Шанхай
Шанхай – это город, который я никогда уже не забуду. Это город, в который я буду возвращаться снова и снова. Это был мой первый азиатский город, и, пожалуй, именно благодаря ему я так полюбил этот континент. Это город, который всегда дарит мне удивительные открытия. Самое большое наслаждение – это ходить по его улицам, впитывая неповторимый шанхайский ритм. Это город, который одновременно и похож, и не похож на остальной Китай. Я не могу сказать точно, понравится он вам или нет, но в одном я уверен – Шанхай не оставит вас равнодушными.
Если вы приедете в Шанхай на поезде, то сразу окунетесь в жизнь этого города – горловина перехода вынесет вас на улицу, будь то аллеи около исполинской инопланетной тарелки нового Южного вокзала или же площадь перед Центральным вокзалом, в любое время дня и ночи полная бедных крестьян со всего Китая, приехавших вместе со своим нехитрым скарбом в большой город в поисках лучшей доли и ночующих прямо на мостовой.
Приехав же в международный аэропорт, вы, возможно, въедете в Шанхай с помощью способа, наиболее точно подходящего этому городу – скоростному монорельсу, который легко и практически бесшумно разгоняется до скорости, превышающей 400 км/ч. Аттракцион длится меньше 10 минут, на максимальной скорости виды за окном сливаются практически в единое полотно, в то время как сам вагон лишь слегка потрясывает. Есть ощущение, что ты сидишь в поезде в будущее, который несет тебя к воротам в это самое будущее – город Шанхай.
Как я уже писал, Шанхай стал моим первым азиатским городом, и, попав сюда, я первые минуты ощущал себя словно в другом мире, и это ощущение было не очень комфортно. Машинально я искал мелочи, связывающие этот мир с нашим – такие же магазины, палки для белья на балконах, цветы на разделительной полосе. Но довольно быстро этот диссонанс самоустранился, и я понял, что мне здесь очень нравится.
Пора рассказать и о самом городе. У Шанхая не столь долгая (немногим более полутора веков), но богатая и бурная история. Из рыбацкой деревни, которой он был в середине позапрошлого века, Шанхай в начале 20 века благодаря торговле и эмигрантам превратился в многонациональный мегаполис, окутанный опиумным дымом. Город разлагался и даже логично, что именно тут родилась Коммунистическая партия Китая, которая, придя к власти в 1946 году, очистила Шанхай от смрада, но одновременно превратила его в весьма мрачное место. Город на десятки лет застыл в своем развитии, пока в лет 20 назад не было решено сделать тут свободную экономическую зону. Сюда потекли деньги, овощные поля на противоположном от центра береге реки Хуанпу были застроены сияющими небоскребами, да и вся остальная часть города снова пробудилась от многолетнего сна. Шанхай сделал новый рывок в своей истории – на этот раз рывок в будущее.
Пожалуй, основная достопримечательность Шанхая – это набережная Вайтань (она же – Бунд), застроенная в начале прошлого века зданиями в колониальном стиле. Крайне необычно видеть подобные сооружения, больше подошедшие бы для Англии, в самом центре китайского мегаполиса. Широкая набережная всегда заполнена толпой, состоящая из местной молодежи, туристов и прочего люда, разбавленных надоедливыми продавцами сувениров и поддельных Ролексов. Здесь сложно расслабиться, но красота Бунда с лихвой компенсирует данный недостаток.
Насладившись колониальной застройкой, стоит повернуться к ней спиной и увидеть прямо перед собой широкую гладь реки Хуанпу со снующими в разные стороны корабликами и баржами, уходящими куда-то вдаль за изгибы реки.
На противоположном же берегу раскинулся новый район Пудун, чьи небоскребы являются визитной карточкой Шанхая и от которых сложно отвести взгляд. Когда небо безоблачное, они растворяются в голубой дымке, когда серое – словно подпирают низкие тяжелые облака, а во время тумана они кажутся не более чем картиной, едва проступающей из глубины холста.
Но, пожалуй, лучшее место для наблюдения за Пудуном – это не променад Бунда, а открытые балконы, кафе и наземные переходы, расположенные вдоль набережной Вайтань. Именно оттуда открываются ракурсы, сочетающие в себе старый и новый Шанхай, и именно в эти моменты удается почувствовать биение сердца этого города.
Бунд лучше всего рассматривать также с противоположной стороны реки, от тихих кафе, расположенных у подножия телебашни «Восточная жемчужина». Здесь мало людей и можно предаться тихой минуте созерцания, что так редко достижимо в Шанхае. С наступлением темноты атмосфера меняется. Неоновые огни, купающиеся в Хуанпу, завораживают и манят, а от небоскребов сложно отвести взгляд. Вечер стоит проводить наблюдая за проплывающими корабликами, сидя на бордюре набережной, свесив ноги на темными водами реки и вдыхая запах готовящейся еды. И кажется, что легкий ветерок прилетел сюда с самого Желтого моря, оттуда, где великая река Янцзы впадает в него (кстати, от Бунда до того места лишь несколько десятков километров).
Казалось бы, гулять среди небоскребов Пудуна, по современным широким улицам, может быть скучновато, но в Шанхае это не так. Башни, уходящие куда-то ввысь, не подавляют, а непонятным образом создают ощущение уюта. По проспектам и паркам можно бродить долго, до глубокого вечера, пока не погаснут неоновые огни.
И, самое главное, можно забраться высоко – на смотровую площадку телебашни или же на последний этаж небоскреба Цзин Мао, и смотреть на кажущийся безграничным город, раскинувшийся у твоих ног и теряющийся в дымке горизонта, как этот город готовится к закату солнца, как тонет в мириадах огней, не будучи в силах отвести взор. А потом, если ты не телебашне, можно спуститься чуть ниже, на уровень, с которого все видно крайне подробно, а не так мелко и грандиозно, как с большой высоты, и наслаждаться уже подробным видом зданий Бунда с поднимающимися за ним громадами небоскребов.
Река Хуанпу, отделяющая Пудун от остального Шанхая, может быть пересечена несколькими способами. Самый быстрый вариант – это проехать одну остановку на современном метро. Можно использовать и автомобильный тоннель. Способ, к которому прибегают большинство туристов – это аттракцион в виде специального туристического тоннеля, по которому идут маленькие кабинки, в то время на стенах показывают что-то вроде лазерного шоу. Но, бесспорно, самый интересный (и не такой уж и медленный, к слову) способ – это переплыть реку на пароме. Он ходит где-то раз в четверть часа и довольно прилично заполняется деловитого вида шанхайцами, спешащими куда-то пешком, на велосипедах или на мотоциклах. Буквально за пять минут урчащая громадина уносит тебя прочь о современных зданий Пудуна, прибывая прямо в сердце Старого города, где Шанхай остался таким же, каким был десятки лет назад. Когда смотришь на Шанхай сверху, Старый город виден четко – круглое пятно низкоэтажных домов среди многоэтажной застройки.
Старый город – место, несомненно, крайне любопытное. Большинство туристов упускают возможность исследовать его, ограничиваясь садом Ююань и улочками вокруг него. Ююань – это потрясающий красоте и гармонии сад. Несмотря на все разнообразие китайских садов, я могу сказать, что если вы увидели Ююань, то можно не смотреть все остальное. Не то чтобы остальные сады меркнут перед ним, но именно Ююань я бы назвал наиболее совершенным китайским садом.
Улочки вокруг сада представляют собой туристический аттракцион, возведенный в абсолют. Дома выстроены в псевдокитайском лубочном стиле, везде продаются сувениры, а в широких проходах кишат толпы туристов. Место насквозь фальшивое.
Отсюда надо скорее бежать, бежать в настоящий Старый город, расположенный дальше к югу, с его подлинными домами, подлинными людьми и подлинными эмоциями. Надо ходить по его закоулкам, смотреть на жизнь людей и их временами забавные дома, погружаясь в настоящий старый Шанхай.
Но не только в этом районе есть старые дома. С севера Бунд ограничен речкой Сучжоу, около впадения которой в Хуанпу стоит весьма любопытный монумент, а также в одном из шикарных колониальных зданий находится российское консульство.
Если перейти Сучжоу и двигаться на север, то можно увидеть любопытные районы, в которых старые низенькие здания соседствуют с небоскребами из стекла и бетона.
И в конце концов можно дойти до улицы Дуолун, связанной с шанхайским кинематографом и являющейся подобием музея под открытым небом.
А если не переходить Сучжоу, а двинуться вдоль ее временами вонючих берегов, то попадаешь в не менее интересные места – вроде бы совсем не далеко от центра, но сюда практически не ступает нога туриста. Нет, не потому что здесь опасно (таких мест в Шанхае нет), а потому что, казалось бы, ничего интересного тут нет. И вроде бы это так, но это тоже именно тот самый старый Шанхай, ни капли не туристический, тот самый, который изрезан узкими улочками и укутан листьями деревьев, тот самый, над которым витает удушливый запах дешевого масла, на котором готовится уличная еда. Мимо этой еды нельзя не пройти, и вот ты уже идешь дальше, поедая, к примеру, невероятно острые маленькие шашлычки, приготовленные уйгуром на мангале.
И где-то здесь, совсем недалеко, находится подлинное сердце Шанхая, место, куда идут все дороги – огромная Народная площадь, застроенная современными зданиями. Здесь и мэрия, и музеи, и театр, и фонтаны, и по-европейски подстриженные кусты. Днем эта площадь какая-то загазованная, голая и неуютная. Темнота же накрывает ее своим покрывалом, превращая в магическое место. Можно спокойно посидеть в сквере, разбитом в центре площади. Подстриженные кусты освещены белыми, зелеными и фиолетовыми лампами, а огни небоскребов отражаются в фонтанах. Все это создает некое ощущение сюрреальности.
От Народной площади к Бунду ведет улица Нанцзин Дунлу, главная пешеходная артерия города, полная магазинов и снующих туда-сюда людей. Улица эта полностью обезличена, такая может быть в любом городе мира.
Но стоит только заглянуть за угол, как ты снова окунаешься в неповторимый шанхайский колорит.
В другую же сторону от Народной площади находится еще одно большое скопление небоскребов, перемежаемых приятно крошечными зелеными парками и автострадами где-то высоко над головой. И гулять по этому лесу можно долго, наблюдая как солнце отражается от стекол, и как солнце сменяют разноцветные огни.
Дальше же совсем незаметно, словно подкрадываясь, начинается обширный Французский квартал – район Шанхая, застроенный зданиями в европейском стиле начала 20 века, перемежаемых европейского же вида особняками.
И если главная улица района, Хуайхай Жонлу, полна магазинов и покупателей, то боковые улицы тихи и приятны для прогулок под платанами, роняющими свои крупные хрустящие листья прямо на мостовую. Где-то тут есть и Синтянди, крошечный квартал зданий, выполненных в аристократическом шанхайском стиле. Тут есть и дорогие рестораны, и художники, рисующие мелом на асфальте, и открытые кафе. Где-то тут есть и парк Фусин, полный игроков в карты и китайские шахматы и танцующих по вечерам пар. Небо заслоняют верхушки деревьев, крыши небоскребов и красиво парящие воздушные змеи, а на земле стоит и невозмутимо наблюдает за всем этим неразлучная парочка – Маркс и Энгельс.
Где-то тут есть русская православная церковь, построенная в 30-е годы русской эмигрантской общиной. Впоследствии церковь была почти разрушена, но потом ее объявили памятником архитектуры и отреставрировали. Но так и стоит она, словно безмолвное напоминание о человеческой жестокости, без креста на куполе, грустно взирая на окрестные особняки. И еще где-то тут есть симпатичная небольшая площадь, засаженная деревьями, где сливаются несколько приятных улиц. Площадь, в центре которой на небольшом постаменте стоит бюст человека, чей вид знаком каждому из нас с самого детства и к которому хочется приходить в гости каждый день, проведенный в Шанхая, делясь пережитым.
Еще дальше находится район Сюцзяхуи, и тут тоже есть невероятно зеленые парки и подпирающие небо небоскребы, но все же самое интересное тут – это протестантский собор, уютно расположившийся за небольшим сквером. Собор весьма красив и почему-то весьма гармонично вписывается в столь далекое от него окружение.
Есть под Шанхаем еще один христианский собор, на этот раз католический. Он был построен французами в конце 19 века на вершине холма в местечке Шешань. На холм ведет тропа, окруженная библейскими фигурами, родниками и неприметными часовенками, пока не выводит на вершину, где величественно возвышается собор из красного кирпича, светлый, просторный и красивый до мельчайших деталей.
Извивающаяся улица Нанцзин Силу столь же ярка и залита огнями, как ее восточная пешеходная сестра Нанцзин Дунлу, но менее людная и более респектабельная, со сверкающими офисными зданиями, дорогими магазинами и ресторанами. Она снова приводит к Народной площади, этому вечно пульсирующему сердцу Шанхая.
Тут уже совсем недалеко до бурлящего Бунда. И можно снова посидеть на бордюре, свесив ноги над Хуангпу, и снова попрощаться с этим вечерним неоновым светом, и снова пообещать телебашне вернуться к ней гости, в Шанхай.
Каждый раз, когда я уезжаю из Шанхая, я понимаю – я точно вернусь сюда, в этот город, который я полюбил с первого посещения.
Ханчжоу
Недалеко от Шанхая находится город Ханчжоу, весьма индустриальный и современный. Сам город не то чтобы приятен, но вот озеро Сиху, что в его центре, просто прекрасно. Возможно, это озеро, вокруг которого проложены аллеи и каналы с изящно перекинутыми мостками в окружении камней, деревьев и цветов, это озеро, по которому между островов катаются лодки, является квинтэссенцией классического Китая. Небезызвестный Марко Поло, совершая в Средневековье свое путешествие, посетил и Ханчжоу, после чего охарактеризовал его как «самое прекрасное место в мире» и «раем на земле», за что удостоился от благодарных китайцев всяческого тиражирования данных заявлений, а также симпатичного памятника прямо на набережной озера Сиху.
Каждый раз Ханчжоу встречал меня мелко накрапывающим дождем, скрывая за его каплями и за сопутствующим легким туманом дальний берег озера и обрамляющие его вершины зеленых холмов. Пожалуй, такая погода еще больше способствовала созданию загадочной восточной атмосферы.
Озеро, его набережные и в особенности острова, на которые можно высаживаться и бродить по китайским павильонам среди воды, камней и деревьев, действует умиротворяюще. Цветы, скульптуры, деревья, полощущие свои ветви в реке…
Если высадиться на дальнем берегу озера, то можно найти еще больше парков, перемежаемых рощицами, и народу тут заметно меньше. Вообще, создается впечатление, что наслаждаться озером Сиху и его окрестностями можно бесконечно.
А уже на склоне дальних холмов, на самой западной окраине города, находится монастырь Линьинсы (что есть монастырь «Прибежища души»). Занимает он очень большую территорию - помимо самих храмовых построек там разбит приличных размеров парк, есть и небольшие пещеры с вырезанными в скалах Буддами. Отдаленно напоминает буддистские гроты в центральном Китае, но по размаху и производимому впечатлению до них не дотягивает. Сам комплекс очень и очень большой. Посетителей там тоже много, разве что Ламаистский храм в Пекине может соперничать с Линьинсы. Помимо традиционных строений, которые, безусловно, достойны осмотра, тут есть необычное и весьма забавное место – стена, расписанная иероглифами. Чем выше человек прыгнет и чем более высоко расположенный иероглиф он достанет, тем больше счастья ему будет. Китайцы, не будь дураками, и стараются прыгнуть как можно выше.
Сучжоу
В представлении многих, Сучжоу – это небольшой старинный городок с большим количеством садов, который находится в часе пути от Шанхая на поезде. Садов и правда много, но вот в самом городе живет куда больше миллиона китайцев, да и вообще Сучжоу весьма динамично развивается. Другое дело, что на центре города это почти никак не отражается, центр Сучжоу, полный малоэтажных домов, по сути провинциален. Но все это неважно, так как сады, ради которых сюда со всего света едут путешественники, затмевают все остальное. Китай вообще и Сучжоу в частности являются родиной традиционных восточных садов. Сады эти разнообразны, и все без исключения наполнены красотой и тихой гармонией.
Город пронизывает большое количество каналов. Каналы эти по большей части весьма узки, вонючи и некрасивы. Никакого желания кататься по ним, к примеру, на лодке, не возникает. Исключение составляет разве что канал, окружающий Тигриный холм, на котором стоит высокая наклоненная пагода, и процесс подъема на который проходит в окружении толп китайцев, цветов в горшках, расставленных повсюду, причудливых деревьев и нежного шума ручьев. В центре же города есть еще одна пагода – Северная – самая, между прочим, большая на китайской территории к югу от Янцзы, что составляет как минимум половину страны. С нее хорошо виден Сучжоу, его улицы, руины старых домов в реконструируемых кварталах и, самое главное, монастырь и его внутренний двор, находящийся у подножия пагоды.
Поглазев немного, можно идти к близлежащему саду, знаменитому Саду скромного чиновника, позиционируемого как самый красивый в Сучжоу. На мой вкус, сад соответствует своему статусу. Он довольно большой, и в нем можно провести несколько часов, наслаждаясь той гармонией, которая есть в китайских садах. Гармония эта тиха, но очень затейлива, она представляет собой единение воды, камней, цветов и деревьев. В какие секунды ловишь себя на мысли, что, возможно, в мире нет ничего более совершенного, чем этот далекий сад. Пожалуй, единственное, что нарушает гармонию – это полчища туристов.
][/url]
Неподалеку расположен сад поменьше. Именуется он «Львиная роща», потому что там много причудливых камней и валунов, напоминающих фигуры львов. Действительно, сходство есть. Под валунами (и по валунам) можно лазить, при этом тебя сразу переполняют детские воспоминания. Сад сколь приятен, столь и красив.
Крохотный Сад мастера сетей – самый маленький в Сучжоу. Но все в нем как-то соразмерно, а самое главное, там почти нет людей и можно почувствовать единение с этой паутиной гармонии, пронизывающей сады Сучжоу. При этом за стеной – где, видимо, находится детский сад – раздаются веселые крики играющих детей, что вовсе не мешает, а наоборот, способствует восприятию, создавая какую-то едва уловимую нить из прошлого в будущее.
После посещения Сучжоу в голове остается четкая мысль – китайский сад не может быть некрасивым. Не может, и все.
