Проездной JR - удобная вещь, хоть и недешёвая. Стоит 29000 ¥ на неделю, зато можно ехать любым поездом (кроме сверхскоростных), или электричкой JR. Продаётся только для неграждан Японии, чтобы помочь им сэкономить на проезде для того, чтобы посмотреть страну (как написано на официальном сайте http://www.japanrailpass.net/eng/en004.html). Сначала надо в России купить у одного из официальных представителей JR (за рубли по курсу) ваучер, потом обменять его в любой кассе Japan Railways на собственно проездной. Несмотря на то, что цена на проездной одна и та же, цены в рублях разнятся, на момент покупки (начало апреля 2015) разница цен в Москве достигала почти тысячу рублей.
Проездной эффективен, и начинает действовать прямо в аэропорту Нарита: из аэропорта Нарита до центра Токио можно добраться на «Нарита Экспресс», билет на который стоит более (если со скидкой, и только из аэропорта в город) 1500 ¥, или, если по проездному, - то «бесплатно». Билет на этот экспресс обязательно надо резервировать, что можно сделать прямо при получении проездного, «сэкономив» 1500 ¥ (если тупо купить билет без предварительного резервирования в аэропорту, - это будет, как я понял, 3020 ¥). Желающих сэкономить немало, оттого в кассах очередь минут на сорок. Там же сразу забронировали места на синкасен до Киото на вечер, забронировать сидячие места можно в любой кассе JR не более, чем за 2 дня до отхода поезда бесплатно, просто предъявив проездной. Вам выдадут билет, на котором указан поезд, вагон, и место, и который является приложением к проездному, отдельно не работает (пробовал). Или можно понадеяться на «авось», места не резервировать, а пораньше занять очередь на перроне в вагон с нерезервируемыми местами. На экспрессе «Нарита» нерезервируемых мест нет, надо обязательно резервировать. В итоге уехали из аэропорта в 11-45, проведя там почти полтора часа (это при том, что багажа у нас не было). Забегая вперёд скажу, что, если ехать просто от станции Уэно до аэропорта на электричке Keisai Main Line, то дорога от станции Keisei Ueno до 1го терминала аэропорта Нарита занимает 1 час 20 минут, вагон – просто вагон метро с сидениями вдоль вагона, удовольствие стоит 1030 ¥/рыло, билеты покупаются на станции Keisei Ueno (метров 100 от станции JR Ueno) в билетных автоматах в день отъезда, заранее купить нельзя. В аэропорту имеется двойной контроль этих билетов. Первый турникет их не съедает, проходишь по ходу движения ко второму, - тот съедает. Видимо, это нужно для того, чтобы отделить пассажиров за 1030 ¥ от пассажиров за 2400 ¥, - поезда отходят с одного перрона, так что можно и «перепутать». Сайты для планирования переездов по Японии: http://www.jorudan.co.jp/english/, http://www.hyperdia.com/.
Когда ехали от Осаки до Хиросимы, на утренний поезд, который от Син-Осака в 07-49, забронировать места не удалось, продано всё. Просто пошли на перрон, если поезд из 8 вагонов, то первые три – non-reserved, то есть места в них не резервируются, кто успел, тот и молодец. Если в поезде 16 вагонов, то non-reserved – первые пять. На посадку очередь стоит (на асфальте разметка, как стоять). Ещё на асфальте нарисовано, что, если поезд системы Сакура, то вот здесь останавливается 3-й вагон. А если системы Низоми, - то здесь – 8-й. Если есть лишние несколько минут, это помогает заранее сориентироваться. В итоге сели (наудачу) не на тот поезд, на который места забронировали (он в 08-14), а на поезд в 07-49, со свободными местами – повезло. Сели и поехали. После этого уже ни разу места не бронировали, мест хватало всегда. Сам-то синкасен уже давно не чудо, он есть в Китае, Узбекистане, и даже в России, но вот порядок пользования им в Японии гораздо приятнее, чем, например, в Китае, или Узбекистане, где длиннющая очередь на вход в вокзал, после которой тебя обыскивают. В Китае в ходе обыска у меня отобрали небольшой кухонный ножичек (11 сантиметров по лезвию), я пытался протестовать (я не говорю по-китайски), что это – поезд всё таки, а не самолёт, поезд он только по рельсам ездить может, «угнать» его нельзя. Не помогло. А в Японии ты просто безо всяких очередей и обысков проходишь на перрон, и садишься в поезд. Можно рысью. Пробовали. Получалось.
Станция поездов, или электричек JR похожа на станцию метро, то есть зашёл – молодец. Правда, потом ещё и выйти нужно. Если с проездным, то надо проходить не через автоматический турникет, который читает твой билет, а мимо железнодорожника, он глазами твой проездной проверяет, около каждого пропускного пункта так и написано, что для билетов с «белой задней обложкой». Проездной действителен на некоторые линии метро, автобусы и кое-что ещё http://www.japanrailpass.net/eng/en004.html, например, на паром JR, который в Хиросиме до острова Миядзима (Ицукусима).
Токио снова. https://youtu.be/YCiBQtJze3A
На центральной станции в Токио довольно быстро нашли автоматическую камеру хранения (ячейки двух размеров, по 300 и 500 ¥), мой рюкзак, даже набитый доверху, помещался в малую ячейку. А надо было поменять деньги, в Шереметьево я купил (по невыгодному курсу, но, оказывается, иены в Москве нигде «вживую» не продают, надо заказывать заранее, чего я не сделал) 20000 ¥ в виде двух купюр по 10000 ¥ каждая. Ничего страшного, - разменял в киоске, который рядом. Бросаешь в монетоприёмник ячейки хранения 3 монетки по 100 ¥, захлопываешь дверцу, поворачиваешь ключ, - готово дело. На ключе указан номер ячейки, на брелке – иероглифы с номером секции. Этот вопрос был решён. Дальше надо было поехать на станцию Уено, сакуру смотреть. Ехать недолго, всего 4 станции по тому самому проездному. И началось. А не работает «кольцевая» линия Yamanoto! Во как! Я думал, что такое дело, когда метро вдруг не работает, возможно только у итальянцев, но те, - известные разгильдяи, что неоднократно подтверждалось во время поездок. А вот японцы, - те в моём понимании ребята скрупулёзные, всё должно работать по расписанию. Но не работает кольцевая линия… Авария у них… Ну, до парка УЕНО доехали по жёлтой ветке. Почти вся сакура скисла, поздновато приехали. Погода хорошая, поэтому народу много, прямо на дороге стелят огромный кусок стеклоткани, и на нём пируют несколько человек (с пивом и сакэ). Святилище – это интересно, но внутрь не пускают. Храм богини Канон – он храм, как храм. Обычный буддийский храм, каких, например, в Китае, - немало. Не впечатлило. Если без сакэ, и без сакуры, - не интересно в парке Уэно. Парк, как парк.
После парка Уэно по плану надо было ехать до станции Харадзюку, смотреть «аллею моды». И вот тут настигла засада, - ведь не работает же кольцевая линия Yamanoto, а никакой больше на станции Харадзюку нет (то есть «насквозь» ещё какие-то ветки проходят, но не останавливаются). Спросил железнодорожницу в форме (по-английски). Она сказала, что надо доехать по 7й линии до Шинагавы, там пересесть на кольцевую(которая стоит), и до Харадзюку. Несчастные 6 станций, которые, по моим расчётам, электричка должна проехать за 15 минут, она ехала почти 50. С долгими-долгими остановками. Но доехала таки. На других участках эта линия просто стояла. Вышли прямо на улицу Такешита, прошли по ней до перекрёстка, там она переходит в улицу Харадзюка, если пересечь широкую улицу Meiji Dori. Вообще с названиями улиц в Японии засада. На карте Гугл они вроде есть, или нет, играешь масштабом, название на английском может появиться, а может, - нет. И на самой улице (на перекрёстке) ли есть оно (по-английски), либо нет его. В общем, имеются сложности. Прошли по улице Харадзюку метров 200, свернули (вроде бы на Cat street) направо, ещё метров 100, вышли на Omotesando, там-то я увидел пресловутый пешеходный мостик, соединяющий, как написано в инете (наш несложный народ не «парится», просто копируют друг у друга тексты вплоть до запятых, самому ему лень пальцем в клавиши ткнуть, даже не знаешь, кто у кого что спёр) район Харадзюку с соседним районом. Вроде бы этот мостик – продолжение Cat street. Таблички “Cat street” найти не удалось. Модниц не заметили, вычурно одетых молодых людей, - тоже. Решили посетить святилище, которое в парке Ёёги. На подходе к святилищу – батареи из бочек с сакэ и с вином. Само святилище уже было закрыто, прогулялись до храма. Не буддист я, и не будёновец. Не понимаю я этой религии. В Православных храмах меня что-то «царапает», а в буддистких, и в синтоистких, - ничего. Ноль.
Однако, надо бы ехать на станцию Токио центральная, у нас поезд в 18-30. Может, электрички уже пустили по кольцевой? – Спросил, как доехать до станции Токио, железнодорожник, который в форме, назвал номер пути. Подождали минут 10, и стало ясно, что не будет электрички. Хотя народ, - внимательно ждёт, и его всё больше, и больше… Однако, надо решать вопрос, как ехать на метро. Казалось бы, - чего проще? Как под самым большим центральным вокзалом может не быть станции метро? Нет её. Спросил у местного парня. Он залез в смартфон (!), сказал, что надо ехать до вот этой станции, и потом 7 минут пешкомммм. Спроси у кого-то в Москве: «Как доехать до Павелецкого вокзала?» Не знаю, как теперь, а раньше никто в смартфон не полез бы. Может дело в том, что раньше смартфонов просто не было? Диковато и недоверчиво. Как в твоём городе доехать до центрального вокзала? – щас в смартфоне погляжу. Ладно. Поверил. Сели на указанную ветку, ехать минут около 20-ти, потом вышли в подземелье, - куда идти? Спросили человека в форме, он показал направление, - подземельный коридор в подземелье. Пошли рысью: времени до отхода поезда всё меньше, а надо ещё обнаружить ячейку, которой доверили багаж. И тут я увидел ЧУДО.
Японское ЧУДО. Ни до, ни после такого я не видел: в длиннющем безлюдном подземельном переходе одиноко стоял у стеночки свежий огнетушитель. Новый. Без пылинки, и видимых повреждений. Не прикованный, и не прикрученный к полу. У нас,- так давно бы спёрли. Давно бы. И абсолютно не побрезговали бы. А здесь, - стоит, вишь… Не скраденный… Вот оно, настоящее японское ЧУДО. Не мыслящий унитаз, не псевдоразумный робот, а просто огнетушитель на улице, который никто не ворует… Правы были Стругацкие, самое фантастическое достижение, - это фантастические люди, а не фантастические железки. Железку фантастическую сделать гораздо проще, чем вырастить целую страну людей, которые не воруют огнетушитель.
Дошли до ж/д станции Токио точно по графику, который из смартфона того парня. До поезда - 20 минут, каким-то чудом я самостоятельно нашёл ячейку, извлёк из неё рюкзачок, и мы (лёгкой рысью) успели на перрон за 10 минут до отхода синкасена на Киото. Доехали в 21-10 (по расписанию), без приключений по карте дошли до отеля, заселились.
Киото. https://www.youtube.com/upload Kyoto Rich Hotel***, - это неплохо, но комнатка маленькая, санузел – целиком из пластмассы http://youtu.be/ceqaHbf2oo8. Прямо видно, что он состоит из двух половинок, - верхней, и нижней, их соединяют, ставят внутрь унитаз, - готов дело. По-моему, и он пластмассовый. А на улице в Киото шёл дождь. Шёл он оба дня, что мы там были. То сильнее, то слабее, но оба дня без зонтика ходить по улицам (а ходить приходилось) невозможно. Зонтик предоставил отель, был он большой, бесплатный, но с одной сломанной спицей. Кроме того, с него стекало на кроссовки, в итоге ноги быстро промокли. Очень быстро. Планировщик Гугл в Киото (да и в остальной Японии) работает достоверно, сели на автобус 205, проехали 2 остановки, пересели на 59-й и доехали практически до самого входа в сад камней Рёандзи. Проезд оплачивали автобусным проездным, он на день стоит 500 ¥, купили его в холле гостиницы в торговом автомате. Его можно купить у водителя автобуса. Те же 500 ¥. Остановки в автобусе объявляют на двух языках, и показывают на экране, который над выходной дверью около водителя, также на двух языках. Если остановка около храма, это показывают и об этом говорят. В общем, доехали (минут 25, вроде бы) без приключений.
Храм и сад камней Ryoanji (Храм спокойного дракона (Рёан-дзи).) Рианджинь-Темпл - самый знаменитый сад камней, 08-17 Вход 500 ¥ http://www.ryoanji.jp/smph/eng/
Описание из интернета: «сад представляет собой небольшую по размерам прямоугольную площадку (с востока на запад - 30 м, с юга на север - 10 м), засыпанную белым гравием https://www.youtube.com/upload. На площадке расположено 15 камней, они организованы в пять групп. Вокруг каждой группы, как обрамление, посажен зеленый мох. Гравий "расчесан" граблями на тонкие бороздки, которые могут ассоциироваться с мягкой рябью воды. С трех сторон сад огорожен невысоким глинобитным забором. Сад является частью храмового здания, поэтому подойти к нему можно, только пройдя через храм, а созерцать - только сидя на веранде храма.» Описание, по-моему, «соответствует».
Народу в саду камней полно, несмотря на дождь. Перед входом надо оставить зонтик (есть специальное хранилище), и снять обувь. Как я понял, надо сесть на лавочку, которые тянутся вдоль «сада», и медитировать на камни. Однако, суета, толкотня, гомон, - в каком месте тут вам медитация? Но я попробовал. Минут пять высидел, толку нет, пошёл дальше. Интересный храм, причём сами экспонаты в ходе их просмотра абсолютно не изнашиваются. С них даже пыль смахивать не нужно, - дождик (автоматически, т.е. без участия человека) всё смоет. Название сада использовано Владимиром Цветовым для его книги «Пятнадцатый камень сада Рёандзи». Книга, насколько помню, не про сад, но помогаеит понять японцев. Именно здесь «в саду» мы единственный раз встретили туристическую группу соотечественников. Больше ни до, ни после мы их не встречали. Ни группами, ни поодиночке.
От храма Реандзи до Золотого Павильона (в 1950 г сгорел дотла - его поджег сумасшедший монах) автобус 59 3 остановки (каждые 15 минут), или пёхом 1200 метров на север. Золотой Домик (Павильон) (Кинкакудзи, Кинкакуджи Kinkakuji Kinkakujicho) 09-17. Вход 500 или 600 ¥. Народу, - толпа. В сам домик, знамо дело, не впускают. Имеется традиционный японский сад, около домика – ухоженный пруд. Цель экскурсии – созерцание домика через это самый пруд. Основная «замануха» – пропорции домика, и как он идеально вписывается в пейзаж именно с этой точки обзора (это не я придумал, так в источниках написано).
От Золотого павильона до замка Nijo (ост Nijo Mae) автобус 101 на юг 8 остановок 18 минут до остановки 二条城前 (прямо около входа в замок), или Автобус 50 на юг 20 минут 12 остановок до остановки 二条城前 (прямо около входа в замок), или Авт 12 на север 16 остановок 21 минута до остановки 二条城前 (прямо около входа в замок). В итоге нашли на карте из гугла остановку автобуса 101 (это так называемый «раки бас», - туристический автобус, который останавливается не на всех остановках). Карта маршрутов туристических автобусов есть в кармане автомата, который проездные продаёт, вроде бы у водителя автобуса, - тоже есть. До остановки от выхода из музея – метров 150. Ходят автобусы практически по расписанию. Пробок на дорогах мы не заметили, несмотря на дождь (в Астрахани дождь, - неслыханный атмосферный катаклизм, когда дождь, а также после него - всё встаёт, никто «не жужжит», такси дорожает в полтора раза).
Замок Nijo 9.00-16.00 Вход 600 ¥ http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/ ... index.html , перед входом надо оставить зонтик, и снять тапки. Внутри запрещено фотографировать, и снимать видео, направление осмотра указано стрелками. Смотреть особенно не на что, замок – деревянный, перегородки – практически фанерные, на стенах и на потолке комнат – гобелены с изображениями природы, птичек, и облаков. Гобелены смотрятся хорошо. Мебель отсутствует полностью. Искусственное освещение отсутствует, естественное, из-за дождя, - тоже. Таинственный полумрак. Я, собственно, не особенно паниковал по этому поводу, ведь у нас была забронирована экскурсия по императорскому дворцу в Токио, я думал, что это, - круче. Но об этом, - позже. На территории замка есть традиционный сад, ров, и несколько прудов. Красиво.
От замка Nijo до района Pontocho (переулок СимПонтотё): Подняться на север примерно 300 метров до Комбуято Синтомитё, автобус 93, 202 или 204 в восточном направлении, 5 остановок, примерно 10 минут, сходим после реки, попадаем на улицу Nijo Dori, идём на юг примерно 300 метров. Где там этот переулок – в разных местах описывают по-разному. Практически мы пешком прошли с севера на юг примерно километр до Yamato Oji Dori, там что-то интересное, вывески, люди. В том месте, где Гугл закрашивает красной штриховкой район Понтотё, - обычные узкие улочки, ничего интересного. А может, просто дождь. Но на улицах Yamato Oji Dori и Hanamikoji Dori народу всё равно было полно. Видимо, самая интересная, - это улица Hanamikoji Dori. Именно на неё выходит театр Gion Kobu Kaburen-jo, где то ли гейши, то ли их ученицы дают традиционное представление Miyako Odori http://www.miyako-odori.jp/english/. Билеты купил через интернет, 2 билета стоят 5000¥. Это на лавочках без спинок в бельэтаже. Если хочется в партер и со спинками, - 4000 ¥ за место. На мой взгляд, смысла в этом нет. Судя по описаниям, действо посвящено временам года и борьбе добра со злом, судя по всему, год от года сюжет немного меняется. Снимать и фотографировать – строжайше запрещено, имеются специальные люди, которые за этим строго следят. «Музыку» записывать, наверное, можно, - за диктофонами не уследишь. «Оркестр» из немолодых исполнительниц (мужиков нет ни одного) расположен в нише справа от сцены, электронные усилители не используются, поют и играют без микрофонов, на древних традиционных инструментах, что-то похожее на домбру, которую «по ходу жизни» приходится постоянно подстраивать. Поют и играют по нотам, а это означает, что, несмотря на отсутствие гармоний, музыку можно одинаково воспроизводить любое количество раз. Центральная сцена – бой принца (он с мечом) со злом, в виде, видимо, ведьмы, которая пыталась окутать принца паутиной. Принц победил.
Японская традиционная музыка основана японских, видимо, традиционных гармониях (очень похожа на китайскую традиционную музыку, в японской и китайской культурах вообще много общего. Похожи даже названия денег, - «юань», и «иена»), «музыкальными» называть их было бы неправильно, ибо вся европейская, и наша традиционная русская музыка основана на привычных нам гармониях. Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков (музыкально-эстетическое понятие) – Википедия. Нигде и никогда в Японии (музыкальные проигрыши в электричках, выступления уличных музыкантов, реклама) я не слышал музыки, основанной на японских традиционных гармониях, подобной той, что звучит на Miyako Odori. Нигде и никогда. А на самом представлении эта музыка звучит, и срывает овации (видимо, исключительно от японцев, я тоже хотел аплодировать, но не музыке, а мужеству исполнительниц). Представление продолжается час, производит впечатление, но странное. Костюмы, исполнение, - за всем этим, несомненно, стоит огромный труд. Но дисгармоничная «музыка»…
Утром поменял 300 долларов в близлежащем Kyoto Bank по неплохому вроде бы курсу: 117, т.е. за 300 долларов мне выдали 35000 ¥. Процедура напоминала ритуал, - сотрудница дважды проверила мои доллары, сняла копию с моего паспорта, пару раз куда-то ходила. Всего (очереди не было абсолютно) процесс занял минут 10. В момент моего появления все сотрудники банка (7 или 8 человек, все, которые сидели в комнате) дружно привстали, и поприветствовали меня. Когда уходил, - все дружно попрощались. Дисциплина, однако.
Святилище Fushimiinari http://inari.jp/
(святилище 10000 врат) - очень популярный туристический объект. От гостиницы Rich Kyoto метро (или лёгкое метро, оно половину дистанции проезжает на поверхности) со станции Kiyomizu Gojo Station (надо перейти реку) линия Keihan Main Line準急в направлении: Yodoyabashi (на юг) 6 мин. (остановок: 4) до станции Fushimiinari Station стоимость проезда 210 ¥ в один конец, ходят каждые 7-10 минут. От станции примерно 400 метров на юго-восток (перейти речку и ж/д пути, следуя за толпой по улочкам). Вход бесплатный. 10000 алых ворот (Тории) образуют галерею длиной 2,5 километра. Видимо, смысл состоит в том, что, пройдя насквозь галерею из ворот, с тебя списываются грехи. Конечно, толпень народу, дождь, зонтики цепляются друг за друга, те, кто идут «туда» мешают идущим обратно. Пройдя метров 150, поняли, что до конца всё равно не дойдём, да и грехов в таком количестве нет. Кроме того, скорее всего, «списанию» подлежат только «японские» грехи, а откуда у мня японские грехи? Повернули обратно. Видимо, надо приезжать ночью, и чтобы без дождя http://youtu.be/0LAYPDV2a_4.
Киёмидзудэра (Храм чистой воды)
Киёмидзудэра - это храмовый ансамбль, куда входит множество зданий - молельный зал, пагода, основной храм, где выставлено главное божество - богиня Каннон, навес для колокола, помещения, где хранятся сутры, стойло для лошадей и т.д. главное божество Киёмидзудэра - одиннадцатиликая, тысячерукая Каннон Босацу. По буддийской легенде, Каннон может принимать тридцать три образа для спасения людей. Ей и посвящены 33 храма, каждый из которых имеет свой образ богини. Киёмидзу 16-й из них. Изображение Каннон помещено на центральном алтаре, справа от нее находится Бисямонтэн - Бог сокровищ, слева Дзидзо Босацу - божество-покровитель детей и путников. (08:40-17:00) 500 ¥. Народ не испугался дождя, его очень много, к ковшам, - очередь минут на 15-20. С веранды храма – хороший вид на парк, и на город http://youtu.be/0LAYPDV2a_4.
Парк Гийон – неплохой, но всё испортил непрерывный настойчивый дождь. По такому случаю народу в парке практически не было, и это – хорошо. Вот только гулять совсем не хотелось. Нашли по карте храм храма Shōren-in, вроде бы там должна быть чайная церемония. Но вместо неё там ремонт, а церемония, - только по субботам. Был вторник, однако. Добрались до отеля, забрали сумки, доехали на автобусе (дождь шёл очень плотно) до центрального вокзала Киото, сели на электричку, и через 30 минут были в Осаке. Когда проходишь мимо турникетов, спрашиваешь у человека в форме, какой путь на Осаку (или куда надо)? – он обычно отвечает. Ни разу не ошибся.
Осака. http://youtu.be/rmi2KCNLxbI Ехать от Киото до Осаки – 30 минут. По-моему, поезда ходят каждые 15-20 минут. Наш отель Toyoko-inn примерно в 7 минутах хотьбы от станции Осака. Отельчик ничего себе, примерно на треть дешевле Kyoto Rich, причём в цену включены завтраки, в остальном, - очень похоже, и по размеру номера, и по цельнопластиковому санузлу. Просто в Осаке отели дешевле, и доступнее, чем в Киото. Что удивило. Бронь я сделал в декабре 2014 года, в Осаке и в Токио забронировал (так получилось, специально не подстраивался) отели системы Toyoko-inn. Как только оформил бронирование, оба отеля (Осака и Токио) дружно заблокировали на мой карточке полную стоимость бронирования, деньги «заморожены» на месяц. Бывает. В порядке проверки платежеспособности моей карты. Через месяц обе суммы разблокировались. А дальше начались чудеса. Ещё примерно через месяц, когда до приезда в отель оставалось 30 дней, - обе суммы заблокировались снова! То есть отели ВО ВТОРОЙ раз проверяли мою карточку! Такое в моём опыте было в первый раз… Суммы разблокировали аккурат в день заселения в отель. В отеле я платил наличными, так оказалось выгоднее.
В самом городе Осака смотреть особо нечего, интерес представляет район (квартал, канал) Dōtonbori. http://youtu.be/rmi2KCNLxbI Смотреть его полагается, как стемнеет, ибо основное его достоинство, - обильная световая иллюминация (всё время сравнивают с Times Square в Нью-Йорке). Проезд. Метро (красная ветка) Nanba, потом пехом метров 200-300 на север до канала, и 1 квартал на восток. Действительно красиво. Днём не пробовал, и не советую. Из достопримечательностей также имеется замок Осака-дзё — это бетонная копия оригинала, построенная в 1995 г. Оригинал (пять этажей) был построен в 1597-98 годах. Проезд от ст. JR Morinomiya пешком метров 600 по указателям. Входной билет стоит 600 ¥. Режим работы с 9:00 до 17:00. На 5й этаж в замке ходит лифт, что очень удобно. В замке (для интересующихся) – музей, с 7 этажа, - неплохая панорама Осаки. Прямо рядышком с замком – святилище. Внутрь, как водится, не впускают, зато народу – никого, хошь – просто смотри, а хошь – фотографируй, никто на тебя не смотрит осуждающе, или испытующе. Ещё на подходе, - красивый (кажется, сливовый) сад, он был «в цвету».
Ещё в Осаке имеется Небоскреб Умеда Скай билдинг" (минут 10 пешком от центральной станции на север). Вход 800 ¥. Оно того не стоит, однако смотреть в Осаке особенно больше нечего (по крайней мере, я не нашёл). Панорама с открытой смотровой площадки, которая почему-то называется «Плавучий сад» - неплохая, но, как говорит моя подруга: «Места – они разные, а их панорамы…» Возможно, сад начинает как-то «плавать» с наступлением темноты, а может быть собственно «плавучий сад» - это не открытая, а закрытая смотровая площадка, этажом ниже, обращённая внутрь здания. Говорят, с открытой смотровой площадки виден красивый закат. И это настораживает. Как только начинают говорить про красивый закат, или восход, я начинаю опасаться, что смотреть – то больше и не на что. Но это – моё личное мнение, правда, основанное на личном опыте.
Утром 15 апреля на утреннем синкасене поехали в Хиросиму. В Хиросиме я нашёл два объекта интереса:
остров Миядзима (Ицукусима), и мемориал, посвящённый атомной бомбардировке http://youtu.be/Fp8tnQm1gO0.
Проезд до острова. От железнодорожной станции JR Хиросима (Hiroshima) по линии Санё (Sanyo) до станции Миядзимагути (Miyajimaguchi) 25 минут. Проезд стоит 400 иен или про проездному JR. От станции Миядзимагути пешком 5-7 минут до пирса, с которого и отправляются паромы на остров Миядзима (Ицукусима). Переезд на пароме занимает всего 10 минут и стоит 170 иен в одну сторону. Паромные услуги предоставляют две конкурирующие компании: JR и Мацудаи (Matsudai). Проездной JR PASS действует только на паромах компании JR. Расписание паромов (каждые 15 минут) http://www.jr-miyajimaferry.co.jp/time/ . Основной достопримечательностью острова считаются Тории, которые в воде. Если повезло пройти под ними во время отлива, - это хороший знак. Нам не повезло, - Тории были в оде, но фотки. Конечно, сделали. Там же можно было поехать на фуникулёре на гору, но погода была сумрачная, даже верхушек этих самых гор было толком не видно. Не «горная» погода, в общем. Решили не ехать.
От Miyajimaguchi Station до мемориала А-Бомб электричка JR (13:03, 13:16, 13:28, 13:42, 13:58, 14:16, 14:30, 14:49) в направлении Хиросима до станции Nishihiroshima (20 минут, 6 станции), далее автобус 25 по Heiva Odori в восточном направлении 9 минут 4 остановки 200 ¥.
Японцы знают этот мемориал, именно как «Memorial», а не как «museum». Вход расположен в Восточном здании, и он почти бесплатный – 100 ¥. Композиция состоит из фотографий, и предметов, переживших атомный взрыв в Хиросиме. Я внимательно (как смог) осмотрел и сфотографировал всё, что меня заинтересовало. Более всего заинтересовало то, чего я ожидал: НИГДЕ в музее не указано, КТО создал и сбросил атомную бомбу на Хиросиму (и на Нагасаки). Судя по материалам музея, дело было так. Утром 6 августа прилетели (неизвестно, откуда) 3 бомбардировщика Boeing В-29. Один из них был разведчиком, второй вёз собственно бомбу (и сбросил её), третий вёз кино - фотоаппаратуру, и прочую регистрирующую аппаратуру http://youtu.be/Fp8tnQm1gO0.
Кто сидел за штурвалами этих самолётов, кто нажимал кнопку сброса бомбы – не указывается. Возможно, американцы. Возможно, - русские (они в то время тоже воевали с Японией). Возможно, - китайцы (им-то особенно было «за что»). Зато указана КУЧА характеристик атомного взрыва, и его последствий, имеется плакат с конструкцией самой бомбы «Малыш», в углу которого есть ЕДИНСТВЕННОЕ косвенное упоминание об американцах, - что эта информация получена из Национального архива США. При желании это можно трактовать так: русские (т.е. СССР), или китайцы создали атомную бомбу, и 6 августа 1945 года сбросили её на Хиросиму. Доблестная американская разведка выкрала сведения о конструкции этой бомбы, и предоставила их музею в Хиросиме. Занавес.
Почему не рассказывается о том кто на самом деле создал и сбросил бомбу? Если рассказать о Манхэттенском проекте, - станет ясно, кто её создал. Он же, скорее всего, и сбросил, - не просто же так создавал? Очень хотелось «испытать на деле». А тут – подходящий случай, - война с Японией, которая никак не сдаётся. Но тогда пришлось бы рассказать о том, как в 1937 году Япония напала на Китай, как вышла из-за этого из Лиги Наций, как уничтожила в 1937-45 годах 37 миллионов китайцев, как японские солдаты отрабатывали на живых пленных китайцах штыковые удары… Я не знаю, есть эти сведения в японских учебниках истории, или нет?
А может, в реальности совсем не так всё было?
Проезд от мемориала Мира до станции Хиросима: от Aori Dori автобус 22 в 14:29 (14:42, 14:57) в восточном направлении 14 минут 6 остановок 200 ¥. Или трамвай № 2, 6 в 14:30 (14:40 14:50; 14:59; 15:08) от Genbaku Dome Mae Station на восток 18 минут 10 остановок 160 ¥.
На станции Хиросима сели на ближайший синкасен (места забронировали, но они случились поврозь, так что заняли нерезервируемые места), и через 1 час 45 минут были на станции Син-Осака.
Токио снова. В Токио вернулись 16 апреля после обеда, заселились в Toyoko-inn Uguisudani. Успели съездить на станцию Синдзюку (на это раз «Кольцевая» линия работала, как надо), осмотреть скульптурную композицию LOVE и слазить (бесплатно) на смотровую площадку городской ратуши. К этому времени почти стемнело, панораму Токио сильно портили световые блики на окнах ратуши (смотровая площадка закрытая). После этого спустились вниз и отужинали в наземном заведении, примерно 300 метров от станции Синдзюку. 2 вторых (ломтики мяса в кляре и нашинкованная капуста и рисовая лапша с морепродуктами) и бутылочка Сакэ 200мл обошлись примерно в 2400 ¥. Неплохо, но часа через три снова появилось лёгкое чувство голода. Экскурсия в Императорский дворец в Токио была запланирована на следующее утро. Императорский дворец считается самой главной достопримечательностью Токио.
Сегодня его Величество Акихито - император Японии фигура чисто декоративная, лишённая власти. В Википедии так и написано, что он «занимает должность» (а не «правит») с 7 января 1989 года. По легенде императоры Японии - прямые потомки солнца (которое изображено на японском флаге). Однако. После поражения Японии во Второй Мировой войне государственная религия Синто была отменена, и Япония стала светским государством. Вообще, власть императора сильно пошатнулась – до этого Япония более 50 лет не терпела поражений в войнах. Раньше императора называли «Тэнно» - «Небесный хозяин», «Первейший», «Его Первейшее Величество», «Его Праздничное Высочество», «Его Хозяйственное Высочество». То есть товарищ Сталин, который абсолютно во всех делах был первый, и самый-самый, был в своих титулах неоригинален. Кроме японских титулов использовались китайские («Хозяин мириада колесниц», «сын неба», «Хозяин Поднебесной»), и буддийские титулы: «Господин десяти добродетелей», «Золотое колесо», «Святой хозяин». Обо всём этом можно почитать в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%B8 .
Экскурсия по дворцу, - весьма запоминающееся действо. Весьма. Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо на неё заранее записаться в интернете http://sankan.kunaicho.go.jp/english/index.html. Только так. Приходишь загодя, минут за 10-15, прибывающих туристов мелкими группами проводят на территорию крепости через ворота в большой лекционный зал, в котором размещается примерно 100 человек, там же есть (бесплатные) ячейки для хранения багажа (а вдруг ты прям с вокзала к амператору в гости пожаловал?), ведётся вводная лекция, и (бесплатно) раздают аудиогиды (на русском, знамо дело, их нет). Есть на английском. Я взял, а Майя отказалась, чтобы аудиогид ей плеер слушать не мешал. Впоследствии выяснилось, что она была права. Примерно в 10-15 загонщики в форме всех построили в колонну, и повели собственно на экскурсию, которая состояла в прогулке по территории крепости. Заходить внутрь зданий, и трогать руками ничего нельзя (японцы иностранцам даже рукоятки своих унитазов руками трогать особенно не доверяют, а тут – Императорский дворец!). Перед некоторыми объектами делались остановки, и экскурсовод давал комментарии через мегафон по-японски, и можно было послушать английскую версию в аудиогиде (если сумеешь услышать номер комментария, который оглашает экскурсовод через мегафон, никаких табличек с номерами комментариев около объектов я не заметил), которая, на слух, была раза в 3-4 короче текста от экскурсовода. Как я понял, всё, о чём рассказывал аудиогид, есть в интернете в свободном доступе. Гуляли таким образом примерно 1 час 5 минут. Потом сдали аудиогиды, и – на выход. Экскурсия бесплатная. По восточной части дворца не гуляли (пятница, не положено). Единственный промах, если бы мы не попали на эту экскурсию, - то, что мы так и не узнали бы, в чём же она состоит. Впрочем, смотрите сами: http://youtu.be/6mZ3za3yIfw
Напомню, что: «Императорский дворец считается самой главной достопримечательностью Токио».
После дворца решили посетить музей Сакэ (см. ниже). Доехали до станции Симбаси, кое-как вырвались из бетонного подземелья, минут через 10 нашли «Сакэ плаза», после посещения «музея» решили прогуляться по району Гинза. Начали с SONY Building, потом прошли по Chuo Dori на северо-восток. Улица интересная, но потрясения не вызывает. Дойдя до станции Токио, переехали на станцию Сибуйя. На карте Гугл немного неверно показано расположение памятника Хатико, на этом месте в реальности расположен совсем другой памятник в виде женской головы. А памятник Хатико находится метров на 50 севернее в 20 метрах от «знаменитого» перекрёстка Сибуйя. Примерно такой же по интенсивности движения толпы и точно такой по способу регулирования движения перекрёсток есть в Осаке рядом с центральной станцией, но он знаменитым вроде не считается.
Вокруг памятника Хатико – тусовка, имеются странные скамейки из двух труб (хотел бы я посмотреть на седалище автора этих скамеек), сидеть на них очень неудобно, всё соскальзывает, но сидеть на бетоне не хочется совсем.
Перейдя перекрёсток по диагонали, прогулялись по окрестностям, зашли в подземное кафе (примерно 300 метров от перекрёстка), съели там по порции лапши удон (см. ниже раздел про еду). Сверху блюдо выглядит интересно, но, съев верхний слой обнаруживаешь под ним толстый слой белой толстой лапши, вкушать которую скучно и невкусно. 2 лапши и стакан пепси под землёй обошлись примерно в 1500 ¥.
На следующее утро поехали в «Музей» современных технологий Miraikan http://www.miraikan.jst.go.jp/ (как шикарно звучит: «музей», но «современных», если они – «современные», почему эти технологии уже в «музее»?). Выйдя из станции Shinbashi надо пересесть на линию Tokyo Waterfront New Transit Yurikamome (это монрельс, только ездит он не как в Москве, где сам монорельс виден, а в жёлобе) в направлении: Toyosu до станции Telecom Center Station (18 мин. 8 остановок, 380 ¥), далее пройти метров 250 на северо – запад. По случаю дня Науки вход в музей был бесплатный (обычно он стоит 600 ¥). «Изюминка» музея, - человекоподобный робот ASIMO (корпорация Honda) демонстрируется пару раз в день и по расписанию (а нам при этом говорят, что роботы, дескать, не устают). Стартовая модель этого робота была создана 15 лет назад, в 2000 году, за 15 лет он претерпел несколько модернизаций, последнюю в 2014 году. Вся эта история напоминает мне наше ВДНХ СССР, где в единственном экземпляре демонстрировались достижения, навсегда оставшиеся лишь экспонатами, и так и не появившиеся в нашей реальной жизни. Поскольку слышал я о АСИМО уже давно, ждать более часа, когда он отдохнёт, и выйдет, наконец, «на публику», не захотелось. В конце концов, видео про него есть в интернете. А ещё в музее есть роботы, которые действительно не устают, - неустанно болтают по-японски, имитируя движения мышц лица, и движение глаз. Они – в свободном доступе, их ожидать не нужно. Смотрятся забавно.
Самый зрелищный экспонат – модель Земли корпорации Mitsubishi Electric, как она выглядит из космоса, - огромный шар диаметром примерно 6 метров, подвешенный на высоте 18 метров от пола. Шар покрыт 10 362 панелями OLED, каждая из которых размером 96 x 96 мм. Завораживает. ГОРАЗДО лучше всяких Times Square, и им подобных. Так стоял бы, и смотрел http://youtu.be/ceqaHbf2oo8
Выйдя из музея, и пройдя минут 15 на северо-восток мы нашли выставочный зал фирмы Toyota. Вход бесплатный, выставлены реальные и перспективные модели автомобилей, можно в них посидеть, сфотографироваться. В общем, забавно. Очереди на вход нет. Далее прошли ещё метров 300 на север до залива. Там расположен пляж (купаться неззя), рядом пристань Odaiba, откуда организуются экскурсии на кораблике по акватории порта (http://www.tokyo-park.or.jp/waterbus). Ветер был просто штормовой, так что болтаться по волнам мы не захотели, кроме того, очередная экскурсия была минут через 40, а ещё лучше – надо было заранее разузнать расписание экскурсий, и маршруты, отзывы почитать. В общем, экспромта не получилось, и мы не поехали. Прошли метров 200 на запад – там небольшая копия статуи свободы, установленной в Нью-Йорке. Интересный экспонат. Вообще, более всего в Токио нам понравился именно район порта, где расположен музей Miraikan, выставочный зал Toyota, и копия Статуи Свободы. Хорошо там, нет толп народу, и неизбежной суеты огромного города.
Последний объект – храм Zojo-ji, и святилище неподалёку. Доехали на том же монорельсе до станции Симбаси, далее по кольцевой до станции Хамамацутё, немного поплутав по бетонным катакомбам, вырвались на воздух. До храма – пешком метров 400, святилище – слева от него метрах в 200. На мой взгляд, святилище интереснее храма, кроме того, народу там ГОРАЗДО меньше за счёт отсутствия туристов. После святилища отобедали в наземном заведении общепита (см. ниже), и отправились домой.
Наутро дошли пешком до станции Keisei Ueno, купили 2 билета по 1030 ¥, и через полтора часа были в аэропорту Нарита. Но об этом я уже писал.
Отдельные зарисовки.
Бритва. В отеле Kyoyto Rich выдали одноразовую бритву. Точнее, 2 бритвы. Надо сказать, что в отеле «Измайлово» одноразовые бритвы тоже выдают, и очень даже приличного качества. Но не Измайлово вам тут! Попробовал побриться японской одноразовой бритвой. Не бреет. Абсолютно. Оказывается, забыл снять защитный колпачок. Снял колпачок. Снова не бреет. Ещё один колпачок? – Оказывается, нет. Просто не бреет. Просто бритва такая. Или моя щетина ей «не по зубам». Дикарь я для них, однако…
Забота о человеке в Японии присутствует в большей степени, чем где бы то ни было (из тех мест, в которых я бывал). У каждой станции метро и электричек, в парках, в общественных местах, - везде имеются бесплатные и чистые туалеты с (комплектной) туалетной бумагой. Кстати, в общественных туалетах написано, что в толчок можно бросать только предлагаемую бумагу, а если свою с собой принёс, - не бросай её в толчок! Вдруг она не растворяется? Но, кроме туалетов с комплектной бумагой, в Японии есть ещё одна забота о человеке: разменные автоматы. Такого я не видел нигде, - скармливаешь ему тысячную купюру, а он её меняет на мелочь, чтобы ты мог (без сдачи) расплатиться за проезд в автобусе, или в трамвае, или купить билет в метро или на электричку. В автобусах (трамваях) касса установлена на выходе, рядом с водителем, а вход через центральную дверь. Рядом с кассой – тот самый разменный автомат. Про него написано в отчётах туристов, вскользь так, - чё подробно-то писать? Обычное же дело, везде ж в мире такие стоят! А я вот щас у себя в Новомосковске сотню разменяю!
Что до меня, то я таких устройств не видел нигде, только в Японии. Разменяв деньги, бросаешь их в кассу под расчёт, ибо касса сдачи не выдаёт. Вот это – не новость, встречал такое в Гонконге и в Китае. Но разменных машин там не встречал. В Гонконге, помню, прилетели оч. поздно вечером, наменял в аэропорту гонконгских долларов (крупными купюрами), зашли в автобус, водителю показываю купюру, он говорит, что нет сдачи, бросай, мол, в кассу. Я бросил, - а что делать? В итоге поездка обошлась, как на такси. Не было там разменных машин. Не Япония вам там. Просто японцы сами себя уважают. Не то, что мы, например… http://youtu.be/ceqaHbf2oo8
Унитазы. В каждом номере (из трёх гостиниц, в которых мы останавливались) был разумный унитаз фирмы Panasonic. На крышке унитаза, если её открыть, а также на стене напротив, имеется инструкция по пользованию на английском и японском языках. Причём видно, что по-японски и написано, и снабжено картинками, гораздо больше, чем по-английски. В общем, не доверяют японцы иностранцам, боятся, видимо, что те будут своими руками, да «без царя в голове», бездумно крутить рукоятки японских мыслящих унитазов, например, в надежде, что эти унитазы избавят их от сложностей пищеварения, возникших от неуёмного потребления риса. В отличие от интуристов своим унитазам, - японцы вполне доверяют, ибо ёршиков при этих унитазах я не заметил нигде. Чисто работают мыслящие японские унитазы. И стульчак в них с подогревом (даже в поездах). Садишься на него, и вдруг из-под тебя льётся вода… Не дёргайся! Сосредоточься, - напротив твоей морды, - инструкция, в которой (по-английски) так и написано, - не паникуй! Дождись загорания зелёной лампочки на пульте унитаза (который под твоим левым бедром). После загорания (из-за лени и неудобства расположения лампочки я так ни разу и не наблюдал её загорания, или мерцания) можно приступать к «процессу». Это примерно как в инструкции к советскому биоунитазу, сработанному из нержавеющей стали в начале 90-х нашей военной тогда ещё промышленностью, было написано: «После включения устройство должно слегка нагреться, это нужно проконтролировать рукой. Если этого не произошло, процесс прекратить, и вызвать специалиста». Как это можно «прекратить процесс»? Бывает, особенно от незнакомой еды, что «это сильнее тебя»! А зачем предварительный смыв, - видимо для того, чтоб говно не прилипало. Ведь на смоченной поверхности ему удержаться гораздо тяжелее, чем на сухой. Оттого и ёршиков нет. Разумный унитаз не нуждается в ваших руках…
В музее современных технологий Miraikan демонстрируется космический унитаз с космическим рукомойником. О его возможностях скромно умалчивается, но они, видимо, просто космические. В общем, в деле унитазостроения Япония впереди планеты всей, то есть они признают что у человека существуют естественные потребности, удовлетворять которые нужно качественно, не унижая при это самого человека (например, принуждая его пользоваться ёршиком для удаления говна).
Умывальники. Ни одного умывальника с ручкой, ни одного писсуара с краником, или кнопкой для смыва, я ни в одном общественном туалете не видел, - всё автоматически, т.е. без участия человека. Подносишь руки, - из крана льётся вода. Холодная, правда, и тоненькой струйкой. А надо беречь природу - то! Не фиг тут размываться! Отходишь от писсуара, - он сам включает смыв. Правда, если не подходить близко, смыв не срабатывает. А ты не льсти себе, - подойди поближе, как положено!
Казённая вежливость. Японцы запредельно вежливы, если это связано с их работой. Зашёл в банк Киото, все – человек 10, которые сидели в офисе, - меня приветствуют. Когда даёшь деньги, когда возвращают сдачу, или чек, - они это делают двумя руками с лёгким поклоном, как будто передают тебе очень ценную и хрупкую вещь. Вагоновожатый в трамвае (он в форме и в белых перчатках) на остановке встаёт, провожает каждого пассажира (не забывая приять от него деньги за проезд, или проконтролировать оплату карточкой) поклоном головы, и пожеланием хорошего дня (или что-то в этом роде). При этом сам пассажир ничего не отвечает, и даже не смотрит в сторону вагоновожатого. Если встречаются знакомые – они старательно кланяются друг другу (женщины кланяются ниже, чем мужчины), прямо очень вежливые. Но это не вежливость человека к человеку, - незнакомые на улицах друг другу не кланяются, а там, где на улицах народу много, и люди спешат, - прут на тебя, не хуже, чем в Москве. Мне однажды на улице надоело их обтекать, я уткнулся взглядом в землю, и выставил плечо, не то, чтобы я гигант, но 90 кг есть, - и встречный поток стал послушно обтекать меня. Это вежливость не «человек-человек», а «клерк – клиент». А всё равно приятно. У нас, конечно, этого нет, и не будет никогда (не в этой жизни).
Напряжение в розетке – 110 вольт, тип розетки «А» - две плоские параллельные щёлочки. Понятно, что, даже если есть переходник, наши фены, утюжки для волос, и прочие наши нагревательные приборы от такого напряжения работать не будут. В источниках (Интернет) указывается, что в гостиницах для ублажения интуристов «обычно есть» розетки евростандарта с напряжением 220 вольт. Нигде ни разу таких не видели. В аэропорту Нарита есть розетки, похожие по форме. Но всё равно - «не то». В синкасенах есть те же розетки типа «А» на 110 вольт. Возможно, здесь как-то проявляется тяга японцев к миниатюризации, оттого напряжение в розетке такое миниатюрное, - 110 вольт (шютка). Понятно, что зарядные устройства от любых, в том числе наших ноутбуков, фотоаппаратов, камер, телефонов и прочее, от такого напряжения (через адаптер) успешно себе работают. Последние лет 10 практически все эти устройства «всеядные».
Еда. Голодным в Японии не останешься, правда, еда в среднем в магазине стоит дороже, чем у нас примерно вдвое, но в Японии разница между магазинными ценами, и ценами общепита, - меньше, чем у нас. В моде подземные столовые, особенно характерно это для центра города. Причём в них не так, чтоб дешевле, и вкуснее, чем в обычных, «наземных», к которым мы привыкли. В Сибуйе спустились под землю, взяли две лапши (удон), стакан пепси,- примерно 1400 ¥, но лапшу есть тяжело, порция большая даже для меня (во мне примерно 90 кг), сверху лапша чем-то присыпана, кому как повезло: у кого мясо, у кого креветки. Когда верх съедаешь, глубже есть скучно, просто белая пресная лапша. Потом поняли, что приправы бесплатно, и её можно разнообразить, так это ж знать надо! Около станции Хамамацутё (храм Зоджо-джи) в небольшом переулке нашли вполне приличное наземное кафе (метров 300 от станции, чем ближе к метро и к электричке, тем, понятно дело, хуже и дороже), в котором я поел что-то похожее на мясо с тонко поструганной капустой, бульоном (его просто прихлёбывают через край пиалы), и ложной салата (овощи, полностью вывалянные в майонезе, можно различить только вкус майонеза, любят они так) за 750 ¥. Напитки в этом месте не продают, на столе стоит термос с бесплатной водой, но у нас с собой была (на всякий случай) бутылочка сакэ. Получилось некисло. В итоге на двоих (и это без лапши) обошлось примерно в 1400 ¥, причём заведение расположено на поверхности (что для меня немаловажно) земли. Несколько раз брали в магазинчиках типа Family Mart пластиковые коробочки с едой, там же их разогревают в микроволновке, можно брать с собой в поезд, или домой. Стоят коробочки в зависимости от содержания и размера, 300-500 ¥. Вилки (пластмассовые) мы привезли из России, но, если попросить, - вместо палочек могут дать пластиковые вилки, если у них есть. Им не жалко. Если кафе (на поверхности) оформлено немного получше, то цены сразу вырастают в полтора – два раза, а в ассортименте уже есть вино, сакэ, и пиво. Пиво можно пить только «Саппоро», то, которое везде, - «Asahi» - пить следует только сильно охлаждённым, иначе можно нанести невосполнимую травму своему вкусовосприятию (примерно такое же пиво продают в Бразилии и в Мексике, видимо, где-то есть у них одна на всех огромная подземная бочка с этим гадким пивом).
Везде в гостиницах (в которых мы останавливались) в комнате имеется чайник, фен, и чашки. Вода в кране, - пригодна для питья.
Около нашей гостиницы в Токио, рядом со станцией Uguisudani небольшое едальное заведение, метров 50 квадратных. Продают там кусочки жаренного мяса на шпажке, и недорого: 70 ¥. Правда, кусочки небольшие, на вид одна шпажка тянет грамм на 70-80. Но пахнет завлекательно. Оформление весьма беспонтовое, поэтому женщин нет, одни мужики. Продаётся пиво, и сакэ, но главное, - атмосфера. Проходишь мимо, невольно замедляешь шаг, слышишь запах мяса, чувствуешь, что люди, которые внутри (т.е. почти на улице) - умиротворены, они едят (настоящее) мясо, и запивают его пивом. Им хорошо.
О пластмассовых овощах и фруктах. Овощей и фруктов в свободной продаже в Японии не видно. Капуста есть, но мелко нашинкована, сухая какая-то, и строго дозирована, запакована в пластмассовые ванночки, не кочанами продаётся. Грамм 50 такой капусты стоит примерно 150 ¥. Если в упаковке присутствует четвертинка маленького помидорчика, то это уже роскошь, - тянет на 250 ¥. Фруктов нет. Фруктовые деревья, например, вишня, - есть, а её плодов, - нет. То же самое касается сливы: дерево есть, плодов, - нет. По ходу, Японцы выращивают фрукты чисто для эстетического удовольствия, не собираясь (как дикари) пожирать их. И, соответственно, фрукты не продают. Дабы не нарушать эстетическую гармонию. А мне-то хочется! Или надо дождаться, пока плоды поспеют, и вкушать прямо с древа? В пыли? – не верю, чтоб японцы, так пекущиеся о собственном здоровье, могли бы себе такое позволить. В Японии примерно 15-20% людей на улицах ходят в масках от пыли в воздухе, (которой, кстати, не ощущается) а тут – пыльная вишня… Купили мы как-то микроволновую еду в пластмассовых коробочках, и нам её тут же в магазинчике разогрели. И там зелень, - была!... Присутствовал прямоугольный кусочек пластмассовой плёнки примерно 5 на 3 сантиметра в виде зубчиков травы на газоне. Этот кусочек пластмассы был вложен в обед из риса и курицы, и действительно разнообразил вид. Вот только есть его нельзя…. Японцы лишают себя натуральной зелени!!! И при этом средняя продолжительность японской жизни 78,7 лет, а это – второе место в мире после Андорры (по некоторым данным, - первое). Может нам в России (69,8 лет 113-е место) просто надо жрать поменьше?
Сакэ. По технологии приготовления это не водка, а рисовое вино, которое нагревают с целью пастеризации, а не дистилляции (дрожжами всё равно прилично отдаёт). Есть непастеризованные сорта. В том же Family Mart до 10-15 сортов сакэ, оно продаётся и в пластиковых баночках по 200 мл, и в стеклянных баночках по 250 мл, и в бутылках 500-720 мл. Цена баночки начинается от 230 ¥ (в Японии зачем-то указывается две цены, та, что поменьше, - без налога, но с вас всё равно возьмут ту, что побольше, зачем указывать безналоговую цену, - мне не понятно, но, видимо, в этом есть какой-то смысл). На баночках указывают содержание спирта, оно от 15 до 25°, которые покрепче, - на голову действуют, но имеют вкус самогонки. Которые 15° - гораздо вкуснее, но толку от них, по-моему, никакого. Народ в Японии «ест» сакэ не таясь. В парках, на лавочках – баночки и бутылочки открыто стоят, никто их не прячет. 17 апреля мы посетили «музей» «Сакэ Плаза» (Address: 1-1-21 Nishi-Shimbashi Minato-ku Subway: Ginza Line to Toranomon (exit 9) OPEN: 10.00am – 05.30 pm Monday – Friday, метро Утисайвайтё, или Симбаси, станция JR Симбаси). Вход прямо с улицы, предлагается дегустация 5 сортов Сакэ ( 540 ¥) на выбор, - отмечаешь с предлагаемом списке 5 сортов, тебе наливают примерно 40 мл каждого сорта. Я опасался, что перед дегустацией будут «грузить» особенностями технологии (умалчивая самые интересные моменты), как, например, в Ирландии, или в Англии. Но всё обошлось, - налили сразу, безо всяких вступлений. Сакэ действительно вкусная, понравившиеся сорта можно купить тут же. Пить надо не торопясь, перемежая разные сорта водой (воду выдают). На прощание подарили фарфоровые стопочки для Сакэ. Слово «Сакэ» в чём-то похоже на «Сакура». А если ни Сакэ, ни сакуры, - то это уже не Япония.
Бетонные объятия. Планируя переезд по городу, я понял, что вырваться из бетонных объятий станции метро, или электрички, - отдельная задача. Казалось бы, - чего сложного? Вышел из метро, и вот тебе выход, обычно на это тратится секунд 20-30… Ан нет! Идя мимо бесконечных магазинов и кафешек по указателям на выход, ты вдруг теряешься в подземном городе среди этих кафешек, и магазинчиков. Указатель «Выход» вдруг пропадает, ты уже не знаешь, в каком направлении идёшь, и подземный город кажется бесконечным. Вдруг замечаешь аборигена в костюме, уткнувшегося в свой гаджет, и стабильно идущего на автопилоте. Ты понимаешь: вот он, лоцман! Преследуешь его, и через минуту сверху начинает пробиваться неверный Божий свет. Ты вырвался из бетонного подземелья. Ты – свободен!
Походка. Японские девочки, а также девушки, ходят немного странно, они ставят ноги носками внутрь. И когда стоят, например, на перекрёстке, - носки тоже повёрнуты внутрь. Сначала было немного странно это видеть, создаётся впечатление, что ноги – кривые. Потом я понял, в чём дело: оказывается, так проще ходить по небольшим лужам, когда их глубина 1-2 сантиметра, такая походка помогает не промочить ноги. Просто такой вот рациональный выверт.. На внешний вид, - плевать! Зато – сухо и тепло. Уважаю!
