11 дней в Японии. От Хоккайдо до Кюсю по железным дорогам

[097MCN]

В ноябре 2010-го года я впервые побывал в Японии. И надо сказать, что из всех уже почти 50-ти стран, где я был, Япония по своей необычности выходит на твердое первое место. Тут буквально все по-другому, не так, как везде.

Летел я Финнэйром из Таллина через Хельсинки в Токио. Билет пришлось покупать без всяких акций, очень уж захотелось слетать. Обошелся в 700 евро. Причем обратно я хотел лететь вначале из Осаки, потом из Сеула, потом из Шанхая, но в итоге жадность до впечатлений обуяла настолько, что полетел аж из Пекина :)

Еще в Нарве заказал на каком-то английском сайте 2-недельный проездной для японских железных дорог JR Pass. В дальнейшем это дало возможность, перемещаясь по стране, без ограничений пользоваться почти любыми поездами.

Маршрут по Японии был такой:

День 1-й. Прибытие в Токио и его осмотр
День 2-й. Поездка в Никко
День 3-й. Поездка на трех поездах из Токио на остров Хоккайдо в Саппоро
День 4-й. Экскурсия в геотермальную зону Ноборибецу и посещение медвежьего парка
День 5-й. Поездка на ПЯТИ поездах из Саппоро в Тояма
День 6-й. Горный маршрут Куробе-Татеяма. Поезд - фуникулер - автобус - горный троллейбус - канатная дорога - фуникулер - пешком по плотине ГЭС - горный троллейбус - автобус - поезд :)
День 7-й. Осмотр замка Мацумото, затем на поезде в Токио и Осаку
День 8-й. Поездка из Осаки в Киото
День 9-й. Поездка в Нару и осмотр Осаки (замок, океанариум и колесо обозрения)
День 10-й. Хиросима и Миядзима
День 11-й. Фукуока и отбытие в Корею

День 12-14. Корея (в отдельной ветке)
День 15-16. Филиппины (в отдельной ветке)
День 17-19. Тайвань (в отдельной ветке)
День 20-24. Китай (в отдельной ветке)

А теперь просто впечатления, без привязки к конкретному месту.

Что в Японии удивляет прежде всего, это совершенно гипертрофированная вежливость. Японцы повсюду кланяются. Особенно любят они кланяться клиентам. Девушка, продающая напитки и закуски в вагоне поезда, прежде чем войти в вагон, кланяется пассажирам, а выходя из вагона, сначала поворачивается к пассажирам лицом, кланяется и лишь потом уходит. Даже контролер, заходя в вагон, сначала снимает фуражку, кланяется, а уже потом начинает проверять билеты. А уж те контролеры, что стоят у турникетов при входе на станцию, так увидев «гайдзинский» Rail Pass, они вообще радуются мне, как лучшему другу, приглашая зайти к ним на территорию. А тут ехал на фуникулере, так при его отправлении трое служащих, все разумеется в униформе и в фуражках, как по команде встали по стойке «смирно», поклонились, пару секунд так стояли, пока вагон отъезжал. Во дисциплина!

А еще японцы, в особенности продавщицы в магазинах, постоянно повторяют гнусавым голосом какие-то мантры, обращаясь к покупателям. Что-то типа тра-ля-ля-арима-а-а-а-а-ас, бла-бла-бла-симаса-а-а-а-а-ан. Так вот идешь по магазину и отовсюду слышишь эти произносимые нараспев окончания. Может это крайняя степень вежливости? В путеводителе вот написано, что чем длинее окончание у глагола, тем вежливее.

Еще очень часто слышишь слово «кудайсай», его добавляют в конце каждой фразы, когда что-то объявляют на вокзале, в поезде или автобусе. Оказалось, по-японски это означает «пожалуйста».

**
В Японии очень сложно найти урну! Их нет почти нигде! Причину я узнал еще дома. Оказывается, японцы очень переживают по поводу сортировки мусора, и если им поставить обычную урну, то они замучаются решать, можно ли туда бросать конкретный мусор или нет. Поэтому, чтобы не мучаться, решили урны не ставить вообще. Так и приходится ходить и таскать с собой в рюкзаке пустые бутылки.

И руки японцы после мытья не вытирают и не сушат. Редко где в туалете можно найти бумажные полотенца или фен. Так и ходишь, машешь руками, чтобы высохли.. Но зато туалеты везде бесплатные!

Многие японцы ходят в марлевых повязках. Причем не только в загазованном Токио, но и в практически курортном Никко. И в поездах тоже. Значит боятся не выхлопов, а микробов?

Шоферы все в белых перчатках. В принципе правильно, зачем свою кожу постоянно о детали разных механизмов тереть. Но помимо перчаток все еще в униформе и в фуражках. У разных служащих своя форма – железнодорожники, шоферы автобусов, служащие всяких фуникулеров и канатных дорог и т.п. Да, на униформе японцы точно сдвинуты.

Ну и раз уж речь зашла об униформе, как тут не упомянуть про международный брэнд и секс-символ – японских школьниц. Они тут повсюду! :) И действительно круглый год ходят в гольфах, даже в ноябре. Интересно, им не холодно? Хотя конечно в Японии климат не как у нас.

А вот миф о том, что японские женщины самые красивые – это не больше, чем миф. На самом деле большинство японок мало того, что некрасивые, так еще и сутулые, кривоногие и косолапые :)

**

Теперь о ж/д билетах. Билеты на поезда здесь покупаются так. Можно взять билет без места. В каждом поезде несколько вагонов выделяется для таких пассажиров. Исключение – синкансэн «Хаятэ», что идет на север, там все вагоны только для пассажиров, забронировавших себе места. И в общем случае, если у вас нет JR Pass, это стоит дополнительных денег. Обладатели же JR Pass могут делать резервацию места бесплатно. Подходишь в любую кассу и по-английски просишь забронировать место, желательно еще на бумажке написать время и станции отправления и назначения, дабы избежать путаницы. Пару раз я сталкивался с ситуацией, когда на нужный мне поезд мест не было, тогда приходилось идти в те вагоны, где места не резервируются. Они мне, кстати, понравились больше. В них чаще всего ты можешь выбрать себе то место, где тебе больше нравится, а не то, которое на билете. Поэтому, даже имея билет с местом, в последнее время я стал садиться в нерезервируемые вагоны.



И еще здесь есть вагоны для курящих! Как-то, не заметив, сел в такой, так было так непривычно видеть, чтобы в вагоне поезда курили. Но при этом вентиляция над каждым креслом неплохая.

В большинстве поездов над дверью висят электронные табло, на которых, помимо японского текста, иногда пробегает и бегущая строка по-английски, типа “We will soon make a brief stop in Hiroshima”. По трансляции тоже по-английски объявляют. Если же табло нет, к примеру, на местных поездах, то надо либо вслушиваться в японскую речь, не промелькнет ли там знакомое название, либо знать, во сколько будет твоя станция. Ну и конечно надо следить за названиями станций, что появляются за окном и контролировать свой путь по карте, чтобы знать, где находишься. Комбинация всех этих факторов не даст вам заблудиться на японских железных дорогах :)



Вообще железнодорожный транспорт в Японии развит невероятно. Поезда ходят повсюду и они приходят минута в минуту! Посадка пассажиров на перроне происходит быстро и четко. Цветными стрелками на земле размечено, где и какой вагон останавливается и японцы стоят в очереди именно там, где указывают стрелки!

Да, а год на билетах пробивают знаете какой? 22-й! Причем не ХХ22-й какой-нибудь, а именно что просто 22-й. Полная дата окончания действия моего JR Pass’а написана так – 22.11.15, что значит 15 ноября 2010-го года. Просто здесь традиционное летосчисление идет с воцарения императора, а последний император Акихито взошел на трон как раз 22 года назад, в 1988-м году.



(Я вот тут подумал, как они в компьютерах такие даты сортируют? Хотя наверно никак, вначале, скорее всего, сохраняют обычную дату, а потом уже на ее базе вычисляют год правления императора. А иначе как?

Выгодно или нет покупать JR Pass? Это зависит от того, сколько времени вы намереваетесь проводить в городах. Если у вас в планах провести три дня в Токио, три дня в Осаке, три дня в Киото и т.п, то проездной конечно же не окупится. Но если вы собираетесь много ездить, как это делает большинство авторов рассказов о Японии ;) то JR Pass несомненно выгоден. Вот я здесь посчитал, сколько денег я бы потратил на все свои поездки, если бы у меня не было JR Pass. Заметьте, плату за резервирование места я включаю в подсчет лишь тогда, когда такое резервирование обязательно.

Итак:

Аэропорт Нарита - Вокзал Уэно (Narita Express), 3140 йен
Токио-Никко (синкансэн Tsubasa + местный JR Nikko), 4720 йен
Никко-Токио (местный JR Nikko + синкансэн Tsubasa), 4920 йен
Уэно-Саппоро (синкансэн Hayate + Super Hakucho + Hokuto), 22670 йен
Саппоро-Ноборибецу (Suzuran), 3850 йен
Ноборибецу-Саппоро (Suzuran), 3850 йен
Саппоро-Уэно (Super Hokuto + Hakucho + синкансэн Hayate), 22670 йен
Уэно-Тояма (синкансэн Max Toki + Hakutaka), 10540 йен
Шинаноомачи-Мацумото (местный JR Oito), 650 йен
Мацумото-Уэно (Shinano + синкансэн Asama), 8880 йен
Токио-ШинОсака (синкансэн Hikari), 13240 йен
ШинОсака-Киото (синкансэн Hikari), 1380 йен
Киото-ШинОсака (синкансэн Hikari), 1380 йен
ШинОсака-Нара (Haruka + местный JR Yamatoji), 1520 йен
Нара-Осака (местный JR Yamatoji), 780 йен
Осака-ШинОсака (JR Kyoto), 160 йен
ШинОсака-Хиросима (синкансэн Hikari), 9440 йен
Миядзимагучи-Хиросима (JR Sanyo), 400 йен
Хиросима-Фукуока (синкансэн Hikari), 8190 йен

Итого 122380 йен, делим на стоимость JR Pass, 45100 йен, и получаем экономию в 2.7 раза.

**

А еще никто не ест столько на ходу, как японцы. На вокзалах повсюду продают коробочки с обедами – «бенто-боксы». И японцы очень любят наворачивать это все в дороге. Хотя конечно кладут туда отнюдь не гамбургеры, а гораздо более здоровую еду, часто морепродукты.



Правда я вот так и не решился купить такую коробку, т.к. оттуда постоянно выглядывали какие-то малопонятные морские гады :) Да и стоит как-то недешево, от 500 до 1000 йен. Но зато мне понравился обед в двухэтажной круглой коробочке за 398 йен: наверху лежит курятина, половинка яйца и потертая морковка пополам с какой-то редькой, а внизу лапша, та самая, которую по местному этикету надо поглощать с непременным хлюпаньем :)

Ну а что касается напитков, то автоматы по их продаже стоят буквально на каждом углу. На каждом! Правда не все напитки там внушают доверие, много продается всяких чаев, а у японских чаев довольно специфический вкус, я не все смог осилить до конца.

А еще я впервые увидел, чтобы в автоматах продавали горячие напитки!

**

А вот живут японцы, как это ни странно при их скученности, в основном в своих домах. Точнее домиках, ибо земли все-таки мало, и она дорогая. Очень мало у кого есть свой садик, чаще всего сразу в метре от дома проходит дорога либо уже стоит стена соседа. Улицы между домами узкие, движение одностороннее, и все вокруг, как и везде в Азии, опутано проводами. Но при этом все конечно чисто, помои на улицу никто не выливает.

**

О гостиницах. В гостиницах здесь принято предоставлять постояльцу тапочки и пижаму, причем даже в самых дешевых и маленьких номерах! Я правда ни разу не пользовался, но сам факт интересен.

В каждом номере здесь не душевая кабина, а обязательно ванна. Правда она такого размера, что сесть в ней можно, лишь поджав колени к носу.



А еще вот интересно, что означает кнопка STAND BY на унитазе ? :)
Да что там “stand by”, тут в отеле подороже был унитаз вообще с целым пультом. Что-то там и в режиме душа, и в режиме биде...

За всю поездку ни в одной из шести японских гостиниц не было WiFi, везде Интернет был только проводной. Патч-кабель либо лежал в номере, либо выдавался на рисепшене. Не знаю, с чем это связано. Может из-за плотной застройки у них проблемы с распространением радиоволн и WiFi не во все номера добивает? А так по проводу гораздо надежнее, и никаких проблем со скоростью, как было в Новой Зеландии.

**

Об отношении к инвалидам. По всей Японии на тротуарах сделаны рельефные дорожки для передвижения слепых. Если идти прямо, то выпуклости продольные, в местах же, где надо остановиться и у развилок, выпуклости в виде кругляшков. Не знаю, насколько это помогает слепым, они все равно ходят, ощупывая дорогу палочкой, остальным же, как мне показалось, не слишком удобно наступать на эти выступы.

А еще для слепых сделана звуковая сигнализация на светофорах. Опять же, не знаю, скольким слепым она помогает, но вот всем остальным на нервы действует, прав тут Артемий Лебедев. Особенно в таких больших городах, как Токио или Осака. Идешь по улице, а отовсюду мелодии так и льются – пинь-пинь… парам-пам-пам… И даже когда сидишь у себя в номере в гостинице, эти звуки все равно доносятся с улицы.

**

А знаете, как в Японии обозначаются адреса? Никогда не догадаетесь. Начать следует с того, что улицам здесь дают названия чисто из эстетических соображений. При написании адресов они не используются, тем более, что и названия-то имеют далеко не все улицы. При задании адреса же сначала идет название района, затем т.н. "чоме", или округ. Этих "чоме", как правило, несколько штук с одним именем, поэтому еще указывается и номер. Далее внутри каждого "чоме" задается номер квартала, или "банчи". А уже внутри квартала идет номер дома. Так что типичный японский адрес будет выглядеть примерно так: 1-3-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo. Что означает, что это район Минато-ку, микрорайон Роппонги №1, 3-й квартал, 7-е здание.

**

Что удивило, японцы очень редко расплачиваются банковскими картами. Во всяком случае, в небольших продуктовых магазинах это так. Во многих магазинах карту у вас просто не возьмут. После Эстонии это смотрелось дико - казалось бы, Япония, электроника, ан нет, только наличные... А еще большая проблема тут с банкоматами. Если вы привыкли, что они должны стоять на каждом углу, то в Японии вас ждет разочарование. Банкоматы если и стоят, то принимают только японские карточки. Есть конечно и банкоматы, принимающие международные карты, но их надо искать.

**

А мобильные телефоны японцам нравятся не миниатюрные, как у нас, а такие огромные раскладушки. Почему? А потому что на них можно рубиться в компьютерные игры прямо в вагоне метро!

[097MCN]

День 1-й


Аэробус А-330, фото с сайта Finnair

Из Таллина в Хельсинки по соседству со мной летела совсем молодая компашка, так одна девчонка из этой компашки, сидевшая как раз рядом со мной, летела вообще в первый раз и при каждой эволюции самолета визжала от страха. Пришлось мне, как уже бывалому, со знанием дела пояснять ей, что ничего у нас не отваливается, а грохот от того, что самолет шасси выпускает :)

В Вантее (Vantaa) уже Рождество, во всех аэропортовых Стокманнах уже елки стоят. Совсем торгаши оборзели, еще 1-е ноября только! Или они считают, что чем раньше поставишь елку, тем быстрее народ начнет выкидывать деньги? Интересно, а в нашем Темпо новогоднюю шнягу уже тоже выложили? :)

А еще мне тут сказали, что, оказывается, кроме моего самолета на Токио в 17:20 у Финнэйра еще один самолет уходил в 17:15 в Нагою и третий - в Осаку. Видимо они так втроем друг за другом в Японию и летают, чтобы не скучно было?

А вот сэндвич с безалкогольными напитками в качестве второй кормежки (над Приморским краем) - это уже больше не на Finnair похоже, а скорее на какой-то airBaltic :)

[097MCN]

День 2-й



Лететь до Токио от нас почти 10 часов. Почти весь полет проходит над Сибирью - самолет сначала пролетает над Архангельском, потом проходит чуть южнее Норильска и дальше спускается южнее мимо Братска, Благовещенска и Хабаровска.

Что сразу бросается в глаза в Токио. Совершенно чудовищного размера вокзалы. К примеру, вокзал Токио-стейшен занимает этажей пять, и на каждый приходят какие-то поезда. Тут и скоростные «синкансэны», и обычные поезда, и пригородные, и метро, и аэроэкспрессы. Разобраться во всем этом по первости невозможно. Поначалу даже выход найти проблема, ибо их тут кошмарное количество. А выберешь не тот, окажешься с другой стороны вокзала и придется начинать все заново.

Но не все так плохо. Если знаешь, с какого перрона отходит поезд, то по указателям найти дорогу не проблема. Везде все дублировано по-английски. Указатели на выход желтого цвета. Все выходы сгруппированы по направлеиям («gate»), при этом на каждом направлении может быть несколько выходов («exit»). Вот с чем была реальная проблема, так это с камерой хранения. Я по приезду оставил вещи в одной из таких камер, а в конце дня задолбался искать свою ячейку №154. Камер хранения на вокзале несколько, в разных местах и на разных этажах, и в отличие от перронов, указателей на них нет. Так и бегал минут сорок, пока каким-то чудом не наткнулся на нужный блок ячеек.

Транспорт в Японии дорогой ужасно. Иностранца выручает Japan Rail Pass, который можно заказать по Интернету, еще будучи дома. В моем случае на 2 недели это стоило 6100 крон или около 400 евро. Ваучер мне прислали из Англии. По приезду прямо в аэропорту он меняется на карту с указанием даты действия. Затем просто показываешь ее контролеру у входа на станцию и проходишь. Это не только дешевле, но и экономит массу времени, т.к. не нужно каждый раз думать о том, как купить нужный билет. Плюс можно бесплатно резервировать себе место в вагоне. Если же нет карты, то даже при всей дороговизне билетов за это надо платить отдельно. А билет с местом лучше иметь, так как можно нарваться на час пик, когда в нерезервируемых вагонах просто не будет мест. А в некоторых поездах нерезервируемых вагонов так и вообще нет.

А ездить с этой картой можно практически везде, хоть на скоростных поездах, хоть на внутригородских электричках. Нельзя только в метро и на отдельных, так называемых «частных» линиях. При этом сама Japan Rail – компания государственная.

С английским тут не так уж и плохо. Персонал, продающий билеты, этому языку обучен, так что купить билет вполне реально. Вот в гостиницах не очень высокого уровня может быть хуже, хотя тут с портье можно и вообще не говорить :)

Отели в Токио, кстати, недорогие, не дороже Европы. Вполне реально найти номер за 40 евро. Я же взял чуть подороже, но чтобы гостиница была в шаговой доступности от одного из центральных вокзалов, Токио или Уэно, без разницы. Получается очень удобно. По городу можно ездить по линии Yamanote, покрываемой JR Pass, плюс отсюда же отходят и все «синкансэны».


На улицах Токио

С достопримечательностями в Токио не очень. Весь город застроен небоскребами. Четко выраженного центра здесь нет. Ну разве что если таковым считать дворец императора Акихито, что рядом с вокзалом Токио. Правда туристов туда все равно не пускают, можно только издалека посмотреть на крепостную стену и ров с водой. А пройти можно лишь в примыкающий к нему т.н. «Восточный сад». Там правда ничего интерсного нет, больше похоже на Гайд-парк в Лондоне, народ так же возлежит на лужайках.


Ров у императорского дворца


Ров у императорского дворца


На площади у императорского дворца


На площади у императорского дворца


На площади у императорского дворца


На улицах Токио


У входа в парк императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца


В парке императорского дворца

А еще какие достопримечательности Токио вы знаете? Я вот еще со школы помню, что есть там такой храм Ясукуни, по поводу которого правительство СССР регулярно устраивало Японии демарши. Дело в том, что храм этот посвящен погибшим японским солдатам, и в числе прочего там почитают и тех военных, которые по итогам Второй Мировой войны были признаны военными преступниками. Ну вот ради интереса зашел и сюда. У входа стоят традиционные для Японии ворота-тории огромного размера. Сам храм вполне обычный. Японцы подходят помянуть родственников, кланяются, хлопают в ладоши, кидают мелочь.


Храм Ясукуни


Храм Ясукуни


Храм Ясукуни

А еще, когда не знаешь, что можно было бы еще в городе посетить, всегда можно подняться на телебашню. В Токио она ажурная, похожая на Эйфелеву. Подняться можно на 150 и на 250 метров. С верхней платформы вид конечно лучше, видно море и порт. Да, а еще вдалеке видно Фудзияму! Правда в ноябре темнеет рано, так что как раз над ней висело заходящее солнце, а уже скоро стало совсем темно. Но ночной город с высоты тоже выглядит завораживающе.


Дорожные рабочие в Японии одеваются очень важно


На улицах Токио

Кстати, от Ясукуни до телебашни я проехал на метро. Не понравилось. Вначале, чтобы добраться до станции, пришлось долго ходить по подземным переходам, а на выходе я оказался в лобби какого-то небоскреба. Пришлось потом в поисках телебашни выбираться оттуда какими-то дворами. Благо хоть телебашны высокая, и ее сразу стало видно, даже на фоне небоскребов.


Токийская телебашня


Вид с телебашни


Вид с телебашни на закат над Фудзиямой


Табло показывает очередь на подъем на верхний уровень телебашни


Ночь

А вот в 6 вечера в токийском транспорте имеет место час пик практически как в Москве. С той лишь разницей, что на перроне разными цветами обозначены места, где какой вагон какого поезда останавливается, и японцы занимают очередь строго согласно разметке. Правда когда приходит поезд, те же самые японцы ломятся в вагон не хуже, чем жители Москвы. Помнится, где-то даже писали, что в токийском метро есть даже специально обученные люди, чтобы помогать заталкивать народ в вагоны. Я таких не видел, но в данной ситуации они бы не помешали :)

Вообще складывается впечатление, что в Токио на работу ездит примерно половина Японии. Железнодорожный транспорт здесь развит просто невероятно. Судя по карте, весь город просто исчерчен разными рельсовыми линиями, как наземными, так и подземными. Поезда ходят быстро, так что при таких скоростях вполне реально добираться на работу, живя на достаточно большом удалении. Приезжаешь на «синкансэне», на вокзале делаешь пересадку и едешь дальше. Причем на пересадку здесь сайты-планировщики дают не больше 10 минут, но этого хватает.

Так что вот такое впечатление осталось от Токио.

[Lapine]

Прекрасные фото, спасибо! Жду продолжения!

P.S. Японцы на мобильниках не только в игры играют, они еще и ТВ смотрят.

[097MCN]

День 3-й. Поездка в Никко



В Никко ехать пришлось практически принудительно. Во всех путеводителях написано, что если вы не были в Никко, то не видели Японию. На довольно небольшой площади здесь сконцентрированы средневековые деревянные храмы, а также мавзолеи и гробницы могущественных японских феодалов-сегунов из знаменитого клана Токугава.

Для японцев это место значит примерно то же, что Суздаль или Сергиев Посад для жителей России. Соответственно большинство туристов здесь именно японцы, и их тут толпы! Остальным же будет не шибко интересно. Что-то меня азиатские храмы уже утомили.





















Входной билет во все храмы стоит где-то 1400 йен, что в переводе на наши будущие деньги будет примерно 12 евро. А вот за осмотр этого священного мостика взяли дополнительно еще 300 йен!







Помимо храмов в Никко, как оказалось, есть и некоторые природные объекты – озера, речки и водопады. Водопад Кегон, как сказано в путеводителе, имеет высоту 97 метров, и к нему от вокзала идет автобус. Вот только пока я осматривал храмы, ближайший автобус туда в 14:01 ушел, а следующий, если судить по расписанию, должен был быть лишь в 16:16. Учитывая, что дорога туда занимает 40-50 минут, а темнеет сейчас уже в пять вечера, ехать туда смысла не было. А жалко. По мне так один водопад стоит не менее пяти храмов :)

А дорога сюда от Токио занимает полтора часа, сначала 50 минут на скоростном поезде до Уцуномия, потом еще 40 минут на вот таком местном поезде до самого Никко:







А это центральная площадь города Никко, на которой находится вокзал частной ж/д компании Тобу-Никко. Государственный вокзал не такой красивый и находится чуть подальше.

А завершился день прогулкой по ночной Гинзе. Какая улица в этом районе считается центральной, я не знал, а поэтому выбрал ту, на которой, согласно карте, были самые дорогие магазины – Чуо-дори. Ну, конечно не Пятая Авеню, но тоже ничего.





Кстати, об улицах. Знаете, как в Японии обозначаются адреса? Никогда не догадаетесь. Начать следует с того, что улицам здесь дают названия чисто из эстетических соображений. При написании адресов эти имена не используются, тем более, что и названия-то имеют далеко не все улицы. При задании адреса же сначала идет название района, затем т.н. "чоме", или округ. Этих "чоме", как правило, несколько штук с одним именем, поэтому еще указывается и номер. Далее внутри каждого "чоме" задается номер квартала, или "банчи". А уже внутри квартала идет номер дома. Так что типичный японский адрес будет выглядеть примерно так: 1-3-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo. Что означает, что это район Минато-ку, микрорайон Роппонги №1, 3-й квартал, 7-е здание.





А еще в Токио, как ни удивительно, полно бомжей! Причем реально бездомных! Видел как один из них деловито готовил себе лежанку из картонных коробок прямо на улице! А когда в районе полуночи я возвращался с вокзала Уэно в гостиницу, то у выхода их спало не меньше десятка! Такой вот аккуратный вокзал, и тут такой контраст. Удивительно.

[Хибики]

Насчёт повязок у японцев.Японцы их носят не потому что бояться загазованности или микробов.Наоборот они их носят,чтобы не разносить микробы.Повязку надевает тот кто заболел,чтобы не заражать других.А у нас всё на оборот.

[097MCN]

Я еще другое мнение слышал. У большинства японцев - аллергия на что-то, вот они и пытаются закрыться.

[097MCN]

День 4-й. Поездом на Хоккайдо



День третий был посвящен поездам. Поскольку за проезд «уплочено», то чего стесняться, решил съездить на другой конец страны – на остров Хоккайдо. Ехать туда приходится с двумя пересадками. Сначала скоростной «синкансэн» «Хаятэ» из Токио в Хачиноэ. Дальше скоростного движения нет, и до Хакодате идет обычный экспресс «Супер Хакучо». И тут на пути встречается одно из чудес света – более чем 50-километровый подводный тоннель Сэйкан. Его построили в 1980-х годах для того, чтобы связать между собой два крупнейших японских острова, Хонсю и Хоккайдо. И, честно говоря, я до последнего времени считал, что раз есть тоннель, то скоростные поезда должны ходить ну как минимум до Саппоро. Но нет, они мало того, что не ходят, так чтобы добраться туда, надо еще делать кучу пересадок. И в результате дорога занимает в общей сложности 10 часов.

Пройдя последний на острове Хонсю крупный город Аомори, поезд, прежде чем нырнуть в главный тоннель, проходит еще с десяток тоннелей поменьше. О том, что начался тоннель Сэйкан, можно судить по тому, что в темноте начинают мелькать фонари, в мелких тоннелях их нет. А чтобы пассажиры могли оценить грандиозность сего сооружения, на спинках кресел расклеены схемы тоннеля и для каждого поезда указано время его прохождения.

Вот, снимок сделан как раз при прохождении подводного тоннеля:



А вот так выглядит локомотив "Супер Хакучо". Недаром говорят, что японцы они как инопланетяне :) Дизайн у них местами тоже такой, инопланетный:



А вот так выглядит типичное японское кладбище. Пока ехал, я таких штук десять видел. Похоже, что у японцев не принято возить усопших далеко от дома:



Уже на Хоккайдо приходится делать вторую пересадку – в Хакодате. Далее до Саппоро идет экспресс «Хокуто». Он уже менее «продвинутый», здесь в вагонах нет светового табло, где по-японски и по-английски высвечиваются названия станций. Приходится ориентироваться по времени.



Немного не доезжая Ноборибецу поезд неожиданно встал и минут двадцать стоял. Сидевший рядом со мной старичок пошел узнавать, в чем дело и, вернувшись, рассказал (по-английски) что мы вроде сбили оленя или что-то в этом духе. Однако потом объявили, что олень не пострадал, и мы можем ехать дальше.

Старичок, кстати, оказался разговорчивый, и стал выспрашивать про Эстонию. Больше всего его почему-то интересовали праздники песни, и он все выспрашивал не люблю ли и я тоже петь хором :)

А главный прикол оказался в том, что старичок спросил, не говорю ли я по-русски, и когда я ответил, что таки да, говорю, он довольно неплохо произнес пару фраз по-русски. Оказалось, что ему 80 лет, и он родился в китайской Манчжурии, в то время как раз оккупированной японцами.

Как раз незадолго до этого я прочитал в путеводителе, что заселение Хоккайдо началось совсем недавно, после окончания Второй Мировой войны, когда китайские власти депортировали из освобожденной советскими войсками Манчжурии несколько миллионов японцев. И поскольку беженцев надо было где-то расселять, их и отправили осваивать Хоккайдо. Полагаю, что мой сосед в 15-летнем возрасте оказался как раз среди этих беженцев.

Так что не надо считать, будто бедным японцам негде жить, и четыре российских острова решили бы проблему перенаселенности. Не решили бы, ибо никакой перенаселенности на Хоккайдо нет ввиду не самого лучшего климата. Хоккайдо - это такая японская Сибирь :) Курильские острова же находятся еще севернее и на них жить еще сложнее.

А вот город Саппоро поражает своей модерновой архитектурой сразу же по выходу из вокзала. Фактически получается так, что вокзал здесь находится на первом этаже небоскреба. Этот небоскреб так и называется - JR Tower (по-русски - "Башня РЖД" :)).



Вот с английским тут похуже. Даже в распечатке англоязычной карты с Гугла почти все улицы обозначены исключительно по-японски. Но японцы всегда рады помочь. Стоило углубиться в карту, как рядом остановился мужик и спросил, не нужна ли помощь. Правда сам он в карте разобраться не смог, а спросил у продавца в ближайшем 7-Eleven. Оказалось, что разыскиваемый отель как раз напротив :)

Отель Chisun Inn оказался устроен забавно. Сразу за входной дверью находился коридор и в нем лифт. Все надписи только по-японски. Хорошо хоть цифры они используют наши – логическим путем удалось дойти, что гостиница начинается с 6-го этажа и рисепшен находится там же.

Но вот японские «крысятники» площадью 5 квадратных метров что-то уже начинают напрягать! Некуда выложить свой stuff :) (если кто понял, о чем я ;))

Плюс еще с Интернетом меня в первый день "кинули", сказали, что номеров с ним у них сейчас нет и обещали на вторую ночь переселить в другой номер. В итоге пришлось бегать в соседний отель и там в лобби просить дать поработать. Что характерно, я еще ни в одном месте не встречал отель с WiFi, везде Интернет получается посредством кабеля. Интересно, почему так?

А вот это главная достопримечательность Саппоро и его символ, здание постройки 1878-го года с курантами:



И еще немного о ценах. Пол-литра сока - 105 йен (14 крон), второе блюдо (курятина, овощи, лапша) в коробке - 400 йен (55 крон). При этом к каждой упаковке сока полагается соломинка, к йогурту - ложечка, а ко второму блюду... ну, где как :) Если в Токио ко второму давали вилку, то в Саппоро суют палочки, так что приходится учиться :) Прочитал в путеводителе, как по этикету надо есть лапшу. Зацепляешь ее палочками, подносишь ко рту, а дальше втягиваешь в себя с громким хлюпаньем! О как! А после обеда видимо надо громко рыгнуть, сплюнуть под ноги и испортить воздух, это будет означать, что еда понравилась :)

[097MCN]

День 5-й. НОБОРИБЕЦУ



Будем считать, что горячие источники Ноборибецу - это самая известная достопримечательность японского острова Хоккайдо. Уж во всяком случае из тех, куда можно спокойно доехать поездом. Идет туда из Саппоро экспресс "Suzuran", что в переводе на русский означает "ландыш".

От станции Ноборибецу до курорта Ноборибецу-онсен ходит автобус, о чем сразу сообщают объявления на японском и английском языках. Билет стоит 330 йен в один конец, либо 600 йен, если туда-обратно. Платить надо водителю при выходе. У него стоит автомат, куда кидаешь монетки, а он высвечивает, сколько уже пролетело. Вот только не понимаю, а если ехать не до конца, то как высчитывать стоимость проезда, а главное как определить, честно ты заплатишь или нет? :)

Основная достопримечательность Ноборибецу называется «Адская долина». Мне это сразу напомнило геотермальный парк Wai-O-Tapu в Новой Зеландии. Так же все вокруг парит, булькает и воняет сероводородом, а вокруг проложены дорожки для посетителей. Хотя здесь конечно победнее. Но зато и народу, можно сказать, что нет совсем. А кроме того, здесь, в отличие от Новой Зеландии, вход бесплатный.

















В одном месте наткнулся на запрет идти по дорожке, как было написано, «из-за нерегулярного извержения гейзера». Однако дорожка не показалась мне опасной, поэтому я подлез под флажки и прошелся там. Там оказалось очень красиво, дорожка шла вдоль ручья с горячей водой, периодически вода срывалась вниз водопадиками, и от всего этого шел пар. Рядом с гейзером действительно было написано, что иногда он может неожиданно начать «плеваться» горячей водой, поэтому там я задерживаться не стал. А вот японцы, которым я предлагал пролезть вниз вместе, отказались. Сказано – не положено, значит не положено :)









А еще здесь есть тропа с поэтическим уклоном. Идешь, а рядом периодически попадаются каменные обелиски в честь местных поэтов, писавших стихи в стилях «хайку» и «танка». Хотя по мне что танка, что бронетранспортера, один хрен :)



И повсюду стоят камни с фигуркой не то Будды, не то еще какого божества с надетым поверх красным передничком :)

А вот в горячем источнике (по-японски - «онсен») искупаться не удалось. Ни одной открытой купальни по пути как-то не попалось. Похоже они тут сосредоточены внутри спа-центров.

А еще здесь оказался довольно интересный «медвежий парк» (Bear Park). Расположен он совершенно фантастически – на вершине горы. Поднимаются туда сначала на кресельном подъемнике за 200 йен, а потом уже в кабине канатной дороги, и это уже входит в стоимость билета:









Сам билет, кстати, недешевый, целых 2520 йен. Канатная дорога весьма впечатляет. Сначала с нее открывается вид на городок Ноборибецу-онсен, а потом, по мере подъема, показывается и море. Наверху же гуляет холодный ветер и температура всего +5 градусов.

А медведей тут реально много, и они большие. Можно зайти в стеклянную клетку и оттуда кормить их специальными медвежьими «сушками», которые продаются здесь же, в автомате. Потом их надо засовывать в специальное устройство и проталкивать наружу. Медведи уже настолько привыкли получать лакомства, что стоит кому-то зайти в клетку, как они сразу окружают ее и начинают бить лапами по загородке.















Но вообще конечно, когда смотришь на медведей в вольере сверху, не покидает ощущение, что наблюдаешь за зэками на прогулке. А некоторые так вообще тупо ходят по кругу, прямо как в клетке в зоопарке.

Ну и помимо вольеров здесь есть еще крытый манеж для выступления дрессированных мишек, а также музей медведей:





А это, видимо, иллюстрация к эстонской народной поговорке - "Situ ruttu, karu tuleb" :) Ну просто иначе никак не объяснить, зачем в музее медведей сиделки для унитазов :)

[Lapine]

Большое спасибо за отчОт про Ноборибэцу-онсэн! Фотки у Вас супер.

Каменные изваяния в красных передничках - бодхисаттвы Дзидзо, охранняют детей и путешественников. Оч. популярны у японцев.

Полноценные общественные ротэнбуро (купальни под открытым небом), насколько я успела понять, встречаются нечасто. Из своего личного опыта навскидку помню только один - на оз. Кинрин в Юфуине, на Кюсю. Но "ножные" ротэнбуро довольно часто попадаются.

[097MCN]

День 6-й. Тояма, то канава



День 5-й был посвящен решению сложной логистической задачи: надо было из Саппоро за один день переместиться в город Тояма. Для этого пришлось сменить аж целых пять поездов, благо что они все покрываются картой JR Pass.

На этот раз поезда на Хоккайдо как-то странно поменялись местами. Теперь вместо "Хокуто" из Саппоро в Хакодате шел "Супер Хокуто". От предыдущего вариант его отличало наличие табло в вагонах, а также голубой локомотив уже упоминавшегося мною инопланетного дизайна.

Из Хакодате же до Хачиноэ вместо "Супер Хакучо" подали просто "Хакучо". Это вот как раз он изображен на заглавной фотографии. Не знаю, в чем их отличие, я лишь заметил, что на этот раз на спинках кресел не было плакатов со схемой тоннеля и временем его прохождения.

Снова поезд шел по тоннелю, зловеще завывая, и на этот раз километры почему-то тянулись гораздо дольше. Плюс в конце он сделал небольшую остановку на подводной станции Таппи. Станция тоже выглядела зловеще, от главного тоннеля вбок отходили какие-то таинственные безлюдные коридоры, прямо как в каком-нибудь Метро-2 :)

Выскочив из тоннеля на другом берегу, в городе Аомори снова, как и по пути туда, повторили тот же ритуал. Дело в том, что заезжая в этот город, поезд, судя по всему, оказывается в тупике, и дальше ему приходится продолжать движение задом наперед. А раз направление движения меняется, то пассажиры разворачивают кресла на 180 градусов. Да, в японских поездах и такое предусмотрено :)

В городе Хачиноэ произошла третья смена поезда, на уже знакомый синкансэн "Хаятэ".

Кстати, а вы видели, как целуются синкансэны ? :)



Потом на вокзале Уэно была четвертая смена поезда, на этот раз это оказался двухэтажный скоростной "Макс Токи".

А вот так выглядит платформа синкансэнов. На табло отображается информация о ближайших отходящих поездах, попеременно на японском и английском языках:



А еще через час в городе Эчигоюзава я пересел на последний, пятый поезд - "Хакутака", на котором уже добрался до города Тояма. А зачем я туда вообще ехал, об этом в следующий раз. День 6-й будет самым интересным :)

[ленка обыкновенная]

Обстоятельный отчет и отличные фотки. Интенсивное у вас получилось путешествие. Сначала удивилась, как можно по одному дню на такие города, но, смотрю, как-то вы основное успевали обозревать Целующиеся синкасены - клёво. А насчет марлевых повязок нам тоже объяснили, что их надевают, если начинают заболевать - чтобы не заражать окружающих. Ждем продолжения!

[097MCN]

Да, вот так как-то получалось обозревать. Считаю, что Японию охватил достаточно плотно для того времени, что у меня было. Большинство за это время дальше Токио-Осаки не уезжает :)

А пока, в продолжение предыдущего дня, несколько вывесок с вокзала Тояма:









Уж не знаю, с какой целью сюда столько русских приезжает, раз им такое внимание уделено?

[Lapine]

Думаю, тут дело не в том, что много русских приезжает, а просто кого-то из местных властей торкнуло, что есть еще и такой язык на белом свете.

Помню, меня русские вывески добили напрочь в национальном парке Сиретоко на Хоккайдо. Мы даже одну сфоткали:



Казалось бы - глушь неимоверная, мы там не только русских не видели, а вообще западных людей. А поди ж ты. Ну, может, потому что Хоккайдо, все-таки, ближе всего к Раше. А про Тояму - непонятно, да.

[097MCN]

День 7-й. Японские Альпы



Меня давно занимал вопрос, а есть ли в Японии какие-то известные горы. Ну, помимо Фудзиямы конечно. По всему выходило, что есть, а значит, для более полного знакомства со страной, туда надо было съездить. Но как это сделать, если нет машины?

Самый большой горный массив Японии называется Японские Альпы и находится вблизи Нагано, ну, того самого, где проводилась зимняя олимпиада 1998-го года. Поначалу у меня появилась мысль съездить именно туда, но возникало сомнение: ну приеду, а дальше что? Ходить и тупо смотреть на город, пусть даже и в окружении гор?

И тут вдруг перед самым отъездом я случайно нашел в Интернете описание потрясающего туристического маршрута. Называется он Kurobe-Tateyama Alpine Route и проходит как раз через те самые Японские Альпы, куда я так хотел попасть.

С западной стороны от гор крайней точкой маршрута является город Тояма, с восточной –Шинано-Омачи. В оба из них можно добраться по железной дороге, используя JR Pass. Но есть одна сложность. Если ночевать в Токио, то ни в один, ни в другой город раньше 10:30 вы не попадете, таких ранних поездов просто нет. А поскольку в ноябре темнеет рано, есть большая вероятность, что засветло весь маршрут просто не пройти. Поэтому накануне отъезда я решил отказаться от ночлега в Токио и найти гостиницы поближе.

Тут опять возникла проблема. Оказалось, что гостиницы в таких провинциальных городах, как Тояма и Мацумото, ни с Букингом, ни с Экспедией не «дружат», равно как и с остальными известными мне сайтами бронирования. Искать же на японских сайтах, либо напрямую на сайтах отелей было уже некогда, да и далеко не везде там есть английские версии, а японским я, увы, не владею :) Так что пришлось взять то, что было у Expedia, пусть это и обошлось около 100 долларов за ночь. В конце концов, цель того стоила.

(Забегая вперед, скажу, что на карте Тоямы, что я позднее увидел на улице, отелей оказалось - видимо-невидимо, не знаю, правда, что там с ценами)

Итак, место действия – вокзал Тояма, время - 8 утра. Первый этап – надо добраться до города Татеяма, находящегося у подножия гор. Поезд местной частной компании идет туда с соседнего с основным вокзала Дентецу-Тояма. Здесь же продают билеты на весь маршрут. Вот только кредитные карточки в кассе не берут, а 9 с лишним тысяч йен кэша у меня нет! Не беда, говорит кассир, заплатите только за поезд, а в Татеяме можно заплатить за остальное картой. Ну о’кей, давайте. У нас вот в Нарве карты везде принимают (кроме разве что пункта техосмотра :))

Прикол – на этом вокзальчике некоторые важные вывески помимо английского дублируются также и на русском. Интересно, здесь что, бывает так много русских?

Местный поезд оказался достаточно забавным, ибо шел через окружающие деревни практически по их узким улочкам, буквально в метре от стен домов. При этом станции, где он останавливался, представляли собой довольно непрезентабельные сараюшки не только без электронных табло, но и, разумеется, без единого слова по-английски. Тут я походу даже выучил несколько иероглифов. На горизонтальном основании три палочки - одна высокая в центре и две низких по бокам – это «яма», что значит «гора». В данном случае название и начальной, и конечной станции заканчивались этим иероглифом, так что запомнить было несложно :)



А поезд, тем временем, проехав все деревни, вошел в горы и покатил по обрывистому берегу вдоль речушки и раскрашенных в яркие осенние цвета крутых склонов.



Вот и конечная – станция Татеяма. Здесь действительно принимали карточки и я заплатил за весь маршрут.



А следующим видом транспорта стал фуникулер, который поднимает туристов в гору на высоту примерно 900 метров.









Следующий этап – путешествие на горном автобусе (Highland Bus). За 50 минут он поднимается по серпантинам на высоту уже в 2400 метров. На обочинах постепенно начинает появляться снег, снег лежит и в лесу, а потом лес заканчивается и остается один только снег. И кругом потрясающие снежные вершины и голубое небо! С погодой явно повезло!





От домика, у которого высаживают прибывших на автобусах, во все стороны по снегу уходят тропинки. Даже сейчас, в ноябре, здесь еще вполне можно гулять. Рядом находится небольшое горное озеро, и большинство тропинок ведут вокруг него. Самые активные из туристов тут же отправляются в походы, ну и я за ними тоже.



























А вот большинство японских тургрупп никуда не ходили, гиды размещали их всей толпой у камня, ставили перед ними табличку с обозначенной высотой от уровня моря и фотографировали. Японцы обожают путешествовать толпами! Коллективисты :)





А следующим видом транспорта на маршруте оказался… подземный троллейбус! Дело в том, что через самую высокую часть горного хребта японцы решили пробить тоннель, а чтобы не загрязнять воздух, пустили по нему электрический транспорт – троллейбус. Тоннель, кстати, дотаточно длинный, несколько километров. И однопутный, так что в середине сделан карман, чтобы идущие навстречу друг другу троллейбусы могли разъехаться. Я опять почувствовал себя, как будто в Метро-2 :)





Троллейбус выныривает из тоннеля прямо на противоположном склоне горы, на огромной высоте. Теперь надо спускаться вниз, и для этого здесь построена канатная дорога. Причем, как отмечено в описании, тросы не поддерживает ни одна вышка, и это самый длинный пролет канатной дороги не то в Японии, не то во всем мире.





У подножия канатной дороги я немного подождал, чтобы заснять вагончик, как он отправится в обратный путь. Во-о-он там, посреди горы, видите, верхняя станция:





Народ вокруг играл в снежки и фотографировался у камня с какими-то иероглифами:



Спуск дальше происходил посредством уже известного фуникулера, а внизу находилась… плотина гидроэлектростанции Куробе. Всех выпустили через ворота наружу прямо на плотину. Справа было водохранилище с красивой зеленоватой водой, а слева зияло глубокое ущелье. Вот только ГЭС почему-то не работала, и вода ниоткуда не лилась.











Кстати, на водохранилище имелся еще и кораблик, но по случаю ноября желающих на нем кататься я что-то не видел.



А после осмотра плотины всех опять повезли дальше еще на одном подземном троллейбусе. Еще несколько километров по туннелю и вот – станция Огисава.





Строго говоря, горная часть маршрута заканчивается уже здесь. Путешествующих толпами японских туристов отсюда забрали заказные автобусы. Мне же пришлось ехать в Шинано-Омачи, где была ближайшая ж/д станция, на обычном рейсовом. В какой-то момент у меня даже возникло ощущение, что такой вот, без группы, я был тут один. Хотя нет, откуда-то подтянулось еще несколько японцев.

Вообще следует отметить, что у любых достопримечательностей в Японии основную массу туристов составляют японцы. «Гайдзины» среди туристов попадаются крайне редко! Это вам не Таиланд, да :)

А из Шинано-Омачи осталось лишь на местном поезде доехать до Мацумото, где у меня был забронирован следующий ночлег. Местный вокзал, кстати, поразил. Для такой дыры, как этот Шинано-Омачи, он был весьма неплохо оснащен. На одном цветном табло показывались поезда дальнего следования, проходившие через станцию, на другом, стоявшем у выхода на перрон, показывались ближайшие два поезда, которые должны были отправиться в каждом из направлений. Плюс в маленьком зале ожидания было что-то наподобие закусочной, причем заказы в ней предлагалось делать с помощью автомата, выбирая на нем названия блюд. Называлось это что-то вроде «food ticket». Все названия, разумеется, были исключительно на японском, так что на этом знакомство с машиной и ограничилось.

Да, а вот еще одна местная японская странность. В десятиэтажной гостинице Toko City Hotel в Мацумото рисепшен оказался… угадайте, на каком этаже? Да, правильно, на десятом и оказался. И это явно не исключение, а тенденция - до этого мне уже встречались рисепшены на втором и шестом этажах. В итоге когда я в первый раз пошел к лифту, то поначалу впал в ступор: кнопка вызова лифта была всего одна, и стрелка на ней указывала вниз! А, ну да, мы же на 10-м этаже, я забыл :)

А интересующимся даю ссылку на сайт маршрута Куробе-Татеяма, вдруг кто будет в Японии и захочет повторить. И еще вот здесь есть рассказ. Место очень незаезженное, про него даже в Lonely Planet ничего нет, так что рекомендую.

[Bull]

[quote="Lapine"]Думаю, тут дело не в том, что много русских приезжает, а просто кого-то из местных властей торкнуло, что есть еще и такой язык на белом свете.

Тояма - один из центров по перевалке японских машин на российский ДВ, туда летает регулярный рейс из Владивостока, т.е. власти просто позаботились о прибывающих русских автобизнесменах. Также полно надписей на корейском и китайским на Кюсю, потому что много туристов из этих стран туда ездит, сайт JR Кюсю вообще дублируется на корейском. А вот московские власти не торкает до такой степени, что в метро не могут таблички на английский перевести (по крайней мере до недавнего времени).

[bride]

За описание и информацию по горному маршруту - большой респект автору. Очень интересно было посмотреть на горы в Японии. Жду продолжения.

[097MCN]

День 8-й. Мацумото



В этот день с утра я быстренько сходил и осмотрел замок Мацумото. Пришел прямо к открытию, в 8:30 утра, в итоге удачно опередил тургруппы японских пенсионеров, которые прибыли в замок через полчаса и сразу заблокировали узенькие лестницы для тех, кто желал спуститься :)

В замке оказалось 6 этажей. С этажа на этаж ведут крутые деревянные лестницы. Перила сделаны из бамбука, а его стволы соединены между собой с помощью веревок. Интересно, это такой древний традиционный способ? Ну да, не гвоздями же их прибивать, они ж круглые.













А перед входом в замок надо разуваться, как в храме. Что понятно, полы-то деревянные, и очень древние.

Несколько фоток из жизни Мацумото. Школьники едут в школу на велосипедах:



Тут уже скоро Новый Год, уже наряжают елки:



На привокзальной площади:



Покончив с замком, уже в 10:06 я уехал в Нагано, а оттуда на “синкансэне” в Токио, где в камере хранения на вокзале Уэно у меня был оставлен лишний багаж. Стоимость хранения в самой большой ячейке – 500 йен в день, в средней – 400, и в маленькой – 300. Но ячейку среднего размера найти очень трудно, а в обычную стандартная сумка не лезет, так что пришлось платить 500. И здесь похоже считают календарные дни, а не дни, сколько сумка реально лежала.

Да, еще перед этим я, по совету друзей, прокатился на монорельсе. Виды с него, конечно, неплохие, но вообще-то я ожидал увидеть полностью автоматизированный поезд, а тут в кабине присутствовал машинист и загораживал весь обзор :) Или здесь, может быть, есть другой монорельс?

Народ садится в вагон монорельса:



Монорельс поехал в аэропорт Ханеда:



Школьники на экскурсии в токийском метро:



В вагоне токийского метро:



А это опять на вокзале. Обратите внимание на полиейского. Японцы маленькие, и чтобы быть повыше и смотреть поверх голов остальных, здесь они очень часто стоят на тумбочках! Причем у этого в руках не резиновая дубинка, а длинная деревянная палка:



И вот настало время покидать Токио. «Синкансэны» на Осаку отходят только с вокзала Токио, поэтому с Уэно туда надо было на чем-то добраться. Ну, я решил проявить лихость, и, чтобы не бегать между этажами, доехал туда на другом «синкансэне». Служащий очень удивился, увидев меня на пустой станции и стал что-то спрашивать по-японски. «Токио», -ответил я ему и показал на табло. «Ах, Токио…», - удовлетворенно закивал он в ответ.

Пока я ждал поезда, на другом перроне шла уборка еще одного состава. Трое уборщиков, выйдя из вагона и увидев на перроне одинокого «гайдзина», выстроились и, как по команде, как были, с ведрами и швабрами, синхронно поклонились. Я просто тащусь от Японии :)

А вот Фудзияму увидеть не удалось. Я нарочно старался сесть на поезд пораньше, чтобы успеть до темноты, но все без толку. Фудзи-сан, как это чаще всего и бывает, была плотно укрыта облаками и туманом.

И опять про вокзалы. Навигация по вокзалу Шин-Осака довела меня в этот вечер до бешенства. Все выходы, и западный, и восточный, и центральный выводили на южную от железной дороги сторону. Мне же нужно было на северную! Я попытался свериться по висящей на стене карте, но карта совершенно не совпадала с моей распечаткой Гугла! Я уже чуть было не ломанулся в неверном направлении, но закравшиеся сомнения все же меня остановили. Постепенно до меня дошло, в чем дело! Эти «инопланетяне» повесили карту вверх ногами! Север был внизу, а юг наверху! Когда я перевернул распечатку, все идеально сошлось!

Правда это помогло мало. Я по-прежнему не мог найти, как выйти на северную сторону. Я сделал несколько кругов по вокзалу, пытаясь пройти его насквозь, но постоянно упирался то в магазины, то в очередной турникет, выхода же на другую сторону не было. Попытавшийся помочь мне служащий объяснить, как мне пройти к нужной гостинице, не смог. Пришлось, выйдя наугад, искать дорогу самому. Тут же выяснилось, что выхода на северную сторону тут похоже и вправду нет, а пройти туда можно по дороге, что проходит под ж/д путями. Но как же не хватало навигатора! Пришлось выкручиваться, заходить в первый попавшийся отель и просить там, чтобы они указали местоположение на карте. Способ сработал! Ну, а дальнейшее уже было делом техники :)

Так что на следующие два дня пункт базирования меняется с Токио на Осаку.

[097MCN]

День 9-й. Киото



Прибыв в Осаку, мне пришлось целых два дня посещать обязательные места, в которых, как считается, ну просто обязан побыать каждый турист. И первым таким местом стала древняя столица Японии – город Киото.

Киото – это город-миллионник совсем рядом с Осакой. На «синкансэне» ехать туда всего 15 минут. А известен он тем, что здесь самая высокая в Японии концентрация всяческих храмов и святилищ. Всего, как написано в путеводителях, несколько тысяч. Соответственно те же путеводители советуют проводить в Киото от трех дней до недели. Но у меня при моем графике столько времени не было, да и смотреть такое количество похожих друг на друга храмов, я считаю, глупо. Вот поэтому, приехав в Киото полдвенадцатого, я имел всего около пяти часов светлого времени на знакомство с городом.

Первое, что встречает туриста, выходящего с вокзала Киото – это телебашня довольно-таки странной формы, эдаки короткий огрызок :)



А еще в этот момент оказалось, что обменянные в Нарите деньги подходят к концу и неплохо было бы пополнить их запас. Что мы делаем в любой стране в таком случае? Идем в обменник или в банкомат. Думал так же поступить и здесь. А вот хрен там!!! Ни обменников с висящими на видном месте табло с курсами, ни банкоматов на улице как-то не наблюдалось. Пришлось прибегнуть к помощи Lonely Planet. Там было написано буквально следующее – «Банкомат, обслуживающий международные кредитные карточки, вы можете найти там-то». Банкомат! Один на весь миллионный город что-ли? Я пошел к обозначенному на карте месту, но там никакого банкомата не было, а был обычный Макдональдс. Ну ладно, хрен с вами. Пошел смотреть город дальше.





Lonely Planet советовал идти в район «Южная Хигашияма». Я вначале пытался идти по рекомендованному маршруту, но быстро сбился с курса. По пути стали попадаться всякие не очень интересные храмы, которых я уже видел много. Но затем я неожиданно набрел на большое кладбище! Я уже писал ранее о том, как выглядят японские кладбища. Размер они обычно имеют небольшой и располагаются прямо между домов. Здесь же кладбище было реально большое и располагалось на склоне горы.







А сразу за кладбищем показался большой храмовый комплекс Кийомидзу. Вход туда оказался платный – 300 йен. Пришлось отдать почти все наличные, что у меня оставались. Но оказалось красиво и достаточно интересно, даже несмотря на то, что снизу волна за волной накатывались все новые и новые школьные экскурсии, возглавляемые гидами с флажками.





















От Кийомидзу спустился вниз по сувенирной улице, полной туристов. Сувениры покупать не стал, т.к. не было наличных, а значки кредитных карт встречались очень мало у кого. Вообще, такое ощущение, что если в Японии у тебя нет наличных, то на тебя смотрят как на говно.













Решив, что храмовых комплексов на меня довольно, остальные две тысячи я смотреть не стал, а пошел в сторону императорского дворца и парка рядом с ним, куда можно зайти свободно. Задачу поиска банкомата было решено отложить до темноты.

А парк оказался неинтересным. Императорский дворец находится за высокой стеной с наглухо закрытыми дубовыми воротами. Вход туда возможен по предварительной записи и по предъявлению паспорта. Но вот тут Андрей Андреич говорит, что они там были и там тоже ничего интересного.





Тем временем стало темнеть, и я вернулся к решению проблемы наличных. На карте делового центра города в Lonely Planet были обозначены еще два «международных» банкомата. Один был где-то рядом с городской ратушей. Там располагался подземный торговый центр и банкоматы, возможно, были там. Я раз пять обошел все магазины, наконец мне удалось заметить что-то, помеченное на схеме как ATM. Однако при ближайшем осмотре оказалось, что эти банкоматы принимают лишь карты, выданные в Японии. Мою карту они выплевывали и что-то писали по-японски.

Пришлось прочитать Lonely Planet более внимательно. Оказалось, что первое место, где был Макдональдс, здесь описано более подробно, а именно, что банкомат следует искать на подвальном (!) этаже гостиницы Royal Hotel Kyoto (лучше было бы вообще спрятать в толчке :)). Я сначала зашел на этот подвальный этаж сам, разумеется ничего не нашел, а выйдя на улицу в другом месте, чуть нахрен не заблудился. Решил сделать вторую попытку и снова зашел в лобби этого отеля. На этот раз спросил у девушки. Она сказала, что да, несколько лет назад у них действительно был банкомат, но теперь больше нет. Но зато вот прямо напротив, через дорогу, есть магазин 7-Eleven, и там должен быть банкомат, принимающий иностранные карты. А если нет, то можно пойти на главпочтамт. Да, спасибо девушке, в 7-Eleven банкомат действительно был! И он работал, и выдавал деньги по эстонской Визе! Ура!

Но вообще, конечно, ситуация явно ненормальная. Из примерно 50-ти стран, в которых я был, я еще ни в одной не испытывал таких диких проблем с обменом денег! И опять же это пристрастие японцев к наличным! А для чего тогда вообще электронные карты, если их нигде не принимают?

Хотя отдельные островки благополучия все же встречаются. В этом плане очень рекомендую сеть магазинчиков Lawson. Там и платежи по карте принимали, и купленную еду разогреть предлагали. В отличие от того же 7-eleven.

А вот эти табло на вокзале за 10 дней уже как родные стали:

[097MCN]

День 10-й (первая половина). Нара



Еще одна икона туристической Японии – это Нара, тоже бывшая столицей Японии, но очень давно, еще до Киото. Более всего она известна своим храмом Тодай-дзи с гигантской статуей Будды внутри. Храм считается самой большой в мире деревянной конструкцией. А еще в парке, в котором и находятся все основные храмы, живет около тысячи оленей, и это тоже придает месту дополнительное очарование.

Добираться из Осаки в Нару чуть посложнее, чем в Киото. По утрам прямого поезда туда нет, поэтому приходится сначала ехать на экспрессе, идущем в аэропорт Кансай, делать пересадку на станции Теннодзи и потом уже оттуда на местном поезде добираться до Нары. В общей сложности дорога занимает около часа. Днем же появляется прямой поезд, так что на обратном пути необходимость в пересадках отпадает. За всю эту информацию спасибо сайту www.hyperdia.com, с его помощью очень удобно прокладывать железнодорожные маршруты по Японии.

Когда выходишь с вокзала, Нара предстает вполне обычным городом. Надо пройти с километр в восточном направлении, и там вскоре начнется парк, и появятся первые олени.











Информационные щиты предупреждают: олени дикие, особенно любят нападать на маленьких детей и бабушек:



Японский рикша. На таком Фандорин отказался ехать в "Алмазной колеснице", когда только приехал в Японию. Сказал, что эксплуатировать другого человека не будет:



Помимо храмов в Наре есть большой исторический музей. Когда я мимо него проходил, в него стояла очередь туристов, раза в два превышавшая очередь в Колизей. Честно говоря, не понимаю, что там должно быть такое, чтобы так долго ждать:



А большую часть посетителей в парке Никко составляют школьные группы. Их тут раз в десять больше, чем я видел вчера в Киото. Почти все в школьной форме, а те немногие, что не в форме, в одинакового цвета панамках.



















Входной билет в Тодай-дзи стоит 500 йен. По остальному парку можно гулять бесплатно. А вот и сам Будда:



В храме есть колонна с отверстием внизу. Существует поверье, что тому, кто пролезет в него, будет сопутствовать удача. Вот все и лезут. Понятно, что у школьников шансов пролезть больше:

























Так бы я и ходил следом за группами школьников, если бы рядом не оказалась гора. За проход на тропу для «хайкинга» хотели 150 йен, пришлось заплатить. Вид с горы того стоил, вся Нара, как на ладони, включая самый большой Сарай в мире :)









Вобщем вот такое позитивное место. Мне здесь понравилось гораздо больше, чем в Никко. Тут и светлее, и просторнее, из-за чего обилие народа не так сильно ощущается. И лучше было бы сюда на целый день ехать, но у меня было еще много дел в Осаке, поэтому день 10-й выходит в 2-х частях :)