Навеянная воспоминанием о "Вечном сиянии чистого разума" картинка на одном из 3400 озер-ванн долины Желтого Дракона.
Чтобы попасть в Хуанлун надо подняться машиной серпантином на перевал высотой 4000 метров. Только здесь становится по-настоящему понятно, что такое “холодно” и “ветрено”. Все что было ранее – вполне переносимо, сейчас же находится на перевале – то только 2-3 минуты, фотографии многочисленных хребтов со всех сторон и распадающегося на блики солнечного диска.
4000-ный перевал и гора Сюэбаодин 5560 м на заднем фоне. По пути в Хуанлун.
Полчаса такого же как и подъем серпантинистого спуска и мы возле Хуанлуна. То бишь “Желтого дракона”. Поначалу я даже решил, что наши цзянгьюжские водители что-то перепутали и привезли нас не туда. Тишина. Ни души. Огромный амбарный замок на железной цепи опоясываящей Visitors Centre. Подскальзываясь на залитой льдом площадке суем свой любопытный нос везде, но понять ОНО или не ОНО не дано. Выкурив таки из какого-то малоприметного домика биллетершу, поняли что ОНО. Сильнее приезда не туда, я опасался, что Хуанлун будет закрыт. Вроде бы так и есть (с декабря по март). Об этом напрямую сообщалось в большинстве уважаемых интернет источниках. Но биллетерша вдруг проснулась и продала нам билеты. Не по 200 юаней (как в путеводителе), а по 50. И предупредила, чтобы мы долго не бродили, стемнеет, заблудитесь и замерзнете. И не ходите по запрещенным тропам. По запрещенным тропам мы в отличие от вчерашнего Цзючжайгоу действительно не пошли. Выглядели они по-настоящему стремно, занесенные сугробами, обледенелые. Пошли по единственной оборудованной тропе, вверх по асолютно пустому парку. Наверное он таки был закрыт, ведь аэропорт Цзючжайгоу-Хаунлун похоже не работает в конце декабря. Просто все добравшиеся до парка таки получают возможность увидеть его красоты.
Полностью замерзший водопад. Ни капельки воды. Идеальная площадка для ледолазания.
Лед сам по себе при макросъемке тоже выстраивается террасами.
Переход из воды в лед. Верховья долины
Вокруг творилось какое-то безмолвное безумие. Просто звенящая тишина, ни дуновения ветерка, ни облачка в бездонном голубом небосклоне. И ярчайшее солнце. Побывыв вчера в Королевстве Водопадов, Ручьев и Озер сегодня мы попали в Королевство Льда. Здесь можно было позировать на фоне замерзших и застывших водопадов, наблюдать во льду пузырьки и трещинки, просто валяться на нем, получая две своих тени, одну на льду, а вторую – преломленную подледной водой на дне. Будучи выше Цзючжайгоу примерно на километр (высоты тут 3000-3500) Хуанлун замерз просто весь и насквозь. Получая необычайное духовное удовлетворение от тишины и спокойствия, от хвойного леса и теплого солнышка, я параллельно начинал испытывать разочарование, от того, что собственно самое главное что здесь есть – многочисленные кальцитовые ванны (или “гуры” по спелеологическому) оказались замерзшими и неподвижными. И даже не просто замерзшими, а замерзшими до дна. Это сильно контрастировало с окружающей температурой. Все разделись до футболок, и сняли даже ботинки. По проложенной деревянными досочками и очищенной ото снега и льда тропе можно было спокойно идти хоть босиком.
Если вкратце, то гуры образуются так: вода от таяния снега и осадков просачивается в почву, богатую кальцитовыми породами. Там она обогащается кальцитовыми солями и выходит на поверхность. Соли эти откладываются на дне и стенках луж, образуя многочисленные ванночки. Чаще всего подобные процессы происходят под землей, в пещерах, однако под открытом небом тоже случается. Россиянам наиболее знакомы кальцитовые террасы турецкого Паммукале. Так вот. Хуанлун – это гигантский Паммукале. И к тому же еще и разноцветный. Шириной от 40 до 120 метров природные террасы падают тут неторопливо вниз на протяжении почти полутора километров. Вода в них зеленого, голубого, бирюзового, желтого цветов. Причина такой потрясающей чистоты цвета и в тоже время его разнообразия – различные соли растворенные в воде. Тут можно наблюдать так называемое травертивное природотворчество. На самых разных возрастных стадиях. Есть уже практически разрушенные и слившиеся со склном террасы, а есть молодые, только только формирующиеся. В конце декабре все это разнообразие превратилось в один гигантскую, сверкающую ледяную горку, словно язык ледника сползающего среди зелени тибетских сосен. Зима – самый сухой период. Какие-то ванны содержат под ледяной коркой ярко-голубую воду, какие-то промерзли до дна, а какие-то просто пусты, но накрыты ледяной крышкой. В конце восхождения по тропе два буддистских храма (правда свастика здесь повернута в другую сторону, что дает возможность рассуждать о каких-то остатках религии бон в Аба-Тибетском округе Сычуани). В красиво расписанных храмах ни души, лишь появившийся в верховьях долины ветер шелестит разноцветными флагами и скрипит молитвенными барабанами. Местечко – в самый раз, сидеть и писать какой-нибудь буддистский философский трактат. Над всей долиной возвышается близкая и отлично просматриваемая, но все таки такая же далекая и недоступная как и на дорожном перевале вершина Сюебаодин 5560 метров.
Переливание льда из одной ванночки в другую.
Храм в верхней части долины.
Пузыри во льду.
Ура! Голубая вода!
И все-таки мы оказались вознаграждены, за то, что протопав вверх 2,5 часа не остановились и не развернулись. В самом конце долины, уже за храмами находится Five Color Pond. Почему-то все самое интересное что в Цзючжайгоу, что здесь было каким-то пятицветным. То ли один из ручьев, то ли где то в самом пруду, но был достаточно теплый источник воды, чтобы все вокруг не замерзло. Тут была та самая голубая вода и множественные водяные террасы открытые ото льда. В очередной раз убедился, что навряд ли какая-то человеческая фантазия пусть даже талантливого творца сможет превзойти фантазию живой природы...
Еще стало понятно, что зимой это место имеет гораздо большую ценность нежели летом. В теплое время года путник дошедший до конца уже пресыщен водяными красотами Хуанлуна, для него Five Color Pond – очередная лужа, ну разве что разноцветная. Для нас же – это как Изумрудный город для Элии и ее товарищей долго долго шедших дорогой из желтого кирпича. Путники прошедшие дорогой из желтого дерева даже не предполагали какие красоты им откроет Желтый Дракон в конце пути. Тут было и наслаждение видами в самое удачное для фотоснимков времени дня, тут было и чисто удовлетворение и отдых по достижению конца подъема. Мы просто валялись на деревянном настиле, загорали и наблюдали за игрой переливающихся солнечных зайчиков в ряби бесчисленных кальцитовых ванн.
В конце пути.
В некоторых высохших ваннах легко помещается человек.
Замерзшая часть травертивной долины похожа на язык ледника.
перепост из моего ЖЖ http://dmitryslavin.%20livejournal.%20com/76822.html
