Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
raintower писал(а) 17 фев 2016, 09:00:К сожалению, результаты его звонка стали для меня первым серьезным ударом в эту поездку. Оказывается, проездной продать он мне не может. Но не потому что такой злой, а потому что я все равно не смогу им воспользоваться. Все автобусы на сегодня отменили. КАК ОТМЕНИЛИ?!!!
А какой был маршрут? Был ли шанс договориться с таксистами, тем более, как я понял, Вы знаете японский? Я понимаю, что с нынешними курсами валют это свински ДОРОГО, но зато было бы удовлетворение от этого дня... "И опыт, сын ошибок трудных...". Опыт у Вас получился интересный. Спасибо за пищу для размышлений Я согласен, то что такие приколы, которые от тебя ни разу не зависят, вышибают из колеи. Это неприятно, но с ними, такими приколами, стоит бороться.
raintower писал(а) 17 фев 2016, 10:43:Или все-таки съездить в Тиран? Но чтобы туда в такую погоду ходили автобусы - думаю, тоже без шансов.
Осенью 2013-го, когда был в Chiran, я понял, что с автобусами, по этому направлению, тема мутная и мы с братом поехали на локале до JR Hirakawa station, а оттуда очень повезло в ливень найти такси, поездка на котором, туда-обратно до музея, обошлась в 10 тысяч(или чуть меньше 11, не припомню) йен. В Chiran автобус мы не смогли найти. Остановка автобусная - да, была. Но за 40 минут стояния на ней не подошёл ни один, более того расписание было не на латинице P.S.> Даже не знаю, что и сказать. Места живописные. Вам удалось увидеть уникальное природное явление - ЮГ Японии в снегу. Наверное я бы пожертвовал деньгами на еду и сувениры, попитался бы сухомяткой и дешёвым раменом пару дней, но рискнул бы нанять такси и оглядеть запланированное. Думаю, сумма в пределах 30 тысяч меня бы устроила, конечно, если бы встало дороже, то ну его нафиг. P.P.S.> А с чем ездили в эту поездку(раньше вроде бы у Вас была мыльница и телефон)? Зеркалку не стали брать?
Как ни хотелось мне оставаться в Кагосиме, а все-таки в Кумамото меня ждала золотая комната. Раз уж появилось время, стоит подчистить вчерашние недочеты.
Забрав в гостинице вещи (кстати, вполне приятная и удобная, и у самого вокзала, и недорогая, 3100 - Hotel Asahi, рекомендую), попутно рассказав портье о своих злоключениях, отправляюсь на вокзал. Здесь многолюдно, просто толчея, одни поезда опаздывают, другие отменяются, а за билетами такая очередь, что я просто загружаюсь в ближайший синкансен. Нерезервируемые вагоны забиты под завязку - не протолкнуться, но я направляюсь к резервируемому. Когда вчера ехал из Кумамото до Кагосимы, также не успел взять билет, но начальник поезда посадил меня в резервированном вагоне, благо мест полно было. Намереваясь провернуть этот трюк вновь, на этот раз сразу иду к старшему проводнику, здесь это девушка. Однако если вчера мне самому предложили занять место в резервируемом вагоне (я ни о чем не просил, просто по поезду шатался, и показал мимоходом пасс), на сей раз, хоть я и пытаюсь объяснить ситуацию и свечу jrpass, отправляют в non-reserved. Это совсем не вариант, там даже в тамбурах нет места, а ехать-то надо. Остаюсь в тамбуре рядом с купе начальника. Надо сказать, в конце-концов они все-таки сжалились надо мной, причем прибежал какой-то служащий с кучей извинений - ребята, вы чего, разве не я тут нарушаю правила?
Поезд отправился с получасовым опозданием. Просто все эти полчаса стоял на станции. Постоянно объявляли, что задержка по причине большого снега, с дальнейшими дежурными извинениями. Японцы на это реагировали... никак. Я, в принципе, тоже никуда не торопился. Существенных задержек по пути до Кумамото не случилось, в результате мы опоздали всего на 45 минут. Для человека, привыкшего к РЖД, такое опоздание, конечно, шок (все-таки наши поезда могут задержать только аварии или летние ремонтные работы, но никак не снег... рядовые опоздания не больше пары минут), но я уже был морально готов, поэтому не торопясь и осматривая город отправился к замку.
Забегая вперед скажу, что лучше бы поехал трамваем. В отличие от маршрута, которым я возвращался от резиденции Хосокавы вчера, осматривать по этой дороге абсолютно нечего. Преимущественно серый, неживой город, почти все магазинчики закрыты по причине воскресенье ли, непогоды ли, да и людей на улицах нет. Снега, в отличие от Кагосимы, было совсем немного, и был он каким-то грязноватым, и неизменно мокрым.
Уже на подходах к замку натолкнулся на крытые торговые улицы. Ну хотя бы здесь кипела жизнь. Покупатели снуют, кафешки и магазинчики работают - от сердца отлегло. А то уже жуть начала одолевать.
Присмотрелся к ценам в предвкушении ужина, и отправился к замку, пока его не закрыли. Здесь, как и вчера, толпа. И правда, я видел же этот замок вчера... а как будто это было давно. Иногда казалось, что я его даже и не видел - настолько снег изменил Кумамото. Единственное, что здесь хоть как-то смотрелось - это, пожалуй, черный замок на белом (скорее, сером) снежном фоне.
Видите Кумамона? А он вас видит!
В замке сначала зашел в ближайшее здание (название и предназначение не припомню), только обувь зря снимал - совершенно пустынное. Похоже на казармы. Затем нужно пройти под подземному переходу с ловушками, чтобы добраться до входа в основные строения. Ох, как же здесь много китайцев! Сразу видно, что Новый год скоро. Даже снег выпал.
Далее по программе - не могу дождаться - наконец-то дворец Хонмару Готен с его золотой комнатой! Совсем свежий, аж деревом и краской пахнет: и 10 лет не прошло. Похоже, здесь, в Кумамото, все - сплошной новодел: и Сакурабаба, и Хонмару Готен, и даже сам замок (оригинал-то еще пресловутый Сайго Такамори спалил полтора века назад).
Для начала узнаем, чем питались даймё... да какие фильмы смотрели.
А вот и она. В конце огромного приёмного зала.
Разве не впечатляет? Словно на 5 минут в Никко побывал, если скидку на оригинальность сделать. Но не будь Кумамото таким серым, не была бы и комната столь золотой.
А дальше по курсу - продолжение музея.
Наконец, еще немного замка. В замке, как ни удивительно, снова музей.
А ну все живо прониклись историей Кумамото!
Призраки самураем маршируют вдоль железнодорожных путей... А вот и фотографии оригинального замка, еще до его сожжения. Вообще, сам замок высокий, этажей 7, да все без лифта, и на каждом - часть экспозиции, а вдоль лестницы вывешен перечень всех замков Японии с фотографиями.
Да, призрак золотой комнаты в макете дворца. А что это за таблички в огромном количестве? Такие только в храмах иногда встречаются. Благодарности, подношения, мольбы, или просто учетная книга?
Даже сверху видно, как скучен и сер сам город на фоне замка.
В итоге, моим самым ярким впечатлением от Кумамото стала даже не пресловутая золотая комната, а вкусный и сытный ужин в одной из забегаловок в торговых рядах. Но следует сделать скидку на то, что у меня не было нормальной еды с позавчерашнего дня.
А потом я отправился на вокзал. Был еще только седьмой час, но искать что-нибудь в Кумамото совершенно не хотелось. Лучше уж пораньше приехать в рёкан и завалиться спать... или побродить по окрестностям.
На удивление, поезд - желтый двухвагонный дизель - опоздал совсем немного. Предыдущий также отправился с опозданием, интервел между ними - полчаса, так что я мог бы и успеть, если бы не целился в расписание. Загрузившись в вагон, я приготовился к монотонному постукиванию рельсовых стыков, но не тут-то было. Поезд оставался на месте, машинист копошился в кабине. Минут через 15 к нему подскочил какой-то парень, что-то спросил и, удовлетворенный ответом, вернулся на место. Однако еще пять минут спустя покинул салон. Еще через некоторое время наконец-то сделали объявление, что вагон сломался и никуда не пойдет. Прибытие следующего поезда ожидалось через 5 минут, и его перенаправили на соседний путь, куда уже выстроилась приличная очередь. Похоже, на сидячие места можно не рассчитывать.
Однако, следующий поезд не подошел ни через 5 минут, ни через 15. Японцы невозмутимо ждали. Наконец, из ночной тьмы показался улепленный снегом состав, и с 20-минутным опозданием, а к тому моменту я провел на вокзале уже более часа, поезд тронулся в путь. В пути серьезных задержек не случилось, таким образом, я прибыл в Нагасу даже на 10 минут раньше, чем если бы все сложилось по программе - без снега и с Кирисимой.
Нагасу - самая настоящая японская деревня, и наверное, здесь чертовски хорошо летним днем. Но этой январской ночью было невероятно холодно. Звезды высыпали на небо, тонкий слой сухого снега скрипел под моими шагами, и если бы не аккуратные домики и ровная, хорошая дорога, я мог бы подумать, что нахожусь в сибирской глубинке. Ночь, действительно, выдалась очень холодной. Даже в Кагосиме был побит суточный рекорд, температура опустилась ниже -5, ну а здесь, конечно, было еще холоднее. Но на душе почему-то было спокойно и светло, и казалось, что я возвращаюсь домой после встречи с друзьями по своему родному городу (а Омск местами - та еще деревня).
Рёкан находился почти у самого порта, но море здесь не чувствовалось. Наверное, из-за мороза. Нашел его я сразу, захожу, а внутри - никого. На звон колокольчика на ресепшене никто не появился. На "сумимасен" не отозвался. Перспектива ночевать на улице или в прихожей не радовала, и я, разувшись, принялся обшаривать здание. Наткнулся на выходящего из душевой японца, объяснил ему проблему. Отзывчивый малый связался с хозяином по телефону, и скоро тот появился из соседнего здания. Я расплатился, получил ключ, и уже приготовился хорошенечко отдохнуть, как...
Ключ не открывал замок. То есть он вставлялся в скважину, но повернуть его в какую-либо сторону было положительно невозможно. Я промучился минут 10, вставляя его и так, и эдак, прижимая дверь, пытаясь поворачивать с разной силой направлением - безрезультатно. Похоже, ночевать все-таки придется под дверью...
Хозяин, конечно, уже ушел домой, и за стойкой было темно. Обуваюсь, бегу к соседнему зданию, терзаю звонок. Объясняю ситуацию. И вот мы подходим к двери, и что же? Номер на двери магическим образом поменялся. Или номер на ключе? Неважно, так или иначе. я все это время пытался попасть в чужой номер, будучи полностью уверен, что он - мой. Извиняюсь перед хозяином, отсыпаю дополнительную шоколадку за неудобства, и наконец в уюте и не то чтобы тепле готовлюсь заснуть. Комнаты здесь, конечно, не огромного размера, но и не маленький пенальчик, так что кондиционер с ней не справится, особенно учитывая традиционную для рекана теплоизоляцию. Поэтому немедленно ныряю в постель, чтобы побыстрее ее согреть. Завтра будет лучше.
По поводу возможности поездки на такси Сумма - да, около 30 вышла бы, а то и больше, учитывая, что маршрут включал 4 плеча с продолжительными программами (от 2 часов) в каждом месте. К сожалению, по причине курса уезжал почти с нулем на карточке, поэтому растрата такой суммы аукнулась бы очень жестоко. Но если бы даже и поехал, испытал бы только бОльшее разочарование. Максимум добрался бы до онсенов, но до вершин - нет. Это я уже в Кагосиме понял, увидев, сколько снега навалило. В лучше случае я бы тропинки не нашел, в худшем - споткнулся бы где-нибудь о камень и повредил себе что-нибудь. Маршруты там, конечно, не Фудзи, но явно не прогулочные. Далее, по снегу я бы просто выдохся за полчаса, к полудню его уже почти по колено было - и это в городе, где он таял!
Но, скорее всего, такси бы просто не приняло такой заказ. Пояснения будут в следующем дне, но даже в этот на станции слышал такой диалог: - А вы что, на машине ехали? Опасно же! - Да, меня пару раз занесло на дороге, очень страшно было! Не знаю, про горную они дорогу, или в пределах Кирисима-Дзингу, но вот так вот.
п.с. мои знания японского оставляют желать лучшего. особенно в плане понимания: и половины не разбираю. если, конечно, говорят без намеренного упрощения.
По Чиран
Да, читал ваш отчет. Но расписание автобусов скачал, даже на форуме выкладывал. Ходят они нечасто, раз в 2-3 часа, но определенно ходят. Однако в такую погоду - едва ли. Из дальнейшего отчета это станет окончательно понятно.
по камере
Все тот же старый 90-й кэнон. Я почти не фотографирую дома, поэтому не вижу смысла в дорогом фотоаппарате. А брать его у кого-нибудь исключительно ради поездки... можно, конечно, но когда едешь с одним рюкзаком, это не вариант ни по весу, ни по объему. Да и за чужую вещь беспокойства больше.
по финансам
а я и так питался сухомяткой и дешевым раменом почти все путешествие. На сей раз достопримечательности были заложены подороже, много переездов, а на еде решил сэкономить, точнее - просто не проработал этот вопрос, около 1500 в день заложил и всё. Рост курса на 25 р со времен первого плана не позволил большего. Отмена путешествия в горы не сказалась на финансах благотворно: музей и замок обошлись ненамного дешевле проездного по Кирисиме, а ужин в Кумамото и вовсе вылез за бюджет: не самое дешевое было место, в самом центре торговых рядов, но искать дешевле уже голод не позволял.
raintower писал(а) 17 фев 2016, 14:05:Поезд отправился с получасовым опозданием. Просто все эти полчаса стоял на станции. Постоянно объявляли, что задержка по причине большого снега, с дальнейшими дежурными извинениями. Японцы на это реагировали... никак. Я, в принципе, тоже никуда не торопился. Существенных задержек по пути до Кумамото не случилось, в результате мы опоздали всего на 45 минут.
raintower писал(а) 17 фев 2016, 14:05:Однако, следующий поезд не подошел ни через 5 минут, ни через 15. Японцы невозмутимо ждали. Наконец, из ночной тьмы показался улепленный снегом состав, и с 20-минутным опозданием, а к тому моменту я провел на вокзале уже более часа, поезд тронулся в путь. В пути серьезных задержек не случилось, таким образом, я прибыл в Нагасу даже на 10 минут раньше, чем если бы все сложилось по программе - без снега и с Кирисимой.
И то и другое - нормально. Синкансены в снегопад ползут медленно, с опозданием, долго стоят на станциях. Лимитеды тоже отлично опаздывают(и хорошо умеют это делать), причем делают это с завидной регулярностью(и удовольствием) и зимой и даже летом(реже). Локалы опаздывают редко, видимо снегопад у Вас был совсем жёсткий. Просто нужно расслабиться и получать удовольствие, ибо сделать с этим Вы ничего не сможете. Да, это нервирует и это неприятно, и я про это писал в своих отчётах трижды или четырежды, щито поделать десу ¯\_(ツ)_/¯ P.S.> raintower, честно говоря я Вам по белому завидую. Я люблю японскую зиму. И думаю, с утра до ночи бродил бы по этим заснеженным улицам с фотиком. А вечером, как обычно в такую погоду в Японии, в отеле, меня бы ждала горячая ванна и вискарь
Нельзя сказать, что я не задавался вопросом, а можно ли было избежать такой неприятности.
Конечно, можно было. Если бы не уже купленные невозвратные билеты на самолет и забронированные отели, можно было бы вообще приехать на неделю позже (но это оказалось уже по возвращению), и в Сенганене застать сакуру в полном цвету, и извержение Сакурадзимы посмотреть. Но это надо в будущее смотреть уметь.
Просто поменять бронь до въезда в страну (или внутри нее) - чревато. Мало ли, что там посольство проверяет, да и поручителя подводить не есть гуд. Опять же, деньги за отели теряются. Но хуже всего, что весь план, подготавливаемый в течение нескольких месяцев и выверенный по минутам, летит к чертям. А импровизировать на ходу у меня плохо получается. Там на самом деле слишком много привязок было по времени: и концерты, встречи в Токио, проездной по Симабаре и рейс на Хасиму забронированные, подгонка под недельный jrpass... потеряно было бы больше, однозначно.
Но существовал способ простой, который не потребовал бы всех этих жертв. Ведь знал я, что снег будет сильный? Знал. Надеялся, конечно, что больше дождем выпадет, да ночью. Про отмену автобусов даже в голову не пришло, но по заваленным снегом горам все равно не погуляешь. А раз знал, то непонятно, в какое чудо верил. Мне еще предыдущим вечером на вокзале в Кагосиме отказались продавать проездной Кирисимский, уверяя, что автобусы вряд ли ходить будут. Но тогда уже поздно было что-то менять. Надо было сразу, 23-го из Осаки, ехать в Кирисиму (а Сакурадзиму и Кумамото оставить на снежный день). Да, вместо двух гор и онсена была бы одна гора, т.к. поздно приехал бы. Ну а так - ничего не получил. Потому что понадеялся на лучшее... и не решился.
Замечу, что далее в процессе поездки применение подобных "альтернативных планов" уже осуществлялось, но непогода пришла не на один день... в общем, в горы я так ни разу и не попал. Там уже меняй - не меняй, этот снег лег в Кирисиме надолго, а после возвращения в Токио возвращение на Кюсю без jrpass вышло бы в сумму, которой у меня не было.
========================================
Стоит ли ехать в Кагосиму? Мой ответ - Да.
+ хорошие музеи + Сакурадзима. Даже если вулкан не виден, там много приятностей, но погода все же имеет значение, на холодном ветру там не погуляешь. + сам город очень приятный, особенно вечером на торговых улицах. + много достопримечательностей по соседству. Это и тот же Чиран, и Эносима, и Ибусуки, да вот вам сайты: http://www.kagoshima-yokanavi.jp/englis ... index.html http://www.kagoshima-kankou.com/for/areaguides/ Там же можно найти расписание автобусов и информацию по проездным. Единственное, что не советовал бы - это Сенганен. По-русски легко сокращается до Сенен - его стоимости. Ехать далеко, а цена неоправданно завышена, хотя сам сад хорош. Есть деньги и время, и вы интересуетесь японскими садами - велкам.
Стоит ли ехать в Кумамото? Мой ответ - Нет.
- замок, квартал Сакурабаба, золотая комната - это всё новодел. Хотя снаружи замок симпатичный. - сам город невзрачный, неудобный - достопримечательностей крайне мало + и только если вам не надоели японские сады и самурайские домики, вас могут привлечь сад Суйзендзи и резиденция Хосокава соотвественно. +/- вулкан Асо неподалеку. Но сейчас доступ закрыт. Однако он очень удобен в плане перевалочного пункта при путешествии по Кюсю, поэтому все его достопримечательности лучше осмотреть мимоходом, по пути из точки А в точку Б. Сайты по Кумамото: http://www.manyou-kumamoto.jp/en/ http://kumanago.jp/en/ http://www.kumamoto-links.com/spot/
raintower писал(а) 17 фев 2016, 14:31:п.с. мои знания японского оставляют желать лучшего. особенно в плане понимания: и половины не разбираю. если, конечно, говорят без намеренного упрощения.
Знание азбук Хираганы и Катаканы уже заметно облегчит там жизнь(это я понял когда пошёл на курсы японского в сентябре прошлого года), а уж хоть какой-то разговорный - крутяк
Senor Coconut писал(а) 17 фев 2016, 14:43:P.S.> raintower, честно говоря я Вам по белому завидую. Я люблю японскую зиму. И думаю, с утра до ночи бродил бы по этим заснеженным улицам с фотиком. А вечером, как обычно в такую погоду в Японии, в отеле, меня бы ждала горячая ванна и вискарь
Ну так и я бродил))) Смотрите, как Кирисима-дзингу и Кагосима вышли! На следующий день будет еще круче. А вот Кумамото под снегом откровенно разочаровал (кроме замка), я даже и не снимал его. Но уж от того, что было, получал удовольствие вполне. Студенческая выставка, например - еще какая приятная неожиданность! Здесь главная беда в том, что именно вокруг Кирисимы весь маршрут и строился. Было еще несколько ключевых точек, конечно. Но - вы не поверите... боги посмеялись надо мной.
За вискарь в такие дни у меня было вечернее пиво. Не по крепким я напиткам, к сожалению.
Senor Coconut писал(а) 17 фев 2016, 14:49:Знание азбук Хираганы и Катаканы уже заметно облегчит там жизнь(это я понял когда пошёл на курсы японского в сентябре прошлого года).
гыгы, я знал, я знал, что я не один сумасшедший в этой ветке форума
Senor Coconut писал(а) 17 фев 2016, 14:49:Знание азбук Хираганы и Катаканы уже заметно облегчит там жизнь(это я понял когда пошёл на курсы японского в сентябре прошлого года).
гыгы, я знал, я знал, что я не один сумасшедший в этой ветке форума
Утро выдалось морозным, но я этого не заметил: торопился на паром. Пусть сегодня после двух дней подъемов в 5 утра вставать надо было всего лишь в 6, проснуться за полчаса никак не получается.
Пирс был пустынен, да и пассажиров на рейс особо не наблюдалось, однако паром пришел по расписанию. "Есть же паром из Кумамото на Симабару", скажет кто-то, "и проще, и быстрее, чем ехать на север в Нагасу, а потом возвращаться на юг в Симабару уже по другой стороне залива". Так-то оно так, но до пристани в Кумамото еще добраться надо, а там 10 километров от города, и как ходят автобусы - непонятно, по крайней мере расписания я не нашел, но у меня есть большие сомнения, что на автобусе можно успеть к первому рейсу. В итоге выбрал верный, пусть и более кривой вариант.
Паром стоил всего 450 йен, и оплатить его стоимость женщина, занимавшаяся посадкой-высадкой-баром-продажей билетов, да собственно говоря, всем на пароме, предложила по прибытию. Не удивлюсь, если она еще и за штурвалом стояла)) Левее курса виднелись суровые горные вершины горы Унзен. А тем временем за окном восходило ленивое японское солнце.
Симабара, а точнее - городок Тайра, встретил меня такими же заснеженными пальмами, как и в Кагосиме. Но дух здесь был совсем другой, а настроение - приподнятое. Я был готов к новому дню на все 100%... или так я думал.
Мне предстояло пройти небольшой отрезок пути до станции, где меня уже ждал проездной на автобусы и поезда компании Симатецу. Именно эта компания заведует фактически всем транспортом полуострова. И, надо сказать, 1200 йен за однодневный проездной - очень выгодное предложение: только один проезд до Исахая стоит дороже.
Тайра мне сразу понравилась, городок тихий и уютный, поэтому иду себе с улыбкой до ушей, да снимаю все подряд. По просьбам читателей выкладываю заснеженную Японию без купюр. Итак, белая Тайра:
На станции, совсем маленькой, больше напоминающей сарай, меня уже дожидается человек в форме. - Такой-то такой-то? - спрашивает. - Так точно, - отвечаю. - Тут поступил на вас проездной. Брать будете? - Конечно, буду. - Только... это... поезда у нас не ходят. Потому что снег. - Как, совсем? - Да, совсем. Автобусы, впрочем, тоже не ходят. Ну то есть по берегу - кое-как ходят, а в горы - ни-ни. Потому что снег. Суриппа! - повторил он на "английском", пытаясь довести до меня вескость этой причины. Видимо, мое лицо выражало полное непонимание происходящего, поэтому он повторил это слово еще несколько раз.
А мое лицо, действительно, было то еще. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот тебе и еще один онсен, и еще одна гора - все надежды на то, что хорошая погода, что стояла с утра, позволит осуществиться моим планам, были разбиты. Действительно, ночью был мороз, и таявший вчера снег, пусть его здесь и было немного, застыл. В голову сибиряка даже не может прийти такой повод для остановки всего транспорта. Скользко... Действительно, скользко. Из уст японцев почему-то звучит убедительно, но мой разум все равно отказывается принять очередное фиаско. Да к тому же второй день подряд.
- Так что, проездной будете брать?.. Не будете? - произносит он уже совсем неуверенно.
Прошу у него время для размышления. Выхожу, смотрю на покрытые тонким снегом рельсы. И правда, сегодня по ним еще не прошел ни один поезд, а ведь уже десятый час. Поскальзывающиеся поезда - как это может быть вообще? Автобусов, впрочем, тоже не видать. Что же мне теперь, обратно плыть? Просто возвращаться в Нагасу, оттуда - в Кумамото, и там уж как-нибудь до Нагасаки, наплевав на намеченную программу? А то ведь, действительно, останусь на этом острове, отрезанный от внешнего мира. Ни поездов, ни автобусов...
Ну уж нет, раз уж я здесь оказался, надо хотя бы Симабару посмотреть. И вообще, я так просто сдаваться не буду.
Захожу, прошу рассказать об автобусах. - Ну вот расписание, этот автобус до Симабары должен был в 8 прийти, но до сих пор (8-20) его нет. Опаздывает. Но, наверное, будет. Автобусы очень плохо ходят. А в горы - никак. Суриппа. - А если такси? В Унзен на такси получится? Звонит куда-то. Общается. - Нет, не получится. Такси тоже не ходят... значит, не будете брать проездной? До Исахая без проездного дороже выйдет, хотя автобусы плохо ходят, а больше отсюда никак не выбраться. - Беру проездной, - говорю уже без тени сомнения, - и поеду я в Симабару. Пропадать, так с музыкой.
В качестве трофея мне достается расписание транспорта компании Симатецу, маленькая такая книжка. Конечно, его можно в интернете посмотреть, да и распечатал я важные для меня направления, но книжка-то удобней. Если не вспоминать о том, что от расписания сейчас никакой пользы. Иду на остановку. Полдевятого, солнце уже высоко, а снег и не думает таять - настоящий мороз. Остановку определяю по торчащей на ней без особой надежды паре пассажиров. Восьмичасового автобуса все нет, поезда не ходят - у них просто нет выбора, кроме как надеяться и ждать. Мне тоже ничего другого не остается. Надеяться и ждать - что еще можно делать на отрезанном от внешнего мира клочке земли? -
"Дохожу на запад до конца площадки, нахожу очередную площадку для автобусов и парочку сооружений музейного типа, но резиденции Хосокавы среди них нет, в чем убеждаюсь, обойдя их со всех сторон. Понимаю, что заблудился, возвращаюсь к замку. Однако, нужно как-то спускаться с замкового холма! Прямых дорог нет, все запутанные, петляют между замковых стен и недружелюбны к пешеходам. Время уходит..." (с)
Оптимально было доехать трамваем до остановки Sugidomo или Honmyoji-mae и пройти сразу в резиденцию Хосокавы. А затем двинуться в замок и войти через Hohoate Gate. Кстати, в замке Кумамото есть одно оригинальное строение - Uto Turret (башня Уто).
Я даже сейчас настолько хорошо в Кумамото не ориентируюсь)) По крайней мере названия ворот и остановок ни о чем мне не говорят. Мне вариант через замок показался оптимальным, но вот ошибся. Но так или иначе, Кумамото я осмотрел насколько можно, если верить онлайн-путеводителям, а вот с горами вышел пшик.
Автобус трясло, как раздолбанную маршрутку на омской дороге. Непривычно шумный для японских автобусов, хоть и свежий на вид - что же у них, в Симатецу, такой бардак, что банальные автобусы не в порядке? К тому же, он опоздал на 40 минут. И что непривычно - пассажирами полон, придется постоять и почувствовать себя big in japan в среде местных жителей, спешащих по своим делам в этот морозный зимний день.
Несмотря на заснеженную дорогу, ехали мы быстро, и уже через полчаса достигли Симабары. Чтобы не терять еще больше времени (отставание от графика приближалось к часу), немедленно направился к замку. И вот же чем удивила Симабара: благодаря снегу, но и местной архитектуре, городок казался совершенно белым, а в отдалении возвышался замок такой же белый, что твоя невеста. Каноничные домики о двух этажах, не осакские бараки - аккуратные все. Настроение поднялось снова: не зря я приехал сюда, в самый красивый к данному моменту город за поездку. Бродить по улицам - одно удовольствие, сразу подумалось: выйду на пенсию - непременно перееду жить именно в Симабару. Забегя вперед скажу, что это был единственный город за всю поездку, где я не встретил ни одного туриста (и японцев-то на улицах попадалось немного), если, конечно, не считать окрестности Такаямы в 8 утра))
Да-да, я направлялся к замку, а значит передо мной, проглядывая из-за облаков, возвышалась гора Унзен, на которую, увы, мне тоже не попасть. А здесь вроде бы и снега не так много, как в Кагосиме, если бы до горы добраться, может выйдет и забраться? А поскольку добраться не выйдет, у меня целый день на Симабару, и на это чудо его потратить совершенно не жалко. Правда, выбираться потом в Нагасаки автобусом по побережью. А здесь, кроме замка, обещалась самурайская улочка, водный город карпов, музей вулканов (который ранее был под вопросом по причине плохой стыковки автобусов, от него уходящих, с рейсами до Унзена) и начальная школа Оконоба, руины которой служат о разрушительном извержении конца двадцатого столетия, когда город подвергся пирокластическому удару (палящей туче), а затем то, что не сгорело, было погребено под селевыми потоками. Вспомнив, что до музея вулканов автобусы ходят плохо, а ближайший ожидался уже минут через 20, я решил оставить осмотр вкусностей Симабары на потом (торопиться-то было уже некуда), и развернулся от замка к станции.
На станции толпился народ, но явно не на поезд. Тут же находилась кафешка, по углам зала ожидания распиханы безделушки навроде, например, вот такого замка. Автобус пришел вовремя - это ведь начальная остановка, - но оказался таким же шумным и тряским. Да что же это с ними такое, вроде и дорога ровная! По пути миновали автобусную станцию, пересекли мост над широким руслом реки, впадающей в море, и вот мы у Арены, что по соседству с музеем. Чтобы не заблудиться на обратном пути, фотографирую местность, включая остановку отправления.
Гора все никак не желала разоблачаться - да что же это такое с местными вулканами? Сакурадзима тоже та еще Гюльчатай. А в другую сторону здесь начинались поля. Только не рисовые, а, неожиданно, луковые. Правильно, зачем зимой земле пропадать? Только таких морозов местные жители явно не ожидали, и в мои ноздри ворвался резкий запах подмерзшего лука, который бывает поздней осенью после морозов. Бедный лук обычно не переносит такие холода.
Конечно же, в музее я снова оказался один, и заплатив положенную тысячу, оставил вещи в камере хранения и был прицеплен к экскурсоводу. Интересно, за такие деньги каждому посетителю полагается такой сервис, или дело в том, что на данный момент я вне конкуренции? Меня вели от точки к точке, не давая возможности обратиться к соседним, не менее интересным на мой взгляд экспонатам, но забегая вперед скажу, что после обязательной программы вас отпускают в свободной плаванье. В нагрузку к девушке-гиду дается аудиоверсия - не такая симпатичная, но для гайдзина куда более полезная, и вот ты ходишь, слушает и рассматриваешь, а потом тебя вдруг хватают и ведут в какой-то странный зал навроде кинотеатра, в котором вместо мягких сидений оказываются железные поручни из "деспруфа". Наказывают держаться крепко-крепко, и ты уже готов пережить настоящий апокалипсис. Да, я думал, что после таких предостережений ("осторожно! чувствительным людям и сердечникам не входить! если вы почувствуете себя плохо, подайте сигнал сопровождающим и выйдите из зала") меня ожидает нечто... ну вроде симуляции извержения. Жар и пепел в лицо, запах серы... но все оказалось намного банальнее. Потрясло немного (я даже за землетрясение такую тряску не принял бы), погудело, с экрана вулкан погрозил клубами палящей тучи и прочими признаками извержения - и все. Нет, было совсем неплохо, где я еще обрел такой же опыт, просто хотелось по-настоящему испугаться. Само действо я не снимал - в целях безопасности настрого наказали держаться за поручни, поэтому и не снимать. А вот галерею последствий извержения, через которую вывели из аттракциона, можете посмотреть на снимках выше. Скажу вам, впечатления в чем-то сравнимы с посещением Музея Мира в Хиросиме. Но рукотворная катастрофа всегда воспринимается более эмоционально именно потому, что причиной ее стали люди - казалось бы, такие же люди как ты, и вокруг тебя.
Последним пунктом в обязательной программе оказался кукольный театр. Собственно, кукол там было немного, дедок да его кошка, другие участники представления (жители деревни и дети) были вырезаны из фанеры, а главные герои - вулканы массива Унзен - и вовсе проецировались на стену. Постановка в слегка шутливой манере рассказывала о извержении вулкана в эпоху Эдо, самом разрушительном в Японии, и входящем в топ-5 по всему миру. Аудиогид пересказывал только краткое содержание, поэтому я предпочел снять его и старался уловить витиеватости японской речи: выходило гораздо красочней и динамичней. "О нет, я уже не могу, я сейчас извергнусь!!!" и куча междометий.
После представления прогулялся по музею. "Номеров" в аудиогиде оставалось еще немеряно, а торопиться было некуда. Как обычно, куча экранов с видеороликами, куча тематических игровых автоматов. Рассказы о вулканах Японии и всего мира, их видах, типах лавы, пепла, и видах извержений. В детстве мне попалась книжка французского вулканолога Гаруна Тазиева, и с тех пор я некоторое время буквально болел вулканами. Некоторые остаточные знания сохранились и по сей день, поэтому многое из представленного в музее было легко узнаваемо, но некоторое - ново и интересно. К сожалению, увезти музей с собой не было никакой возможности.
Вернемся к извержению Хэйсей 1991 года. Вот такая чудесная панорама окрестностей Симабары, у подножия - пульты управления. Нажатие кнопки позволяет увидеть голограмму, формирующую вид горы в тот или иной момент извержения. А дальше - откопанная после извержения видеокамера, тут же показывают восстановленный с нее фильм, на котором запечатлено приближение палящей тучи. К сожалению, пленка пережила извержение очень частично, а оператору повезло еще меньше.
И вот она, эта злосчастная гора, теперь стояла передо мной наяву. По-прежнему в облаках. С момента извержения прошло более 20 лет, а подъем на вершину Хэйсей все еще закрыт - это информация для тех, кто мечтает о скором открытии Асо и Овакудани.
Автобус, разумеется, опоздал, и прилично (минут на 15-20), так что если бы я все еще рассчитывал поехать на Унзен, к пересадке у морского порта ни за что бы не успел. Перед автобусом попытался попасть к погребенным в результате извержения домам, но заблудился, и решил не тратить время зря, тем более что следующий рейс - не скоро. Тем временем солнце уже не радовало своим присутствием, снег на дороге подтаял в жижу, погода явно портилась. Вернулся к замку: продолжим, где остановились.
А на очереди у нас - квартал самураев, точнее - одна улочка с каналом посередине. Причем самураи как-то умудряются выводить свои телеги из амбара, умещая их на половине улицы, отделенной ручьём! После Каназавы квартал не впечатляет, но выглядит очень гармонично. Для пущей атмосферности, во многие дворики (даже жилые) можно заглядывать, открыты для публики и несколько домов. Как тут удержаться?
И вот вновь выхожу к замку. На этот раз надеюсь обнаружить вход на территорию и рассмотреть поближе, пусть без солнечной подсветки он больше не смотрится так торжественно, как утром. А потом меня ждет город Карпов.
...прежде чем подняться наверх, повинуюсь какому-то черту, вот уж действительно не скажешь иначе, и дохожу до соседнего перекрестка. В тот же момент к следующему перекрестку подъезжает автобус, на котором рыжими кандзи по-чёрному отчетливо высвечено "УНЗЕН". Автобус, который не ходит сегодня. Автобус, которого нет.
Тот самый момент, когда я решаю - а точнее, оно приходит как-то само, - поступить как дурак, отбросить неуверенность и нарушить правила. Срываюсь к месту и бегу до автобуса, еще успеваю под красный. Маячу перед водителем, стучусь в дверь. Тот явно биккурисита, но открывает. - Унзен маде десу ка? - запыхвашись. - Со десу. Загорается зеленый, и автобус трогается. В автобусе кроме меня и водителя никого нет. Да и автобуса, как сказали из телефонной трубки смотрителю станции Тайра, тоже нет. Горы Унзен, наверное, тоже нет, ведь мы все-таки едем в Унзен.
raintower писал(а) 11 мар 2016, 18:11:- Унзен маде десу ка? - запыхвашись. - Со десу.
raintower писал(а) 11 мар 2016, 18:11: В тот же момент к следующему перекрестку подъезжает автобус, на котором рыжими кандзи по-чёрному отчетливо высвечено "УНЗЕН".
raintower писал(а) 17 фев 2016, 14:31:п.с. мои знания японского оставляют желать лучшего. особенно в плане понимания: и половины не разбираю. если, конечно, говорят без намеренного упрощения.
Ну ведь лукавите же на счет "оставляет желать лучшего" - водителю, в общем, правильный вопрос задали и с кандзи(не к ночи они будут помянуты) быстро сообразили Кандзи это Боль Тяжело с ними
И вовсе не лукавлю. Фраза из стандартного разговорника, да и в любом учебнике она на первых страницах. А кандзи горы Унзен мне за время подготовки к путешествию еще примелькались, я ведь расписание автобусов заранее изучал.
Лучше расскажите, как вам Симабара под снегом)) Не появилось желание туда сгонять?
Автобус дребезжал по поднимающейся в горы дороге, и с серого неба - недобрый знак - начал срываться снег. На задние колеса автобуса была намотана цепь, призванная предотвращать скольжение. Вот как сказывается отсутствие зимней резины, да и зачем она в местах, куда зима заглядывает на пару дней, и то не каждый год? Эти пару дней можно перетерпеть, отсидеться дома, да просто никуда не ехать, вот и не ходит транспорт. А если и ходит, то с такими цепями, оттого и дребезжат, трясутся обычно тихие японские автобусы.
Я сидел на переднем сидении, смотрел на усиливающийся снег, и думал о том, что ждет меня дальше. Предвкушал онсен и прогулку по горам, но и расстраивался оттого, что не посетил, например, город карпов: второй раз уж стоило не к замку ходить, а именно туда. Чистая родниковая вода, которую можно пить прямо из источника (а поскольку я путешествую с гидратором, выходило хорошее место, чтобы его наполнить), и таких источников обещалось множество, кроме того - исторические ванны для стирки белья и помывки посуды, ну и сами карповы пруды наталкивали на мысль о возвращении в Симабару после Унзена, тем более что от Унзена до Исахаи автобусы наверняка не ходят. Этот-то в горы был первым, пустили как только снег отошел от ночного мороза и подтаял. Все-таки гололед на горной дороге - явление очень опасное, и только людям вроде меня, живущим на равнине, это сложно понять.
Итак, план складывался следующий: прибываю в горы, гуляю там несколько часов, потом в онсен, и вечерним рейсом возвращаюсь в Симабару. Любуюсь на подсвеченный вечерний город карпов, оттуда уже автобусом по побережью до Нагасаки. Только вот последний рейс до Нагасаки слишком рано... надежда только на то, что пустят поезда, рельсы ведь тоже имеют свойство оттаивать.
Однако снег продолжал усиливаться, и наконец зарядил огромными хлопьями, погрузив автобус в белый туман. Здесь, в горах, его и на земле лежало немало, настоящие сугробы, а продолжающийся снегопад грозил первому рейсу в горы оказаться и последним. Иногда, правда, облако уносило в сторону и на какие-то секунды прояснялось, ярко светило солнце, играя на заснеженных соснах, но мгновение спустя метель принималась заново.
Поскольку "такси-на-шару" не ходит, добраться до вершин можно было только пешком, а ближе всего к тропинке находилась остановка "Гольф-клуб". Однако уже было понятно, что в гольф сегодня не поиграть: в полуметровых сугробах тропинку не найти, даже если бы здесь лыжи напрокат выдавали. Но в такую погоду, боюсь, даже с клюшками для гольфа будут проблемы. Автобус докряхтел до остановки Унзен и высадил меня в сугроб.
Представил, что бы случилось, если бы вчера пришел утренний автобус на Кирисиму. Или бы я решился поймать частника. Приехал бы к точно таким же сугробам, где тропинок не найти, не то что в гору пойти. Да еще и остался бы там на ночь, потому что после сильного снегопада уж точно никаких автобусов и другого транспорта назад бы уже не было.
Итак, я приехал в горы, но в горы пройти невозможно. Что дальше?
Первым делом поднялся к святилищу. Точнее, хотел подняться, но быстро оставил эту идею, поскольку передвигаться по сугробам было тяжело и мокро. По соседству уже начинались дзигоку, откуда местные онсены черпают серную водичку, вот туда и направился. Однако, расчищенная тропинка быстро заканчивалась, и если в наиболее отапливаемых местах снега почти не было, то чуть подальше от источников дорожка была завалена напрочь. Деревья под тяжестью снега нависали над тропинкой порою так низко, что поднырнуть даже японцу было бы затруднительно. А коснешься такого дерева - и тут же сверху на тебя свалится целый сугроб. Зато красота какая! Настоящая сказка. Ощущение реальности убежало куда-то далеко-далеко, оставив меня наедине с местом, куда я не должен был попасть, и из которого едва ли смогу выбраться. Но сейчас это было не важно.
Долго ли, коротко, а вышел я, наконец, на дорогу. Не знаю, чему больше удивились японские дети: тому, что увидели выходящего из лесу гайдзина... или выходящего из лесу снеговика?
Еще в гугль-картах отметил находящийся здесь туристический центр, поэтому не промахнулся. Вопросов у меня было три: где здесь находятся онсены под открытым небом, будут ли еще ходить автобусы, ну и какие есть карты окрестных гор. Последний - уже чисто теоретический, а первые два были весьма актуальны. Онсенов мне было предложено несколько, и я выбрал ближайший (сразу скажу, что ошибся: вероятно, стоило дойти до рёкана на отшибе). Автобусы, сказали, ходить будут. По крайней мере, сейчас ходят (но это-то я без них знал). А вот поезда - нет, и запустят ли их к вечеру - непонятно. Карту для хайкинга мне тоже выдали, и она один-в-один совпадала с той, что я сказал в интернете: слишком уж схематичная. Ну ладно, пусть будет))
Этот ряд онсенов был выстроен на обрыве ущелья, а выбранный мной внутри напоминал больше торговую лавку. Но полотенце у меня было с собой, не то что летом 2013-го, и уже оплатив посещение, спросил про ротембуро. - Нет, не работает. Потому что снег. Снег для японца - универсальная отговорка, и я уже начинал тихо ее ненавидеть. Но спустился в подвал (хотя для ущелья с другой стороны это был верхний этаж), где - вот удивительно - встретил еще одного посетителя, японца в годах. Мы помылись, залезли в горячую ванну. - Сугой юки десу не, - начал я. Так, лениво перекидываясь репликами о нелетной погоде, мы освобождали наши тела от тягот и забот окружающей жизни. Горячая ванна - великое изобретение человечества, ну а онсен - тем более.
Собеседник мой рассказал, что такой снег у них в этом году впервые, а вот еще пару дней назад и канатная дорога работала, и в горы можно было подняться. Что автобусы не ходят (я поправил его, что ходят все-таки). Я рассказал ему о своем путешествии, посетовал также на погоду. В общем, обычная, ни к чему не обязывающая беседа.
Заметив дверь на улицу, все-таки рискнул выйти к обрыву. Конечно, ущелье хорошо просматривалось и через панорамное окно в стене помещения, но меня интересовали ротембуро. Индивидуальные ванны на открытом воздухе, действительно, были засыпаны снегом, точнее - засыпаны были прикрывавшие их дощечки. Только вот под дощечками не было воды. Действительно, жаль. Растёрся снегом - не зря же выбегал, - и вернулся в горячую ванну, пояснив, что у нас в Сибири так делают. Японец, конечно, удивился, но хоть про медведей и водку спрашивать не стал.
Тетушка, заведовавшая онсеном, убирала снег у входа. Я попрощался и, обнаружив, что до ближайшего автобуса еще больше часу (потому что предыдущий ушел аккурат во время моего купания), отправился гулять по поселку, в надежде, что скоро стемнеет, и зажгутся вечерние огни. В туристическом центре подтвердили, что поезда по-прежнему не ходят, а это значит, что лучше не рисковать с автобусами, и ехать сразу в Исахаю. Впереди замаячили дзигоку, и дорога скрылась в серном тумане.
Добро пожаловать в Сайлент-Хилл! - сказал я сам себе, и от этого стало еще более жутко. - Лошадка! - не очень уверенно прокричал я, - Я Ёжик, и я упал в реку... - Угуф! - ответил мне туман. Впереди засветилась пара глаз жуткого огромного монстра, послышался лязг кандалов.
Это был встречный автобус.
И вот я снова на площади, с которой начинал свое путешествие. После баньки захотелось есть, но местные забегаловки не работали - видимо, по причине погодного катаклизма. Впрочем, на площади околачивалось несколько туристов (вроде, японцев), они заскочили в магазинчик с сувенирами. В один из них зашел и я.
Еды там не было, разве что сладости. Магазинчик явно семейный, вон мама и бабушка, а ко мне направилась симпатичная дочурка, и я сразу понял, что кошелек мой немножечко полегчает. Что интересно у японцев: вот эту еду, эти сладости домашнего приготовления упакуют обязательно в красивую обертку с фирменным логотипом, названием магазинчика, часто еще и прочими реквизитами, как у нас заводскую продукцию не всегда упаковывают. А сделано-то прямо здесь, в этих стенах. - Сугой юки десу не, - сегодня это была самая подходящая фраза для начала беседы. В итоге я купил палочку шоколада с цукатами (предварительно давали кусочки на пробу) и какое-то пирожное из картошки. Девушка уверяла, что из обыкновенной, её отец делает по какому-то специальному семейному рецепту. Однако с учетом сахара, картошка оказалась весьма сладкой, по вкусу с трудом отличишь от бобовой пасты. Порою мне кажется, что японские традиционные сладости все одинаковы на вкус. Чувство голода от сладкого не прошло, к тому же еще и пить захотелось, а воды в гидраторе нет. Что же, попрошу воды, поесть уже поел, а там, глядишь, и на ночлег пустят... Кто его знает, этот автобус.
Про автобусы мы тоже поговорили, уж очень эти японцы всем хотят помочь)) -Да, конечно, я уже спросил про автобус, сказали - ходит. -Не беспокойтесь, я знаю время - вот у меня расписание. -Нет, на улице совсем не холодно (особенно после онсена), у нас бывает гораааздо холоднее. Ну, -35 в новогоднюю ночь было. Да нет, неплохо живем, только длинная зима надоедает. -И все-таки я буду ждать автобус на улице, боюсь проворонить. Всё-таки он должен был быть 5 минут назад.
На остановке нас таких пара человек. Какой-то дедок проходит мимо и сообщает: - Зря стоите. Автобусы сегодня не ходят. Как же, не ходят. А на чем я тогда сюда приехал? Да и 15 минут опоздания - это же еще не время, правда? Ведь он не может не прийти, автобус. Я видел сегодня несколько, они точно существуют. Или здесь в сугробе заночевать? В сугробе мокро... И вечер всё никак не настанет.
Последний раз редактировалось raintower 05 ноя 2021, 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Спускался вечер и автобус с гор ))) Рейс проходил уже в обычном режиме, по всему маршруту заходили и выходили люди, часто не хватало рабочих мест. Немало и было школьников, который выходили в какой-нибудь глуши. Интересно, как же они с утра добирались в школу?
В Исахаю мы прибыли с околочасовым опозданием. На автобусной станции скопилась толпа народа, большинство - на автобусы до Нагасаки. На стоянке около вокзала такая же длинная очередь выстроилась на такси - стоять не перестоять, и это несмотря на высокую цену. "Ну ничего, я-то поеду поездом" - подумал я. Лимитед экспрессы ходят раз в полчаса, наверняка опаздывают, но уже в ближайшее время я сяду на один из них. Думал я.
На табло прогнозировались прибытия Kamome 31, 33 и 35 - все опаздывали уже больше, чем на час. Я спросил в офисе JR о времени прибытия - мне только сказали, что "скоро", и указали на карте станцию, буквально соседнюю с Исахаей, дескать там сейчас находится поезд. Однако прошло 15 минут, обещанное "скоро" так и не наступало. На вокзале было очень холодно, а я несколько промок в Унзене, особенно это касалось обуви, поэтому большую часть времени находился в закрытом от ветров офисе, тем более что кондиционеры в потолке приятно обдували теплом - так хоть меньше колотило от холода. Платформа прибытия - первая, ее отсюда прекрасно видно. Ни одного поезда не прошло, это точно, только вот 31-я Чайка исчезла с табло. Я спросил, куда она делась - "Она ушла". Хорошо хоть не утонула. Спросил про локальные поезда - все отменены. Ходят только лимитед экспрессы. Ну это еще как сказать - ходят... Постепенно я начал понимать причины очередей на автобусы и такси до Нагасаки. Но все еще надеялся, что поезд вот-вот придет. Я очень устал, проголодался (сладкая картошка не смогла помочь), меня знобило, но никуда не мог отлучиться, в надежде на скорое появление поезда.
И, наконец, в дальнем конце платформы показались огни. Поезд подошел, но это была не Чайка. Это был рапид Seaside Liner, совершенно пустой. Он постоял на платформе минут 10, пока машинист осматривал вагоны, и ушел, вероятно, в депо. Оригинальный способ застопорить движение, ничего не скажешь. Но после лайнера вновь наступила тишина. Дядька из офиса постоянно вещал по громкоговорителю, что оба Камоме, и четный, и нечетный, вот-вот прибудут, только немного задерживаются, осталось подождать чуть-чуть. Что все прочие поезда отменены. Но чуть-чуть рисковало затянуться в вечность.
Наконец, он снова объявил поезд на 1 путь. Как свет в конце тоннеля, дарящий надежду, показались две фары. Но когда поезд подошел, робкая надежда сменилась разочарованием... или чем-то еще более жестким. Это снова был пустой Сисайд Лайнер. То-то дядька сказал просто""поезд", и ничего не было про посадку.
Японцы, вашу мать! Разве так сложно изменить привычную схему, и в таких экстренных обстоятельствах переправить пустые поезда на резервный путь (благо, он тут имелся)? Или такое решение настолько рвет ваши шаблоны, не вписывается в привычное течение событий, грозит выездом на неизвестную территорию, возможными крушениями поездов или чьей-то карьеры, что принять его положительно невозможно? Толку-то, что вы отменяете поезда, если эти поезда все так же гоняются между станциями, только пустые, и мешают оставшимся на маршруте чуть ли не больше, чем прежде?!
Когда пришел третий Сисайд Лайнер, я взмолил небеса о прощении. Я понял, что сильно нагрешил, и моя вина перед японскими богами настолько велика, что едва ли поддается искуплению. Казалось бы, с шарфика все началось. С дурацких блужданий по Кумамото в обход Золотой Комнаты. С холодного ветра на сокрытой облаками Сакурадзиме. Но потом был снег, много снега, и отмененные автобусы, отстающие и отмененные поезда, проваленные поездки на Кирисиму (кстати, в единственный нормальный открытый онсен, который я нашел) и на Унзен. А сейчас вот я застрял, час уже торчу, на Исахае, голодный, холодный, едва стоящий на ногах, и табло продолжает обещать мне 33-ю чайку с минуты на минуту. И похоже, это еще не предел. Еще целых 11 дней впереди. В тот момент я готов был возненавидеть эту поездку.
В тот момент пришел долгожданный поезд.
Вместо обычных 15-20 минут мы добирались до Нагасаки примерно час. Поезд шел очень медленно, едва тащился. Постоянно останавливался - в тоннелях, на станциях, просто посреди небытия - и стоял, тащился медленно пару минут, и снова стоял. Что же его так задерживает, что за пробку они опять учудили? Надоело. Все надоело. Доезжаю до Нагасаки - и сразу в отель, никаких прогулок. Никаких видов на город с горы, какими бы чудесными они не были. Да и будет уже десятый час, туда уже и транспорт не ходит поди.
Поезд разогнался уже на подъезде к Ураками. Снег в Нагасаки не чистят в принципе. Улицы, тротуары - все покрыто глубокой мокрой снежной кашей. Старый дребезжащий медленный трамвайчик до моего отеля. Клонит в сон. Ого, отель оказывается в злачном квартале. Торговые ряды, куча ресторанов, много китайцев. Заселяюсь. Это интересно, но комната расположена не пенальчиком от двери к окну, как я привык, а вдоль коридора. Портье говорит, что волновался о моем приезде, потому что транспорт не ходит. Он еще с обеда телефон гаранту оборвал (то-то им весело и приятно!), хотя время заселения указано в десятом часу. Я сообщаю, что не могу включить кондиционер. Поднимается, смотрит, пробует и так, и сяк. Наконец, завелся кондиционер. Кажется. Значит, и в ванную можно сходить.
Но сначала - ужин. На углу видел что-то вроде столовой. Беру стандартный ужин - гёдза и что-то с рисом, типа гюдона. Гёдза здесь очень вкусные, не то что я пробовал в каком-то заведении в Киото в 2013. Просто объедение, надо было одних гёдза, и побольше. Но почему-то почти никто не есть гёдза, почти у всех - набе. Эх, в такой холод горячее набе - именно то, что и следовало мне заказать, но по причине голода я невнимательно изучал меню. Причина такой популярности этого блюда выяснилась уже на выходе, когда я заметил у кассы красочный плакат с огромной скидкой на набе - всего по 300 йен! Зашел бы сюда позавтракать, да только они открываются в 11, когда я уже буду на кораблике.
После такого богатого на стрессы дня решаю расслабиться, взять пиво и прогуляться по Нагасаки - если не до Чайнатауна, то хотя бы по окрестностям. Уже одиннадцатый час вечера, народу на улицах мало, но в этом районе еще теплится жизнь. Постоянно проезжают такси. Люди заходят в рестораны. Люди выходят из ресторанов. И каша из мокрого снега - почему не хочется уходить далеко. Еще не высохли ноги.
Определенно, что-то есть в ночном Нагасаки. Но как и Саппоро в прошлую поездку, ему не повезло с его предшественниками, моей усталостью, и с погодой. Саппоро сам по себе - гораздо менее интересен, но так уж получилось, что в Нагасаки я прибыл в прескверном настроении. Завтра. Будет. Лучше.
Последний раз редактировалось raintower 05 ноя 2021, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Что такое не везёт... За все мои поездки попадала на задержки транспорта раза три, в моей ситуации некритичные, минут на 20. Хотя неоднократно ездила зимой. Надеюсь, дальше стало лучше?
И тогда еще я думал, что надо написать рассказ, как Япония - затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший... Б.Пильняк Корни японского солнца
Сугои, таихен дес нэ...но в итоге получилось удачно (каламбур, да). И если бы была даже бюджетная зеркалка с китовым стеклом, кадры ещё лучше передали атмосферу тех мест. Наверное, был бы рад подобному стечению обстоятельств - т.к. такие "невзначайчики" выглядят очень необычно и красиво. Места приятные и плюс снег...и в итоге они только выигрывают от этого. Думаю я там бы до темноты остался и продолжил фоткать под фонарями.
