Нац. парк Бако и Кучинг.Прилетели мы в Кучинг утром, добрались из аэропорта на такси к остановке автобусов около Open Market, там решили позавтракать, т.к. до автобуса было еще время, но почти все было закрыто в 9.30 утра, мне это показалось таким удивительным, ведь вся ЮВА активно работает до наступления жары, а тут город только просыпался. Но может это было связано с китайским н.г.
Бронировала я проживание в парке заранее и вела с администрацией переписку о том, что приезжаем мы в воскресенье, а в это время офис в Кучинге закрыт, на что мне ответили, чтобы мы не переживали по этому поводу, т.к. расчет будем производить на месте. Так и произошло, мы на автобусе за 3,5 ринг./чел доехали до Bako bazaar, где находится ресепшн парка. Там мы предъявили распечатку брони, заплатили деньги за проживание, но уплыть на лодке в парк не могли до 2 часов дня, т.к. был очень низкий уровень воды. А времени-то всего 11 часов утра, ну, ничего не поделаешь, надо ждать. Народ потихоньку прибывал, заполняя все свободное пространство на пристани. Наконец-то в 2 часа лодочники засуетились, и мы помчались по волнам.
По прибытию оказалось, что я случайно забронировала целый домик, состоящий из 2 комнат, поэтому, мне предложили отказаться от одной из них, тем более, что желающие туда заселиться были. Нам вернули половину стоимости, после чего получилось, что мы за 2 ночи в комнате forest lodge type 6 заплатили чуть ли не 25 $. Цены сказочные конечно. У нас на Южном берегу Крыма за эти деньги в сутки можно снять только строительный вагончик без удобств и то, эта цена будет на 1 человека)). А тут была вполне себе нормальная комната, с вентилятором, санузлом, даже холодильником и красивой деревянной мебелью на веранде. Кстати, интернета нет в парке вообще, я к этому была как-то не готова, решила, что информацию о парке почитаю в самом парке, но не тут-то было, поэтому пришлось довольствоваться кратким описанием парка в Lonely Planet.
Есть в парке столовка, в которой очень неплохо кормят. Там есть и супы, и вторые блюда, все это неострое, в первый день были и пирожные типа «черный принц», в другие дни, правда, только бисквиты, продаются там фрукты нарезанные: папайя, ананас и бананы какого-то сорта незакомого – красноватого цвета, толстенькие такие, но очень ароматные. Есть в продаже пиво, минералка, мороженное, снэки, т.е. тащить с собой ничего не надо. Причем, цены такие же, как и вне парка.
Народ в парке был, но не очень много. Высокий сезон в этих местах летом. Хотя дождя не было при нас ни разу, земля была сухая и пиявок мы не встретили, которые любят влажные места.
Нам выдали карту маршрутов, половина которых почему-то закрыта. Но пока мы расчехлились, время шло к вечеру, поэтому пошли по короткому маршруту Tanjung Sapi, он короткий, но симпатичный, со смотровой площадкой. Но, несмотря на то, что маршрут несложный, вернулись мы с него насквозь мокрые.
На площадку рядом со столовой приходят бородатые свиньи и просто толпы макак, они конечно же охотятся за едой, воруют банки с любой жидкостью со столов. Мне кажется, что если даже держать банку в руке, им все равно хватит наглости выдрать ее. Работники парка прогоняют их, но через время они возвращаются.
Там же, около столовой на дереве мы видели обезьян-носачей. Они индифферентно относятся к присутствию людей, даже когда это дерево облепляют десяток туристов и безостановочно щелкают затворами фотоаппаратов. Очень милые существа. Местные их почему-то называют немцами, говорят, похожи пивными животами.
На второй день мы пошли по тропе Lintang, что-то около 5,8 км. Нам очень этот маршрут понравился. Во-первых, он круговой. Это очень удобно, что не нужно возвращаться, во-вторых, на этом маршруте можно посмотреть несколько типов дождевого леса, которые плавно переходят один в другой. Резких подъемов и спусков почти нет, мы с нашим средним уровнем физической подготовки, прошли его, не сказать, что очень легко, но мыслей типа «зачем я сюда залезла», тоже не было. Крупной живности никакой не было, попадались только ящерки, разные насекомые, да еще pitcher plant – насекомоядные растения. Но природа вокруг была потрясающая. С собой мы брали 4 литра воды, выпили почти все, это надо иметь в виду, т.к. пополнить запасы воды на тропе будет негде.
После обеда, когда уровень воды снова стал повышаться, мы взяли лодочника за 30 ринггит и покатались вдоль пляжей, купаться в них не хотелось, т.к. вода была грязная и очень горячая, мне кажется градусов 30. Лодочник прокатил нас вдоль пляжа Pandan Kecil и др., подъехали мы к символу парка Бако - скале, которая напоминает голову кобры, высунувшуюся из воды, но заехать со стороны берега не смогли, т.к. для этого был низкий уровень воды и сильные волны.
Интересно еще было просто побродить по берегу во время отлива, где море, уходя, оставляло кучу красивых ракушек, на каждом шагу рыли норы крабы, в общем, жизнь бурлила.
На следующий день нам надо было успеть уплыть из парка часов до 11, пока уровень воды был высокий. Поэтому мы часов в 8 побежали на тропу Paku, где можно увидеть пробоскисов в больших количествах. Причем рекомендуется идти туда или рано утром или вечером, ближе к закату. Нам повезло, мы встретили одно семейство носачей, которые нещадно ломали лес)))) мы минут 5 за ними понаблюдали, но потом они резко сорвались с места и ушли. Когда мы возвращались с этой тропы, то встретили много расстроенных европейских пенсионеров, которые пробоскисов не увидели, мы дали им совет караулить в лагере, там больше вероятности их встретить.
Когда мы шли с рюкзаками навстречу нашему лодочнику, то он так активно махал нам руками, и даже сорвался с места, побежал помогать нам забрасывать рюкзаки в лодку, то мы поняли, что счет идет на минуты, вода убывает. Я не совсем поняла, связано это как-то с сезоном или так круглый год, но факт в том, что высокий уровень воды утром и вечером, а днем лодочники лишь улучают моменты.
Приехав на Bako bazaar, до автобуса было еще полчаса, поэтому я пошла в ближайшие магазинчики в поисках еды. Там, кстати говоря, очень хороший выбор блюд, стоит все копейки, а выглядит прям как шведский стол в каком-нибудь недешевом отеле.
Кучинг. Не знаю, чем я руководствовалась при бронировании отеля в Кучинге, но забукала я Basaga Holiday residence, который находится далеко от набережной. На такси минут 10 ехать, а пешком минут 40 идти. Сам отель очень хорош. Комнаты сделаны в колониальном стиле, много элементов из дерева, да еще толстенный пол чуть ли не из красного дерева. Вся территория отеля просто утопает в зелени. В каждом закутке сделаны беседки с диванами, столиками, фонтанчиками, есть пруд с рыбками. И благодаря этим терраскам и беседкам нет ощущения скученности людей. Вроде народу проживает много, но все разбредаются по разным частям отеля и никто никому не мешает. Интерьер лобби и вообще всей территории располагает к релаксу и отдыху. Есть неглубокий бассейн, около него всегда пусто и свободно.
Вечером отель выглядит еще романтичнее, т.к. включается подсветка повсюду и на деревьях тоже. К вечеру в ресторан при отеле набежало много людей, явно не постояльцы, но ведь продолжался китайский н.г.! Все были нарядно одеты, отдыхали целыми семьями. Понятно, что в таких местах цены не как на фудкорте, но порции большие, хороший выбор пива, есть любой алкоголь, кстати, кухня при отеле очень неплохая. Мы целый вечер просидели у бассейна, туда же нам принесли заказ, так что мы тоже как бы попраздновали китайский н.г.
Самый ближайший к отелю ТЦ, в котором есть, кстати, алкогольный магазин на 1 этаже (правда, с конскими ценами), расположен в 15 минутах ходьбы, называется Spring. Там отличный фудкорт, но идти по жаре конечно только ради этого не стоит.
На следующий день у нас вечером был вылет в Мири, поэтому мы, собрав сумки, оставили их на ресепшн и поехали гулять по городу. Параллельно на набережной притарились продуктами народного промысла, я вообще чуть не купила здоровенную циновку, но муж поставил ультиматум – или он, или циновка, после недолгих раздумий пришлось от циновки отказаться. Я искала пробоскисов в каком-нибудь виде, т.к. обещали ребенку привезти. Нашли мы их с большим трудом в виде мягкой игрушки. Мне вообще кажется странным, что в Малайзии товары и услуги не навязываются, а их нужно выискивать. Я ожидала, что на выезде из парка Бако, например, будет много приставал со своими товарами, ну или, как минимум, хоть ларек какой-то с парой пыльных обезьян-носачей, но ведь не было ничего. Это ведь статья доходов для местного населения, неужели они в ней не нуждаются?
Еще в Кучинге я купила браслет из нефрита в китайской ювелирке. У меня был подобный до этого, но я попала в ДТП и разбила его, о чем очень горевала, и в моих планах была его покупка. В Китае мне его покупали за 200$ лет 7 назад, поэтому, с учетом инфляции я рассчитывала баксов на 300, но в Сингапуре нефритовые браслеты стоили по 3 000 дол., мотивируя тем, что за 200 дол. может быть только искусственно-выращенный нефрит, но и такого не предлагалось. А в Кучинге в китайской лавке их было много по ценам до 300$. Китаец, конечно, клялся, что нефрит натуральный, но меня не смущает даже если он искусственно-выращенный, еще в честь н.г. и скидку сделал, так что об этом городке у меня осталась память посерьезнее, чем какая-то циновка, которую мне не дали купить)))).
Перед отъездом из Кучинга мы хотели зайти в знаменитый морепродуктовый фудкорт Topspot, о котором так хорошо пишут на трипэдвайсоре и в LP, но этому не суждено было сбыться, т.к. в китайский н.г. этот фудкорт открывался не раньше 6 вечера, а для нас это было поздно, т.к. надо было ехать в аэропорт. Поэтому пошли мы искать рекомендованный LP Benson seafood, но там тоже было закрыто, но неподалеку была открыта кафешка, на название я, к сожалению, даже внимания не обратила, но если стоять спиной к реке, то через дорогу, справа от Benson seafood. Там тоже стояли тазы с крабами и разной другой живностью, мы заказали чили крабов, bamboo shell, осьминога в кисло-сладком соусе и крабовый суп. Мы реально собирались вдвоем все это съесть, т.к. представляли себе малюсенькие порции, как у нас в Украине принято, но когда нам принесли тазик супа с половником, человек на 5, не меньше, то мы конечно поняли, что немного промахнулись. Все было очень вкусное, кроме бамбуковых ракушек, которых мы (сами виноваты) заказали в карри, который перебьет любой вкус. За все это мы заплатили чуть меньше 30$.
На этой ноте мы собрали наши пожитки и двинулись в аэропорт, чтобы улететь в Мири.
Мири. Нагорье Келабит
В Мири мы забронировали Miri trail guesthouse, который находится через дорогу от аэропорта. Этот гест конечно не самое приятное место, но для ночевки в аэропорту – вполне подходит, при цене в 21$. На ресепшне нам быстренько выдали ключи от номера и закрыли дверь перед носом, а перед входной дверью мы увидели на стене висящую сумочку, а над ней надпись, типа если вы рано выселяетесь, то ключи оставляйте в этой сумочке. Комнатушки в гесте очень маленькие, а перегородки между ними вообще картонные, был слышен каждый звук из соседней комнаты, а если бы я понимала японский язык, то наверняка поняла бы о чем говорят соседки. Душ и туалет – общие, но более-менее чистые, а вот комната была грязноватая и ужасно прокуренная. На удивление, перед гестом по очереди работали всю ночь кафешки, есть там и круглосуточный магазин.
Утром у нас был вылет в Барио – «столицу» нагорья Келабит. Забегая вперед, скажу, что эти 4 дня в Барио были одним из самых ярких впечатлений за всю поездку!
Нагорье Келабит расположено на северо-востоке штата Саравак, между территорией парка Гунунг Мулу и Индонезийской территорией – штатом Калимантан. Эта территория является домом для народности Келабит, самой маленькой этнической группой в штате Саравак.
Келабиты принимали большое участие во второй мировой войне, они в 1945 г. вместе с США и Австралией боролись против японских захватчиков, т.к. японцы на протяжении многих лет притесняли их. Именно тогда Келабиты впервые и увидели белых людей, когда сюда высадился парашютный десант под руководством Тома Хариссона.
Ранее придерживавшиеся традиционных верований, Келабиты, с приходом белых людей стали активно обращаться в христианство. В каждой деревушке обязательно есть церковь, люди очень набожны. А от старых обрядов почти ничего и не осталось.
Так называемой «столицей» нагорья можно назвать городок Барио, состоящий из множества деревень, куда летают маленькие 19-местные винтовые самолетики Twin Otter из Мири и Маруди, туда можно еще добраться на полноприводном джипе. Другого способа доехать, типа поезда или автобуса – нет.
И вот, утром, мы выдвинулись в аэропорт из нашего гестхауса, чтобы улететь в Барио.
Т.к. самолетик нас ждал маленький, то для него существуют ограничения по весу. Перед вылетом каждый пассажир взвешивается с ручной кладью. А допустимый вес багажа на человека – 10кг. Я была в полной уверенности, что в аэропорту есть камера хранения, и хотела оставить в ней одну сумку, которую мы битком набили вещами, чтобы на 4 дня не брать их с собой. Но камера хранения в аэропорту Мири есть только дневная!!! Поэтому пришлось все вещи брать с собой.
Мы в аэропорту быстро перепаковали рюкзаки, чтобы наш багаж оказался в пределах нормы, из-за этого утяжелилась ручная кладь, но проблем не возникло.
Каждый день в Барио и обратно летает 2 борта. Примерно в 9 и 12. Пишу примерно, т.к. все очень зависит от погодных условий. Наш рейс был первым, он задержался на полчаса. В накопителе было видно кто именно летит в Барио – сидело пару колоритных тетушек с длинными ушами.
Раньше все Келабиты (и мужчины, и женщины) традиционно оттягивали себе мочки ушей сантиметров на 10 точно, на концах мочек висели довольно увесистые серьги, а тело сплошь покрыто татуировками. Сейчас это можно увидеть только у старшего поколения, молодежь живет в ногу со временем. Нам рассказывали местные жители, что и старшее поколение со временем отказывается от таких национальных особенностей, при переезде в другой город, например, чтобы меньше привлекать внимания, мочки ушей приходится укорачивать.
Вот наконец, прибыл наш самолетик, откинулась дверь-лестница, выгрузились пассажиры, тут же загрузились мы. Помимо нас летела австралийская семья с 2 детьми и человек 5 местных. Самолет по размеру крошечный, как маршрутка, с правой стороны ряд с двойными сиденьями, а с левой – с одиночными, багажный отсек находится в конце самолета за перегородкой, туалета нет, кислородных масок и спасательных жилетов тоже, естественно, нет. Дверной проем в кабину пилотов не закрывается, т.е. все, что происходит можно видеть.
Перелет длится минут сорок, самолетик периодически бросает в потоках воздуха, но виды открываются великолепные, там нет высаженных рядками масленичных пальм, там первичный лес.
Для этого мы и летели в Нагорье, хотели пойти в 3-4-дневный трек, с заходом на Индонезийскую территорию, там вроде разрешено пребывание до 14 дней без визы в приграничных деревнях. Но все вышло по-другому.
Где-то в источниках я прочла, что необязательно что-либо бронировать в Барио, тем более, зимой низкий сезон, наверняка, по выходу из аэропорта, вас будут встречать помогалы и предлагать размещение. Мы вообще не были до конца уверены, что поедем в нагорье, т.к. в сезон муссонов, когда целыми днями идет дождь, там делать нечего. Буквально утром в Мири, проснувшись, посмотрели прогноз погоды, обещавший хорошую погоду на неделю вперед, и полетели.
Приземлились мы в малюсеньком аэропорту Барио, забрали свои вещи прямо из багажного отсека самолета и пошли на выход, ожидая, что нас сейчас забросают листовками и предложениями с жильем. Но… никого не было.
Мы подошли к парню, который стоял на ступеньках и с кем-то оживленно разговаривал, спросили у него, как можно добраться до какого-нибудь геста, он, без особого энтузиазма, сказал, что привез в аэропорт своих постояльцев, и, в принципе, может нам предложить пожить у него, если уж нам совсем некуда податься, и если нас устроят условия проживания. Т.к. вариантов других у нас не было, мы поехали. Легковых машин там нет, есть только пикапы, поэтому, забросив в кузов вещи, мы выехали.
Ехали мы по этой глухой деревне, но сердце было преисполнено счастья и радости от красоты пейзажа, от нетронутости цивилизацией. Изредка попадались дома, пара магазинчиков, а вокруг – рисовые поля и горы. Воздух там менее влажный, очень чистый.
Приехали мы к деревянному дому, название которого Ngimat Ayu’s Homestay. Тот парень, которого мы встретили в аэропорту – хозяин этого дома, зовут его Скотт Апой. Построил он этот дом 10 лет назад, живет в нем с мамой, с тех пор принимает у себя усталых путников.
Homestay – это размещение в семье, для советского человека это привычная форма отдыха на южном берегу Крыма - снять у кого-нибудь комнату. Но здесь, в Барио, это, правда означает жизнь в семье, т.е. мы все вместе кушали, помогали накрыть на стол, если надо, то и убрать за собой.
Апой показал нам дом и озвучил цену – 30$/чел. в сутки с 3-разовым питанием. Дом нам очень понравился – он полностью деревянный, весь увешан местной атрибутикой, есть терраса для отдыха и расслабления. Там стоит стол с чаем, кофе, термосом, несколько кресел, диванчиков, вокруг все в зелени, а с самой террасы открывается фантастический вид на рисовые поля и 2 небольших озера, которые находятся в его собственности, там все постояльцы успешно ловят рыбу, есть большая кухня – столовая, но мы в основном ели на этой террасе.
В большей части Барио, также и в нашем доме нет электричества, вечером повсеместно включают генераторы, но душ круглосуточно горячий (душ и туалет общие) т.к. есть у него газовая колонка. Интернета нет, мобильная связь ловит не везде и не всех операторов. Мы решили остаться, по крайней мере, на сутки, а дальше посмотрим. Мы хотели на следующий день выдвинуться в несколькодневный трек. Т.к. в Барио каждый кому-нибудь приходится сватом или братом, то проблем с проводником в джунгли нет.
Т.к. с утра мы ничего не ели, то вышли мы на эту террасу попить чайку и обалдели от количества постояльцев. Весь длинный стол заняла группа китайских товарищей, с другой стороны на диванчиках сидели 2 французские девочки, обложившись какими-то ежедневниками. Мы со всеми поздоровались, оказалось, что группа китайских товарищей уже отбывает и сидят они с чемоданами в ожидании вылета. После их отъезда, Апой со своей помощницей – кузиной стали быстренько убирать из коридора матрасы, т.к. китайцев было очень много, все они в комнатах не поместились, поэтому спали на матрасах в коридоре.
К обеду пришли другие постояльцы – 3 малазийских парня и дальняя родственница Апоя со своим американским мужем, который не понял, как нормальный человек может жить без барбекюшницы, и за пару дней сложил из камня нормальную такую, капитальную.
Мы все познакомились, поболтали, все ребята были очень дружелюбно настроены. Мой муж вообще не говорит на английском, так что ему там было, наверное, не совсем комфортно по началу, но я старалась ему все оперативно переводить.
Нас позвали обедать. Местная еда - это вообще отдельный разговор. Основу рациона составляет рис (который, к слову, в Барио считается высокого качества), дикая кабанятина, оленина все это готовится с добавлением ананасов, которые в Барио почему-то необычайно сладкие и ароматные. Ну и конечно все это с добавлением разных трав и специй.
Еду приносили всегда в общих больших блюдах, не порционно. Как правило, блюд было 3-4: мясо в каком-нибудь виде, рис, и пара блюд из овощей, одно чисто овощное, второе с каким-нибудь фаршем например. Суп тоже бывал, но не обязательно на обед, а чаще почему-то на ужин и в виде простого бульона или бульона с овощами. На завтрак давали лапшу по азиатской традиции и еще тосты с ананасовым джемом собственного производства, вкусным до одурения, еще бывали бананы или тапиока в кляре. Еды хватало всегда!
Основными развлечениями в этой местности являются многодневные треки, но можно и по упрощенной схеме: многие ходят от деревни – к деревне, с возвратом в Барио, есть более удаленные, туда путь долгий, через джунгли, можно посетить длинный дом, который обязательно есть в каждой деревне. Эти длинные дома – настоящие, не театр для туристов.
После обеда мы решили проехаться по окрестностям на мотобайке, который у Апоя взяли в прокат за 50 ринг. в сутки. Ориентироваться на местности не сложно, тем более, у нас была карта, нарисованная Апоем от руки.
Мы хотели как-то сообщить родственникам, что несколько дней на связь выходить не будем, поэтому поехали в сторону рынка, там есть интернет-клуб. Рынком это назвать, конечно, сложно, просто в рядок стоят штук 5 магазинчиков и 2 едальни.
Интернета почему-то не было, но там была мобильная связь, мы связались, объяснились и поехали дальше. Рроехались по деревне Pa’umor, дальше, за этой деревней есть подвесной мост, а за ним, километров через 3-4 есть солевые источники. Мы нацелились идти туда, тем более, нам сказали, что мопед можно оставлять где угодно, в этой местности все друг друга знают, никто его не украдет. Мы прошли через подвесной мост, а дальше была такая чача, видимо после дождей размокла почва, а мы были в шлепках, так что на солевые источники мы не попали.
Поехали дальше, в сторону деревни Pa Lungan, через деревню Pa Ukat. Повсюду растет рис, пасутся буйволы, полнейшая тишина, покой и умиротворение. На дорогах пусто, но те редко-втречающиеся люди обязательно кивнут головой или помашут рукой.
Вообще, келабиты – фантастически гостеприимный народ, они очень мирные и доброжелательные. Для нас, привычных к перекошенным физиономиям соотечественников, это поначалу было как-то неестественно, но потом привыкаешь и расслабляешься.
В деревню Pa Lungan дойти можно только пешком или на джипе, поэтому мы опять же, оставили мопед и прошли небольшой отрезок пути в направлении деревни и вернулись обратно, дорога достаточно живописная. Путь из центра Барио туда занимает часа 4 в одну сторону, сейчас по государственной программе эта дорога активно строится.
Стало смеркаться, и мы поехали в сторону дома. Когда вернулись, то обнаружили всех наших постояльцев во главе с хозяином дома в беседке, в которой Арун построил барбекюшницу. Там коптилась нога дикого кабана, а все сидели за столом, пили пиво, пели песню под гитару. Мы тоже присоединились к ребятам.
Апой выставлялся за свою новую барбекюшницу, пришли его друзья, никто из них не навязывал своих услуг, хотя они проводники, могли бы приболтать кого-нибудь на трек, но здесь так не принято, человеческие отношения выше денег.
Оказалось, что добрая половина нашего стола пишет песни, а поет еще лучше, чем пишет (к нам, правда, это не имеет отношения). В общем, весь вечер мы слушали интернациональные песни, все пытались на разных языках говорить какие-то простейшие фразы. Атмосфера была очень теплая и расслабленная, в этот момент мы поняли, что не хотим идти в многодневный трек, хотим остаться в Барио, пожить в этом неторопливом ритме, расслабиться морально и физически, глубже окунуться в быт келабитов, просто побродить по окрестностям, поваляться с книжкой на террасе в тишине и окружении великолепных видов.
Кстати, пиво в Барио дешевле, чем на побережье. Банка 0,33 стоит 4 ринггита, сигареты Dunhill – 6 ринггит, все это индонезийского производства. Ананасы стоят 2 ринггита, они крупные и неимоверно вкусные. Мы даже прихватили с собой перед отъездом 2 штуки и через двое суток привезли домой, они не испортились.
На следующий день мы прошлись пешком по Барио и примыкающим деревням, прошли по территории школы. Мальчики и девочки учатся в разных корпусах. Территория очень ухоженная, вся в цветах и зелени, есть даже оранжерея с орхидеями.
В деревнях все площади заняты под рисовые чеки, здесь выращивают много сортов риса, как раз в этот день начался его сбор. На полях работают в основном женщины.
Многие мужчины заняты на импровизированных каменоломнях. Мы часто встречали вдоль дороги шалаши с грудой камней и 2-3 рабочими. Им привозят глыбы, а они их разбивают на куски небольшого размера, складывают в мешки и перепродают, наверное. Это основные занятия местных жителей. Многие стараются устроиться на стройке дорог, т.к. правительство этим вплотную занимается в сельской местности. Некоторые занимаются профессионально охотой, они же водят путешественников глубоко в джунгли. Мужское население количественно преобладает, т.к. женской работы практически нет, многие молодые женщины уезжают в город и не возвращаются.
Остаток дня мы провели в ничегонеделании. У нас были книжки на планшете, но читать их мог кто-то один, поэтому мы сильно пожалели, что не взяли старую добрую бумажную книгу.
В нашем доме была небольшая библиотека, а т.к. по-английски мой муж не читает, то я ему уступила планшет, а сама пошла на поиски чтива в доме. Нашла я там тоненькую книжку об отце Апоя – Ngimat Ayu, в честь которого дом-то собственно и был назван. Вообще, звали его при рождении Gerawat Aran. Есть у келабитов традиция менять имя втечение жизни. Первый раз имя меняется, когда у человека рождается первый ребенок, а второй раз – при рождении первого внука или внучки, пол не важен. Имена меняют как мужчины, так и женщины.
Так вот, оказывается, Ngimat Ayu был очень важным человеком в судьбе народа нагорья Келабит.
Он принимал активное участие в сопротивлении японским оккупантам, был «на короткой ноге» с Томом Харрисоном, который отправил его в Кучинг получать среднее медицинское образование. Цель Ngimat Ayu была – вернуться в нагорье Келабит для того, чтобы служить своему народу. Это он и сделал – вернулся и стал первым врачом в истории своего народа. Он ежемесячно посещал отдаленные деревни, проводил осмотры, назначал лечение, принимал роды, зашивал раны, делал несложные операции. Результатом его 15-летней медицинской деятельности было почти полное исчезновение кожных болезней, малярии и спасение от эпидемий, которые порой могли полностью выкосить целое племя.
Но со временем, пришлось оставить работу врача, т.к Ngimat Ayu был избран вождем своего народа. При нем в городок, затерянный в горах, пришла цивилизация – строились дороги, здания, аэропорт, в общем, шло развитие. Кроме того, помимо собственных 7 детей, он стал отцом для 3 своих племянников, потерявших родителей, а позже были усыновлены еще 5 детей. Ngimat Ayu не стало летом 2013 года в возрасте 92 лет. Это была большая потеря для всех келабитов, т.к. этот человек был для них словно отец.
После прочтения этой книги я была преисполнена гордости за тот дом, в котором волею судьбы мы остановились.
Вечером все оставшиеся постояльцы (француженки и малазийские парни улетели утром), т.е. мы и сестра Апоя с мужем американцем снова собрались в барбекюшной беседке, но Апой сказал нам, что сегодня ужинать мы будем у его друга, он завалил оленя и приглашает нас его отведать.
Друг Апоя оказался весьма успешным и обеспеченным инженером на пенсии, который живет в Мири, а здесь он строит себе загородную дачу, где он отдыхает, охотится и с удовольствием приглашает к себе гостей. С собой мы принесли пиво. Нас обкормили мясом, рыбой и овощами, и мы, как волк из мультика, просто вывалились из его дома, чуть не сломав забор.
Я, к сожалению, на все эти мероприятия почему-то забывала взять фотоаппарат, поэтому фоток быта не много.
На следующее утро у нас был запланирован подъем на гору Prayer mountain, куда нас должен был вести Апой, стоили услуги гида 100 ринг. в сутки, мы договорились, что после горы он нас еще сводит в Bario Asal Longhouse, без всяких чаепитий, просто посмотреть.
Выдвинулись из дома мы в 4.30 утра с фонариками и лезли в гору в полной темноте. Подъем для нас был не очень простым, гора не пологая, под ногами скользит опавшая листва, но поднялись мы туда за 45 мин., правда, я по пути 100 раз проклинала себя за то, что поперлась сюда. Потом Апой признался, что обычно подъем занимает больше часа, т.к. идут они в другом темпе, а сейчас он решил ускорить темп, шел он с тяжелым рюкзаком, не знаю для чего, может личные рекорды?
На вершину мы пришли заранее. Попили горячий кофе, который Апой нес в рюкзаке, и стали ждать рассвет. Откуда-то из далеких джунглей доносились вопли орангутангов.
Под нами вся долина была затянута плотными облаками, но мы были выше, поэтому смогли увидеть рассвет, было это очень красиво, леса постепенно меняли свои оттенки с попаданием солнечных лучей.
Дальше был спуск и путь через деревни к самому известному в Барио длинному дому - Bario Asal Longhouse.
Длинный дом строится по следующему принципу: выбирается глава семьи – он строит свой блок дома, к нему с одной стороны пристраиваются такие же блоки его родственников, а с другой стороны – блоки родственников его жены.
Длинный дом имеет общий коридор – холл, в котором проводятся общие праздники и мероприятия, и одно длинное помещение кухни. Но каждая семья имеет свой собственный бюджет, готовит отдельно для себя, поэтому вдоль этой общей кухни стоят отдельные костровища, если их так можно назвать. Здесь все готовится на открытом огне, а рядом лежит кучка дров. А между общей кухней и общим холлом, как раз и располагаются жилые комнаты жителей длинного дома.
Мы не хотели привлекать к себе внимание, поэтому бегло осмотрели длинный дом, а в холле задержались чуть дольше, т.к. на стенах увидели фотографии членов семей жителей. Большая часть этих людей (особенно молодежь) уже покинула Барио, но фото остались. Апой нам показал даже фотографию своей сестры, которая живет, если я не ошибаюсь, в Кучинге. Т.е. практически все келабиты, которым от 25-30 и выше были рождены в длинных домах, в то время другой формы жизни у келабитов не было.
Мы вернулись домой к завтраку. Родственница Апоя с мужем американцем уже сидели на чемоданах, т.к. они улетали первым рейсом, мы проводили их, и после этого остались единственными постояльцами в доме.
Кстати, солнце в деревне так и не появилось, зато пошел мощнейший тропический ливень. И ребята долго просидели в аэропорту, т.к. была нелетная погода. А мы целый день провалялись на веранде, т.к. дождь не прекращался.
На следующий день, а это было воскресенье, городок словно вымер, те немногочисленные магазинчики, в которых мы покупали ананасы, были закрыты. Оказывается все пошли в церковь, и наши хозяева тоже. Просто мы рано уехали кататься на мотобайке и они нам не успели сказать. Это важная часть жизни для келабитов, особенно для его старшего поколения.
Мы поехали искать воскресный рынок, но выяснилось, что здесь, в Барио, рынок не воскресный, а субботний, а значит был он вчера.
Этот день был для нас последним в Барио, в понедельник мы улетали в Мири, а оттуда сразу в Куала Лумпур. Мы все время задавались вопросом, почему люди здесь такие доброжелательные и бескорыстные, и вот, вечером мы встретились с дальним родственником Апоя – Джонни, который на нас набросился с различными предложениями своих услуг, у него не закрывался рот, он рассказывал всякие небылицы о себе, прорекламировал свой лодж под названием ZARA LODGE. Так вот, ребята, это антиреклама, если вы попадете в руки такого рвача, впечатления будут испорчены. Потом мы спрашивали у Апоя по поводу его родственника, он улыбнулся и тактично сказал, что он специфический мужик, лучше с ним не связываться.
После ужина, Апой предложил нам сходить с ним в одно злачное место, в честь нашего отъезда. Это магазин с пристройкой, в которой стоит 2 бильярдных стола, и каждый вечер там собирается народ, играет, пьет пиво, поет караоке.
Когда мы туда пришли, народ уже был в изрядном подпитии, но страха попасть в неприятную ситуацию не было. Во-первых, мы были с Апоем, которого там каждая собака знает, а во-вторых, все были очень дружелюбны, подходили здороваться за руку, интересовались нашими впечатлениями от Малайзии. Девушки не было ни одной, как я уже говорила, тут с одинокими девушками напряженка. Один бильярдный стол был занят азартными ребятами, которые играли в смешанную бильярдно-карточную игру: в зависимости от того, какая карта выпадает, нужно ударить по определенному шару. В общем, там какие-то сложные правила, но играют на деньги.
Другой бильярдный стол для всех остальных посетителей. За стол платить не надо, играют они на пиво. Проигравший покупает 2 банки: 1- выигравшему, а вторую – себе. Мой муж хорошо играет в бильярд, поэтому после нескольких партий наш стол был уставлен пивом. Мы очень душевно посидели, выпив немеряное количество пива, но по старой славянской традиции, мы не могли просто так взять и разойтись в 1 час ночи, поэтому, в магазине была куплена бутылка какого-то местного вискаря, и с ней мы поменяли место дислокации на нашу террасу в доме. И до 4 утра обменивались социально-культурными особенностями наших стран. Когда начали петь петухи, стало понятно, что пора расходиться.
У нас был вылет в 10.30 утра. Мы проснулись не в самом лучшем состоянии, но мама Апоя приготовила нам бодрящий острый суп на завтрак, как выяснилось, он помогает немного облегчить похмелье.
Небо опять было затянуто тучами, рейс отложили на полчаса. Уезжать, честное слово, не хотелось. Я вспомнила расстроенные лица постояльцев, которые улетели раньше нас, они все клялись и божились, что обязательно вернуться, т.к. здесь, в Барио, жизнь течет в своем спокойном и неторопливом ритме, здесь живут бескорыстные, доброжелательные, мирные люди, которые тяжело работают, в отличие, от многих наших соотечественников, и никто не жалуется на жизнь. Украине, которая стремится стать частью европейской семьи, можно только поучиться у этих людей, живущих в стране третьего мира, доброте, выдержанности, толерантности, да и простому человеческому общению, в конце концов.
По словам всех, встреченных нами келабитов, мы были первыми украинцами на их пути. Апой в знак интернациональной дружбы, снял со стены элемент национальной одежды келабитов – бусы мужские и женские, сделанные вручную и подарил нам. Честно-говоря, мне было даже как-то неудобно брать этот подарок, не знаю почему.
Перед отъездом, мама попрощалась с нами, обняв и пожелав всего самого доброго. У меня даже выступили слезы на глазах, было ощущение, что мы, правда, покидаем родственников!
Наш рейс был с посадкой в Маруди на 10 минут, оказалось, что мы летели с той же семьей австралийцев с 2 детьми. Они рассказали, что жили в длинном доме, сейчас, когда молодежь уезжает в город, то некоторые комнаты пустуют, их сдают путешественникам. Ребята говорят, что все было натурально, люди жили своей жизнью, никто театра для них не устраивал. Мне кажется, это очень интересный опыт.
Прилетели мы в Мири в районе 12 часов, а вылет в Куалу был в 7 вечера, поэтому мы сдали вещи в камеру хранения и поехали в город, сразу таксисту ткунли пальцем в отмеченный в LP Apollo seafood centre. Там было много людей, большой выбор еды, не только сифуд, причем, по приятным ценам. Килограмм чили краба стоил 40 ринггит, других цен не помню. Такого вкусного краба мы еще не ели, так что рекомендую это место.
Состояние после пьянки и недосыпа было ужасное, поэтому ходить по жаре по городу мы не смогли и после обеда поехали обратно в аэропорт. Я там проспала на лавках до начала регистрации и как-то сразу почувствовала себя лучше.
Куала ЛумпурВ Куала Лумпур мы прилетели в районе 9 вечера, доехали на автобусе до Kuala Lumpur Central, а оттуда на такси в забронированный гест Jalan Alor Budget Inn, который находится на одноименной улице в районе Букит Бинтанг. Jalan Alor – это улица, превращающаяся вечером в одну сплошную столовую. Я люблю такие бэкпэкерские районы в ЮВА. Здесь можно найти все, что душе угодно, начиная от любой еды, безделушек, заканчивая чем-нибудь нелегальным))).
Сам гест Jalan Alor Budget Inn – типичный для столицы бюджетный вариант размещения. За свою цену в районе 27$ за дабл мы получили малюсенькую комнату по ширине кровати, без шкафа, тумбочки, зато с плазмой где-то под потолком, и крошечным санузлом, но ремонт относительно свежий, так что клоповником это назвать, язык не поворачивается. Завтрак бесплатный, в него входят тосты, масло, джем, чай, кофе, на второй день была еще острая лапша.
В Куала Лумпуре у нас было 2 неполных дня. Планов на посещение каких-то достопримечательностей у нас не было, зато стоял в планах шопинг. Не могу сказать, что я осталась в восторге. По нашим меркам как-то дороговато, но все равно, все, что было намечено – купили.
Сам Куала Лумпур после Сингапура казался грязным и задымленным, может мы его просто не прочувствовали, т.к. отпуск заканчивался, все мысли были о возвращении домой, где нас ждал один сплошной негатив виде политических разборок среди маргиналов, падение гривны и т.д.
Но это не имеет никакого отношения к прекрасной ЮВА, в которую уже хочется вернуться, когда само путешествие еще не успело закончиться.
Я не люблю чувствовать себя как дома, когда я за границей. (Б. Шоу)