И вот я в гестхаузе Beds. Время 11 вечера, и на ресепшн ждут только меня. Впрочем, судя по всему, во всем гестхаузе на 4 этаже я один. Комната весьма большая, стоит 70 рингитов за ночь, в коридоре – душ и туалет, в номере имеется вайфай (правда слабенький, в лобби отеля намного лучше). Из рекламных буклетов на ресепшн узнал, что от отеля Гранд Маргерита каждые два часа уходят шатл-басы к первой моей точке назначения на Борнео – полуострову Сантубонг (Дамай). На следующий день утром спешу к указанному отелю. А вот и шатл-бас. Но в самом шатл-басе билеты не продают, нужно покупать в отеле. На выбор – только билет туда-обратно за 20 рингитов или за 75 рингитов с посещением саравакской культурной деревни. Билет в саму деревню отдельно стоит 60 рингитов, а я все равно собирался ее посещать, так что решил – небольшая, но экономия, и взял билет за 75 рингитов. Это оказалось ошибкой. Про деревню в путеводителях обычно пишут, что здесь можно познакомиться с бытом настоящих даяков (охотников за головами). Враки! Деревня – жутко искусственна, в ней нет настоящих даяков, пляски показывает специально приглашенная молодежь, в общем, - аттракцион да и только. У кого есть лишних 20 долларов – велкам! Главной же достопримечательностью в деревне стал я сам. В деревню привезли несколько автобусов со школьниками, и их толпы с неподдельным изумлением ходили за мной и смотрели, что я изучаю, что фотографирую. А когда я решил сфотографироваться в одном из домиков с коромыслом на плечах, впору уже мне было собирать деньги за представление, - аншлаг был обеспечен! Думаю, дети придут сегодня домой, и расскажут родителям «Нас возили сегодня в деревню, и показывали Белого человека! Это так интересно!»
Но не только культурными традициями славится Дамай, есть тут и джунгли, и горы, и пляжи. На один из таких пляжей я и отправился, правда, пришлось пройти через навороченный отель. Делаю лицом топором и пру через ресепшн. Хеллоу? Хеллоу. Так, вот я и на пляже, - фрагменте белоснежного песка, окруженного джунглями. Возле отеля тусоваться неохота, ибо хоть на пляже и абсолютно пустынно (никто почему-то не купается), отлив организовал этакое болотце перед отелем, идти через которое неохота. Потому иду направо вдоль пляжа, пробираясь сквозь камни и перешагивая впадающие в Южно-китайское море речки.
А вот и найден абсолютно уединенный пляжик. Труднодоступен для пакетного туриста, окружен по обеим сторонам валунами, сзади – джунгли. Ну, здесь-то я и остановлюсь. Водичка хоть и неприятного коричневого цвета, но безумно теплая. В болтании на ласкающих волнах проходит два-три часа. Ба, а за это время случился прилив! Замечаю, что вода уже окружила валун на котором я оставил свой рюкзак. Бегу на берег, и вижу как стремительно прибывает вода. Надо бы сваливать отсюда. Песочный берег, по которому я шел сюда, уже глубоко под водой. Попытался обойти валуны по нему, но почему-то стал проваливаться в песок по колено и оставил эту затею. А песочек то на моем пляже уже весь затоплен, и вода все выше и выше. Остается один выход – идти в джунгли. Джунгли от берега отделяет обрыв, но имеется в наличии поваленное дерево. С рюкзаком на спине проделываю путь по дереву от камней в джунгли. А вот что делать дальше, - не совсем понятно. Нет, я, конечно, проходил курс выживания в джунглях на далекой Амазонке, но тогда это все казалось игрушечным, не нужным в обыденной жизни. Кто бы знал, что меньше чем через год я вновь окажусь в джунглях, уже абсолютно один, без проводника и мачете, имея из обуви лишь шлепки, которые сразу приходится засунуть в рюкзак в виду не возможности пробираться в них через многочисленные заросли.
Перешагиваю через одну ветку, через вторую. А вот под этой лианой можно пролезть только снизу. ААА! Кто так больно кусает за ноги? Насекомое уже убежало. Пробую пробраться через кустарник вдоль линии моря. О какую-то ветку расцарапываю лицо. Еще постоянно рюкзак цепляется за что-то. За 20 минут преодолел не больше 100 метров. А спуска к камням и морю все нет и нет. Иду дальше. Вернее, ползу под ветками на четвереньках. А теперь уже и по-пластунски. Уф, чуть более открытое место, можно оглядеться. О, течет ручеек в море! Вода – чистейшая! По этому ручейку и спущусь к камням. Вжыыых – проехался на пятой точке. Нашел я себе приключений на нее. Но теперь я «на свободе» и могу по камням вернуться к отелю. Правда, многие камни уже затопило водой, и нужно быть очень осторожным, прыгая по ним, - вероятность поскользнуться очень высока.
Дохожу до отеля, купаюсь еще здесь, и спешу к отелю Damai Beach, откуда меня должна забрать маршрутка. 7 часов вечера, и уже совсем темно. А шатл-баса где-то нет. Спрашиваю у секьюрити на въезде в отель, во сколько идет маршрутка (на моем билете по расписанию – в 19.00). Секьюрити не очень понимает по английски, но садится на свой мотоцикл и уезжает в сторону отеля. Оттуда их возвращаются уже двое. Второй меня спрашивает «Покажи билет». Показываю. «О, друг, так это у тебя билет в культурную деревню только!». Во дела. Купил я его вроде в серьезном отеле, но на билете действительно написано только «Саравакская культурная деревня». Но все-таки на билете зачем-то приведено расписание шатл-басов. Секьюрити засомневался в своей правоте и убежал куда-то. В это время со стороны отеля подъехал шатл-бас. Сажусь в него. Ждем минут 5, прибегает секьюрити, типа все в порядке, езжайте.
Итого за день: саравакская культурная деревня не понравилась абсолютно, джунгли и дикий пляж в ее окрестностях, а также виды на гору отсюда – понравились безумно.
На следующий день я собрался в национальный парк Бако. Рекламные буклеты радостно вещали, что здесь на каждом шагу можно встретить уникальных длинноносых обезьян и бородатых свиней. Но вначале до парка надо добраться. Читаю в путеводителе «Идите до автобусной станции Petra Jaya, оттуда на автобусе 6 едьте до Bako Bazaar, оттуда на лодке – в парк Бако. Автобуса 6 на станции я не застал, довольно длительное ожидание плодов тоже не принесло. Пришлось согласиться с навязчивыми предложениями водителей маршруток – 35 рингитов энд го нау.
На Bako Bazaar покупаю билет в национальный парк и узнаю, что лодка туда-обратно стоит 94 рингита (скорее всего, основная часть доходов паркоработников спрятана именно в ней). Путеводитель советует поискать попутчиков – тогда стоимость лодки поделится поровну между ними. Однако потенциальных попутчиков не видно и за версту. Что ж, придется отдавать 94 рингита, надеюсь, оно того стоит.
Возле парка большой отлив, из лодки приходится вылезать в воду. Каменные глыбы, которые должны красиво торчать из воды, торчат из песка, что несколько снижает неповторимость красоты пейзажа. На ресепшн парка узнаю, что в отелях при парке мест нет, и заночевать мне здесь не удастся. Лодочник же сказал, что последний раз поплывет назад в 5 часов, так что у меня совсем немного времени. Оставляю большую часть вещей в камере хранения на ресепшн и иду на треки.
Всего в парке сделано около 10 треков разной сложности, от километра до 12 километров. Посетители выбирают нужный трек и следуют по указателям по нему. Я решил для начала пройти до пляжа по треку Telok Paku. Он небольшой, в одну сторону не больше километра, и на пляже в конце него, согласно путеводителям, должны обитать длинноносые обезьяны. Сразу же понимаешь отличие искусственного трека и настоящих джунглей (в том же Сантубонге или Амазонии). По треку ты идешь по вытоптанной тропинке, не подлазишь под ветки, все подъемы и спуски адаптированы с помощью корней деревьев, иди – не хочу. Удобно, практично, но… нет той романтики, что в обычных джунглях.
За этими мыслями я преодолел путь по треку «туда» и оказался на пляже. Длинноносными, да и впрочем, какими-либо другими обезьянами здесь не пахло. Зато имеется пляж, а это организму, вспотевшему до мозга костей, жизненно необходимо. Поплескавшись минут 20, иду по треку назад, к точке разветвления треков. Следующий мой трек – Telok Padan Besar. Вначале трека идет трудный подъем метров 300. А затем… затем джунли как таковые просто заканчиваются, и около километра идешь по прямой дорожке мимо маленьких деревцев - совсем скучно. Потом спуск метров 200 по джунглям, и опять практически степь. И только в самом конце трека ожидают красивые виды на пляж Telok Padan Besar (спуститься к самому пляжу нельзя, обрыв). А потом – по той же дороге назад. И только у ресепшн встречаю семейство длинно…-хвостых обезьян, не боящихся туристов и охотно позирующих перед фотокамерой.
В пять часов за мной приезжает лодочник, а около шести часов я дожидаюсь последнего автобуса 6-го маршрута (в ожидании осматриваю местный рыбный рынок, где торгуют громадными рыбами, скатами, креветками и прочей морской живностью) и он за 2,5 рингита возвращает меня в город.
Резюме. Надо ли ехать в Бако парк? Надо, дабы посмотреть на такое явление, как «организованные джунгли». Стоит ли транспортивка туда своих денег? Однозначно, нет.
Третий день пребывания на острове я решил посвятить пещерам возле города Бау. От той же станции Petra Jaya в Кучинге в Бау идет автобус номер 2. Идет он туда где-то полтора часа, билет стоит 6 рингитов в две стороны, ходит с интервалом в полчаса-час. В самом Бау есть пара занятных буддистских храмов и озеро, откуда когда-то добывали золота. Осматриваю один из храмов, покупаю на рынке Dragonfruit (большой красный фрукт со вкусом похожим на киви) и возвращаюсь на автобусную станцию. Здесь меня уже ждет автобус 3А, что за 1 рингит отвозит меня за 3 километра от города и высаживает неподалеку от пещеры Wind Cave. Еще метров 500 направо – и вот он, вход в пещеру. Вход а пещеру – 3 рингита, аренда фонарика – еще 3 (без фонарика там реально тяжело). В самой пещере проложено несколько маршрутов по деревянным мостикам с перилами, но самое интересное находится, поверьте, не на них. Нужно при входе в пещеру держаться правой стороны и дойти до тупика в конце правого крыла. Там будет заметно ответвление в левую сторону «по земле», без всяких перил. Там и адреналину на скользких известняковых породах получить можно больше, и поплутать в пусть небольших, но лабиринтах, и пройти пару «на грани пропасти», но самое главное – оказаться в зале, переполненной летучими мышами и окунуться в атмосферу постоянного треска крыльев над головой и периодически падающего на эту же голову «гуано». Незабываемые впечателения!
В пещеру Fairy Cave в 5 километрах оттуда я уже не пошел, но зато убедился в правдивости фразы из путеводителя «Автостоп здесь реально прост». Не прошел я и полкилометра назад по дороге, как остановилась машинка и предложила бесплатно довезти меня до города. Так что, невольно к автостопу на Бора-Бора я добавил еще и автостоп на Борнео.
На этом про природные достопримечательности на Борнео все. Немного еще про город Кучинг. Кучинг переводится как «кошка», и о кошачьем статусе города говорят не только многочисленные статуи кошек, но и тот факт, что жителям запрещено заводить их злейших врагов – собак, а бездомные шарики и бобики подлежат вывозу «за 101-й километр». А еще в Кучинге я попал на какие-то всенародные празднования, меня там несколько раз сняли на телекамеру и надарили флажков и кепок с символикой Малайзии.
Каким запомнился мне Борнео? Если чуть-чуть отойти от троп для организованных туристов, то очень и очень интересным. Рекомендовано для посещения.
