Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Террасы соединены тенистыми лесенками, тропинками и площадками для «перекусить»
Тропинки издалека
Куски гор откололись самостоятельно или их спилили нарочно? Обнажились «вертолетные» площадки и стало понятно, почему горы «Желтые».
Визуальный ряд
Всем пикам китайцы дали имена типа: «Пик матери с ребенком», «Рыбак, закинувший сети», «Путешествие на Запад», «Пятеро уставших мудрецов». У меня никогда не хватало визуальной фантазии разглядеть в увиденном название. Со скалой «Любовники» оказалось проще, тут фантазия не нужна.
«Оздоровительная» двухчасовая прогулка в хорошем темпе по обустроенному каньону вдоль ручья Золотой кнут или Золотой хлыст (кому какой перевод больше нравится).
На маршрут заходит хорошая такая толпа китайцев, нарезвившись в ручье, через километр – два почти все они поворачивают обратно и прогулка становится вообще восхитительной: ни изматывающих ступеней вверх и вниз, ни китайцев.
Тут стали попадаться и европейцы. Познакомились с забавным англичанином в огромной ковбойской шляпе, который еще до «пакета» стандартных вопросов (откуда? как звать? сколько в Китае? где были и куда собираетесь?) сообщил, что его голова страшно обгорела на солнце, с нее слезает кожа, и извинился, что он выглядит вери стЪюпид в этой, только что купленной, шляпе из кожи буйвола*) Поделились планами, оказалось не по пути, распрощались. Тут же мы встретили русскую пару лет 50 из Владивостока с китайским студентом гидом. Они с какой-то завистью сообщили, что нам повезло, потому что мы можем ходим сами по себе, а им приходится таскать с собой по Китаю этого оплаченного парнишку, чтобы не потеряться.
Грешным делом, мы подумали, что Золотым хлыстом ручей обозвали, потому что в свете солнца он действительно золотиццца, ан нет, он по-китайски логично назван в честь скалы «Золотой Хлыст». Судя по информационным табличкам, на наших фотографиях запечатлены следующие композиции: «Мастер и подмастерья идут на запад», «Расколотая гора, охраняющая мать», «Пик две черепахи у ручья», ну, и сам «Золотой хлыст» собственной персоной. Повторюсь, что наши фантазии не заходят столь далеко, чтобы распознать - кто из этих гор мать, а кто ее охраняет.
Лес вокруг ручья - это «Лес обезьян». Обезьян действительно тьма. Но по такой логике, можно было весь заповедник назвать - «Обезьяним» и все горы в нем - «Горы обезьян» потому, что обезьяны везде. При первых встречах вызывают умиление и желание накормить мандаринами, при последующих желание не быть укушенным шипящей агрессивной тварью и не подцепить бешенство.
От прогулок вдоль этого ручья есть еще большая польза. Для экономных туристов с крепкими ногами уходят маршруты вверх – то есть на Желтые горы можно по-быстрому - на фуникулере, как мы, а можно героически по ступенечкам методично топать вверх.
День перетекал в вечер, потоки туристов текли в сторону из заповедника, нужно было срочно зарядить фотоаппарат и поесть. Подвернулся горный общепит. Мы явно были не первыми и не последними лаоваями в этом заведении, - к нам вышла барышня, владеющая английскими вариантами слов «пиво, рис, картошка, курица, корова, свинья, остро/ нет остро».
Free riсe
Картошка со свиньей. Какие-то грибы с курицей. Обжаренный в воге, но все еще звонко хрустящий дайкон и обжаренная в том же воге трава.
Часто ли мы – не китайцы пользуемся ножом и вилкой? (Основано исключительно на личных наблюдениях) Как правило, некоторые практикуют это только при выходах «в люди» и то с «несговорчивой» едой типа стейка или нажористой шпикачки, на собственной кухне многие прекрасно управляются одной лишь только вилкой. Вот и у китайцев с культурой за столом как то так же: некоторые, исторически, «запчасти» от еды кидают и под стол, и на стол; некоторые только на стол; а особо культурные и продвинутые (как правило, в больших городах) умеют складывать запчасти на край своей тарелки. Столики в заведениях часто закрыты стеклом, а иногда затянуты полиэтеленкой: поели гости, нагадили на полиэтеленку, расплатились, ушли, пришел официант, остатки еды с тарелок поскидывал на эту же полиэтеленку, убрал посуду, свернул полиэтиленку, а под ней несколько слоев новых, чистых полиэтиленок завязано.*)
Мы были последними посетителями, в зале убирались, барышня «обсчитывала» Бакмая, я потопала в сторону кухни. Человек в замызганном фартуке что-то грубо побубнил, помахал руками типа «нет, убирайся, здесь кухня, а туалет там», я показала «щелк-щелк» фотоаппаратом, он оттаял и разрешил фотографировать святая-святых. Сумма за фотосессию + обед из жареной травы и пива в рублевом эквиваленте составила немыслимые больше 2 тыщ рублей. Что поделать...Горы… В Пекине на эти деньги можно две утки по-пекински съесть и на крепко запить осталось бы.*)
Последний раз редактировалось Equry 21 мар 2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Тропа «3500 steps» Не знаю, какой вариант перевода выбрать: «3500 шагов» - поэтичнее, а «3500 ступеней» - красочно задает азимут и намекает на необходимость наличия крепких икроножных мышц.
На тропе в три с половиной тысячи ступеней – прекрасно, малолюдно, многообезьянно и прохладно, но мы потопали кататься на самом (охеренном) высоком в мире лифте*)
Элеватор Байлонг (с китайского - лифт Ста драконов) записан в книгу Гиннесса как самый высокий свободно двигающийся лифт в мире. Три двухэтажных кабины лифта вмещают по 50 человек каждая и скользят на высоту 360 метров.
Горы Юаньцзяцзе. По фотографиям они вааабще ничем не отличаются от тех гор, которые предыдущие «Желтые»: те же скалы, те же ёлки, но, все-таки, они какие-то другие… Они пониже и натыканы как-то по-другому, и ёлки на них жирнее, а может просто заходящее солнце по другому все высветило.
Визуальный ряд.
Исключительно нравится фото. Только коренных с нее удалить, а нас с Бакмаем пририсовать. Можно конечно пофотошопить: очкарика в очкарика – проще лёгкого превратить, с круглолицым тоже возни немного вышло бы*) Но… Эх…
Горы стоят то отдельными пиками, то плечо к плечу.
Обыкновенные люди эти китайцы: и замки на счастье защелкивают, и «Здесь был Вася» пишут, и лозунги по велению партии зову сердца монтируют.
Китайцы верят, что любой китаец может стать бессмертным - надо только очень постараться. Путь к бессмертию олицетворяют арки, образовавшиеся в природе естественным путем. Их называют « Мостами Бессмертных ». Какая тут нах логика…
Поисковики по запросу «Природные мосты/арки» выдают картинки афигенно чумовых природных конструкций. Но сухая статистика – кто выше, больше, толще, тяжелее –отсутствует напрочь. Мост в горах Юаньцзяцзе соединяет две скалы на высоте 357 метров, длина 50, ширина 4 – должен быть в мировых лидерах по высоте пролета. Китайцы скромно назвали его «Природный мост №1 в мире» и статистикой не заморачиваются. Фотографировать мост абсолютно неоткуда:(
На плато Юаньцзяцзе выдолблен пруд «Волшебная черепаха просит небо».
К гадалке не ходи, у китайцев есть поверье про выпустить черепашку на волю, и снизойдет на тебя счастье. Черепашата и огромные черепахи сидят в клетках, покупаешь черепашку нужного размера, выпускаешь в пруд и начинаешь ожидать счастье, эквивалентно выложенной сумме. Когда счастливые черепашки заканчиваются, оперативный дежурный по пруду большим сачком вылавливает черепашат и снова выставляет на продажу, за большими черепахами приходится лезть в воду, к счастью, приобретают больших черепах крайне не часто.
К нам счастье само приплыло, оставалось только выловить.
Черепашкин пруд – забавная развлекаловка, логически подводящая к огромной каменной черепахе на соседней скале.
Горы Юаньцзяцзе… Гугл даже никакой древней легенды не выдает про эти горы… А все потому, что теперь именно этот кусок заповедника все называют Горы «Аватар»
Эта скала могла раньше как-то по-китайски называться «Гордая черепаха, вставшая на ребро» или «Красавица отправившаяся по воду», ну, или «Сын рыбака смотрит вдаль на летящую птицу», но теперь она «Аллилуя-Аватар».
Для все ещё сумневающихся «Аватар» эти горы или не «Аватар» - ну, конечно же это «Аватар» - факты то налицо*)
По сирене китайцы потянулись в сторону выхода. Заповедник опустел. Перестали ходить внутренние разноцветные автобусы. «Может мы уже прошли хостел?», - поинтересовался Бакмай, топая в горку явно дольше, чем моё: «Хостел тут совсем рядом». «Нее. Не могли.»
Прошли гостиницу, в которой, если были бы свободные места, и мы бы остались, меня, наверняка, как более нажористую, ритуально сожрали, а из Бакмая сделали худючего цепного Маугли. А хостела все не было и не было. А темнело быстро.
Equry писал(а): Внутри заповедника на плато расположены городишки и деревеньки малых народностей – мяо, бяи и тунця.
Если встретится хоть какая завалящая деревушка с мяо, бяи или тунця будем проситься на ночлег, твердо решили мы. Деревушка не встретилась. Чуть в глубину от дороги встретился дом. Открыла женщина-тунця. (Отличить тунця от не тунця для нас возможным не представлялось, поэтому, мы приняли за аксиому, что конкретно эта женщина - тунця, *)
Пока я умоляюще складывала ладошки и прикладывала их к щечке «sleep»-«sleep», женщина-тунця все уже поняла и открывала дверь гостевого номера. Дом женщины-тунця был полностью оборудован для не нашедших хостел туристов. В нем даже Wi-Fi был. И надо было так кривляться «sleep»-«sleep».
Когда (выше по тексту) было про очки, Бакмая очень-очень сильно понимали очкарики.Меня сейчас очень-очень сильно поймут те, кого комары не просто кусают, а пьют кровь и еще кусок мяса выгрызают на закусить.Мы не забыли взять в Китай фумигатор. Мы его забыли взять в горы…
Когда Бакмай (выше по тексту) показывал поезд, я думала, что это виртуозно… Я ошибалась, это была плохая пантомима спивающегося актера провинциального ТЮЗа. Пищать и размахивать руками в воздухе, пищать и щипать себя за руку, чесаться, тыкать пальцами в розетку, показывать ядовитое испарение из розетки, еще пищать и уже вяло размахивать руками в воздухе, хвататься за горло и, крякая, вываливать на бок язык – вот он - театр одного актера.
Женщина-тунця с восхищением отсмотрела мой кордебалет и принесла дымящую завитушку от комаров*)
Ужасно хотелось спать и чего-то крепкого… Второго больше… Женщина-тунця самогону не держала, но, взяв за руку, отвела через дорогу в «bar». Баром оказался наш хостел (метров тридцать не дошли). Внутри была тьма гомонящих коренных и один европеец, забившийся в уголок с ноутбуком, мы взяли четыре раза по чуть-чуть с собой и пошли в дом женщины-тунця, чтобы рано лечь спать. «По чуть-чуть» было рисовое, сувенирное, 52 градусное и 100 миллилитровое.
Разогрелись, не хватило, взяли «Вдохновение» и пошли «спасать» европейца из азиатского плену. А там уже целых два европейца и два англоговорящих китайца!
Европеец оказался влюбленным в китаянку французом, уже три года живущим и трудящимся в Пекине, изучающим Родину возлюбленной, пока та учится в Канаде. Китайцы оказались китайскими друзьями влюбленного француза, выгуливающие его по своей исторической Родине. Второй европеец был нашим старознакомым англичанином с обгоревшей головой, он не был ни в кого влюблен и путешествовал сам по себе.
Начали легкими напитками, усугубили, отрекомендованной англичанином, сладкой ягодной 50 градусной настойкой, продолжили уже знакомой сувенирной рисовой, отшлифовали стандартно, закусывали нашей шоколадкой*)
Молодым китайцам «пить» давалось тяжело, они перешли на легкие напитки. Прекрасная артикуляция англичаниная поразила меня ещё днём, - прямо как на аудиоуроках английского языка, так он и оказался учителем английского в Сингапуре. Но чем больше англичанин пил, тем меньше его понимала я, зато его начинал понимать практически не владеющий языком Бакмай. С французом пить было понятнее всего*)
Как оно обычно бывает, договорились встречать восход солнца в горах. Но на завтраке, состоявшем исключительно из пива, встретились только мы с французом. На луну в горах Чжанцзяцзе смотрели всей интернациональной компанией.
В горный кластер около деревни WuLong ходят от нечего делать только те, кто в этих горах не меньше недели болтается. Зачем в туда нужно было нам, ума не приложу. Информации об этом участке ноль целых, одна тысячная.
Начало маршрута не предвещало ничего похожего на штурм Эвереста. Люди со слабыми ногами и крепким вестибулярным аппаратом могут почувствовать себя рабовладельцами.
Ужасно бодрые мы плелись вверх по какому-то неимоверному количеству ступенек и доплелись только до (38 этажа) развилки. Готовя этот пост, наткнулась на заметки путешественников: «налево - красивая обзорная площадка, направо – деревенька высоко в горах, а прямо – убьешь полтора часа времени и так никуда не доберешься». Родные мои, где ж Вы были раньше … Я бы направо сходила бы или налево... Бакмай – мудрый человечище, сославшись, на боевые (раны) заслуги, остался под крышей последнего «сувенирного» заведения в ЯньДзяДзе, продолжив свой скудный пивной завтрак.
А я… из под крыши заведения потопала прям в ТУДА … «Я недолго, только немного посмотрю и вернусь»… Без воды, без денег, с мешающимся фотоаппаратом, правда я его почти обменяла на (сигаретку) вкусняшку, поэтому фотографий мало. И марево это противное все усиливалось и усиливалось.
Тут уже не было культурных тропинок с видовыми террасами. И людей почти не было.
В моих заготовках было вот такое описание: «Это непростой маршрут, но оно того стоит. Единственное – не подходит полным людям (надо будет пробираться в щели между скалами, где люди боком протискиваются), а также тем, кто боится высоты – там реально дух захватывает. Красотища и куча острых ощущений!» Я надеялась, что застряну раньше чем сдохну.
Самой большой мечтой была уже даже не вода, а (проснуться дома в Москве и чтобы никакого Китая не было) чтобы сверху не прыгнула какая-нибудь злобная бешеная человекоподобная тварь.
Теперь знаю, зачем в школьные годы лазила на чердак девятиэтажки по пожарной лестнице. Опыта набиралась.
Совсем рядом. Дотронуться можно. Вернулась еле живая. Первый час только пить могла, потом заговорила*)
Последний раз редактировалось Equry 28 мар 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Проходя вдоль ряда с кулинарными изысками, среди отвратительных запахов часами варящихся яиц, жареных голубей, рыбы и тофу, донесся такой родной, едва уловимый аромат жареной яишенки. На (сымпровизированном из хер знает чего столе) раскалённом листе железа, нагреваемом снизу спрессованным углем, китайская мусульманка жарила на пальмовом масле самые что ни на есть куриные яйца, и картофель «Пушкин». Я навыбирала яиц и картошки и Бакмаю, и себе, и снова Бакмаю и опять себе, тыкаешь в еду, на пальцах показываешь сколько штук, китаянка-мусульманка жарит. Вот это была удача! Тут еще и семья позвонила. Чуть отойдя в сторонку, я радостно лепетала в семью, сколько у нас ща вкусного будет, и картошка, и яишенка, и пиво холодное, и на какую гору я сегодня залезла и тут: «ВАШУ МАТЬ! STOP! NO! NO! ….. БАКМАЙ, КУДА ТЫ СМОТРИШЬ, ОНА Ж НАШУ ЕДУ ГАДОСТЬЮ КАКОЙ-ТО ПОСЫПАЕТ». Спасла*)
Основной напиток в горах – это огурец. Длинный прекрасный огурец. Чистят. Наживляют на палку. Можно грызть или сосать. Химию китайцы тоже сильно уважают.
Первый день в Китае. Жара. Большая-пекинская-невонючая улица. Рожки с мороженкой. Мороженка белая и зеленая. Без малого все берут зеленую. Я тоже взяла. Лизнула. Выкинула. По вкусу несладкий травяной настой. Уже позже увидели мороженки со вкусом зеленого горошка, кукурузы - пользуются огромным спросом, а вот мороженое из коровы – ещё поискать нада.
Последний раз редактировалось Equry 03 апр 2014, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Гора Тяньцзы получила свое название от китайца, который давным-давно возглавил восстание местных фермеров и назвал себя «Сыном неба». С Горы Тяньцзи, высота которой 1250 м, в хорошую погоду видно до 2000 горных пиков самых разных форм и размеров, покрытых зеленой травой и деревьями. Эту местность также называют «морем деревьев» или «морем пиков». Честно украденные картинки*(
Нам же сквозь дымку показали вот что:
Побродили по парку имени товарища очень похожего на отца народов.
И уехали из Заповедника. Это было что-то нереальное и незабываемое. Бакмаю тоже понравилось*)
Озеро Баофен на горе Баофен – с китайского озеро «Драгоценностей» на горе «Драгоценностей». По собранным мной заметкам, должно было стать легкой прогулкой, что очень устраивало и нас с Бакмаем, и родные наши ноги.
Ростовые линейки на всех достопримечательностях – делят китайских детей на «подешевле» и «подороже». Откормил дитятку на ГМОшной гадости – плати за входной билет как за взрослого.
Steps… абсолютно уверена в переводе. Это не шаги, это ступеньки.
На этой фотографии Бакмай не фотографируется и не разговаривает со мной, потому что как бы всем видом намекает, что если «прогулка легкая и приятная» , то должен быть лифт!
На столь полюбившихся нам ступеньках (Бакмай меня бросил) я нещадно отстала.
Только бы не двигаться вверх, я усердно фотографировала, заброшенный монахами, монастырь на противоположной скале. (Красная точка – начало ступенек, фото сделано с «до середины горы не дошла»)
Определить озеро на предмет «высокогорности» у нас не получилось. Люди труды научные пишут, классифицируя озера:
по размеру: очень малые, малые, средние, большие, очень большие и великие озера мира! по глубине: очень мелкие, мелкие,нормальной глубины, глубокие и очень глубокие по расчленению берегов можно: сильнорасчлененные, слаборасчлененные и малорасчлененные,
а вот про высокогорность ученые как то упустили, или мы пропустили*)
Сухая статистика: озеро Баофен расположилось на высоте 365 м, длина 2,5 км, ширина 200-500 м, средняя глубина 72 м. На самом деле, озеро – великолепно, потрясающе красивая тарелка внутри скал. Прогулка на лодке – очень симпатична, незатейлива и отдыхательна. Да и по количеству ступенек дорога к озеру, не идет ни в какое сравнение с Заповедником – все очень гуманно. Просто озеро надо посещать до Аватаровых гор, а не после, тогда и впечатления, и усталость складывались бы в правильном порядке - по нарастающей.
Вторая половина дня. Солнце уже едва выглядывало из-за скал.
Мосты «Бессмерных» на озере есть. Самодел, мне кажется*)
У лодки есть капитан и, щебечущая девушка-гид.
Лодка неспешно минут за 30-40 делает по озеру круг. На первом берегу (по ходу движения лодки), капитан глушит мотор, из плавучего домика выходит девушка и поёт, заунывно так поёт, по-китайски так, по-народному поёт - куда-то в нос поёт - как павлин. Туристам в лодке пестня нравится, организованно хлопают, улюлюкают. На втором берегу капитан глушит мотор, из другого плавучего домика выходит парень и поет чуть приятнее девушки, потому что не так по-бабски визгливо. Туристам в лодке пестня нравится, организованно хлопают, улюлюкают. Лодка снова проплывает мимо домика девушки, туристы организованно хлопают и улюлюкают, а девушка не выходит. Все плачут*)
В отчетах наших соплеменников, путешествующих с переводчиками, встречаются следующие объяснения сего действа:
«Очень красивые парень и девушка туцзя песней рассказывают проплывающим туристам вечную историю любви»
«Раньше, жители разных деревень при встрече издалека пели песню своей деревни, и ответная песня незнакомца означала мирный характер встречи.»
Оказывается, парень может и не выйти ваабще, тогда: «если достойно спеть в паре с красавицей ту-цзя приветсвенную песню три раза, то она выйдет за вас замуж».
«Нас встречает девочка, поет песню. На обратном пути надо спеть песню в ответ. После этого девочка должна задать три простых вопроса. Если на эти вопросы ответить, то девочка берется замуж. А если хотя-бы на один вопрос не ответить, то девочка забирает тебя в работники и надо три года для нее стирать белье...»
Фигня все это… Тупо плавать не умеют... Даже, оторванный от музыкальной действительности, Бакмай вылезая из лодки, напевал: «Весна какая выдалась, какие дни настааа-ли…»
Показательных фотографий у меня нет, парня вообще нет, потому что эти туристы, чтобы хлопать и улюлюкать, скачут от борта к борту, все загораживают и толкаются.
Некоторые туристы возвращаются из Китая со знанием того, что озеро Баофен и водопад вытекающий из него наплакали несчастные в любви феи.
Красота такая, что в грустных феечек поверить проще, чем в то, что озеро – рукотворное водохранилище.