В Тавау нас встречают представители отеля Mabul Water Bungalows, мы и еще двое пассажиров едем до причала в Семпорне, а затем еще 30 минут на лодке,— и мы на острове.
Нас проводят в ресторан отеля Sipadan Mabul Resort, предлагают пообедать, заполнить анкеты, ознакомиться с инструкциями.
Наши вещи и нас загрузили в багги и по мосту, ведущему к нашему отелю, отвезли в наше бунгало. Да, вот оно — то, что мы видели в рекламных проспектах, и даже , кажется, лучше! Да, это место стоило того, чтобы добираться сюда больше суток. Нам нравится все —домики в традиционном малайском стиле, персонал, номер, балкон, у которого плавают рыбы, вид на разноцветное море и на остров с шапкой из кокосовых пальм.
И куда только делась наша усталость — распаковываем рюкзак, переодеваемся и бежим плавать. Одеваем маски, прыгаем в воду и начинаем знакомство с подводными обитателями.
Эта барракуда длиной около 70 см постоянно плавает в сваях - всегда ее здесь вижу, и всегда она кажется мне очень сосредоточенной и задумчивой, хотя и скалит постоянно свои острые зубки:
А вот и красавицы крылатки в лентах плавников зависают и ждут свою жертву:
Много других, не опасных обитателей моря.
Черепаха всегда прячется в одном и том же месте, ее не сразу найдешь. Спинка кажется такой бархатной. Поспит, полетает в воде и опять возвращается на то же место. После поездок на сноркелинг-туры мы плаваем навещать ее. Она кажется нам нашей собственной черепахой и самой красивой из увиденных, хотя встречали экземпляры гораздо крупнее.
Плывешь над кораллами, пыхтишь в трубку, а сознание меняется — нет ни физического, ни эмоционального напряжения — в сознании полная тишина.
Сидим на балконе и ловим знаменитые закаты Борнео:
Вечером ужин — всегда вкусный и разнообразный. Садишься за столик у моря, чувствуешь, как лицо и руки гладит ветер, слышишь, как плещется рыба, наблюдаешь, как ребята, вышедшие на ночной дайв, с фонариками проплывают мимо - совершенно неугомонные ребята отдыхали вместе с нами. Просто одержимые дайвингом, ни минуты не хотели терять, ведь когда это опять наступит — следующий отпуск и погружение в подводный мир?
По вечерам собираются и хвастаются своими диковинными находками на глубине. Нам, снорклерам, такого, конечно, не увидеть, но то, что видели мы, тоже было восхитительно. И очень мне нравилось смотреть, как плавают подо мной сами дайверы.
Пять часов утра — едем на Сипадан. Знаменитый Сипадан. Солнце только начинает выглядывать из-за горизонта, рыбаки вышли на рыбалку.
Регистрируемся и отплываем. Первыми с лодки уходят дайверы с их инструктором — милой веселушкой Денией.
Мы прыгаем в воду вместе с нашим инструктором и сразу же окунаемся в самую гущу стаи джек фишей.
phpBB [media]
Даже не могу представить, сколько их, кажется, стае нет конца. Под ними плавают акулки и кидаются на них, врезаясь в косяк. Крутимся среди них, пытаемся дотронуться до них рукой, чувствуем себя подводными жителями, типа - «ихтиандры».
Плывем дальше, видим еще рыб, акул, черепах, крупные кораллы, обрывы, уходящие в бездну. Зависнешь над такой бездной, и становится страшно — какая же это силища — море. Разнообразие видов рыб поражает, кажется, что количество видов рыб не двести, как пишут, а нескончаемое. Проверяю: хоть один вид повторится в течение нескольких минут - нет, всегда что-то новое.
Делаем четыре заплыва с перерывами на перекус. Простая еда кажется такой вкусной!
На острове расположена военная база, у пирса даже сидит пулеметчик.
Пишут, что на острове живут вараны. Мы же кроме трех бесхвостых рыжих котов с подранными шкурами, ненавидящих друг друга, и куриц, никого не видели. Ребята из соседней группы хвастаются, что видели акулу-молота. Все завидуют...
Приезжает полицейский катер — без всяких разрешений и отметок их дайверы уходят под воду. Дения смеется — проверяют: легально ли здесь находятся черепахи и рыбы. Коррупция и здесь непобедима!
Нам повезло — на курорт приехали снорклеры из Китая, Гонконга и Сингапура, которых не интересовали поездки на Сипадан, группа не набиралась, поэтому мы поехали туда опять. Во второй раз было еще лучше, чем в первый, не было сильных течений, ярко светило солнце, и вода была теплее. В первый раз, по словам Дении, было 28 градусов, во второй раз - 30.
Со сноркелингом на Капалаи нам не повезло — штормило, и было очень мощное течение, просто кидало на сваи пирса, дело дошло до ушибов на лице. Дайверы вынырнули раньше — их тоже раскидало.
Но самый поразительный подводный мир, конечно, мы увидели на Сипадане.
А это,по-видимому, орляковый скат?
Гости отеля - очень симпатичные люди, и дайверы, и снорклеры. Понравилась китайская молодежь. Веселые, общительные, дружные, восторженные.Смеху было, когда они начинали топать ножками и пищать от восторга в лодке, увидев вдали голову черепахи, и это после того, как во время сноркелинга буквально только что они их видели с десяток.
Грустно было, когда уезжали очередные новые знакомцы.
Ходили на прогулку на Мабул. У каждого бунгало стоит по два велосипеда, но первая же моя попытка попедалить на нем закончилась падением, поэтому пошли пешком.
Большую часть острова занимают отель и инфраструктура отелей. Также на нем находятся две деревеньки — Мабул и Мусу, в которых проживает около 2 тысяч человек, и все это на площади около двух квадратных километров.
На острове царит бедность, или правильнее сказать — нищета. Есть мечеть, в которую, нарядившись в белые одежды, идут молиться мужчины. Тут же, на их глазах, дети мучают и издеваются над больной птицей. Мои попытки остановить их вызывают у местных смех, только один мужчина, проходивший мимо, прикрикнул на детей.
И эти люди еще пришли молиться!
Здесь же — довольно запущенное кладбище, детский садик, лавочки с бакалеей и овощами.
И когда я, расстроенная из-за птицы, шла вдоль домов, я увидела сначала мальчика, который целовал своего голенастого петуха, а затем голую девчушку, нежно обнимающую котенка. Что же, люди — они все разные. Хороших больше, иначе что бы осталось от нашего мира?
Мы вышли из деревни и грустно пошли в сторону нашего бунгало, чистого, кондиционированного, с ванной, удобными постелями. Почему же они, коренные жители этого острова, живут в такой бедности? Кто и как может им помочь?
С нашего балкона нам видны лодки людей кочевого народа баджо, или попросту - морских цыган. Знамениты они были тем, что являются прирожденными фридайверами с улучшенной адаптацией под водой и уникальной возможностью хорошо видеть на глубине. Джипси могут до 5 часов в день находиться под водой и нырять на большие глубины. Раньше они даже сознательно повреждали барабанные перепонки детям, чтобы облегчить им дайвинг. Они и живут, и готовят, и стирают на своих лодках. Возможно, часть из них и поселилась в домах на сваях острова Мабул, утеряв свои навыки.
К нашему бунгало часто приплывал мальчик с младшими детишками поклянчить денег, конечно же, получал и, повеселев, уплывал, распевая звонким голосом песни и дразня этим сторожа. Цыганенок! Что тут скажешь!
Вот и настал день отъезда. Последний вкусный завтрак, приветливые улыбки персонала, теплые слова и приглашение приезжать еще, прощальные воздушные поцелуи с пирса, и лодка увозит нас в Семпорну. С грустью смотрим мы в сторону удаляющегося острова.
Дома мы мечтали о месте, похожем на Мальдивы.
Это было нашей ошибкой — не надо было гнаться ни за «малазийскими Мальдивами», ни за какими-то еще, надо всегда готовиться к встрече с новыми удивительными местами, такими, как этот остров в виде капельки на карте с названием Мабул.
