У ворот Тибета: Yading park, Shangri-La, а также Lijiang и красные земли Dongchuan

[Виталий и Марина]

У ворот Тибета или Тибет без пермитов: великолепный и не туристический Daocheng Yading Nature Reserve, загадочная Shangri-La, танцующий Lijiang, а также цветные террасы Dongchuan red land и Guilin



Вместо предисловия

Китай слыл землей непознанной и неоднозначной. Тучные стада китайцев, встречавшиеся в разных местах планеты, порождали что-то вроде аллергической реакции. Ну как еще относится к их полной неспособности самостоятельно мыслить, принимать решения, быть индивидами, в конце-то концов! А с другой стороны, как тогда этот народ создал одну из величайших цивилизаций на планете? Уравнение явно не сходилось и ждало своего решения. Но, конечно, не этот вопрос стал ключевым при выборе Китая в качестве очередного пункта назначения. Достаточно посмотреть на карту, чтобы обнаружить, что индустриальный восточный Китай занимает меньше половины территории, остальная часть занята малообжитым Тибетским нагорьем и пустыней Гоби, занимающими львиную долю территории. Учитывая нашу тягу к местам относительно диким и малоизученным, именно эти области привлекали основное внимание. Но посещение Тибета требует весьма геморного получения пермита, к тому же этот округ китайцы периодически закрывают для иностранцев из-за вспыхивающих там волнений. Учитывая некоторую спонтанность этого путешествия, обусловленную моей работой, заниматься получением пермита и ждать его возможности не было, да к тому же в высокогорьях наступала зима. Пришлось выбирать места поближе. А какие места отвечали бы поставленным критериям? Такие места нашлись вдоль границы Тибета, в провинциями Юннань и Сычуань. Конечно, о полном отрыве от цивилизации в этих краях речи идти не может, ведь если нынче китайцы добрались до самых отдаленных точек планеты, то стоит полагать, что свой родной Китай истоптали они вдоль и поперек. И это действительно так, но что делать? С другой стороны, Goggle Earth демонстрировал неповторимой красоты пейзажи в предгорьях Гималаев, колоритные старые городки, проникнутые каким-то неповторимым китайским и тибетским колоритом (чуть не сказал «духом» - но это рождает другие ассоциации…). В общем, выбор был сделан, и наступила пора определяться с логистикой.
А вот с логистикой все было уже не так просто. Во-первых, решено было отказаться от таких раскрученных мест, как Jiu Zhai Gou, Zhangjiajie, и др. в виду невероятного (по описаниям) числа туристов. А менее туристические места оказались не столь доступны. Но достижение таких мест само по себе приключение, хоть порой и не самое легкое и приятное, зато гарантировано оставляющее впечатления – как хорошие, так и плохие. Плохих может быть и больше, но свойство человеческой памяти постепенно стирать их, оставляя лишь хорошее… Вот и получается, что по-любому останешься в плюсе.
Еще несколько лет назад, изучая окрестности этих мест на Google Earth, мы наткнулись на пару великолепных фотографий заснеженных вершин, окаймленных пасторальными лугами с пасущимися яками. Это место было сказочно и необычно, ни на что не похоже и потому манило, но так как на тот момент в Китай мы не собирались, оно так и оставалось где-то на чердаке подсознания. Этим местом оказался национальный парк Даоченг Ядинг (Yading Nature Reserve, Daocheng County). Благодаря его удаленности и труднодоступности, тучные стада жёлтолицых еще не успели превратить его в огромный муравейник, а потому время от времени этот пункт всплывал в памяти как благоухающий цветок, зазывающий к себе пролетающего мимо шмеля.
И в этот раз, изучая тему, мы вспомнили про это благословенное и труднодоступное место. А вся сложность сводилась к одиннадцатичасовому перемещению в один конец на местном убитом автобусе по высокогорному серпантину в город Даоченг из Шангри-Ла, до которой, кстати, тоже еще нужно добраться. А потом еще минибасом пару часов в сам парк. В последствии, этот путь мы безальтернативно окрестил «самой красивой дорогой на планете», так как виды, открывающиеся из окон автобуса, настолько сильны, что заставляют абсолютно не замечать трудностей маршрута.

Кроме того, изучение мест, не входящих в раскрученные туристические направления, показало явный дефицит материалов не то что на русском, но и на английском языке. Как и в случае логистики, Yading Nature Reserve оказался наиболее крепким орешком. Но мы его раскололи, хотя во многом уже на месте.

Наш топ мест юга Китая

№1. Yading Nature Reserve



№2. Шангри-ла и окрестности





№3. Гора Нефритового дракона



№4. Соленые террасы Байшуйтай (Baishuitai Terrace)



№5. Самая красивая дорога мира – Шангри-Ла - Даоченг



№6. Старый город Лицзянь



№7. Террасы Дончуань

[Виталий и Марина]

Маршрут

Маршрут во многом был подобран с учетом плавного набора высоты, дабы исключить возможность встречи с горняшкой, когда доберемся до высоты 4-5 тысяч. Видимо, благодаря этому, нам удалось полностью избежать общения с заклятой подругой покорителей горных вершин, знакомой еще по Непалу, которая способна с легкостью свести на нет весь кайф поездки. Любовь этой подруги сугубо индивидуальна, и, зачастую, ни коим образом не связана с вашими физическими данными. Так что если вы не экспериментировали наборами высоты по километру в день начиная с 3-4 тысяч, рекомендую этого и не делать. Высоту в пять тысяч лучше набирать постепенно в течение недели.



Язык

Как и ожидалось, язык является серьезной проблемой в Китае. Удивительно, что даже молодежь в крупных городах типа Гуанчджоу, в большинстве своем, не знает английского. Проблема усугубляется повальной неспособностью китайцев читать названия на латинице, записанные, по логике, пиньинем (латинской транскрипцией). Поэтому карточки с иероглифами названий ключевых мест, вопросов и т.п. являются хорошим решением. Но в наш информационный век проще и эффективнее оказываются те же карточки или карты на мобильном телефоне или планшете. К тому же, при наличии Интернета, можно воспользоваться переводчиками типа Google Translator. Это многократно нас выручало. К сожалению, толковых off-line переводчиков на китайский для мобильных устройств мы не нашли, а Google Translator работал далеко не везде, благодаря «великому китайскому фаерволу», который очень не любит все, что связано с гуглом.
Но даже если у вас будет название интересующего вас места, расположенного в километре от вас, записанное по-китайски, плюс карта этого района, это еще не означает, что таксисты вас поймут. Таксисты - это отдельная тема, и никак иначе, как поголовной профессиональной олигофренией в крайней стадии это я объяснить не могу. Об этом позднее.
С другой стороны, почти в каждой ситуации, когда нам требовалась помощь, находился кто-то (пусть и не сразу), кто на сносном английском (а один раз и на русском!) пытался нам объяснить, помочь, договориться с местными, на что у него или у нее уходило порой много времени… Это было приятно и очень умиляло.

Погода

Лучшее время для путешествий по югу Китая – сентябрь-октябрь, когда заканчивается сезон дождей и наступает золотая осень, а также апрель-май. Как всегда, в подобных случаях, максимум, на что можно опираться – это статистика по погоде за прошлые годы. Мы пользуемся www.wunderground.com – там, кажется, наиболее полно представлены как прогноз погоды по городам по всему миру, так и архив погоды за прошлые годы.
Например, вот тут статистика по погоде для Куньмыня:
http://www.wunderground.com./history/ai ... story.html
Стоит отметить, что разброс высот на юге Китая очень большой – оттого если в конце октября в низовьях лето с температурой +20-25, то на высоте 4500 уже почти зима с температурой, иногда доходящей до нуля. Так что поднимаясь, вы преодолеете несколько климатических поясов. Кроме холодной погоды, эти места славятся сильным ветром, бывают снегопады, приводящие к снежным завалам и невозможности добраться в Даоченг из Шангри-Лы и обратно в конце октября и позднее. Так что даты нашей поездки следует считать крайними, кроме того, есть риск застрять в пути. Нам же с погодой в Ядинге весьма повезло – было солнечно, чего, к сожалению, нельзя сказать о предыдущих фазах поездки. В частности, в Куньмыне террасы Дончуаня так и не разгорелись из-за обложного неба.

Деньги

Заранее выяснив, что наши банковские карты в ходу только в крупных городах, и то не везде, встал вопрос покупки валюты. Вспомнив про великую дружбу народов, заглянули на пиздеж и обнаружили, что в некоторых Московских обменниках можно купить юани по курсу, ничуть не хуже, чем в самом Китае. При этом не надо сначала покупать баксы, а потом на месте терять драгоценное время на их обмен. А время в путешествии, как известно, дороже любых денег.
Актуальный курс обмена можно посмотреть на сайте Bank of China в колонке "Cash Buying Rate" http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/enindex.html .

Размещение на маршруте

Не буду подробно останавливаться на размещении в городах в отелях – выбор предложений огромен.
Основной вопрос для нас заключался в большом желании остановиться с палаткой на территории парка Yading на несколько дней, и, как следствие, в возможности размещения на этом треке. К сожалению, в минувшем году парк подвергся очередной реконструкции, и ночевка на треке стала официально невозможна. Вообще-то плевать нам было на местные запреты, и мы вязли с собой палатку с надувным матрасиком и теплыми спальниками, привезёнными еще из Непала. Но, в конечном счете, при более плотном знакомстве с местной погодой на высоте 4500 решили не рисковать. По ночам в это время года температура может опускаться до -10. Нужно ехать пораньше, где-то в середине сентября – начале октября, тогда, я думаю, реально послать всех местных в зад и найти укромное место для размещения в палатке.

[Виталий и Марина]

Гуачжоу

Не буду описывать здесь достопримечательности этого города, так как материалов на эту тему полным-полно. Крупный современный город, в котором поражает полное бескультурье в транспорте и на дорогах. Даже на ключевых перекрестках автострад сигналы светофора напрочь игнорируются и водителями, и пешеходами. Типичная ситуация для многих недоразвитых стран, но соседство с небоскребами сильно резало взгляд. Подземных переходов не обнаружили. Однако скорость транспорта не велика, никто не лихачит, так что за всю поездку мы не видели ни одного ДТП.
Ситуация в метро оказалась аналогичная. Китайцы входят и выходят одновременно, совершенно не желая уступать дорогу друг другу. В вагон влетают бегом, стремясь как можно быстрее посадить свой зад у тебя перед носом – а еще нашу молодежь обвиняют в бескультурии…
Вспомнился случай. На одной из станций метро к выходу из вагона приготовилась девушка-европейка. Когда двери вагона открылись, лицо ее приобрело вид решительный и целеустремленный, и с со словами по-русски «Дайте. Сначала. Выйти» она выперла входящую в вагон отару китайцев так, что та разлетелась от нее, словно брызги из-под колес внедорожника. У шокированных китайцев прорези глазниц округлились, а тапок отвис, ибо наглости такой они явно не ожидали. Они буквально застыли на месте и еще несколько секунд глазели ей в след, не произнеся ни слова. Сложилось впечатление, что девушка здесь уже давно обитает и за это время вдоволь накушалась китайских манер.
Интересно, что публика в метро в основном представлена молодежью 15-25 лет. Так что демографический кризис китайцам точно не грозит. Показалось, что в городе нет существенного расслоения: так, почти все пассажиры метро были прилично одеты, а лица их были вполне довольны жизнью. Нищие и калеки изредка встречались вдоль торговых улиц и местных рынков.
Станции метро дублированы на английском. Но система пересадок сбивает с толку. Есть станции, на которых с другой стороны платформы находится пересадочная ветка.





В остальном город не вызвал каких-то эмоций – и загрузившись на самолет, мы отправились в Куньмынь.

[Виталий и Марина]

Куньмынь

A320 южно-китайских авиалиний вылетел по расписанию. Бортпроводники и бортпроводницы не здоровались и не улыбались, это несколько смазало удовольствие от перелета.
Зато в аэропорту Куньмыня нас встретил мальчик из отеля, находящегося неподалеку от Аэропорта, в котором мы забронировали номер еще из Москвы.
На утро нас ожидала встреча с Эриком – прикольным китайцем, который когда-то на велосипеде преодолел дорогу смерти из Москвы в Питер, а оттуда в Прибалтику. На ближайшие пару дней, за 700 юаней в день, он должен был стать нашим гидом и водителем, провезя по маршруту Кунмынь – Дончуань (красные террасы) и обратно.
А пока мы вместе прошлись по Куньмынским торговым центрам, чтобы закупиться провизией, а заодно понять, что тут вообще кушать можно, а то Китай это вам не Тайланд.



Эрику тут торжественно была вручена бутылка кваса, которую он заказал у нас еще в Москве. Квас запомнился ему по своему велосипедному турне, так что он решил воспользоваться ситуацией. На вид очаковской диковинки сбежались прохожие, и если бутылка, после внимательного рассмотрения ими, была возвращена Эрику, то мы в буквальном смысле «пошли по рукам». По старой китайской привычке, нас атаковали узкоглазые, желая быть запечатленными вместе со своими бледнолицыми братьями на свои айфоны. Понимая всю ответственность момента, я передал свой фотик Эрику, чтобы затем долгие годы вспоминать доброй памятью своих новообретенных друзей. Помнится, как-то раз в Индонезии симпатичная девчонка отбила меня от жены, а тут… Ну только взгляните на этого малого… Что он от меня вообще хочет?

[Виталий и Марина]

Цветные террасы Дончуаня

Эти сравнительно малоизвестные места находятся примерно в 130 км к северо-востоку от Кунмыня и славятся своими разноцветными, как ласкутное одеяло, полями и террасами. Местная глинистая почва, содержащая много железа, обладает необычным ярко-красным цветом, благодаря чему после завершения страды, в октябре-ноябре, когда часть террас уже опустела, создается потрясающая игра цвета и света. Естественно, для этого обязательным условием является наличие солнца – лучше всего, на восходе и на закате. А еще лучше, если луч низкого солнца прорезает пелену облаков, создавая пылающие костры на холмах…
Погоде так и не суждено было в должной мере разгуляться. Днем временами выглядывало солнце, к вечеру небо затянуло тучами.
- Эрик, когда последний раз «разгорались» террасы?
- Месяц назад, в сентябре.

Так что стоит быть готовым к тому, что террасы предстанут не в лучшем виде. Это вопрос везения. Так что если говорить о том, что увидели мы – я ожидал большего…
Эрик предложил нам для ночевки в Дончуане гест 160 юаней + 20 за кондей с обогревом. Были и дороже на третьем этаже, что предполагало наличие лучшего вида – но вид по сути ничем не отличался от нашего, на первом. Да и некогда там в окно глядеть.











На обед Эрик завез нас в местное заведение. Он научил нас правильно есть палочками, что оказалось не так просто. К слову, до завершения путешествия этим искусством мы овладели лишь частично. Мы кушали местные грибы, свинину на костях, жареную картошку, и местное вино. Брага была потрясающей – к сожалению, больше в Китае такую брагу так и не нашли. Пожалуй, это был лучший хавчик за все путешествие по китайским регионам (в отличии от китайской, тибетская еда, на наш вкус, восхитительна). Все удовольствие на троих стоило 120 юаней.





Наш маршрут

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zDG5GX131o6c.kI_rDaXraTEQ

[Виталий и Марина]

Lijiang (Лицзянь)

Из Куньмынь в Лицзянь ехали на поезде, билеты на который нам заранее купил Эрик. Вагон почти не отличался от наших – те же полки, лампы над полками, дверной замок… Отличала только не поднимающаяся нижняя полка. Еще ночью в поезде небо прояснилось, что несказанно радовало.
В Лицзянь прибыли в 6:20 утра. К нашему удивлению, нас уже встречали – Эрик не накосячил, и договорился с манагером отеля, который прислал за нами гонца на минивэне. Заселились в Sina Hotel за 2000 руб. (бронировали накануне по инету). В целом отель весьма приличный, расположен прям на границе старого города. Но с этим отелем связана неприятная история, и рекомендовать его мы не будем.
Кроме того, что Лицзян служит стыковочным пунктом для направляющихся в Шангри-Ла, Ущелье прыгающего тигра и другим направлениям, сам по себе старая часть города красива и колоритна, если не считать тысяч китайских туристов, с раннего утра шастающих по мощенным улочкам. Европейцев встретить здесь – большая удача, их попадается не более нескольких человек за день, при том, что китайцев вы встретите здесь сотни и тысячи. В тоже время, тут праздничная и расслабленная атмосфера, чему способствуют сотни магазинчиков, кофеен, ресторанчиков, и снующие туда-сюда китайцы растворяются в этой бесконечной какофонии... За всем эти туристическим безумством угадывается старый Китай. Не пластиковый, как Китай современный, а неровный, словно слепленный из глины, с зигзагами его мостовых, старыми, но нарядными деревянными домиками, украшенными красными бумажными фонариками. Въезд транспорта в старый город воспрещен, здесь нет офисов и торговых центров. Тут все для туристов, но… для китайских туристов. Так, найти едальню с человеческой едой может быть не простой задачей. Сувенирка либо однотипная и весьма примитивная, либо баснословно догорая (неск. тысяч уёв) – но за эти деньги можно купить что-то, что позиционируется как антиквариат.

[Виталий и Марина]

Но вернемся к Лицзяню. Кроме старого города, стоит прогуляться в «Парк у пруда Черного дракона» . О, как я люблю эти поэтичные китайские названия! Какой полет мысли! Как завернуто! Тут намедни скачал сборник традиционной китайской музыки – так вот названия композиций там одна другой краше. «Мысли о падении столика для приправ» - как вам? Какие у вас мысли по этом поводу? Какие к черту мысли могут быть, когда чего-то там падает, кроме еб… и к такой-то матери? А вот у китайцев душа тоньше, у них там рой этих мыслей, да такой, что жужжат они, на волю просятся – вот и пишут они песни такие. А ведь красивые, гармоничные песни получаются! Так вот возвращаясь к этом самому парку – парк есть, пруд есть, дракона нет. Улетел видать. Или третий глаз у меня еще не открылся… Найти парк очень просто – нужно выйти в Старом городе на главную улицу и идти в северном направлении, мимо больших мельничных колес, по проложенным дорожкам далее на север. В хорошую погоду отсюда открывается потрясающий вид на Снежную гору Нефритового дракона – главную достопримечательность здешних мест, и еще один романтичный китайский перл!
Но с погодой нам слегка не повезло – в районе горы постоянно кучковались облака, скрывая гору вместе с Нефритовым драконом где-то вдалеке.



















Если позволяет время, советую забраться на холм в западной части города, где расположен павильон Взгляда в прошлое. Мы до него дойти не успели – темнело, зато посидели в кафешке и порелаксировали на старинные китайские крыши. Цены на горе ненормальные – чашка беспонтового кофе обошлась в 200 руб.
Стоит отметить, что найти лестницу, чтобы взобраться на гору, оказалось не так-то просто. В бесконечном лабиринте узких улочек нетрудно запутаться, даже при наличии подробных карт и GPS, тем более, что точки входа на них необозначенное.





Ночная жизнь здесь представлена не менее богато: это касается и антуража местных улиц, баров и прочих заведений, и драйва, витающего в воздухе. Стоит отметить, что Лицзянь – это город почти на 100% для внутреннего китайского туризма. Белого иностранца, как и в других частях юга Китая, встретить большая редкость. Поэтому и выбор блюд в ресторанах, и музыка местных заведений, и наряды девушек – с уклоном в местные традиции, создают образ сплава идеализированного старого Китая и современности в глазах местной публики. С наступлением вечера галдящая толпа становиться еще напористей, атакуя местные заведения. Цены на поесть, кстати, в ресторанах с живой музыкой очень даже не хилые – минимальный счет, куда включено штук восемь бутылок пива и какие-нибудь орешки, порядка двух тысяч рублей. Взять две бутылки пива не позволят. Опять-таки расчет на местных, которые ходят большими компаниями.

[Виталий и Марина]

Лицзянь. Снежная Гора Нефриторовго дракона

И все же, основной достопримечательностью Лицзяня является Снежная Гора Нефриторовго дракона, или просто Снежная гора (Snow Mount). Как пишет Lonely Planet, покорена эта гора была лишь в 1963. Сейчас это может сделать каждый, и для этого уже не нужно карабкаться по скалам – буквально за несколько минут вас доставит на неё фуникулер с панорамными окнами, меняющийся метр за метром пейзаж из которых является одним из самых захватывающих видов, какие нам только доводилось видеть.
К сожалению, китайским туристам это тоже известно. Там их реально много. Лучшее, что можно сделать – быть морально готовым к тому, что это далеко не одиночное восхождение, да и не восхождение вообще. Во всяком случае, это позволит вам абстрагироваться от этих толп и медитировать наедине с неимоверными красотами. Скажем, вы занимаете свое место в кабинке, смотрите в окно – и дальше трава не расти: хрен с тем, что позади вас галдящая орава. Можно надеть наушники и наслаждаться музыкой. Так же рекомендую поступить и наверху: отвоюйте удачное место на смотровой, и релаксируйте. Каких-то особых очередей на смотровых и на лестницах, кстати, нет. Занять интересующий вас ракурс можно почти сразу. Толпы скапливаются здесь лишь при загрузке-выгрузке в фуникулеры. В Lonely Planet пишут о часовых очередях на посадку. Мы с таким не сталкивались, но возможно, в другое время года народу может быть ещё больше….
Еще можно воспользоваться тем, что час-пик тут где-то с 9 до 13 часов. Раньше попасть на место проблематично, а позже- народ резко схлынет. Парк работает до 5 часов.
Накануне вечером владелец отеля в Лицзяне развел нас на такси на целый день, мотивируя тем, что микроавтобусы из города туда не ездят, хоть мы и читали, что они есть. Был поздний вечер, мы устали, и хоть и были уверены, что это разводка, согласились, так как терять утром время на поиски минибасов нам не хотелось. К сожалению, это были еще цветочки.
На самом деле, микроавтобусов на снежною гору хоть отбавляй, и стоят они всего по 20 денег на лицо. В этом мы убедились на обратном пути. К сожалению, не скажу, из какой точки города они отправляются – ведь мы стартовали на такси, а на обратном пути вышли недалеко от автовокзала, где нам нужно было затариться билетами до Шангри-Лы.
Микроавтобусы из города или такси доезжают до автостоянки, показанной на приведенной ниже карте. Отсюда отправляются большие туристические автобусы к фуникулерам Снежной горы, Ячьим и еловым лугам, а также ждут пассажиров минибасы обратно в Лицзян. Последний микрик, как оказалось, уходит отсюда в это время года где-то в районе 17:30. Имейте в виду, что несмотря на всю туристичность днем, вечером здесь не остается никого, так что если упустите последний микрик и не сможете ни с кем связаться в городе, придётся, пожалуй, заночевать на обочине. Пустынность данного места вечером мы хорошо ощутили, когда, вернувшись наконец на автостоянку, не обнаружили нашего водителя. Положение её машины было помечено на карте с навигатором, для верности, машина была сфотографирована и… на положенном месте её не было. Кроме того, ее не было вообще нигде на автостоянке. Перепутать было невозможно, так как там на огромной территории оставалось всего пара машин. В надежде, что тетка-водитель уехала кормить дочку (она об этом что-то говорила), мы прождали, пока оставался последний микрик. Не дождавшись тетки, уехали на нем. Микрик стал нашим персональным такси - мы были единственными в нем пассажирами. Заехав на обратном пути на автовокзал за билетами в Шангру-Лу и уже совсем поздно вернувшись в отель, нас ждал неприятный разговор с хозяином. Этот гад так был уверен в непогрешимости своей тетки, что наотрез отказывался верить, что она свалила сама. Доводы о том, что нам было бы странной и нелогично возвращаться на стороннем транспорте, если нас ждет машина, его не убеждали. Он рвал и метал, слегка притихнув только после разговора по телефону с таксисткой. Видимо, она все-таки дала слабинку, и он все-таки допустил, что она не так чиста. Но извинений мы так и не услышали. В конечном счете мы оплатили ¾ первоначальной стоимости машины. Можно было скандалить дальше, но было уже как-то не по себе и мы посчитали это ниже собственного достоинства.
Но вернемся к парку Снежной горы
Общий билет на вход в парк стоил 105 юаней с человека. Билет на каждый атрекшен оплачивается в кассе отдельно.
Кроме собственно Снежной горы, в этом районе располагаются Луг высохшего моря, Луг еловых облаков и луг яков. Успеть во все места за день вы не сможете, на это способны только китайцы. Здесь места настолько красивы, что спешить – значит убить все впечатления, значит, весь день мудохаться с толпой китайцев и ничего толком не увидеть. Лучше меньше, но лучше. Поэтому правильней взять не более двух мест. Выбирайте места сами – посмотрите фотографии на Google Earth и решите, что нравится больше. Конечно, на Снежную гору взбираться нужно по-любому, а дальше… Мы выбрали Луг еловых облаков, потому как: а) красиво, б) рядом находится одно из самых красивых озер, какое только можно себе представить.



Чтобы было понятнее, вот раскладка по времени, которую я восстановил по датировке фотографий:
Выход из отеля: 8 с чем-то (раньше таксистка ехать отказывалась)
Прибытие к фуникулеру 9:17
Старт на фуникулере 9:55
Прибытие на вершину 10:13
Убытие с вершины 12:45
Прибытие к Лугу еловых облаков 14:35
Убытие с Луга 15:37
Прибытие к Цветному озеру 15:55
Убытие с озера на последний автобус 16:31

Наш маршрут на карте

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zDG5GX131o6c.kI3wQbsxdyXo

Вид из фуникулёра при подъеме на Гору открывается незабываемый…







Выходим из фуникулера, и поднимаемся еще метров на 200 вверх по проложенным дорожкам. Высота 5596м. Если вы не успели адаптироваться к высоте, то можно приобрести баллоны с кислородом, как делают все китайцы. Каждый шаг тут дается с трудом. Но поскольку нам предстояло провести еще долгое время на таких высотах, причем в более сложных условиях, да и какая-никакая адаптация у нас уже была - мы не стали брать кислород – хотелось проверить организм. Тем более, что как таковая горняшка вряд ли успеет вас одолеть за столь короткое время. Если что, всегда можно спуститься.

[Виталий и Марина]

Лицзянь. Луг Еловых облаков (Yunshanping)

Мы прилично потеряли время, пытаясь разобраться, где стартуют автобусы к Лугу еловых облаков.
Стоит отметить, что на еловом лугу нам встречались лишь единичные посетители. Это место совершенно не похоже на Снежную гору - там заметно выше, холоднее, там нет растительности, а тут просто чудесный лес и практически полное одиночество!
Но времени все-равно не хватило. Пришлось спешить, а на обратном пути буквально бежать. Тоже самое можно сказать про Цветное озеро. Если стартовать раньше, немного времени сэкономить на Снежной горе, немного – на поиске автобуса в Еловым лугам, можно выиграть час-два. Этого как раз хватит, чтобы без спешки осмотреть эти самые Луга и Цветное озеро, но ничего более.
Предприимчивые китайцы пытаются развести народ на минивагончики, которые от елово-облачных фуникулеров спустят вас к цветному озеру всего за 300 руб. на брата. Ехать там пять минут, и я считаю такой ценник откровенным свинством. Все проще: автобус, следующий к автостанции, по пути останавливается у цветных озер, и для вас это будет совершенно бесплатно. Просто выходите, гуляете, потом садитесь на следующий и приезжаете на автостанцию. Там дежурят куча водителей с микриками, которые буквально воюют за клиентов, коих вечером не очень много, так как большинство китайцев уезжают на туристических автобусах в составе своей группы. Цена у всех микриков одинаковая – 20 юаней на брата.

[Виталий и Марина]

Лицзянь. Цветное озеро

Это еще одно чудо здешней природы – наверное, одно из самых красивых озер на планете.







Вода в нем невероятно прозрачна. Прекрасно и очень четко видны камни и ветки, лежащие на глубине 4-5 метров. Так и тянет нырнуть… подайверить… Хотя под водой там и пустовато, её цвет настолько необычайно манящий, что хочется просто ощутить это вокруг себя…



В это время отары китайцев уже схлынули, и тропинки вокруг озера пусты



К сожалению, времени обойти все тропинки и пороги (коих там несколько) не хватает. Тогда мы еще не знали, что почти час проторчим внизу, дожидаясь нашу горе-таксистку.

На следующее утро предстояла дорога в Шангри-лу. Автобусы туда отправляются от южного автовокзала, что в пешей доступности от старого города. Мы же, в 6 утра с багажом, с некоторым трудом взяли такси-микроавтобус до автовокзала за 15 юаней. Водителем снова была тетка.
Автобус в Шангри-лу попался довольно раздолбаный, но вполне удобный. Донимала пара орущих быдло-китайцев сзади, но на полпути они вышли. Местные дальние переезды, как ни странно, довольно медитативны – кресла достаточно удобны, а виды за окном, как минимум, интересны. И тут где-то на середине пути между Лицзянем и Шангри-Лой я обнаружил отсутствие моей поясной сумки с документами и деньгами. Сказать, что мы пережили шок-ничего не сказать. Остаться посередине Китая без денег и документов, не зная ни слова по-китайски – это сложно себе представить… Каково было наше счастье, когда, заметив наши конвульсии, местные с соседнего ряда показали нам пальцем куда-то под наше сиденье, за фоторюкзаком. Как она туда провалилась - ума не приложу, но радости нашей не было предела, а веру в людей мы не потеряли!

[Виталий и Марина]

Shangri-La

Виды из автобуса улучшаются после поворота в районе Ущелья прыгающего тигра. Ближе к Шангри-ле начинается подъем до 3200, попадаются нативные тибетские деревни, женщины в странных квадратных шляпах…

Еще до приезда в Шангри-Лу, мы обзавелись ее картой. Также у нас была местная симка, поэтому особых проблем с онлайн картами тоже не было, если не считать того, что на многих участках пути, «великий китайский фаервол» категорически отказывался загружать все, что связано с гуглом, в том числе и переводчик. Но в Шангри-Ле с этим проблем не было, к тому же у нас была при себе бронь отеля от Агоды, где был адрес как латиницей, так и на Китайском, а также телефон гостиницы, находящейся в пешей доступности от главного входа в старый город. Поэтому мы бодро выскочили из автовокзала, направившись напрямую к таксистам. До заветного входа в старый город было всего 2,7 километра, поэтому даже проскакивала мысль пойти пешком, но тащить на себе кучу вещей как-то ломало.
Подойдя к таксисту, мы, как обычно, протянули ему бронь отеля, сразу ткнув пальцем в адрес, чтобы он долго не искал, раздумывая, что от него хотят.

Он сделал вид, что прочитал, после чего недоуменно посмотрел на нас. Мы снова показываем ему на адрес и телефон отеля. Потом показываем точку на карте, куда нам надо ехать – крутит-вертит карту и снова разводит руками. Показываем переведенную на китайский фразу «старый город» - не легче. Тычем уже в саму дорогу, куда ехать, так как точно знали, где находимся и куда нам надо.
Мы в недоумении. За это время подъехала еще парочка таксистов, и мы переметнулись туда, в поисках более сообразительного. Ага – не тут-то было! История повторилась с той лишь разницей, что таксист-таки набрал номер гостиницы и даже с кем-то там переговорил. После чего сделал снова недоуменное лицо и начал крутить карту. Дальше назвал какую-то совершенно неадекватную цену, а по лицу было снова понятно, что он так и не знает, куда ему ехать. Видимо, в эту цену он заложил последующие пару часов катания по всем улочкам города в поисках цели. Собравшийся к тому времени таксистский консилиум так и не внес ясности. А стоящие на тротуаре торговцы с интересом наблюдали за происходящим. Мрак. Такого мы еще никогда не встречали, хоть и очень часто общались с незнающими английский язык водителями в разных концах света.
Ну что ж. Как известно, первая мысль – она самая верная. Грузимся вещами и уверенной походкой отправляемся пешком, подальше от офигевших от такой прыти таксистов.
У входа в старый город нас каким-то образом выловил сын хозяина и проводил в гостиницу. Хозяин, как оказалось, говорит по-английски. Я протянула ему распечатку брони, чтобы уточнить, правильный ли адрес мы показывали водителям и рассказала ему грустную историю о сообразительности их таксистов. Да, адрес полностью верен, с пониманием ответил хозяин геста. Ну, что тут можно было сказать…
Сам гест (Shangri-La Eight Symbole Lotus Inn) вполне приличный, хозяин тоже очень приятный, может помочь со всем, чем надо и все подсказать.
Попав в Шанги-Лу, мы, наконец-то поняли, что это уже совсем другое – здесь уже Тибет. Даже на первый взгляд совершенно туристический старый город пронизан этим невероятным духом! Вроде все, как и в Лицзяне - сплошные сувенирные лавочки, люди танцуют посреди площадей, но ощущение совсем другое. Туристов здесь намного меньше, а люди совсем другие. И еда здесь совсем другая! Наконец-то здесь можно с чувством истинного кайфа поесть нормальное, несладкое мясо в любых видах и невероятно вкусно приготовленное. В основном это мясо яка. При этом цены на еду нам показались намного гуманнее. Я здесь испытала настоящий гастрономический экстаз!
Погуляли мы по старому городу, поднялись в монастырь на главной площади и на гору, откуда открывается красивый вид на окрестности.
Как только заходит солнце, на главной площади включают музыку и собирается хоровод из танцующих.

[Виталий и Марина]

Shangri-La. Монастырь Сонцаньлинь

На следующий день нас ждала поездка в монастырь Сонцаньлинь, также известный как монастырь Гуйхуа (1679г), расположенный неподалеку от города (около 6 км). Его еще называют маленькой Поталой за схожесть с самым крупным Тибетским монастырем, находящимся в Лхасе.
До официального входа, где продают билеты, мы добрались на обычном городском автобусе, останавливающемся совсем рядом со входом в старый город – там нас и еще пару туристов высадили, а местные поехали дальше – видимо, билеты им не нужны. В стороне от автобусной остановки расположено большое здание с билетными кассами, а оттуда уже идет туристический автобус (1,7 км) непосредственно ко входу в монастырь. В здании пусто – только мы и пара, которая приехала вместе с нами. Мы даже вначале растерялись – правильно ли мы пришли.
Монастырь производит потрясающее впечатление. Туристов мало, а те, кто есть, в основном курсируют в районе центральной лестницы. Повсюду ходят монахи и очень колоритные прихожане, все живут своей жизнью, никто на тебя не обращает внимания, а из окон доносятся завораживающие обертонные пения монахов, приносящие с собой энергетику совершенно иного незнакомого, но невероятно притягательного мира.

[Виталий и Марина]

На обратном пути зашли на автовокзал, купили билеты на завтрашний автобус в Даоченг, сфотографировали издалека здание автовокзала, чтобы утром уменьшить риск повторения вчерашней истории с таксистами и, вернувшись в старый город, взяли в аренду велики.
Доехали мы до заранее подмеченных симпатичных городских пейзажей и направились колесить по тибетским полям и весям. Ох уж это невероятное чувство свободы!
Навестили какую-то местную деревню, доехали до аэропорта и к вечеру с ветерком вернулись обратно.

[Виталий и Марина]

Вечером пошли снова гулять по старому городу. Он хоть и небольшой, но, почему-то, не надоедает.

Поздно вечером где-то на задворках забрели в какую-то кафешку, где местные отмечали день всех святых – все-таки и сюда добралось тлетворное влияние запада. Платишь какую-то небольшую сумму, за что получаешь бутылку пива, орешки и еще какую-то закуску в неограниченных количествах и сидишь весь вечер, слушаешь местных певцов, наблюдая, как развлекается местная молодежь. Через некоторое время весьма поддатые китайцы начали проявлять к нашим персонам повышенный интерес, чуть ли не силком поить нас пивом, а некоторые даже резко выучили английский. Один из них плюхнулся на стул с нашими вещами, почти раздавив пару объективов. Одним словом, что китаец, что русский под мухой мало чем отличаются.

[Виталий и Марина]

Город, которого нет

В это было почти невозможно поверить. Уютного, милого, по-настоящему тибетского города больше нет…



Все это случилось двумя месяцами позже нашего визита. Не хочу вдаваться в подробности, в инете на эту тему вагон информации. Чудом никто не погиб.
Не знаю, что будет с городом дальше. Наверняка построят заново. Как обстоят дела после пожара, можно почитать, к примеру, тут:
http://nataliepeart.com/what-now-for-chinas-paradise/
Думаю, что несмотря на утрату старого города, значимость Шангри-лы как удобного стыковочного пункта не потеряна. Возможно, теперь придется селиться в современном городе (ведь старый город был чем-то вроде Кремля, вокруг которого за последние десятилетия построен вполне современный город! Хотя, наш гестхаус и некоторые другие страшная учесть, судя по всему, миновала. Комнаты там до сих пор доступны для бронирования.
Узнаете собак? Сколько раз мы здесь проходили. Это самый центр.




Фото из http://www.chinadaily.com.cn/

[Виталий и Марина]

Daocheng-Yading парк

Это потрясающее место, расположенное на юге провинции Сычуань – основная цель нашего китайского вояжа. Место, куда трудно добраться и где пока еще не бывает толп туристов, а среди тех, кто есть, не встречаются женоподобные столичные мальчики – сюда они, видимо, не добираются. Это совершенно невероятные горные пейзажи, сконцентрированные на довольно небольшом участке. Мы были и в Непале, и в Патагонии – эти места великолепны, но как нам показалось, именно в Ядинге самая большая концентрация великолепных и фотогеничных пейзажей на относительно небольшой площади! При этом, менее интересные участки можно незаметно проскочить на электромобильчике. Подробной информации по этому месту почти нет, а то, что попадается, чаще всего безбожно устарело, или это стандартные перепечатки турагентств, где нет подробностей, потому что за вас все организуют. Пришлось собирать информацию по крохам, но этого было мало, поэтому до последнего мы толком не знали, что нас ждет. Все ответы на наши вопросы от различных агентств были краткие и сухие, без какой-либо конкретики. Видимо, не хотят они делиться полезной информацией с такими «самостоятельными и неорганизованными». Единственное агентство, где действительно постарались помочь и раскопать для нас хоть какие-то подробности было Navo tour. Честно говоря, я завалила их вопросами, а они до последнего терпеливо пытались раздобыть для нас толковую информацию. Даже нарисовали довольно полезную, хоть и не совсем точную схему. Все это было прислано нам буквально накануне нашего приезда в парк.
Думаю, они будут не против, если мы поделимся с вами полученной информацией.



На схеме есть ошибка: на первом участке «Shangri-la Country (Tickets toll) – Yading Country не «self driving», а парковый туристический автобус.

По моей просьбе, написали перевод на китайский нескольких основных фраз, призванных помочь нам ориентироваться в парке
1.Five color lake 五色海（WU SE HAI） How to get to Five Clor Lake? 请问去五色海怎么走？ 2.Milk Lake 牛奶海（NIUNAI HAI） How to get to Milk Lake？请问去牛奶海怎么走？ 3.Luorong pasture 诺绒牛场（NUORONG NIUCHANG）
How to get to Luorong pasture？请问去洛绒牛场怎么走？
4.Chonggu temple 冲古寺 (CHONGGU SI) How to get to Chonggu temple? 请问去冲古寺怎么走？
5.Yading village 亚丁村 (YADING CUN) How to get to Yading village？请问去亚丁村怎么走？ 6..Longtongba 龙同坝（LONGTONG BA） How to get to Longtongba？请问去龙同坝怎么走？ 7. Transport to Daucheng 请问去稻城怎么坐车？
8. Transport to Yading national park 请问去亚丁公园怎么坐车？
9. Tickets to Yading national park 请问亚丁风景区门票是多少？

И прислали данные с описанием нескольких мест для ночлега в деревне.
1. Nature Camp大自然营地
Address: Located in Yading country, approaching with bus station of start sightseeing, you can view the MT. xiannairi in Campsite. But the condition of the accommodation is no very well.
Hotel Condition:
A. 16 bed on the floor, public washroom
B. Chalet, 2 person, public washroom.








2. Tianya Hostel 天涯旅社
Address: Located in Yading country
Hotel Condition:
It contains common rooms, twin rooms, triple rooms, etc. You can take shower with hot water 24 hours in private bathroom in twin room only.



3.Yading mountain villa 亚丁山庄
Address: Located in Yading Country
Hotel Condition: twin rooms, triple rooms，room with 4 beds etc. Public washroom .



4. Shambhala tourist reception center 香巴拉旅游接待中心
Address: Located in Yading Country
Hotel Condition: It contains twin rooms, triple rooms, 4 beds room etc. private bathroom in twin room only. It’s the best hotel in Yading with complete facilities.
Собственно, тут мы и поселились.








Так как информации все равно мало, постараюсь поподробнее описать логистику и прочие тонкости.
Добраться до парка можно либо из Шангри-Лы за 10-12 часов на автобусе до г. Daocheng, а утром трансфер до парка, либо из Ченгду за несколько дней на нескольких автобусах. Удивительно, но этот маршрут более популярный, видимо, потому что пока туры туда организуют в основном агентства в Ченгду. В октябре этого года недалеко от Даоченга открыли аэропорт, куда летает пока только один рейс в день и только из Ченгду по ненормальной цене (кажется 16 тыс руб. с человека в один конец). Но раз процесс пошел, думаю, скоро все измениться, появится конкуренция, и этот парк станет таким же популярным среди туристов, как и большинство других. Поэтому мы постарались увидеть эту красоту до того, как это случится.
Изначально, найдя информацию, что в парке возможен кемпинг хотя бы в паре мест, мы решили останавливаться там с палаткой, чтобы встречать восходы-закаты и экономить время на перемещении. Да и просто – романтика. Потом, прочитав, что этим летом парк закрывался на реконструкцию, мы стали сомневаться, возможно ли все задуманное. Я начала писать во все подряд китайские агентства, где была хоть какая-то информация по Ядингу, а также владельцу геста в Daocheng, где мы забронировали жилье. Ответили немногие, но все в один голос заявили, что сейчас кемпинг в парке запретили и остановиться можно только в паре соседних деревень (Yading и Longtongba). По сути, они находятся уже на территории парка, т.к. там уже нет никаких КПП и билеты уже не проверяют. Также мы собирались ехать в начале ноября, а это уже весьма холодное время, поэтому некоторые агентства нас откровенно отговаривали от поездки туда. Но это нас не остановило, а надежда на палатку теплилась. Поэтому мы все-таки взяли ее с собой. Но в итоге, пообщавшись по приезду поподробнее с владельцем геста в Даученге (Daocheng Drolma's Guest House), решили не заморачиваться и оставили палатку там на хранение, вместе с лишними вещами. Владелец говорит по-английски, и во многом поэтому мы решили остановиться там.

[Виталий и Марина]

По самой красивой дороге мира. Шангри-Ла – Даоченг

Автобус Шангри-Ла – Даученг отправляется в 7.30. Это небольшой, весьма солидного возраста автобус с небольшим багажником сзади. Несмотря на его несолидный вид, сидения оказались более или менее удобными, если не считать отваливающуюся спинку соседа спереди. При росте 180, ноги умещались, хотя и впритык. По дороге туда, туристов в автобусе было не более 20-30%, остальные местные. Кто-то выходит по дороге, кто-то подсаживается. Правда, на обратном пути ситуация почему-то изменилась и весь автобус был забит именно туристами. По расписанию автобус должен ехать 10 часов. По факту ехал часа на полтора дольше, при том, что никаких форс-мажорных ситуаций по дороге не было. Правда, часов в 11.30 остановился в придорожной едальне, где мы отведали вкуснейший супчик, а ближе к концу поездки остановился на перевале – самой высокой точке маршрута, чтобы все пофоткали и размялись. Большая часть дороги – бесконечный серпантин, так что, склонным к укачиванию, лучше заранее принять таблетки. Первые час-полтора пути и последние часа три – асфальт. Остальная часть маршрута – грунтовка. Автобус едет, как по стиральной доске. Но вокруг просто невероятно красиво!!! Большая часть пути – ни одного населенного пункта и горы – красота! В один момент пейзаж резко меняется и начинаются деревни в тибетском стиле. Одним словом, несмотря на свою продолжительность, дорога прошла для нас не очень утомительно. Под конец даже выходить не хотелось – мы оба буквально приросли к креслу. В итоге мы восприняли эту поездку не как трансфер, а как «экскурсию» в юннаньско-сычуаньскю глубинку.







Как только приехали в Даученг, нас тут же начали отлавливать желающие обеспечить нам утренний трансфер в сторону парка – в город Riwa (сейчас его тоже вполне официально прозвали Shangri-La). Старенькие минибасы, которые собирают туристов из отеля, или просто по дороге у автовокзала. Цена фиксированная – 50 юаней с человека. За 300 можно взять приватную машину. Все решается на месте или в отеле влет. Не обращайте внимания, что они говорят «Yading», имеется ввиду именно Riwa, городок, где находится вход в парк, продаются билеты в парк и на парковый автобус. Стандартное время отправления – 8 утра. Ехать часа 2,5.
Мы договорились от трансфере в нашем гесте. По дороге водитель нас завез по собственной инициативе в настоящий нетуристический монастырь и дал там погулять и пофотографировать. Это было невероятное погружение в жизнь монахов.

[Виталий и Марина]

Приехав ко входу, покупаете билет в парк и билет на автобус. Цены нехилые, но нам повезло – начался низкий сезон (мы были в начале ноября) и все билеты стоили в 2 раза дешевле (по-моему, 80 юаней). Эти билеты, кроме входа, больше нигде не проверяют, поэтому вы спокойно можете провести в парке несколько дней. Формально билет на автобус действителен 1 день, но их тоже не проверяют при посадке, поэтому, катайтесь сколько захочется. От входа вы садитесь в комфортабельный автобус и едете около часа до самого парка или выходите в деревне Yading, где можно заселиться в отеле и оставить вещи, а потом, сев на следующий автобус, уже ехать в парк. В сезон, насколько мне известно, автобусы ходят примерно раз в 30 минут, когда мы были – примерно раз в час. Но зависит и от заполнения.





Жилья в деревне полно, предлагают на каждом шагу. Но, как я понимаю, все оно «very basic». Мы заселились в самом «понтовом» отеле за 150 юаней (просили 200), который находится на самом верху, при въезде в деревню. Попали туда случайно – кто-то из местных туристов высаживался там, и мы решили последовать за ними, узнав место по фотографии. По данным, присланным агентством, он назывался Shambhala tourist reception center, а табличка на въезде гласила





Из окон открывается потрясающий вид на горы, есть подогреваемая простынь, горячая вода, чистое белье, телевизор и электронный замок по карточке. Но в остальном – тот же бомжатник. В номере обогревателей нет, все розетки вываливаются, нет не только полотенец, но даже туалетной бумаги, грязища жуткая (кроме постели), на стенах и под потолком следы чьих-то ботинок, которые никто даже не попытался смыть, из раковины жутко воняет, а по ночам в стенах разгуливают мыши, всю ночь шурша каким-то полиэтиленом. В итоге не поймешь, то ли они еще по содержимому стен ползают, то ли уже пытаются съесть твой завтрак и еду заготовленную на трек. Хотя, как я понимаю, в остальных местах все еще хуже. По местным меркам это буквально Хилтон.
По-английски в отеле никто не говорит.
От д. Yading автобус идет 4 км (минут 7-10) до самого парка. Пешком тяжеловато, т.к. большие ап-дауны.

[Виталий и Марина]

Приехав в парк, у вас есть несколько стандартных маршрутов. Наиболее оптимально в день приезда (в парке Вы окажетесь не раньше 13 часов) сходить к Chonggu Temple и озеру Perl Lake (по схеме называется Zhuoma La Lake).
В парке проложены деревянные дорожки, присутствуют указатели, названия дублированы на английском. И все же по приезду в парк сориентироваться было нелегко.

Схема, сфотографированная в парке



Идти недалеко, само озеро не самое интересное, зато очень красивый вид на горы. Т.к. изначально мы планировали оставаться в самом парке с палаткой, то у нас с собой были запасы походной еды еще из Москвы и газ, приобретенный в Lijiang. Поэтому мы свернули с положенной деревянной дорожки, скрылись от всех в глубине под горой и устроили «пикник на обочине». Это было потрясающе. Вокруг нас никого не было, а сверху на нас смотрели заснеженные вершины!
Просидев там часа полтора, мы пошли обратно, чтобы успеть на последний автобус, уходящий в 17.30 (в сезон м.б. и позже). Автобусы ходят немного странно, так что не удивляйтесь, если по дороге вас пересадят на другой автобус или просто высадят. Логику их маршрутов мы так до конца и не раскусили.
По-английски в парке не говорит практически никто, поэтому периодически нам помогали что-то выяснить китайские туристы, знающие английский (их единицы, но есть). Европейцев в парке мы не встретили вообще – ни одного. Да и китайских туристов было очень мало. Никаких толп, все разбредаются.

[Виталий и Марина]

На следующий день нас ждал самый яркий и сложный маршрут, который стал апофеозом всей поездки – поход на Milk Lake и 5 color lake. Дорога дальняя, но за один день успеть совершенно реально. Для этого, садитесь на первый автобус, который отходит в 8 – 8.15 из деревни Yading (там часть автобусов ночует). По приезду в парк, пересядьте на электромобиль, едущий на Lourong pasture. В несезон он стоил 50 юаней с человека (туда-обратно), в сезон – 80. Дорога – 7 км, 20 минут езды. Кажется, что негоже по парку кататься на машинках, как китайцы, да еще за такие деньги, но оно того стоит. Дорога проходит в сыром и скрытом от солнца ущелье. Это далеко не самая интересная часть парка, а пойдя там пешком, потеряете время и силы, а впереди еще большой путь в действительно знаковые места. Так что, очень рекомендую проскочить этот участок пути на машинке. Приехав на место, вам предстоит пятикилометровый путь до Milk Lake. Его можно проделать пешком, или на лошади с погонщиком за 300 юаней туда-обратно (вроде, цена одна во все сезоны).