Beijing – Urumqi- Aksu – Beicheng – Kashgar – Tashkurgan – Hotan - Beijing
Сама идея путешествия по Каракорумскому тракту, проходящему через пустыню Takla Makan и высочайшие горные системы Евразии (Тянь Шань, Хинду Куш и Гималаи) привлекала уже давно; отчасти - пристрастием автора к высокогорью, отчасти и тем, что такой маршрут трудно назвать банальным и заезженным.
В процессе планирования, первоначальная концепция поездки многократно пересматривалась по ходу поступления новой информации; однако, сама идея транс-граничного маршрута с проездом по Karakorum Highway через Khunjerab Pass оставалась неизменной.
К большому сожалению, реализовать её в полной мере не удалось из-за визовых ограничений; таким образом, маршрут был пройден только наполовину - с Китайской стороны; подробнее о сложностях с получением пакистанской визы будет рассказано ниже.
Первоначальный вариант предполагал проезд по Karakorum highway через Китайский СУАР, и далее, через границу, в Пакистан, с конечным пунктом маршрута в Gilgit и последующим убытием через Исламабад - либо Карачи (в зависимости от наиболее бюджетного варианта перелета);
Т.к. исходной точкой прибытия в регион для автора был Бангкок, то получение Пакистанской визы было запланировано именно там;
Увы - по словам сотрудников посольства, запросить туристическую визу можно только при наличии разрешения на работу в Таиланде (и соответствующем классе тайской визы); таким образом, оставался вариант получения визы в Пекине, уже по прибытии в Китай.
Итак, Пекин; основные технические моменты прибытия в Китайскую столицу уже были подробно описаны автором в отчете "Монголия с палаткой - Хувсгел Нуур (июль 2013)"; место для временной остановки в Пекине по пути в СУАР было выбрано то же - Hostel 365 INN, поэтому на этот раз хотелось бы остановиться именно на описании достопримечательностей Пекина; благо, там есть что осматривать и при плотном расписании дня за три -четыре можно успеть посетить основные, стоящие внимания сайты.
Запретный город - на этот раз был пройден практически полностью, (насколько это вообще возможно, некоторые павильоны и постройки дворцового комплекса закрыты для посещения).
Прибытие в Пекин совпало с некими общественными мероприятиями, проводимыми на Tiananmen Square; в связи с этим, пройти от станции метро Qianmen по одноименной улице к Главным Солнечным Воротам Zhengyangmen и далее через площадь к Воротам Небесного Спокойствия было затруднительно; повсеместно стояли военные, полиция, рамки метало-детекторов и толпы китайских граждан, выстроившихся в довольно хаотичные очереди.
Zhengyangmen
Когда к Запретному городу удалось наконец, подойти поближе, то выяснилось, что за входными билетами (60 RMB) нужно отстоять длинную очередь, которая к счастью, двигалась быстро.
Queue to the ticket office
При всей внушительности и многочисленности строений, внутри самих павильонов Запретного города можно найти не так уж и много интересного; отчасти, это объясняется тем, что часть экспонатов музея бывшего императорского дворца была вывезена во время войны японцами на юго-запад страны и позднее, возвращена не полностью; так же, во времена гражданской войны правительство Гоминьдана вывезло часть экспонатов на Тайвань.
Forbidden City
Из выставленного, запомнилась экспозиция посвященная последнему императору Китая Пу И (фотографии, предметы быта, реконструкции интерьера)
Возможно, Вы знакомы с фильмом Б.Бертолуччи - The Last Emperor - это о нем;
Pu Yi - The Last Emperor of China
Если наибольший интерес вызывают именно музейные редкости, то в первую очередь стоит сходить в National Museum of China - это на Tiananmen Square, по правую сторону от входа в Запретный город - а с левой стороны будет National Art Museum of China, так же, настоятельно рекомндуемый для посещения.
К сожалению, фотографировать в National Museum of China запрещено, и за этим следят.
Выйдя из Запретного города с противоположенной (северной) стороны от Tiananmen Square, обнаруживается Jing Chan Park с живописными беседками на холме; оттуда открывается впечатляющий вид на Запретный город; к западу от Jing Chan Park расположен Beihai Park и комплекс озер (Beihai, Zonghai и Nonghai Lake); вход в Baihai Park платный (как и в большинство парков китайской столицы).
Pavilion on the hill in Jing Chan Park
Помимо императорского дворца, однозначно стоит посетить Yonghegong Lama Temple, Summer Palace, Temple of Heaven, Ming Tombs, Badaling Great Wall, Juyongguang Great Wall и Great Wall at Mutianyu.
Открытые для посещения участки Великой Китайской Стены находятся за городом (немногим более 100 км от Пекина) и поездка туда займет полный день;
Если Вы решите осмотреть их самостоятельно, то автобусы 919, 880 и 877 до участка стены Badaling отправляются от Deshengmen Arrow Tower (Башня Лучников - недалеко от станции метро Jishuitan Station, 2-ая линия, выход "А") - и останавливаются всего в десяти минутах ходьбы от ticket office.
В Yonghegong Lama Temple, крупнейшем монастыре тибетского буддизма школы Гелуг, фотографировать можно только снаружи т.к. монастырь действующий и многие китайцы приходят туда именно помолиться; впрочем, следят за этим не очень строго;
Yonghegong Lama Temple
Осмотр Temple of Heaven легко совместить с посещением Hall of Prayer for Good Harvest и Nature Museum, стоит только иметь ввиду, что как и большинство храмовых комплексов Пекина - это довольно внушительная по размерам территория; кстати - там, как и во многих парках Пекина, можно увидеть практикующихся в тайцзи-цюань местных жителей.
Что касается Summer Palace, то тут есть один момент, интересный пожалуй, для любителей проникнуться атмосферой места и избежать толп китайских и иностранных туристов: в конце октября в Пекине темнеет примерно часов в 6 вечера, а территория дворца открыта для посещения до 21-00 - и в этот промежуток времени в парке практически нет посетителей.
The Summer Palace in night time
В Олимпийский парк, Городской музей (Capital Museum) и Пекинский планетарий так же стоит заглянуть - при наличии свободного времени.
Возвращаясь к теме получения пакистанской визы в Пекине;
Посольство Исламской Республики Пакистан в Пекине находится по адресу: No.1, Dongzhimenwai Dajie, 100600 (проезд до станции метро Agricultural Exhibition Center); tel.: 010- 65322558, e-mail: visa@pakbj.org.pk, прием документов с 09:30 до 11:45.
После бесседы с секретарем посольства, документы принять отказались, ссылаясь на необходимость наличия вида на жительство в Китае; вот перечень документов, требуемых посольством:
Pakistan Visa Requirements
Таким образом, от первоначальной идеи проезда по Каракорумскому шоссе из Китая в Пакистан пришлось отказаться, что сделало Синьцзян-Уйгурский автономный район самостоятельной целью поездки.
Добираться в Синьцзян было решено на утреннем поезде Beijing - Urumqi (T69), отправляющимся с Beijingxi Railway Station (станция метро Beijing West Railway Station); билет был приобретен за день до отъезда (555 RMB - hard sleeper) через небольшое агенство, неподалеку от хостела 365 INN и по их же рекомендации; по всей вероятности, все же лучше самостоятельно съездить за билетом на вокзал, что наверняка дешевле; проблемой, будет только языковой барьер.
BeijingXi Railway Station
Надо заметить, что за безопасностью транспортных систем в Китае следят пристально, при входе в здание вокзала проверяют наличие билета и ID card, пассажиров обыскивают, багаж просвечивают. В связи с этим, на вход в вокзал стоит очередь, и быстро пройти на посадку к своему поезду выйдет навряд ли.
Альтернативой поезду могут быть автобусы Beijing - Xian, Xian - Urumqi; стоимость проезда должна быть немного ниже, чем поездом.
Время в пути составляет 33 часа и уже утром второго дня железнодорожное полотно и идущая параллельно ему автомобильная трасса проходят через северную оконечность пустыни Takla Makan, а немногим позже, на пути возникают невысокие горы Тянь-Шаньского хребта.
Takla Makan (North)
Tian Shan mountain ranges
Для остановки в Urumqi был выбран Leiniao Hostel (No.11 Jiejing Alley, No.562 Youhao South Road, Shayibake District, Urumqi); найти его несложно - при выходе из железнодорожного вокзала следует сесть в автобус BRT №1 и выйти на 4-ой остановке (Hong Shan), далее перейти дорогу по подземному переходу, выйдя на правую сторону по ходу движения автобуса; свернуть за угол отеля China Southern Airlines International Hotel направо, и пройти примерно 100 метров до здания хостела.
Вывески на английском на фасаде нет, только на китайском, но указатель на Leiniao Youth International Hostel висит на здании напротив, примерно на уровне второго этажа.
Иностранных постояльцев в хостеле немного, и из всего персонала только один сотрудник бегло говорит по английски.
Чего-либо выдающегося в культурно-историческом плане в Urumqi не сохранилось; основная причина приехать туда - логистика перемещений по региону.
Из достопримечательностей Urumqi вспоминаются только Red Hill Park, Xinjiang Regional Museum, и рынок Erdaoqiao.
Red Hill Park
С формальной точки зрения, именно на Erdaoqiao туристам прибывающим в регион, и следует закупать сувениры и различные местные раритеты - настойки на пантах, нефрит, уйгурские ножи, изделия из меха и кожи и т.п.
Де-факто, для иностранцев цены будут в 4-5, или насколько хватит фантазии продавца, раз выше; торговаться по большому счету бесполезно, вы переплатите в любом случае.
Kashgar и Hotan в этом плане будут предпочтительнее.
В качестве промежуточной цели по пути в Kashgar был выбран сайт Kizil Thousend Caves Grotto, и попасть туда предстояло через Aksu и Beicheng.
Утренний поезд Urumqi - Aksu отправляется в 9-17 и прибывает в Aksu примерно 4-45 следующего дня; проезд стоит 261,5 RMB (hard sleeper).
Urumqi - Aksu (Landscapes)
Ввиду раннего прибытия, пришлось остановиться в первой попавшейся, ближайшей к ж/д станции гостинице - Guangzhou Hotel;
Сингл стоил 80 RMB, хотя изначально просили 120; номера старые, горячей воды нет, персонал ни каких языков, кроме китайского не воспринимает.
Между тем, в Aksu есть гестхаус, и даже не единственный: Aksu Guesthouse ( №1, Xiao South Street, Aksu, 843000); по всей вероятности, это будет более приемлемый вариант размещения.
До Kizil Grotto можно добраться и из Kuche - на такси или автостопом; к сожалению, никакого внятного, организованного транспорта до пещерного комплекса обнаружено не было.
Видимо в связи с этим, число посетителей сайта невелико; по словам гида, иностранные туристы доезжают туда не чаще раза в месяц, и обычно организованной экскурсией.
К слову, о гиде - самостоятельно осматривать пещеры и фрески не выйдет; доступные для посещения пещеры закрыты на замок,внизу сидит охрана, и без гида наверх не пустят; так было не всегда, еще лет 10-15 назад по пещерам полазить мог любой желающий, благо их сотни - разной степени доступности.
Вход на территорию - 55 RMB; обязательный гид, в виде англоговорящей китайской студентки - бесплатно.
Фотографировать на камеру за пределами ограды пещерного комплекса нельзя - но можно на IPod или мобильный телефон.
Фотографировать внутри пещер (фрески в частности) запрещено чем бы то ни было.
Смысл этих абсурдных ограничений не ясен.
Kizil Thousand Caves Grotto
Немного, об истории места - пещерный комплекс, называемый сейчас Kizil Thousand Caves Grotto уже в 3-ем веке нашей эры представлял собой крупный очаг распространения буддизма в регионе; здесь работал Kumarajiva (344 - 413) монах и известный переводчик буддийской литературы на китайский язык; его авторству в частности, принадлежат переводы основополагающих трактатов буддийской школы мадхьямаки в Китае.
Происхождение основателей пещерного монастыря, и регион, выходцами из которого они были, остаются загадкой; сохранившиеся письменные источники описывают их как светлокожих людей, принадлежавших к европейской расе.
В 8-ом веке большая часть пещер уже была покинута, что по-видимому связано с пошатнувшимся могуществом династии Тан, потерей контроля над территориями в Средней Азии, и, как следствие, распространению манихейства, проникшего в Восточный Туркестан из Персии и ставшего государственной религией у уйгуров.
По большей части, пещеры использовались для медитации и лишь небольшая их часть была приспособлена для проживания монахов; в нескольких пещерах, в настоящее время закрытых для посещения, были установлены статуи Будды, уничтоженные впоследствии ортодоксальными мусульманами.
В виду особенностей климата в долине реки Muzat (сухой воздух, мягкая зима с очень небольшим количеством осадков), фрески, которыми покрыты своды многих пещер хорошо сохранились - за исключением фрагментов росписи, выполненных из золота, которые были похищены в период становления ислама, как господствующей религии в регионе.
В 1906 году немецкая экспедиция под руководством Альберта Фон Ле Кока и Альберта Грюнвейдела исследовала Kizil Grotto; при этом фрагменты некоторых фресок были выпилены вместе с основанием из песчаника и вывезены в Германию; часть их была уничтожена во время бомбардировок союзников; оставшиеся, выставлены в Museum of Asian Art, Dahlem, Berlin.
Фрагменты древних росписей с разметкой для выпиливания, оставленной немецкими археологами, можно увидеть и сейчас в некоторых пещерах комплекса.
Kashgar - еще одна не избегаемая остановка на Каракорумском тракте, классический пример транзитного города с более чем 2-ух тысячелетней историей, зажатого между пустыней и горами; это последний крупный оазис при движении на восток по Великому Шелковому Пути; далее ветки пути расходились в обход пустыни Takla Makan; отсюда, через горные перевалы, лежал путь в Кашмир и Тибет.
Переезд Aksu - Kashgar на поезде занимает примерно 7 часов; отправление в 11-31, стоимость проезда - 72 RMB.
Пейзажи из разноцветных гор, всевозможных оттенков терракота и ярко голубого неба ни на минуту не дают забыть от том, что Вы действительно едите по Karakorum Highway.
Karakorum Highway
В Kashgar`е Средней Азии уже гораздо больше, чем Китая; этнический состав - уйгуры, монголы, казахи, таджики, узбеки, маньчжуры и т.д. - а китайцев немного, и проживают они отдельно, в китайских кварталах.
Выбранный для остановки Kashgar Pamir Youth Hostel находится в Старом городе, совсем рядом с мечетью Id Kah, с северной её стороны; (Level 3, Section A, District 7, Id Kah Bazaar, Nuo`er Beixi Road, Kashgar; http://www.pamirhostel.com);
ID Kah Mosque
От железнодорожной станции доехать до Kashgar Pamir Youth Hostel можно на 28-ом автобусе (примерно минут за 20); остановка Jiefang North Road и далее пешком, минут 15 - прямо до Nuo`er Beixi Road, и направо, до мечети.
Хостел расположен на последнем, третьем этаже и значительную часть его площади занимает терраса с отличным видом на Старый Город; там даже можно поставить палатку, и в ней и обитать; стоить это будет еще дешевле, чем проживание в dormitory room; впрочем, отдельные номера так же неплохи, а персонал ненавязчив, дружелюбен и свободно оперирует английским. В целом, в этом хостеле будет вполне комфортно остановится на несколько дней любому бэкпекеру.
В Kashgar`e есть несколько нанесенных на туристические карты сайтов, но по сути дела там стоит просто посмотреть Старый город; и разумеется, его наиболее древнюю часть - глиняный город, часть которого китайцы понемногу уже начали сносить.
Kashgar - streets
Глиняные многоэтажные трущобы, расположенные немного к востоку от Kashgar Grand Bazar, можно заметить еще по пути с железнодорожной станции; вероятно днем, туда и заходят какие-ни-будь туристы, хотя бы и китайские; но ближе к вечеру, там нет никого, кроме местных; ощущения от посещения были как у советских военнослужащих, случайно забредших в кишлак во времена Афганской компании. Людей на улицах практически нет, но ощущение того, что находишься все время на виду, не покидает. Чувство ориентировки на местности там теряется практически сразу же, т.е. только зайдя, Вы непременно заблудитесь. В некоторых местах висят таблички с надписями на английском, в которых упоминается необходимость приобретать билеты, а так же предлагается посетить жилища местных обитателей и ознакомится с их бытом за некоторую плату по взаимной договоренности.
The Town of Clay
Помимо глиняного города легко обнаруживаются старые городские стены - они буквально встроены в городской ландшафт и даже просто подойти к ним будет непросто, т.к. все вокруг огорожено; территорию, на которой стены находится, делят между собой детский сад, отель и гос. учреждение.
Еще парочка сайтов, нанесенных на карты - Tomb of Saiyitiailaislahan и Tomb of Aersilanhan. При всем огромном желании, обнаружить первый так и не удалось; на месте второго обнаружилась довольно скромного вида мечеть, пройти к которой так же было невозможно - территория вокруг огорожена и закрыта.
И с прочими официальными достопримечательностями Kashgar`а аналогичная ситуация.
Ancient Town Ruins of Pan Tuo
Поскольку город совершенно среднеазиатский, то соответственно и стандарты гигиены при приготовлении пищи у уйгурского населения невысоки; что бы избежать ненужных проблем со здоровьем, стоит заходить не в самые дешевые кафешки, а в те, что немного подороже, со средним ценником; качество еды там будет заметно лучше. Минимальный счет в кафе – порядка 7 RMB (плов, лепешка, чай); средний – 20-30 RMB. При желании, можно обнаружить и несколько fast food ресторанов - реплики Mc`Donalds и Burger King. Лепешки и шашлык продаются повсеместно и дым от жаровен со свежей бараниной окутывает весь Старый город; бродя там, и Вы понемногу, непременно им пропитаетесь.
Добраться до Tashkurgan`а из Kashgar`a можно на автобусе, отправляющимся от Local General Bus Terminal Station, что в 20 минутах ходьбы от хостела; отправление в 10-00 прибытие примерно в 17-00,стоимость проезда 51 RMB.
Через пару часов после выезда из города равнина заканчивается, и начинаются вполне уже серьезные горы; ещё часа через полтора будет первый блок пост и обязательная проверка документов; всех пассажиров высаживают и пустой автобус идет через блок-пост, пока полицейский сканером заносит в базу данных ID card китайских граждан; иностранный паспорт сканером не читается, и его могут вообще проигнорировать.
Security checkpoint
По ходу движения, можно наблюдать строительные работы по расширению Karakorun Highway, развернутые китайцами; стройка действительно грандиозная; поневоле, приходят мысли о том, во сколько же обходится таких масштабов проект в тяжелых условиях высокогорья.
Озеро Karakul лежит примерно на пол-пути из Kashgar`a в Tashkurgan и представляет собой самостоятельный сайт, достойный посещения; кстати, в окрестностях озера хорошо видно несколько вершин-семитысячников - Muztagh Ata (7,546 m), Kongur Tagh (7,649 m) и Kongur Tiube (7,530 m); cойти в районе озера и продолжить путь на следующий день будет вполне хорошей идеей; дело несколько осложняется, неопределенностью с транспортом и проживанием; со слов персонала хостела К2 в Tashkurgan`e, неподалеку от озера есть отель: Kahu Hotel, tel.:18719937554;
Karakul Lake
Повстречавшийся по дороге коллега – самостоятельный турист из GB добирался до места автостопом и жил у местных (в районе озера есть пара киргизских юртовых поселений); летом, по всей вероятности, можно заночевать и в палатке. Несколько проблематичнее будет оттуда выбраться – в рейсовый автобус, могут уже не посадить, т.к. там попросту не будет мест - водители обычно заполняют его до отказа при убытии; как вариант – либо ехать автостопом, либо специально нанимать какой-то транспорт для поездки на озеро в Tashkurgan`e.
Традиционно, путешественники направляющиеся в Пакистан, рассматривают Tashkurgan только как транзитный населенный пункт - последний, с китайской стороны, перед пересечением границы в Khunjerab`е.
Между тем, в самом поселке стоит провести пару дней, осматривая развалины зороастрийских храмов, древнюю крепость, впечатляющие горные вершины и колоритных, диковатых местных жителей.
Local Residents
Tashkurgan - Landscapes
Расположен Tashkurgan на высоте 3600 м над уровнем моря, что может ощущаться в виде легких признаков горной болезни в первые сутки после прибытия.
Рекомендованный в Kashgar`e хостел К2 (tel.:+86 0998-3492266; 18299651555, e-mail: k2uh@qq.com) можно найти выйдя с автобусной станции и пройдя немного на север до перекрестка; далее, следует свернуть налево; вход в хостел и вывеска будут на углу, рядом с рынком.
К сожалению, на момент появления там автора, хостел был уже закрыт на межсезонье; у владельцев К2 помимо хостела в Thashkurgan`e есть и отель с тем же названием, но стоимость сингла в нем начинается от 200 RMB - что дороговато для среднего бэкпекера.
В поселке можно найти множество дешевых гостиниц для местных, со стоимостью от 30 RMB за койку в dormitory room или 50-60 RMB за отдельную комнату, но иностранцев туда селить запрещено и местная полиция это проверяет; во многих других населенных пунктах Китая та же ситуация.
Как выяснилось впоследствии, К2 не единственный хостел в Tashkurgan`е; если постараться, то можно отыскать ещё один, сориентированный преимущественно на китайских туристов – N37 Youth Hostel (tel.: 15292921300, 0998-3422338); закрывается ли он так же на межсезонье, осталось невыясненным.
Из-за неопределенной ситуации с хостелами, пришлось заселится в отель, используемый в основном организованными китайскими туристическими группами для остановки на ночь во время автобусных туров – Ben LeiXin Hotel.
Ben LeiXin Hotel
Номера в отеле большие и комфортные, все очень чисто, в стоимость номера включен легкий, но вполне съедобный завтрак. Стоимость номеров, однако, совершенно не соответствует бюджету бэкпекера; но, именно в этом отеле селить иностранцев и разрешается.
Администратору было известно единственное английской слово – «no», которое она старательно повторяла на все лады в ответ на любой вопрос или просьбу.
Attakada Zoroastrism Temple Site - обнаруживается на северо-востоке поселка и представляет собой, собственно, развалины зороастрийских храмов различной степени древности. В нескольких сотнях метров, на холме стоит небольшая мечеть, и ещё несколько будут поблизости.
Attakada Zoroastrism Temple Site
Ислам распространился в этой части региона сравнительно поздно, в 11-ом столетии; но и после этого, практики и обряды древней религии продолжали существовать наряду с новыми верованиями; как показалось, такое сосуществование продолжается и в настоящее время.
Аналогичного плана культовые постройки можно найти неподалеку от блок-поста на въезде в Tashkurgan со стороны Kashgar`a, и ещё во многих местах в долине.
Древняя крепость расположена немного к югу от Temple Site; и существует по меньшей мере 600 лет, а вообще-то, укрепления находившиеся на этом же месте упоминались ещё античными авторами; Что бы попасть внутрь, её следует обойти по часовой стрелке, т.к. вход в противоположенной от храмов(южной)стороны (30RMB); по территории проложены мостки и забравшись наверх, можно обозревать окрестные пейзажи; вид на горы оттуда просто потрясающий. К посещению крепости прилагается и местный музей, но то очень скромное собрание экспонатов что там представлено не особенно привлекает внимание.
Tashkurgan Ancient Fortress
Последние несколько лет китайские власти уделяют все больше внимания развитию туризма в этих местах; достраивается информационный туристический центр, сайты на территории поселка огорожены и оснащены указателями и табличками, в стадии формирования экспозиции находится местный музей.
Помимо вышеперечисленных сайтов, заслуживают внимания сами окружающие ландшафты; участок Karakorum Highway от Karakol Lake до Tashkurgan`а крайне живописен и в теплое время года туда стоит съездить с палаткой, останавливаясь по ходу движения во всех удивительных по красоте местах; некоторой сложностью будет практически полное отсутствие какой-либо сориентированной на туристов инфраструктуры на этом участке шоссе; попадаются только редкие стойбища скотоводов и пара постоянных поселений. Т.е. ничего похожего на трекинг в Гималаях скажем, где по всему маршруту есть гестхаусы, и об организации размещения и питания путешественникам думать не нужно. Здесь же, все это придется организовывать самостоятельно, попутно как-то решая проблему с транспортом.
Karakorum Highway landscapes (Karakul Lake - Tashkurgan)
Camels
Из Tashkurgan`а на автобусе легко уехать в Sost, но отсутствие пакистанской визы не позволяло продолжить движение на юг и следующим пунктом маршрута был выбран Hotan.
Hotan лежит на юго-западной оконечности пустыни Takla Makan и уже в древнейшие времена был крупным торговым центром на Великом Шелковом Пути. Оазис, на месте возведенного позднее города, был заселен скифскими, ирано-язычными племенами исповедовавшими буддизм еще до нашей эры; пришедшие в эти места тюркские народы, завоевали и окончательно вытеснили их только к 9-10 веку; сам же топоним Hotan [xvatan] древне-иранского происхождения.
Китайская империя неоднократно пыталась подчинить себе эти территории; еще во времена династии Хань китайские войска захватывали город; позднее, здесь была пограничная застава, однако к 10-ому веку соотношение сил в регионе изменилось и Hotan попал под растущее влияние Кашгарских князей. Окончательно к Китаю эти территории отошли только в середине 18-ого века.
Hotan City
Про гестхаусы в Hotan`е никакой информации не было; заселиться там можно в Traffic Hotel, вход в который находится в одном здании с автобусной станцией; минимальная цена размещения – 80 RMB (раздолбаная комната, удобства в коридоре, душа нет вообще).
Все же, лучше взять сингл с душем, и горячей водой в соседнем корпусе - 160 RMB.
Соседний Jiatong Hotel на TaiBeiXi Lu, рекомендованный для проживания Lonely Planet, оказался вообще закрыт.
Traffic Hotel
В самом Hotan`е делать особенно нечего – если только Вы не интересуетесь нефритом и украшениями из него. На одной из центральных улиц города (Nuer Wake Lu) и поблизости можно найти множество магазинов, предлагающих изделия из нефрита (Jade Shops); а на пересечении You Yi Lu с Nuer Wake Lu нефрит можно купить прямо с лотков на улице – как необработанные камни так и отшлифованные геммы, браслеты и т.п.
Продавцов там гораздо больше чем покупателей, но для иностранца цены будут называться мало -имеющие отношения к реальным; впрочем, торговаться никто не запрещает.
В контексте самостоятельного туризма, больший интерес представляют окрестности города; там можно посетить: Aksepil Ancient City, Ancient City of Mallikurwatur, Ancient City of Yotkan, Rawaq Pagoda.
Aksepil Ancient City находится в 55 км. к северо-востоку от Hotan`а и представляет собой развалины древнего города, существовавшего уже во 2-ом веке нашей эры. В настоящее время, от городской стены остался только сравнительно небольшой фрагмент (несколько десятков метров в длину), возвышающийся метра на полтора; остальное разрушено и занесено песком.
На месте города неоднократно проводились раскопки, европейскими (в начале века), а позднее и китайскими исследователями; были найдены надписи на древнем языке кхароштхи и санскрите, керамика, древние китайские монеты, золотые статуэтки Будды.
Ancient City of Mallikurwatur – стоит на западном берегу Реки Нефритового Дракона в 25 километрах к югу от Hotan`a. Построен 1500 – 1600 лет назад; на месте раскопок найдены монеты эпохи династии Хан (2-ой век до нашей эры), посуда, захоронения и изображения Будды.
Ряд экспертов выдвигает предположение о том, что древний Mallikurwatur был столицей королевства Yutian в период династии Хан.
До наших дней, сохранились только фрагменты стен, несколько колонн, насыпи и курганы на месте города.
Lonely Planet предлагает добираться туда автобусом, идущим из Hotan`а в Urumqi; более реалистичный способ – автостопом или брать местное такси.
Ancient City of Yotkan – аналогичные развалины древнего города примерно в 15 километрах к юго-востоку от Hotan`а.
Rawaq Pagoda представляет собой руины буддийского храма , просуществовавшего со 2-ого по 10-ый век нашей эры; до наших дней сохранилась 9-ти метровая пагода, располагавшаяся в центре храма; находится сайт в пустыне, в 70 километрах к северу от Hotan`а.
Опять таки замечу, что все эти сайты находятся за городом, и туда как-то нужно будет добираться. Возможно, есть смысл зайти в Hotan Museum (расположен в центре города, на West Beijing Road), и расспросить по-подробнее, как эти сайты можно осмотреть самостоятельно.
Убытие из региона происходило через Urumqi, рейсом бюджетных Hainan Airlines до Beijing`а (860 RMB); кстати, добраться из Hotan`a до Urumqi самолетом можно по нереально низкой цене - всего 300RMB, что сопоставимо со стоимостью поезда на этом же маршруте.
Безусловно, пройденный маршрут далек от совершенства; по объективным причинам, проехать по Karakorum Highway до Gilit не удалось, а в Xinjiang`е не охваченными остались Turphan, Yngisar, Minfeng, Korla и еще множество других достойных посещения мест; остается только заметить, что территория автономного района огромна (по занимаемой площади Xinjiang немного больше Монголии), и расстояния между сайтами там иногда составляют тысячи километров; вместе с тем, туристическая инфраструктура развита слабо, и сориентирована в основном на внутренних туристов;
Еще одна, перманентная для самостоятельных туристов проблема состоит в отсутствии налаженного транспортного сообщения с большинством достопримечательностей.
Сказывается и языковой барьер – мало кто из местного населения свободно говорит на мандаринском диалекте китайского языка; вывески дублируются на уйгурском (а кое–где и на монгольском) не случайно – не китайское население попросту не может прочитать иероглифы.
Английский, по большей части, так же бесполезен - его мало кто сможет разобрать, в основном, кое-кто из китайской молодежи, изучавшей язык в университете.
Приезжать в Xinjiang лучше в теплое время года, в конце октября в горах ночью было по настоящему холодно; если же Ваш маршрут лежит через Khunjerab Pass то имейте ввиду, что 31 октября перевал закрывается для организованных туристических групп; отдельных самостоятельных туристов, в порядке исключения могут пропустить и позже - но особенно рассчитывать на это при планировании поездки не стоит.
