Вокруг света за 20 дней, часть 1 Сан-Франциско
У стойки Чайна Аэрлайнс рейса Сан-Франциско - Пекин стоял человек без визы и пел трагическую арию о том, какая он важная перелётная птица и как он нужен китайской экономике. Человек был разгильдяй, живя в Москве дом в дом с китайским посольством, за месяц он не удосужился зайти за визой.
Перелёт против ожидания занял часов 14. Самолёт, вместо того, чтобы взять курс вдоль параллели сначала полетел по меридиану почти до Алеутских островов и только потом повернул на Пекин. Не иначе попутно выполнили заказ ЦРУ на аэрофотосъёмку, то-то билет всего 500 баксов. В аэропорту без проволочек за сотку оформляю по приглашению визу, и – гуляй Саша по Пекину, кушай рис!
В Пекине встретил старый друг Гоу Лешен, поселил в Прайм Отеле, что для меня как дом родной http://www.primehotel.cn, поужинали в Золотом Ягуаре на 2f, #55 Dong’ammen str, а утром вылетели в Сиань.
Из Сианя на лимузине принимающей стороны поехали в Баоди. Местность в , провинции Шанси унылая - плоская равнина, глазу зацепиться не за что. На полях хаотичные холмики, на холмиках палки, на палках тряпки – могилы крестьян. Копал грядку, воткнул, тут же тебя и прикопали. Крестьяне живут коммунами в трехэтажных кирпичных сараях без окон – ничто не должно отвлекать от производительного труда - ни цветы, ни газоны, ни деревья.
Дороги в Китае хорошие, но платные, а дорожной инфраструктуры никакой – на автобанах отсутствуют кафе, стоянки, заправки, а главное туалеты – писайте в карман. Это вам не Дания с отдельными туалетами для кошечек и собачек на стоянках.
Манера езды китайских товарищей меня озадачила. Как любитель устраивать расправы прямо на московских перекрёстках, я уже раз десять ударил бы за такую езду в звонкий бубен – режут, жмут друг друга, а так, чтобы пропустить – не дождёшься. Пешеход? – дави его! Красный свет – для трусов! Встречная полоса тоже моя!
Баоди город промышленный, возник вокруг военных заводов, спрятанных от русских ракет в окрестных горах. Сейчас производства спустились в долину, и город разросся. Строения все гигантские, жилые дома этажей по 30, в каждом подъездов по 40, школа и та в 12 этажей. Стадион - это асфальтовое поле метров 200 в длину, вокруг поля сетка 30 метров в высоту. Ни сквера, ни парка. Отель под стать городу, гигантский. Сервис - как и везде в Китае на высоте. Достигается это полной самоотдачей и воспитанием у персонала всепроникающего позитива. Администраторы, официанты, портье, повара строятся два раза в день на заднем дворе для тренинга и синхронно отрабатывают вежливые жесты и ласковое выражение лица, скандируют трудовые лозунги и распевают гимны о том, как они любят гостей отеля и ценят свою работу.
Принимающая сторона, директор, он же хозяин титанового завода, и вся головка администрации, дали в нашу честь ужин. Прозвучал осторожный вопрос – пьёт ли русский гость водку? Ну, дык! Накатив, гость поймал кураж и полностью завладел вниманием компании, которые почтительно внимали его разглагольствованиям. Произнёс тост за нерушимую дружбу, о которой рассказывал ещё дедушка коммунист (все прослезились), спел песню «русский - китаец – братья навек!», выпил за социализм с китайским лицом, за ирригацию реки Миндян, за гуманизм…. А по телевизору тем временем интерактивно показывали двоих в синих робах и с такими же синими от ужаса лицами. Китайский Народный Суд, самый гуманный суд в мире, судил двоих - директора государственного водочного завода – попался на взятке и создателя жилищной пирамиды – обманул вкладчиков. «Проклятые! Расхитители социалистической собственности!» - разошёлся гость из России. Судьи, видно, учли его мнение и к концу ужина обоих приговорили к расстрелу.
Освободился я от «своих занятий, своих печальных служеб и ремёсел» к обеду следующего дня и тем же вечером осмотрел в окрестностях Баоди храм, посвященный славному советнику императора Лю эпохи Борьбы Трех Царств. Судя по портрету был советник Лю мужчина серьезный, реальный был мужчина, авторитетный.
И тут бы мне улететь на Ханань и залечь на золотом песке, как рыба-камбала, но что-то взыграло – путешественник я или кто? Что увидят мои зрители, о чём прочитают мои читатели? И закрутила нелёгкая. Вштырило припасть к истокам китайской цивилизации - посетить могилу первого китайского царя, о ком сохранились первые хроники 5000 летней давности - некоего Хуана (не путать, не дона Хуана, а просто Хуана). Ехали к могиле этого самого Хуана часа четыре. За бортом провинция Шанси, место убогое, холодный мартовский дождик добавил колорита. В честь Хуана построен целый комплекс для принятия правительственных делегаций, которые со времен первых китайских императоров до нынешних членов ЦК Компартии ездят к нему на поклон, как первому правителю Китая, ибо власть по китайским понятиям имеет божественную природу. Чан Кайши даже поставил в 50-х обелиск с надписью – «все мы дети Ена и Хуана» (Хуан по беспределу замочил Ена, но Ен тут тоже в почёте).
От комплекса к могиле Хуана идёт тропа на поросшую вековыми соснами гору. Говорят, некоторые сосны имеют возраст 5000 лет и посажены ещё Хуаном?! На пути камень с надписью: «Оставь коня и дальше иди пешком. Оставили и мы нашего железного коня. А вот и цель путешествия - коричневый холмик, похожий на большой муравейник. Кроме меня у могилы ни одного европейца, и это хорошо – дураков должно быть на Земле поменьше.
Чан Ду, столица провинции Сычуань, встретил нас раскрывшейся листвой и тёплым влажноватым ветерком. Планировка восьмимиллионного города и господство какого-то одного архитектурного стиля не прослеживаются – тут и уродливые бараки времён культурной революции, и современные небоскрёбы, и типичные строения Чайнатаунов. Заселились в отель http://www.jjhotel.com , и поверьте мне – это отель такого класса, что звезды некуда вешать. Роскошные рестораны, спортзал, бассейн с открытым небом, сауна с притоном, индус в ливрее и чалме на воротах, бутики и бизнес центр. Номер на бизнес этаже небольшой, но душевный, а персонал – братья и сестры.
Через отель арендовали лимузин с водителем и поехали к главному туристическому объекту города – системе ирригационных сооружений на реке Мендян, берущей начало в Тибетских горах http://www.jjq.com.cn
Ирригационную систему, оросившую Сычуань, спроектировал в 7 веке великий человек по имени Ле Бин, чьё скульптурное изображение дошло до потомков. Пешеходный маршрут ведёт через чудесный парк, через висячий мост на ту сторону реки и дальше через лес с бамбуковыми рощами до Южного входа моста. Виды изумительные, сам комплекс – храм, мост и постройки – шедевры китайской архитектуры и декоративного искусства Некоторые строения, такие как храм, посвящённый Ле Бину, были разрушены Большим Сычуанским землетрясением два года назад, но быстро восстанавливаются. Посёлок, примыкающий к Южному входу, населён отчасти китайскими мусульманами. Отыскали и мечеть, по виду скорее чайный домик, чем та, что в Мекке.
Пожертвовав обедом, поехали в Парк Панд и не пожалели. Панды живут в просторных вольерах и чувствуют себя прекрасно – заняты немногим делами – спят, с хрустом жуют бамбук и играют. Кроме большой панды в парке так же обитает другая разновидность, рыжая, зверьки, похожие на енотов. Раскраска китайских театральных масок напоминает рисунок на мордочках этих зверьков. http://www.panda.org.com
Вечером пошли в театр на представление сычуанской оперы. Оказалось, что это не спектакль, а концерт, а широкоформатных постановок здесь не бывает. И очень жаль. Был один номер, предполагаю, сцена из «Речных Заводей», в котором можно было оценить по достоинству хореографию, пантомиму и диапазон вокала.
В Чан Ду к нам присоединились жена и дочка Лешена, и мы все вместе полетели в Цзючжай Гоу, столицу Китайского Западного Тибета, место, называемое 9 деревень. http://www.jiuzhai.com И было это очередной глупостью, а почему – сейчас расскажу.
Поначалу все шло неплохо, необычный ландшафт, прикольная еда, прохладно, но сухо. Пока ехали к отелю, все переменилось, пошёл ледяной дождь, повалил хлопьями снег, завыл ледяной ветер. Никогда окрестные горы не видали такого странного туриста – в замшевых летних штиблетах ферре, курточке босс, на шее газовый шарфик, облеплен лейблами как собака репьями, в руках баул с культовыми винами Бордо и Калифорнии. Люто ненавидя московские холода и прячась от них каждую зиму в отдалённых уголках планеты, сибарит попал как француз под Москвой. Завывая в тон ветру: «Ну почему я не улетел на Ханааааань!», ринулся в ближайший магазин утепляться, где одержал победу в борьбе за последнюю шапку с витрины. Фуфайка треснула по швам, подштанники походили на шорты, но было всё равно.
Территория отеля RESORT JIUZHAI PARADISE JHANG ZHA TOWN покрыта гигантским прозрачным куполом, под которым уместились многочисленные магазинчики, ресторанчики, сад и прудики с водопадами и фонтанами, добавляющими к промозглой сырости приятную прохладу. Сразу решил отоварить талон на посещение spa отеля. Стуча металлокерамикой, залез в самый горячий бассейн, где просидел столько, что чуть не сварился.
Утром позавтракали и поехали осматривать ущелье Шучжен, которое некий продажный эссеист мать его за ногу некто Хоагланд (далее по тексту – Хо) назвал в Нэшнл Географик за март 2009 «красивейшим местом в Китае. Ущелье действительно имеет форму буквы U, по нему действительно курсируют автобусы, перевозящие туристов, действительно вылезающих на каждой остановке для «любования дивными ландшафтами». Параллельно дороге проложены деревянные настилы для пеших прогулок. «Стены ущелья настолько высоки, что залезть на них не приходит в голову» - продолжает тот же Хо – действительно не приходит….. Если быть объективным, то примечательны необычный от известнякового дна в некоторых озерах цвет воды глубокого бирюзового, синего цвета, и широкие водопады талой воды. Заснеженные склоны и ёлки меня не прикололи. Чего не сказать о китайцах, особенно гвандунцах с юга,
которые, похоже, впервые увидели снег – как дети играли в снежки, смеялись и прыгали от восторга, без паузы фотографируясь. (По моим наблюдениям азиаты настоящие фотоманьяки – фотографируют друг друга: в храмах, горах, ресторанах, в аэропортах, на фоне бетонной стены, на фоне Большого Белого Человека.) Ни одного европейца не замечено, Хо опять соврал, сказав: «кстати, лишь десятая часть туристов – китайцы».
Порой в автобус подсаживались дурно пахнущие тибетские челноки с клетчатыми мешками, развозили на точки всякую шнягу. Это по словам Хо «тибетцы продают сувениры в конце каждой из дорог».
Частенько разъезжая по делам из Цюриха в Давос на паровозе, могу заверить – виды из окна вагона куда круче, а мёрзнуть-мокнуть не надо. Всё здесь заточено под туриста и туриста китайского. Какой-то тибетский городок и деревушки встречались, но все дома переделаны под гостиницы и магазины. Тибетцы оказались совсем не бедные – «каждая семья имеет по 500 яков» и … тысячи туристов, и тех и других тибетцы стригут и доят по полной.
День закончился этническим ужином в тибетской семье в компании тургруппы из десяти китайцев. Нас посадили в комнатке, которой «много лет», на шею повязали жёлтые платочки, отчего мы стали похожи на пионеров Тимбукту, налили местной браги, и веселье началось. На огонёк зашла главная тибетская мама, имеющая трёх мужей, и спела песню. Хозяева всё подливали, стараясь раскачать меня то на песню, то на танец. Я спел про настоящего индейца, которому «завсегда везде ништяк», и от меня отстали. Опять выпили, закусили местными грибочками (недурны), опять выпили и уже хором спели революционную песню «Золотая Гора Мао».
Наутро покидаем это место, где я не буду никогда. За ночь петляющая среди чахлых ёлок дорога покрылась ледяной коркой, и мы чуть не перевернулись. Водитель, по закону жанра проявив трогательную заботу о туалете, подвёз к большому строению, где стоящие на часах парни в мундирах дважды отдали мне честь. Я вяло ответил жестом Ильича, подумав - как бы на выходе из кабинки меня не ждали оркестр, поздравления и цветы. Всё объяснилось просто – строение оказалось ювелирным магазином, где соотношение продавцов и посетителей 100 к одному. И те и другие начали тыкать в меня пальцами и скалить квадратные зубы. Обозвав их фармазонами, я вышел через боковой выход, честь мне уже не отдавали.
Другой придорожный магазин оказался китайским аналогом Лавки Жизни, где в сушеном и сыром виде продавали оленьи члены, отрубленные лапки белок, сушеных летающих ящериц, червяков, личинок, лишайник и травы – чтоб стояк был и не кашлять. Интерес представлял симбиоз насекомого и растения - споры растения прорастают в теле червяка и получается … не понятно, что получается, но стоит это три бакса за грамм.
Из холодного Тибета мы перелетели обратно в теплый Чан Ду и сразу поехали в город Лешан осматривать Будду, самого большого Будду в Китае. Реальный такой Будда, семидесятиметровый, палец ноги с корову. Сам розовый, щекастый, ушастый, сытый, довольный, смотрит на мир с позитивом. Вырублен в 8 веке на месте слияния трех рек, одна из них Миндян, исток которой в виде грязного ручейка мне показывали ещё в Западном Тибете.
Местные воротилы дали нам ужин на дебаркадере. Ели черепаховый суп, копченую утку и местных рыб. Сычуанская кухня вообще славится, а в этом городке особенно, пожрать сюда ездят из самого Чан Ду. Люди за столом собрались наиприятнейшие, веселые, наилюбезные. Пили сычуанскую водку, что считается в Китае лучшей. По ходу ужина каждый из сидящих за столом обращался к кому-то одному и говорил ему любезности, после чего оба выпивали, а остальные кто хотел – поддерживал. Я поддержал каждый тост и с трапа дебаркадера сошёл так, как будто на реке Миндян разыгрался шторм в 7 баллов.
Остановились в соседнем городке Емей у подножия горы Лымын. Сама гора, скорее горный массив с несколькими вершинами и ущельями, необъятна. В этих местах прятался от японцев хитрый Чан Кай Ши со своей «бандой», сюда он приехал потом, когда он по ироничному замечанию Мао «спустился с гор», и заночевал в нашем отеле http://www.hzshotel.com
У подножия горы расположены самые почитаемые буддийские монастыри Китая.
Надо сказать, что в храмах буддийских нет никакого благочестия – все орут, жуют, плюют, сморкаются. В одном храме шло действо, в котором участвовали почему-то одни старухи, - сложив руки, шли хороводом, напевая мантру на мотив 6-ой симфонии Шостаковича - сегодня у них храмовый праздник, день рождения очередного Будды. А то, что Будд много, я узнал на той же горе в монастыре Фу Хе в Зале 500 Будд. Скульптуры Будд, каждый из которых имеет прототип реального человека со своей земной историей, выполнены с потрясающим мастерством. И интересно то, что каждый Будда со своим ярко выраженным характером. Вот сидит Будда пресвященный, вот мудрый, тот подозрительный, тот завистливый, этот блаженный, а там сидит Будда гневный, явно нездоровый тип, не в адеквате. А тот в партаках со свастикой - это нам знакомо – заехала в хату отрицаловка. Когда достигну нирваны, пусть из меня ехидного Будду слепят!
Начали восхождение на гору Лымын. Друг Лешен уже поднимался на неё четверть века назад с друзьями, когда был ещё молодым, зелёным, необстрелянным из Калашникова майором. Что запомнилось? Да ничего! Для здоровья полезно.
На полгоры есть место, где обитают обезьяны, дикие, но наглые, конченые гниды беспредельные – рвут одежду, отнимают еду, а могут и укусить.
На наших глазах две конкурирующие банды обезьян гопников устроили кровавую разборку – делили получалово, кто будет крышевать туристов.
Переночевали в Чан Ду и утром мне предложили познакомиться с архаичной религией Китая – даосизмом «на горе Тао, где живут даосы». Даосизм, учение об идеальном, построен на созерцании и гармонии. Устав от диких людских толп, я представил себе тишину, нарушаемую пением птиц, шумом водопада и шелестом стрекозы, и с радостью согласился.
У подножия горы встретил дикое столпотворение как на стоянке гипермаркета в день распродаж. Не в силах обслужить напор туристов власти строят отдельную жд ветку и гигантский вокзал для приема скоростных поездов. Заливая потом отутюженную рубашку, полез в гору, увлекаемый людским потоком, как на эскалатор московского метро в час пик. Ведут себя китайские товарищи просто безобразно – подкрадываются сзади как папарацци и без спроса фотографируются на моём фоне – ну никакого воспитания. И ещё жара. Я, понятно, в агрессии.Благородный Лешен взял для дорогого гостя гида, зачем не понятно – тропа одна и не заблудишься. Поняв, что нас обули, я впился ей в мозг, заставляя отработать каждый скормленный юань и рассказать о даосизме, начистоту, всё что знает. Девица молчала как комсомолка в застенках японских оккупантов или отвечала односложно, туманно и пространно. «Спроси её, кто такой Дао? А кто у них бог? Трое? Как выглядят, приметы – наколки, шрамы, привычки, связи? Она комсомолка? Ах атеистка? Так урежь ей гонорар!»
Даосизм в моём понимании это учение об Идеальном. Будь в гармонии с природой, добр и справедлив, поступай по совести и сможешь достичь счастливого безвременья уже на земле, а не в царстве небесном. И я с этим согласен.
На обед съели змею в семейном ресторанчике и направились в сторону Чан Ду. Проехали мимо гигантского комплекса зданий – оказался самый большой в восточной Азии Институт Буддизма, который с таким размахом скоро станет прикладной наукой и ответит на вопрос – Есть ли Бог?
По дороге в аэропорт заехали в сад, где стоит дом музей поэта Ду Фу, творившего с 759 года и написавшего здесь около 250 поэм. Сад с прудиком и домик, где он жил, сохранился за 1300 лет, будучи окружён заботой и любовью императоров четырёх династий. Великий человек, Ду Фу, написавший бессмертные строки: «У богатых ворот тухлое мясо лежит, а у бедных ворот мертвое тело…».
По приезду в Пекин сразу направились в Выставочный зал, благо он через перекрёсток. Есть в Китае своя художественная школа, понимают художники, что такое композиция и орнаментальность в живописи и графике. По традиции прошёлся по Запретному городу, вышел на Тянь Ань Мынь, подмигнул портрету Мао – привет Мао, привет Дзедун, со свиданьицем, год не виделись – повернул налево, опять налево на пешеходную улицу, купил шелков и вот я опять в Прайм отеле.
Отлёт в Москву через Хананьские авиалинии сопровождался стонами землячков – за каждый кг перевеса, включая ручную кладь, брали по 30 баксов. Я ещё вывернулся, а некоторые шоперы отлистали штуку зелени – визжали как поросята под ножом китайского повара.
По приезду домой я вынул из сумки …. последнюю бутылку Сент-Эмильона, купленную в Duty Free Ша-2 месяц назад перед рейсом на Нью-Йорк. Обогнув Земной Шар, побывав в десятках городов, бутылка была распита «за свежий ветер путешествий.
