вулкана Мербабу.
Вдалеке на западе из слоя облаков выступают еще два конуса: вулканы Сумбинг и Синдоро.
Мы пришли во-время: я успел отдышаться, выкурил сигаретку, поставил камеру на штатив, сделал несколько пробных снимков. Подошла еще пара небольших групп с гидами, и несколько местных пацанов из Село, но места наверху оказалось так много, что это не ощущалось. Народец занял наблюдательные точки на разных глыбах и приготовился.
Светало. Минут через 15 начался восход. Зрелище, конечно, фантастически красивое, очень динамичное, поскольку по мере подъема солнечного диска характер освещения окрестностей и облаков быстро меняется.
Весь сеанс занимает от силы 15 минут, затем — просто очень красивое утреннее освещение. Во время восхода есть один момент, секунд этак 10, когда все вокруг оказывается залито интенсивным желтым светом. Вот как это выглядит (100% реал без всякого приукрашивания в фотошопе):
Пока народ ахал-охал, а я как полоумный метался по территории с камерой и штативом, наши гиды мирно устроились в какой-то складке местности, накрылись накидками и заснули.
Через 30-40 минут начали собираться в обратный путь. Я попросил нашего с Леной гида немного задержаться, чтобы досмотреть-дофотографировать, и он без малейших возражений согласился: "Сколько угодно!".
Наконец я сделал последний снимок на вершине, и мы отправились в обратный путь.
Дорога вниз оказалась довольно трудной, но не изматывающе-тяжелой. Сначала при дневном свете мы внимательно рассмотрели новое жерло вулкана, образовавшееся в результате последнего извержения: на дне - застывшая лава, множество камней, блок сейсмического мониторинга и выложенные из камней подписи тех, кто туда спускался.
Затем начали спуск по крутому склону в направлении старой вершины Мерапи:
Вот она вдали, в облачной дымке:
При утреннем свете оказалось, что весь склон усеян отверстиями, из которых валит сернистый пар:
Довольно долго мы то шли по каменистой тропке, то прыгали с камня на камень...
пока наконец не вошли в зону облаков:
Наконец вышли на плато — обширное плоское пространство, частично заваленное камнями, на котором обычно разбивают палатки, где все собрались и сделали привал:
Один из камешков, валявшихся на этом плато, потряс мое воображение: уж очень очевидно было его происхождение. Так и видишь, как из Огненной Горы (а Gunung Merapi так и переводится: Огненная гора, только Саурона не хватает для полноты картины) вылетает эта раскаленная бомба диаметром в метр, и, остывая, растрескивается:
На плато стояло несколько палаток. Жившие в них местные ребята и девушки уже проснулись, и что-то с аппетитом уплетали:
С этого плато хорошо видна старая вершина Мерапи, покрытая черными застывшими потоками лавы. Ее уже потихоньку начинает затягивать растительность (хм, до очередного извержения, естественно):
Это небольшая панорама старой вершины, склеенная из двух кадров. В верхнем углу справа - новый конус:
Затем гиды вывели нас на площадку с несколькими памятниками погибшим на этом вулкане. Это не могилы, разумеется, а памятные доски. Мы сфотографировались на фоне затянутой облаками вершины, с которой только что спустились...
...и отправились в путь. Оглянувшись, я увидел, что новая вершина полностью очистилась от облаков, и щелкнул ее на прощанье:
По дороге вниз делали редкие привалы, поскольку усталости уже не было:
Заодно при свете дня оценили, по каким траншеям, ямам и колдобинам, оказывается, поднимались мы ночью:
Наконец добрались до аграрных территорий, и на пути стали попадаться местные жители, переносившие тростник, хворост и корзины с овощами.
Вдруг совершенно неожиданно тропинка вильнула влево, и мы оказались у подножья гигантской надписи NEW SELO. У меня в кармане было 50 000 рупий, и я отдал их нашему гиду в благодарность за отличную работу. Парень страшно обрадовался, и тем избавил меня от неловкости за малость суммы. Мы разговорились с ним, и он сказал, что работает как через Сони, так и самостоятельно. Вот его визитка: рекомендую со спокойной душой:
За англичанином и его девушкой подъехал минибас, и он подкинул всю компанию до дома Сони. В автобусе я заметил, как Шон отдал гидам всякую полезную непригодившуюся мелочь: пачку лейкопластыря, бинты, защитную косметику и пр. дребедень, которая была принята с вежливой благодарностью.
У дома Сони нас уже поджидала новенькая Тойота, рядом с которой прохаживался наш водила. Он подготовил нам замечательный сюрприз: захватил с собой жену и двух малолетних дочурок.
Отличная идея: прокатиться с ветерком всей семьей на яванский курорт на роскошной машине за счет двух белых обезьян. Наши надежды отоспаться по дороге, лежа на задних сиденьях, испарились, поскольку спорить и ругаться как-то не хотелось.
Мы наскоро слопали вкуснейший завтрак, включенный в стоимость геста, и расплатились с Сони за постой, ужин и трек:
Перед нашим отъездом Сони спросил, где мы собираемся остановиться в Пангандаране, и что собираемся там делать. Узнав, что конкретных адресов и явок у нас нет, он записал нам телефон и адрес своего друга, Агуса Гендона, с которым 20 лет отработал гидом, и который играет в Пангандаране ту же роль, что Сони в Село. "Обращайтесь к нему по любым вопросам, он всегда поможет, и устроит все что хотите. Я за него ручаюсь". Затем он позвонил Агусу по мобильнику, и сказал, что тот будет ждать нас. Не знаю, хватит ли у меня пороху описать изумительную неделю в Пангандаране и его окрестностях (от Зеленого Каньона до Сегара Анакан), поэтому скажу: Сони оказал нам неоценимую услугу, подогнав нас к Агусу, который с лету подобрал нам отличный недорогой отель, и затем регулярно обменивал наши деньги на интереснейшие, отлично организованные, насыщенные событиями путешествия по индонезийской глубинке.
Перед отъездом в Индонезию я сомневался: стоит ли устраивать себе бессонную ночь, ломать ноги впотьмах, взбираясь на эту гору ради нескольких минут восхода Солнца? Сейчас без малейших сомнений говорю: стоит! Это превосходное путешествие в целом, оно дает тебе мощный драйв, и, конечно, само зрелище восходящего солнца - это незабываемое впечатление!
