Без красот и впечатлений, с ценами и нашими ошибками, на которых может быть кто-нибудь научится. Пригодится тем, кто уже знает, куда хочет ехать и ищет ответы на конкретные вопросы. Но на всякий случай сразу оговорюсь, что нам поездка очень понравилась, все места однозначно стоят того, чтобы до них добраться. А Чжанцзязце — это вообще чума и вынос мозга.
Для наглядности фотографии отовсюду понемногу выложены в галерее.
Заранее прошу прощения, если повторю вещи, очевидные для опытных путешественников по Китаю. Мы были неопытные, и несмотря на перечитанный вдоль и поперек форум, многое осваивали на практике. Тут систематизируем.
Итак. Исходные данные. Маршрут — Ченду–Гуйлинь (Яншо)–Чжанцзяцзе–Фенхуан—Ченду. С 24 декабря по 9 января. Мы ездили втроем (соответственно, цены на отели, такси и еду делить на три). К поездке подготовились небрежнее, чем надо бы. Перечитали очень много по теме, но по дням не расписывали и билеты заранее не покупали. Отчасти из лени, отчасти потому, что не хотели жестко задавать сроки: вдруг где-то понравится и захочется задержаться или наоборот, потянет свалить пораньше. Нам все это почти сошло с рук, но надо иметь в виду, что катались мы в несезон. Также нелишним будет упомянуть, что мы люди не бойкие, торгуемся плохо, уболтать не умеем. Те, кто такие же – вам для ориентира наши цены, а не в два раза меньшие из отчетов более пробивных людей =)
Теперь перечень моментов, которые актуальны для всей поездки, независимо от места.
1. Ни для кого не новость, что подавляющее большинство говорит только на китайском, даже в туристических местах. Отсюда первый совет: обязательно иметь с собой иероглифическое написание всех топонимов. А также название своей гостиницы и/или улицы, где она находится — таксисты могут вообще не читать латиницу. Даже тыканье в конкретное место на карте не помогает. Вообще же неоднократно нам помогали полицейские. Худо-бедно говорят по-английски и всегда подскажут, как пройти и все такое.
Кроме того, будет крайне полезным какое-нибудь офлайновое приложение-переводчик (мы пользовались trainchinese). Понадобится регулярно переводить простейшие понятия: «туалет», «фен», «вода», «вокзал», «аэропорт». Проще один раз набрать в телефоне, чем танцевать пантомиму. Мы брали с собой бланки заказа билетов, но они нам не пригодились. При первом же использовании возникла накладка, и с тех пор мы просто подсовывали в кассу название пункта назначения.
2. Не помешают офлайновые карты в телефоне/планшете. Иногда чтобы хотя бы просто по gps понять, где вас высадил автобус и в какую сторону двигаться.
3. Автобусы ходят по расписанию. Но! Ждут опоздавших. Видимо, у них есть список проданных билетов, и если количество голов не совпадает, могут задержать рейс минут на 15-30. Если же комплект собран раньше времени, могут стартовать раньше.
4. На ж/д вокзалах есть своя специфика посадки на поезда. Она происходит организованно, из таких «загончиков», где собираются пассажиры конкретного поезда. Там будет висеть номер поезда, там же объявят о задержке, например. Лучше держаться поблизости, чтобы ничего не пропустить. Сама посадка тоже, кстати, происходит очень оперативно. Поэтому прибываете на вокзал – сразу ищите зал со своим номером поезда.
5. В отелях всегда берут депозит, обычно 100¥ (далее — ¥), который возвращают при чекауте. Не теряйте расписку, которую вам выдают при заселении, без нее денег назад не получить.
6. В номерах почти никогда не бывает фенов, но их выдают на ресепшене. Иногда под залог небольшой суммы, но чаще просто так.
7. Вполне приличный Интернет есть в любой гостинице, кафе и т.п., но часть ресурсов отрублена. Фейсбук, например, работал только кое-где в Ченду.
8. Зимой там нежарко. То есть не чтобы дубак, в нашу поездку было от +5 в Ченду до +20 в Гуйлине. Но я все время мерзла. Ситуация усугубляется тем, что сложно найти место, чтобы зайти погреться. Дверей нигде нет, вместо них висят символические пластиковые полоски. Так везде: в кафе, магазинах. Номера не отапливаются, так что первейшее дело при заселении — проверить работоспособность кондиционера, это ваш единственный способ согреть комнату.
9. С едой никаких проблем. Есть острая, есть нет. Легко находится на любой вкус. Есть можно даже в непрезентабельных привокзальных забегаловках. Всегда было вкусно, никаких отравлений и даже расстройств.
Ченду (Chengdu 成都)
Заранее отель не выбирали, а по приезду был умотанные дорогой и поселились в первый попавшийся из упомянутых в LP(Dragontown hostel) за бешеные деньги (трипл наверху — 300¥ со скидкой). На первом этаже и во внутреннем дворике — ремонтные работы. Адский холод. Но летом там наверное хорошо – просторно, большая собственная терраса.
Переселились в Nova hostel (та же сеть с Dragon). Триплов не оказалось, взяли дабл (160¥) и сингл (140¥) с кондиционерами и электроподогревом кроватей, который очень спасает. На ресепшене заказали билеты на самолет до Гуйлиня (по 560¥).
В самом городе помимо нескольких монастырей и парков есть два небольших старинных квартала и симпатичный тибетский район рядом с монастырем Wuhou Temple. Историчность там условная, но прогуляться можно вполне приятственно.
К пандам лучше ехать около 8 утра, чтобы застать кормежку. Говорят, после нее они весь день дрыхнут. Такси — 35–40¥. Вход 58¥. На выходе к вам бросаются бомбилы. Они хотят каких-то нереальных денег. Игнорируете их и идете к стоящим вдоль дороги такси — эти везут по счетчику.
Хорошее место для однодневной вылазки из Ченду — городок Huanglongxi (黄龙溪镇 или 黃龍溪鎮). Ехать около 50 км на юго-запад с Xinnanmen Bus Station. Автобусы каждые полчаса, последний обратный — около пяти. Билет 12¥ в одну сторону. От автостанции Huanglongxi до входа в старый город возит автобус № 000 (видимо, он единственный внутригородской, стоит перед зданием станции, а не за ним, как междугородние автобусы). Можно и пешком дойти: если стоять спиной к станции и лицом к дороге, то по ней направо, около километра.
Такси в аэропорт Ченду (60¥ + 7¥ — платная дорога). В городе бывают серьезные пробки, можно застрять. Учитывайте при расчете времени. Перед поездкой выясните заранее, какой терминал вам нужен: № 1 или 2. Таксисты обычно это спрашивают. Мы приехали не в тот, пришлось изрядно топать пешком.
Еда:
Лапша на обычной жилой улице — по 8¥. Очень острая.
Разновидность хот-потной, только вместо хот-пота — казан с рыбным бульоном и рыбой, который стоит на газовой горелке, вмонтированной в стол, + выбранные ингредиенты (мясные шарики, пельмени, треугольнички с креветочным фаршем, два вида зелени). Процесс долгий и неторопливый. Общий счет — 100 с небольшим ¥.
Ресторанчик в "старом" городе (pepper-steak — 58¥, счет на троих — около 200 ¥).
Гуйлинь (Guilin 桂林)
В Гуйлинь прилетели около 22. Таксисты хотели 300¥ и не торговались. Поехали на автобусе — по 20¥ с носа. Автобус пилит бог знает куда, поэтому сразу скажите, что вам нужен ж/д вокзал, вам подскажут, где высадиться. Мы вышли возле какого-то большого отеля. От него немного пройти по ходу движения до эстакады. Под нее и налево — все нужное: ж/д вокзал, автостанция и куча отелей и хостелов. Нам глянулся Guilin Guang dian (138¥ за трипл, теплый + кондей). Задерживаться в Гуйлине не планировали, просто переночевали и с утра в Яншо.
Яншо (Yangshuo, 阳朔)
Автобусы туда ходят с главного вокзала (Chief Bus Station). В кассе нас сначала бортанули с формой заказа билетов, отправив на information desk, где все равно никто не говорил по-английски. Встали в другую очередь, там просто показали название города. Получилось. Билет — 22¥. Ехать часа полтора. Водят там так лихо, что впечатлительным натурам лучше не садиться вперед.
В Яншо высаживают на южной автостанции. Сходу не поймешь, в какую сторону идти и как далеко. Поспрашивали, как добраться до Западной улицы (West Street, Xi Jie Road, 西街), нас отправили на аналог тук-тука — желтую тарантайку без дверей. Стоимость проезда — 1¥ с носа, которые запихиваются в ящик рядом с передним сиденьем. Наша остановка — третья.
Были в нескольких отелях: либо не устраивала цена, либо не было триплов. В итоге остановились в Tony’s Inn (80¥ в день в кондеем и крошечным балкончиком). Не советуем селиться на главной улице: адски шумно вечером-ночью, особенно по выходным. И это в не сезон!
По самому городку очень приятно прогуляться, но исторически-туристическая часть совсем небольшая, а за ее пределами почти ничего интересного.
С краю туристической резервации есть заброшенный четырехзвездочный отель Paradesa. Сходите, занятное место. Отель брошен, но совершенно цел, будто люди просто в один момент взяли и ушли, оставив все, как есть, включая посуду и постельное белье. Фитнес-зал, бассейн, теннисный корт. Не страшно, бомжей нет, не грязно, загажен один укромный проулок.
В отчетах очень рекомендовали прокатиться на воздушном шаре. Увы, сейчас это развлечение недоступно. Говорят, было крушение с жертвами, после этого полеты запретили.
Сплав на плотах
Есть два варианта: по рекам Ли (Li 漓江) или Юлон (Yulong 遇龙河). Про Ли все было как-то понятнее организационно, выбрали ее. А именно, сплав от Янди (Yangdi, 隋炀帝) до Синпина (Xingping, 兴坪镇).
Южная автостанция, билет — по 9,5¥ с человека, ехать примерно час. Станция в Янди — практически у берега.
В отчетах фигурировали цены на уровне 120¥ за плот. Представьте наше изумление, когда в кассе мы увидели сумму 686¥. Спросили у европейских теток, покупали ли они билеты — они заказывали в отеле целиком тур (с доставкой до Янди). Сходили к корабликам, думали договориться напрямую. Увы, там «капитанов» раз-два и обчелся, и все отказываются. Один согласился на 600¥.
Еще в Яншо прицепилась тетка-помогайка, доехала с нами до самого Янди. Выхода у нас все равно не оставалось, поторговались с ней, скинули до 540¥, и дальше уже ни в какую. Но и это еще не все. Тетка нас потащила в какое-то агентство или тикет-офис. Там никто по-английски не говорит. Тетка показывает: давайте деньги. Мы что-то застремались. Сходили к барышне-продавщице в близлежащий магазинчик. Она подтвердила, что да, нормальная цена — 200¥ с человека до Синпина и что так можно покупать. Отдали тетке-прилипале денег, она вышла с билетами и табличкой. Вез тот дядька, который просил 600¥.
Читали, что в Синпине плоты причаливают к правому берегу, а сам городишко на левом и надо переправляться катерами. Но мы причалили сразу на левую сторону. До самого Синпина надо еще немного пройтись по дороге. От причала — прямо под движению реки (и плотов).
В городке идти через крошечный старый центр. Вы там упретесь в остановку автобусов, но это не то, что нужно. А нужно сразу после старого города повернуть налево и еще раз налево, как дорога идет. Автобус до Яншо отправляется по мере заполнения. Народ набился быстро. Стоит по 7¥ с носа.
В Яншо приехали на северную станцию (не та, на которую приходит автобус из Гуйлиня). До Западной улицы доехали все на той же желтой тарантайке за 1¥ с человека.
Лунный холм (Moon hill, Yueliang Shan, 亮山)
Поймали такси, попытались объяснить, что нас нужно довезти туда, а там подождать. Понял, куда, не понял про подождать. Подскочила барышня, сказала, что знает английский, поработала толмачом. Поездка обошлась в 100¥ за все. Вход — по 15¥ (только для иностранцев). Дорога на гору и вниз заняла час туда-обратно.
Народу немного.
На обратной дороге таксист остановился у входа в парк с баньяном (Big banyan tree), но мы туда не пошли.
Потом сделал остановку у моста на Юлон-ривер. У этого моста, кстати, одна из стартовых точек для сплава.
Велопрогулки
Всего на один день, к сожалению, брали в аренду горные велосипеды (по 50¥ каждый — в залог взяли один паспорт, так как велики дорогие и совершенно новые).
Собирались просто покататься по окрестностям, но для интересу поставили себе условной целью древнюю деревню Jiuxian(旧县). Сразу скажу, до нее не добрались. Карты там весьма приблизительные, указатели бестолковые, а местные отправляют не туда, куда спрашиваешь, а на станции сплава на плотах. В итоге доехали до шоссе в районе города Baisha и повернули обратно.
Обратно ехали в сумерках. За городом дороги не освещаются, поэтому крайне рекомендую возвращаться до темноты. Трафик там нехилый, ехать очень неуютно.
Тут сейчас сезон мандаринов, помело и манго — они везде.
Смузи из манго — 12–15¥.
Следующим пунктом у нас был Чжанцзяцзе Zhangjiajie. Из Яншо туда можно добраться двумя способами:
1. Яншо — Чанша (Chаngshа 长沙)автобусом (в пути 7 часов), потом Чанша — Чжанцзяцзе автобусом или поездом.
2. Яншо — Лючжоу (Liuzhou 柳州), 3–4 часа на автобусе, оттуда поездом в Чжанцзацзе.
Поскольку не хотелось проводить столько времени в автобусе, остановились на втором варианте. Билеты покупали на южной автостанции, а сам автобус (по крайней мере наш рейс на 15.30) уходил с другой, северной. Тетушка из кассы сводила нас показать, на какой маршрутке (№ 5) туда ехать. Мы сначала самонадеянно двинули туда пешком, но оказалось неблизко плюс в какой-то момент засомневались, правильно ли идем. На наше счастье подошла маршрутка и дальше доехали. Ждали опоздавших 15 мин.
В Лючжоу все было непонятно. Для нас оказалось новостью, что там два ж/д вокзала, центральный и северный. Решили, что нам скорее всего нужен центральный. Но как добираться? Город огромный, карты у нас нет, а с таксистом не объяснишься: переводчик не знает словосочетания «главный вокзал». Позже знающие люди подсказали, что можно показать таксисту название города, куда надо попасть, и он сам привезет на нужный вокзал. Мы этого не сообразили, но нам сильно повезло: помогли. Спросили первую попавшуюся тетушку в камере хранения, та не понимала и позвала другую, которая знает английский. Та сначала объясняла, какими автобусами ехать, потом услышала слово «такси» и за руку повела ловить машину. Так мы легко оказались на вокзале (видимо, центральном, но до сих пор не уверены — не нашли там никаких опознавательных знаков на латинице). Билеты для иностранцев продаются в кассе № 11, хотя местные туда тоже стояли. Поезд опоздал на 3,5 часа.
Билеты Яншо–Лючжоу (по 65¥)
Такси в Лючжоу от автовокзала до ж/д вокзала — 9¥.
Лючжоу–Чжанцзяцзе (два по 152, один — 157¥)
Чжанцзяцзе (Zhangjiajie 张家界)
Сам заповедник огромный и состоит из нескольких частей. Входов несколько, расстояния между ними нехилые. Выбирать, рядом с которым селиться, лучше исходя из того, какие части у вас в приоритете. Два основных места — деревня Чжанцзяцзе (не путать с одноименным городом) и Улинъюань (Wulingyuan 武陵源). Первая — сравнительно небольшая деревушка, второй — вполне себе город с кучей отелей. Мы выбрали деревню Чжанцзяцзе.
В город Чжанцзяцзе поезд приходит на новый большой вокзал. Если стоять к нему спиной, то по левую руку — автовокзал.
Рекомендованный в отчетах 10-й автобус не нашли, сели в мини-бас до Чжанцзяцзе-вилладж. Билеты — 12¥ с носа. Выехали полупустые, но в городе народ набился. Ехать минут 40. По-английски никто не говорит. Огляделись — с жильем не очень. Гостиниц вообще немного, а из тех, что есть, часть была закрыта, часть на ремонте, а оставшиеся выглядели слишком пафосно, даже соваться туда не стали.
У рыночных лотков пристала тетка, с помощью полицейской объяснилась, что предлагает комнату. Но на некотором удалении от входа в парк. Поехали посмотреть и согласились. Читала в отчетах, что зимой тут нет не только горячей, но и холодной воды. Однако сейчас это не так: все есть. Номера аккуратные, свежеотремонтированные. 120¥ + 20¥ за кондей. Обещали бесплатный трансфер до парка.
С трансфером раз на раз не приходилось, но в целом остались довольны этим жильем.
Заповедник
Билеты в парк — 245¥ с человека (на три дня). Недельных, как нам сказали, нет. Видимо, трудности перевода: потом выяснилось, что есть. Если вам в кассе сказали иное — настаивайте или идите в другое окошко.
Первый день — Zhangjiajie National Forest Park 湖南张家界国家森林公园, платформа Хуанши (Huangshih 黄石)
Отойдя совсем немного от входа, испугались толпы китайцев (они все ломились по дорожке направо — вдоль потока Золотого Хлыста / Golden Whip Stream) и свернули на лестницу. Она все время вверх, но цивильная: видовые площадки, туалеты, лотки с едой-водой. Наверху плато с дорожками вдоль-поперек и по периметру. Опять же куча видовых площадок, едальни и сувенирные лавки. Чрезвычайно наглые и агрессивные обезьяны, при них лучше не доставать еду и следить за сумками. Ничего не боятся, но при виде палки отходят подальше. На площадке есть спокойное место, куда мартышек не пускают местные продавцы. Там и удалось спокойно перекусить. Вниз спустились на фуникулере (в одну сторону 65¥, туда-обратно — 118¥). До входа доехали на бесплатном автобусе. Мы выбрали самый «спортивный» вариант. Но можно подняться на фуникулере, а можно и в обе стороны на нем. Правда, говорят, в сезон на посадку надо выстоять пару часов в очереди.
В деревне поддались на зазывания дяденьки на главной улице, тем более что у него было меню на английском. Еда (кисло-сладкая свинина, говядина «пять специй», грибы с ботвой и томатный суп с яйцом) оказалась простой, но вкусной. 176¥ за все. Дядька спросил, где мы остановились и предложил позвонить хозяевам, чтобы нас забрали. Автобусы уже не ходят, а пешком неохота, согласились.
В отеле обнаружились открытое окно и неработающий кондей. Пришлось объясняться с хозяйкой, что без циркулирования энергии ци мы обойдемся, нам тепло дороже.
Второй день — Тянцзи (Tianzi Mountain Scenic Zone 天子山)
На второй день поехали в Улинъюань (такси 50¥). Эта часть парка больше размером и все интересности там намного дальше от входа, чем вчера. Пешком не дойдешь, только на автобусе. Их несколько, ходят в разные части парка. Мы, видимо, сели не на тот, поскольку приехали не к фуникулёру, а к лифту (The Bailong Elevator 百龙电梯). Но лифт поднял бы нас не в ту часть заповедника, которую надо. Спросили про автобус до фуникулера, говорят — отсюда не ходит. Сели на первый попавшийся обратный и высадились на самой дальней (не считая входа) остановке. Это оказалась станция мини-поезда. Прокатились не нем, раз уж тут оказались, но вообще он своих денег не стоит. От конечной станции поезда начинается подъем вверх. Довольно долго вверх по ступенькам. Но все искупает вид с Heavenly Platform — это видовая площадка наверху одной из скал. После нее еще небольшой спуск-подъем с перекусом посередине, и мы совсем наверху. Тут пагода Tianzi Pavilion 天子阁, прости-господи-макдоналдс и еще куча офигенных видовых точек с Tianzi Sightseeing Platform / 天子观景台.
Обычно народ двигается в направлении, обратном нашему, но если кто последует нашему примеру — следите за временем. Мы чуть не опоздали на фуникулер, он перестает работать довольно рано, около пяти. Иначе пришлось бы топать вниз тем же путем, которым пришли сюда. Билеты нам продали (по 67¥ в одну сторону), но когда мы явились на посадку, двери были закрыты и кабинки не двигались. Утешало только то, что с нами еще человек 20, которые не проявляют нервозности и не расходятся. Минут через 10–15 двери открылись и нас отправили вниз. Может, неполадки какие?
На выходе взяли такси за те же 50¥ и доехали до вчерашней едальни. Дядька дозвонился до хозяев отеля, но те не смогли приехать. Настойчиво предлагал довезти нас на своем мотоцикле. Мы посмеялись, отказались, пошли пешком.
Третий день — Yuanjiajie Scenic Zone (袁家界)
Собирались исследовать западную часть заповедника. Но сначала не могли поймать такси до Yangjiajie Entrance, а когда поймали, водитель запросил 200¥. Плюнули и решили идти пешком вдоль ручья, а дальше карабкаться наверх. Туда ведут две дороги. Первая за указателем на туалет, вторая чуть дальше. Выбрали вторую: она короче, но круче, ступеньки все время. Наверху куча крышесносительных вью-пойнтов, облупленный памятник «Аватару», гроздья замков на перилах, «природный мост № 1» и пруд с каменными каменными черепахами. Которым надо попасть монеткой в пасть. Совет: суйте нос на все лестнички и проходы — они там все не просто так и ведут на захватывающие дух площадки, которые с основной дороги даже не видно.
Прошли все это туда-обратно. Полюбовались закатом и поспешили спускаться, поскольку фонарей в парке нет. Вдоль ручья шли уже в полной темноте.
Теоретически можно было бы успеть увидеть больше за эти три дня, но мы не любим носиться галопом. И, я считаю, нам повезло, что мы случайно выбрали очень правильный порядок посещения заповедника — впечатления шли по нарастающей.
Наши маршруты на карте заповедника
Схема автобусных маршрутов в заповеднике
На четвертый день у нас было запланирован отъезд обратно в город Чжанцзяцзе. Оттуда планировалось съездить на Тяньмэнь и купить билеты в следующий пункт назначения — Фэнхуан. На автовокзале купили билеты до Фэнхуана (по 65¥) и сбросили вещи в камеру хранения (по 10¥ место, работает с 5 до 18.30).
Поехали на гору Тяньмень (Tianmen Shan 天门山;). Это отдельный заповедник, куда из города ведет самый длинный в мире фуникулер (его станция находится неподалеку от ж/д и автовокзала,). Билеты — по 225¥ туда-обратно. Дорога в одну сторону занимает около получаса.
Наверху здоровенный парк с кучей дорожек, буддистский монастырь, к которому ведет отдельная канатка, а еще дорога со стеклянным полом The Walk of Faith, она же SkyWalk (вход — 5¥). Горы кругом в дымке, оценить пейзаж в полной мере не удалось. Но здесь горы более привычные, нет таких карстовых «пальцев», как в предыдущем заповеднике. Пока прошли туда-сюда, пофотились, уже пора было вниз.
Фэнхуан (Fenghuang 凤凰)
Мы пришли последние. Автобус был забит, ждали только нас. Отправились в 15.15 вместо 15.30. Поездка опять безумная: дорога раздолбанная, в автобусе не работает половина приборной доски, а водитель все время то курит, то болтает по телефону, то перекусывает. Ну и постоянно прет по встречке. Ехать часов шесть. Посередине одна остановка. По дороге в автобус влез мальчик, который начал что-то втирать пассажирам. Видимо, успешно, потому что в Фэнхуане водитель автобуса высадил всех на обычном городском перекрестке. Все вылезли, пересели в другой автобус и укатили, а мы остались. Темно, десятый час вечера, а мы хрен знает где. Долго ловили такси, они все заняты. Наконец, поймался один, который согласился довезти за 20¥ (не торговался), хотя честно предупредил, что до указанного места (хостел из LP) еще придется пройтись пешком.
Идти, слава богу, оказалось всего ничего — почти сразу оказались у реки. Угнетало то, что во встречных отелях никто не понимал по-английски ни слова. В одной гостинице удалось донести до мальчика смысл, сводил нас показать номер. Тот оказался ничего, кондей и вода есть, но выходит на набережную с дискотекой и на террасу какого-то кафе (150¥). Решили держать этот вариант про запас, но сходить еще в пару окрестных мест. Следующий же отель нас устроил. Дальше от шума, дешевле (110¥), а хозяева симпатичнее (девочка немного понимает английский).
Главное удовольствие тут — просто шататься по городу, но есть некоторое количество забавных достопримечательностей, которые все включены в один билет. Какие-то дома-музеи местных писателей, второй этаж главного моста, пустая башня, безлюдный парк на горе. Все можно пропустить, хотя из поиска всех этих точек получился забавный квест. Плюс любопытно было взглянуть на традиционный китайский дом изнутри. Самый приятный пункт программы — прогулка по реке на лодке, что тоже входит в стоимость билета.
В Фэнхуане нас впервые подвела неорганизованность. Привыкнув за время поездки, что проблем с билетами не возникает, мы и тут все оставили на последний день. И обнаружили, что билетов до Ченду на удобные дни и нормальные поезда нет. Если бы не бесценная помощь хозяев отеля, которые убили целый вечер, перебирая варианты, добираться нам черт знает как. В лучшем случае 14 часов в сидячем вагоне.
Но в итоге нашелся вариант поезда через город Tongren. Такси дотуда тоже организовали хозяева: позвонили таксисту и даже выбили для нас скидку с 200¥ до 160.
