Китай в одиночку. Пекин-Шанхай-Сучжоу-Нанкин-Сиань-Лоян

[Reitermaniac]

Подготовка
Готовиться к путешествию в Поднебесную я начал почти за год до поездки. Правда, первые 2 месяца я пытался уговорить друзей ко мне присоединиться. Два года до этого мы втроём замечательно слетали в Японию на 2 недели. Хотелось продолжить исследование Азии, и я решил съездить в Китай, куда мечтал попасть с детства. В итоге, никто из «японских компаньонов» и остальных друзей не смог ко мне присоединиться по тем или иным причинам. После их отказа я решил не отступать и поехать в Китай одному. Тем более, год назад я ездил на неделю в одиночку по Поволжью. Теперь же я решил довольно серьёзно повысить «уровень сложности».
Одиночная поездка имеет массу преимуществ. Сам выбираешь маршрут, решаешь, куда и насколько идти, да и экономишь много времени на планирование за счёт отсутствия кооперации с другими. Первым делом был разработан маршрут, забронированы гостиницы и хостелы, составлены маршруты на каждый день. Потом была получена виза через турфирму, куплены билеты на самолёт, забронированы билеты на ночные поезда через англоязычную фирму-посредника. На дневные билеты были куплены на месте, ибо у барыг из этой фирмы большая комиссия. Купить билеты напрямую через сайт китайских ЖД нереально из-за отсутствия карты Union Pay.



Датами поездки были выбраны 09.04.2016 – 23.04.2016. Маршрут был выбран классический: Пекин (Бадалин) – Шанхай (Сучжоу, Нанкин) – Сиань – Лоян – Пекин (Beijing (Badaling) – Shanghai (Suzhou, Nanjing) – Xi’an – Luoyang – Beijing). Обращаю внимание на то, что координаты надо брать по спутнику, а не по карте Google Maps. На гугл-картах идёт значительное смещение по координатам. Это отчётливо заметно на границе «материковой» части КНР с Гонконгом, например.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1cXNW68gB-qOSXwvtMS730eckfJU

Все места были нанесены на карту и загружены в смартфон. Планы на день выглядели примерно так:

Обязательно была нужна строка с иероглифами, чтобы спрашивать у местных дорогу. Иероглифы должны быть упрощёнными, а не традиционными (кроме Гонконга, Макао и Тайваня). Время на каждое место примерное. Порядок тоже приблизительный и мог меняться. Всё для того, чтобы не держать в уме все часы работы.
Возможно, кому-то может показаться, что я загоняю себя в рамки и бегаю везде галопом, и что, не лучше ли ходить наобум и попадать в разные неожиданные места, и сбавить темп. На что могу ответить: у меня уже был печальный опыт хождения как попало, например, по Киеву или Дрездену. Да, не спорю, кое на какие места удалось наткнуться случайно, но, в основном, ничего интересного на пути не попадалось. Местный колорит можно ощутить и по пути от метро, до очередной точки на карте. Не всегда всё идёт по плану, маршрут меняется по ходу, и неожиданные приключения всё равно происходят. Тем более, все города, где я был больше Санкт-Петербурга, а многие и больше Москвы, и бесцельное хождение чревато потерей времени.
По поводу темпа могу сказать следующее. Я очень люблю восточную культуру и историю. Мне интересен каждый Будда, каждая стела с иероглифами, каждая бамбуковая крыша храма. Неизвестно, попаду ли я больше в Китай, поэтому я старался выжать максимум, не жалея ног, времени на сон и отдых.
Пускай, кто-то со мной не согласен, но моя позиция такова.
Итак, всё было готово к поездке.

10.04.2016 Пекин
Летел в Пекин я из Питера через Шереметьево Аэрофлотом в ночь. Прилетел в аэропорт Шоуду в 10 утра по местному времени, поэтому пятичасовая разница во времени нивелировалась.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ivtLHq-Cm0bQ3ufTqMfwXE2QHBY

Здесь и далее на карте даны истинные координаты. Они не совпадают с точкой на гугле.
Немного видов из иллюминатора:

Аэропорт в Монголии. (Или даже во Внутренней Монголии. Теперь уже сложно определить)

Горы в Китае.

Из аэропорта на экспрессе за 25 юаней и метро за 3 добрался до гостиницы. Она находилась почти в самом центре в районе Shichahai. Сразу же при выходе из метро меня встретил китайский колорит.

Барабанная башня.

Коммунистические лозунги на фоне хутунов.
После заселения я поехал к Храму Неба (Tiāntán). Практически всё время в столице я передвигался на метро. Один лишь раз проехался на автобусе и троллейбусе, но об этом чуть позже.
Метро в Пекине очень современное, развивается бешеными темпами и охватывает весь город и пригороды. На входе на каждой станции нужно класть личные вещи на ленту рентгена (как и везде в Китае). Как не странно, очередей это не создаёт. Цена на проезд зависит от расстояния и начинается от 3 юаней. Все новые платформы оборудованы стеклянными дверьми. Все названия дублированы на английский и записаны пиньинем. Все выходы обозначены либо цифрами, либо буквами с подробным указанием ближайших мест и улиц.


Я вышел из метро на станции Tiantandongmen, где находится восточный вход в храм. Обычный билет стоил 10 юаней. Я же взял комбинированный билет с посещением построек на территории парка за 34 юаня. Храм Неба представляет собой большой парк с кучей построек в китайском стиле. Хорошее место, чтобы начать знакомство с культурой Поднебесной. Тяньтань предназначался для поклонения Небу императором, Сыном Неба. Много исторической справки давать не буду потому, что сам мало помню, а переписывать Википедию нет смысла.

Один из дворцов, куда можно зайти по комбинированному билету.

Храм Неба.



Гуляя по парку я встретил девушек в китайских традиционных нарядах. Я попросил сфотографироваться с одной из них. Девушка согласилась. В аналогичной ситуации на Октоберфесте в Мюнхене я услышал «Nein». Всё-таки, люди в Китае и Европе немного разные.
Храмовый комплекс огромный. На его территории удачно сочетаются древние постройки и цветущие деревья, что производит отличное впечатление. Всё цветёт «даже» в начале апреля.



Дворники в парке занимаются каллиграфией прямо на дорожках.

А вот и та компания девушек.

Дворец, окружённый рвом. Вовнутрь не пускали.

Храм моления об урожае

А вот и группа китайских туристов

Алтарь Неба
Прогулка подошла к концу. По моему мнению, Храм Неба и парк стоят потраченных денег и времени.
После Храма Неба я отправился в русский квартал Ябао Лу. Хотелось посмотреть, что там есть в плане шоппинга и увидеть вывески на русском языке. По товарам я почти ничего интересного для себя не нашёл, пообщался с несколькими китайцами по-русски, купил несколько мелочей и встретил наших туристов.






Как по мне – делать там совершенно нечего, ну, разве что посмотреть на вывески.
Рядом расположен Храм Солнца. Услышав это название, кажется, что ожидает что-то не менее интересное, чем Храм Неба. Ничего подобного. Заходя туда, попадаешь в обычный двор с детской и спортивной площадкой. Старина есть, но её мало, и в таком окружении она смотрится нелепо. Неудивительно, что вход бесплатный.



Уже потихоньку темнело, и хотелось закончить день Пекином современным. На самом деле, это громкие слова, просто рядом находилось несколько интересных небоскрёбов, да и было по пути к метро.


Башня китайского телевидения CCTV
Настало время возвращаться в гостиницу. По пути от метро я зашёл в небольшой ресторанчик. Я был в предвкушении от того, что, наконец, попробую местной еды. Там меня встретила женщина средних лет. Я пытался по-английски заказать блюдо. Она ничего не поняла и позвала дочку. Та тоже не очень хорошо знала английский. Объяснение затянулось. Она спросила, откуда я. Я сказал, что из России. Тут она мне ответила по-русски: «Что ж ты сразу не сказал?». Выяснилось, что русский она знает немного лучше, чем английский. Я сделал заказ. Это, вроде, была курица с рисом. Выяснилось, что у них блюд с мясом не очень много, а это было одним из них. Еда оказалась очень вкусной, я поблагодарил хозяев и сказал, что ещё приду. Хотя выполнил обещание лишь однажды, придя к ним через пару дней, если не ошибаюсь.


На следующий день меня ожидала поездка к Великой Китайской стене и много приключений. Запланированных, и не очень.
 
11.04.2016 Пекин, Бадалин
Я приехал на Северный вокзал Пекина где-то около семи утра. Зашёл в кассу, получил билеты на поезда по брони, купил билеты на дневные поезда, заплатив сбор 5 юаней за то, что они не отправлялись из Пекина. Попытался купить билет на электричку до Бадалина, где находится один из самых известных и легкодоступных участков Великой китайской стены. Удивился, когда билет мне не выдали. Прогулялся по вокзалу и не нашёл другой кассы. Вышел на улицу. Там обнаружил небольшой киоск с расписанием. Он был закрыт. Я сначала ничего не понял. На нём висела табличка, что ближайший поезд до Бадалина, на который можно купить билет будет в районе 14:00. Я сначала отказывался в это верить, ведь я знал, что это обычная пригородная электричка (точнее, дизель), где люди могут стоять (так всегда и происходит). Рядом висела другая табличка, на которой значилось, что до Стены можно доехать от станции метро Jishuitan на автобусах 877 и 919.


Расписание поездов S2, идущих в Бадалин

Тут я слышу, что сзади на стоянке в метрах пятидесяти кричит что-то мужик. Расслышал. «Бадалин, Бадалин!». Подошёл к нему. «How much?» - «One hundred». Думаю, дорого. Электричка 6 юаней стоит. Пошёл обратно. Там встретил двух, предположительно, испанцев. Объяснил им, что мужик предлагает за сотню туда-обратно, предложил скооперироваться. Подошли. Спросили ещё раз. Бомбила достаёт телефон и набирает 300. Думаю, пошёл он в баню за такие деньги. Поеду лучше на автобусе.
У вокзала обратился ещё к одной девушке по-английски. Она мне ответила по-русски, что ничего не понимает. Объяснил ей про автобус. Она никак не отреагировала. Я решил закончить разговор, и поехал на метро на соседнюю станцию.
Приехал, долго блуждал вокруг в поисках остановки. Спросил с помощью переводчика в телефоне дружинника. Он с помощью великого и могучего китайского языка и жестов объяснил мне, где она может находиться. По пути встретил двух европейцев. Спросил у них по-английски, не едут ли они к стене и где остановка. По моему акценту они догадались, что я из России, благо сами оказались оттуда. Сказали, что у них большая компания, и они ждут товарищей и вместе поедут, как они сказали, «в Бадалинг». Я не стал их ждать и навязываться, и поехал один.
Наконец-то, я нашёл автобус. Сел на одно из передних мест у окна и заплатил кондуктору что-то в районе 14 юаней. В два раза дороже, чем поезд. Как потом ещё и выяснилось, и в два раза медленнее.

Надо сказать, определённые плюсы у автобуса есть. Выехав из Пекина и его многочисленных пригородов и попав в горы, мы проехали мимо других участков стены. Я решил не уходить с маршрута и доехать именно до Бадалина.



Наконец, я приехал к месту назначения. Вышел из автобуса я не совсем в том месте, где надо и, сверившись с картой, я прошёл пешком ещё приличное расстояние. Я решил зайти сразу на вокзал и купить обратный билет, чтобы избежать проблем на пути назад. Сказал в кассе «Бэйцзин», и меня сразу поняли, несмотря на несоответствие тоновых ударений. Вы будете смеяться, но даже слово «спасибо» - «xiexie» (что-то среднее между «сесЕ» и «щещЕ») понимали далеко не все китайцы, которых я благодарил. Понимали, в основном, те, кто хоть немного знал английский. Кстати, в плане знания английского всё не так плохо, как обрисовывали в интернете. Примерно каждый десятый-двадцатый молодой человек хоть что-то понимает на этом языке. В прочем, я отвлёкся.
Перед входом на Великую стену выстроилась куча сувенирных магазинчиков и лавок с едой, где цены в пару раз выше, чем в Пекине. В конце променада меня встретили ворота, забравшись на которые, можно попасть на китайское чудо света. Я купил в кассе, практически без очереди, билет за 45 юаней и забрался на стену.

Статуя китайского «льва» рядом с местом моей высадки

Памятник, судя по всему, какому-то монгольскому хану (по крайней мере, очень похоже).

Путь к входу.

Ворота, разделяющие бадалинский участок стены на северную и южную части
И вот я, наконец-то, попал на стену. Ощущения были фантастические. Исполнилась очередная мечта моего детства! Столько раз я видел её по телевизору и в книгах, и очутился на этом месте. Надо сказать, стена не подвела моих ожиданий и первых впечатлений. Виды на горный ландшафт и другие части этого сооружения потрясающие. Правда, растительность вся жёлтая, но это не сильно портило картину в целом. Великая китайская стена – замечательное место для хайкинга. Тут есть всё: пандусы под 45°, и не менее крутые ступеньки, да ещё и значительные перепады высот. Ворота делят стену на северный и южный участки. Я выбрал северный, как наиболее живописный, если верить интернету.

Живописные виды начинаются сразу у входа.

Пандусы под 45°…

…и настолько же крутые лестницы.



Это ещё не конец участка.

Чем дальше, тем меньше туристов.

Есть лестницы и покруче.

А это уже конец Бадалинского участка стены. Дальше не пройти.

Потратив где-то два часа на восхождение и дойдя до конца стены, я вдруг почувствовал, что сил уже почти не осталось. Сложные подъёмы и спуски меня вымотали. После каждой ступеньки при подъёме в гору у меня начинали трястись ноги. Прямо скажем, уровень физической подготовки у меня не самый лучший, хотя, с другой стороны, я могу проехать на велосипеде 50 км в день. В общем, тем, кто спортсменами не является, надо рассчитывать свои силы.
Я прошёл несколько лестниц тем же путём, делая частые передышки, как вдруг обнаружил «читерскую» дорогу. Она шла вниз вдоль стены. По ней я добрался до выхода, постепенно восстанавливая свои силы.

Дальше я отправился на вокзал. Тут надо сказать пару слов про все этапы, которые нужно пройти перед тем, как попасть в поезд. Подробнее на этом остановлюсь, когда буду описывать поездку из Пекина в Шанхай. Вкратце, примерно то же, что и в аэропорту. При входе на вокзал надо пройти досмотр и показать билет, иначе не пустят. Потом нужно идти в определённый зал ожидания, имеющий свой номер, и ждать начала посадки. Как только объявили посадку, нужно пройти через турникет и за оставшиеся 10 минут успеть занять своё место в поезде.
В Бадалине всё было немного проще. Сначала образовалась очередь внутри вокзала перед воротами. Потом людей начали порциями запускать на платформу, и все побежали вперёд, но, тем не менее, люди аккуратненько выстроились в другую очередь на краю перрона.

Вокзал Бадалина.

Очередь на дизель.

Пока я стоял в очереди на вокзале, немного пообщался с парой из Португалии. Они сказали мне, что в дизеле можно проехать по пекинской транспортной карте Yikatong. Я не знал этого, хотя читал про неё. На пять дней в Пекине она не особо окупалась, да и вернуть залог в 20 юаней можно не на каждой станции метро и не в любое время. Так что, я покупал разовые карточки в автоматах.
Поговорили с португальцами про китайскую кухню, про то, как китайцы работают в Португалии и ещё о чём-то, что я уже забыл. Они удивились, что для русского я более-менее нормально знаю английский.
Несмотря на большое количество людей на платформе, мне даже удалось сесть в дизеле.

Внутри поезда.

Работники станции.

А вот и сам дизель-поезд.

Beijing Beizhan – Северный вокзал Пекина.
Вечером я побродил по району Шичахай, где находилась моя гостиница. Надо сказать, район оказался весьма богемным. Всюду были рестораны и клубы, откуда доносилась живая музыка. Смазливые девочки и мальчики с гитарами своим выступлением в манере J-Pop или K-Pop зазывали вовнутрь. Походить вдоль ресторанчиков было интересно, но я чувствовал, что в таких заведениях мой кошелёк может похудеть не на одну сотню или даже тысячу юаней. Мне оставалось только глушить вино в номере в одиночку.

Завтра предстояла встреча с Пекином коммунистическим и императорским. Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и всё, что с ними связано.

12.04.2016 Пекин

Я приехал на некогда самую большую площадь мира рано утром, но не настолько рано, чтобы увидеть церемонию поднятия флага. Площадь Тяньаньмэнь похожа на Красную площадь. Тоже есть мавзолей, крепость, музеи, памятники, только ГУМа нет. Площадь, действительно, поражает своими размерами. Хотя, нужно сказать, что она значительную часть площади занимает мавзолей Мао Цзэдуна.
Хочу добавить, что даже для прохода из одной части площади в другую, нужно пройти личный осмотр (как в метро) и показать удостоверение личности. Хотя у иностранцев паспорт, обычно, не смотрят, а вот китайцам нужно прикладывать свои ID-карты к валидаторам. Видимо, китайское правительство сделало выводы из нескольких протестов на площади Тяньаньмэнь и старается не допускать митингов и революций. Я проходил этот досмотр трижды. В первый раз я прошёл довольно быстро, а потом пришлось постоять в очереди. Такие меры безопасности немного раздражают.

Очередь для входа на площадь Тяньаньмэнь

Но вернёмся к самой площади. Первым делом, я обошёл её и осмотрел окружающие постройки.

Напротив ворот Тяньаньмэнь меня облепила группа мужичков откуда-то из глубинки, судя по всему. Благодаря этому событию появился такой снимок.

Дом народных собраний

Национальный музей Китая

Ворота Цяньмэнь и Чжэнъянмэнь

Железнодорожный музей

Памятник народным героям

Немного походив по площади и полюбовавшись шедеврами социалистической архитектуры, я направился к мавзолею Мао Цзэдуна. Только я успел подойти чуть поближе к усыпальнице Великого кормчего и достать фотоаппарат, как ко мне подбежал паренёк и начал куда-то звать на ломаном английском. Суть была такова: «Come on, my friend! No time!». Я сразу понял, в чём суть. Хоть времени до закрытия мавзолея было достаточно, очередь к нему выстроилась приличная. Я знал, что тут действует такой же принцип, что и в Москве. Фото-, видеосъёмка внутри запрещена, с рюкзаками нельзя, телефоны надо сдавать. Вход бесплатный, а за камеру хранения надо платить. К тому же, я ещё не выяснил, где она находится. Я подумал: «Ладно, пускай этот парень мне всё покажет».
Я последовал за ним. Мы довольно быстро побежали к востоку площади по направлению к Национальному музею. Перешли через дорогу. Парень постоянно повторял что-то вроде «Come on! Hurry up!». Он спросил, откуда я. Я ответил, что из России. Он на это очень восторженно отреагировал. Всё-таки, китайцы к русским относятся с уважением.
Мы зашли в камеру хранения. Очереди не было. Паренёк что-то сказал по-китайски в окошко. Я сложил всё в рюкзак, чтобы не платить за каждую вещь, и отдал гардеробщице. Заплатил что-то вроде 5-10 юаней, уже не помню.
Мы побежали назад. Парень проводил меня до конца очереди и встал рядом. Я понял, что он помогал мне далеко не из альтруистских побуждений. Я протянул ему пятёрку. Он поблагодарил меня и ретировался. Это был первый из сегодняшних разводов. Надо сказать, что не на все из них я попался. Хотя, стоит сказать, что он был вполне безобидный, и 5 юаней на такое дело вовсе не жалко.

Мавзолей Мао Цзэдуна
Я встал в очередь. Простоял в ней около сорока минут. Пошёл дождь. Спасло то, что я заранее посмотрел прогноз. Людские потоки были направлены змейкой. Хотя расстояние до входа было небольшое, растянута она была на приличное расстояние. Перед входом нужно было пройти… Угадайте что? Правильно, ещё одну проверку безопасности.
Внутри сильно много задерживаться не давали. Посетители шли сплошным потоком по строго определённым путям. В мавзолее было несколько помещений. В одном из них стоял бюст Великого кормчего, в другом покоился он сам, а в следующем стояла статуя на фоне фрески с горным пейзажем. Порядок помещений уже не помню. В целом, практически то же самое, что и на Красной площади, только в больших масштабах.

Выход находился с противоположной стороны от входа. От него идти до камеры хранения было чуть дальше, чем от входа. Я забрал вещи и посмотрел на часы. Было уже около 10 утра, а это значит, что начал работать Банк Китая, где можно было поменять доллары на юани. Я купил некоторое количество Женьминьби ещё в Питере по не самому выгодному курсу, чтобы не менять доллары в аэропорту по ещё более невыгодному. Запас юаней уже подходил к концу. С карточками в Китае ситуация напряжённая. MasterCard и Visa принимают далеко не везде. В большинстве магазинов и музеев только наличный расчёт.
Надо сказать, обмен валюты в Китае – занятие весёлое. Упрощённая процедура есть только в Bank of China (там же и самый выгодный курс), да и она только на словах «упрощённая». Зайдя в банк, нужно было взять анкету на обмен валют и талон электронной очереди. В бланке нужно указать национальность, номер загранпаспорта, фамилию и имя, отель (вплоть до номера), а также сумму и валюту обмена.

Анкета на обмен валюты. Забыл поставить галочку «Exchange».
В банке я провёл около часа. Полчаса стоял в очереди и ещё столько же сидел у кассы. Кассир знал английский. Но это не сильно сократило процедуру. Он внимательно изучал паспорт, визу, визитку отеля, и долго заносил все данные в компьютер. Наконец, он выдал мне разноцветные бумажки с ликом товарища Мао и несколько монеток. Среди них были и фэни (0,01 юаня). Если цзяо (0,1 юаня) ещё кое-где принимают, то местные копейки смело можете оставить себе в качестве сувенира.
Я менял деньги в Китае ещё 2 раза, и в разных городах процедура немного отличалась. Если в Сучжоу всё было примерно как в Пекине, то в Лояне мне даже анкету не пришлось заполнять. Но о моих приключениях, связанных с обменом валюты в Лояне, я расскажу чуть позже.
Стоит отметить, что если вы захотите поменять юани обратно, вам потребуется квитанция об обмене валюты. Иначе не поменяют. А банки в Китае работают только в будние дни с 9:00 до 17:00.
Я проехал станцию метро до площади Тяньаньмэнь (а именно так далеко я зашёл в поисках Банка Китая), и вышел недалеко от ворот Цяньмэнь. Именно к ним я и направлялся. Купил билет за 20 юаней и забрался наверх.



Снаружи всё выглядело довольно самобытно и красиво, правда, ничего экстраординарного не было. Обойдя башню по периметру, я зашёл вовнутрь. Я ожидал увидеть какую-нибудь стоящую экспозицию, оправдывающую цену билета в 20юаней (на тот момент – почти 200 рублей), но вместо этого я обнаружил только кучу сувенирных магазинчиков. Проходя мимо одного из них, я начал рассматривать традиционные китайские картины на полотне. Тут же ко мне пристала продавщица, хорошо владеющая английским. Она начала меня обрабатывать. В итоге я взял-таки одну из картин за 200 юаней. Цена не сильно большая. Картина, безусловно, качественная, но ручной работой от неё не пахнет.
Попавшись на второй развод площади Тяньаньмэнь, я отправился к выходу. А вы знаете, в чём самая мякотка ситуации? Оказывается, я был не на воротах Цяньмэнь, а на воротах Чжэнъянмэнь. И, что самое смешное, я узнал об этом только тогда, когда готовил этот отчёт. «А где же ворота Цяньмэнь?», спросите вы. А вот они:

Нужно было всего лишь перейти через дорогу.
Близился полдень. Я уже довольно сильно отставал от графика, а посмотреть хотелось ещё много достопримечательностей. Среди них самой главной был Запретный город. Я пересёк площадь и отправился к одноимённым воротам и бывшей императорской резиденции.
На сами ворота Тяньаньмэнь у меня времени уже не оставалось. Я немного пофотографировал рядом и пошёл к Запретному городу.


Традиционная китайская колонна хуабяо.

Перед входом в Запретный город находятся ещё несколько ворот. У одних из ворот я попросил по-английски, как я обычно и делаю, когда путешествую один, девушек сфотографировать меня. Они совершенно не понимали английский, но догадались, что я хочу. После того, как я получил своё фото на фоне средневековой архитектуры, одна из них захотела сфотографироваться со мной на свой телефон. Я не стал отказывать. Взамен я попросил фотографию с ней уже на мой фотоаппарат. Она согласилась. Так появилась эта фотография:


Наконец, я подошёл к кассам. Билет стоил 60 юаней. Очередь в кассе была небольшая. Я направился к входу.

Полуденные ворота. В башне 3 входа. Через центральный мог заходить только император. Я, разумеется, прошёл через него, поскольку сейчас за такое нарушение уже никто не четвертует.
Сразу после входа на территорию дворца попадаешь в один из нескольких внутренних двориков. По бокам всех двориков располагаются галереи, а в центре находятся величественные башни с золотой четырёхскатной крышей. Вся центральная ось дворца состоит именно из таких площадей.
Размеры дворца поражают. Большинство этих внутренних дворов размером с Дворцовую или Красную площадь. Все центральные павильоны находятся на возвышении. Заходить вовнутрь большинства из них нельзя. Проходы находятся примерно по центру каждого двора. Туристов, несмотря на будний день, было много. Впрочем, в Китае к этому быстро привыкаешь.

Ворота Верховной гармонии.

Павильон Верховной гармонии.

Одна из скульптур. В запретном городе есть львы, черепахи, слоны, драконы и т.д.

Лес крыш

Императорский трон

Вид на белую ступу в парке Бэйхай.

Зал Центральной гармонии.
Пройдя через все большие павильоны и следуя строго по центральной оси, я попал в императорский сад. Он находится практически в самом конце Запретного города. В саду находится много деревьев и камней причудливой формы. От него, как и от всего китайского, веет масштабностью и роскошью. Если сравнивать его, например, с садом камней Ryoan-ji в Киото, то последний впечатляет минимализмом и медитативностью. Хотя некоторые сады в Сучжоу имеют много общего с японскими.



Я знал, что следуя всё время по центральной оси, и свернув налево в районе Императорского сада можно попасть в покои наложниц. Вместо этого, я прошёл через сад и оказался между двумя стенами, в последней из которых находится выход из дворца. Времени на поиски у меня не было, и мне пришлось покинуть Запретный город.

Проход между внутренней и наружной стеной.

Парк Jingshan, вид на который открывается сразу после выхода из Гугуна (Запретного города).

На выходе из дворца меня подкараулила целая семья. Я сфотографировался с ними. В итоге на моём фотоаппарате оказалось фото с их дочкой.

Далее я обошёл Запретный город с западной стороны и вернулся на площадь Тяньаньмэнь.

Угловая башня Запретного города.

Ретро-автобус.

Национальный музей КНР.

По пути к музею, проходя мимо ворот Тяньаньмэнь, ко мне обратилась девушка на хорошем английском и предложила попить чаю с её друзьями. Я был уже в курсе этого развода и ответил, что у меня нет времени, и я спешу в музей, что было чистейшей правдой. Судя по информации из интернета, такое чаепитие могло обойтись в 1000 юаней. На третий развод площади Тяньаньмэнь я не попался.
На музей у меня было безбожно мало времени. Чуть менее двух часов, из которых полчаса пришлось потратить на очередь и досмотр. Вход в музей бесплатный. Скажу честно, музей не очень впечатлил. Пространства много, экспонатов мало. Тем более, что я не сразу нашёл артефакты из Древнего Китая, которые меня интересовали больше всего. Музей в Сиане, и даже в Шанхае, мне понравился больше. Фотографии из Национального музея прикладывать не буду потому, что они не самого хорошего качества.
В железнодорожный музей, к моему великому сожалению, я не успел.
Далее на метро я поехал в парк Бэйхай, в который не успел попасть вчера. Вход в парк стоил 10 юаней. Доминантой парка была Белая пагода, построенная в индийском стиле. К сожалению, она работала до 16:30, а сам парк до 21:00. Парк оставил приятное впечатление. Туристов было не очень много. Хороший релакс в конце насыщенного дня.

Оранжевые карпы, к которым я успел привыкнуть ещё в Японии.

Один из павильончиков.

Вид на Белую пагоду.

Мужчина на традиционном для Китая транспорте.

Сама Белая ступа.


Я прошёл весь парк и вышел с южной стороны. Выход находился практически на северо-западном углу Запретного города и был далеко от метро. Сил оставалось мало, и я решил добраться до отеля на троллейбусе. Спросил у парня на остановке, как добраться до метро Шичахай. Он посмотрел в приложении и сообщил нужные номера. Кстати, многие троллейбусы в Китае работают на автономном ходе там, где нет контактной сети.


Остановка «Бэйхай».

Внутри троллейбуса. Проезд стоит 2 юаня. Деньги нужно опускать в ящик с синей наклейкой.
Я благополучно добрался до гостиницы, постояв чуть-чуть в пробке, и занёс себе в актив поездку на троллейбусе за пределами бывшего СССР.
На следующий день меня ожидал Новый и Старый летний дворец, буддийский храм Мяоин и отъезд в Шанхай ночным поездом.

13.04.2016 Пекин

Я выселился из гостиницы, оставив там чемодан до вечера, и в седьмом часу утра поехал на метро на северо-западную окраину столицы к двум крупным императорским паркам.
Обзор я начал с Летнего дворца (Ихэюань, Yíhé Yuán). Эта императорская резиденция начала строиться в 18-м веке году как место летнего отдыха императорской семьи. Большую часть парка занимает искусственное озеро Куньминху, землю из которого использовали для холма, на котором стоит собственно сам Летний дворец.

Главный вход в парк находится недалеко от метро Beigongmen. Комбинированный билет стоит 60 юаней. Стоит сказать, что я успел обойти лишь половину из четырёх дополнительных платных локаций.

Прямо перед входом находилась очень живописная улица Сучжоу. К моему сожалению, она была ещё закрыта. Я хотел зайти сюда на обратном пути, но, в итоге, вышел из парка в другом месте.

Дворцовый комплекс со стороны входа.




Пенсионеры, занимающиеся то ли Цигуном, то ли Тай-Цзи.


Башня Буддистских благовоний.

Катера, на которых можно прокатиться по озеру.

Мраморная ладья императрицы Цыси. На ней точно покататься не удастся.




Вид с верхней точки должен был быть более захватывающим, но вмешался смог (хотя, точнее, просто туман).

Кусок самого длинного в мире «расписанного коридора».
Я прошёл через все дворцовые постройки и оказался у озера Куньминху. Заплатил 15 юаней за прогулку на катере. Он отвёз меня к островку у восточного берега озера. Из-за тумана видимость была не очень хорошей, но, тем не менее, катание на катере доставило приятные ощущения, как и весь дворец. Очень советую его посетить.

Мой катер.

Вид с катера.

Мост на островок, к которому мы причалили.

На восточном берегу находится небольшая крепость…

… и храм.

А также, живописный сад.
Я провёл в Летнем дворце около трёх часов и ничуть не пожалел об этом. Если у вас есть достаточно времени, можете гулять по этому парку хоть весь день.
После того, как я вышел из парка немного восточнее того места, где зашёл, я отправился к Старому летнему дворцу (Yuánmíngyuán, Юаньминъюань).
Пару слов об этом дворце и парке:
В начале 18-го века император Канси начал устройство садов, а его преемник Цяньлун построил несколько дворцов в «европейском стиле» с привлечением иностранных архитекторов. Ну а в 1860 году англичане и французы разрушили эти дворцы.
Я мог проехать две станции на метро и оказаться у центрального входа в парк, но мне лень было возвращаться к станции, и я прошёл около 500 м до юго-западного входа в парк. Входной билет стоил 10 юаней. У входа в парк вообще никого не было из туристов. Я зашёл и начал блуждать по парку. Температура была уже в районе 30 градусов, смог так никуда не делся. Та часть парка, где я бродил, практически никакого интереса для туриста не представляет. Она, скорее, напоминает очень скромный ботанический сад. Место приятное, не спорю, но подобных парков хватает в любом российском городе.


Памятный камень Олимпиаде-2008.

Небольшая часть руин.

Самое большое озеро на территории парка.
Я блуждал по парку довольно долго. Несколько раз попадал на одни и те же места. Дошёл до карты, где были отмечены все объекты. Надпись по-английски на месте, где находились руины дворца, было то ли оторвано, то ли стёрто. Наконец, местный показал мне, где он находится. В результате я нашёл остатки дворца в европейском стиле.



Руины Старого летнего дворца на платной территории.
Вход на руины стоил ещё 15 юаней. По развалинам трудно судить, каким был дворец. Сохранились только лишь некоторые фрагменты. После двухчасового гуляния по довольно скудному парку, прогулка среди руин добавила немного положительных эмоций. На мой взгляд, если есть выбор между новым и старым дворцами, лучше выбрать новый (тот, что в китайском стиле). Парк же со старым подходит для неспешных прогулок на природе при условии, что на Пекин у вас достаточно времени.

В переходе станции метро Yuánmíngyuán.
После дворцово-парковой части дня я приехал к буддийскому храму Мяоин (Miàoyìng) с Белой ступой (Baita). Вход стоил 20 юаней. На территории храма было безлюдно. Сам храм не очень большой, вовнутрь пагоды не пускали, да и в целом храм очень уж сильно похож на музей, а не на святилище. Впоследствии я побывал-таки в храмах, где были молящиеся китайцы, поэтому есть с чем сравнивать.



Далее я зашёл в ресторан, сильно похожий по антуражу на какой-нибудь европейский Макдональдс. Там я за очень небольшую цену заказал вот такое блюдо:

Курица, рис, зелень… Совершенно бесплатно мне дали этот напиток, с виду похожий на молоко. Его вкус мне очень не понравился. Я смог сделать лишь несколько глотков. Если кто-нибудь знает, что это – отпишитесь.
Моё пребывание в Пекине подходило к концу. Оставался лишь один день в столице после того, как я замкну свой маршрут. Я забрал чемодан из отеля и приехал на Южный вокзал, откуда мне предстояло отправиться ночным поездом в Шанхай.

Южный вокзал Пекина (Beijing Nanzhan)
Как и обещал, рассказываю про устройство китайских вокзалов. При входе нужно показать билет с паспортом и пройти личный досмотр. Потом вы попадаете в зал с табло, на котором написан номер и маршрут поезда, а также номер зала ожидания. Мой поезд самый нижний в первом столбце (D321, 21:23), следовательно, я пошёл к воротам 5.

В зале ожидания есть туалеты, краны с питьевой горячей водой для заварки лапши и, разумеется, места для сидения. Проверка билетов и запуск в поезд начинается примерно за 10-15 минут до его отправления. Все дружно толпой идут через турникеты по переходам к нужной платформе. Времени на прогулку по перрону почти нет, иначе можно и опоздать на поезд.

Турникеты в зале ожидания (Фото из Шанхая).

Приятным удивлением было то, что поезд хоть и ночной, но скоростной. Такие поезда в Китае называются «Гармония» и разгоняются за 300 км/ч. Правда, этот ехал всю дорогу в районе 150 км/ч.
Я ехал всю ночь на сидячем месте. Слева от меня был студент, с которым я разговорился ближе к утру, а справа мужчина средних лет. Про беседу со студентом я напишу в следующей главе, в которой ещё будет рассказано про основные достопримечательности Шанхая: Нанкинскую улицу, набережную Bund или Вайтань, сад Юйюань, небоскрёбы Пудуна и многое другое.

14.04.2016 Шанхай

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1XZuI16AwzGS_ooIFfRdgShppmcM

Поезд прибывал в Шанхай в 9:12. Я и мой попутчик слева проснулись довольно рано, около 6 утра. Мы разговорились. Естественно, он спросил, откуда я. Узнав, что из России, он тут же показал фотографию своей девушки на фоне собора Василия Блаженного. Он сказал, что он сам 22-х летний студент из Пекина, а она живёт в Нанкине. Они периодически встречаются, то в Нанкине (1000 км от Пекина и 300 км от Шанхая), то в столице, а в этот раз решили съездить в Шанхай на концерт Nightwish. Я сказал, что тоже слушаю метал, и показал те 3 песни финской группы, что были у меня в плейлисте.
Ли, а именно так его зовут, сказал мне, что тоже любит путешествовать. Был пока только в Азии. Ездил во Вьетнам, Таиланд, исколесил и свою страну, в частности, Тибет. Хотел бы побывать в Европе, в том числе и в России. Спрашивал и про Финляндию, где я часто бываю. Я сказал, что достопримечательностей там почти нет. Единственное, что заслуживает там внимания – это природа. Ли же ответил, что его именно природа больше и интересует. Спросил, в какой части России она более интересная. Я ответил, что в азиатской, хотя и в европейской тоже природных достопримечательностей хватает.
Собеседником Ли был вполне интересным, да и общих тем у нас хватало. Я спросил у него, как живётся в самой большой стране мира по населению, на что он ответил, что перенаселённость слегка напрягает. Мы подъезжали к Шанхаю. Напоследок он попросил меня сфотографироваться с ним. Я не стал отказывать и попросил об ответной услуге.

Я хотел его найти на фейсбуке. Он записал мои данные, не сообщив своего полного имени. В итоге, он так меня и не добавил. Когда мы приехали в Шанхай, мы сразу не разошлись. У меня было немного времени до заселения в гостиницу, а Ли должен был встретиться на вокзале со своей девушкой. Я спросил, можно ли мне подождать с ним и немного пообщаться и с ней, на что он ответил положительно. Мы постояли некоторое время. Девушка не появлялась. Мне начало казаться, что ему не очень комфортно моё присутствие. Я решил, что лучше не навязываться, и мы попрощались. Хотя, может, и не было никакой девушки, а он хвастался фотографиями своей безответной любви. Мы этого уже никогда не узнаем.
Не буду уходить в подробности, а перейду к моему времяпрепровождению в самом большом городе Китая (или даже мира, но это смотря как считать).

Это фото сделал как раз мой новоявленный знакомый.

Станция Шанхай (Shanghai Zhan).
Я заселился в гостиницу, которая находилась в пешеходной доступности от центрального вокзала, и спустя некоторое время поехал на метро на Народную площадь, где находится Шанхайский музей, вход в который бесплатный. Площадь довольно большая и представляет собой несколько скверов с современной архитектурой, окружённых по периметру небоскрёбами и разделённых широкими проспектами.

На Народной площади.

Церковь в окружении небоскрёбов.

Экспоцентр.

Я долго бродил по площади в поисках музея. А найти дорогу среди тропической растительности бывает весьма сложно. Меня окликнул какой-то старик. Я остановился, и он тут же набросился на меня и стал чистить кроссовки. Освободиться уже было почти нереально. Можно было, конечно, выдернуть ногу и убежать, но неизвестно, какие у него были сообщники. А быть избитым и потенциально ограбленным в чужой стране – та ещё перспектива.
Старик сделал свою работу весьма качественно и, естественно, потребовал плату. Он заломил неподъёмную цену в 100 юаней. Я подумал, что он слишком офигел, и я не американец, чтобы платить за такое тысячу рублей. Была мысль убежать, но причину, почему я это не сделал, я озвучил в предыдущем абзаце. Неимоверных усилий мне стоило сторговаться на 20 юаней.
С немного подпорченным настроением и чистыми ботинками я отправился в музей. Как я уже говорил, экспозиция мне понравилась больше, чем в Пекине. Было много древних находок в удовлетворительном состоянии, статуй из храмов и фарфоровых ваз.

Шанхайский музей
Дальше у меня в планах была прогулка по Нанкинской улице – центральной торговой улице с множеством небоскрёбов, неоновых вывесок и толпами праздношатающихся людей. Я знал, что туриста там поджидает множество разводил, мошенников, воров и торговцев, поэтому, находясь ещё под впечатлением от недавнего развода, я решил поехать сразу на станцию Yuyuan к одноимённому саду и Храму городского бога.
Именно с этого храма я и начал. Входной билет стоил 10 юаней. (На билете я цену не нашёл, поэтому доверимся интернету).

Так выглядит улица, где находится Храм городского бога (Chénghuángmiào, Чэнхуанмяо).


Рядом с храмом я сфотографировался с двумя китаянками.

Сам храм выглядит интересно, но ничего особенно выдающегося там нет, хотя атмосфера присутствует. Стоят курительницы с благовониями, в павильоны к статуям богов есть свободный доступ, люди молятся.


После храма я отправился в сад Юйюань. Это чуть ли не самая главная достопримечательность Шанхая. Своими садами славится город Сучжоу, куда я поехал на следующий день. Те же, у кого нет возможности туда съездить, могут посетить шанхайский аналог.

Старинная (на самом деле – нет) улочка в Шанхае.

Туристу, посещающему сад Юйюань (Yùyuán) нужно приготовиться к тому, что его будет окружать большая толпа посетителей. После покупки билета за 40 юаней, я пробился вовнутрь сада. Он оказался не очень большим по площади, но был обильно усеян растительностью, прудами, фигурными камнями, беседками и галереями. Всё вместе это смотрится красиво, особенно весной, в период цветения.
Юйюань обязателен к посещению, хотя в Сучжоу сады мне понравились больше. Всё-таки, хорошо, что я побывал в шанхайском саду на день раньше.
В саду я впервые за поездку увидел японцев и, воспользовавшись ситуацией, я попросил их меня сфотографировать на их родном языке. К слову, я говорил в Китае на всех четырёх языках, которых я в той или иной степени знаю (включая русский). Но о фразах на немецком будет сказано чуть позже.

Вход в сад Юйюань. На заднем плане – самое высокое здание в Шанхае – Шанхайская башня.

Фонтаны перед входом.



Красивые камни в средневековом Китае считались большой материальной ценностью.

Одна из галерей парка.

После выхода из парка и знакомства с Шанхаем древним, я перешёл к знакомству с Шанхаем современным. Всё-таки, когда мы слышим слово «Шанхай», мы в первую очередь представляем себе перенаселённый мегаполис с небоскрёбами до небес. А на небоскрёбы лучше всего смотреть с набережной реки Хуанпу, которая называется Wàitān (Вайтань) или Bund (Бунд, Банд).
По пути от сада я прошёл мимо навязчивых торговцев сувенирами. Купил то, что хотел и то, что не очень, в довесок.
Небоскрёбы района Пудун, конечно, очень впечатляют. Виды открываются замечательные. Благодаря изгибу реки они, как бы, меняются местами, и пейзаж становится всё время разным. Особенно это контрастно смотрится, когда по левую руку от тебя колониальные европейские постройки конца XIX века, а по правую современные высотки. Картина дополняется постоянно проплывающими баржами по реке. Советую пройти пару километров по Бунду, не пожалеете.

Вид на небоскрёбы Пудуна.

Сама набережная Вайтань.

Вид на высотки с другой точки.
Я провёл на набережной довольно много времени, неспешно пройдя всю основную часть. После неё я, всё-таки, решился пройти по Нанкинской улице. Уже начало темнеть, и улица стала выглядеть намного интереснее. Пока я шёл, ко мне начали приставать зазывалы со словами «Sex massage». Я, естественно, отказывался, зная, что всё это было разводом. Я читал в интернете, что в таких случаях искатель приключений мог расстаться со всеми своими деньгами, а то и документами. Да и не по мне такие приключения.

Нанкинская улица вечером.

Я дошёл до метро People's Square и проехал пару остановок до станции Lujiazui (Луцзяцзуй). Именно там и находятся все небоскрёбы. Можно было проехать по туннелю под рекой Хуанпу за 50 юаней, но я выбрал метро за 3.
Небоскрёбы вблизи с подсветкой смотрятся грандиозно. Я обошёл все основные: Восточную жемчужину, Международный торговый центр, Шанхайскую башню. Именно с неё я хотел посмотреть на вечерний город сверху, поскольку это было самым высоким зданием в Шанхае (632 метра).
Когда я попытался пройти на смотровую площадку, охранники меня развернули, сказав, что наверх нельзя. Я продолжил поиски и, в итоге, поднялся на Международный торговый центр, или, как его называют в народе - «Открывашку».

Восточная жемчужина (Oriental Pearl или Dōngfāng Míngzhūtǎ).

Международный торговый центр. Благодаря прямоугольному отверстию наверху прозван «Открывашкой».
Билет на «Открывашку» стоил 180 юаней. Не очень-то дёшево, но это того стоило. К моему удивлению, очереди на смотровую площадку почти не было. Я поднялся наверх довольно быстро.

Высота смотровой площадки 474 метра. Пока это самая высокая обзорная площадка, где я был.

Вид на Восточную жемчужину и Бунд.
Обзор с башни потрясающий. Весь город в иллюминации, хорошо видно другие небоскрёбы и снующие по реке кораблики. Город кажется просто бескрайним, огни мерцают до горизонта. Единственное, что омрачало картину, то что, ни из моего фотоаппарата, ни из телефона не удалось извлечь более-менее качественных снимков.

В «Открывашке» есть даже стеклянный пол, правда, в отличие от Восточной Жемчужины, видно только нижнюю часть небоскрёба, поскольку одна из смотровых площадок (коих 3), находится как раз над прямоугольном отверстием.
День, насыщенный многочисленными событиями, подходил к концу. Я поспешил к метро, пока оно ещё не закрылось, а оно работает где-то до 22:30 - 23:00, как и везде в Китае, и отправился в гостиницу.
На следующий день меня ждала поездка в город садов и каналов Сучжоу.

15.04.2016 Сучжоу

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=15FBzqvllVZNeMxBCI-_ijiKp4SY

Встал я где-то в 5 утра, поскольку меня ждал скоростной поезд «Гармония» отправлением в 6:00 с центрального вокзала Шанхая. Расстояние примерно в 90 км поезд преодолел за 23 минуты. Я видел на табло скорость в районе 300 км/ч.

Мой поезд на вокзале в Шанхае.

Внутри вагона

Прибытие на центральный вокзал Сучжоу.

Вокзал Сучжоу (Suzhou Zhan). По-моему, выглядит очень интересно.

Сразу же напротив вокзала открывается вид на часть городской стены с башней и каменную карту исторического центра

По пути от вокзала к Саду скромного чиновника (Zhuōzhèng Yuán) я увидел такую пагоду. Не зашёл вовнутрь. Возможно, зря. Хотя есть вероятность, что она ещё была закрыта.

Цена на входной билет в Сад скромного чиновника была совсем не скромной - 90 юаней. Территория сада довольно большая. Тут нет такой тесноты, как в шанхайском Юйюане. В целом, всё примерно такое же, как и там, но производит более сильное впечатление. Мне ещё повезло, что я пришёл практически к самому открытию, к семи часам, и посетителей было довольно мало. Посмотрите, какие виды в этом саду! Даже моей «мыльнице» удалось передать всю красоту парка.




Приятным бонусом была довольно большая коллекция бонсая, или пэньцзин по-китайски.




Следующей точкой моего маршрута был Сад хозяина сетей (или как-то так). Плата за вход была 40 юаней.

Шёл в следующий сад я тоже пешком. По пути встретил немного местного азиатского колорита в виде потока мотоциклистов.

Сад хозяина сетей (Wǎngshī Yuán) довольно маленький. В его центре находится почти квадратный пруд. К нему плотно прилегают беседки с галереями и прочие постройки. Посетителей собралось уже очень много, и около пруда яблоку было негде упасть. В парке тоже есть бонсай, но его не так много, как в предыдущем саду. Место, в целом, приятное, но Сад скромного чиновника впечатлил больше.





Один из многочисленных каналов Сучжоу.

Третьим садом в моей программе был Павильон голубых волн (Cāng Làng Tíng, Цан Лан Тин). Билет тоже стоил 40 юаней. Честно сказать, к третьему саду подряд я уже ими немного пресытился. Поэтому, ходил по нему не очень долго. Повторяться не буду, сад, в целом, был похож на предыдущие.


Центральный пруд парка.
После такого садово-паркового изобилия я решил сменить обстановку и, опять-таки, на своих двоих дошёл до ворот Паньмэнь (Pán Mén) и прилегающей территории. Мне снова пришлось оставить в кассе 40 Женьминьби.

Рядом с Паньмэнем находится мост интересной формы. Оттуда открывается хороший вид на ворота и сам парк.
Сразу скажу, что парк Паньмэнь мне понравился в Сучжоу больше всего. На довольно большой территории разместились участки крепостной стены, островерхие павильоны, пагода, храм, пруды, водопад, цветущая растительность. И самое главное, было ощущение именно сада или парка за счёт больших просторов этого музейного комплекса.

Ворота в парк.

Беседка с водопадом.


Небольшой храм на территории.


Кстати, о пагоде. Это была первая, по-настоящему серьёзная, пагода, на которую я смог забраться. На неё нужно было покупать отдельный билет. Дешифровка иероглифов с него не дала результата, поэтому цену я вам не скажу. На обратной стороне имелась небольшая историческая справка на английском. Оказалось, что это Пагода благоприятного света (или что-то типа того), построенная аж в 1004 году.
На пагоду я мечтал забраться практически с детства. В Японии я видел максимум трёхъярусные, и забраться на них не было возможности. Поэтому, перед этой пагодой я был в предвкушении. И она меня не разочаровала. Внутри неё было довольно скромно: стояло лишь несколько статуй будд, но сверху вид был замечательный. С пагоды было видно и невысокие постройки исторического центра, и небоскрёбы на горизонте.

Вид с пагоды.

Вдали видно то место, куда я отправился чуть позже.


После парка Паньмэнь я, наконец-то, воспользовался местным общественным транспортом. Я поехал на метро на вокзал, чтобы оттуда сесть на автобус к Тигровому холму, где находится ещё одна пагода. Я вычеркнул из программы сад Лиу. По времени я к нему уже не успевал.
Пару слов о метро Сучжоу. Оно довольно молодое: построено в 2012 году и имело на тот момент уже две полноценные линии (в 2017 построили ещё одну). В Китае всё строится бешеными темпами. В целом, оно выглядит, как и везде в Поднебесной. Проезд по первой зоне стоит дешевле, чем в Пекине и Шанхае, а именно 2 юаня. С каждой последующей добавляется по юаню.

Вход на станцию Янъю Сян.

Внутри поезда.

Все станции оборудованы прозрачными дверьми.

Когда я приехал на вокзал, я долго не мог найти в расписаниях на остановках автобус №3, который шёл к Тигровому холму, если верить гуглу. Я решил спросить у местных (хотя они и сами, увидев ляованя на остановке, сразу пытались помочь и выражали бурную реакцию). Мне ответили, что такой автобус тут не ходит, и к холму надо ехать с пересадкой. Мне написали на бумажке название остановки, где я должен был сменить автобус. Мне только осталось дождаться нужного маршрута и следить за иероглифами на бегущей строке.

Я благополучно добрался до места пересадки (на фото выше), и начал ждать номер 32. Автобус пошёл довольно быстро, и я, опустив 1 юань, в коробку для денег при входе, поехал на нём. Ехал я в районе получаса. Мне это показалось странным, ведь до холма меньше часа ходьбы от вокзала. Я решил сверить иероглифы на табло и в маршруте на наклейке под потолком. Я понял, что еду в другую сторону. Я судорожно прикинул по схеме, где будет остановка рядом с ближайшим метро. Им оказалась станция Xiangmen. Там я и вышел. А оттуда было всего лишь пять станций до следующего пункта моей программы – небоскрёба Дунфанчжимэнь (Ворота на Восток, Dongfangzhimen), который находится на одноимённой станции метро.

Небоскрёб «Врата на Восток», 302 м.

Озеро напротив небоскрёба.

Строительство ещё одной высотки.
Место, где находится этот небоскрёб интересной формы, само по себе очень приятное. Он расположен рядом с берегом озера Цзиньцзи, откуда открывается вид на другие небоскрёбы и на островок со старинной башней.
Погода была хорошая, с озера дул приятный ветерок, я неспешно ходил по небольшому участку набережной. Я провёл здесь оставшееся время до поезда, после чего, снова поехал на метро на вокзал, чтобы вернуться в Шанхай на «Гармонии».
На следующий день я посетил старый город Цибао, пагоду Лунхуа Сы, храм Конфуция, покатался на самом быстром поезде в мире и забрался на Восточную жемчужину.

16.04.2016 Шанхай
Свой день я начал опять рано. В начале седьмого я был уже в метро, и через час оказался на станции Цибао (Qibao) у одноимённого старого города. Около Шанхая находится ещё три городка со старинными постройками: Zhujiajiao (Чжуцзяцзяо), Zhouzhuang (Чжучжуан) и Tongli (Тунли). Я выбрал с самым простым названием (зачёркнуто) самый доступный – тот, до которого можно было добраться на метро. Говорят, что остальные явно интереснее, но на них надо потратить целый день и добраться можно только на автобусе.

Недалеко от станции я встретил пенсионеров с их традиционной гимнастикой. Впрочем, ничего нового.


Сам старый город занимает несколько кварталов. В Цибао есть торговая улица, но самые живописные виды открываются у каналов. Домики на сваях у воды смотрятся очень интересно так же, как и традиционные горбатые каменные мостики.
Побродив по старому городу, я отправился к пагоде, что увидел вдалеке ещё с моста. Она находилась на территории храма. Вход в него стоил 5 юаней (или этот был билет только на пагоду; теперь уже сложно понять).

Храм оказался довольно интересным. Туристов внутри почти не было, зато монахов присутствовало достаточно. Не берусь установить историческую ценность сооружений, но мне понравилось.

Будда с [Роскомнадзор] на груди.

Внутри пагоды.

Монахи у храма.

Внутренний двор с флажками.
Вид с пагоды был не такой интересный, как в Сучжоу, но само убранство довольно роскошное.
Следующим пунктом программы была пагода Лунхуа Сы (Lónghúa sì), где меня в первый и последний (sic!) раз за всё путешествие застал сильный дождь. Цена билета – 10 юаней.

Пагода Лунхуа Сы.

Сам храм выглядел примерно так. Это один из павильонов. К сожалению, из-за погоды нормальных снимков получилось мало.


Интерьер храма заслуживает внимания. Там множество статуй божеств, а изюминкой является огромный позолоченный Будда.

Впервые я встретил статую Авалокитешвары (если это он). Раньше я думал, что многоруких божеств можно увидеть только в Индии и странах индуистской культуры.

В храме я наткнулся на группу немецких туристов с китайской экскурсоводшей. Я очень удивился, что она хорошо говорила по-немецки. Для китайца подвиг и английский выучить-то. Воспользовался случаем и попросил немецких пенсионерок сфотографировать меня на их родном языке. Снимки, к сожалению, вышли не очень.
После одного храма я отправился к следующему на станцию Laoximen. Это был храм Конфуция. Это был первый храм, посвящённый этому древнему философу, где я побывал. Ещё предстояло погулять по святилищам Конфуция в Нанкине и Пекине.
Вход в храм стоил 10 юаней.

Собственно, статуя самого Конфуция или Кун-цзи.
Из-за дождя посетителей в храме было мало. Я встретил только пару англоговорящих туристов с китайским личным гидом. Я некоторое время походил рядом с ними, чтобы узнать немного информации о храме. Беглую английскую речь я не настолько хорошо воспринимаю, чтобы понимать всё, поэтому я усвоил только отдельные слова.



То, что на улице был ливень, даже придало храму какую-то необычную атмосферу. Интересно было смотреть на воду, капающую с островерхих крыш в небольшой пруд.
Следом я отправился пешком в район Синьтяньди (Xīntiāndì), который находился на соседней станции метро от храма Конфуция. В Синьтяньди представлена архитектура шикумэнь – смесь западного и китайского стилей. Эти дома были построены в конце девятнадцатого века. Ну, по крайней мере, так гласит Википедия. Китайского в этих домах я нашёл мало, а в Европе я видел архитектуру поинтереснее. Но в Китае такие дома смотрятся немного необычно, с этим я согласен. Побродив по Синьтяньди можно понять, каким был Шанхай в XIX веке.
Одним из главных плюсов этого района является наличие бесплатного вай-фая, что само по себе – исключительная редкость для Поднебесной с её плохим интернетом.



В районе Синьтяньди.

Следующая моя достопримечательность была немного неоднозначной. Некоторые не стали бы тратить на неё 50 или 80 юаней, но не я.
Я поехал на метро на станцию Longyang Road (Лунъян Лу). Кстати, пару слов о шанхайском метро. Оно открылось в 1995 году и стало самым большим метрополитеном в мире по длине линий. Из двух самых дальних концов города на метро можно добраться за два с половиной часа. Вот это, по истине, китайский размах!

Но мы сейчас поговорим немного о другом виде транспорта, который встретишь в считанных местах мира – о поезде на магнитной подушке или маглеве. Принцип работы маглева, в двух словах, такой: это поезд с магнитами, который движется по таким же магнитам, паря над рельсами. Благодаря этому, ему приходится преодолевать только сопротивление воздуха, что способствует повышению максимальной скорости до 600 км/ч. В Шанхае же он разгоняется до, «всего лишь», 430 км/ч. Поезд преодолевает расстояние 30 км до аэропорта Пудун (Pudong) за 7 минут 20 секунд в период развития максимальной скорости.

Станция маглева Лунъян Лу.

Как видно из фото, билет в одну сторону стоит 50 юаней, а туда-обратно в течение семи дней – 80. Мне хватило и получаса, чтобы им воспользоваться.

Как мы видим, максимальную скорость маглев развивает только в период с 9:00 по 10:45 и 15:00 по 15:45. В остальное время он ездит как обычный скоростной поезд со скоростью 300 км/ч. Для того, чтобы прокатиться с максимальной скоростью, я ждал на станции целый час.

А вот и билет на чудо-поезд. В конце поездки его у меня «съел» турникет.

«Рельсы» для маглева.

Прибытие поезда.

Наконец, я прошёл через турникет на платформу и начал ждать маглев. За пару минут до отправления я успел сделать несколько снимков. Вскоре прибыл поезд. То, что он парит над рельсами, было не особо заметно. Я сел в вагон второго класса. (Да, зачем-то тут есть и вагон первого класса, хоть поезд и идёт всего 7 минут). Пассажиров было мало. Я выбрал себе место у окна рядом с табло со скоростью.
Перед тем, как поезд отправился, был слышен звук, похожий на поднятие пантографов в электричке. Наконец, самая дорогая поездка в моей жизни по соотношению цена/время началась. Замечу, что половину пути до аэропорта Пудун поезд разгоняется, держит максимальную скорость минуту, а потом тормозит.
Я вооружился фотоаппаратом в одной руке и телефоном с видеосъёмкой в другой. Стоит сказать, никаких перегрузок во время поездки не чувствуется, только лишь бешено проносится пейзаж снаружи.
Ощущения от поездки незабываемые. Жалко, что на это уходит мало времени. Но у меня был ещё второй шанс насладиться поездкой. Уже в обратном направлении. Перед этим я сделал несколько фотографий собственно аэропорта.

Максимальная скорость – 430 км/ч. Хотя я видел на табло и 431 км/ч.

Аэропорт Пудун.

Собственно, сам маглев.
В принципе, после маглева моя программа на день была выполнена, но у меня ещё оставались силы и время, и я решил ещё раз поехать к небоскрёбам Пудуна и забраться на Восточную жемчужину.
Я хотел посмотреть на город сверху в светлое время суток, но пожалел об этом, поскольку простоял во всех очередях к вершине четыре часа. Всё-таки, была суббота. Билет на самый верх стоил 220 юаней. И ещё, кто-то смеет утверждать, что в Китае копеечные цены и все работают за миску риса).

Небоскрёбы в светлое время суток.

Восточная Жемчужина.

Развязка напротив телебашни.

Подножие Жемчужины.

Внутри башни.

Вид на Бунд в сумерках.

Пудун в сумерках…

… и в темноте.

Огни Шанхая.

Стеклянный пол, под которым лишь основание башни.

Прозрачный пол расположен по всему периметру.

Бунд вечером.

Восточная жемчужина в вечерней иллюминации.

В итоге, я забрался наверх в сумерки, а на этаж с прозрачным полом, когда стемнело. Очередей было множество, даже на спуск. Внизу башни был музей истории Шанхая, что входил в стоимость билета, но я настолько вымотался, что походил по нему минут пять и вышел наружу. Перед башней начиналось вечернее шоу, но, несмотря на это, я поехал в гостиницу.
Следующий день можно озаглавить «Нанкин, или лучше бы съездил в Ханчжоу». В Нанкине есть на что посмотреть, но я, выбрал не совсем те достопримечательности, что следовало. Но об этом в следующей главе.

17.04.2016 Нанкин

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1np3-g9IUTWDtyJSfU-0BdN7OaD8

Поезд, нёсший меня в Нанкин с максимальной скоростью 300 км/ч, отправлялся в 6:18, а прибывал в 8:24. За это время я вдоволь успел насладиться видами из окна, насколько мне позволяло место у прохода. В частности, это была огромная пагода, недалеко от вокзала Уси (Wuxi) и горы на подъезде к Нанкину. Вообще, название «Нанкин» (Наньцзин, Nanjing) переводится как «Южная столица», как бы в противовес Пекину – «Северной столице». И, действительно, этот город входит в число исторических столиц Поднебесной. К слову, в данном списке есть все крупные города моего маршрута, кроме самого большого – Шанхая, и его спутника – Сучжоу.
Перед тем, как осуществить свою почти двенадцатичасовую поездку, я стоял перед выбором, как состыковать между собой Пурпурную гору, на которой находятся гробницы династии Мин - мавзолей Сяолин, более современная усыпальница - мавзолей революционера Сунь Ятсена, а также несколько храмов, пагод и павильонов. По хорошему, на всю гору нужно было уделить весь день, а мне хотелось увидеть ещё несколько мест, о которых пойдёт речь позже. В результате, я полностью вычеркнул гору из маршрута. Очень возможно, что зря.
Тем не менее, я сел на автобус №10 от вокзала и поехал к первой и самой однозначной моей достопримечательности – башне Юэцзян (Yuejiang Lou). На этот раз, я добрался без приключений. Я показывал иероглифы местным, и они подсказали, когда нужно было выходить.
Башня Юэцзян находится в весьма живописном месте: на холме недалеко от реки Янцзы. Да и сама по себе она выглядит очень красиво.

По пути наверх мне попадались такие расписные беседки. Сама башня на заднем плане.

Билет на территорию у башни стоил 40 юаней.

Башня Юэцзян вблизи.

С башни открываются неплохие виды на небоскрёбы Нанкина. Слева в дымке Цзыфэн, а справа телебашня.

Вот как строится жильё в Китае.

Вид на Янцзы и мост через неё. Сам мост тоже является отдельной достопримечательностью. Дело в том, что вплоть до середины XX века не было ни одного моста через эту великую реку. Этот мост стал одним из первых. Рядом с рекой виден старый вокзал. Раньше поезда доезжали до реки, а пассажиры садились на паром, сойдя с которого, они перебирались на следующий поезд.

Вид с вершины башни.

Интерьер Юэцзян тоже заслуживает внимания. На картине изображена сама башня и несколько других сооружений.

Я спустился с холма по довольно длинному участку стены и вышел в город там, где башня с воротами пересекала проспект.

Недалеко была автобусная остановка, откуда, с помощью совета местных, я отправился к следующему моему пункту программы. У меня были записаны номера автобусов 39 и 550. Уже не помню, на каком из них я поехал (или вообще на другом).
Мемориал жертвам Нанкинской резни (Qīnhuā Rìjūn Nánjīng dàtúshā yùnàn tóngbāo Jìniànguǎn, вход свободный) – место особое. Я не мог обойти его стороной. Тем более что я раньше кое-что слышал об этой трагедии.
Немного исторической справки. Зимой 1937-1938 годов японская армия в ходе войны с Китаем уничтожила в Нанкине, который в то время был столицей, около 300000 человек, среди которого было много гражданского населения. По поводу количества жертв и даже факта самой резни идут споры. Не буду в них вникать.
Я пацифист, поэтому, я решил посетить такое место.

Скульптура у входа в мемориал.

Таких скульптурных композиций несколько. На всех изображены страдания людей. Ко всем есть перевод на английский.

Количество жертв с переводом на основные языки. Есть и русский.

Даты трагедии.

Внутри музея полно таких фотографий.

Я точно не знаю, что это. Но моё предположение, что это имена всех известных жертв.

Мемориал мира.

Скажу честно, весь мемориальный комплекс не пробил меня на слезу. То ли потому, что я человек не очень эмоциональный, то ли потому, что не было русского аудиогида, как в Хиросиме. Возможно, кого-то это место больше впечатлит. Решайте сами, стоит ли оно посещения.
Дальше в Нанкине я из общественного транспорта использовал только метро. На тот момент в нём было 6 линий. Сейчас открыли ещё одну. А первая ветка появилась в 2005 году.

Вход на станцию Yunjin Lu.

Автомат для покупки пластмассовых жетонов. Принимает только монеты в 1 юань и купюры в 5 и 10, как и везде в Китае. Рядом таблица километража. Стоимость поездки от 2 юаней.

Станции в Нанкине есть подземные…

…и наземные.
После мемориала я приехал к Мавзолею павших героев (Yǔhuātái lièshì língyuán). Он посвящён революции. Я зашёл к нему по двум причинам: во-первых, он находился рядом с воротами Чжунхуамэнь, куда я направился потом, а во-вторых, немного заменял мне мавзолей Сунь Ятсена, на который он отдалённо был похож.

Стелла и композиция из цветов.

Вид на весь парк. Я дошёл вплоть до дальнего здания в псевдо-китайском стиле.

Гимн КНР с нотами и текстом на китайском, а также языках автономий.
В мемориале есть ещё и бесплатный музей, посвящённый революции. Я прошёл мельком весь комплекс чуть меньше, чем за час, после которого меня посетило ощущение, что я его потратил зря.
Как я и упоминал, следом я посетил ворота Чжунхуамэнь (Zhōnghuámén), которые входят в довольно большой участок городской стены. По пути я встретил такую вот своеобразную пагоду. Решив, что это новодел, я не стал подходить к ней. Как я позднее выяснил, это храм Dabao’en с древней археологической площадкой.


Билет на городскую стену Нанкина стоил аж 50 юаней. Сами ворота Чжунхуа тройные. Именно это меня в них и привлекло. Ещё на них должны были быть башни с фонариками, как на фото из сети. Почему-то на деле их не оказалось.

Моё фото ворот.

Фото из интернета.

Стена довольно широкая и, в отличие от Великой китайской, ровная и без перепадов высот.

Под одними из ворот проходят поезда метро.

А вот как выглядят ворота сбоку.

Я не успел много пройтись по стене. Помешала усталость и цейтнот. Скажу, что стена Сианя впоследствии меня впечатлила намного больше. Фортификация тут хоть и внушительная, но довольно монотонная.
От стены я пошёл к храму Конфуция. Он расположен в очень живописном старом районе. Я очень пожалел, что на него у меня оставалось мало сил и времени.

Старинные кварталы.

Стена с драконами напротив храма.

Храм Конфуция.

Перед входом в храм, билет в который стоил 30 юаней, меня встретили две девушки-волонтёра. Они по-английски попросили меня заполнить анкету для туристов. В ней были вопросы о сроках пребывания, маршруте, национальности и т.п. Пока я заполнял анкету, ко мне подошёл какой-то дедок. Он, видимо заметил, что я написал ‘Russia’, и сказал мне по-русски с серьёзным акцентом «Пекин – наша столица» несколько раз, пока я не повторил для него эту фразу. Девушки спросили меня, понимаю ли я, что он лопочет. Я ответил утвердительно. Потом он перешёл на японский. Я ответил старику на этом языке, что был в Японии 2 года назад, и что немного говорю по-японски. В ответ же я услышал такую скороговорку, из которой я смог уцепить лишь отдельные слова вроде ‘shigoto’ –«работа».
Послушав минут пять его монолог и дописав анкету, я пошёл, наконец, в храм Конфуция. Всё-таки, такие фрики, как этот старик встречаются по всему миру. Порой с ними даже забавно немного пообщаться.
Сам храм довольно маленький. Из того, что там было, запомнилось мало. Разве, что там был колокол, в который можно было ударить специальным подвешенным бревном за отдельную плату.


Портрет мудреца внутри его храма.

Дерево с молитвами.


По пути из храма к метро я встретил на улице вот такую необычную еду. Оказалось, что это картошка.
Финальной точкой моего туристического маршрута стала станция метро Gulou, что в переводе значит «Барабанная башня». В саму башню я опять не успел, как и в Пекине. Оставалось лишь смотреть на другую соседнюю башню – высотку Цзыфэн.

Небоскрёб Цзыфэн (450 м).

Барабанная башня (Gulou). Фото из-за ограды.
Настало время возвращаться на вокзал. Когда я приехал туда, пошёл небольшой дождь. Я обнаружил, что напротив станции есть живописное озеро с видом на небоскрёбы. На него я не успел обратить внимание утром, когда в спешке шёл к автобусной остановке. Там я погулял некоторое время до поезда, который оправлялся в 20:00.

Набережная озера Xuanwu.

Вокзал, перед которым находится неведомая конструкция.
Следующий день был последним в Шанхае. Мне предстояло увидеть сад Гуи, храмы Цзинъань и Нефритового Будды.

18.04.2016 Шанхай
Последний день в Шанхае я тоже начал с окраины города. Я поехал на станцию Nanxiang, которая, по иронии судьбы, находилась в чуть более чем в дюжине километров от трассы Формулы-1, где день назад проходил Гран-при Китая. Не впервой мне пролетать мимо крупных событий, находясь от них в непосредственной близости. К слову, за эти дни я в городе вообще никакого автоспортивного антуража не почувствовал.
Оказался я в спальных районах не случайно. Именно тут находится сад Гуи (Gǔyī Yuán). Входной билет в него стоит 12 юаней.

Станция метро Nanxiang (Наньсян) имеет довольно интересный дизайн.

Перед садом находится такая своеобразная цветочная композиция.

Сад довольно большой, и иностранных туристов в нём было немного. Зато встречалось множество пенсионеров, занимающихся всё теми же видами гимнастики. Место оказалось весьма интересным. Ниже прикладываю несколько фотографий.





Следом я отправился в храм Цзинъань (Jìng'ān Sì). Он находится на одноимённой станции метро в окружении небоскрёбов. Вход в него стоил 50 юаней. Храм очень древний, но перестраивался множество раз. Последняя версия относится к концу XIX века.

Храм Цзинъань в окружении небоскрёбов.

Лев перед входом в храм.

В дальней части храма находится своеобразная позолоченная пагода.

Молитвы китайским богам.

Будда из одного из храмовых павильонов.

Мозаичное панно с Буддой.

Задняя часть храма, где находятся помещения монахов. На верхние галереи туристов не пускают.

Статуя Будая.
Храм интересно смотрится на контрасте с окружающими его зданиями из стекла и бетона, хотя от него самого тоже не очень веет стариной. Пагода очень впечатлила. Жаль, что со стороны храма к ней не подобраться, зато можно снаружи, но я об этом не знал.
Следующий храм был завершающим в Шанхае. Это был храм Нефритового Будды (Yùfó Chán Sì, метро Jiangning Lu, билет 20 юаней). В нём находятся две нефритовые статуи Будды, привезённые из Бирмы в XIX веке. Фотографировать их нельзя, но мне это удалось. Правда, снимки получились не самого хорошего качества. Извиняюсь за это.

Один из храмовых павильонов.

Точно не нефритовый Будда.

Это явно что-то индийское или индокитайское.

Нефритовый Будда №1…

…и №2.

И №3 (зачёркнуто). Это мраморный Будда, если я ничего не перепутал.

Долгое время в Китае нефрит считался императорским камнем. Только правители могли владеть им. Они даже приказывали хоронить себя в нефритовых саркофагах.
Восторга у меня храм не вызвал, но и о посещении я не пожалел.
На этом моя программа в Шанхае была закончена. У меня оставалось ещё много времени. Я решил снова прогуляться по Бунду, ведь погода была замечательная.

Нанкинская улица. Теперь при дневном свете.

Вид на Пудун. Можете сравнить с первым днём. Тогда погода была чуть хуже.

Не знаю, как эти жесты расшифровываются.
Настало время прощаться с Шанхаем. Поезд в Сиань с главного вокзала ждал меня в 18:46. Напоследок резюмирую:
Шанхай поражает, в первую очередь, своими футуристичными небоскрёбами. Да, здесь есть и исторические места, но их не так много, как в Пекине. В основном, они находятся в окрУге (Сучжоу, Ханчжоу, городки типа Цибао). Сам город более «западный» и космополитичный. Я даже обнаружил здесь японские черты вроде автоматов с напитками (см. ниже) и аниме-магазинов. Хотя и Пекин, и Шанхай увлекают туриста по-своему.


Поезд, как и все последующие, в Китае, был обычным, а не скоростным.

В купе плацкартного вагона было по 3 полки, как и во многих европейских поездах. Вместо боковушек были откидные столики и розетки. Рядом с туалетами находились 2 или 3 раковины.
В поезде мне удалось поговорить с тремя попутчиками. Они, как и все китайцы, проявляли по отношению ко мне гиперактивность. Одному из них было слегка за 40, и он был из Сианя. Два других были примерно одного возраста. Одному было 28. Молодые люди были шанхайцами. В Сиань они ехали в командировку, если я правильно понял. Я даже добавил их в скайпе, хотя общаюсь очень редко.
Попутчики расспрашивали меня про моё путешествие и Россию. Они очень удивлялись, что я сижу один с ними в плацкартном вагоне. Когда настало время заварить ужин, я достал оставшееся у меня российское пюре в стаканчике. Сорокалетний сианец спросил у меня: «С чем суп, с макарошками?». На что я ему, ответил: «Нет, с пюрешкой!». Пришлось достать русско-китайский словарь из недр смартфона, чтобы объяснить, что такое «пюре», но это не помогло. Видимо, китайцы признают только лапшу быстрого приготовления. Кстати, она у них очень вкусная и сытная, всем советую. Особенно, если любите острое.
Утром меня ожидал внутренний горно-континентальный Китай и столица первого императора Поднебесной Цинь Шихуанди – Сиань. В нём я успел увидеть Большую и Малую пагоды диких гусей, Музей провинции Шэньси, Барабанную и Колокольную башни, а также мусульманский квартал с мечетью.

19.04.2016 Сиань

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Vt_86ltjMJYujJDkpmnKwcCrovI

Поезд прибывал в Сиань в 9:20. Я продолжил общение с моими попутчиками примерно с 6-7 утра. Они даже раздали мне немного интернета и показали приложение, с помощью которого они обходят Великий китайский фаервол. По пути я мельком увидел станцию Хуашань, находящуюся недалеко от одноимённой горы. Кстати, я заметил ещё одно отличие от РЖД и железных дорог стран бывшего СССР. В Китае поезда не делают остановки по полчаса и часу. Здесь на всех станциях поезда стоят минут по пять. К тому же, число остановок в пути минимально. Станции идут, в основном, вечером и утром. Это серьёзно сокращает время в пути между городами даже не на скоростном поезде.

Центральный вокзал Сианя (Xi’an Zhan).

Сразу у вокзала меня встретила городская стена, но к ней вернёмся чуть позже.

В Сиане на тот момент было 2 ветки метро (сейчас 3), но рядом с Центральным вокзалом метро до сих пор нет. Ближайшая станция Wulukou находится в 10-15 минутах ходьбы строго на юг.

Впервые, после активного фотографирования метро, ко мне подошли работники станции. Поскольку подошедшая женщина говорила исключительно по-китайски, несмотря на мой честный ответ по-английски: «I don’t understand», она быстро осеклась. Это меня и спасло. Я спрятал фотоаппарат и перешёл в другую часть платформы.

Метро в Сиане мало чем отличается от остальных метрополитенов Китая, разве что наличием пиктограмм с близлежащими достопримечательностями. Например, вот надпись со станции рядом с Колокольной башней (Zhonglou). Недалеко находился мой хостел.

Лампочки, благодаря которым вы не пропустите свою станцию.
С вокзала я отправился в свой хостел, где мне предстояло провести одну ночь. Я дошёл до нужного здания, но вывески не нашёл. Пришлось спросить у нескольких людей, показав им распечатку на китайском с сайта бронирования. Оказалось, что нужно было пройти через арку во двор и подняться на двенадцатый этаж. Я потерял в поисках много времени.

Колокольная башня. Мне предстояло посетить её вечером.

Первым пунктом в моей программе был Исторический музей провинции Шэньси. Вход в него был бесплатным, правда, пришлось отстоять длинную очередь за входным билетом.

Исторический музей провинции Шэньси.

Жемчужиной коллекции музея были, безусловно, солдаты Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, к которой я поехал на следующий день.

А вот и сам император.
Кроме того, в музее множество образцов древнекитайского искусства, в том числе и с Великого шёлкового пути, который начинался в этих краях.
В двадцати минутах ходьбы от музея находится символ Сианя – Большая пагода диких гусей. Подозреваю, что многим она незнакома, но я видел её в детстве на фотографии в советском альманахе о путешествиях. Название мне запомнилось своей «нелепостью». Тем более, тогда я впервые понял, хоть и не сразу, что слово «пагода» к погоде не имеет никакого отношения. Мог ли я подумать в то время, когда я даже не покидал пределов Ленинградской области, что я поднимусь на неё? Поэтому все мои восторги насчёт пагоды имеют, вполне вероятно, субъективный характер.

Строительство третьей ветки метро. Эта ветка будет открыта 8 ноября 2016.

Перед пагодой находится фонтан. Работающим я так его и не застал.

Вход на территорию стоил 50 юаней, а забраться на пагоду стоило ещё 30. Внутри кроме пагоды находится ещё небольшой храм и сад.

Сама Большая пагода диких гусей хоть и выглядит аскетично, но всё равно впечатляет. Хотя, как я говорил, могу быть предвзятым.


Статуи Будды внутри храма.

На каждом уровне пагоды по центру выставлен какой-нибудь экспонат.

Сверху открывается, как всегда контрастный, вид на город.

Памятник Сюаньцзану, который привёз множество священных текстов из Индии для пагоды.
Если в Сиане есть Большая пагода диких гусей, значит, есть и Малая. После того, как я проделал приличный путь назад до метро и проехал четыре станции, я оказался у входа на территорию Малой пагоды диких гусей.

У входа горела бегущая строка с иероглифами, и стояло несколько китайцев. Я подошёл к кассе. Она оказалась закрыта. Я подумал, что надо зайти в ворота и купить билет на территории. За воротами стоял охранник, который жестами показал, что вовнутрь нельзя. Некоторые китайцы пытались проделать аналогичную операцию, но их тоже отправляли назад. Судя по тому, что было написано на сайте, до закрытия оставалось что-то около часа. Я решил не сдаваться, и обошёл забор вокруг.
Естественно, другого входа я не нашёл, но хоть краем глаза удалось увидеть саму пагоду. По моим догадкам, не пускали на территорию из-за съёмки телепередачи или визита высокопоставленного лица, но подтвердить это я не могу.

Малая пагода диких гусей.
Немого разочарованным я вернулся в район моего хостела к Барабанной и Колокольной башне, а также мусульманскому кварталу. Последний, кстати, выглядит довольно самобытно.


Мусульманский квартал в разное время суток.
В одном из ресторанчиков я решил, для разнообразия, попробовать мусульманской кухни. Взял бараний шашлык. Прямо у кассы со мной заговорили двое китайцев. Мы сели за один столик на улице. Один из них был местным, другой из Тяньцзиня, крупного города недалеко от Пекина. Последний сказал, что работает в компании, у которой торговые связи по всей Азии. Предлагал сотрудничество, но я вежливо отказался. Спрашивал про то, что я видел в Китае, и что собираюсь посмотреть. Мне понравился вопрос про то, как я узнал о Китае: прочёл ли в книжке. После того, как я поужинал, я сказал, что мне нужно идти в сторону мечети, а время не ждёт. Собственно, туда я и отправился.

Сианьская соборная мечеть – очень своеобразное сооружение. Единственное, что её отличает от буддистских храмов – это надписи на арабском. За вход я заплатил 25 юаней. Вместе со мной в мечеть зашла компания американских туристов. Когда я у одного из них попросил меня сфотографировать, он подумал, что я хочу сфотографироваться с ним. Видимо, китайцы выработали в нём такой рефлекс.

Китайские мусульмане – хуэй.

Ворота с арабской вязью.

Главный молитвенный зал. Вовнутрь не пускали.
Мечеть мне понравилась именно своей необычностью. Определённо, её стоит посетить. Раньше в мечети я был только в Казани (Кул-Шариф). Да и, по-прежнему, я был в мусульманских храмах в городах, которые заканчиваются на «-ань»: Казань и Сиань.
Я вернулся через торговый квартал к Барабанной башне. В Пекине и Нанкине мне не удалось попасть вовнутрь таких башен. Наконец-то, я смог это сделать в Сиане. Комбинированный билет на Барабанную и Колокольную башни стоил 50 юаней.

Барабанная башня.

Собственно, барабаны.

Вид с Барабанной башни на Колокольную…

… и наоборот.

Китайский колокол.
Башни тоже заслуживают внимания как изнутри, так и снаружи. В них большая экспозиция барабанов и колоколов, да и виды сверху интересные.

Так Колокольная башня выглядит в вечернее время.
Насыщенный день в древней китайской столице подошёл к концу. На следующий день я увидел то, ради чего все туристы и едут так далеко вглубь Китая – Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, а также погулял по сианьской городской стене.

20.04.2016 Сиань, Линьтун

Я встал в районе 6 утра. В хостеле, где я остановился, утром никого из работников не было. Я оставил им записку по-английски и отправился на вокзал, чтобы сдать чемодан в камеру хранения и поехать к Терракотовой армии. Кстати, цены на камеры хранения в Китае какие-то неравномерные. Если в Сиане я заплатил 10 юаней, то в Лояне 30, а в Пекине аж 50. У меня сложилось ощущение, что иногда работники берут себе деньги в карман с доверчивых ляованей.
В автобусе (306, 914 или 915, я точно не помню) до пригорода Сианя Линьтуна (Líntóng), где находится Терракотовое воинство, я, как полагается, спал. Когда я проснулся, все начали выходить из автобуса. Я последовал их примеру. Дошёл до кассы, взял билет за 150 юаней. Я не удивился цене, так как знал, что билет на терракоту стоит именно столько. После касс меня встретила такая статуя:

Я поднялся чуть выше, а ворот в музейный комплекс ещё не было. Увидев охранника, я решил спросить у него дорогу, показав ему листок с иероглифами. Он достал телефон, и через переводчик написал по-английски, что надо вернуться назад к остановке и сесть на автобус. Я не сразу осознал, что спустил на ветер полторы тысячи рублей. Пришлось последовать его совету.
Автобус привёз меня к входу в комплекс. Правда, до входа на платную территорию нужно было пройти через парк. Пришлось раскошелиться ещё на 150 юаней.

Первый из павильонов с Терракотовой армией.
Когда попадаешь вовнутрь, дух захватывает от такого большого количества фигур солдат и лошадей. А ведь это только малая часть!
Ходить в ангарах можно только по периметру, но, всё равно, удаётся разглядеть статуи. Когда-то на них была краска, и они производили ещё большее впечатление, хотя и сейчас они поражают. Все фигуры разные и детально проработаны.

Терракотовая армия (bīngmǎ yǒng) в первом павильоне.





Всего павильонов с солдатами три. Больше всего впечатляет первый. Во втором и третьем статуи в меньшей сохранности. Есть ещё небольшой музей, где выставлены наиболее сохранившиеся статуи.

Статуя императора Цинь Шихуанди рядом с комплексом.
После Терракотовой армии я хотел отправиться непосредственно к кургану у гробницы императора Цинь Шихуанди (Qínshǐhuáng Líng). В интернете писали, что туда ходят шаттлы от Терракоты. После того, как я показал иероглифы на парковке, меня отправили назад к музею. Поняв, что это бесполезная задача, я решил поехать назад к тому месту, где я по ошибке купил билет. Это оказался дворец Хуацин (Huaqing). Место оказалось интересным, но на 150 юаней никак не тянуло.






Вернувшись в Сиань, я решил прогуляться по городской стене. Начал я с южных ворот Yongningmen. Билет на стену стоил 54 юаня. На стене можно было взять в прокат велосипед, но я решил, что с ним одному будет неудобно, да и времени у меня оставалось предостаточно. Я пошёл по часовой стрелке.

Ворота Юннинмэнь (Yongningmen).

Солнечные часы у стены.

Ворота с обратной стороны.

Стена ровная и широкая, в отличие от Великой стены. Длина стены – 12 км.

Вид на город.

Схема Сианя или Чанъаня, как его называли раньше. Красным выделена эта стена.

Вид с одного из бастионов.

А так выглядят спуски со стены. Сейчас они закрыты.

Одна из башен.

Ламаистский храм в северо-западном углу стены.


Сианьский вокзал.

Ворота Чанлэмэнь (Changlemen).

Прокат велосипедов.
Где-то в середине своей прогулки по стене я начал жалеть, что не взял велосипед. Сил уже оставалось мало. Я решил пройти всю стену пешком. И это мне почти удалось. Я совсем немного не дошёл до южных ворот. На прогулку я потратил около четырёх часов. Уже начало темнеть.
Меня часто спрашивают, как ориентироваться в китайских городах. Легко! На указателе снизу не только название улицы транслитом, но ещё и есть стрелки со сторонами света. И такие таблички повсюду. Так, что ориентироваться в Поднебесной ещё проще, чем во многих российских городах.



После того, как я вернулся к воротам Юннинмэнь, они уже были в подсветке, а рядом работал фонтан.
Я отправился на вокзал, где в 0:53 меня ждал ночной поезд в Лоян. На станции я провёл довольно много времени. Три или четыре часа. Сил уже не было ни на что.
В Лояне меня ожидали гроты Лунмэнь с множеством каменных будд и храм Гуаньлинь.

20.04.2016 Лоян

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1_ychFMfn1PRsrNIEHbym1iS1AsM

Поезд из Сианя прибывал довольно рано: в 5:50. Толком не выспавшись, я начал свой день в Лояне. Этот город был единственным в моей программе, где нет метро, а по размерам не сильно уступал предыдущим.
Первой и самой главной достопримечательностью, на которую я хотел посмотреть, были гроты Лунмэнь (Lóngmén Shíkū), или пещеры Драконовых ворот. К ним от вокзала ходит автобус K81. Проезд стоит 1,5 юаня. Конечно, рядом с Лояном есть храм Белой лошади и распиаренный монастырь Шаолинь, но все они, как и гроты, расположены очень далеко от города, поэтому я выбрал самое интересное для меня.

Центральный вокзал Лояна (Luoyang Zhan)
От остановки до гротов надо идти в том же направлении ещё минут 10. Поскольку они открываются в 8:00, мне пришлось ещё больше часа выстаивать у касс. Судя по тому количеству людей, что я увидел, пока был в гротах, лучше приходить до открытия.
Территория музея (Билет – 100 юаней) представляет собой два скалистых берега реки Ихэ. В нишах скал находятся изваяния будд. И таких статуй множество. В первую очередь, поражает их количество. В гротах Лунмэнь есть возможность забраться и к самым верхним статуям. Бродить по территории можно часами, хотя мне хватило двух. Место, безусловно, обязательное к посещению. На территории также есть храм и несколько небольших музеев, а на правом берегу довольно-таки высокие скалы, откуда открывается вид на Большого Будду.



Множество гротов со статуями.

Самая большая статуя Будды.

Мост через Ихэ.

Вид на большого Будду с противоположного берега.

На правом берегу расположен храм.

После гротов я сел на тот же 81-й автобус и вышел на проспекте Лунмэнь недалеко от храма Гуаньлинь. Билет туда стоил 40 юаней. В самом храме мне мало что запомнилось. Поэтому прикладываю несколько фотографий оттуда без комментариев.




После храма я пошёл на север (в сторону центра) по проспекту Лунмэнь. Было довольно жарко. Что-то в районе 30 градусов. Я искал Банк Китая, чтобы обменять деньги. Я прошёл достаточно много, а банк всё не появлялся. Я нарисовал на бумажке иероглифы中国(«Китай») и приложил к ним телефон со словом «банк» из переводчика. Несколько людей мне ничего не смогли показать и ответить.
Наконец, нашлась девушка, которая сама обратилась ко мне со словами «Can I help you?». Я объяснил ситуацию. Она сама не знала, где банк. Девушка спросила у окружающих. Один парень с мопедом отозвался. Он жестом мне показал на сидение. Я удивился, но сел за водителем. Мы проехали с ветерком 2-3 больших квартала куда-то на северо-запад на довольно приличное расстояние. Парень высадил меня у двери банка. Я его искренне поблагодарил, и он тут же скрылся, не попросив ни юаня.
В самом банке меня позабавил парень, который то ли купил один доллар, то ли собирался его продать. Сам обмен прошёл, как всегда, не быстро, но без проблем. Разве, что пожилой кассир долго не мог понять, где у меня имя, а где фамилия, но его молодая коллега разрешила этот вопрос.
После этих приключений я собирался дойти до Лоянского музея. Спросил путь с помощью иероглифов у дружинника. Тот мне выдал целую тираду по-китайски и нарисовал мне подробную схему с иероглифами. Последовав этой схеме, я дошёл лишь до ботанического сада и таких ворот, явно попахивающих новоделом:

Устав от ходьбы, я сел в автобус. Он не стал поворачивать к музею, а поехал прямо. После того, как автобус проехал реку Лохэ и начал приближаться к вокзалу, я решил сдаться и провести около него оставшиеся 6 часов до поезда. Кроме музея у меня был ещё запланирован парк Ванчэн.
Я зашёл в самый ближайший к вокзалу ресторанчик, и заказал там курицу кунпао. В меню, которое мне дали она стоила для китайцев 20 юаней, а по-английски цена стояла уже 30. В итоге, с меня содрали все 40. Мой вам совет, не ходите в рестораны рядом с вокзалом. Кстати, на следующий день в спальном районе Пекина я попробовал примерно то же самое за двадцатку.

После долгого и мучительного хождения вокруг вокзала и высиживания в нём, я уехал-таки в Пекин на поезде в 22:28, где в завершающий день поездки меня ожидал мост Марко Поло, храмы Юнхэгун и Конфуция.

22.04.2016 Пекин

Из Лояна я приехал на Западный вокзал Пекина в 6 утра. Сам вокзал считается самым красивым в китайской столице. После сдачи чемодана в камеру хранения я поехал к мосту Марко Поло или Лугоуцяо (Lúgoūqiáo). Я вышел на станции Garden Expo Park. Оттуда ещё нужно было идти полчаса до самого моста.

Западный вокзал Пекина (Beijing Xi Zhan).

Мост Марко Поло и крепость Ваньпин на заднем плане.
Сам мост неофициально назван в честь средневекового итальянского путешественника из-за того, что, якобы, именно этим мостом он восхищался, когда подъезжал к Пекину. У меня же он особых восторгов не вызвал. Также именно у этого моста с нападения японцев началась Вторая мировая война для Китая. За прогулку по старинному мостику я отдал 20 Жэньминьби.

У моста встречаются русские тексты, переведённые через Google Translate.

Стела императора Цяньлуна (хотя я точно не уверен).

Скульптура у моста.

Ворота крепости Ваньпин (Wǎnpíng Chéng) с обратной стороны.
После моста и крепости я поехал к ламаистскому храму Юнхэгун (Yōnghégōng) на одноимённую станцию метро. Билет – 25 юаней. Храм, безусловно, впечатляет своей архитектурой. Постройки расположены вдоль одной оси, и каждая роскошнее предыдущей. В самой большой из них находится огромная статуя Будды.






Недалеко от Юнхэгуна расположен храм Конфуция. За вход в него я заплатил 30 юаней. И это был самый роскошный из тех храмов Конфуция, что я видел (ранее я был в них в Шанхае и Нанкине). Также на территории находится музей.

Статуя Конфуция перед первой храмовой постройкой.



Так получилось, что Храм Конфуция стал моей последней достопримечательностью в Пекине. Я ещё планировал на этот день Храм Земли, русский квартал Ябао лу и Парк Лянхуачи рядом с Западным вокзалом. В первый я не пошёл из-за усталости, после двух коротких ночей в поездах, а на остальное я решил не тратить время. В русском квартале делать нечего (см. первый день в Пекине), а парк рядом с вокзалом особой исторической ценности не представлял. Так, что я решил сразу отправиться на Западный вокзал за чемоданом, а оттуда прямиком в аэропорт.
На вокзале я распределял вещи по чемодану и рюкзаку, взвешивая их электронными весами. Молодой полицейский в бронежилете и с табельным оружием увидел это и подошёл ко мне. Я немного испугался: не делаю ли я чего-нибудь противозаконного. Оказалось, что он просто хотел попросить у меня весы для того, чтобы узнать массу своего бронежилета. В который раз удивляюсь непосредственности китайцев.
В аэропорт я прибыл очень рано: около 18 часов, а рейс у меня был в 2:30. Зал ожидания с удивительно хорошим для Китая вай-фаем немного скрасил мой досуг. Дальше всё прошло без приключений, и утром 23 апреля я уже был дома.
В заключение хочу сказать, что на данный момент Китай является самым интересным местом, где я побывал. Даже Япония меркнет перед его размахом, древней историей и культурой, а также стремительно развивающейся современностью. Я ничуть не пожалел, что провёл эти две недели один вдали от дома. Да и зачастую мой досуг скрашивали китайцы, которые точно не дадут соскучиться.

[DalidaM]

Замечательный отчет! Китай поражает, и с экскурсионной точки зрения просто кладезь для путешественников.

[eug]

Описано неплохо и достаточно подробно, но, учитывая, заявление о том, что вам больше нравятся природные достопримечательности, маршрут выглядит достаточно странно:)

[Reitermaniac]

Возможно, я не очень корректно выразился, но мне, наоборот, больше нравится архитектура и история)

[АЛебедев]

Мемориал жертвам Нанкинской резни (Qīnhuā Rìjūn Nánjīng dàtúshā yùnàn tóngbāo Jìniànguǎn, вход свободный) – место особое. Я не мог обойти его стороной. Тем более что я раньше кое-что слышал об этой трагедии.
Немного исторической справки. Зимой 1937-1938 годов японская армия в ходе войны с Китаем уничтожила в Нанкине, который в то время был столицей, около 300000 человек, среди которого было много гражданского населения. По поводу количества жертв и даже факта самой резни идут споры.

В 1997 году вышел бестселлер «Изнасилование Нанкина: забытый Холокост Второй мировой войны» (англ. The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II). Автор книги – Айрис Чан.
Книга вышла в год 60-летия Нанкинской резни.
До 2007 года она была запрещена в Японии.
Эта книга напомнила миру о холокосте, который учинили японцы в Китае.
Одним из серьезных документов, помогавшим Айрис в работе, был дневник Йона Рабе, немецкого фашиста, члена НСДАП, предпринимателя, директора компании Siemens China Co., во время трагедии находящегося в Нанкине.
Другой дневник принадлежал Минни Вотрин, американской миссионерке в Нанкине.
Также Айрис упоминала в своей книге американского пастора Джона Маги, снявшего преступления японцев на пленку, и Джорджа Фитча, который вывез фильм из Китая. Благодаря сохранившимся кадрам, весь остальной мир смог узнать, что действительно происходило в Нанкине в течение 6 недель.
Сами японцы считают, что никакой резни в Нанкине и в помине не было. Погибли всего навсего 20 тыс. человек, так сказать, обычные потери в ходе войны.
10 октября 2015 года архивы о Нанкинской резне, совершенными японскими милитаристами в годы Второй мировой войны, были официально включены в реестр программы «Память мира» ЮНЕСКО.
Япония сразу заявила, что считает включение архивных документов о резне в программу «Память мира» прискорбным.
13 октября 2015 г. Япония заявила, что может прекратить финансирование ЮНЕСКО из-за включения ею в список всемирных исторических ценностей представленных в одностороннем порядке Китаем документов о Нанкинской резне. При этом японское правительство еще раз подчеркнуло, что сомневается в их достоверности и подлинности.
То есть, Япония всеми доступными ей способами противится увековечиванию памяти о нанкинской трагедии.
Кстати, Россия поддержала Японию в этом вопросе.

P.S. Боль тех давних годин в каждом сердце живет и поныне,
В каждой нашей семье плачут малые дети Хатыни…