Провинция Сычуань: на границе двух цивилизаций

[Alex_Y]

Если посмотреть на спутниковую фотографию ночного Китая, то сразу бросается в глаза как неравномерно распределены огни городов по огромной территории этой страны. Восточная треть страны сияет как новогодняя ёлка, в то время как западные две трети выглядят пустым тёмным пятном.



Как известно, больше всего людей живёт там где присутствуют благоприятные условия для выращивания пищи, там где есть плодородные почвы, обилие влаги и мягкий климат. Древние цивилизации часто возникали в долинах рек, где много воды и земля обильно питается речным илом, в субтропических широтах нашей планеты с достаточно мягким климатом для сельского хозяйства. На плодородных долинах рек восточного Китая зародилась китайская цивилизация тысячи лет тому назад, и сейчас там живут 1.3 миллиарда представителей титульной нации хань, там сейчас горят огни Шанхая, Гонг Конга, Пекина. К западу, вглубь континента от этих плодородных прибрежных земель начинается совершенно другой мир. Высокие горные хребты переходят в "крышу мира", Тибетское нагорье, возвышающееся на 3-4 километра над уровнем моря. К северу от нагорья лежат пески пустыни Гоби и степи Уйгурии, которые пожалуй более ассоциируются с Центральной Азией, чем с Китаем.

На этой спутниковой карте красным овалом я отметил город Чэнду, столицу провинции Сычуань. Чэнду расположен как раз таки на границе "светлой" и "тёмной" части Китая, что не удивительно, поскольку на востоке провинции находится Сычуаньская котловина, питаемая водами Янцзы и имеющая мягкий субтропический климат. Эта территория всегда была вотчиной китайцев хань, и там сейчас проживает 80 миллионов их представителей. К западу от Чэнду начинаются крутые горы Héngduàn Shānmài, которые переходят в Тибетское Плато. Эта территория по-тибетски называется Кхам, это одна из трёх исторических областей "Большого Тибета", другие части это У-Цанг (собственно Тибетский автономный район со столицей в Лхасе) и Амдо в провинции Цинхай.

Для своей первой в жизни поездки в Китай я выбрал провинцию Сычуань. Я не хотел отрывать свою задницу от земли и перелетать на самолётах от одного популярного туристического места до другого, я решил прокатиться на автобусе по разным местам в глубинке, чтобы "проникнуться" страной. Сычуань - это как бы маленькая модель всего Китая: она поделена на развитую густосаселённую "ханьскую" часть, и более дикую горную тибетскую часть. В Сычуани можно увидеть собственно восточный "ханьский" Китай и памятники его культуры, такие как монастыри горы Эмей, и большого Будду в Лешане. С другой стороны там можно увидеть настоящий Тибет (без всякого геморроя с пермитами в Лхасу): гомпы, суровые высокогорные степи, яки, небесные погребения, совершенно другую цивилизацию и культуру.

На этой карте, извините если несколько коряво, я начертал свой круговой маршрут по провинции Сычуань.



Хронология путешествия была такова:

День 1 (15 апреля): Чэнду
День 2 (16 апреля): переезд из Чэнду в Данба
День 3 (17 апреля): Данба и окрестности
День 4 (18 апреля): переезд из Данба в Тагонг
День 5 (19 апреля): Тагонг и окрестности, верхом в Ани гомпу и назад
День 6 (20 апреля): переезд из Тагонга в Кандин
День 7 (21 апреля): Кандин
День 8 (22 апреля): переезд Кандин > Гора Эмей (деревня Baoguo)
День 9 (23 апреля): восхождение на гору Эмей, день первый (Baoguo > Jiuling Gang)
День 10 (24 апреля): восхождение (и начало спуска) на гору Эмей, день второй (Jiuling Gang > вершина Jinding > Xixiangchi)
День 11 (25 апреля): спуск с горы Эмей (Xixiangchi > Baoguo)
День 12 (26 апреля): Баогуо > Лешань
День 13 (27 апреля): Лешань > Цзыгун
День 14 (28 апреля): Цзыгун > Чэнду

Ну и далее по порядку…

Чэнду (Chéngdū, 成 都)

Столица провинции Сычуань - город Чэнду. Население около 7 миллионов. Как его охарактеризовать? Большой, ну или средний по величине по китайским меркам, современный китайский город. Чисто субъективно, после многих лет жизни в тропиках, втыкал от апрельской прохлады, свежей зелени на деревьях, запахов весны. Останавливался в Traffic Inn Hostel. Дёшево (180 RMB за комнату с душем), чистенько, на рецепции говорят по-английски. Прогулялся по Xinnan Lu до кампуса университета. В этом районе много недорогих ресторанчиков и кафешек.







Главная фишка в Чэнду - это возможность увидеть самое культовое животное Китая. Большая панда, по-китайски dà xióngmāo (大 熊 猫), в дословном переводе "большой медведь-кот". Очень ленивое существо, которое жрёт только бамбук. Ареал обитания - горные районы провинции Сычуань. На северной окраине Чэнду находится пожалуй самый известный в мире пандовый питомник (xióngmāo jīdì, 熊 猫 基 地). Само по себе - очень приятное место с красивым парком и прудом.

[Alex_Y]

Данба (Dānbā, 丹 巴)

Автобусы в эту часть Сычуани отправляются рано утром с автовокзала Chádiànzi (茶店子). Дорога дальняя, ехали 11-12 часов. Скорость передвижения в горах маленькая, пару раз стояли по часу и наблюдали вот такую картину:



При посадке в автобус произошёл интересный инцидент. После того как я занял своё положенное по билету место у окошка, подошёл водила и попросил пересесть к проходу. Тут же подошёл пожилой китайский джентельмен и объяснил на неплохом английском, что это было сделано для того чтобы моё лаовайское лицо не увидела дорожная полиция, поскольку мы едем в проблемный тибетский регион и присутствие иностранцев там не желательно. Это было довольно досадно, поскольку по первоначальному плану я хотел ехать дальше на запад в Гардзе и Литанг, но джентельмен, обсудив это с водителем, обяснил что это невозможно или не совсем желательно. Ну ладно, хрен с ним я решил, больше времени проведу на горе Эмей... В Данба прибыли вечером, уже затемно. С дедушкой Леон Ли, тем самым джентельменом с автобуса пошли кушать. У него же оказалась припасена с собой бутылка The Famous Grouse. Леон Ли уже всё организовал на следующий день, он мне показал распечатки с китайского интернета что посмотреть в окрестностях Данба, был уже заказан джип с водителем. С Леон Ли (на фотке справа) и водителем (слева) покушали от пуза, закончили виски и ещё добавили по пару стаканов báijiǔ (白 酒), как положено в Китае поспорили за право оплатить счёт (в итоге, как самый старший выиграл Леон Ли), и наконец пошли отсыпаться после долгой дороги.



Настало утро и мы поехали по окрестным достопримечальностям. Среди них была несколько лубочная, но очень красивая и аккуратная тибетская деревня Jiǎjū (甲 居).







Эти три красавицы сестры открыли первый в деревне гостевой дом. Бизнес пошёл успешно, маленькая деревушка стала популярным туристическим местом.





Собственно гостевой дом. Там можно отведать тибетского чаю с яковым маслом и солью, а также местной самогонки.







Когда то давным давно эти места населял народ цян (qiāngzú, 尔 玛). После себя он оставил сторожевые башни (qiāngzú diāolóu, 羌 族 碉 楼) , построенные около тысячи лет назад. Эти башни можно увидеть в разных местах в долине в которой лежит Данба, среди них деревня Suōpō (梭 坡).



























Сам Данба - это небольшой городок с населением в 60 тысяч человек, расположенный в узкой долине на высоте 1800 метров. Примерно половину населения составляют тибетцы, половину китайцы. Иными словами - предтибетье.









После дневной экскурсии настало время ужина. Немножко про сычуаньскую кухню, она кстати считается одной из самых острых в мире. Очень популярной трапезой является сычуаньский huǒguō (火 鍋). В металлической посудине вам приносят обильно приправленный бульён, который снизу подогревается до состояния кипения газовой горелкой. В этом острейшем кипящем бульёне вы варите кусочки мяса, сифуда, тофу, овощей, нанизанные на тонкие деревянные палочки.





Когда закончили трапезу, Леон Ли предложил идею, а не пойти ли нам по проституткам? Я подумал что идея неплохая, а также что Леон Ли, которому 65 лет, чем то напоминает Сильвио Берлускони Сам процесс съёма оказался довольно непростым. Вначале водитель отвёз нас в какую то конуру, где сидело несколько подруг, большинство из них довольно крокодилообразной внешности. Я выбрал самую симпатичную, но далее с ней возникла какая то проблема и долгое обсуждение на китайском, в процессе которого мне было предложено приспустить перед ней штаны, чтобы она чего то там оценила... В итоге в этом месте снять проституток не удалось, потому что у лаовая оказался слишком длинный xiaodidi... Далее водитель отвёз нас в другое место, маленький подвальчик, где у буржуйки грело руки несколько подруг. Эти оказались более сговорчивы и мы поехали с ними в отель. Закончив дело и отправив подругу, я принял душ и уже собирался отходить ко сну, но этому не суждено было сбыться. Раздался стук в дверь, Леон Ли предложил пойти в город и выпить ещё по пивку. Я оделся потеплее в свитер и куртку, обулся в отельные тапочки, поскольку лень было снова напяливать и зашнуровывать свои походные ботинки, и мы отправились в тот же ресторан, где до этого кушали. Там по ходу пели "Выходила на берег Катюша...", Леон Ли пел эту песню на китайском, во времена советско-китайкой дружбы, на которые пришлось его детство, они учили её в школе. Выйдя из ресторана, мы увидели яркую неоновую вывеску, на которой по-китайски наверное было написано "дискотека", посколько из помещения доносилась громкая музыка. Не знаю чего там думала местная молодёжь, видя как редкий в этих местах лаовай в тапочках и пожилой китайский джентельмен выплясывали под хипхоп

[Alex_Y]

Тагонг (Tǎgōng, 塔 公)

Настало утро, и хоть самочуствие было хреновое с похмелюги, нужно было ехать дальше, в Тагонг. Из Данба туда можно добраться на маршрутке, правда нужно сделать одну пересадку на полпути в городке Bāměi (八 美). На прощание дедушка Леон Ли подарил мне кепку. Сказал чтобы на полицейском блокпосте я её натягивал на лицо. На тот случай если всё таки поймают, посоветовал говорить им на китайском эту фразу: éluōsī zhōngguó hào péngyǒu (俄 罗 斯 中 国 好 朋 友), Россия и Китай - хорошие друзья. Тем временем мы поднимаемся всё выше и выше. Становится холоднее, воздух становится более разреженным. Из покрытой свежей весенней зеленью долины Данба попадаем в серую холодную степь, ветки редких деревьев ещё голые, начинает идти мокрый снег. Наконец приходит осознание того что я поднялся на крышу мира, на тибетское плато. Вылезаю из маршрутки в Бамее, сразу окутывает холодом, дышится тяжело.







В маршрутке из Бамея в Тагонг я оказался единственным пассажиром. По пути водитель, тибетский мужчина в фетровой шляпе и чёрном пальто с рукавами до пят, сделал остановку в деревне на час. Он зашёл в какой то дом, и вышел в сопровождении шамана в белой одежде. Собралась группа людей, и шаман начал там чего то там мутить с деревянной палочкой и бутылочкой воды. Короче, добро пожаловать в Тибет...



Главная достопримечательность Тагонга - это монастырь Лаганг (Lhagang Gompa). Лаганг имеет долгую историю, он был основан ещё во времена Тибетской Империи в 7 веке нашей эры.



























Сам Тагонг представляет из себя тибетскую деревню с населением около восьми тысяч человек. Высота 3700 метров над уровнем моря, поэтому в апреле там ещё довольно прохладно, периодически идёт снег. По улицам ходят люди в необычных одеждах, очень много собак, из домов доносятся песнопения мантр. На центральной площади, где находится монастырь, есть пару гестов для лаоваев. Я остановился в одном из них, Snowland Guesthouse. Условия спартанские, но самое главное, что есть матрасы с электрическим подогревом. В Lonely Planet написано, что в соседнем доме живёт американка Анжела, хозяйка Khampa Cafe. Хотел с ней встретиться, чтобы организовать и обсудить по-английски конный треккинг на следующий день, но к сожалению в этот день её не было в деревне. Пришлось идти к тибетской бабушке, хозяйке Snowland Guesthouse, и объяснять на своём корявом китайском, что завтра хочу кататься на лошади. Никаких проблем, цена вопроса 200 юаней за целый день.











































Обсудив треккинг с бабушкой, покушал тукпу (thukpa - тибетское блюдо из плоской лапши с мясом и овощами) её приготовления, и далее пошёл гулять по окрестностям Тагонга. Забрался на небольшой холмик откуда открывался красивый вид на деревню. Только достал фотик чтобы сфотографировать, но в этот момент по моему мозгу как будто прошёлся электрический разряд, возникло некое резкое ощущение угрозы. В тибетском регионе очень много собак, и в вечернее время собачий лай - это естественный шумовой фон. Но тут я почуствовал, что этот лай становится более концентрированным и более громким. Посмотрев в сторону, я увидел что в моём направлении с подножия холма несётся свора. Быстро набираю в карманы и руки камни и быстрым шагом, стараясь не бежать, удаляюсь с этого места. Всё обошлось, очевидно я успел вовремя уйти с их территории, но в Тибете собак наверное больше чем людей, и это не какие нибудь мелкие кабыздохи как в ЮВА, а довольно крупные животные, поэтому всегда нужно быть осторожным и не шляться в одиночку где попало.

Тот самый опасный холмик:



Утром следующего дня, в сопровождении тибетского парня и девушки, двинулись на верховую прогулку через заснеженную равнину в соседнюю деревню.









Деревня примечательна тем, что там находится женский монастырь Ани Гомпа, по-китайски Hépíng Fǎhuì (和 平 法 会). Забрался на полностью покрытый молебельными флагами холм, нависающий над деревней. Шёл редкий снежок, небо было пасмурным, флаги хлопали на ветру, над головой пролетали большие чёрные птицы. Выйдя из леса флагов на открытую поляну, увидел необычное зрелище: на поляне стояло много людей, некоторые плакали. В центре поляны стоял монах с топором, возле него мёртвое тело. С привздохом монах опускал топор на усопшего, слышался хруст костей. Рядом с монахом, в предвкушении пиршества суетилась стая стервятников, особо зарвавшихся монах отгонял хлыстом. Про небесное погребение тибетцев прочитал уже позднее, а тогда просто стоял полностью охуевший... Фотографировать не решился, как то постеснялся…





















Если по пути из Тагонга в Ани Гомпа, мои сопровождающие ехали рядом и следили за мной, поскольку лаовай полный лох, а не наездник, то на обратном пути я был полностью предоставлен самому себе. Парень с девушкой ехали в трёхстах метрах позади и мило болтали о чём то своём, коняга бодро топала в сторону родной конюшни. Я же наслаждался одиночеством, суровой тибетской природой и воображал себя крутым степным кочевником. Тем временем ветер стал становиться сильнее, снег валить всё гуще. Вскоре началась пурга и в радиусе двух метров ничего уже не было видно, кроме белой пелены среди которой промелькивали тёмные туши яков, которым всё было пофигу. Коняга заржала и начала крутиться на одном месте, мне стало как то стрёмно и холодно и я пытался докричаться до сопровождающих. Минут через десять всё стихло и мы вскоре успешно добрались до Тагонга. Уже в Тагонге, накатив самогонки и греясь у буржуйки в какой то китайской забегаловке, я подумал, что это был пожалуй пока самый интересный день за моё путешествие по Китаю. Завтра предстояло ехать в Кандин, назад в комфорт и цивилизацию.

[Alex_Y]

Кандин (Kāngdìng, 康 定)

Из Тагонга до Кандина добирался на маршрутке, время в пути два часа. Вначале выезжаем на южную ветку Сычуань-Тибетской магистрали в городке Синдуцяо (Xīndūqiáo, 新 都 桥), поднимаемся на высокий перевал, от которого уже рукой подать до высочайшей точки Сычуани Gònggá Shān (7556 метров), и где я чуть дубу не кинул от холода и наконец круто спускаемся в долину Кандина. Итак Кандин, небольшой город с населением в 100 тысяч человек, высота над уровнем моря 2600 метров. Кандин имеет давнюю историю как город расположенный на границе китайских и тибетских территорий, издавна здесь шла торговля между двумя народами, так например китайский чай обменивался на тибетскую шерсть. Город расположен в узкой голине, по берегам бурной горной реки густо налеплены многоэтажные дома.













Из Кандина можно подняться на гору Паома (Pǎomǎ Shān, 跑 马 山), наверх ведёт канатная дорога.. На горе есть несколько буддистких храмов, а также долина видна как на ладошке.

















На другой окраине города расположен большой тибетский монастырь Nánwú Sì (南 无 寺).









В пяти километрах к северу от Кандина, на берегу небольшой речушки есть горячие источники Èrdào Qiáo Wēnquán (二 道 桥 温 泉).



В городе Кандине открывается новая кофейня.



Забрёл в "ликёро-водочный" и сразу понял, что цены здесь мне немного не по карману. Кто не в курсе обменных курсов, 138,000 юаней - это где то 20,000 американских баксов или 700 тысяч в российской валюте.







По вечерам, перед заходом солнца на центральной площади Кандина проходит танцевальная сессия. Играет музыка, и стар и млад, китайцы и тибетцы танцуют, двигаясь по кругу. Я считаю - хорошее завершение дня...

[Mely]

Очень интересный отчет, любопытные места, не каждый туда забредает - интересная сторона Китая


женский монастырь Ани Гомпа, по-китайски Hépíng Fǎhuì (和 平 法 会) - очень понравился!

[Alex_Y]

Эмэйшань (Éméi Shān, 峨 嵋 山)

В город Эмей прибыл прямым автобусом из Кандина. Дорога заняла почти целый день, 8-9 часов. Вначале долго ехали по горам, потом спустились в скучную равнину, где рисовые поля перемежались с грязными индустриальными городками. К концу пути я всё пытался высмотреть в окно гору Эмей, но безуспешно. В очередном грязном городке тётя кондукторша сказала что мне пора выходить. На автовокзале меня сразу перехватили таксёры, и я был доставлен в деревню Bǎoguó (保 国), в Teddy Bear Hotel. Это было первое место за неделю, проведённую в Китае, где говорили по-английски, где я увидел лаоваев бэкпэкеров из разных стран, где в меню на английском был бургер, пицца, banana pancakes... На рецепции взял карту горы, на улице за два юаня приобрёл бамбуковую палку отбиваться от злых макак, про которых уже был наслышан. В разные места горы Эмей можно добраться на туристическом автобусе, но я сразу решил, что всю гору до вершины и вниз я пройду пешком. На это я уделил три дня. У меня не было чёткого плана, где останавливаться, и т.д., на карте внизу я изобразил мой получившийся маршрут, красным цветом первый день, синим второй и чёрным третий.



Итак, Эмэйшань - одна из четырёх священных для буддистов гор Китая, место паломничества китайских буддистов, а также китайских туристов. Гора известна как бодхиманда, то есть место просветления, по преданию здесь просветления достиг бодхисаттва Самантабхадра (Pǔxián Púsà, 普賢菩薩). Нижние склоны горы покрыты густым субтропическим лесом, воздух влажный и тёплый, во всю трещат цикады.









Первая остановка - храм крадущегося тигра (Fúhú sì, 伏 虎 寺).





Далее по пути следует храм Лейин (Léiyīn sì, 雷音寺).





Дворец Чунъян (Chúnyáng diàn, 纯 阳 殿).





Склоны в дымке, до вершины ещё пилить и пилить...





Павильон Шеншуэй (Shénshuǐ gé, 神 水 閣).



Через какое то время выхожу к павильону Qingyin (Qīngyīn gé (清 音 阁). Здесь находится шумный перекрёсток, где толкутся и галдят толпы китайских туристов. Рядом находится место куда подъезжают автобусы. Отсюда есть два варианта продолжения пути на вершину: один через храм Wànnián (万 年), другой через "зону обезьян". Решил идти через обезьян. Макак далее на горе встречал повсеместно. Слышал что они могут быть агрессивны, поэтому ходил с бамбуковой палкой. Слава богу драться ею не пришлось, зато оказалась хорошей опорой для ходьбы. Сюда, в Joking monkey zone, китайских туристов приводят пообщаться с обезьянами. Одного из туристов животное всё таки цапнуло за руку, хоть тот и кормил его печеньем.









Наконец миную обезьян и китайских туристов, становится тихо и умиротворённо, вокруг крутые горные склоны покрытые густым лесом.





Монастырь Hóngchūn Píng (洪 椿 坪 ).







Далее следовал очень долгой переход по пожалуй самой дикой части горы Эмей.





Наконец почти затемно, совершенно измождённый я добрёл до места ночёвки Jiǔlǐng gǎng (九 岭 岗). Здесь на вершине холма, на перекрестке с другой тропой (та самая которая идёт от храма Wànnián) располагается пара хижин со спартанскими комнатушками за 30 юаней. Бабка хозяйка также готовит еду. Следующим утром бодренько продолжаю восхождение. Идти приятно, пасмурно, воздух прохладный, высота уже за две тысячи метров.



Монастырь "Слоновый бассейн" Сисиан-чи (Xǐxiàng chí, 洗 象 池). Здесь уже совсем прохладно, вокруг хвойные деревья.



















Jiēyǐn diàn (接 引 殿 ). До вершины уже недалеко, вокруг лежит талый снег.



Монастырь Tàizǐpíng (太 子 平).



Ну вот наконец и Золотая вершина Jīndǐng (金 顶), высота 3077 метров. На слонах в позе лотоса восседает золотой бодхисаттва Самантабхадра.







Заночевал в монастыре Сисианчи (Xǐxiàng chí, 洗 象 池), за 30 или 40 юаней там можно снять койку. В столовой поужинал простой монашеской едой - рисом с варёными овощами. Потом ещё долго сидел на ступеньках монастыря в состоянии полного умиротворения и гармонии с самим собой, покуда не пошёл дождь.



Весь следующий день спускался с горы. На том самом перекрёстке Jiǔlǐng gǎng, где ночевал первую ночь поворачиваю налево на тропу, которая ведёт в Ваньян.







Монастырь долгожития (Zhǎnglǎo ping, 长 老 坪).



Храм Ваньян (Wànnián sì, 万 年 寺). Самый старый и известный храм горы Эмей. Тем не менее заходить внутрь не стал, слишком устал и уже достаточно насмотрелся храмов и монастырей, но прежде всего из за того, что слишком много шумного китайского народа.



От Ваньяна затем был час ходьбы по многолюдной, сплошь усеянной сувенирными лавками тропе до павильона Qingyin, затем спуск по уже знакомой тропе до Баогуо. Ближе к вечеру, полностью измотанный наконец добрался до Teddy Bear Hotel. После этого похода ноги ныли ещё неделю, тем не менее гора Эмей, наряду с Тагонгом, была одним из самых ярких и контрастных впечатлений в моей поездке. С одной стороны Эмейшань - очень популярное туристическое место, здесь есть несколько мест, куда привозят на автобусах шумных китайских туристов, которые галдят как попугаи, но стоит отойти на километр или два, и вокруг уже тишина, туманные лесные склоны, буддисткие монастыри, в любом из них кстати можно заночевать. Считаю, чтобы полностью прочувствовать гору Эмей, нужно не только посетить вершину Jinding или храм Ваньян, но и пройтись пешочком по более диким тропам, например как от Сисианчи до павильона Qingyin, а также заночевать в каком нибудь из удалённых монастырей.

[Alex_Y]

Лешань (Lèshān, 乐 山 )

Неподалёку от Эмея, на слиянии трёх рек находится небольшой город Лешань.



Во времена династии Тан в VIII веке н.э. в скалистом обрыве была высечена самая высокая статуя Будды высотой в 71 метр.











Много маленьких человечков толкутся на лестнице, которая ведёт от головы Большого Будды к пальцам его ног.



Там же, возле Большого Будды находится красивый парк с буддисткими храмами и беседками.















За дополнительную плату можно посетить скульптурный парк на буддисткую тему.









Немножко китайского английского







Сам Лешань - городок с приятной набережной, на которой проходит расслабленная китайская жизнь с многочисленными чайными, вечерними сессиями тайчи и танцев. Есть даже такая вот скульптура - девушка и крокодил.

[NrNrNR]

понравился отчет:) и первая картинка ночного Китая очень впечатляет. через месяц попробую похожим путем пройти.
а как там лошадки себя ведут- точно спокойные? не сбросят если нет опыта у меня?

[Alex_Y]

понравился отчет:) и первая картинка ночного Китая очень впечатляет. через месяц попробую похожим путем пройти.
а как там лошадки себя ведут- точно спокойные? не сбросят если нет опыта у меня?

Спасибо за отзыв . Да Тагонг того стоит чтобы там провести некоторое время. С лошадками совершенно никаких проблем, я там сам в первый раз в жизни сел в седло, вдобавок они хорошо знают дорогу. Единственное, что "пятая точка" с непривычки потом сильно ноет

[Alex_Y]

Цзыгун (Zìgòng, 自 贡)

Последняя точка на карте Сычуани перед замыканием круга в Чэнду - это город Цзыгун. Расположенный в юго-восточной части Сычуани - это третий по величине город провинции с населением около двух миллионов, прямо как мой родной Минск. Цзыгун примечателен двумя вещями: во первых своей богатой геологической историей, в этих местах были найдены многочисленные останки динозавров. Во вторых, на протяжении последних двух тысячелетий этот город являлся одним из главных производителей пищевой соли в Китае. Мало кто задумывается сейчас, покупая за копейки пакет соли в супермаркете, что на протяжении веков соль была ценнейшим продуктом, из за которого вроде даже как велись войны. Кстати английское слово salary (зарплата) имеет корень "sal". т.е. соль, это слово призошло из латыни, поскольку получка солдатам Римской Империи частично выдавалась этой ценной пищевой добавкой.

Город Цзыгун.



Музей динозавров (Kǒnglóng Guǎn, 恐 龙 馆). На этом то месте когда велись раскопки, сейчас тут музей, где можно полюбоваться на то как выглядят эти раскопки, а также на воссозданные скелеты этих древних рептилий и оценить их размеры.













С начала XIX века и до сих пор в Цзыгуне добывается соль из шахты Шенхай (Shēnhǎi Jǐng, 燊 海 井). На фотке снизу собственно и запечатлена эта шахта: отвестие диаметром 15-20 сантиметров, закупоренное деревянной пробкой. Мне было несколько тяжело поверить, что это отверстие ведёт вглубь земли более чем на один километр. Это была самая глубокая шахта XIX века созданная древним методом долбления бревном.



Инфраструктура шахты - дерево и пенька.







В отдельном помещении выпаривают солевой раствор (рапу), добытый из шахты. Природный газ, которым греют эти котлы, также происходит из той же шахты. Кристализованный слой соли снимается черпаком из кипящего котла и упаковывается в блоки.











Ну и на последок музей соли в Цзыгуне (Yányè Lìshǐ Bówùguǎn, 盐 业 历 史博 物 馆), где можно много узнать про историю и технологию производства этого продукта. Очень колоритно здание музея, построенное в XVIII веке, как раз в разгар правления маньчжурской династии Цин.

[little moon]

Большое спасибо за здОровский отчёт! Было очень интересно, обятельно туда тоже поеду

[little moon]

В планах появилось покорить такой же маршрут! А у вас какой был бюджет? Где вы покупали билеты на автобусы? Автобусы спальные или сидячие? Сколько стоит зайти на гору?) Заранее спасибо!

[Alex_Y]

В планах появилось покорить такой же маршрут! А у вас какой был бюджет? Где вы покупали билеты на автобусы? Автобусы спальные или сидячие? Сколько стоит зайти на гору?) Заранее спасибо!

За две недели маршрута я потратил примерно 6000 RMB. Билеты на длинные переезды (Чэнду > Данба, Кандин > Эмей) покупал в кассе на автовокзале за день до выезда, поскольку автобусы отправляются обычно в полную рань, в 6-7 утра. На короткие переезды, как из Эмея в Лешань покупал в кассе за полчаса до выезда. Между Данба, Тагонгом и Кандином ходят миниавтобусы/маршрутки, которые отправляются по мере заполнения и платишь на месте. Автобусы конечно комфортом не радуют, так что несколько часов надо потерпеть на жёстких сидячих местах. При покупке билета в провинциальных городках желательно громко, чётко и с правильными тонами по-китайски сказать куда и когда едем, или написать заранее по-китайски на бумажке, поскольку тётки на кассах сидят суровые как в Рязани, если не поймут то просто пошлют... Билет на гору Эмей на сколько я помню стоит где то 130 - 140 RMB. Сколько стоят билеты на автобусы на гору не знаю, поскольку везде ходил пешком. Ночёвка в монастыре или гесте с минимумом комфорта стоит гдето 30 - 40 RMB. На вершине есть дорогой отель с ценой под тысячу...

[gonsatig]

Интересный отчёт! Спасибо! А вот только пропустила видимо - в каком месяце вы там были?

[Alex_Y]

Интересный отчёт! Спасибо! А вот только пропустила видимо - в каком месяце вы там были?

Спасибо gonsatig! Был в апреле: в низинах уже довольно жарко, на тибетских высокогорьях ещё идёт снег.

[NrNrNR]

понравился отчет:) и первая картинка ночного Китая очень впечатляет. через месяц попробую похожим путем пройти.

благодаря вашему отчету, я открыла для себя наверно самое "мое" место в Китае- Сычуанскую часть Тибета.
У меня как-то нет химии с китайцам(и имеею ввиду главную нацию - хань), мы просто друг друга не понимаем. Я в любой стране мигом нахожу контакт в местными, но Китай для меня это полный п..ц. Даже стыдно как то, зная мое образование...

но тибетцы- мои люди. С первых минут в Тагонг, как только вышла из микроавтобуса из Кандинг, пришло чувство что я дома. И после двух недель в Китае (не первая моя поездка если что)первый раз общение проходило как со старыми друзьями. Я себя чувствовала как одна из них, несмотря что там тоже но инглиш, но тибетцы понимали меня, мои жесты, улыбку, отвечали тем же самым. Полная коммуникация, контакт и респонд. Я влюбилась в них сразу - улыбчивые, скромные, красивые, прям как я- "мы с тобой одной крови, Маугли" Народ совсем другого менталитета чем китайцы. Одно успокаивало - хань и тибетцы тоже друг c другом не очень контакты находят, да и много там стереотипов в головы вдолбленно. И не только из за окупации.

Вернусь обязательно, и продолжу маршрут в сторону Тибета, в Litang и вокруг. Только жаль убивать целый день на автобус- полечу сразу из Chengdu в Kanding в другой раз.

Встретила в автобусе англичан, так они там 2 недели путешествовали, недалеко от Litang попали на какую то свадьбу в деревне, 4 дня праздновали. У них тоже глаза горели как и у меня от этих мест...
Вот думаю, а не связано ли эта эйфория с нехваткой обычной дозы кислорода ?


была в середине октября там, одежда осеняя, снега нет пока.

собачки на холмике в Тагонг бдят- спасибо что предупредили, краем глаза все наблюдала чтобы не перейти демаркационную линию

[Alex_Y]

nightnur, меня и самого уже тянет вернуться в те места после того как прошёлся по краешку Тибета за те два дня в Тагонге. Мне там тоже было хорошо, наверное это и комбинация высоты и нехватки кислорода. Ну и конечно погружение в совершенно другой мир, мир гордых и простых пастухов яков, мир небесных погребений со стервятниками, шаманов и лам, духов бон. Как-то всё там больше напоминает страницы какого нибудь фэнтезийного романа, чем современные реалии Пудонга или Nanjing Dong Lu...

Кстати изначально в эту поездку я думал ехать дальше на запад в Литанг, Гардзе, но что то местные меня науськали что иностранцам туда нельзя... Я не стал спорить и поменял планы, но скорее всего это была какая то временная проблема из за обострения тёрок между тибетцами и китайцами...

Вот и сейчас думаю что надо будет обязательно навестить Большой Тибет в этом новом году, либо пройти кору вокруг Кайлаша или Кава Гарпо, либо прошвырнуться пару недель по тибетскому северу Амдо, провинция Цинхай, туда вроде тоже пермитов не надо...

[NrNrNR]

я не была в "настоящем" Тибете, но если там везде с гидом надо ездить по согласованному маршруту как раньше, то мне лучше такие вот трипы, как у нас с вами, в такие места к тем самым тибетцам. Надо почитать отчеты про Tибет- может все похорошело в плане свободы передвижения

[chengdupanda]

К сожалению, Много красивых мест, которые Вы не можете идут.На пути.

[chengdupanda]

Здравствуйте,
меня зовут Ся.
Очень жаль,На полпути, много мест, которые вы не пошли.
Очень красивое место.Например, горы Гунга, красивая долина(meirengu), Xinduqiao, парк Hailuogou, парк Аден.
горы Гунга, высота 7556м.