Самостоятельная поездка в Китай несколько отличается от самостоятельных поездок в другие страны. Главная причина – языковая. Если в большинстве посещенных мною до этого стран удавалось находить людей, говорящих на более-менее понятных мне языках (русском, английском, испанском), то в Китае с этим всё намного грустнее, - народ просто не заморачивает себя такой фигней, как изучение языков. Дескать, нас, китайцев – миллиард, вот пусть другие наш язык и учат. Нельзя сказать, что китайский язык – совершенно не поддаётся изучению, просто запихивать в голову огромный объем по сути ненужной информации ради, скажем, трехнедельной поездки, - не каждому под силу и интересно. Я, будучи человеком, не склонным к лингвистическим познаниям, возможность его изучения даже не рассматривал.
В мой первоначальный план на весеннюю поездку Китай не входил. Я давно грезил Гималаями и изначально планировал посетить Индию и сопредельные страны (Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш). Потом замаячила идея с Тибетом и наземный план Дели – Амритсар – Исламабад – Кашгар – Кайлас –Лхаса – Эверест – Катманду – Дели. Потом я узнал, что в Тибет так просто не попасть, а самостоятельно со стороны Кашгара и вовсе не проехать, так что в начале маршрута вместо Индии и Пакистана появились Урумчи и Синин, а я принялся искать попутчиков в Тибет для удешевления стоимости тура. Когда с попутчиками стало больше ясности, выяснилось, что наземная граница между Тибетом и Непалом всё ещё закрыта после прошлогоднего землетрясения и вряд ли ее откроют. Рассматривался также вариант с перелётом из Лхасы в Катманду, но тут в начале года очень вырос курс доллара, и было принято решение в этот раз ограничиться одним Китаем, добавив к Тибету ряд природных и не очень достопримечательностей в центральном Китае. Итоговый маршрут выглядел так: Новосибирск – Урумчи – Чжанъе – Синин – Лхаса – Шигадзе – базовый лагерь Эвереста – Шигадзе – Лхаса – Ченду – Лэшань – Эмейшань – Ченду – Фенхуан – Чжанцзяцзе – Хуашань – Сиань – Урумчи – Новосибирск.
Из всего маршрута полетными сегментами стали – до Урумчи и обратно, из Лхасы в Ченду, из Сианя в Урумчи. В большинстве случаев (кроме тура по Тибету) наземные расстояния пришлось преодолевать на поезде. Наиболее адекватные цены были у Chinahighlights, Travelchinaguide и Ctrip. При этом, на Chinahighlights, Travelchinaguide можно было выбирать даты раньше, чем за 60 дней до поездки, на Ctrip – строго за 60 дней и позже. Нас было шестеро, а Ctrip давал выбрать только 5 человек для покупки, 6-му приходилось покупать отдельно, и нередко он оказывался в другом вагоне. Дальше, на ctrip не получилось покупать без пре-авторизации – высылки копий паспортов. На самом сайте я такой услуги не нашел, поэтому первые билеты купил у Travelchinaguide (после этого появилась возможность покупать и на ctrip). Что еще очень важно знать при покупке железнодорожных билетов в Китае – при покупке онлайн не допускаются даже малейшие ошибки в имени пассажира или номере его паспорта. Если такая ошибка выявляется, билет просто аннулируется.
В общем, я купил билеты на самый «трудный» поезд – из Синина до Лхасы – в мобильном приложении Chinahighlights (там были самые низкие цены), еще несколько – в Travelchinaguide, остальные – через Ctrip. Собственно, покупка через Ctrip понятнее всего – платишь деньги, и уже через несколько минут знаешь, выписан тебе билет или нет. В других компаниях после оплаты все равно нужно ждать 60-дневного срока до поездки, и все действия по покупке выполняет оператор, то есть, происходит покупка не сразу. При этом, как правило, оператор, в случае если путешествующих больше 5, все равно разбивает их на группы и приобретает билеты отдельно. Таким образом, если есть возможность купить на Сtrip – лучше покупать там, остальные варианты, как правило, несут больше головной боли.
А вот чего не стоит по возможности делать на Ctrip – так это бронировать отели. Да, большинство китайских отелей представлены только на Ctrip. Но очень многие из них не могут принимать иностранцев (о чем не говорится в описании отеля), как результат - они отменяют бронирования. При этом деньги Ctrip с карты уже списал (вариантов бронирования без карты очень мало), а вернет он их не раньше, чем через месяц. Когда бронируешь на 6 человек, такие списания довольно существенно бьют по карману. Забегая вперед, почему-то не все отели и на booking.com честно пишут, что не могут принимать иностранцев.
Визу в Китай получали в консульстве в Москве, благо, одна из моих попутчиц (Вера) живет там. Подали авиабилеты в Урумчи и назад и впоследствии отмененную бронь отеля в Урумчи на весь срок поездки (дабы не заморачиваться с маршрутом и кучей броней отелей). На основании копий виз турагентство в Тибете сделало нам пермиты для тура.
Языковой вопрос был решен следующим образом. Я запомнил одно единственное выражение «бу яо лада» - «я не хочу острого». Собрал названия всех отелей, всех мест, которые нам надо посетить, и распечатал их на бумаге. Данная шпаргалка очень выручала нас при общении с таксистами. Помимо этого, закачал в телефон перевод названий основных блюд. Скачал на телефон приложение Pleco, купил к нему плагин за 10 долларов, позволяющий распознавать иероглифы (практика показала, что успешно это работало только в 20 процентов случаев, когда не искаженные стилистикой шрифта иероглифы достаточно крупно были написаны на белой бумаге без фона). Закачал в телефон китайский и русский языки для Google Translate (данная программа переводит с одного на другой транзитом через английский, так что далеко не всегда результат будет сколько-нибудь понятным и приемлемым). Вот, собственно, и всё.
Итак, ночью 23 апреля нас проводили друзья,
и я, Юля и Наташа выехали из Барнаула в новосибирский аэропорт Толмачёво. Там мы встретили Веру из Москвы и Софу из Израиля. Вместе мы перелетели в Урумчи (Синьзянь-Уйгурский автономный округ Китая), где пересеклись с Сашей, прибывшим из Питера через Астану. Нашли автобус до железнодорожного вокзала и отправились туда. Там в кассе нам предстояла утомительная процедура выписки бумажных билетов на основании электронных, в ходе которой как раз выяснилось, что в номере паспорта Наташи по одному из билетов пропущена одна цифра. Кто в этом виноват – я или Chinahighlights, теперь уже не разберешь, но один из самых тяжело доставаемых билетов у нас отменяют. Придется билет на Наташу переписывать. Так, на наш поезд мест нет (несмотря на то, что мы только что отменили билет), на следующий день и через день тоже. Мы уже нервничаем. Ага, оказывается есть билет на поезд, идущий следом за нашим. Устраивает? Конечно, устраивает! Приходится, правда, доплачивать разницу между сданным (со штрафом) и новым билетом. Вот такие вот драконовские условия.
Отправились смотреть Урумчи в районе вокзала, но абсолютно ничего интересного не нашли.
Зашли в одну из кафешек, но в первый и последний раз забыли сказать заветное «бу яо лада», и в итоге пришлось довольствоваться настолько острой лапшой, что кто-то даже ушел ни солона хлебавши. Только Софа осталась очень довольна и не прочь была бы отведать добавки.
Дальше нам предстоял первый ночной переезд из Урумчи в Чжанъе. На вокзале у Веры отобрали складной ножик и спрей из багажа. То есть, провозить любые режуще-колющие и воспламеняющиеся предметы в китайский поездах запрещено в принципе. Китайский плацкарт – штука занятная, туалеты там поприличнее, чем в наших поездах, нет боковых полок, зато «в купе» по 3 полки с каждой стороны. Сидеть на нижней полке, если тебе досталась средняя или верхняя, не принято, для этого есть сиденья в проходе.
В поезде Юля и Наташа умудрились повстречать каких-то знакомых китайцев-альпинистов с прошлогоднего спортивного фестиваля в китайском Алтае. А вы говорите, миллиард жителей!
Перед городом Цзяюйгуанем (провинция Ганьсу) появились фрагменты Великой Китайской Стены. Здесь они поменьше, чем в Бадалине, где я был 5 лет назад.
На вокзале в Чжанъе нас встретили из хостела, с которым я предварительно списался и попросил организовать для нас экскурсию к храмам Мати Си и радужным горам Zhangye Danxia. За поездку в 2 места на минивене с нас взяли 500 юаней. Водитель не говорил по-английски, но как-то немножко нам удавалось с ним общаться.
Храмы Мати Си расположены в пещерах скал. Потратили на их изучение пару часов,
затем вернулись в Чжанъе и оттуда на запад, в нацпарк Zhangye Danxia. Радужные горы, увы, не настолько красочные, как на фотографиях из интернета, но все равно очень красивые и интересные.
Вечером мы поужинали пельменями в какой-то кафешке, снялись с местными с какой-то растяжкой (не исключено, что там было написано что-то про свержение кровавого тоталитарного режима) и отправились на пустынный вокзал скоростной железной дороги (он находится в другом месте, нежели «простой» вокзал Чжанъе. Отсюда на поезде категории D мы за пару часов доехали до Синина (столица провинции Цинхай). Заночевали в хостеле на верхних этажах какой-то многоэтажки.
С вечера договорились о поездке в Kanbula National Forest Park за 800 юаней, но утром пришлось искать водителя где-то во дворах. Проехали парк «насквозь».
На вокзал в Синине нас пустили только после предъявления пермитов в Тибет. Вообще, их наличие еще раз проверили перед посадкой в поезд, несколько раз в самом поезде, а также на выходе из вокзала в Лхасу. Пару раз нам задавали вопросы, почему в пермите 6 человек, а нас только 5? С трудом объясняли, что Наташа едет в следующем поезде, немного помогал нам в этом Google translate.
Вообще, поезд в Лхасу идет около 20 часов через самый высокий железнодорожный перевал в мире – 5072 метра над уровнем моря. За окном проносятся самое большое озеро Китая – Цинхай, а также пустынные пейзажи Тибетского плато. Только ближе к Лхасе появляются горные пейзажи.
Ехавшая со мной в купе молодая китаянка нормально говорила по-английски (редкий случай для Китая), от неё я узнал, что многие китайцы редко выезжают за границу, потому что не чувствуют там в себя в безопасности. При том речь идёт не о безопасности в общепринятом для нас плане, а о «безопасности души», - они крайне некомфортно чувствуют себя в социумах, в которых приняты иные, неужели у них дома, нормы поведения, культуры и т.п. Потом я устроил в нашем купе «обменник» - вначале проводник вагона обменял у меня 5 юаней на 50 рублей, а потом со всех соседних вагонов начал прибегать персонал поезда для совершения подобных операций. Но когда минимальной российской купюрой в моём портмоне стала пятисотрублёвка (50 юаней), очередь из валютных спекулянтов резко поредела.
Спал я в целом для такой высоты нормально, но на утро голова прилично болела. К Лхасе (3500 метров над уровнем моря) стало полегче.
В Лхасе нас встретил наш гид – тибетец J-man (но все называли его Джимми), и повез нас в отель, расположенный практически в сердце старого города. В номере запомнился плоский телевизор, покрытый традиционным тибетским ковром.
С крыши отеля виден дворей Потала.
А потом мы вышли на улицы города, прошли металлическую рамку на вход в исторический центр, и оказались в районе Бакхор-стрит…
…Буду честен, более колоритной картины религиозно-вдохновленных людей я не встречал. Толпы людей практически со стеклянным взглядом, покручивая в руках молитвенные барабаны, относящие молитвы к небу, целыми днями нарезают круги (коры) по часовой стрелке вокруг храма Джокханг. Некоторые просто неспешно идут, некоторые успевают еще распластываться ниц лицом к храму через каждые 3 шага.
Немного истории. В течение многих веков Тибет был условно-независимым государством с сильным влиянием Китая, а в начале XX века получил и фактическую независимость. Все это время Тибет был теократической страной, с очень сильной религиозностью населения и слиянием религиозной и политической власти. Из-за множества суеверий, царивших здесь, Тибет максимально изолировал себя от внешнего мира, - лишь редким иностранцам удавалось посетить его с конца XIX до середины XX века. Главной и фактически единственной ценностью тибетцев были их верования, а всё остальное, в том числе технологический и военный прогресс, ушло на задние планы. Но, увы, естественный отбор как в природе, так и в геополитике никто не отменял, и рано или поздно более слабые народы и их территории могут стать предметом интереса более сильных. Тибет напомнил мне встреченного в Африке отбившегося от стада антилопёнка, обреченного на смерть. Пришедшие в конце 40-х годов к власти в Китае коммунисты во главе с Мао Цзе Дуном сразу же устроили вторжение в Тибет, объявив его своей неотъемлемой частью, освобожденной от британских империалистов и эксплуататоров трудового народа. Тибетцы, хоть и не смогли оказать серьезного военного сопротивления, до сих пор не согласны с «освободителями», периодически пытаются устраивать самоподжоги и иные партизанские действия. Тот прогресс, который принесли с собой китайцы в виде значительно улучшенных инфраструктуры (одна только железная дорога в Тибет чего стоит) и уровня жизни, имеет для них в разы меньшее значение, чем религиозная самодостаточность. Но, увы, рассчитывать даже на усиление действующей автономии в ближайшей годы им не приходится, а значит, тибетцам приходится радоваться хотя бы тому, что после разрушения их святынь в годы культурной революции сейчас что-то восстанавливается, и им разрешены религиозные обряды. Пример Тибета в очередной раз показывает, что какова сильна не была бы духовность и самоотдача народа, изолируя себя от внешнего мира, с годами ты становишься удобной мишенью для тех, кто не останавливался во всестороннем развитии и общении с другими цивилизациями.
Вернемся к Джокхангу. На площади перед ним царит запах дымящихся благовоний, висят разноцветные флажки. Десятки людей без особой синхронности падают описанным выше способом в сторону храма, правда, без перемещений вокруг него. Те, кому не охота тереться о камни – приносят с собой коврики.
В сувенирных лавках вокруг – в основном камни, молитвенные барабаны и прочая религиозная атрибутика. Магнитов почти не обнаружено.
Стоматологические кабинеты расположены практически на улице.
На улицах, как и во дворах, много интересного.
Забавно смотреть, как разъезжаются 2 джипа на узенькой улочке.
Вечером съездили к главной достопримечательности Лхасы – дворцу Потала, где в годы независимости Тибета Далай-лама осуществлял религиозную и политическую власть. Кстати, за религиозные дела отвечали красные секции дворца, за политические – белые.
А на следующий день началась экскурсионная программа. С утра съездили в Поталу, в которой забрались до верха,
потом отобедали момо (пельменями из яка; жареную версию этого блюда мой желудок не одобрил, и я в дальнейшей питался только вареной версией) и отправились в Джокханг. Надо отметить, кроме дворца Поталы все остальные культурные достопримечательности Тибета (а именно, храмы) были разрушены в годы культурной революции и восстановлены уже после смерти Мао.
Следующим утром мы поехали в пригороды Лхасы. Вначале посмотрели монастырь Дрепунг,
а потом Сера. Здесь запомнились философскими дебаты монахов с хлопаньем в ладоши.
Еще Джимми рассказал нам про то, как хоронят в Тибете. Трупы тут не закапывают и не сжигают, а специально обученные люди разрезают их на части и относят в горы на съедение птицам. После того, как остаются только кости, их дополнительно перетирают (чтобы ни крошки на столе не осталось) и возвращают пернатым. Называется церемония «Небесные похороны», и направлена на решение сразу многих целей: не занимать места на кладбищах (которых тут, по сути, нет), накормить птиц, направить души умерших вместе с птицами, которые их съедают, прямиком на небо. Практично, духовно, экологично! А что делать тем, у кого нет денег на специально обученных людей, спросил я у Джимми. А, говорит, их монахи разрезают и относят в горы. Но они бестолковые, плохо все делают.
Вечером мы с Юлей и Наташей прогулялись на юг города, прошли по новому мосту через реку Лхаса, который, судя по всему, хотят сделать пешеходной зоной с множеством кафе, и забрались на безымянный изначально холм, который решили назвать в честь общественного объединения Great Altai.
Наконец, на четвертый день мы покинули Лхасу и отправились в Шигадзе вдоль реки Yarlung Zangbo, нам больше известной под именем Брахмапутра.
В Шигадзе посетили Ташилунпо – резиденцию Панчен-лам, которые управляли западной частью Тибета. Тут и там портреты IX, X и XI Панчен-ламы. XI-го тибетцы, правда, не признают, так он был назначен китайским правительством, и живет он где-то в Пекине. А «настоящий» XI-й Панчен-Лама, выбранный Далай-Ламой XIV, живущим в изгнании, в пятилетнем возрасте вместе с родителями был вывезен властями в неизвестном направлении, и больше об нем никто ничего не слышал.
Разучили сплетение пальцев, что-то там значащее для тибетцев и мантру «Ом мани падме хууум».
Погуляли по вечернему городу.
В каких-то узких переулках одна бабушка долго уговаривала нас не ходить дальше, демонстративно лая и показывая, как кусает собака.
Ну а утром мы направились к главной цели нашей поездки – Эвересту. Я посмотрел в интернете погоду, узнал что ближе к вечеру или завтра с утра она испортится в районе базового лагеря, и поэтому попросил Джимми с водителем оказаться у горы как можно быстрее. По дороге проезжали какие-то маленькие деревеньки, палатки пастухов, но в основном – голые горы вокруг.
На одном из перевалов выше 5000 метров колоритно натянуты тибетские флажки.
Въезд в национальный парк «Джомолунгма».
Тингри – последний крупный поселок перед Эверестом. А дальше предстоит подъем и спуск по одному из самых впечатляющих серпантинов, что я видел.
Наконец, с перевала Kyu Wu Lha (высота 5198 метров) открывается вид на Гималайскую гряду, включающую в себя такие восьмитысячники, как Шишапангма, Чо Ойю, Лхоцзе, Макалу и, конечно, Эверест. Нас охватила лёгкая эйфория.
Еще небольшое путешествие мимо глиняных домов тибетцев, ведущих хозяйство без применения техники,
- и мы в так называем «туристическом лагере» Эвереста, где нам предстоит провести следующую ночь. Эверест видно не очень. Базовый лагерь Эвереста, где готовятся к восхождению альпинисты, находится несколько повыше, до туда тоже ходят микроавтобусы-челноки. Но на половине пути строгие полицейские уже проверяют наличие пермитов на покорение высочайшей вершины планеты, простые смертные могут посмотреть на лагерь и Эверест с небольшого холма.
До холма мы доехали на челноке, а назад спустились пешком. Вокруг пасутся яки.
Вечером облака пару раз открывали Джомолунгму. Пока я носился, выбирая лучшие ракурсы, членов нашей команды начала складывать горная болезнь.
Мне же особенно понравились ночные виды на гору.
Ночью я пару раз просыпался из-за нехватки кислорода. Других же плющило сильнее, пришлось даже использовать имевшийся у Джимми баллон.
Утром мы проснулись в разной степени «горного похмелья». Вышел на улицу – а там – белым-бело, не видно не зги, не то что Эвереста!
Сумели посмотреть лишь на монастырь Ронгбук неподалеку,
и отправились назад, в Шигадзе. Посередине пути снега стало поменьше.
Вечером я уже никуда не пошел, а на следующий день мы поехали в Лхасу по другой дороге, через Гьянцзе,
какие-то водохранилища,
ледник Карола
и озеро Ямдрок.
В Лхасе посмотрели на танцующие фонтаны возле Поталы,
и забавные молодежные танцы на площади Жибао неподалеку. На этом, собственно, наше пребывание в Тибете закончилось. Но предстоял еще перелет над восточным Тибетом из Лхасы в Ченду.
В Ченду взяли до такси до своего отеля. Мало того, что водитель еле нашел нужный адрес, так и в самом отеле нас никто не ждал. Девушка на ресепшн не говорила по-английски, да и вообще, лениво глядя на нашу бронь, только мотала головой. Короче, стало ясно, что тут нам совсем не рады. Найти другой отель тоже не ясно как, - вайфай в отеле запаролен, и девушка явно не горела желанием дать нам пароль. Началась легкая паника. Тут проявила смекалку Вера, - вышла на улицу, и поймала парня с европейской внешностью. По-китайски он не говорил, зато говорил по-английски, и у него была знакомая, говорившая по-китайски. Он позвонил ей, она пообщалась по телефону с китаянкой на ресепшн, после чего нам стало ясно, что нас не селят потому что отель не имеет права принимать иностранцев. К слову, на booking.com об этом не было и слова, и зачем-то было приведено описание отеля на китайском языке.
Но и тут европеец нам помог – подсказал название известного ему адекватного хостела, и примерное направление к нему. 5 остановок на автобусе, 500 метров пешком – и вот мы уже селимся в хостел. Чуток отдохнув, идем кататься на метро и путешествовать по Ченду. По сравнению с провинциальной Лхасой, Ченду – это, конечно мегаполис. Вначале посетили центральную площадь Тяньфу.
Потом съездили на юг города – посмотрели на самый большой (по площади) торговый центр в мире (InterContinental Chengdu Global Center).
Утром сели на скоростной поезд и направились в Лэшань. Там автобус номер 3 в тесноте, да не в обиде отвез нас к гигантскому Будде. В сам храм мы не пошли, а походили вокруг (оставив вещи за деньги в какой-то харчевне),
и прокатились к Будде на лодочке.
После этого у всех возникло немедленно выбираться из Лэшаня. Оказалось это не такой простой задачей, но местные помогли нам поймать многоместное такси до Эмейшаня. А там мы садимся на автобус, едущий почти к вершине священной горы. Примерно посредине оставляем примерно по 200 юаней за въезд в нацпарк. Вдоль дороги – зелень да горные реки.
Наверху, вопреки опасениям, мы довольно быстро нашли жильё. Тут же совершили и первую пешую вылазку до канатной дороги, повстречав по дороге много диких обезьян. У некоторых не особо расторопных граждан обезьяны отбирали и потрошили сумки, а граждане лишь с умилением смотрели на расставание со своими вещами.
Для тех, кому лень идти пешком, - есть носильщики.
Завершили сегодняшний путь вскоре после какого-то храма.
Утром встаём около 5 утра, чтобы одними из первых встретить рассвет на вершине Эмейшань. Как бы ни так, - тут уже весь миллиард китайцев в полном составе. Роматично, чо.
На дороге назад, в Ченду, мы делимся, - я уезжаю в аэропорт проводить улетающую сегодня Веру, а остальные едут в парк панд. Оставшись без предводителя в моем лице, ребята умудрились чуть не проехать свою остановку на поезде, а потом еле нашли такси. Но, к их чести, до парка они таки добрались.
Я же догнал их парой часов позже. Увы, большие панды все сидели «за стеклом» в темных комнатках и слегка разочаровали.
Зато прямо на тропинках можно было встретить их малых сородичей – красных панд.
После парка мы взяли такси и поехали на вокзал. Увидев пробку метров за 300-400 до вокзала, водитель сказал, что дальше не поедет, и нам пришлось со своими сумками бежать на поезд пешком. Добрались-таки и упали в поезде, в котором провели следующую ночь – до Тунженя. А оттуда местный таксист отвез нас в Фэнхуан (город Феникса).
Городок с претензией на «древность», но в целом понравился. Побродили тут до обеда.
Из Фэнхуана ходят автобусы в следующий нас пункт назначения – Чжанцзяцзе. Но у нас уже куплен билет на поезд туда из Цзишоу, так что теперь лихорадочно ищем водителя, чтобы отвез нас до этого города. Наконец, находим какого-то веселого мужичка, который всю дорогу смеялся, по поводу и без. От Цзишоу до Чжанцзяцзе – меньше 2 часов на поезде.
Из Чжанцзяцзе мы поехали в парк не через Улиньюань, а через Тяньзишань, это позволило избежать платы за канатную дорогу. Для этого мы нашли на задворках местной автостанции автобус туда. Потом заплатили за вход в парк, и поднялись наверх на условно-бесплатном автобусе. Там же, наверху, находился и наш отель.
Когда расположились в отеле, начало темнеть, поэтому никуда уже не поехали на автобусах, катающихся по парку, а прогулялись пешком по окрестностям. Подивились полчищам светлячков (но не смогли их нормально сфотографировать).
А на утро нас ждало дежа-вю утра возле Эвереста, - не видно не зги. Отличие только в том, что там нас встретил снег, а тут – дождь стеной. Тем не менее, мы проехались по всем смотровым точкам на бесплатных автобусах, но почти ничего, кроме толп китайцев не увидели. Я купил себе от дождя полиэтиленовые «сапоги», но они порвались на втором шагу.
В районе обеда бы отправились назад тем же путем, что и приехали. В Чжанцзяцзе наш ждал долгий поезд до Хуашаня. Первые несколько станций мы ехали в непривычном для Китая одиночестве в вагоне, но затем народ массово начал заполнять свободные пространства. Наши поезда практически не задерживались, и около 10 утра мы вылезли в Хуашане. Плотная облачность показывала, что и здесь мы поначалу ничего не увидим. Посещение этого парка обошлось нам примерно в 400 юаней (включая входной билет, проезд до канатной дороги и сама канатная дорога), но мы решили идти, раз уже приехали. Доехали по канатной дороге до Северного пика, а оттуда прошлись наверх, до Plank Road – узенькой дощечки, прибитой к скале, по которой в 2 направления ходят люди. Из-за полного тумана какого-то страха и не было вовсе.
Вернулись той же дорогой назад. На обратном пути слегка распогодилось, и кое-что мы-таки увидели.
Наш поезд в Сиань уходил с другой станции, нежели та, на которую мы приехали и где оставили свои вещи, поэтому просим таксиста сделать крюк за вещами. В Сиань едем на самом скоростном поезде за всю дорогу – он развивал скорость до 298 километров в час. Меньше, чем через час вылезли в Сиане. Оставить вещи на вокзале, как мы планировали, не получилось, поэтому погулять по городу не получилось, пришлось ловить такси и ехать в пригород Сианя Линтонг, где завтрашним утром у нас запланирована экскурсия к Терракотовым воинам. Таксист по приезде запросил с нас тариф в 2 счетчика, в чем ему было отказано. Но затем он таки выторговал 30 дополнительных юаней.
В отеле нас встретила хозяйка-хохотушка, очень приветливая, гостеприимная и доброжелательная, но временами чрезмерно назойливая. Здесь с нас никто не спросил паспорта, а значит, никакой пресловутой регистрации иностранцев в отеле не ведется. Утром она проводила нас до входа в музей терракотовой армии. Лично меня откопанные 40 лет назад полчища воинов не сильно впечатлили.
Автобус до Сианя, на который нас посадила та же веселая хозяйка, ехал очень медленно, со всеми остановками, поэтому в городе мы оказались только через 2 часа, и времени на его осмотр вновь не оставалось. Увидели лишь издалека Большую пагоду диких гусей.
Теперь – перелет в Урумчи. Нас впятером вместе с багажом утрамбовывают в маленький седанчик и везут в наш хостел. А утром мы прошлись по торговым улочкам среди шеренг полицейских и множество металлоискателей, и отправились домой.
Китай, в целом, мне понравился, смутили только задранные цены на вход в нацпарки. Китайцы произвели на меня меньше негатива, чем в первый приезд 5 лет назад. Ну а главным «хайлайтом» поездки стал, наверное, всё-таки не Эверест, а колоритная Лхаса.