Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Япония отзывы: Отзывы туристов о Японии, самостоятельные путешествия по Японии, Отдых в Японии, Япония фото, Отдых в Японии, цветение сакуры в Японии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Форум Винского рекомендует
Отели в Японии: Бронирование отелей по лучшим ценам и без предоплаты на Букинге фото и отзывы об отелях, русскоязычная поддержка
Отели в городах Японии: Отели в Токио | Отели в Киото | Отели в Осака | Отели в Саппоро
Апартаменты, квартиры: Апартаменты и квартиры в Токио на AirBnb
Авиабилеты : Поиск и бронирование дешевых авиабилетов в Японию
Туристическая страховка: Оформление туристической страховки в Японию онлайн

Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #1

Сообщение Lapine » 18 июл 2012, 15:37

Я уже писала в своих заметках о рёкане Цуруною в Нюто Онсэн, что мы с мужем относительно бывалые в Японии люди, проехались по многим популярным и не очень тур.местам. Про популярные на форуме масса отчОтов, поэтому повторяться смысла не вижу, а попробую соригинальничать Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) и опубликовать свои впечатления о части нашей последней (крайней!) поездки: о покорении священных гор Дэва Сандзан (Dewa Sanzan).

Начальной точкой наших мотаний была Цуруока (Tsuruoka) - маленький городок в префектуре Ямагата (Yamagata), примечательный только тем, что является воротами Дэва Сандзан. Для начала - пара слов о том, как мы туда добирались из предыдущего пункта маршрута - Канадзавы (Kanazawa) - и где жили.

Канадзава - Цуруока: мы ехали, ехали и, наконец, приехали в Тохоку
15 сентября 2011 г.


Единственная фотка, которую мы сделали в этот день. И кто бы догадался (особенно если б не иероглифы), что это снято на вокзале в Ниигате? ;)

Ехали в Цуруоку мы через Ниигату (Niigata), по "верхней" части Хонсю, вдоль Японского моря. Здесь не ходят синкансэны, поэтому дорога заняла так много времени. Чаще всего в Тохоку едут из Токио, первым делом посещая Сэндай (Sendai) и Мацусиму (Matsushima), но через полгода после землятресения и неприятностей на атомной электростанции в Фукусиме (это около 50 км от Сэндай) мы это место решили проскочить максимально быстро и незаметно, а именно на синкансэне проездом в Токио на обратном пути. Да и не рвалась я никогда в Сэндай, если честно - мне деревушки милее. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Первый кусок пути (Канадзава - Ниигата) мы проделали на поезде-экспрессе (LEX) Horuetsu - это занимает 3 часа 45 минут. Второй (Ниигата - Цуруока) - на LEX Inaho (2 часа). Самая лучшая стыковка между поездами (10 мин.) была в первом варианте плана, с выездом из Канадзавы в 13:30 и приездом в Цуруоку около 19:30. В реальности мы "покончили" в Канадзавой раньше, чем планировали, и выехали в примерно в 10:30. Приехали в 17:30; час с копейками "стыковались" в Ниигате. Зато пообедали не в поезде, а в сусичной на вокзале. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Если зайти на Hyperdia, то там предложат и альтернативные варианты, чуть менее продолжительные: либо с самолетом (через Токио (!!!) - это вообще чушь, я считаю), либо с синкансэном Max Toki на маленьком отрезке между Echigo-Yuzawa и Ниигатой (это две пересадки). В последнем случае можно было выехать на 45 минут позже, чтобы приехать так же. Нам это было как-то непринципиально, а делать лишнюю пересадку - зачем? Так что поехали как поехали.

Когда сели в поезд, ощутили на собственной шкуре нехватку электроэнергии - кондиционеры работали куда менее мощно, чем в Кансае. Первый раз мы это заметили, когда ехали из Киото в Канадзаву, а дальше становилось только жарче и жарче (до определенной степени, правда, ибо за бортом, наоборот, холодало).

В Ниигате из-за этого вышло смешно. Ходили по вокзалу в поисках где бы пожрать. Денис хотел сначала вообще пиццы, но я восстала. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Согласился на тэмпуру, я же жаждала хоть каких-нибудь, но сусей. Нашли пластиковый дисплей с тем и другим, вошли было в автоматические двери, но на пороге встали как вкопанные: внутри было жарче, чем снаружи. При том, что снаружи и так было градусов под тридцать. На это мы пойтить не могли, не сговариваясь развернулись и вышли. Напугали японцев.

Единственным более-менее кондиционируемым местом оказалась конвейерная сусичная. Я на радостях заказала себе сусей и с тем, и с этим, и с пятым-десятым. Когда девушка-официантка начала метать мой заказ на стол, оказалось, что порция состоит из двух сусин, а не из одной, как я думала. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония))) Правда, соотношение рис/рыба у них было такое же, как в Москве, поэтому после отковыривания половины риса я даже умудрилась всё умять, хотя реально вкусны были только гункан-маки икура (красная икра) и уни (икра морского ежа).

Второй отрезок пути идет почти постоянно по самому берегу моря, виды - потрясающие. Скалы, крошечные островки, покрытые лесом, пляжи. Немного в отдалении и в тумане мимо нас проплыл остров Садо...

Цуруока оказалась такой феерической глушью, что даже тур.информация там работает только с 9:30 до 17:30 (а с ноября по февраль - и того меньше, с 10 до 17). В итоге заглянуть в неё нам удалось только перед самым отъездом, т.к. оба проведенных в мотаниях по окрестностям дня выдвигались мы до 9:30, а возвращались после 17:30. Видела, что внутри есть карты, но, по-моему, всё по-японски. С сотрудницей не общались.

Проверили расписание автобусов на горы Дэва Сандзан на остановке рядом с вокзалом. Сразу предупреждаю, что надписей на английском нет. Если бы я не раздобыла расписание еще в Москве, то соринтироваться было бы сложнее, т.к. не с чем было бы сличать. Имейте, однако, в виду, что у выхода со станции стоят два огромных плаката с картами самой Цуруоки и её окрестностей, на них подробно по-английски написано, с какой остановки куда идут автобусы, поэтому при некоей сноровке разобраться можно.

Гостиниц в Цуруоке штуки 4-5, почти все находятся у вокзала. В основном - бизнес-отели с крошечными комнатками. Номера более-менее приличного размера я обнаружила только в Tokyo Dai-inchi Hotel Tsuruoka, туда мы и поселились. Бронировали сами на japanican.com. Ни разу, кстати, не дешево для такой-то глуши - 58,000 йен за 3 ночи с завтраками (номер был twin, double-ы тут не водятся). В принципе, вдвоем можно было бы разместиться в т.н. deluxe single room с кроватью вполне себе двуспального размера, но двоих сразу туда, как мы поняли, не селят. А то было бы раза в два дешевле.

От станции до отеля - около 3 мин. пешком. На ресепшне попался очень старательный товарищ. Похоже, он заранее готовился к нашему приезду, т.к. английские фразы у него были явно отрепетированы. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Его сменщик оказался более "текуч" в иностранном языке.

Номер - довольно большой по японским меркам, думаю, 20-22 кв. м с учетом крошечной ванной. Опять нам попалась загадочная компоновка санузла: в ванной комнате находятся только ванна и унитаз, а умывальник - в прихожей.

К нашему вящему удивлению отель оказался массово заселен молодыми, извините, неграми обоих полов. Чернокожие товарищи создавали совершенно нетипичный для японской гостиницы шум, ходя друг к другу в гости, громко разговаривая через весь коридор и временами переругиваясь. В большом шоке пару раз наблюдали заходящую-выходящую из явно "мужского" номера молодую японку (правда, не очень симпатичную ;) ).

По утрам встречали негров в лифте одетыми в цивильные белые рубашки и черные брюки - не иначе, на работу топали.

Мы же первым делом решили двинуть в онсэн. Онсэн оказался очень и очень приличным - имхо, куда лучше, чем в Канадзаве. Находится на последнем этаже, и в дамском, и в мужском отделении есть даже ротэнбуро (ванна под открытым небом), правда, с видами не очень.

К сожалению, в женской половине вода в ротэнбуро была для меня слишком горяча, а сидеть "только ногами" на открытом воздухе было уже прохладно. Поэтому залегла ненадолго в джакузи по соседству, но быстро переползла в обычную ванну в помещении - там вода была приемлемой для меня температуры. Денис сообщил, что в мужском отделении всё наоборот: на улице попрохладнее, внутри - погорячее. Вода хлоридная.

Кроме ванн с минералкой есть очень влажная нежаркая парная и очень горячая сухая сауна. В сауне заседала японка лет 50, периодически оттуда вылезая и бухаясь в ледяную ванну по соседству. Вообще, народу было немного - когда я пришла, основная масса как раз уходила. Еще пара человек пришла, наоборот, когда я уже собиралась вылезать.

Денис рассказал, что в мужской половине при нем сидел молодой японец, треща по мобиле (что, вообще-то, страшный моветон).

Ужинать решили самостоятельно, ибо японская еда уже стала надоедать. По соседству с отелем находится большой (по местным меркам) торговый центр, туда можно пройти хитрыми коридорами прямо из гостиницы. Называется до крайности остроумно: S-MALL. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Прям не ожидала от японцев такой игры слов на английском, да еще в такой глуши. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) До сих пор жалею, что не взяли с собой фотоаппарат, т.к. магазин - это что-то. Сразу видно, что ты не на Гиндзе. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Вещи очень простые и недорогие, но при этом есть всё - от кимоно до матрасов. Фудкорт тоже есть, но как-то он нас не впечатлил.

В супермаркете купили свежих овощей, по которым я соскучилась больше всего, мясной нарезки, сыра с Хоккайдо (весьма средней паршивости оказался), оливок с фетой (!), туалетно-бумажного белого хлеба, бордо (!!!). Даже соль не забыли. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Были, кстати, очень удивлены, что в таком заведении не принимают к оплате карточки. Заплатили наличкой, довольно немало (думаю, 4-5 тыщ йен), т.к. западная еда весьма недешева. Пировали прямо в номере, довольны остались как слоны.

Завтра мы ехали смотреть на Юдоно-сан - третью из гор Дэва Сандзан, а также на японские мумии (это не опечатка!).
Последний раз редактировалось Lapine 19 июл 2012, 11:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский
японский форум

Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония), продолжение 1

Сообщение: #2

Сообщение Lapine » 18 июл 2012, 16:34

Юдоно-сан: железные холмы
16 сентября 2011 г.

Дэва Сандзан - это три священных горы в префектуре Ямагата: Хагуро-сан (Haguro-san), Гас-сан (Gas-san) и Юдоно-сан (Yudono-san). История их как места религиозного поклонения и паломничества началась в 593 г., когда на Хагуро-сан, преследуя убийц своего отца, приехал принц Хатико, старший сын императора Сусюна. Считается, Дэва Сандзан - самый древний объект "горопочитания" в Японии.

Принц Хатико сначала построил храм на вершине Хагуро-сан, затем распространил своё почитание на божества окрестных Гас-сан и Юдоно-сан. Постепенно горы Дэва Сандзан начали привлекать к себе паломников. Каждый в своё время здесь побывали и Кукай (он же Кобо Дайси с Коя-сан), и Сайтё (он же Дэнгё Дайси с Хиэй-дзан), и многие другие крупные религиозные фигуры.

Храмы Дэва Сандзан в настоящее время официально считаются синтоистскими. Каждый из них имеет своё место в иерархии святилищ синто: Идэха-дзиндзя (Ideha-jinja) на Хагуро-сан и Юдоносан-дзиндзя - чуть повыше, Гассан-дзиндзя - чуть пониже. В ретроспективе же горы были священными для всех религий - синто, буддизма и, в первую очередь, для сюгэндо. Собственно говоря, именно оно тут и практиковалось со времен своего зарождения в VII в.

По сути своей сюгэндо является сплавом синто, ваджраяна-буддизма, даосизма и еще более древних религий анималистического толка, существовавших когда-то в Японии, Китае и Корее. Возникло оно во времена активного проникновения в Японию буддизма, вызвавшего большое брожение в умах.

Кто был основоположником концепции сюгэндо - я так до конца для себя и не прояснила. Брошюра (.pdf на 1,2 Мб) на сайте Туристической ассоциации префектуры Ямагата сообщает, что откровение о Будде, пришедшем в Японию в виде синтоистких богов ками, первому явилось именно принцу Хатико. Википедия, как и большинство прочих источников, утверждает, что сюгэндо "придумал" Эн-но-Гёдзя. Кто прав - судить не берусь, хотя рискну предположить, что идея родилась все-таки в голове у принца, а Эн-но-Гёдзя создал самую яркую "деталь" образа сюгэндо - горных аскетов-отшельников ямабуси, став самым первым и потому "образцовым" среди них.

Так или иначе, принципы нового учения пришлись по вкусу многим странствующим по земле и в более высоких сферах полубродягам-полуотшельникам - не в последнюю очередь благодаря достаточно вольному образу жизни и мыслей, который поначалу практиковался последователями этого культа. В период Хэйан сюгэндо, оформившись в полноценную религию со своими канонами, переживало расцвет. Во времена сёгуната Токугава храмам сюгэндо было официально предписано относиться к одной из буддитстких школ - Сингон или Тэндай. Делалось это не в последнюю очередь для того, чтобы держать отлично физически и морально тренированных и прекрасно организованных ямабуси под присмотром. Последним гвоздём в крышку гроба сюгэндо стала реставрация Мэйдзи: оно попало под запрет при отделении синто от буддизма. После Второй мировой войны сюгэндо легализовали, и оно получило право считаться религиозным "меньшИнством", которым сейчас, по сути, и является: многие ритуалы были утрачены и восстановлению не подлежат - по крайней мере, в тех масштабах, как раньше. Раньше же - в период Эдо - около 90% священников в северной части Хонсю были последователями сюгэндо.

Но вернемся к храмам Дэва Сандзан. Каждая из трех гор, на которых они расположены, символизирует определенный этап в колесе сансары: Хагуро-сан - рождение, Гас-сан - смерть, Юдоно-сан - перерождение. Поэтому классический путь паломника проходит именно в этом порядке. Когда-то здесь можно было пройти только пешком. Сейчас так поступают, пожалуй, только ямабуси, т.к. дорога эта, мягко говоря, непростая и длинная - по моим прикидкам, километров 30 по сильно пересеченной местности.

Обычные паломники едут на машинах или автобусах, причем в случае Хагуро-сан и Юдоно-сан можно действительно приехать на самую вершину, а подъем на Гас-сан включает в себя пеший кусок около 2,5 км с перепадом высот около 600 м.

Самые смелые и сильные делают так: рано-рано утром едут на автобусе из Цуруоки до деревни Хагуро, поднимаются оттуда на Хагуро-сан, затем едут на автобусе до восьмой станции Гас-сан, поднимаются наверх и оттуда спускаются пешком на Юдоно-сан, после чего возвращаются транспортом в Цуруоку. За один день проделать такой маршрут, в принципе, можно, но только при хорошей физ.подготовке, которая позволяет топать в хорошем темпе (in a military pace (c) LP), обязательно в подходящем обмундировании и - the last, but not the least - при замечательной погоде. В дождь и туман спуск с Гас-сан на Юдоно-сан становится довольно опасным.

Несколько упрощает задачу ночевка в сюкубо при Хагуро-сан, тогда начать день можно, выехав оттуда первым автобусом на Гас-сан.

Еще более щадящий вариант - разбить паломничество на три части: приехать примерно к полудню из Цуруоки в деревню Хагуро (взяв с собой минимум вещей, остальное бросив в Цуруоке), неспеша подняться на Хагуро-сан, осмотреть храм, переночевать в сюкубо и утром двинуться в сторону Гас-сан, но не идти оттуда пешком на Юдоно-сан, а вернуться обратно на восьмую станцию и уехать автобусом в Цуруоку. На следующий день другим автобусом съездить на Юдоно-сан. На обратном пути можно заодно заглянуть к буддистским мумиям (что это за звери такие - читайте в следующем выпуске).

Впрочем, что-то я углубилась в технические детали. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Еще сильнее увязать в них я сейчас не буду - сделаю это, когда буду писать про каждый отдельный этап нашего путешествия. В данный момент хочу только напомнить, что нормальному паломнику положено ходить от Хагуро-сан через Гас-сан к Юдоно-сан. Однако нам нормальными паломниками стать было не суждено. Дело в том, что на следующем этапе нашего путешествия - в Нюто Онсэн и на плато Хатимантай в префектуре Акита - мы очень хотели попасть на гору Акита-Комагатакэ. Автобус на ее восьмую станцию, откуда начинается тропа к вершине, в это время года ходит только по выходным. Автобус от Хагуро-сан на Гас-сан - тоже. Нам еще повезло, что подвернулись длинные - три дня - выходные по поводу Дня уважения к старшим, национального праздника Японии. Это дало нам возможность в первый день благословенных (в кои-то веки от них польза, а не вред!) выходных смотаться на Гас-сан, во второй - переехать из Цуруоки в Нюто Онсэн и в третий - съездить на Акита-Комагатакэ. Соответственно, пришлось Юдоно-сан, на которую автобус ходит каждый день, поместить перед Хагуро-сан и Гас-сан. Надеюсь, крупного святотатства мы этим не совершили. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Итак, в этот день мы ехали супротив всякого порядка на Юдоно-сан. Придется - хошь-не-хошь - еще немного помучить вас техническими деталями, которые, впрочем, можно совершенно спокойно пропустить.

Для начала вывешу фото двух карт, которые стоят у ж/д станции - самой Цуруоки и её окрестностей. Первая, думаю, вряд ли кому-то понадобится, а вот вторая содержит кое-какую ценную информацию и дает общее представление о том, что в какой стороне расположено. Под картинками - ссылки на полноразмерный вариант, на котором можно прочитать все мелкие буковки. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)



Автобусы из Цуруоки на Юдоно-сан ходят ежедневно с 29 апреля по 3 ноября, по три рейса в день. Отправление с остановки №2 на ж/д станции - в 9:17, 11:37 и 14:52 (строго говоря, это не начальная точка маршрута - начальная находится на автостанции неподалеку - но подавляющее большинство народу садится именно здесь). На входе не забудьте взять посадочный билетик в автомате у задней двери, чтоб водитель знал, сколько денег с Вас содрать на выходе. Опознавать автобус придется по иероглифам у него на лбу, так что имейте при себе шпаргалку, как Юдоно-сан пишется кандзя-ми.

Расписание автобусов прошлого сезона (2011 г.) тут (.pdf по-японски), слева - Цуруока - Юдоно-сан, справа - в обратную сторону. В случае, если расписание изменится (тогда ссылка перестанет работать), можно попробовать скачать новый файл с сайта автобусной компании Сёнай Коцу. Вот страничка с локальными маршрутами, Вам нужна строчка 11 во второй таблице. 鶴岡駅前 - ж/д-станция в Цуруоке, 湯殿山 - Юдоно-сан (конечная).

Дорога занимает 1 час 15 мин., билет в один конец стоит 1,770 йен. Если ну очень приспичит, можно сэкономить и выйти у начала платной дороги (湯殿山口) - это примерно 3 км в самом конце пути (в горку!), в таком случае заплатите 1,550 йен.


Перед отъездом мы позавтракали в отеле, очень вкусно, сидели за лучшим столиком у окна. По дороге к остановке Денис в очередной раз застрял перед стрекочущей на дереве цикадой. В этот раз ему удалось запечатлеть ее во всей красе.



Дорога довольно длинная, но интересная. Сначала ехали через Цуруоку. При свете дня городок производит впечатление несколько заброшенного. Там и сям попадаются пыльные окна давно закрытых мастерских и магазинчиков. Дальше выехали на местного значения шоссе, над которым проложен на циклопической высоты сваях платный хай-вэй.

Конечная - у тур.центра Юдоно-сан, рядом с гостиницей для паломников и внушительного размера ториями:




Схема прохода/проезда к храму от тур.офиса

Поскольку окромя WC для меня никаких внятных ориентиров на ней нет, даю наводку по ним: нижний WC находится у тур.центра, верхний - на конечной шаттл-баса. Храм изображен в виде белого круга с желтыми зигзагами на палочке, плавающего в облаках (так схематично изобразили
го-синтай - физический объект поклонения, в котором живет ками).

Слева от торий - несколько алтарей.



Отсюда к Юдоносан-дзиндзя можно подняться пешком (20 мин.) либо заюзать шаттл-бас (200 йен в один конец, 300 - туда-обратно). Времени у нас было достаточно, и мы решили прогуляться в надежде усмотреть по дороге что-то интересное. Впрочем, эту прогулку можно с чистой совестью пропустить. Самое любопытное, что здесь было - маленький храм Инари справа от дороги у самого ее начала.



Строгий лис-кицунэ в трогательном передничке

Дорога идет довольно сильно в гору, вдоль нее периодически попадаются то маленькие водопады, то алтари, а примерно посередине находится красивый мост через горную речку. Вокруг - зеленые горы со скальными "залысинами".






Вид вниз, на тории

От верхней остановки шаттл-баса до храма - метров 200-300 по тропе. У входа на нее - статуя быка (подозреваю, что это символ Тэндзина):



... статуя О-Куни-Ниси:



... и тэмидзуя для очищения с совершенно роскошным драконом в качестве "крана":



Тропка идет вдоль довольно бурного ручья, который гордо именуется речкой Бондзи (Bonji-gawa).



В конце тропы, перейдя небольшой мостик, попадаешь, наконец, на территорию Юдоносан-дзиндзя.

Первым делом положено разуться под навесом у самого входа. По количеству оставленной тут обуви можно сразу догадаться, сколько народу внутри. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Нам повезло - туфель и прочих кроссовок было совсем немного.

Дальше посетители проходят к будочке у входа, в которой сидит священник. Вход в храм теоретически бесплатный, но за обязательную процедуру очищения нужно заплатить 500 йен. Процедура заключается в том, что ты стоишь, склонив голову, священник читает короткую молитву, после чего трясет пучком бумажных зигзагов-сидэ над твоей головой. Дальше тебе выдают бумажку в виде человечка без головы, ею нужно символически промокнуть себя по всему телу и бросить в ручей рядом. Напоследок получаешь бумажный амулет на память - и ты чист, аки слеза младенца. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Можешь входить.

Короткая каменная дорожка приводит к алтарю храма. Местный го-синтай - абсолютно необычный. Это источник горячей железистой воды, омывающий два невысоких округлых холма. Отложения трехвалентного железа придают холмам яркий красно-оранжевый цвет.

Слева есть тропка-лесенка, по которой можно подняться наверх, прямо по текущей воде. Чем выше забираешься - тем горячее.

Перед горками стоят три го-синтая более традиционного вида: в основании - белого металла круг (символ Луны, как я поняла), над которым на шесте установлены желтого металла зигзаги гохэй.

Фотки Юдоносан-дзиндзя найти крайне сложно, т.к. снимать там строго запрещено. По идее, не полагается также рассказывать о храме и даже слушать эти рассказы. Так что святотатствуем мы с вами вместе, уж не обессудьте! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

После спуска с горок (будьте осторожны - не сверзнитесь!) мы купили подношения местным богам и пошли их устанавливать в храмик-навес. Он стоит вплотную к вертикальной стенке-скале, по которой тоже стекает вода, но холодная и прозрачная. Подношение состоит из бумажного безголового человечка (примерно такого же, каким делают очищение на входе, но побольше), свечки, пучка ароматических палочек и гохэй из разноцветной бумаги на деревянной ручке.

На Юдоно-сан поклоняются трем богам - О-Ямацу (O-Yamatsu-no-Mikoto), О-Намути (O-Namuchi-no-Mikoto, он же O-Kuni-Nishi в молодости - статую перед входом помните?) и Сукунахико (Sukunahiko-no-Mikoto). Троица отвечает за хороший урожай и безопасность семьи. Молятся здесь и за предков (впрочем, как в любом синтоистском храме).

Подношение делают так: сначала нужно смочить бумажного человечка в воде, стекающей по скальной стенке, и прилепить его к этой стенке, затем зажечь и поставить палочки и свечку, а гохэй положить в специальную коробочку у выхода.

Мы это всё проделали, постояли еще немного у железных холмов и потопали на выход. Признаться, чувствуешь себя здесь немного не в своей тарелке, как будто проник в чужую святая святых - собственно, так оно и есть.

Перед выходом с храмовой территории находится ножной онсэн с той самой железистой водой. Тут два отсека - первый чуть попрохладее (в нём вода - более рыжая), второй - прям совсем горячий-горячий. Мы тут просидели в общей сложности не менее получаса, пообщались с японкой лет шестидесяти. Она немного говорила по-английски, а под конец выдала нам "перестройку". Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Ноги после этого онсэна становятся такими легкими, что вот-вот взлетишь. Думаю, паломнику, прошедшему весь путь Хагуро-сан - Гас-сан - Юдоно-сан, посидеть тут - просто спасение.

На обратном пути по тропке к остановке шаттл-баса мы сделали ужасную вещь: сфотографировали го-синтай Юдоносан-дзиндзя. До сих пор сомневаюсь, что это нужно выкладывать, но всё-таки рискну.


Белые штуки на палках - это пучки бумажных зигзагов-сидэ, спрятанные в полиэтилен от дождя. Первое, что видишь, когда идешь к храму по дороге от торий и тур.офиса.

Сделали фото на верхней остановке шаттл-баса: хорошо передает атмосферу места - глушь глушью.




Маленькое неясное белое пятнышко в центре, в ложбинке среди гор - это те самые белые пучки зигзагов. Снято с моста.


Река с моста в противоположную от храма сторону и маленький водопадик рядом.


Видео окрестностей, также снято на мосту.

В лапшичной тур.офиса мы в задумчивости от увиденного пообедали, потом сели в автобус в сторону Цуруоки и поехали смотреть на буддистских мумий.
Последний раз редактировалось Lapine 19 июл 2012, 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония), продолжение 2

Сообщение: #3

Сообщение Lapine » 19 июл 2012, 10:25

Юдоно-сан: буддистские мумии
16 сентября 2011 г.

Итак, осквернив Юдоносан-дзиндзя пошлым фотографированием, мы поехали смотреть на еще одну местную диковину - буддистские мумии.

Признаться, когда я впервые о таком чуде природы прочла - была в легком шоке: никак от японцев такого не ожидала. В еще большем шоке я побывала, когда узнала, как именно "изготавливались" эти мумии. Впрочем, как раз этого-то от японцев вполне можно было ожидать...

Но обо всём по порядку.

Прежде всего: буддистские мумии - это действительно мумии, т.е. человеческие тела, разложение которых прекратилось или сильно замедлилось. Только в данном случае мумификация произошла не вследствие посмертного бальзамирования, как, например, это делали в Древнем Египте, а путем сознательного самоистощения и самоотравления с целью достичь просветления и стать Буддой при жизни. Получившееся после такой процедуры "нетленное" тело служило гарантией, что душа умершего не войдет заново в колесо перерождений. Кроме того, это тело становилось объектом поклонения как вместилище Будды.

Люди, которые совершили такое чудовищное (на мой взгляд) самоубийство, посмертно удостаивались звания Сёкусин-буцу, или "Живой Будда". При жизни они были монахами или священниками, причем, как я поняла, в основном, из числа ямабуси.

Практика "сёкусин-буцирования" возникла в период Эдо среди последователей Тодзан-ха (Tōzan-ha), сингонского "крыла" Сюгэндо. По преданию, сам Кобо Дайси, основатель школы Сингон, тоже стал живым Буддой (только его мумию так никто и не нашёл).

Надо сказать, что официальный буддизм всегда был против самомумифицирования, считая его извращением основ. Тем не менее, в XVIII-XIX вв. оно было весьма популярным - конечно, в той мере, в какой может быть популярно столь жестокое отношение к себе, любимому.

А жестокость действительно была совершенно невероятная. Процесс превращения в живого Будду занимал почти десять лет. Первые 1000 дней монах постился, употребляя в пищу только орехи и злаки, и при этом очень здорово нагружал себя физически - бегал по горам, отмокал по несколько часов кряду под ледяными струями водопадов и т.д., и т.п. В общем, целенаправленно избавлялся от любых запасов жира в организме. Следующие 1000 дней положено было питаться только сосновой корой и корнями. Ближе к концу этого временного отрезка начинали пить чай с соком дерева уруси, который в нормальной жизни применяется для изготовления древесных лаков. Для человека сок этот ядовит, поэтому его приём внутрь вызывал дикие боли в животе и рвоту, что помогало и без того обезжиренному телу еще больше обезводиться. На последние 1000 дней монах садился в позу лотоса в тесный деревянный ящик, брал в руки колокольчик, и в таком виде его закапывали под землю. Сначала в ящик вставляли дыхательную трубочку. Раз в день заживо погребенный должен был звонить в колокольчик. После того, как он переставал это делать, трубку вынимали. По прошествии последней тысячи дней гроб ящик выкапывали и смотрели, что получилось.

Очевидно, что превратиться таким образом в мумию удавалось далеко не всем. Считается, что из сотен пытавшихся достигли нужной кондиции от 16 до 24 человек. Восемь мумий находятся в храмах в Ямагате, в основном, вокруг Юдоно-сан. Есть предположение ученых, исследовавших тела, что здесь "сёкусин-буцироваться" получалось чаще, т.к. вода местных источников, которую пили монахи, содержала приличную дозу мышьяка. В результате ткани живого Будды становились настолько ядовиты, что их даже черви не ели.

Если такая, прямо скажем, неаппетитная история вас не отвратила, то по пути между Цуруокой и Юдоно-сан можно заглянуть в пару самых известных среди туристов (зато и самых легко посещабельных) храмов, где до сих пор сохраняют живых Будд и - более того - выставляют их напоказ. Один называется Дайнитибо (Dainichibo), второй - Тюрэндзи (Churen-ji). Находятся оба в окрестностях деревни Оами (Oami).

Добраться сюда можно тем же автобусом, что и на Юдоно-сан. В расписании ищите иероглифы 大網 - это и есть Оами. Билет стоит 980 йен, если ехать из Цуруоки, и 1,100 йен - если от Юдоно-сан. Время в пути - 45 мин. или полчаса соответственно.

Чтобы с наименьшими потерями времени и нервов добраться от остановки к храмам - очень рекомендую заранее распечатать гуглокарту, на которой я обозначила остановку и храмы метками. На местности указателей было замечено крайне мало, и все - по-японски.

Чтобы не просвистеть мимо Оами на автобусе, очень советую заранее договориться с водителем о высадке (путем тыканья пальцем в нужную строчку расписания), ибо все остановки, как обычно - по требованию.


Оами оказался крошечной деревушкой. Главной его достопримечательностью (для нас) явился мужик-регулировщик, стоявший на слепом перекрестке рядом с остановкой. Большого простора для деятельности у него явно не наблюдалось, т.к. плотность движения составляла примерно 1 машину в 5-10 минут. Это мы проверили самолично, когда ждали автобус обратно в Цуруоку. Тем не менее, делал свою работу он с присущей японцам четкостью и обстоятельностью. Честно говоря, мне его было немного жаль - человек пожилой, а весь день на ногах, да еще под палящим солнцем.

Первым делом мы направились к Дайнитибо, который ближе - минут 5-10 (если не заблудитесь). По дороге наткнулись на растущее практически как придорожная трава киви.



Окружающая местность, надо сказать, оказалась до нельзя колоритной.


Рисовые поля на фоне деревни...


... и на фоне леса.


Рисокос


Платный хай-вэй


Сушилки для риса (именной такой конструкции нам ещё не попадалось)


Сараюшки Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

В конце концов, дошли до храма.


Ворота Нио-мон, самая старая постройка Дайнитибо (период Камакура, примерно XIII в.) и самые старые храмовые ворота в префектуре Ямагата


Тапочки-подношения Будде в створе ворот

От ворот к храму ведет совершенно очаровательная дорожка с остатками гортензий и всякими прочими цветами, бабочками и пчелами. Тут же сушится убранный рис.




Храм выглядит довольно свежо, несмотря на то, что основан давно - аж в 807 г. Основателем, по преданию, был Кобо Дайси, который тогда приезжал на Дэва Сандзан в паломничество.



Дело в том, что на нынешнее место Дайнитибо съехал со склона Гас-сан с потоком селя в 1936 г. Подозреваю, что после этого пришлось проводить масштабные строительно-восстановительные работы.

Вообще, история храма весьма древняя. На его территории растет огромный кедр, которому, по преданию, 1800 лет. По преданию же он посажен на месте могилы принца Мимуровакэ, сына императора Кэйко. Каким ветром сюда занесло принца (и заносило ли вообще), сказать не могу, но дерево пышно называют имперским алтарем.

В начале периода Эдо в Дайнитибо тайно приезжала помолиться Касуга-но-Цубонэ - молочная мать будущего третьего сёгуна Токугава - Иэмицу, дама весьма известная и знатная, основательница женского квартала в замке Эдо. Молиться она приезжала за то, чтоб ее молочный сын благополучно унаследовал титул сёгуна. Сделала ремонт и даровала храму статую Дайнити Нёрай. Позже Иэмицу, тяжело заболев, присылал в Дайнитибо помолиться за него парочку своих вассалов.

Но, конечно, главную славу храму принес местный живой Будда по имени Дайдзюку Босацу Синнёкай Сёнин (Daijuku Bosatsu Shinnyokai Shonin). Родился он в конце XVII в. в деревне Асахи (ныне - Эттюяма, Etchuyama) недалеко от Цуруоки. Еще юношей пошел в ямабуси и начал мечтать о том, чтобы стать Сёкусин-буцу. Жил премущественно в Дайнитибо. В 1783 г. в возрасте 96 лет был заживо закопан в землю и успешно мумифицировался.

Когда мы вошли в Дайнитибо, очередная группа паломников во главе со священником как раз продвигалась в сторону зала с "живым Буддой", и служители стали нас активно приглашать послушать о нем лекцию. Мы, конечно, ни слова не поняли, но подивились. Особенно тому, что мумию можно фотографировать. Выглядит диковато. Между прочим, раз в год тело раздевают, моют и наряжают обратно. После ухода очередной группы паломников свет в комнате выключают, дабы не портить мумию. Мы с первого захода снимки не сделали - постеснялись, но для нас потом свет зажгли отдельно.




В Дайнитибо есть на что посмотреть и помимо Сёкусин-буцу.


Алтарь в главном зале - общий вид


Левая часть главного алтаря с подареной леди Касугой статуей Дайнити Нёрай


Справа - Дайкокутэн, он же О-Куни-Ниси


Боковой алтарь с многочисленным фигурками Каннон


Деревянная тысячерукая Каннон у бокового алтаря

Закончился наш визит в Дайнитибо небольшим конфузом. После того, как мы всё тут осмотрели, к нам по-японски обратился один из служителей. Что он от нас хотел - мы так и не смогли понять. То ли куда-то приглашал, то ли, наоборот, не пущал. Это был, пожалуй, единственный случай полнейшнего взаимонепонимания с аборигенами, произошедший с нами в Японии. Пришлось извиниться и ретироваться.

Кстати, вход в храм стот 500 йен, открыто с 8 до 17.

Рядом с главным зданием храма стоит еще одно, в котором на алтаре находится статуя местного Живого Будды. Заглянув внутрь, обнаружили кучу подношений в маленьких "мумий".




Напоследок - еще раз идиллическая картина с воротами, отцветающими гортензиями и сушашимся рисом.



И крупно - рисосушилище:



Теперь двинули во второй храм - Тюрэндзи. Он находится в другую сторону от деревни, примерно в 20-30 минутах ходу. Опять совершенно потрясающие окрестности.



Фотографий, увы, маловато, т.к. всю дорогу Денис пилил меня, что мы слишком медленно идем и не успеем вернуться к последнему автобусу в Цуруоку, поэтому двигаться приходилось чуть ли не в припрыжку.

Тюрэндзи оказался, к сожалению, на реставрации.




Кроме того, здешнюю мумию запрещено фотографировать, а группы то ли паломников, то ли просто зевак на автобусах прибывают практически одна за другой. Поэтому в Дайнитибо нам понравилось, пожалуй, больше.

Но зато местный Сёкусин-буцу - самый знаменитый из всех. Как ни парадоксально, его повышенная известность связана с тем, что в молодости будущий живой Будда убил двух человек (!), и это ничуть не помешало ему "обуддиться".

Звали будущего убивца-мумию Сунада Тэцу. Родился он в 1768 г. в окрестностях Цуруоки в обедневшей самурайской семье, членам которой приходилось зарабатывать на хлеб насущный простой крестьянской работой.

Двойное убийство Тэцу совершил в пылу ссоры с другими самураями, после чего решил смыться от преследователей и укрылся не где-нибудь, а на Юдоно-сан. Вскоре, судя по всему, юношу загрызла совесть, и поступил он в Тюрэндзи монахом и нарёкся Тэцумонкай, скромно соединив свое имя и официальное имя Кобо Дайси (Кукай). Со временем Тэцумонкай вырос в главного священника храма, много путешествовал с проповедями, везде оказывая помощь страждущим. Существует легенда, что, когда он прибыл в Эдо, там свирепствовало некое глазное заболевание. Не в силах смотреть на страдания народа, Тэцумонкай вырвал из глазницы свой левый глаз и швырнул его в реку Сумида, после чего эпидемия резко пошла на убыль.

Процесс самомумификации Тэцумонкай начал довольно рано - в 54 года. На первом этапе он ежедневно совершал по три "прогулки" от Тюрэндзи до Юдоно-сан и обратно (4 часа в один конец для нормального ямабуси). 8 декабря 1829 года ящик с успешно замумифицировавшимся Тэцумонкаем был торжественно вскрыт в храме при большом стечении народа.

Кстати, тех, кто мумицифировался неудачно, всё равно почитали (еще бы!), но, конечно, не настолько, как состоявшихся Сёкусин-буцу.

Всю эту поучительную историю я вычитала в английской брошюрке, которую дают на входе в храм. Параллельно ходила по храму и вокруг него по галерейке, абсолютно не ведая о том, какой неподдельный интерес вызываю у очередной толпы японских туристов, которая сидела в главном зале храма и как бы слушала лекцию служителя. Денис мне потом сказал, что народ настолько неприлично крутил вслед за мной головами, что лектору пришлось что-то сказать, после чего все эти сволочи дружно заржали. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

В двух боковых залах храма совершенно неожиданно расписаны потолки. На одном изображены две белые лошади с развевающимися гривами и человеческие руки - то ли в мольбе, то ли апплодирующие. Другой разбит на маленькие квадраты, в каждом из которых - своя картинка: то мандала, то Будда, то чей-то портрет. Не очень понятно, что всё это значит, но красиво. Росписи явно современные.

За вход в Тюрэндзи берут 500 йен, открыто с 8 до 17 (апрель - октябрь) или с 9 до 16 (ноябрь - март).

Порядком повеселив почтеннейшую публику, мы двинули обратно к остановке. Времени в запасе был еще час, но Денис разбушевался не на шутку и погнал меня лёгкой рысью. С трудом удалось заставить его сфотографировать моё второе любимое японское растение (после гортензии) - красивые злаки-метелочки.



Зато от очередного кузнечика его самого пришлось чуть ли не силой отдирать.



У дороги заметили подозрительно напоминающие виноградную лозу растения, да к тому же привязанные к хитрым металлическим стойкам. Подошли поближе - и точно: дикий (или одичавший) виноград, точно такой, как мы ели когда-то в Уторо на Хоккайдо и совсем недавно в Киото. Я даже рискнула попробовать, чтобы удостовериться. Вкуснотища страшная. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

На остановке были минут за тридцать до автобуса. И хотя рядом с ней есть туалет, лавочек никаких не предусмотрено. Пришлось усесться на каменный парапет. Зато в автомате с напитками обнаружили умэ-вый сок! Как мы раньше умудрялись его на замечать - загадка природы, но после везде тщательно выискивали. Конечно, из бутылки не так вкусно, как у Симогамо-дзндзя в Киото, но всё равно прекрасно.

Денис снял еще одну идиллическую картинку окрестностей, даром что с хай-вэем на заднем плане.



Автобус опоздал минут на десять, которые мы провели уже как на иголках, ибо транспорт был действительно последний на сегодня. Успешно добрались до отеля и решили для разнообразия поужинать в ресторане.

Идти искать что-то в городе мы поленились, просто поднялись на верхний этаж нашего отеля, где находятся два местных ресторана. Кстати, при поселении дают квиточки на 10%-ю скидку.

Оба заведения на поверку оказались расположены в одном и том же месте, только по разные стороны коридора. Одно из них готовит блюда на тэппане и называется Мияма (Miyama), другое - всё остальное, включая суси, и именуется Кёмираку (Kyomiraku).

Мы засели на половине Мияма, заказали по сет-меню (наверное, можно заказывать и а ля карт, но английского меню нет, да и с разговорным инглишем швах, так что ориентировались по картинкам): Денис - с говядиной на тэппане (4,800 йен), я - с сусями (2,400 йен). Кроме главного блюда в сет-меню входит мисо-сиру, салат типа капустного, рис, цукэмоно, десерт и кофе (!). Так что, в общем-то, совсем недорого.

Суси оказались не очень, а мясо Денис нахваливал.



После ужина сползли на ресепшн и заказали на следующее утро завтрак на вынос, т.к. уезжать мы планировали очень рано, еще до шести часов. Денёк нам предстоял явно непростой - мы ехали одновременно на Хагуро-сан и Гас-сан.
Последний раз редактировалось Lapine 19 июл 2012, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония), продолжение 3

Сообщение: #4

Сообщение Lapine » 19 июл 2012, 11:08

Хагуро-сан: пагода, комары и паломники
17 сентября 2011 г.

Утро в этот день началось небанально. Встали мы аж в половине шестого. Времени на сборы было всего минут двадцать, поэтому я никак не могла понять, зачем Денис завел нетбук, и вяло, спросонья пыталась ругаться. Но муж невозмутимо продолжал юзать Интернет и, наконец, сказал: "Йес! Значит, мне не показалось." Тут-то и выяснилось, что я проспала землетрясение!!!

В Интернете сообщалось, что недалеко от Цуруоки около четырех часов утра произошло землетрясение силой в эпицентре 6,6 балла. А я, черт побери, в это время дрыхла без задних ног и даже не подумала проснуться! Проснулся Денис, но меня будить не стал, ибо побоялся, что я его тут же и прибью. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Возможно, небезосновательно. ;) Рассказал, что кровати трясло как полки в поезде.

В смешанных чувствах пошли на вокзал дожидаться автобуса. По дороге на ресепшне забрали наш завтрак на вынос, который оказался настолько плотным, что мы им практически целый день и питались: две порции маленьких сэндвичей по 6 штук и две порции просто еды - парочка салатов, креветки-осьминоги, мясо в кляре, фрукты. Пару бутылочек воды мы предусмотрительно взяли из номера (там их каждый день кладут, причем бесплатно).

На автобусной остановке встретили двух девушек-подружек: одна из Токио, вторая - из Йокогамы. Т.е. сразу-то мы этого не знали, но поскольку оказалось, что целый день мы с ними ходили одними с теми же путями, то к вечеру сам бог велел уже наконец познакомиться.

Очередное транспортное отступление

О том, как лучше составить маршрут по горам Дэва Сандзан в целом, я писала чуть выше, изложив аж три варианта, различающихся по степени физ.нагрузки. Однако сами мы поехали четвертым способом, объединив в один день Юдоносан-дзиндзя и храмы с мумиями, во второй - Хагуро-сан и Гас-сан. Не скажу, что второй день в нашей интерпретации был легким, совсем даже наоборот. Но, тем не менее, мы выдержали, хотя спортсмЭнами ни в коем случае не являемся (что касается меня, то я, скорее, антиспортсмен).

Автобусы на Хагуро-сан и Гас-сан от ж/д станции Цуруоки ходят всё с той же остановки №2, что и на Юдоно-сан. На первую гору транспорт ходит круглогодично, зимой (с ноября по март) - 4 раза в день, весной и осенью - 7 раз, а в высокий сезон летом (июль, август и выходные в сентябре) - аж 10 раз. Причем доехать можно непосредственно до вершины, где находится храм. Впрочем, это всего 414 м над уровнем моря.

До Гас-сан добраться сложнее. Автобусы на её восьмую станцию (через вершину Хагуро-сан) ходят только в высокий сезон в количестве четырех штук в день. От 8-й станции нужно подниматься пешком по тропе примерно 2,5 км длиной с перепадом высоты около 600 м. Вершина горы расположена на высоте 1984 м над уровнем моря.

Расписание маршрута Цуруока - Хагуро-сан - 8-я станция Гас-сан и обратно 2011 г. выпуска смотрите тут (по-японски), вверху - Цуруока - Гас-сан, внизу - в обратную сторону. В случае, если расписание изменится (тогда ссылка перестанет работать), можно попробовать скачать новый файл с сайта автобусной компании Сёнай Коцу. Вот страничка с локальными маршрутами, Вам нужна строчка 10 во второй таблице.

鶴岡駅前 - ж/д-станция в Цуруоке,
羽黒センター - т.н. Haguro Centre (остановка у начала традиционного пути на Хагуро-сан (подробности - ниже)),
羽黒山頂 - вершина Хагуро-сан (храм),
月山八合目 - начало пешей тропы на вершину Гас-сан (конечная).

Весь маршрут занимает по времени 2 часа, по деньгам - 2,000 йен. От Цуруоки до Haguro Centre доберетесь за 35 мин. и 800 йен, до вершины Хагуро-сан - за 50 мин. и 1,030 йен. От вершины Хагуро-сан до начала тропы на Гас-сан - 55 мин., 1,520 йен.

Имейте в виду, что для повторения нашего подвига с впихиванием Хагуро-сан и Гас-сан в один день нужно обязательно ехать из Цуруоки первым автобусом в 6 утра, иначе не успеете.


Претендетов на места в автобусе сегодня было больше, чем накануне (даром, что шесть утра) - начались длинные трехдневные выходные. Впрочем, места всем хватило. Пока ехали, порылись в наших завтраках, сильно удивились их объемности и частично съели.

Когда я планировала маршрут по Дэва Сандзан, долго думала, как нам покорять Хагуро-сан: паломническим способом, т.е. пешком по длинной лестнице в лесу, или ленивым - на автобусе. В пользу первого варианта говорило то, что таким образом мы, во-первых, поступим правильно с точки зрения паломника, а во-вторых - сможем полюбоваться чрезвычайно красивой пятиэтажной пагодой, стоящей где-то у начала тропы-лестницы. В пользу второго варианта вопила осторожность: времени на неспешный подъем и осмотр храма на вершине горы при "правильном" раскладе явно не хватало: все путеводители пишут, что на подъем нужен минимум час, а времени между приездом первого автобуса из Цуруоки к началу лестницы и отъездом следующего с вершины Хагуро-сан в сторону Гас-сан было всего полтора часа. Пропустить один автобус с Хагуро на Гас было никак нельзя, т.к. в таком случае бы мы точно не успели подняться от 8-й станции Гас-сан на вершину, спуститься назад и поймать последний автобус в Цуруоку. В общем, голова пухла долго, но в итоге решили рискнуть и подняться на Хагуро-сан всё-таки пёхом.

Поэтому
вышли мы (вместе с нашими девушками) на остановке Haguro Centre. Находится она в довольно приличного размера деревне Хагуро у подножия одноименной горы, рядом - Идэха Бунка Кинэнкан, музей истории и культуры Сюгэндо и Дэва Сандзан. В деревне - куча минсюку, в которых можно переночевать перед покорением горы, хотя я лично особого смысла в этом не вижу, т.к. это экономит всего полчаса времени (доезд сюда из Цуруоки). Лучше все-таки, как я уже писала, ночевать в сюкубо у вершины Хагуро-сан, хотя там условия проживания - более спартанские.

Выход на тропу к Хагуро-сан находится прямо у остановки, отмечен воротами Дзуисин-мон (Zuishin-mon; фото стырено на Фликре у г-на Hyougushi).


Сорри, фотографий своих мало, т.к. времени почти не было, поэтому кое-где буду выкладывать чужие, открывабельные на страничке-источнике.

Автобус, надо сказать, немного опоздал. Понимая, что времени в обрез, мы шустро двинули вперед. Девушки наши поотстали.

Сначала тропа довольно круто спускается вниз через лес. Почти сразу начинаются алтари.



Минут через пять дошли до речки Хирай (Hirai-gawa) и моста Каму (Kamu-bashi) через нее. Раньше паломникам полагалось совершить в Хирай-гаве омовение, прежде чем подниматься к Хагуро-сан.



С моста - шикарный вид на водопад Суга (Suga-no-taki). К сожалению, осенью водопад довольно "тощий", а вот весной он образует весьма мощный поток.



За мостом влево ответвляется тропка к огроменной священной криптомерии.



А чуть дальше по этой же стороне - красавица пагода Годзю-но-то.




По одним данным, пятиэтажная пагода у подножья Хагуро-сан была построена в 930-е годы самураем из клана Тайра, по другим - это случилось в 1323 г., в соответствии с третьми - в 1369 г. Так или иначе - давненько, особенно по меркам Тохоку (это самая старая пагода в этом регионе). В начале XVII в. она была как следует отремонтировала тогдашним главой клана Сёнай в благодарность за удачу в знаменитой битве при Сэкигахара. С 1966 г. входит в число национальных сокровищ Японии.

Высота пагоды - 29,2 м, сделана она полностью из дерева. Отличительной архитектурной чертой сооружения является соотношение размеров крыш. Обычно размеры крыши каждого последующего этажа - весьма заметно меньше, чем предыдушего. Здесь же крыша пятого этажа по площади составляет аж 70% крыши первого. В результате пагода кажется крупнее и одновременно стройнее.

Уходить от Годзю-но-то было, ей-богу, страшно жаль, но - время.

От пагоды начинается уже настоящий подъем в гору для настоящих ямабуси.



Лестница очень старая (1648 г. постройки), но поддерживается в неплохом состоянии. Состоит из трех кусков с почти пологими "передышками" между ними. Подъем весьма крутой: на 320 м за примерно 1,8 км.

Периодически то с одной, то с другой стороны лестницы попадаются храмики, алтари и тории.




Хатико-дзиндзя, официальное место захоронения принца Хатико, основателя Дэва Сандзан (фото отсюда)

Где-то у подножья третьей лестницы от основной тропы отходит тропочка вправо, к памятному месту, где побывал сам Басё во время паломничества на Дэва Сандзан. К сожалению, мы туда забежать не успевали совершенно. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Лес вокруг - совершенно шикарный, деревья - в три обхвата (если не больше).



Единственный минус - совершенно озверевшие комары. Поскольку бежали мы быстро и поэтому выделяли в окружающую среду массу тепла и углекислого газа, то привлекали этих кошмарных насекомых толпами. Причем в начале подъема их не было - видимо, еще не проснулись. Ближе к концу зажрали даже меня, которая при наличии рядом Дениса кусаема бываю 1-2 раза за лето. Кроме того, одеты мы были довольно тепло, т.к. собирались сегодня побывать на высоте 2 тыщ метров, так что пробежка вверх по лестнице получилась вполне "ямабусевская". Тем более что приходилось постоянно ускоряться по мере того, как время шло, а конца-краю проклятущей лестнице всё не было.



Перед самым окончанием лестницы влево уходит дорожка к местному сюкубо под названием Сайкан, о котором я уже пять раз упоминала. Читала, что гайдзинам забронировать там места помогают на сайте japaneseguesthouses.com. Напишите им по мылу - и будет вам ночлег в старинном храме по вполне сходной цене от 5 до 10 тыщ йен с носа; монашеско-вегетарианский ужин и завтрак включены.


Фото отсюда

Когда, наконец, увидали тории на верхней "площадке" лестницы, до отхода нашего автобуса на Гас-сан оставалось 25 минут.



Чуток выдохнули, как следует умылись в тэмидзуя перед ториями - в данном случае очиститься было действительно необходимо, не только морально, но и физически. И поскакали - другого слова не подберу - смотреть на храм.


Главное здание Хагуро-сан и Дэва Сандзан - Сандзин Госайдэн. Посвящено божествам всех трех гор разом. Крыша, кстати - самая толстая соломенная крыша в Японии, 2 м 10 см толщиной. Актуальная итерация храма была построена в 1818 г.


Под крышей, кроме прочего, сидят странные чОрные мужики с белыми глазами


Внутри Сандзин Госайдэн


Слева - гигантская храмовая колокольня, слегка на реставрации. Второе по древности (после пагоды) строение на Хагуро-сан. Колокол тоже очень старый - 1275 г., и очень большой - третий по размеру в Японии после колоколов Тодайдзи в Наре и Конгобудзи на Коя-сан.


Второстепенные храмовые здания


Тории, встречающие туристов, приехавших транспортом

Конечно, такой спринтерский осмотр храма - дело глупое. Ничего толком мы не поняли. Зато повстречали группу паломников (или ямабуси?), отправляющуся по горам Дэва Сандзан. Все, как положено, в белом, с посохами и рюкзачищами.




На дорожку ходили молились каждому алтарю. Обратите внимание, каким звуком начинается и заканчивается мантра - это предводитель дует в особую морскую раковину, используемую в качестве рога.



На остановку автобуса мы прибыли по меркам Дениса непростительно поздно - за 5 минут до отправления. Выпили всю наличествовавшую воду, закупились в автомате новой, поехали. В последнюю секунду, когда автобус уже выворачивал со стоянки - батюшки-светы! - от храма бодрой рысью несутся наши девушки. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Водитель оказался добрый - подобрал. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Дорога сначала полого спускается в долинку между Хагуро-сан и Гас-сан, зато потом становится такой узкой и крутой, что ой. Водителям встречных рейсов приходится переговариваться друг с другом по рации, дабы разъехаться в придорожных "карманах". Я же, как назло, забыла принять таблетку от укачивания. Так что через 50 минут поездочки у начала тропы на вершину Гас-сан я вышла, с трудом держась на ногах.

P.S. Ежели кто захочет осмотреть Хагуро-сан в нормальном темпе, советую заглянуть на соответствующую страничку сайта Тур.ассоциации префектуры Ямагата. Она, правда, на японском, но, как верно заметил Денис, не зря же господь дал нам гуглтранслэйт. Только на русский не переводите, это без слез читать нельзя. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) На инглиш - вполне понимабельно.

На всякий случай выложу еще топографическую карту тропы и горы с моими пометками (кликабельно с увеличением).


I - остановка Haguro Centre, II - пагода, III - мемориал Басё, IV - Сайкан, V - Сандзин Госайдэн, VI - остановка Haguro Summit (в сторону Гас-сан и Цуруоки)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония), окончание

Сообщение: #5

Сообщение Lapine » 19 июл 2012, 11:49

Гас-сан: у природы нет плохой погоды!
17 сентября 2011 г.

В конце автомобильной дороги на Гас-сан стоит довольно большое здание, половина которого отдана под лапшичную и сувенирный магазин, а вторая половина - это комната отдыха для паломников с татами и даже столиками. Я присела в уголочке оклематься, и наши девушки, видя зеленый цвет моего лица, подарили мне несколько леденцов от укачивания.

Все остальные прибывшие туристо-паломники быстренько нацепили свое правильное горное снаряжение и так же шустро свалили. Мне всё-таки необходимо было очухаться, чем я и занялась, выйдя на улицу. Денис был уже там, щелкал затвором фотокамеры.


Виды со стоянки перед станцией-магазином

Пардон за интимные подробности, но не могу не рассказать о местных туалетах. Тот, который в здании лапшичной/комнаты отдыха, оказался "компостообразующим", с землей вместо обычного слива. А тот, что отдельным домиком снаружи - добровольно(?)-платным. Дело в том, что канализации на горе, ессно, нет, а вывоз продуктов человеческой жизнедеятельности стоит денег. Поэтому в туалетах в горах стоят ящички для 100-йеновых монеток.

Минут через двадцать я оклемалась, и мы двинулись. На часах, кстати, было всего 9:30 (!)

Дорога на Гас-сан сразу начинается с развилки. Направо пойдешь - самым коротким путем на вершину придешь. Налево пойдешь - сначала к храму Онтахара (Ontahara-jinja) попадешь. Это средний ("промежуточный") храм Гас-сан, торгует оберегами и предоставляет ночевку паломникам (т.е. является, по сути, восьмой станцией горы). Мы не очень хорошо себе представляли, сколько времени понадобится на сходить туда-обратно, поэтому для начала решили пойти более коротким путем, т.е. направо.

Первый кусок тропы - почти плоский, идет через местные болота Онтахара (Onta-hara).




Маячащая на заднем плане крыша - лапшично-отдыхательное заведение у остановки

Минут через 30-40 болото кончается, начинаются заросли высокой травы (мы ее называли недо-бамбуком, т.к. при ближайшем рассмотрении очень похоже) и камни под ногами. Тропа довольно сильно забирает в гору, периодически попадаются весьма мало приятные в смысле проходимости куски, хотя, в целом, без особого экстремизма.



Вот такая, например, "лесенка" (но отнюдь не самый худший вариант)

В какой-то момент выходишь на открытый пологий склон, усыпанный камнями. Тут все туристы делают привал и любуются окрестностями.



На этом импровизированном привале мы догнали и обогнали наших девушек. Дальше оставалось рукой подать до девятой станции.

Шли мы, кстати, с топографической картой местности, которую я надыбала тут, в одной руке и с GPS-навигатором, любезно подаренным нам Турбиной.ру, в другой. Замеряя высоту над уровнем моря, мы могли примерно ориентироваться, в какой точке карты в данный момент находимся, и оценивать темп нашего продвижения. Темп был вполне опережающий, недаром мы обгоняли почти всех, кто шел впереди нас. Что, впрочем, говорит только о том, что товарищи японцы, привыкшие, в отличие от нас, к лазанию по горам, куда лучше умеют распределять свои силы.

Кстати, о картах.

Вот топографическая в трех частях:




I - остановка автобуса, лапшичная/отдыхательная, II - 8-я станция, Онтахара-дзиндзя, III - 9-я станция, IV - вершина, Гассан-дзиндзя

И вот схема, которую мы взяли на 8-й станции. Тут есть расклад всей дороги по времени.


Храм с зайцами - это Онтахара-дзиндзя. Почему так - объясню чуть позже.

Всё кликабельно с увеличением.


Дождь начал накрапывать, когда мы уже держались за ручку двери девятой станции (это я образно, ручек на дверях там, конечно, нет, т.к. они все сдвижные). Но мы бодро решили пока этим не заморачиваться и вошли.

Помещение - очень небольшое, с "предбанником" и татами, на которых можно отдохнуть сидя или даже лежа. Под потолком предбанника натянуты веревки для просушки снаряжения, в углу - точка продажи лапши и кофе. Лапша нам пока не понадобилась, ибо мы второй раз позавтракали гостиничным сухим пайком (и еще осталось!), а вот кофе выпили. Имейте в виду, что напитки тут дороги - что кофе, что 0,5 л воды - по 500 йен. Горы, однако. По этой же причине весь мусор нужно с забирать собой.

Подружились с местной таксой кроличьей породы по имени Хотто. Пёс так яростно гипнотизировал мои бутерброды, что мы даже спросили хозяина (раздатчика лапши и кофе), можно ли его угостить. Но тот, увы, запретил подобное разгильдяйство.



На девятой станции есть туалет, того же "компостного" принципа, что и внизу, и за те же условно-добровольные 100 йен.

Долго рассиживаться не стали, потопали выше.

Дождь тем временем усилился. Пока сидели на станции, с интересом наблюдали, как японцы экипируются от атмосферной влаги: штаны прорезиненные (поверх обычных), куртки еще более прорезиненные, даже специальные водостойкие накидушки на рюкзаки имеются. Мы же - как последние лохи: из всего горного снаряжения - одни мои ботинки. Денис вообще в летних кроссовках с тряпочно-сетчатым верхом. Кстати, штаны из полиэтилена можно было даже прикупить, но нам это и в голову не пришло.

Впрочем, сначала дождь был еще более-менее. Денис даже пару фотографий умудрился сделать.


Девятая станция сверху



Дальше - хуже. Полило как из ведра. Самое плохое, что стали намокать камни на тропе. Кстати, интересный момент. Среди обычных природных камней там и сям попадаются кругляши явно хэнд-мэйд происхождения, из бетона. Сначала мы дивились, кто их сюда заволок, а под конец дороги я только и делала, что повторяла про себя и вслух слова благодарности этим неизвестным героям. Если бы на тропе были "пробелы" без камней, идти по ней было бы совсем плохо, т.к. глинистая почва где-то покрылась лужами по щиколотку, а где-то - превратилась в каток.

Слава богу, особого ветра на тропе не ощущается, т.к. она идет не по самому гребню, а по его восточной стороне чуть ниже. Осознали это и порадовались мы тогда, когда уже почти перед самой вершиной вышли непосредственно на гребень, полностью открытый всем явлениям природы. Тут бешено задуло с запада. Я моментально замерзла. Ощущения усилились, когда мы встретили японского мальчика в рубашке с коротким рукавом и чуть ли не в шортах. Он шел в три раза быстрее нас, заткнув уши плейером.

Короче, на вершину пришли мокрые насквозь и порядком подмерзшие, хотя в принципе, было не очень холодно (думаю, вряд ли ниже +15), да и физ.нагрузка согревала.

На часах - ровно полдень (т.е. подъем вместе с привалом на девятой станции (минут 15-20) занял у нас 2,5 часа). Видимость вокруг - метров 10 максимум: туман, дождище, ветрище. Ну, думаем, щас будем храм смотреть. Оказалось, храм - это громко сказано.

На самой макушке горы стоит три крошечных здания, самое большое из которых - отдыхательная для паломников. В нём же - будочка, в которой производят очищающий ритуал, как на Юдоно-сан, за те же 500 йен.

Кстати, важный момент! Храм на Гас-сан открыт только летом, с начала июля по середину сентября. По идее, 17-го числа, когда мы сюда добрались, он должен был быть уже закрыт, но по причине длинных выходных по поводу национального праздника дни его работы были продлены до конца этих выходных, 19-го сентября. Так что нам, в определенном смысле, повезло. Информация о том, с какого по какое число Гассан-дзиндзя открыт конкретно в текущем году, есть только в японской версии сайта Дэва Сандзан, которую я перевела было гуглопереводчиком, но сомнения меня загрызли. Представляете себе: проехать полмира, залезть на гору, промокнув до костей, и оказаться перед закрытыми дверями! Нет, на такое я пойтИть не могла, поэтому в очередной раз нахально воспользовалась услугами г-на lightnhopk из ЖэЖэ, который перевел мне инфо с японского, подтвердив мои изыскания. И только тогда я успокоилась.

Итак, храм. Ритуал очищения нам был уже знаком. Так же, как и на Юдоно-сан, сначала над тобой читают молитву (кстати, священник по разговору догадался, что мы русские (!)), потом выдают бумажного безголового человечка, которым надо промокнуть себя по всему телу и бросить в воду рядом, потом - бумажный амулет, а дополнительно - сертификат о покорении высоты 1984 м и открытку с видом храма в хорошую погоду (что в нашем случае было весьма актуально!). Впрочем, судя по тому, что фото Гассан-дзиндзя в солнечный день я нашла только на сайте japan-guide.com, это вообще редкость неимоверная.


Это вид со стороны тропы к Юдоно-сан. Мы пришли с обратной стороны справа. Здание в центре - храм, слева - лавка с амулетами и сувенирами, справа - привал для паломников.

В нашем случае это выглядело так:



На территории храма (за воротцами) делать фото запрещено, поэтому их нет. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Здание храма - совершенно крошечное, буквально метра три в ширину и столько же в высоту. Внутри сидят два монаха, по обе стороны от го-синтай. Храм посвящен богу Луны (а также моря и загробного мира) Цукиёми (Tsukiyomi-no-Mikoto), поэтому го-синтай напоминает Луну (примерно такие же - в Юдоносан-дзиндзя).

На пятачке перед храмом - две небольшие каменные статуи... зайцев. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Один из них - с открытым ртом, в который все кладут монетки. Руку на отсечение не дам, но, по-моему, это заяц из Инаба, чья легенда связана с О-Куни-Ниси, одним из богов Дэва Сандзан.

Мы немного постояли перед храмом. Как это ни удивительно в свете "прекрасной" погоды и усталости, но проникнуться правильным духом вполне получилось. Фотографировать не рискнули, пошли на выход через сувенирную лавку.

Впрочем, это оказалась не просто сувенирная лавка. Сначала всем посетителям, совершившим подвиг восхождения, наливают сакэ. Мы к этому были не готовы, поэтому долго не могли понять, что за кошачьи блюдечки с теплой водичкой нам протягивает монах. Потом выпили. На прощанье купили набор открыток с солнечной Гас-сан.

Вышли с храмовой территории и глянули прямо, в сторону тропы на Юдоно-сан. Тропа резко уходила вниз, впереди чуть виднелось какое-то большое прямоугольное здание - видимо, еще одно место отдыха для паломников. Порадовались, что мы на Юдоно-сан уже побывали, т.к. перспектива идти туда пешком СЕГОДНЯ не грела ни разу.

В помощь желающим рискнуть костями - топографическая карта тропы от Гас-сан (на востоке) к Юдоно-сан (на западе); в двух частях, кликабельно с увеличением.


IV - вершина Гас-сан, Гассан-дзиндзя, V - Юдоно-сан


Для полноты эффекта присутствия смотрите видео-ролик.



Когда пошли назад, почти у самого входа в храм опять встретили наших девушек, которые, привалившись к стеночке, рылись в сумках, видимо, в поисках фотоаппарата.

Поскольку погода ни разу не улучшалась, а как раз наоборот, мысли о пути назад энтузиазма не прибавляли. Тем более что камни намокли окончательно, а в таких условиях спускаться порой куда опаснее, чем подниматься. Я пару раз умудрилась поскользнуться, но без членовредительства. Денис бодро несся вперед в своих несерьезных кроссовках и даже умудрялся что-то фотографировать.



У меня же начала ныть стопа правой ноги, которую я очень здорово расколошматила за неделю до отъезда (между прочим, выпав из автобуса по дороге в турагенство Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) ).

Снова сделали привал на девятой станции. Теперь было уже не так весело, как по дороге наверх. Хотто куда-то спрятался. Вокруг сидели суровые японские мужики и ели лапшу. Когда мы сняли с себя насквозь мокрые куртки-плащи, чтоб хоть немножко просушиться, оказалось, что меня можно смело посылать на конкурс мокрых футболок. Впрочем, мне было уже совершенно пофиг, очень хотелось чего-нибудь сухого или хотя бы горячего. Поэтому выпили еще по чашке кофе и доели остатки гостиничного завтрака. Идти наружу не хотелось совершенно. Но Денис был неумолим, т.к. опять боялся опоздать.

Кстати, где-то по пути вниз нам попался навстречу крепкий, но запыхавшийся японский юноша с огромным рюкзаком - явно тащил наверх продукты и воду. Подумалось, что 500 йен за пол-литра воды - это не так и много...

Еще занятная встреча была с тремя гайдзинами - двумя мальчиками и девочкой - одетыми по-городскому и на погоду градусов 25 (так было внизу, в Цуруоке). Они шли наверх и были, ессно, насквозь мокрые. Я сразу потерялась в догадках, как они собираются возвращаться в цивилизацию: времени было где-то около половины третьего, до верха им было еще часа два, потом как минимум столько же вниз. Последний автобус в Цуруоку уходит в четыре. Спускаться на Юдоно-сан в таком виде я бы не посоветовала никому, да и займет это часа два с половиной, не меньше. Короче, загадка природы. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Единственное разумное объяснение - они планировали переночевать в одном из заведений для паломников. Хотя, судя по их виду, я бы предположила, скорее, объяснение неразумное: четкого плана действий у них просто не было.

Когда дошли до развилки на болоте, решили-таки заглянуть в Онтахара-дзиндзя. Обнаружили там еще парочку заячьих статуй приличного размера - куда больше, чем наверху. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)



Чтобы сделать фото, пришлось спрятаться под навес прилавка с оберегами. Тут нас отловили монахи и подарили на память о посещении Гас-сан наклейки, опять с зайцами. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

На остатках энергии дошли до лапшично-отдыхательного заведения. Судя по часам (было ровно три), на дорогу вниз мы потратили где-то 2:40.

Первое, что я сделала - купила себе СУХУЮ сувенирную футболку и переоделась. Правда, вся остальная одёжа была мокрая до, пардон, нижнего белья, но ощущение хотя бы чего-то сухого на теле грело. Кстати, совершенно загадочным образом сухими у меня остались ноги, и всё благодаря отличным хайкерским ботам от Salomon, которые я прикупила год назад для покорения испанской Сьерра Невады. Её мы, правда, так и не покорили, но ботинки, слава богу, остались.

Потом побрела к прилавку с лапшой. Там меня ждала небанальная задача: выбрать себе что-то среди иероглифического "меню". Из написанного были понятны только цены - кстати, опять немаленькие, от 850 йен и выше. Тётенька на раздаче стала мне что-то рассказывать, видимо, перечислять возможные опции. Слава богу, я быстро уловила знакомое слово - намэко (это такие грибы), и заказала намэко-соба. Денис есть отказался, и как только я села за тарелку, поняла почему.

Вместе с адреналином кончились последние силы. Даже на то, чтобы жевать. Да еще грибочки эти подлые - круглые, маленькие и скользкие - как раз для еды палочками и трясущимися от усталости руками. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Ковырялась, ковырялась, до конца так и не осилила, еле впихнула остатки Денису.

Денис, кстати, утром присмотрел здесь отличный сувенир: большую деревянную красную голову тэнгу - длинноносого синтоисткого божества гор. Решили, что купим на обратном пути, т.к. тащиться с ним в гору не хотелось. Однако к вечеру все большие головы разобрали. Пришлось довольствоваться уменьшенным вариантом в виде подвески (к телефону или на рюкзак).


Еще раз вид с остановки

В четыре выехали последним автобусом в Цуруоку. Через несколько поворотов серпантина автобус притормозил: дорогу переходила группа поднимающихся на Гас-сан пешком (!!!) то ли паломников, то ли ямабуси. Они продирались буквально напролом через кусты, в своих тоже насквозь мокрых белых одеждах, в тумане порядком напоминая привидения. Интересно, это была та же группа, которую мы встретили утром на Хагуро-сан, или другая?..

Соседками по транспорту снова оказались наши девушки. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Кроме того, на этом автобусе уезжают все работники лапшично-отдыхательного заведения. Выходят по пути, кто-то - в деревеньках, а один дедушка вышел прямо в лесу. Мы сначала не поняли, а потом заметили маленький пикапчик, припаркованный в кустах. Дедушка в него сел и поехал, видимо, в какую-то деревню, через которую маршрут не проходит.

Уже выйдя из автобуса в Цуруоке, разговорились, наконец, с нашими девушками (в автобусе познакомиться не удалось, т.к. примерно через 5 минут после его отправления обе наши попутчицы дрыхли как истинные японки). Они приехали накануне вечером, завтра планировали посетить Юдоно-сан.

В гостинице развесили по всему номеру вещи на просушку и пошли отогреваться в онсэн.

Лежа в сладко-теплой минералке, я-таки осознала, какой суперский у нас получился день - несмотря на то, что устали, были аЦЦки погрызены комарами и вымокли насквозь. Зато сколько всего увидели! По правде сказать, я до сих пор немного жалею, что не спустились на Юдоно-сан пешком. ;)

Тащиться в ресторацию не хотелось, поэтому снова совершили набег на супермаркет в S-MALL, купили западной еды, поужинали, засыпая на ходу. Вещи я собирала уже практически в бессознательном состоянии. Зато завтра! Завтра нас ждал вожделенный Нюто Онсэн - одно из самых заповедных онсэнных мест Японии, где до сих пор сохранились конёку (混浴) - "смешанные" онсэны, в которых мужчины и женщины купаются вместе, как это делали испокон веков, пока чересчур стыдливые западные люди не открыли им глаза, что это неприлично...

Но это уже совсем другая история (с). Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) А эта история - кончилась. Надеюсь, было не очень скучно и хотя бы немного познавательно. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Последний раз редактировалось Lapine 19 июл 2012, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #6

Сообщение Senor Coconut » 19 июл 2012, 12:41

Очень хорошие нетуристические, колоритные места Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Мои поздравления! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Мой отчет с Narai juku и Tsumagoyado будет бледнее смотреться Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Senor Coconut
почетный путешественник
 
Сообщения: 2283
Фото: 87
Регистрация: 03.07.2009
Город: Реутов
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 272 раз.
Возраст: 36
Страны: 4
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #7

Сообщение Lapine » 19 июл 2012, 13:49

Senor Coconut, благодарю. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Зачем Вы заранее свой отчОт ругаете? Я с интересом почитаю, тем более что до долины Кисо мы до сих пор еще не доехали. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #8

Сообщение gluhov » 27 июл 2012, 11:27

Супер отчет. сейчас поланирую прокатится по японии и место что вы показали весма хороши.
gluhov
участник
 
Сообщения: 118
Регистрация: 01.08.2006
Город: Ла-Пас
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 37
Отчеты: 1

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #9

Сообщение Lapine » 27 июл 2012, 12:12

gluhov, мерси. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #10

Сообщение Igor Revin » 05 авг 2012, 14:49

Спасибо за интересный отчет! Кстати, Вы упомянули об удивлении тому, что порция состоит из двух сусин, а не из одной. Дело в том, что в Японии считается, что два суси - как раз та минимальная порция, которая позволяет оценить вкус рыбы. Ну и кроме того, когда клиент занимает место у стойки перед поваром, это помогает последнему правильно рассчитать время так, чтобы свежая порция суси была готова точно в нужное время.
Igor Revin
новичок
 
Сообщения: 2
Регистрация: 29.07.2012
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 44
Пол: Мужской

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #11

Сообщение Lapine » 06 авг 2012, 07:59

Igor Revin, и Вам спасибо. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

По поводу количества суси в порции... Знаете, по 2 шт. мы видели только в конвейерных сусичных. В остальных местах всегда была возможность заказать по одной, что мы и делали. Хотя, может, были и неправы. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #12

Сообщение Persian tramp » 12 авг 2012, 15:33

Отлично! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Сендай - да, сам по себе не очень интересный город. А вот Мацусима - это весч! Must see, однозначно! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

P. S. Маша, начитался и в третий раз захотел в Японию Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Прислушайся к голосу разума! Слышишь? Слышишь, какую чушь он несет?!
Аватара пользователя
Persian tramp
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 21667
Фото: 1
Регистрация: 17.01.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 712 раз.
Поблагодарили: 3507 раз.
Возраст: 49
Страны: 38
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #13

Сообщение Lapine » 13 авг 2012, 09:25

Persian tramp писал(а) 12 авг 2012, 15:33:Отлично! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Сендай - да, сам по себе не очень интересный город. А вот Мацусима - это весч! Must see, однозначно! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)


Спасибо, Вася! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

В Мацусиму мы не поехали, потому как, если честно, побоялись всего через полгода после известных событий-то... Но, надеюсь, еще успеем. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

P. S. Маша, начитался и в третий раз захотел в Японию Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)


Дык поезжайте! Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #14

Сообщение Солнышко12345 » 13 авг 2012, 14:32

Совершенно шикарные дорожные записки и фотоотчет, я под впечатлением, спасибо вам.
Солнышко12345
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 04.07.2012
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 29

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #15

Сообщение Lapine » 13 авг 2012, 14:51

Солнышко12345, спасибо! Очень приятно слышать такие добрые слова. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #16

Сообщение stanisla1 » 23 сен 2015, 16:04

Очень интересный маршрут, и бесподобное повествование про путешествие, с такими приятными подробностями, что есть чему поучиться и что взять на вооружение, не говоря уже о том, что вот так читая текст и смотря фотки побывать во всех этих местах, - это чертовски приятно и интересно, спасибо за отчеты!
А именно здесь меня порадовало еще то, что кроме меня оказывается есть еще любители фотографировать цикад и кузнечиков, потому как до сих пор помню удивленные и недовольные взгляды некоторых ничего не понимающих в этом интересном и увлекательном занятии людей, - во время хомстея в августе 2000 года меня распределили в семью к старому бейсболисту, и после ночевки "японский папа" повез меня на бейсбол... наверное это было бы интересно тому кто любит спорт, смотреть как куча мужиков в одинаковых красных спортивных костюмах носится по полю с палками по каким-то своеобразным траекториям... А в это время в округе, - в траве, на деревьях и кустах вокруг этого большого спортивного поля, - что-то громко стрекотало и издавало такие разные звуки, что для меня лично гораздо интереснее было взглянуть, кто это там так голосит? А там были и кузнечики разного цвета и длины, и пауки какие-то, древесные лягушки, и другие всякие козявки, - я был счастлив!!!... но больше всего гордился "фотосессией" с цикадой на пенёчке, точно такой же коричневой как на Вашем фото, - после того как я залип около нее минут на 15, что-то в настройке фокусировки глаз видимо поменялось, и потом уже мог практически без труда находить и различать цикад на стволах деревьев и в других разных местах, и даже научил этому некоторых желающих из нашей группы... Интересно, сохранилась ли эта способность спустя столько лет?...
Вообще, с огромным удовольствием читаю Ваши отчеты и отчеты Сеньора Coconut, с ним уже даже посчастливилось немножко пообщаться в личной переписке Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
А у Вас хотел спросить про отель в Кинугаве, рядом с Никко, сейчас он называется Okunoin Hotel Tokugawa, никак не могу найти Ваш отзыв про него, хотя где то упоминалось точно помню, - будем там в ноябре две ночи... Но это наверное лучше в личке, просто надо было как-то завязать беседу, - и очень надеюсь, что это получится Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
stanisla1
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 13.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 49
Пол: Мужской

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #17

Сообщение Lapine » 24 сен 2015, 16:02

stanisla1, спасибо большое за такую высокую оценку моей длинной и местами нудной писанины. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония) Но насчет цикад и кузнечиков - это к мужу, его страсть. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Отзыв об отеле написан не здесь, так что ссылку брошу в личку.

Завязать беседу с приятным человеком я всегда рада, правда, сейчас очень туго со временем, потому что дочка маленькая. В любом случае, если что - обращайтесь, поболтаем насколько получится. Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3817
Фото: 19
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 214 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)

Сообщение: #18

Сообщение stanisla1 » 24 сен 2015, 16:08

Урра!!! Буду ждать в личке Гайдзины в горах Дэва Сандзан (Тохоку, Япония)
stanisla1
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 13.05.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 49
Пол: Мужской




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииЯпония форум : Всё о Японии от А до ЯОтзывы о Японии, отдых в Японии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100