Часть I. Острова и вулканы
вулкан Тааль (Taal volcano) – Карамоаны (Caramoan peninsula & islands) – вулкан Майон (Mayon volcano, восхождение) – остров Сан-Мигель (San-Miguel island) – китовые акулы
Тааль
Про Тааль не скажу ничего нового. Это поездка из Манилы на пол-дня. Если уедете из Манилы в шесть утра, около двух часов дня вернетесь обратно. Автобусы ходят до местечка Тагайтай (Tagaytay) от терминала Пасай (Pasay Terminal), который находится на юге города, недалеко от аэропорта. Есть желто-красные San Agustin с кондиционером, есть простые без кондиционера. В пути полтора-два часа. От остановки автобуса до озера трицикл (200 песо) + лодка по озеру до острова-кратера (1500 песо).
Озеро в кратере выглядит красиво, но это мертвая красота. Поверхность озера неподвижна. Видно, как сера стекает в зеленоватую воду. Кое-где дымит. Пока поднимаешься к озеру, местами тоже дым из земли и специфический запах. Не знаю… место оставляет впечатление, но не такое, чтобы «Ах!»… наверное, я еще не успела отойти от перелета… только подумалось, что в аду, наверное, все именно так и есть – жара, горы, мертвая неподвижность воды и запах серы.
Закат в Маниле
Карамоаны
Место, где в 2008 году французы снимали своего «Последнего героя» («Survivor»). За ними были израильтяне, а в апреле единственный приличный и недорогой пляжный отель оккупировала болгарская съемочная группа.
Полуостров Карамоан (Caramoan peninsula) находится на востоке Филиппин и относится к району Camarines Sur, Bicol Region (5). Глядя на фотографии, Карамоаны кажутся вторым Эль-Нидо. А кому же не хочется найти второе Эль-Нидо.
Как доехать и где жить?
Тема уже обсуждалась на форуме
Caramoаn острова. Филиппины. Юго-в Лузона. Кто нибудь был?
Автобус без кондея Naga – Sabang – 2 часа, 48 песо
Джипни Sabang – Sabang Beach (место отправления лодок) – 30 мин
Лодка Sabang Beach - Guijalo Port – 2 часа, 120 песо (последняя отправляется в 11 утра).
От Guijalo Port трицикл до выбранного места проживания. До городка пилить минут 15-20, до пляжа – минут 30.
На дорогу планируйте день. Если вы прилетите утренним рейсом из Манилы в Нагу (Naga), то на месте будете не раньше двух-трех часов дня. Лодку в этот день брать уже поздно.
Вопрос «где жить» довольно интересный, с учетом того факта, что место в туристическом смысле развито очень слабо.
Во-первых, возможно вам повезет и вы сможете втиснуться в Gota Village Resort между очередными съемочными группами, желающими лицезреть своих «выживших» на филиппинской натуре. Плюс этого резота в том, что он находится на берегу моря, на пляже Gota Beach, а не в городе.
http://www.gotavillage.com
Во-вторых, в городе Карамоан есть хостелы. Можно заранее забронировать по телефону.
В третьих, есть La playa camp & picnic ground. Это совсем новый резот с домиками без удобств (удобства на улице), но он также находится на берегу моря. Пляж в этом месте так себе – песок темный и вода в море кажется мутноватой, но все-таки ИМХО это гораздо лучше, чем жить в городе.
http://www.eyeoncaramoan.com/eyeoncaramoan_010.htm
Я жила как раз в нем, и там же брала лодку (1500-2000 песо). Домик с феном – 800 песо, с кондеем – 1200 песо. Кормят вкусно. Кстати, муть только у берега из-за того, что песок поднимается со дна, а если отплыть от берега метров 100-150, там чистая вода и кораллы.
Резот находится на краю поселка Паниман (Paniman), по сравнению с которым Эль-Нидо – просто Лас-Вегас. В поселке был замечен один бар для местных под открытым небом. И все.
Welcome!
Ресторан
Пляж:
Никаких групповых туров по островам, как вы поняли, здесь нет. Есть маршрут по ближним островам (1500 песо) и маршрут по дальним островам (2000 песо). Возможно, если брать лодку не через резот, а найти ее в поселке самим, выйдет дешевле.
Ближние острова.
Malarad (Matukad) island - остров с тремя пляжами и скрытой лагуной. Чтобы добраться до лагуны, придется немного полазить по скалам – шлепки обязательны. Спускаться к лагуне смысла нет – плавать в ней все равно нельзя – дно лагуны представляет собой илистое болото, которое, по словам местных, засасывает в момент. Были жертвы.
Лагуна
Naglahos (Lagbasan) island – остров с песчаной перемычкой посередине.
Tayak beach
Tayak lake
Первый опыт подводной фотосъемки
Этот пляж мне понравился больше всего. И в смысле снорка это оказалось лучшее место из того, что я видела на Карамоанах. Приплыть сюда можно только в прилив, потому что в отлив лодка не сможет пройти через коралловый сад, расположенный у берега.
Kabutunan beach - здесь поселок рыбаков
Honongan island – небольшой островок напротив Honongan Beach. Очень небольшой пляж. Поэтому я попросила отвезти меня на соседний островок. Но там пляж оказался еще меньше.
Можно добавить в этот маршрут Pitogo island и Tupan lagoon, если, конечно, не захотите выделить на Pitogo bay отдельный день. Pitogo island находится в 10-15 мин езды на лодке от Tayak beach.
Восход
Дальние острова.
Эти острова вообще не похожи на Эль-Нидо, в отличие от ближних. Они довольно плоские с большими песчаными пляжами. Вообще, место тем больше напоминает Эль-Нидо, чем правее от Панимана, и тем меньше, чем левее.
Tabgon - до статуи Девы Марии 500 ступеней
Lahuy island – остров с длинными песчаными пляжами
Gogon - фото с песчаной косы
Cotivas island
На Sab-Itan Laya island относительно много филиппинцев, потому что это популярное место для пикников с ночевкой.
Опять восход
На третий день надо было уезжать, потому что назавтра было запланировано (и уже забронировано) восхождение на Майон. Последняя лодка до Сабанга уходит в 11 утра, но если вы на нее не успеваете, есть шанс договориться с местными за 3500 песо. Я все-таки хотела успеть на лодку, поэтому встала в 5 утра и отправилась на Pitogo Island (1500 песо), чтобы вернуться в резот к 10-ти часам.
Местные говорили, что на этом острове прекрасный пляж и великолепный снорк, но там нет ни того, ни другого. На пляже – крупные булыжники, снорк никакой. Вообще, на всех посещенных мною точках на Карамоанах снорк был очень и очень скудный. Ради этого ехать туда точно не стоит.
Хибарка смотрителя острова
Остров Pandanan и островок Lugan
Честно говоря, тогда Карамоаны меня несколько разочаровали. Без сомнения, это очень красивое место, но Эль-Нидо показалось мне более роскошным и разнообразным. Более монументальным, если хотите. Снорк, опять же, несравним. Но теперь, глядя на фотографии, я думаю, что я просто заелась…
На Карамоанах надо хорошо знать, что вы хотите посмотреть. Это не Эль-Нидо, где туризм уже как-то развит. Здесь всем все пофиг и оттого, что вы увидите новый остров, вашему капитану ни холодно, ни жарко, поэтому если вы не ткнете его в картинку и не скажете – я хочу именно сюда, скорее всего ничего, кроме 2-ух стандартных маршрутов, вы не увидите.
На Карамоанах мне в руки попался иллюстрированный путеводитель по полуострову, из которого я сделала вывод, что 3 дня – это очень мало. Сюда стоит ехать дней на 5 минимум (1 день уйдет на переезд).
Что еще можно посмотреть на Карамоанах (стырено из местного путеводителя): Umang Cave, Hidden Valley, Hidden Lagoon & Pitogo Cave, Tupan Lagoon, Colongcogong (судя по путеводителю, одно из самых интересных мест), San Vincente,
Palag Bay, Lake Hanopol & Layahan Falls, Kapatagan. К сожалению, переснятые на фотик страницы путеводителя потерялись, но ИМХО все это можно найти в гугле.
Легаспи
От Sabang Beach, куда причаливают лодки, можно взять минивен до Легаспи — 4000 песо. А так ничего «прямого» до Легаспи ни оттуда, ни из Сабанга не ходит.
Джипни Sabang-Naga - 1-1,5 ч
Автобус с кондеем Naga-Legazpi — 3 ч, 100 песо.
Восхождение на Майон
«А я то чего туда полез, я же даже читать не умею»
2дня/1ночь, 6500 песо (1-2 чел), включая гида, еду, палатку и портеров. Возможны трехдневные и однодневные туры.
С собой желательно иметь: пластырь, йод, непромокаемую куртку, налобный фонарик, возможно, смену сухой одежды, которую вы оставите в лагере, на случай, если при восхождении вы промокните, чтобы по возвращению в лагерь было во что переодеться.
План был таков: старт в полдень, 2-3 часа треккинга до лагеря №1, ночевка в лагере в палатке, на следующий день подъем в 4-30 утра, 5-6 часов до вершины, затем спуск до лагеря к трем-четырем часам дня, возвращение к отелю к шести-семи вечера, отъезд в Донсол.
Теперь я вспоминаю Майон с очень смешанными чувствами. Скажем так, это предмет моей гордости и моего стыда одновременно.
Я не знаю, какой импульс во мне возник, что я туда полезла. Видимо сработала мантра «самый высокий вулкан на Филиппинах (2460 м)», и англоязычные туристы в один голос вопили «exciting» в своих отзывах. А вот русских отзывов я не нашла. И решила этот пробел восполнить. Я не фанатею от гор, мне по душе море. У меня не было никакого опыта в восхождении на горные вершины. Да и вообще сколько-нибудь значимого опыта, связанного с горами. Зато я купила себе красную футболку победителя и серебристые кроссовки... под цвет серых глаз, так сказать... и собралась на Майон!
Подъем до лагеря прошел гладко. Мы уложились в 2,5 часа, что совсем неплохо. Местность по пути была горизонтальная или с небольшим наклоном. Лагерь представляет из себя одну недостроенную избушку, где нет ничего, кроме крыши и пола. Она находится рядом с застывшим потоком лавы, поверхность которого нагревается на солнце и там приятно лежать до захода солнца. Углубления в лаве заполнены дождевой водой, которую гид и портеры используют для приготовления еды.
По пути
У лагеря
На утро я встала в 4-30 и мы начали восхождение. Путь пролегал по краю лавового потока и все чаще приходилось карабкаться вверх. Также мы стали чаще останавливаться на отдых. Было тяжело. Во-первых, я двигалась в темпе, предложенном гидом и быстро устала, во-вторых, на остановках пила воду. В какой-то момент я вспомнила, как на нас кричал тренер по лыжным гонкам, когда видел, что кто-то пытается попить водички во время тренировки. «Дура! - орал он, - ты никогда не выиграешь! Еще и сердце посадишь!» Я отказалась от воды и пошла медленнее. Стало легче.
Восхождение
Солнце уже взошло, но дул слабый прохладный ветер, поэтому жарко не было. Я старалась сосредоточится на подъеме. Необходимо было очень внимательно выбирать камни, на которые ступаешь — большинство находилось в неустойчивом положении. Временами выскользнувший из под ноги булыжник еще долго летел вниз, ударяясь и подскакивая.
Становилось все тяжелее — сказывалась усталость в ногах. Остановки стали продолжительными, в отличие от коротких подъемов между ними. В какой-то момент было совсем тяжело, но потом пришло второе дыхание. Мы добрались до участка, усыпанного мелкими камнями, которые сильно скользили. Гид Байрон объяснил, что многие именно на этой точке заканчивают восхождение. Дальше идет трудный участок и если я не хочу идти, мы отдохнем и начнем спускаться.
В целом я была не против повернуть обратно, подъем дался мне сложнее, чем я ожидала. Но потом Байрон сообщил, что я первая русская в его практике, кто поднимается на Майон. Вот, честно скажу, я ни разу не патриотка, но в тот момент мне было так обидно, что первый человек из моей страны, которого запомнит Байрон, так и не добрался до вершины! А осталось-то всего каких-нибудь полчаса пути! И с внутренним воплем «Русские не сдаются!» я рванула вверх.
Мне всегда было интересно, что приходит за вторым дыханием. Теперь я знаю... Ярость! Дикая Слепая Беспредельная Ярость! Ярость на эту непокорную гору, на камни, летящие из-под ног, на весь мир, на себя! Захлебываясь этой яростью, после нескольких отчаянных рывков и нескольких остановок я все-таки добралась до вершины!
«Вид сверху» =)
По соображениям безопасности подниматься до кратера запрещено. Конечной точкой восхождения считается Knife's Edge - край обрыва, расположенный примерно на 300 м ниже кратера. За обрывом как раз и находится кратер. Большую часть времени он закрыт облаками. Но нам повезло - облака расступились и мы увидели противоположную стену обрыва. Байрон сказал, что такое бывает не чаще одного-двух раз в месяц.
Через 10 мин - холодно, голодно, а главное, не совсем понятно, как же отсюда спускаться…
Это была часть про гордость, а сейчас будет часть про стыд...
В силу своей сугубой наивности я полагала, что спускаться в любом случае легче, чем подниматься. Правда, детский опыт лазанья по деревьями говорил об обратном, ну так то деревья, а тут — горы. И с бодрым настроем, успокаивая себя, что все самое сложное уже позади, я начала спуск. Через какое-то время ярость, поднявшая меня на вершину, превратилась в злость, что сильно мешало. Если на подъеме от меня требовались усилия и рывки, то на спуске — внимательность и терпение — качества, мне чуждые. Схватившись рукой на очередной камень, я поранила ладонь и чуть не вывихнула палец, который немедленно заболел. Вдобавок ко всему, столь тщательно подбираемые кроссовки, оказалось, сильно жмут на спуске. Боль в пальцах ног становилась все сильнее, и я спускалась вниз, тихо постанывая. Когда я не стонала, я материла себя последними словами или молилась. Я много чего успела наговорить Богу, в том числе и клятвенно пообещать больше никогда не соваться в горы.
К моей злости прибавился страх упасть, потому что Майон оказался в прямом смысле этого слова очень скользким вулканом, особенно на первой половине спуска. И хотя внутри меня кипели совсем не хорошие чувства, а план по мату я выполнила до 2020 года включительно, я все еще старалась держать себя в руках.
А потом пошел дождь... Гид убежал вперед готовить ланч, а я в надежде, что дождь скоро кончится, забилась под камень. Откуда меня вскоре вытащил портер, объяснив, что сейчас по склону польется вода и меня смоет нах. И тут мой героизм окончательно испарился. Я стояла, мокрая, под дождем, и плакала от отчаяния, что ничего нельзя изменить. Нельзя нажать на волшебную кнопочку Undo, нельзя набрать волшебный номер на сотовом, чтобы прилетел вертолет и забрал тебя, нельзя, чтобы все кончилось, как только ты этого захотела! Казалось бы, я пишу банальности, очевидные любому взрослому человеку, но осознавать их начинаешь только тогда, когда попадаешь в подобную ситуацию. Ты стоишь под проливным дождем, мокрый как гуня, видимость — метров 30-50. Идти вперед ты не хочешь, потому что каждый шаг причиняет тебе боль. Ноги болят, потому что кроссовки жмут, руки болят, потому что ладони порезаны об острые камни. Ты умираешь от усталости, потому что с четырех утра на ногах, и боишься упасть, потому что и без того скользкий склон теперь еще и мокрый, а значит скользкий вдвойне. А идти надо еще пять часов!!!
Возможно, на памяти гида я стала не только первой девушкой из России, поднявшейся на Майон, но и первой девушкой, спустившейся с этого вулкана на собственной заднице. Потому что я не нашла ничего лучше, как сесть на этот застывший скользкий поток лавы, полный ухабов и луж, и поехать вниз, хватаясь за камни. Местами я вставала и, вслипывая, проходила какой-то участок, а потом опять садилась и ехала вниз. Джинсы быстро истерлись, так что временами у меня возникало ощущение, что я еду по склону голой задницей. И мне казалось, что все это продолжалось бесконечно долго.
В общем, к лагерю я спустилась только к пяти вечера. Дождь не прекращался. Джинсы сзади были так изодраны, что я оставила их на Майоне, завязав вокруг бедер сухую куртку. После перекуса мы продолжили спуск. «Скорее, скорее, - торопил Байрон, - скоро стемнеет.»
Что может быть хуже, чем идти в джунглях под дождем?
Правильно! Идти в джунглях под дождем в темноте! Я шла, шатаясь и плача, и плохо соображая, куда ступать. Когда я теряла равновесие, то хваталась за шипастые стебли рамбутанов или за осоку, разрезая пальцы. Мне было уже все равно. Когда дорога становилась горизонтальной, я бежала. Лишь бы только поскорее закончился этот кошмар! «Я хочу домой!» - кричала я между всхлипываниями, сама плохо понимая, что я имею в виду под домом — квартиру в Питере или отель в Легаспи.
«Where is tricicle?» - спрашивала я. «30 мин» - невозмутимо отвечал Байрон. А через 30 мин он говорил: «20 мин.» А через 20 мин он говорил: «15 мин». А потом я перестала задавать дурацкие вопросы, потому что поняла - этот гад мне все равно правды не скажет.
Мозгами я понимала, что мое поведение абсолютно неадекватно, но для того, чтобы взять себя в руки, оказывается, нужны физические силы, которых у меня не было. Все, что я чувствовала в тот момент - это боль, отчаяние и смертельную усталость.
К чему я все это пишу? К тому, что если вы в вопросах покорения гор такой же ламер, как и я, и вам вдруг захотелось подняться на Майон, сядьте и подумайте еще раз, стоит ли оно того. Я никого не отговариваю, но, мне кажется, новичкам следует сто раз подумать, прежде чем ввязываться в это.
Когда я добралась до вожделенного трицикла, и меня отвезли в отель, у меня начался озноб и подскочила температура. Сожрав терафлю, я завалилась спать.
На утро мне было значительно лучше, если не считать совершенно деревянных рук и ног. Мои конечности не сгибались и не разгибались, а находились в каком-то промежуточном полусогнутом состоянии. Сесть на стул или спуститься по лестнице превратилось в проблему. К слову сказать, так продолжалось еще около недели. Но главное, что температура все-таки спала. Я собрала вещи и переехала в Донсол.
Донсол
Минивен Легаспи-Досол - 1.5 часа - 65 песо
Проживание - Amor Beach Resort - 1300 песо за комнату с феном.
Остров Сан-Мигель
Лодка Донсол-Сан-Мигель - 1,5 часа - 4000 песо.
Мне показалось, что в Донсоле народ сильно испорчен «акульими» деньгами. Например, за Сан-Мигель изначально просили 8000 песо (!) Меньше, чем за 5000 песо плыть вообще никто не хотел. Я считаю, что и окончательная цена - слишком дорого, но я читала про этот остров много хорошего, поэтому раскошелилась.
Сан-Мигель был представлен в инете, как остров с белыми пляжами и отличным снорком. На проверку оказалось, что пляжей на острове всего два, а «правильный» пляж - так вообще только один, но зато второй - очень забавный!
Сначала мы приплыли на «правильный» пляж. Он небольшой, но действительно «правильный» - с белым песочком и зелеными пальмами. Но обилие кусачего планктона делало снорк невозможным. Создавалось впечатление, что тебя не кусают - тебя жрут! Хотя кораллы и рыбки там были восхитительные. К тому же пляж оказался частным, принадлежащем какому-то резоту и я так и не поняла, можно ли на нем остаться за мзду или нет.
Поэтому мы поплыли на второй пляж. А там оказалась рыбацкая деревня! У берега резвились дети. Увидев нашу лодку, эти пираты Филиппинского моря немедленно взяли ее на абордаж. Они висли на крыльях, карабкались по перекладинам, забирались на нос, чтобы прыгнуть с него. Выбравшись на берег, я попыталась посчитать их, и каждый раз у меня получалось новое число. Где-то в промежутке от 14 до 18. На берегу тоже было полно ребятни.
Снорк в этом месте очень неплохой, но я ожидала чего-то большего.
Еще на острове есть вью-поинт до которого 300 ступеней, но после Майона я его не осилила. Даже не пыталась.
Китовые акулы
Снорк с китовыми акулами - 2500 песо.
Вообще-то стандартная цена - 3500 песо за лодку + 300 песо с носа entrance fee, но я не пошла в туристический офис, куда все ходят, а договорилась с теми, кто возил меня на Сан-Мигель. Суть в том, что договорится с лодочниками напрямую сложно - для того, чтобы возить туристов смотреть акул, им необходимо разрешение из турофиса и гид оттуда же, который будет нырять вместе с тобой и показывать тебе акул. Разрешение получается за день до снорка или на утро перед снорком. Когда я плавала на Сан-Мигель, оказалось, что в лодке среди команды есть гид, который сам же мне и предложил не обращаться в турофис, а взять лодку напрямую. Теперь я прихожу к выводу, что именно так и надо смотреть акул.
Что такое снорк с акулами в Донсоле? Турофис, выдающий разрешение на снорк, открывается в 7. Лодки выходят в море в 8-8:30. Их штук 10-15. В каждой - человек по 7-8. Вдруг смотрящий с какой-то лодки видит акулу. Все лодки устремляются туда. И вот, буквально через пару минут на этом месте в воде уже копошится десятка два-три сноркающих, которые больше чем сноркают, спрашивают друг у друга: «Ты ее видел?»
Избежать этого безобразия можно только одним способом - заранее договорившись с лодкой и гидом, который получит разрешение накануне вечером, и выйти в море в 6 утра. При хорошем стечении обстоятельств трех часов вполне хватит, чтобы поплавать с акулами. Таким образом, в тот момент, когда основная часть лодок только начнет снорк, вы будете его уже заканчивать. Но для этого необходимо, чтобы гид получил разрешение накануне. Мой, например, не успел - мы слишком поздно вернулись с Сан-Мигеля, и поэтому мы вышли в море только в 7:30.
Что я подразумеваю под «хорошим стечением обстоятельств»? Это период с февраля по май, когда акул больше всего и благоприятный ветер. При каком-то направлении ветра планктона больше, и акул на поверхности много, при каком-то меньше, и акулы, только успев всплыть, сразу уходят на глубину. С ветром мне не повезло. В итоге, проболтавшись в море 6 часов и успев вздремнуть, нырнуть пару раз, расстроиться, забить, одеть ласты, снять ласты, засунуть фотик в чехол, вытащить фотик из чехла, подумать о недавно просмотренном фильме и вспомнить свою первую школьную любовь, в общем, после всех этих манипуляций все, что я видела - это был хвост одной акулы.
Но вдруг мне повезло! Наша лодка находилась вдалеке от остальных, и тут гид заметил акулу. Мы рванули к ней. Я нырнула. Подо мной плыла китовая акула! Она показалась мне небольшой - может быть самка или вообще детеныш, но пока она неспешно проплывала, я смогла разглядеть ее всю - с головы до хвоста. Она такая красавица! Я плыла над ней и это продолжалось где-то пол-минуты. А потом акула стала уходить вниз. Я нырнула снова, но смогла увидеть мне лишь удаляющиеся белые пятнышки на акульей спине. Вынырнув, я напоролась на какого-то японца. «Ты ее видела?» - спросил он. Рядом уже плавало человек десять, пытаясь что-то разглядеть в мутной воде Донсола.
Лично для меня, оно того стоило!
Вечером я поплыла на лодке смотреть firefly - это летающие насекомые, которые светятся в темноте. Они вьются вокруг некоторых деревьев по берегам местной речки, и кажется, что в кроне пульсирует какой-то живой светящийся туман. Немного похоже на новогоднюю иллюминацию.
На следующий день в городе был Бутандинг-фестиваль, посвященный акулам и выход в море был запрещен. А я вернулась в Легаспи, чтобы улететь в Себу.
