Китай в малых дозах (записки реконвалесцента)

[Chikungunya]

Рассказ о поездке в Китай по маршруту Тюмень-Новосибирск-Урумчи-Корла-Хами-Дуньхуан-Цзяюйгуань-Чжанъе-Ланьчжоу-Чжанцзяцзе-Сиань-Урумчи-Новосибирск-Тюмень в январе 2016 года

Врач сказал: пора потихоньку расширять диету. Ты уже не больная, ты реконвалесцент. Ура, сказала я (люблю красивые слова), и мы поехали в Китай.

Наверное, такое решение выглядит не самым разумным. Ведь доктор сказал "потихоньку расширяй", а не "бросайся в пучину китайской кухни". На всякий случай мы заложили бОльшие, чем обычно, запасы по времени. Ну, вдруг я буду неважно себя чувствовать. После холицистэктомии прошло полгода, но мой организм еще не пришел в норму и то и дело удивляет меня неожиданными реакциями.

Кроме того, нам, как обычно, не хватило времени спланировать поездку как следует. Конец года, то, сё. Поэтому рациональности в наших перемещениях немного. Зато получилось абсолютно комфортное путешествие. Я бы даже сказала лечебно-профилактическое.

Из Тюмени в Новосибирск ехали железной дорогой. Решили впервые встретить новый год в поезде. А то в самолете уже два раза встречали. Но в поезде мне совершенно не понравилось. Пустой вагон, странное поведение поездной бригады. Обещанного поздравления от начальника поезда мы так и не дождались. Может, надо было радио включить? Мимо нас несколько раз пробегали возбужденные проводницы. Они отмечали новый год по какому-то своему времени, то ли барнаульскому, то ли забайкальскому, но гораздо раньше нашего, а после осели в вагоне-ресторане. Муж ходил туда купить колы, говорит: сидят, вид у всех унылый.

Около полуночи по тюменскому времени мы пересекли границу часового пояса и оказались в Омской области, где новый год уже наступил. Забавно, где мы его потеряли? Стоянка на станции Называевской две минуты, выйти из вагона на перрон (чтобы хлопнуть хлопушку и сфоткаться) – нельзя. И главное разочарование - ни одного даже самого завалящего фейерверка за окном за всю дорогу. Только мрачные, занесенные снегом пейзажи.

Не, с самолета вид гораздо более радостный.

Авиакомпания поставила на рейс новехонький аэробус А320. Подголовники креативные, с пожеланиями. У Яши было «заснуть под звездами», у Риты «увидеть северное сияние», у меня «поплавать с дельфинами», у мужа «погулять в тропическом лесу». Вот разве что полярного сияния нам наблюдать не приходилось. Хотя в Рейкьявике мы ездили на специальную экскурсию. Зато на подлете к Урумчи мы полюбовались заснеженными шапками Тянь-Шаня, а потом и вовсе инфернальным зрелищем: из густого тумана, как кресты на кладбище, торчат верхние этажи многоэтажек.

Самолет коснулся земли, пассажиры зааплодировали. Через полминуты звук аплодисментов донесся с задних рядов кресел. "А вот и хвост долетел", – отозвался муж.

В аэропорту сняли деньги в банкомате (нашли один обменник, но безжизненный), стали в очередь на такси и вскоре уже двигались в сторону отеля Kai Yuan, весело обсуждая, для чего нужна таксисту решетка в палец толщиной, отделяющая передние сиденья от задних. Я говорю: это для того, чтобы на водителя на набрасывались все сразу пассажиры, а только один. Тот, кто сидит впереди рядом с водителем. От одного водитель сможет отбиться, так что все будет по-честному. Рита говорит: так ведь сквозь прутья решетки можно выстрелить или просунуть лезвие ножа! Но только если лезвие окажется достаточно длинным. Типа сабли. И мы сразу представили, как орудуем саблей, рубя в капусту сидящих впереди.

До гостиницы мы доехали за 35 юаней. А дальше началось. Дело в том, что номер мы бронировали на букинге и довольно головотяпски: взяли один с двумя большими кроватями, решив, что нам хватит. Но сотрудники стойки регистрации считали иначе. Парень вытащил смартфон и начал что-то транслировать нам при помощи китайско-английского переводчика. Наберет что-то по-китайски, кнопочку нажмет и гордый показывает нам на экране надпись: «Вам надо взять другой номер». Ответить мы не можем, так как по-английски парень не понимает, набрать ответ на его смартфоне тоже – там нет латиницы. У нас скачан мини-разговорник, но сложных фраз типа «Нам достаточно и этого» в нем не сыскать. Девушка-портье пыталась общаться при помощи интуиции и, честно говоря, преуспела больше. Но все равно они заставили нас взять два стандартных номера за 800 юаней. Тут оказалось, что оплата кредиткой невозможна, нужны наличные. У нас нет столько. Тогда парень взялся проводить нас до банка. Муж ушел, его не было минут сорок. Потом он сказал, что до банка пришлось бежать три квартала.

Номера за 800 юаней оказались абсолютно занюханными, а в одном из них еще и воняло канализацией.

Однако вечереет, не хотелось бы, чтобы главным впечатлением сегодняшнего дня было заселение в паршивую гостиницу. Поэтому мы оделись и вышли погулять. Пробежали немного в одну сторону, не понравилось, вернулись. Карты местности у нас нет (на ресепшне не оказалось карты на английском языке). Ладно, давай поедем на Гранд Базар. Непонятно, в какой он стороне, но вот автобусная остановка, у кого-нибудь спросим. Спрашивать не пришлось: едва мы дошли, нас тут же подобрал частник.

У Гранд Базара нас сразу немного оглушило: куча народу, бронетранспортер, еще одна полицейская машина с автоматчиками в бронежилетах и балаклавах. Мы успели только одним глазком глянуть на Гранд Базар внутри, как он стал стремительно закрываться: торговцы набрасывали материю поверх прилавков и выключали свет. Рассмотреть мы толком ничего не успели, разве что составили общее впечатление. Восточный базар, больше среднеазиатский. Тюбетейки, орехи, инжир, сушеный красный перец огромными кучами, свежевыжатый гранатовый сок. Интересно бы попробовать, но не в первый же день. Не уверена, что организму будет хорошо.

Что совсем плохо в Урумчи, так это тротуары. Постоянно приходится смотреть под ноги. То выбоины, то ступеньки, скользкие или горбатые участки. Того и гляди навернешься. Мы влились в людской поток и вышли к едальням. На улице готовят мясо, а внутри едят. Ну типа наших шашлычных. Едва мы притормозили, как мужчина, колдующий над жаровней, широким жестом пригласил нас зайти. Внутри оказалось очень богато - ну или нам так показалось из-за мозаичных стен, пестрых тканых скатертей и резных потолочных балок. Хитроглазый парень в тюбетейке подал меню, женщина принесла пузатый металлический чайник и пиалы. Чай пряный, но несладкий. На соседнем столе стояла сахарница, но лень было просить. Заказали лагман, манты, суп с лапшой и шашлык. Манты с начинкой из тыквы и мяса, лагман острый, шашлык жестковатый и пахнущий пОтом (из-за зиры, наверное). А суп вкуснее всего. Итого 60 юаней. Потом в магазине по дороге мы купили булочек и холодный чай, пиво и чипсы. На такси за 20 юаней вернулись в гостиницу. Муж посидел немного в холле (там есть интернет) и забронировал гостиницу на следующую ночь. Говорит, бежим отсюда. Там пятизвездочная дешевле.

На следующий день мы сходили с утра в парк Красная гора, он тут поблизости, погуляли с народом (выходной), потом перевезли вещи в другую гостиницу (совсем неподалеку и действительно поприличнее) и поехали в музей Синьцзян-Уйгурского автономного района смотреть на Таримские мумии (мы с Янкелем исторически очень любим мумии и разных зомби). Мумии оказались отличные, просто прекрасные. И главное загадочные. Янкель по возвращении написал про них реферат по истории, и с тех пор учительница неплохо к нему относится. Разглядела в нем интерес к предмету.

8-40 утра - а на улице темно. При этом вечером в 18-40 еще светло. Непонятно как-то.

Поужинали в ресторане уйгурской кухни. Все было вкусно, особенно чай. А дети попросили сок. В меню нашли картинки высоких стаканов с чем-то желтеньким. Официантка подтвердила, что сок. Принесла. Рита взяла стакан: "Боже, он теплый! – отпила.- И, кажется, кукурузный!"

Продолжение следует.

[kned]

Продолжение следует.

блестящее начало! подписался. а фоты будут? )) дико хочется увидеть кукурузный сок ))

[Гость]

дико хочется увидеть кукурузный сок ))

На здоровье :-)

[kned]

На здоровье

спасибо! )) выглядит ничего, даже аппетитно. но вопрос автору о фотках в силе ))

[Анна Наледина]

пишите дальше,если возможно то как-то поактивней( а то я вот вот должна в ту степь податься). Вопрос: а место музея, поконкретней, и цена билета?

[Chikungunya]

Гастрит, спасибо! Кукурузный сок, я, конечно, сфоткала


Анна Наледина, музей СУАР находится по адресу: улица Xi Bei Lu (Си Бэй Лу) (西北路), 132. Вход бесплатный. Выглядит вот так:


Kned, спасибо! Фотки тоже будут, как без них.

Вид из окна гостиницы:


Ну, погуляли мы тут немного



Воздух в Урумчи не сказать что чистый


В парке Красная гора


Одинокая тетенька поет


Зимние забавы


Таримские мумии в музее СУАР. Если ничего не слышали о них, непременно погуглите - это очень интересно. В двух словах: человеческие захоронения были обнаружены при прокладке газопровода в пустыне, среди костей и черепов найдены и мумии. Причем в гораздо лучшем состоянии, чем египетские. В отличие от египетских, тела не были набальзамированы, а просто похоронены, и мумифицировались случайно. Возраст мумий – от 3000 до 4000 лет. По всем признакам эти древние люди принадлежали к европеоидной расе. Кто они и откуда – версий на этот счет много, но ни одной окончательной.


У некоторых рот забит песком (видимо, плохо челюсть подвязали), из-за чего их прозвали поющими


Женская мумия. У каждой своя история


Есть еще мумия трехмесячного младенчика с синими камнями на глазах, я поразмыслила и не стала его фоткать. Хватит того, что он лежит в музее, и все на него глазеют.
Фотографии на стенах рассказывают, как были обнаружены мумии и какую работу провели ученые

[kned]

Про мумии очень интересно. И санки понравились.

[Chikungunya]

Мы в Корле.

Можем шутить: как гость в Корле.

Хотя мы не застряли, а просто непонятно зачем сюда приехали.

Честно? Больше всего мне хотелось посмотреть пустыню Такла-Макан. Я видела в инете картинки и была покорена. Я хочу видеть ярданги, море песка, пыльный ветер и чудо инженерии – трассу G218, проложенную через пустыню, с ее квадратиками ветрозащитных посадок. Изначально я носилась с идеей пересечь пустыню на автобусе (раз уж машину напрокат иностранцам не дают), ну или хотя бы на такси. Ну пусть не всю пустыню, а просто заехать туда на сто километров и обратно. Какой город из расположенных на границе с пустыней выбрать? Выбрали Корлу и даже купили железнодорожные билеты. Потом в нашем маршруте появился Дуньхуан и необходимость ехать в Корлу отпала, но возвращать билеты мы не стали, так как совершенно некогда было разбираться с тонкостями возврата на сайте Ctrip. Пришлось ехать в Корлу и делать вид, что так и надо. Хотя если посмотреть на карту, станет очевидным, что мы сделали совершенно бессмысленный крюк.

В надежде поправить дело мы сократили время пребывания там до одной ночи – и тем окончательно все испортили. Однако по порядку.

Мы очень волновались, как пройдет первая встреча с китайской железной дорогой. Рано утром (было еще темно) мы примчались на вокзал города Урумчи. На вокзал, где полтора год назад (30 апреля 2014 года) террористы устроили взрыв, а потом набросились с ножами на пассажиров, в результате чего 79 человек были ранены, а один погиб. С тех пор здесь тройная проверка безопасности, заграждения и тотальные досмотры. Холодно, нервно, пар изо рта; уйгуры все в черном, охранники тоже в черном, черные чемоданы и баулы медленно заползают в черную пасть интроскопа... Билет у нас забронирован и оплачен, нам надо просто получить его в кассе, но мы переживаем и потому приехали сильно заранее. И правильно. Кассирша архидолго возилась с нашими паспортами, вводя наши данные в систему. Куда-то уходила, с кем-то советовалась. Очередь, стоявшая за нами, рассосалась по другим окошечкам, никто не хотел из-за нас опоздать на поезд.

Наконец победа! Довольные выскакиваем из кассового зала. Где выход к поездам? Привокзальная площадь расчерчена барьерами заграждений (чтобы контролировать людской поток), за заграждениями, выставив пластиковые щиты, стоят полицейские. Муж бежит впереди в черной шапочке по самые брови, с большой черной сумкой наперевес, вид у него сосредоточенный и недобрый. Вылитый уйгурский сепаратист. И, конечно, его тут же останавливают: документики! Хорошо, мы с детьми подбежали, загалдели по-иностранному: "What's happened? Dad? Sir?" И полицейские тут же мужа отпустили. Даже в паспорта не заглянули. Он четыре паспорта в руках держал. На выбор.

На вокзале очень здорово все организовано. У каждого поезда свой «зал ожидания»: пассажиры кучкуются под табличкой с номером поезда. Очень похоже на гейты в аэропорту: кто пришел раньше, тот сидит, остальные стоят. Раньше времени на перрон не выйдешь, да и вообще по вокзалу не пошатаешься: любой контролер тебя остановит, проверит твой билет и направит к нужной табличке. Стой там, жди, пока не объявят посадку.
Проводницы красивые. В красивой форменной одежде, элегантные, аккуратно причесанные.

Вагон новый, заполнен пассажирами до отказа. В купе вместе с нами едут две очень приятные женщины. Итого нас шестеро. Удивительно, но третьи полки в купе также мягкие. Дети там устроились с айпадами, только мы их и видели. Хотя время от времени они опасно свешивались вниз, чтобы выклянчить у меня какой-нибудь еды.

А я всю дорогу вязала. Должна же я была произвести впечатление на китайских попутчиц. Кстати, я думала, что они мать и дочь, но они вышли на разных станциях.

– Янчик, что тебе понравилось в Корле?
– Ну, пустыня… в которую мы не попали…

Да, обидно. Я старалась, но никак не могла выяснить, далеко ли от Корлы до города духов Урхо (Урхэ), где, по некоторым сведениям (а также как можно судить из названия) очень большое скопление живописных ярдангов, а когда дует ветер, они издают жуткие завывания. И еще: как далеко надо отъехать от города, чтобы увидеть ветрозащитные посадки? В Google Earth я могла бы посмотреть, но дома времени не хватило, а в Китае гугл не работает.

Нам надо было сразу озаботиться поездкой в пустыню, как приехали в Корлу, как только прибыли на такси в отель Golden Leaf и обнаружили за стойкой англоговорящего портье. Увидел англоговорящего в Китае – держись за него!!! А мы пренебрегли этим правилом. Вечером, когда мы вернулись из ресторана, парня уже не было за стойкой. Мы пытались поговорить с девушкой-дежурной, но толку было чуть. Хотя я и показывала ей заготовленные иероглифы «пустыня», «ярданги», «завтра» и «взять машину с водителем». Девушка только хлопала глазами и хихикала.

Поэтому мы решили встать пораньше, чтобы попытаться выяснить то, что мы не выяснили вчера. Правда, оказалось, что завтрак в отеле начинается только с 8-30. Это, кстати, был самый убогий завтрак из всех наших завтраков в Китае. На входе в ресторан сидел регистратор, отмечал номер комнаты и выдавал каждому постояльцу по вареному яйцу. Чая-кофе нет, есть только кукурузная похлебка без соли (или это опять сок?) и тушеная капуста (к слову, вкусная). После завтрака мы два часа провалялись в номере (потому что вчера за ужином некий реконвалесцент съел много жареного мяса) и спустились вниз только к одиннадцати. И, кстати, вчерашний парень только что пришел. Пустыня? Ярданги? На наши иероглифы он смотрел озадаченно. Я, говорит, понимаю, что это такое, но не знаю, где это. Повел нас в туристическое агентство (оказывается, в холле нашей гостиницы на первом этаже есть туристический офис). Сотрудники агентства, два мужика и девушка, обсудили нашу проблему и вынесли вердикт: мы, говорят, знаем, где это, но ехать далеко. Часа три-четыре в одну сторону. Жалею, что я не спросила у них, как же называется это место. Видимо, они как раз имели в виду пресловутый город духов, или город чертей, или Урхо.

Мы попытались пробить также вариант прокатиться по G 218, но не нашли понимания. «Мало времени, далеко», – твердил наш добровольный переводчик. Черт его знает, в чужую башку же не залезешь. Может, и правда, надо было заложить на Корлу два дня и спокойно съездить в пустыню.
Турагентщики, видя, что мы расстроились, говорят: езжайте лучше в Темэньгуань. Спасибо, мы уже были в Темэньгуани – вчера. Сразу как приехали, взяли такси и смотались посмотреть на главную достопримечательность – Железные Ворота, некогда важный контрольно-пропускной пункт на Великом Шелковом пути. Было очень холодно, перевал завален снегом, мы были там одни и вполне живо воображали себя замерзшими караванщиками, уныло бредущими к Железным Воротам в надежде получить там теплый кров, еду и ночлег. В общем, было даже весело, пока Рита действительно не замерзла.

А кроме Темэньгуани в Корле ничего интересного нет, сказали самокритичные сотрудники турагентства.

Ну давайте мы хоть мечеть какую-нибудь осмотрим. Да, мечеть можно. Наш английский переводчик выбежал на улицу помочь нам поймать такси. Проехали через центр города, мимо правительственных учреждений, шоппинг-моллов и парка, где группа пенсионеров занималась гимнастикой цигун. Отдали таксисту 10 юаней (на счетчике было 9-50, но муж всегда округляет в большую сторону, таксисты от него без ума). Мечеть красивая, втиснута между домами и закрыта. И хорошо, потому что мы вообще-то не любим посещать молельные дома. Сфотографировали ее, а заодно прилавок с уйгурскими лепешками. Рядом неприметная дверь – магазинчик. Оттуда выглянула женщина: не хотим ли мы купить лепешек. Лепешки не хотим, но муж углядел в магазине тюбетейки и спонтанно решил купить. Мы как заправские туристы (читай – обезьяны) перетрогали в магазинчике весь товар. Меня поразил какой-то мутный сок в маленьких склянках вроде аптечных, заткнутых резиновой пробочкой. Наверное, дико полезный. И еще грушевый джем. И еще повидло в таких пластиковых баночках с такими крышками, мама дорогая. Продавец симпатичный (уйгуры вообще симпатичные), стоит улыбается. Мы купили у него тюбетейку, сахар кристаллический детям, а потом, уже на улице, приценились к кожаным то ли сапожкам, то ли носкам – и купили их тоже. На ветру они висели задубевшие, а дома оттаяли и стали пахнуть кожей. Но по ковру в таких не походишь – убьешься сразу. За 30 юаней.

Продавец с женой, обслужив нас, сразу сели на мопед и куда-то укатили. Яша комментирует: «Они на наши деньги теперь уедут жить в Шанхай. Уже поехали. А сына оставили заниматься коммерцией». У них там еще мальчик был в магазине, который даже смотреть на нас стеснялся.

Сделали два шага в сторону и наткнулись на рыночек, на целый ряд лавок с висящими тушами. Рита причитает, ей противно смотреть на туши, а Яша рассуждает, почему девчонки не любят сырое мясо. А я думаю про себя: любопытно, какую же часть вот такой туши мы ели вчера в уйгурском ресторане? Ну как ресторане? Скорее забегаловке: стекляшка, ряд столиков, холодильник, а готовят на улице. Мясо. Много мяса. Мы ткнули пальцем в меню (ни слова по-английски и даже картинок нет), и нам принесли поднос с горой жареной баранины. За 172 юаня, между прочим. Когда расплачивались, женщина-хозяйка что-то мне сказала, причем так серьезно-серьезно. Я легкомысленно и радостно ей покивала. А потом думаю: а вдруг она мне сказала: никогда, ни при каких обстоятельствах больше сюда не приходите, и еще товарищам скажите, чтоб не совались! Но навряд ли. Скорее всего наоборот: приходите, всегда рады.

На рыночке народу мало, торговцы метут пол перед своими прилавками и при виде нас немного набычиваются. Зря, мы легкая добыча. Вот продавец сухофруктов кокетничать не стал, взял да и всучил мужу горсть изюма. Изюм огромный, сладкий! Хоть я не люблю сушеный виноград, не могла не признать, что он необыкновенно вкусный. Покупаем! А в пакет с изюмом (получилось на 10 юаней) торговец бросает еще горсть разных орехов и прочих урюков. Интересно, насколько лояльны новосибирские таможенники. Потому что их тюменские коллеги несертифицированную сельхозпродукцию ни за что не пропускают. То и дело в местных новостях сообщают о показательно сожженных в печи урюках.

Очень холодно в Корле. Народ ходит в масках. А те, кто ездит на мотороллерах, еще и халаты стеганые надевают. Задом наперед, как защита от ветра. А еще интересно, что на дорогах есть специально выделенная полоса для мотороллеров и мотоколясок. То есть по большой дороге ездят крутые тачки и автобусы, а уйгуры на своих тихоходных тележках ездят отдельно.

Река Кончедарья скована льдом. Мы добежали до первого торгового центра и пошли греться. Торговый центр пафосный, народу там мало, цены высокие. В продуктовом отделе меня заставили снять сумку (дамскую!), сложили в холщовый мешок и замкнули магнитной защелкой. Чтобы я ничего не украла. Просто удивительно, впервые встречаем такое отношение к себе. А муж вообще в этот отдел не пошел. Потому что его рюкзак в холщовую сумку не влез, а идти сдавать в камеру хранения было лень. Он махнул рукой и пошел на скамеечке посидеть.

Веселая таксистка, что везла нас до гостиницы, наотрез отказалась ехать еще и в аэропорт. Бог знает почему. Потом-то мы поняли: потому что аэропорт в Корле очень далеко от города, ехать минут сорок. Наверное, у таксистки были другие заказы.

Продолжение следует.

[Chikungunya]

Что за станция такая - Дибуны или Ямская?


Вдоль железной дороги все утыкано ветрогенераторами:


А так хранится урожай острого красного перца:


Темэньгуань:


Караванщик, уныло бредущий к Железным воротам:


Scenic spot:




Тут что-то интересное. Силились понять, но не угадали ни одной буквы:


На улицах Корлы:


В отеле "Золотой лист" у нас было вот такой золотой светильник:


Мечеть красивая, но закрыта:


Уйгурские лепешки вкусные, когда немного оттают:


В Корле:



На рынке:




Кончедарья подо льдом:


Вот в таких теремках на улице жарят мясо. Рядом заведение, где едят:

[Chikungunya]

kned, спасибо! Приятно, когда читают))

[kned]

для меня Китай вообще экзотика (еду в Азию первый раз!), а уж Ваша Уйгурия - это вообще нечто почти запредельное. Но дюже любопытно, ага. ))
и, повторюсь, нравится стиль Вашего повествования - легкий, с юмором, с обилием вроде бы чисто бытовых деталей, но завораживают ))

[Chikungunya]

Ооо, когда хвалят, хочется писать еще больше и лучше. А впереди еще много смешного )))
kned, а по-моему Уйгурия как раз близкая нам и понятная. Да, скифы - мы, да, азиаты - мы// С раскосыми и жадными очами!
Я Вас понимаю, я много лет не решалась съездить в Китай. Но затем я прочитала несколько хороших китайских романов (в русском переводе, естественно), и мне стало намного легче.

В аэропорту, как и везде в Синьцзяне, усилены меры безопасности. Нас впервые не просто заставили разуться и снять верхнюю одежду, но и поводили металлоискателем по нашим ступням: не прячем ли мы что-нибудь в носках. Видимо, эти уйгурские сепаратисты очень изобретательный народ.

Рейс наш до Пекина, посадка в Хами промежуточная. Боинг737-700 авиакомпании Air China. И полным-полно блевальных пакетиков. В смысле в каждом кресле по пакетику. С логотипом! Роскошь, сказала Рита.

На выходе с трапа стоит девушка в синем тулупчике до пят, покрикивает что-то. Я уже уяснила, что надо делать вид, что все понимаешь, поэтому просто кивнула и двинулась вправо. А муж догадался, что девушка отделяет транзитных пассажиров, поэтому он сказал «Хами» и получил указание идти влево. А я балда.

Хами город маленький – нет и полумиллиона жителей. А аэропорт Хами вообще малюсенький. Искусственные цветы в кадках на привокзальной площади. Небо голубое.

Нам в Хами вообще ничего не надо. Мы прилетели сюда переночевать. Так уж вышло. В Хами есть какие-то интересные археологические раскопки (в частности, найден некрополь Железного века, 150 могил, и опять неизвестно чьи, какая-то загадочная древняя культура), но мы решили, что по сравнению с таримскими мумиями это уже не так интересно. Вообще пустыня Такла-Макан таит немало сюрпризов, ведь раньше здесь зеленели пастбища и текли полноводные реки, и высокие голубоглазые европеоиды пасли тучные стада овец. Такую инсталляцию видели мы в музее Урумчи. Здешние пески достаточно подвижны, они регулярно обнажают то чьи-то кости, то остовы древних построек, так что ученые и прохиндеи всех мастей повадились приезжать сюда с экспедициями, пока государство во избежание разбазаривания не прикрыло эту лавочку (читала я, что сейчас экспедиции организуются по специальному разрешению специального комитета, а за иностранными учеными тщательно следят приставленные к ним сотрудники госбезопасности).

Таксист нам попался спекулянт. Вообще китайские таксисты заслуживают отдельного изучения. Мы за эту поездку получили очень разный опыт общения с таксистами, и систематизации он пока не поддается. Почему таксист в Корле вез нас сорок километров до аэропорта по счетчику, а таксист в Хами, хотя мы ехали всего десять минут, заломил какую-то несусветную цену? А другой таксист в Хами, что вез нас наутро на вокзал, опять был скромен в своих запросах? От чего это зависит? От человека? Мне пока непонятно.

Хами город довольно современный, бодрый, как мне показалось. Здесь есть промышленность (в частности, металлургия и добыча руды) и сельское хозяйство. Здесь выращивают какой-то особенный сорт дынь, которым гордятся. Но мы дыни не пробовали: не сезон. Зато наконец попробовали уличную еду: вечером, погуляв по центру, купили уйгурские треугольные пирожки с мясом и зеленью. Местные мальчишки, которые стояли в очереди за нами, пялились на нас со страшной силой.

Наутро у нас было время до отхода поезда, и мы пошли на рынок, расположенный через дорогу от гостиницы. И с удовольствием погуляли там между рядов, еще раз поглазев на кучи красного перца в стручках, на живописные барханы пряностей, на фрукты и сухофрукты, на живую рыбу и прочую колбасу. Народ к фотографированию отнесся сдержанно, но без обид. Ну и я, если вижу, что человек отворачивается, я лучше отойду. А вот симпатичная тетенька, жарившая лепешки, и отворачиваться не стала, хоть и было заметно, что она немного смущена. Уличная еда, а такое аппетитное все у нее. Розовый фарш, свежие овощи, зелень. Я бы съела ее лепешку. Но, увы, я только что позавтракала. И потом, я еще не человек, а всего лишь реконвалесцент, что значит – выздоравливающий. Мне надо потихоньку расширять диету. Вот вечером я расширила, съела уличный пирожок, а утром должна обратно сузить. Чтобы по возможности сохранить равновесие.

Девушка-портье тоже выбежала на улицу поймать нам такси. По-моему, это очень симпатичная практика.

Из Хами мы едем поездом в Люянь. Хотя нам надо в Дуньхуан. По какой-то таинственной причине в Дуньхуан поезд не идет. Отчего-то железнодорожная ветка из Урумчи идет мимо Дуньхуана, и ближайшей к этому городу станцией является Люянь. Поезд D2704 сообщением Урумчи-Ланьчжоу очень модный. Ну и вагон у нас очень модный: мы взяли билет в первый класс. Места только сидячие, зато очень комфортабельные, расстояние между креслами огромные, но в тамбуре все равно есть титан с кипятком. И народ ходит заваривает себе лапшу, чай. Вместе с нами в вагоне едет парочка бэкпекеров из Швейцарии. Когда мы зашли в вагон на станции Хами, они уже сидели там, так что я не знаю, откуда они едут, но вышли они одновременно с нами в Люяне и потом тряслись два часа в одной маршрутке. Причем мы-то на заднем ряду сидений, прижав коленки к груди, а они вообще на откидных стульчиках сбоку. В этой маршрутке китайский сервис неожиданно закончился. А может, наоборот: закончился европейский комфорт и начался обычный китайский.

…Выходишь из здания вокзала на станции Люянь и оказываешься в чистом поле. Где, однако, уже выстроился ряд маршруток и такси. И зазывалы уже орут дурными голосами «Бас, бас». Так что мимо не пройдешь. Другое дело, мы, наверное, зря поехали в маршрутке. Стоимость одного билета 36 юаней, на четверых это 144 юаня – возможно, взять такси было бы даже дешевле. И уж точно удобнее. Но это я виновата, помчалась сразу к микроавтобусам, хотя дуньхуанские зазывалы выкрикивали не только «бас, бас», но и «такси, такси».

В Дуньхуане микроавтобус высаживает пассажиров на автовокзале (если кому-нибудь не нужно выйти раньше). И оттуда все равно приходится брать такси, чтобы доехать до гостиницы. Гостиница у нас Dung He, на ресепшне очень приветливые девушки, немного говорящие по-английски. Нарисовали нам на калькуляторе счет за номер (впервые в этой поездке у нас один семейный номер, а не два стандартных) и спрашивают: «Passport?» Хорошо муж у меня понятливый, переспросил: «Cash or card?» Девушки сконфузились, захихикали. Ну конечно, они хотели спросить именно это. Просто перепутали. Пока одна оформляла нас, вторая принесла горячие полотенчики, подала чай, а напоследок нам подарили банданы с американскими звездами и полосами. В общем, мило.

Забавно, номер ничем не отличается от стандартного, но считается семейным. И нас спокойно поселили в нем вчетвером. Хотя он явно трехместный: одна двуспальная кровать и одна полуторка. А в Урумчи нас не хотели селить на двух двуспальных кроватях. Загадочный Восток, в этом, наверное, все дело.

Дуньхуан приятный. Если бы не иероглифы кругом, он бы выглядел европейским.

[kned]

Я уже уяснила, что надо делать вид, что все понимаешь, поэтому просто кивнула и двинулась вправо.

)))) долго ржал в голос ) беру на вооружение )

тряслись два часа в одной маршрутке. Причем мы-то на заднем ряду сидений, прижав коленки к груди, а они вообще на откидных стульчиках сбоку.

ужосс

Загадочный Восток

да уж... )

[Chikungunya]

Еще порция фоточек

Где-то между Корлой и Хами:


Аэропорт Хами маленький, но вполне современный:


Вид на город:


Вечером погуляли по центру:


Иногда между домами проступают очертания гор:


На рынке:



Увы, этих пирожков я не попробовала:


Райские яблочки и прочие сухофрукты:


Наша гостиница в Хами:


Вид из окна гостиницы:


Парень на улице печет лепешки. Увидел меня с камерой, смутился, сдвинул кепку на затылок:


Кумульчане (другое название Хами - Кумул) спешат по своим делам:


Зима, и клумбу украшают искусственные цветы:


На вокзале у каждого поезда своя зона ожидания:


Пустыня Такла-Макан где-то плавно переходит в Гоби


Я писала про комфортабельный вагон? Лично я почти всю дорогу простояла. Потому что когда сидишь, видишь только вот этот заборчик вдоль дороги:


А мне хотелось пустынных пейзажей:

[kned]

Вид на город:

типичное Ясенево какое-нибудь ))

Иногда между домами проступают очертания гор:

мираж

Кумульчане (другое название Хами - Кумул) спешат по своим делам:

если бы ни лица, точно где-то у нас. правильно Вы отметили:

Уйгурия как раз близкая нам и понятная.

[Chikungunya]

Вокзал на станции Люянь:


Зазывалы


И мы, поддавшись стадному чувству, побежали к маршруткам:


Ехать в маршрутке было не очень весело. Но хотя бы все ехали молча, и водитель никакой китайский шансон на полную громкость тоже не включал:


Вид из окна гостиницы:


Дуньхуан местами выглядит вполне по-европейски:

[Chikungunya]

Мы, конечно, не поехали в пещеры Могао. Я так и думала, что мы не поедем. У нас один полный день в Дуньхуане и два главные достопримечательности. Пещеры Могао, понимаешь ли, четвертый век, буддистский храмовый комплекс, один из старейших в Китае, объект всемирного наследия. И песчаные дюны. Конечно, мы выбрали второе. Да мы ради этих барханов сюда и приехали. Мы даже вчера вечером специально взяли такси и прокатились до ворот парка Миншашань (Mingsha mountain Crescent spring scenic area), чтобы убедиться, что дюны и правда существуют.

Сегодня мы провели там пять часов. Провели бы и больше, если б не мороз в сто тысяч градусов. Ритка у нас отчаянно мерзла всю дорогу. Особенно ноги. Ни теплые носки, ни меховые стельки ее не спасают. Я тоже мерзну, у меня руки без перчаток и куртка расстегнута, но у меня, видимо, энтузиазма побольше (а может, я как Гульдаугур Фридторсон – тот знаменитый исландец, который после кораблекрушения провел несколько часов в ледяной воде, но не умер и даже не заболел, потому как его подкожный жир оказался по плотности сходен с тюленьим. Просто меня еще никто не исследовал в этом направлении).

Мы прибыли к воротам парка ровно в десять утра. И нам показалось, что мы тут первые. Вокруг никогошеньки, хотя написано, что работает с 7-30 (до 18-30). Билеты ужас какие дорогие, по 120 юаней. Но на Яшу скидка 50 процентов, и на Риту по ее студенческой карте ISIC, которую мы оформили перед поездкой, тоже, так что с нас взяли 360. Два шага сделали через турникет – снова расходы: аренда оранжевых бахил (15 юаней за пару, итого 60). Бахилы классные, они не позволяют набрать песка в ботинки и к тому же очень здорово украшают фотоснимки. Еще два шага делаем, и к нам цепляется менеджер по аренде верблюдов. Потом, - машу я ему, - позже. И показываю двумя пальцами шагающего человечка: мы пройдемся пешком. Подходим к тропинке, протоптанной по гребню ближайшего к нам бархана. Гребень – самое твердое место на дюнах, и оно же самое опасное: если покачнешься, то потеряешь равновесие и покатишься вниз, в зыбучие пески (на самом деле никакие они не зыбучие, но так звучит драматичнее). И потом очень трудно идти по самому гребню, потому что ноги-то две, и если левая ступает по гребню, то правая ступает мимо и то и дело проваливается, отчего устаешь гораздо больше. Может, фотомоделям и нормально тут ходить, а нам было трудно, и забирались на вершину холма мы довольно долго. И такая нам открылась картина, что просто стоял бы и смотрел часами. Барханы под снегом словно сахарные, вкусные. Небо голубое. Воздух аж звенит. Зима в пустыне, бывает же такое. Мы гуляли по барханам почти в полном одиночестве, лишь только пару раз над нами пролетел геликоптер. Время от времени нам попадались таблички с призывом не мусорить, а рядом металлические корзины для мусора, которые мы приспособили вместо штатива, прилаживая камеру к металлической крышке корзины. И наделали кучу селфи. Дети поваляли дурака – вернее, сами повалялись, скатываясь колбаской с небольших пологих склонов. Набрели на веревочное ограждение – ряд столбиков, между которыми протянута веревка. А это, оказывается, место спуска. Ну или подъема. Если кому тяжело подниматься по песку просто так.

Спускаться тоже тяжело. Песок увлекает тебя, тащит вниз, приходится удерживать равновесие, и тут помощь веревки очень пригодится. Я нашла чью-то перчатку, потянула ее из песка, на мгновение представив себе, как за перчаткой обнаружу труп занесенного песком туриста. Но нет, ничего такого не обнаружила. Приладила перчатку к одному из столбиков и весело поскакала вслед за детьми. Ой, вру: не очень весело. Всегда жаль уходить из такого чудесного места.

Внизу тоже чудесное место: оазис Юэяцюань, удивительным образом возникший и сохранившийся среди барханов. Здесь храм и маленькое озеро в форме полумесяца. Конечно, озеро покрыто льдом, а берега припорошены снегом, так что о его форме мы можем судить только по названию (его так и называют – озеро Полумесяца). Но храм очень красивый и атмосферный, пропустить такое нельзя, поэтому спускаемся.

Мы надеялись найти там горячий чай, но нашли только туалет с холодной водой (зато с горячей батареей и сушилкой для рук, дующей горячим воздухом). Есть кафетерий на открытом воздухе, но не работает. Храм закрыт, на пагоду выше второго яруса подняться нельзя. Мы пофоткались там и пошли как бы на выход. Говорю как бы, потому что сама же пошла в противоположную от выхода сторону. «Я просто посмотрю вон та то дерево, - сказала я, - не евфратский ли это тополь?» Я мечтаю увидеть евфратский тополь, ведь это герой пустыни, как его называют: он растет тысячу лет, а потом еще тысячу стоит мертвый, не гниет и не падает. Вообще-то такие деревья я видела почти наверняка и раньше (например, в Израиле), но я же тогда не знала, что это евфратский тополь.

Тут, в ложбине между дюн, даже тепло и солнце светит так ярко, что муж размяк и сам предложил обойти озеро по периметру (я и надеяться на это не смела). Удивительное озеро в форме полумесяца, сохранившееся посреди песков, сейчас, конечно, сковано льдом, но все равно интересно посмотреть на дюны и храм с другого ракурса. Договорились, что раз наши билеты многоразовые (я откуда-то знаю, что они действительны три дня), то мы сейчас выйдем из парка, пойдем поедим пельменей и вернемся. Вот так рассуждая, мы прошли мимо сувенирной лавки (где продавался в основном песок, раскрашенный в разные цвета, и еще какие-то пластмассовые побрякушки с надписью Tunisia), мимо пустой кафешки с вывеской fast food и холодильником с прохладительными напитками, и дошли до стоянки верблюдов. И как-то нас с Ритой потянуло к верблюдам. Они такие теплые. Мохнатые. Такие красивые! Мы говорим: а давайте хотя бы спросим, сколько стоит покататься на верблюде? Менеджер по верблюдам показал прайс: round trip 4 км – 100 юаней, single trip 1 км – 50 юаней. Я говорю: а вдруг после еды нам не захочется возвращаться? А сейчас мы тут. Давайте прямо сейчас покатаемся! Возьмем маленький кружок за 50. Но мужик с верблюдами не согласен на single trip, крутит башкой, тычет пальцем в сторону ворот парка. Рита еще раз посмотрела в прайс, говорит: сингл трип это от ворот парка досюда. Ну фу, сказали все и быстро согласились на раунд трип. Дядька поднял верблюдов (они лежали), выбрал для нас четыре штуки. Ух, верблюды такие классные! Теплые и мягкие. Гораздо лучше, чем лошади! Дядька велел держаться за металлический поручень, присобаченный к седлу, но поскольку руки у меня без перчаток, я засовывала их в верблюжью шерсть, и мне было тепло и приятно. Верблюд вроде живой, но при этом большой и надежный, как скала. А еще его можно есть, мелькнула странная мысль.

Катание на верблюдах более популярное занятие у китайских туристов, нежели хождение по барханам. Мы почти сразу встретили еще пару туристов, потом еще двух, четверых, а на обратном пути нам попался целый караван верблюдов с туристами. По внешнему виду мужчин и женщин, выгружающихся из автобусов у ворот парка (а ближе к вечеру народу сильно прибавилось), никак нельзя подумать, что они сейчас потопают в гору, пыхтя и отдуваясь. Многие даже бахилы не берут. Кстати, по парку можно и не ходить: есть вариант передвижения на электромобильчике. Но, конечно, не по барханам, а по дорожке от ворот до источника Полумесяца. Доехал, пофоткался на фоне живописных дюн и назад. Ну еще разноцветный песочек в бутылочке можно прикупить. Бутылочка в форме Эйфелевой башни, красиво.

…А мы плывем, качаясь, на верблюдах. Интересно, что наш погонщик всю дорогу идет пешком впереди. Неужто караваны так и ходили? Неужели нельзя управлять верблюдом как лошадью, при помощи поводьев? В ноздри нашим верблюдам вкручены пробковые мурундуки, смотреть больно, хотя говорят, что без этого от верблюда не добьешься повиновения. Вот вопрос: решив покататься не верблюдах (и заплатив за это), мы принесли животным больше пользы или вреда? О, как же мало я знаю о верблюдах.

[Chikungunya]

Они настоящие!





























Карабкающиеся по гребню бархана фигурки кажутся совсем крошечными отсюда:


Оазис Юэяцуань и правда место очень атмосферное:


Не евфратский ли это тополь? Нет, вот именно это дерево - ива Матсуда, посажено в 1898 году:


А вот это ефратский тополь, или туранга


Их тут несколько, тоже очень старые:

[Chikungunya]

Погонщик время от времени берет мою камеру и фотографирует нас во всевозможных ракурсах, заставляет позировать, то раскинуть руки, то всматриваться вперед, то оборачиваться назад. Наконец привал, станция: верблюды по очереди ложатся, сгибая сначала передние, потом задние ноги, это так прикольно и даже страшновато, когда корпус животного вдруг накренивается, резко наклоняется вперед, потом немного назад и мягко оседает. Прямо как низкопольный автобус на остановке.

Тут нас ждет еще одно развлечение – сендбординг. Мы про это читали, но твердо решили, что кататься не будем. Но, оказывается, есть и тюбинг на надувных пончиках – 25 юаней за спуск. Берем детям два билета и карабкаемся вверх по склону, радуясь, что есть ступеньки (на склон бархана уложена лестница). Но уже на середине понимаешь, что так ничуть не легче: ступеньки занесены песком и только мешают.

Наверху у нас… проверили билеты. Затем отвели детей к пончиковому спуску. Он оказался покрытым искусственной травкой. Дети съехали по ней без эмоций: у нас снежный тюбинг покруче будет. А парень тем временем подступил к нам: мол, не желаете ли съехать вниз на доске? Да мы уже поняли, что пешком нам обратно не спуститься! Муж едет первым, парень показывает ему, что держать руки надо сзади, чтобы иметь возможность притормаживать и маневрировать. Муж и тормозил – так что не доехал даже до того места, где нас ждал наш погонщик мулов из Бразилии. Ну то есть погонщик верблюдов. Наш караванщик Али. Я убрала в сумку кэнон, застегнула молнию (увы, недостаточно хорошо) и поехала. Вижу, погонщик мулов мне показывает: руки вверх! Я подняла руки – и понеслась. А впереди небольшой такой холмик. И я как раз несусь на него. Подпрыгиваю (чувствую, как пятая точка отрывается от бамбуковых санок) и больно шлепаюсь вниз, при этом ноги у меня выпрастываются и втыкаются в песок, взметая огромную тучу! Песок у меня везде – во рту, в носу, в глазах, в волосах. В сумке. Погонщик весело смеется и поднимает вверх большой палец – вот, мол, молодчик, круто съехала! Дети тоже высоко оценили скорость и зрелищность моего феерического спуска, а муж, оказывается, снял меня на видео. И правильно сделал, это был исторический спуск, больше я никогда в жизни не поеду.

Обратный путь на верблюдах идет немного под уклон. Вот тут как раз и приходится упираться в металлический поручень, чтобы не перелететь через голову верблюда. Тем более что верблюды то и дело толкаются, кажется, вот-вот спихнут друг друга со склона. Погонщик довозит нас до ворот (потому что мы сказали, что уходим), и там происходит… некрасивая сцена из-за чаевых. Дядька просит 20 юаней, а у нас есть только 10 и 50, дядька пытается вытянуть 50-юаневую купюру у мужа из руки, мол, такая денежка тоже подойдет, я ведь вас фотографировал в разных позах, старался, а десять брать отказывается и громко верещит что-то по-китайски. Тут подходит группа китайских туристов и начинает заинтересованно расспрашивать дядьку, а тот продолжает верещать, Муж начинает злиться, сейчас, говорит, вообще ни копейки не дам, я не обязан. В конце концов мы насобирали по карманам мелочи, получилось 15 юаней, дядька довольный ушел. А осадочек остался.

За турникетами берем такси (таксисты тут пасутся в ожидании клиентов), попутно поражаемся размерам парковки для частного автотранспорта. Видно, что рассчитана она на внушительный поток туристов. Думаю, основной наплыв здесь весной и осенью, потому что летом должно быть слишком жарко.
Не знаем, как сказать по-китайски «в центр», поэтому просто показываем карточку отеля, а не доезжая пары кварталов говорим водителю «стоп». Забавно, утром до парка мы доехали за 10 юаней, а вечером обратно за двадцать. Таксисты без всякого счетчика сразу показывают два пальца. Не хочешь – иди пешком.

Самый напряженный момент в любой поездке – это поиск еды. Вчера вечером мы обошли десяток едален, прежде чем сделали выбор. Возможно, не самый удачный: ресторан оказался какой-то помпезный, цены довольно высокие и куча обслуги, причем выражение лица у них как у наших школьных уборщиц – застарело-недовольное. На стене в обеденном зале висит экран, на экране крутят бесконечный рекламный ролик «Приезжайте к нам в Дуньхуан, посетите наш ресторан» (стихи мои). Эх, надо было выбрать пельменную, которая тут за углом.

А сегодня та пельменная закрыта. Печаль, пошли куда глаза глядят. И пришли к столовке под названием «Горячая лапша с мясом» или как-то так. Очень удобно, что в Дуньхуане под китайскими вывесками мелкими буквами по-английски указано, что подают в заведении. Например, «Суп в горшочках» или «Острая курица по-сычуаньски». Не колеблясь заходим в «Лапшу», сквозь витрину видим, что там сидит народ. Посреди обеденного зала печка, на ней пыхтит закопченный чайник. К нам подскакивает мужчина в белой куртке и фартуке, он немного удивлен, но, убедившись, что мы хотим есть, широким жестом приглашает нас садиться. Тычем пальцем в меню, берем рис с мясом и лапшу с мясом, две порции на четверых, чтоб попробовать; понравится – закажем еще, ведь видно, что тут быстро готовят. Приносят рис – очень острый. На столе фарфоровые чайнички, но в них не чай, а соус – если кому остроты маловато. С помощью оффлайн-переводчика кое-как выпросили что-то типа чая в пластиковых стаканах и пластиковых же подстаканниках, а еще лепешки – ужасно невкусные, но хотя бы не острые. Пока мы мучились с заказом и едой, все присутствующие на нас пялились. Но потом они отвлеклись, потому что в заведение пришла проверка из Китайпотребнадзора (или что-то вроде этого). Было похоже на бандитский налет: белый микроавтобус с синими иероглифами притормозил у крыльца и включил аварийку, из него высыпали люди в форме с погонами, ввалились в кафешку и минут десять о чем-то толковали с главным поваром (возможно, он хозяин). В результате переговоров работники заведение принесли и повесили на стенд у входа (с информацией для потребителей) шесть каких-то документов. А парнишка-официант тем временем прибежал с тряпкой и быстренько смахнул крошки с соседнего с нашим стола (свой стол мы сами вытерли, влажными салфеткам).

В общем, поели мы средненько, зато очень дешево – на 35 юаней. И практически сразу меня скрутило. Это не значит, что еда была плохая. Это значит совсем другое.

[Анна Наледина]

очень интересно!у вас хороший,мягкий юмор,сдобренный эрудицией,иллюстрации; очень хочется читать дальше. Жду продолжения!!! Спасибо большое за музей.