Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Прошлую поездку посвятила Кюсю, в этот же раз решила сосредоточиться на Хоккайдо. В первую очередь интересовали лавандовые поля в Фурано, поэтому для поездки и был выбран июль. Так как своих хотелок кроме Фурано и ж/д музея в Отару (в итоге не состоявшегося) особо и не было, то программу поездки составила из предлагаемой летней программы по Хоккайдо джапан-гайда и маршрута Lapin.
Роутер вновь не брала. Вообще обратила внимание, что ситуация с WiFi в Японии в последние годы значительно улучшилась. Довольно часто ловила WiFi в туристических центрах, был в отдельных междугородних автобусах, иногда в некоторых объекта и торговых центрах + бесплатный WiFi был во всех 11 забронированных отелях.
Изначально думала, что для поездки приобрету JR Hokkaido Rail Pass. Но уже ближе к поездке более тщательные расчеты показали, что его цена, по сути, будет равняться сумме цен отдельных билетов… А вот если ж/д заменить автобусами, то можно сэкономить довольно много денег (при этом потеря времени была не так и высока, плюсом автобусов является наличие багажного отделения, так что в отличие от электрички не надо задумываться куда чемоданище приткнуть).
Что больше всего понравилось: гортензии Хакодате, поля и холмы Фурано и Биеи, красивый в любое время года Асахидатэ, и неожиданно очень положительные впечатления получила от Sumida Hokusai Museum. Разочарование поездки: Sounkyo Onsen. Ну и может быть слишком высоки были ожидания от зоопарка в Асахикава, а он оказался довольно обычным.
Вроде бы мест и переездов было много, но на самом деле особо не напрягалась. За некоторым исключением, всегда старалась высыпаться (хронического недосыпа и в трудовые будни хватает, если еще и в отпуске в таком же режиме быть, то организм не выдержит). Не старалась охватить все и вся, надо будет – еще вернусь.
Последний раз редактировалось Shari 12 дек 2017, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Прилетели в Нариту вовремя, следующий рейс был через 3,5 часа из Ханеды в Аэропорт Меманбетцу. В принципе время было достаточно, но расслабляться было нельзя. В этот раз решила из Нариты в Ханеду добраться не электричкой, а автобусом (http://www.limousinebus.co.jp/en/). Автобусы более регулярны, чем электрички, к тому же более комфортны, в качестве минуса – дороже стоят. Проехав немногим больше половины, уткнулись в пробку, что заставило немного понервничать. Но прозвучало объявление, что из-за заторов автобус поедет объездным путем и мы свернули на какую-то параллельную основной трассе дорогу. В итоге до Ханеды добрались точно по расписанию.
Дальше план был такой: из аэропорта Memanbetsu до городка Abashiri на автобусе. В Abashiri договорилась оставить чемодан в отеле, в который вернусь через пару дней. Затем хотела налегке на электричке добраться до станции Kitahama (http://www.h3.dion.ne.jp/~kitahama/), если будут силы дойти до парка Hakucho на озере Tofutsu, и уже ближе к вечеру доехать до Shari, где у меня и был забронирован отель.
Но реальность внесла свои коррективы: очень устала после первого перелета, а проливной дождь на месте окончательно убил желание куда-то по пути заезжать.
Нашла информацию, что чёткого расписания автобусов из Memanbetsu до Abashiri нет, автобус отправляется через 10 минут после прилета. По факту автобус стоял довольно долго, фактически до момента когда все разъехались и стало понятно, что желающих поехать на данном автобусе нет. В итоге получилось, что к ж/д станции подъехали за 10 минут до отправления поезда, следующий – только через час. Промокшей (остановка автобуса не прямо напротив вокзала, пришлось под дождем бежать) и уставшей, ждать следующего поезда не было ну совершенно никакого желания, пришлось отказаться от планов оставить багаж на хранение в гостинице и ехать со своим чемоданищем. Из плюсов, непонятно каким образом, успела купить билет на экспресс Okhotsk на 19 июля до Kamikawa. По дороге задумалась о том, зачем устроила себе пересадку: могла бы спокойно посидеть в аэропорту в кафешке и направиться в Shari прямым автобусом (он же дальше идет и в Utoro).
Доехав до Shari сил хватило только сходить в комбини, перекусить и пойти наслаждаться онсеном.
Пару слов про отели в районе парка Сиретоко: вообще изначально хотела на 3 ночи остановиться в Utoro (фактически по аналогии с маршрутом Lapin). Но начав поиск отелей в этом городке, очень не порадовалась их ценам. Даже явно средненькие отели стоили сильно дорого. Причина нашлась быстро – я попала на длинные выходные и следующий день после моего прилета был «Днем моря», государственный праздник и выходной в одном флаконе. Отсюда и резкий скачок цен на эту ночь. Поискав по округе, приняла решение, первую ночь после прилёта остановиться в Shari, а остальные две - в Utoro. Но после Utoro предстоял очень долгий переезд в Sounkyo Onsen. Но так как в Sounkyo Onsen было желание (не осуществившееся) подняться на саму вершину, то вариант Lapine меня не очень устраивал, так как приехала бы в Sounkyo Onsen очень поздно. Начала тасовать автобусы и варианты в итоге пришла к такому решению: ночь в Shari, 2 полных дня с одной ночевкой в Utoro и соответственно парке Shiretoko, в конце второго дня переезд в Abashiri, ночь там, а очень раним утром уже в Sounkyo Onsen.
В Shari остановилась в сетевом Route Inn Grantia Shiretoko Shari Ekimae. Комната побольше, чем у сети Toyoko Inn, но в принципе наполнение довольно стандартное (для Японии). В качестве очень приятного бонуса был онсен. Одна ночь мне обошлась в 9 180 йен, без завтраков (что по сравнению с предложениями в Utoro было сильно дешевле). Так выглядит отельный онсен (здесь и далее все фотки с просторов интернета, ни разу не получалось попасть целиком в пустой онсен, так что с невозможность сделать свои фотки смирилась). Вода действительно такого буроватого цвета, сначала подумала что добавили какой-то травяной настой, но потом поняла, что отдает железом и с травками это совсем не связано. Чем-то мне напомнило воду в Arima Oncen рядом с Кобе, но менее насыщенная. Был и условный онсен на открытом воздухе… Почему «условный» - вокруг были стены, а сверху раздвигаемая прозрачная крыша.
Расходы за день (здесь и далее без расходов на сувениры и всякий шопинг, цены отелей также отдельно указываю): Автобус из Нариты в Ханеду: 3 100 йен. Автобус из Аэропорта Меманбецу в Абасири: 910 йен. Билет на ж/д до Shari: 840 йен. Расходы на день на еду (в комбини): 1889 йен.
Примечание по расходам на еду: в большинстве случаев еду себе покупаю в комбини, ем кафешках только периодически, но при этом нет такого что надо в определенный бюджет уложиться, так что покупаю все что хочется, в том числе и всякие интересные вкусняшки, и алкоголь. Но наверное, довольно большая часть денег на еду уходила на овощные салатики (иногда небольшая баночка овощей стоила как огромная миска какой-нибудь лапши) и фрукты.
Последний раз редактировалось Shari 30 сен 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
День 2: Дождь, туман, дикие цветы и водопады Shiretoko.
Для начала опишу как планировала провести этот день: выехать из Shari в 8 с небольшим утра. В 8:40 до Utoro отправляется туристический автобус, плюс которого в том, что он делает небольшую остановку рядом с водопадом Oshinkoshin, чуть раньше – в 8:10 выезжал обычный автобус, который следовал через Utoro сразу до Shiretoko goko. Так как туристический автобус необходимо было заранее по телефону бронировать, то склонялась ко второму варианту. Соответственно хотела доехать до Shiretoko Nature Centre (ведь предполагалось, что багажа у меня не будет), дойти до водопада Furepe, потом вернуться и немного погулять по Utoro, а на 13:15 за много месяцев до поездки был забронирован трехчасовой круиз до мыса.
Но это все в планах, а день начинается с того, что утром получаю мэйл об отмене круиза из-за сильных волн И куда теперь большую часть дня девать? Пеший тур вокруг озёр у меня забронирован на следующий день. Мелкий дождь на улице еще сильнее усугубляет ситуацию. Но не сидеть же недовольной в отеле! Вспоминаю, что при заселении в отель разглядывала стойку с туристической информацией и взяла несколько заинтересовавших брошюрок, среди них была и по Koshimizu Wild Flower Garden. Располагается данный сад рядом с ж/д станцией Genseikaen. Неудобство в том, что электрички ходят не так уж и часто. Насколько я поняла, здесь еще останавливается автобус, курсирующий между Abashiri и Shari, но данный автобус также частотой не отличается, поэтому проще было полагаться на ж/д.
На этом участке ж/д курсирует такая вот электричка длинной в один вагон (а иногда и целых два):
А вот это бывшая ж/д станция, сейчас там кафе, где можно покушать клубничные кейки, выпить клубничные смузи или просто прикупить свежей клубнички:
Первым делом направилась на берег Охотского моря, как никак ведь в этот день в Японии праздновали «День Моря». Серое небо, серое море, темно-серый песок…
На фоне этой сероты парк казался ярким островком. Только вот сначала почувствовала разочарование – цветы хоть и были (в основном дикие лилии), но на фоне зелени практически терялись… «Сад диких цветов» казался сильным преувеличением.
Тропинки обошла неожиданно быстро (на карте в брошюрке парк казался намного больше). Подходя к ж/д увидела что с другой стороны дороги есть еще одна тропа. А там… Великолепие в виде целого поля диких ирисов!
Времени до обратной электрички оставалось много, поэтому пошла в туристический центр – немножко пошопилась, съела какую-то морскую непонятность и вот уже пора отправляться обратно.
Из Shari до Utoro добиралась на автобусе. Расписание автобусов (из аэропорта до Utoro, из Shari до Utoro и до Shiretoko) можно найти вот на этом сайте: http://www.sharibus.co.jp/, на английском немного инфо (в том числе про туристические автобусы) вот здесь http://www.uu-hokkaido.com/corporate/sharibus.shtml. К сожалению, в отличие от ситуации Lapin чуда не случилось и никаких дополнительных автобусов в парке в дополнение к найденному расписанию в этот период не было. Кстати в июле пока еще не ходили автобусы и до водопадов Kamuiwakkayu (по информации с джапан-гайда в 2017 году они начинали курсировать только с 1-го августа).
По приезду в Utoro отправилась в отель, чтобы оставить там багаж… Ох, как я припомнила вот эти слова, пока тащилась с чемоданищем в горку:
Lapine писал(а) 21 дек 2013, 00:12:Остальные отели - выше по берегу, на горе, примерно в 15-20 мин. пешком. Т.е. идти туда от автостанции с багажом не очень удобно, лучше либо воспользоваться теми автобусами, которые делают развоз по отелям, либо заказать трансфер со станции.
Трансфер я заранее конечно же не заказала, так как возвращаясь к началу – планировала сюда приехать без багажа. Фууух… Дотащившись до отеля, на ресепшене увидела отсутствие персонала и сообщение о том, что ресепшен начинает работать только с 15.00. Ээээ… В момент представила как я тащу чемоданище до автобусной станции, а вечером опять это чудовище поднимаю наверх. Мозги закоротило. К счастью, додумалась позвонить по телефону, указанному в сообщении, собрать волю в кулак и на минимальном японском, который я знаю, сообщить о том, что вот она я и как мне быть. Как оказалось, отель не был оставлен на произвол судьбы, служащий все-таки имелся (в подсобке) и он у меня без вопросов забрал багаж.
Кстати останавливалась в отеле Yuhinoataruie. Цена за ночь была 8 640 йен (без еды) - один из «бюджетных» вариантов в Utoro. Минус – чтобы добраться до него приходилось немного потрудиться (правда в нижней части Utoro находится только 1 отель), кроме того в номере отсутствовали туалет и ванная. Из плюсов: номер оказался необычайно большим (для Японии просто огромным), очень симпатичным, окно выходило на бухту, кроме того в отеле был онсен.
Эх… как жалко, что мне так и не удалось посмотреть в Utoro на закат…
Но возвращаясь к основной теме. Оставив багаж, налегке побежала гулять дальше. Дождик продолжал накрапывать, немножко прошлась по городку и далее поехала к Shiretoko Nature Centre. Отсюда есть небольшая хайкинговая тропка к водопаду Furepe. Немножко переживала, так как в отчетах на джапан-гайде сталкивалась с информацией о том, что данная тропа может быть перекрыта, если медведи зачастят. Но все обошлось, хотя в центре и висел календарь с периодами вынужденного закрытия тропы.
Дорога к водопадам представляла собой такой вот вариант Сайлент Хилл… Вроде народу вокруг было не так уж и мало, но все быстро исчезали в тумане, а как представляла себе, что тут и медведи могут ходить, то вообще не по себе становилось. Но тем не менее для меня это одно из самых ярких ощущений от Сиретоко, и от такого вот варианта прогулки была в восторге.
А вот и водопад Furepe! Это ветерок чуть туман разогнал:
Правда-правда это он… В этот момент представила как бы выглядел круиз вдоль побережья и поняла, что отмена была очень кстати… Заплатить 8 тыс. йен за возможность посмотреть на туман – это было бы очень сильно.
Так как до автобуса оставалось прилично времени, то пообедала в том же Shiretoko Nature Centre (очень острый вроде карри и кофе), приценилась к сувенирам и посмотрела киношку. В довольно большом зале на большом экране показывают фильм «Четыре сезона Сиретоко», длится 20 минут, стоит 500 йен, идет с английскими субтитрами. Вроде приятно было посмотреть, но качество сильно хромало – видно было, что материал снимался не под такой большой экран (так что цена неоправданно высока).
Вернувшись в Utoro, побродила по городу… Прошла сквозь тоннель в скале Oronko (так и не поняла его смысла, так как с другой стороны оказалась просто большая парковка…). Как оказалось большие Авроры тоже в этот день стояли на приколе.
И вот под конец дня решила доехать до водопада Oshinkoshin. В автобусе, на всякий случай, уточнила у водителя, точно ли будет последний автобус в сторону Utoro, а то как-то очень не хотелось 7 км возвращаться в сумерках и под накрапывающим дождем. Водитель пошёл навстречу и даже позвонил, чтобы точно узнать про нужный мне автобус. После этого мне сказали, что все ок – обратно в Utoro вернусь…
И вот он – водопад Oshinkoshin. Из тех водопадов, что я в Сиретоко видела, именно Oshinkoshin произвел на меня самое большое впечатление:
Ну вот и все на этот день… Опять оставался ужин из комбини и онсен.
Расходы за день: Ж/д до станции Genseikaen и обратно: 900 йен. Автобус из Shari в Utoro: 1650 йен. Автобус до Shiretoko Nature Centre и обратно: 680 йен. Автобус до водопада Oshinkoshin и обратно: 980 йен. Фильм в Shiretoko Nature Centre: 500 йен. Медвежий колокольчик (попроще и поменьше): 864 йен. Расходы на еду и напитки: 3 666 йен (в т.ч. моллюски и кофе обошлись мне в 650 йен, а обед в Shiretoko Nature Centre в виде вроде как карри и кофе – 1200 йен, все остальное комбини и автоматы с напитками).
Последний раз редактировалось Shari 30 сен 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Времени до обратной электрички оставалось много, поэтому пошла в туристический центр – немножко пошопилась, съела какую-то морскую непонятность и вот уже пора отправляться обратно.
Похоже на Abalone, но я могу ошибаться:)
Я за право народов решать свою судьбу самостоятельно, без вторжений извне, и за суверенитет каждой страны
Shari писал(а) 30 сен 2017, 12:31:Разочарование поездки: Sounkyo Onsen. Ну и может быть слишком высоки были ожидания от зоопарка в Асахикава, а он оказался довольно обычным.
Читал, что в начале 90-х(как раз после яркой эпохи японского финансового пузыря) тут было несколько по другому - тут жили и работали наши соотечественники, например Игорь Кио, который написал довольно занятную книгу "ИЛЛЮЗИИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ" похоже именно про это место: http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/8788/read Местами, довольно грустное повествование, но очень интересное. (Сайт заблокирован на территории РФ, и по человечески, без VPN, сюда не пробраться. Если умеете пользоваться Tor или чем-то наподобии, то это довольно занятное чтиво на вечер) И вот ещё довольно позитивные воспоминания об этом месте от Бориса Бернштейна: http://lebed.com/2004/art4004.htm
Там мы и узнали, что нашим конечным маршрутом будет небольшой посёлок в горах со славным названием – Сонкио. Место, где в результате и пришлось провести все три летних месяца.
Т.е. если это именно то место, то это классно и на мой взгляд необычно. Я бы ОЧЕНЬ хотел увидеть Японию начала 90-х(или тем более второй половины 80-х), но машину времени пока ещё не изобрели
Senor Coconut писал(а) 30 сен 2017, 17:54:Т.е. если это именно то место, то это конечно классно и на мой взгляд необычно.
За ссылки спасибо, будет интересно почить. Думаю, что как раз это место и есть. По поводу разочарования: в данном случае это совсем не значит, что я скажу "Это ужасное место и тут делать нечего." Нет, оно по своему очаровательно. Но вот совокупность внешних факторов и заставило присвоить этому месту звание "разочарование поездки", по личному крайне субъективному мнению. Более того, не исключаю, что когда нибудь сюда вернусь, чтобы реализовать то, то не получилось.
Galina_v писал(а) 30 сен 2017, 13:41:Похоже на Abalone, но я могу ошибаться:)
В отеле на обед было чуть позже морское ушко, но как-то оно немного по другому выглядело... Но я в моллюсках совсем не разбираюсь, единственное что могу узнать это мидии, в все остальное для меня "морские гадики"
День 3: Прерванная прогулка вокруг озёр Shiretokogoko и неожиданно состоявшийся круиз.
Начиная с 2011г. из-за возросшей активности медведей были установлены следующие правила - деревянная тропа к смотровой всегда открыта, а вот с тропой вокруг озер возможны следующие варианты: - примерно с середины мая до конца июля пускают на тропу строго только с гидами; - с начала августа просто читают лекцию о правилах поведения при встрече с медведем и отпускают на тропу.
Гиды относятся не к нацпарку, а частные. К сожалению на английском так ничего и не нашла (нууу… честно говоря, не особо и старалась), присоединялась в итоге к японской группе. Бронировала вот здесь: http://shinrashiretoko.wixsite.com/shinra (так как на японском рассказ в любом случае не поняла бы, то отзывы не смотрела, выбрала по названию , минус в том, что несмотря на то, что есть английская версия сайта, форма бронирования на японском, пришлось помучать гугл переводчик).
Забрали прямо из отеля, в машине было народу немного, так что очень удачно багаж поехал вместе со мной (Ура! Больше никаких горок с чемоданищем!). По дороге заехали видимо в их офис и всем выдали резиновые сапоги. Пригодились:
Прослушав лекцию о безопасности, с гидом направились в лес. Лес был симпатичным, а вот пятое и четвертое озера как-то не приглянулись. Смотрела-смотрела, пыталась понять что же здесь такое находят, но вот никак… Небо серое, вода мутная… Следы медведей:
Надежда была на остальные озёра. Но не судьба… По дороге к третьему озеру гид получает сообщение, что впереди видели медведя, все группы разворачивают обратно, а тропу закрывают
Ну что ж, есть еще всегда открытая тропа до смотровой, откуда видно первое озеро. Ну наконец-то, вот такое и ожидаешь увидеть в Сиретоко.
Первое озеро оказалось гораздо симпатичнее увиденных ранее пятого и четвертого. Но все равно для меня это не было что-то грандиозное. Рассматривая потом фотки в интернете поняла, что очень сильно не хватало ясного неба – самые красивые фотографии те, где в озере отражается находящаяся в центре парка горная гряда… В моем же случае всю горную цепь закрывало серое облако, и вода озера отражала эту же серую массу…
Слегка опечаленную, меня довозят до автобусной станции. Но до моего автобуса в Абасири еще очень много времени, так что оставляю багаж в коинлокере (кстати, автобусная станция порадовала наличием большого количества больших ячеек, стоили 500 йен, и впервые столкнулась с тем, что нужны были не стойенные монетки, в одна в 500 йен) и отправляюсь гулять.
Меня не оставляла надежда на круиз, хотя конечно на круиз до самого мыса Shiretoko я уже совсем не рассчитывала. В туристическом центре рядом с озерами был экран, где показывался статус различных маршрутов (закрыты они или открыты), а также статус круизов, и согласно ему большие Авроры сегодня работали в обычном режиме, а вот более мелкие лодки были под вопросом. И вот направляясь к офису Авроры (https://ms-aurora.com/shiretoko/en/), прохожу мимо офиса Gojiraiwa Kanko (http://kamuiwakka.jp/english-booking.php) и вижу девочку раздающую буклетики. Так-с… Вчера такого оживления не было, значит сегодня все-таки работают. Захожу узнать, смогу ли я сегодня куда-нибудь попасть, и оказывается, есть места на круиз до мыса на 13.15, который в предыдущий день не состоялся.
Покупаю билетик и до отправки у меня есть время пообедать. По дороге к автобусной станции бросилась в глаза вывеска кафешки Bonshome, где предлагали некий картофельный карри. Хм… Это оказалось обычная картошка под белым соусом с сыром и небольшим количеством мяса (так и не поняла при чем здесь карри), но оказалось довольно вкусно. Вкусно то вкусно, но еда здесь очень горячая… прямо в сковородке приносят… поторопилась и итог сильный ожог рта (а официантка весь предупреждала!) и на пол поездки пришлось забыть о нормальной еде.
До начала круиза нас построили в цепочку, насколько я поняла формировали исходя из того, кто первый пришел и купил/оплатил (но это не точно), и затем отвели к кораблику. На корабль садились в этом же порядке, т.е. я оказалась ближе к концу очереди, но в итоге получила чрезвычайно удачные места – рядом с бортом, который и будет ближе к берегу, прямо лицом к нему. Наш кораблик:
Береговая линия у Сиретоко оказалась необычайно красивая, со множеством водопадов, ущелий, пещерок. Вот такой вот подарок напоследок от этого места, чтобы подсластить неудачу с озёрами.
А вот и край земли, кстати, именно это означает на языке айну «Сиретоко»:
Медведя в круизе мы вроде как видели… Ну… Мне кажется его видели те, кто был с биноклями или с камерами с очень хорошим увеличением. Я же, как ни старалась, не смогла ничегошеньки рассмотреть. Ну и ладно, увидеть медведя целью не было. Вот так в офисе компании отмечается, когда и сколько медведей было замечено:
После возвращения в Уторо, полезла на Oronko Rock. На вершине скалы есть небольшая круговая тропка, правда разглядеть ее можно было с большим трудом: Наглядное строение города: большое белое здание на первом плане это и есть Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi, а все остальные отели располагаются в верхней части города:
Ну и напоследок еще немного прогулялась по городку. Веселые лодки: Оригинальненько… В черте города рядом с Гурадну Хотеру тоже есть водопад:
Покупаю мороженку и медленно бреду к автобусной станции. В 18:05 мой автобус отправляется, а ближе к восьми вечера прибываю в Abashiri.
На ночь останавливалась в Abashiri Green Hotel: - плюсы: дёшево (всего 4 320 йен за номер с ванной), прямо рядом с ж/д станцией, номер просторный. - минус: мне показалось, что слишком много пыли в номере, возможно это была игра света (а утром уже особо не разглядывала), но уж очень бросился в глаза слой были на вентиляторе в стене, хотя к чистоте туалета, ванной и постельного белья претензий никаких.
Расходы за день: Экскурсия вокруг озёр: 4100 йен. Круиз до мыса Shiretoko: 8000 йен. Автобус из Utoro в Abashiri: 2600 йен. Коинлокер: 500 йен. Расходы на еду: 2 469 йен (в т.ч. картофельное «карри» и кофе в кафешке - 1 290 йен, остальное в комбини).
Последний раз редактировалось Shari 24 янв 2019, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Встать пришлось очень рано, ведь поезд мой отправлялся аж в 5.56. Limited Express Okhotsk (поезд KiHa 183 series DMU) курсирует между Abashiri и Sapporo, мне предстояло выйти где-то посередине на станции Kamikawa. Впервые встретила такой вот вагон где часть мест нерезервируемая, а вторая – резервируемая. Даже сами японцы постоянно путались и садились не туда, но очень учтиво отправлялись кондуктором на соответствующие места.
Kamikawa – загадочная станция без коинлокеров. Их не увидела и на автобусной станции, там же и туристический центр располагается. Для меня это нонсенс какой-то, может так хорошо замаскированы? Ведь даже бесплатный WiFi тут был!
Правда с багажом особо не заморачивалась, дотопала с ним до комбини, купила себе кофе и онигири (один с «икурой» внутри направился в помойку – такое ощущение, что рыбу только что выпотрошили и кучку потрохов положили внутрь, бякость…) и позавтракала на лавочке рядом с фонтанчиком перед автобусной станцией.
В 9.50 подъехал и мой автобус, дальше до Sounkyo Onsen не больше получаса.
К сожалению, после подъема картинка не очень порадовала – со смотровой, которая находится на пути к кресельному подъемнику, видела большей частью только белую пелену…
Но тем не менее иду к кресельному подъемнику и поднимаюсь дальше.
Поднявшись наверх, становится понятно, что вершину Kurodake затянуло облаком и нет смысла туда лезть… От деревянного домика, где отмечаются идущие наверх хайкеры, сделали небольшой маршрут по лесу минут на 30-40 (это туда и обратно), ведущий к некому водопаду. Правда опять большая часть оказалось в облаке, а водопад на самом деле был очень далеко и трудно различим.
Еще такой момент: туалетов рядом со станциями кресельного подъемника (в т.ч. в хижине перед подъемом) нет, так что если соберетесь подниматься на Kurodake учитывайте это. А то обратно по тропе пришлось скакать очень резво На верхней станции канатки прикупила себе сувенир в виде картины с вырезанными из дерева очаровательнейшими совами, пообедала и поднялась на напоследок поднялась на смотровую на здании канатной станции. Туман/облако окончательно скрыл верхушку горы:
До заселения в отель времени было еще много, так что направилась к водопадам Ginga no Taki и Ryusei no Taki. По прямой вдоль трассы топать примерно минут 40. Честно говоря шла в одиночестве, все остальные были или на своем транспорте, или на туристических автобусах, или на такси… Желающих дойти пешочком видела лишь на обратном пути в виде парочки.
Немного посмотрев снизу на водопады, полезла на смотровую. Дошла, правда, только до первой, вроде и помнила, что можно и выше залезь, но как-то глядя на «тропу» брали сомнения. На моих глазах несколько человек посмотрев на водопады с нижней смотровой двинулись обратно вниз, поэтому решила что мне выше тоже не надо (хотя потом меня обогнала парочка, которая явно на самый верх поднялась).
Повлияло на мое решение и состояние тропы – по бокам росла и нависала над тропой крапива, которая была мне выше пояса! А вот такое состояние деревянных частей маршрута тоже как-то настораживало…
При этом это ведь не какой-то заброшенный и далекий от цивилизации хайкинговый маршрут, а довольно туристическое место, здесь много людей поднимается… В общем осталась в недоумении.
Спустившись вниз купила себе запримеченное лакомство: половина дыни с мороженым! Дыня настолько мягкая, что ее можно было есть пластиковой ложкой. Ела-ела, но все равно не осилила… Попросила пакетик и остатки дыни забрала с собой.
На обратном пути стало очевидно, что облака наползают все ниже и ниже, появились и тучки… Но так как в этот день в планах был только отдых в онсене, то это было уже не страшно.
Теперь пару слов о том, почему в заголовке появились слова «не впечатливший». Мне кажется в это место лучше приезжать осенью, чтобы застать осенние краски. Фотографии Lapin думаю лучшее тому подтверждение. Или же летом делать Sounkyo Onsen начальной точкой маршрута по горам национального парка Daisetsuzan. Закрывшие вершины гор облака, я думаю, тоже очень сильно впечатление подпортили. Не прибавил плюсов и отель где я остановилась: нет, у него были и просторные номера, и отличный шведский стол, и хороший онсен, но вот в который раз убеждаюсь, что все дело в нюансах – отель оказался довольно большим и там были толпы туристов, приехавших с группами. К этим туристам претензий тоже никаких, но вот разочаровало меня это. Хотелось поменьше народу, какой-то камерности, думаю была бы более довольно небольшим отельчиком с маленьким онсеном. Ну и еще один фактор - просто было не то настроение…
Про отель: Останавливалась в Sounkyo Kankou Hotel. За ночь за номер (с ванной) заплатила 14 000 йен, в цену включены ужин и завтрак. Номер большой и удобный, по наполнению в принципе стандартный для Японии. Ужин и завтрак были по системе шведский стол, народу было очень много, но организованно все настолько хорошо, что неудобств это не вызывало, ассортимент хороший: тут тебе и овощи, и фрукты, и салатики, и мясо прямо на месте жарили, и темпуру по соседству готовили, и крабы были. В онсене было несколько бассейнов с водой различной температуры, вода с мутно-белым оттенком. Был и открытый онсен, он был общий МЖ, для того чтобы туда пройти выдавали некую смесь купальника и комбинезона (в своих купальниках нельзя). Но вот он мне совсем не понравился – вода там была чуть теплой, быстро метнулась в крытую раздельную часть.
Расходы за день: Билет на лимитед экспресс из Abashiri до Kamikawa: 6670 йен. Автобус до Sounkyo Onsen: 870 йен. Канатка (туда-обратно): 1950 йен. Кресельный подъемник (туда-обратно): 600 йен. Расходы на еду: 2 612 йен (в т.ч. обед в виде рамена и рёдза на верхней станции канатки – 880 йен, мороженное в дыне – 1000 йен, остальное в комбини + ужин входил в стоимость номера).
День 5. Музей Снежинки в жаркий летний денек (Asahikawa)
Изначально планировала утром дойти до водопадов, но это осуществила в предыдущий день. Впрочем, задерживаться в Sounkyo Onsen не планировала, поэтому направилась в Asahikawa более ранним автобусом.
До отправления автобуса прошлась по городку, заглянула в пару сувенирных лавок. Ассортимент:
Хотела зайти в Музей фотографий, но он оказался на таком отшибе, что поняла – рискую опоздать на автобус. Так что двинулась к автобусной станции. Автобус до Asahikawa оказался самым обычным, а не комфортным междугородним. В Asahikawa в первую очередь купила билеты на туристические автобусы в Biei, куда планировала через пару дней поехать.
Маскот города Asahikawa с плащём в виде лапши.
А пока у меня образовалась пара часов свободного времени до отправки автобуса в Asahidake. Багаж оставила в коинлокере и решила зайти в местный турофис, набрать карт и брошюрок. Разглядывая карту и решая, куда бы пойти, увидела информацию по Snow Crystal Museum. Когда готовилась к поездке немного про него почитала, но из-за его расположения даже не рассматривала вероятность туда поехать. А тут есть пара часов, так почему бы и нет. Но так как было четкое время отправления автобуса в Asahidake и этот автобус был в этот день последним, т.е. опаздывать на него категорически нельзя, то решила уточнить насколько часто к Музею ходят автобусы и не рискую ли я в свой онсен сегодня не попасть. Мне дали листочек бумажки с довольно подробными данными на каких автобусах до местных достопримечательностей, в т.ч. и музея, можно добраться, а также картой остановок, которая оказалась очень кстати – как оказалось остановки рядом с вокзалом очень сильно раскиданы (многие даже через пару улиц располагаются). Потом дали полотно с расписанием местных автобусов (формат A3, если не больше) и проверили, во сколько идут автобусы туда и обратно и когда я смогу быть на вокзале. Вывод сделан – вернуться успеваю, но пора бежать - нужный мне автобус уходит совсем скоро, а мне еще и до дальней остановки надо добраться.
Здание музея напоминает европейский замок.
Музей не большой, есть информация и на английском, так что тоже немного обогатила свои знания про снег и снежинки. В целом производит очень милое впечатление.
Есть такой вот коридор, за стеклянными стенами которого царство сосулек:
Из всех помещений больше всего понравился концертный зал с потолком в виде неба с облаками (правда фотки не очень получились).
В целом глядя на музей, становится понятно, почему его любят использовать для свадеб и свадебных фотосессий:
Напоследок зашла в магазин, где в соответствии с названием музея главной темой были снежинки. Как вам такая вот паста?
С возвратом к железнодорожной станции пришлось поволноваться: стояла на остановке, подъехали два автобуса и ни на одном их них нет номера… просто название места назначения на японском. Села наугад, спросила пассажиров и, к счастью, угадала. Конечной остановкой был автобусный терминал компании Chuo, на автобусе которой я собиралась доехать до Саппоро, так что заодно и цену проверила и расписание посмотрела.
До отъезда в Asahidake еще успела в Старбаксе вкусный фраппучино матча латте (или как-то так) выпить и в комбини забежать.
В Asahidake останавливалась в Yumoto Yukomanso. За 2 ночи заплатила 36 000 йен. Номер был single, по размеру ближе к тойоко-инн, но все остальное с лихвой покрывало все остальное. В отеле было целых 3 онсена, 2 из них периодически менялись между М и Ж и были только для постояльцев, третий был тоже раздельный, но зоны не менялись. Отделка здесь довольно простая, но в итоге впечатления очень положительные. Опять с просторов интернета:
Отель располагается посреди леса, напротив был еще один отель и все… никаких тебе кафешек, магазинов… С этим в этой местности вообще не очень (о чем меня сотрудники отеля заранее по мейлу предупредили): есть штук 5 отелей и канатная станция с кафешкой и сувенирной лавочкой (более чем в 1 км от моего отеля). В общем, все условия для наслаждения тишиной, природой и онсеном. Это была противоположность не очень удачного отеля в Sounkyo Onsen и никаких тебе толп туристов. Красотища!
Но перед тем, как пойти отмокать надо было пойти поужинать. Вот это было что-то! Приносят все по порядку, что-то вместе. Итак: 1. Лимонный ликер в качестве аперитива и сасими из тунца. 2. Супчик в дыне. 3. Клецка из креветок (за кадром остался тофу). 4. Салат из морских гадиков и водорослей. 1. Черный рис 2-3. Морское ушко запеченное под слоем соли. 4. Желе из родниковой воды с черным медом. 1. Заварной крем с овощами. 2. Сябусябу. 3 Рис с кукурузой + всякие маринованные штучки. 4. Пуддинг с кофейным вкусом.
В общем в онсен я покатилась
Расходы за день: Автобус из Sounkyo Onsen до Asahikawa: 2100 йен. Автобус до музея и обратно: 220+210 йен. Автобус из Asahikawa до Asahidake: 1 430 йен. Коинлокер: 600 йен. Музей снежинки: 700 йен. Расходы на еду: 3 618 йен (из них 961 йен потратила в Старбаксе, остальное фрукты, вкусняшки и алкоголь в комбини).
В этот день никуда не спешила: выспалась, позавтракала, неторопливо собралась… Завтрак был в японском стиле, что было не очень привычно (хотя кофе с онигири, тоже трудно традиционным для нас завтраком назвать).
Решила особо не напрягаться и никуда не лезть, просто подняться на канатке и пройти круговой маршрут.
На верхней станции прочитали небольшую лекцию (девушка говорила на японском и показывала таблички на английском), обратила внимание на крайне наглых воронов и предупредила о необходимости следить за своими вещами. На тот момент это показалось смешным… Но увидев как эти птицы довольно приличные свертки из-под носа зазевавшихся людей уносили, стали понятны предупреждения. Мда… несколько человек осталось без обеда, это в лучшем случае, а вот что делать если утащили ценные вещи?
Место очень красивое: альпийские цветы, озера, остатки снега и над всем эти возвышается вулкан Асахидакэ – самая высокая точка Хоккайдо (2 291 м):
Был ясный денёк и народу наверху было прилично, целые группы старшеклассников шли на вершину Асахидакэ.
Вернувшись вниз пообедала в кафешке и зашла в сувенирную лавочку, где прикупила себе такой вот алкогольный коктельчик – сезон дынь как-никак (вообще было огромнейшее множество всяческих сладостей с дынькой):
А в отеле можно было и свежие дыньки прикупить (цена правда как-то не очень радовала):
Когда смотрела карту на телефоне увидела несколько тропинок по лесу, так что обратно часть дороге решила пройти по ним. Правда тропка, по которой хотела пройти, чтобы выйти к шоссе на полпути к отелю, оказалась перекрыта, по большому кругу идти не хотелось – уж слишком много было комаров вокруг (а также ни души вокруг и постоянное напоминание о наличии медведей), в итоге выбрала третий вариант, который вывел меня практически обратно к станции канатки.
Ну а дальше день был посвящен безделью и онсэну…
Вечером был очередной интересный ужин, правда телефон решил на середине ужина отключиться, так что покажу только пару самых заинтересовавших меня блюд. На закуску – вареный помидор: Была еще такая вот страшненькая рыбка.
Расходы за день: Канатка: 2 900 йен Расходы на еду: 2 100 йен (из них 150 йен вода, 300 йен – мороженное, обед из гёдза и пива – 920 йен, дынный алкогольный коктейль и крекеры – 640 йен).
Последний раз редактировалось Shari 06 июл 2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Из Asahidake планировала выехать первым автобусом в 9.30 в надежде успеть на автобус до зоопарка в 11.10 (но более реальным казалось отправление в 11.40) и дальше весь день в зоопарке провести. Небольшое примечание: из отеля ходит бесплатный шатл до Asahikawa, но его надо было заказывать заранее, кроме того он уходил позже. А так как боялась, что если в зоопарк приезду поздно, то не хватит времени (как оказалось совсем зря), то и выбрала более ранний обычный автобус.
Встала часов в 6 утра, чтобы спокойно позавтракать и еще раз в онсэн сходить. И вот… на улице ливень и сильный туман… Понимаю как же мне вчера повезло. И все время до отъезда дождь, дождь, дождь… На всякий случай документы и технику, которую в сумке ношу, в пакет обернула. В общем, приготовилась к новому дню.
Перед выходом и поездкой на автобусе зашла кой-куда на дорожку. Выхожу на улицу – казавшийся бесконечным дождь прекратился! Хотя конечно для тех, кто собрался подняться на канатке и погулять по горам это было вряд ли большим облегчением. Вот такой вот «вид» открывался сегодня на гору:
Автобус прибыл в Асахикаву даже чуть раньше плана, так что было время сдать багаж и успеть на более ранний автобус. Правда с багажом вышел небольшой затык: был выходной, и как я и опасалась, свободных больших локеров не было. Пару раз прошла из одного конца вокзала в другой, пока не заметила что хожу мимо офиса службы доставки Yamato Transport (ну или просто куронэко), где висело объявление, что у них можно оставить багаж до 19 часов за 500 йен (что между прочим дешевле большого коинлокера за 600 йен). Кстати, на входе в зоопарк тоже были коинлокеры.
До Asahiyama Zoo ходят автобусы 41, 42 и 47, остановка находится прямо напротив выхода из ж/д вокзала (который рядом с туристическим офисом), ехать примерно 40 минут.
Зоопарк очень разрекламирован (даже из Саппоро в него туры есть), так что ожидала чего-то впечатляющего. Но как-то в реальности очень сильного впечатления не произвел, да, понравился, но за исключением нескольких необычных локаций, довольно стандартный зоопарк.
Термометр показывал 28,9 С! А ведь с утра в куртке выехала…
Ожидала, что в зоопарке буду практически до самого закрытия, но фактически же уехала через 2 с небольшим часа. Погода была чудесная (совсем не было похоже, что в полутора часах езды все в тучах и тумане), так что отправилась гулять в парк Kitasaito, который находится рядом с ж/д станцией. Парк очень милый, есть пруд и небольшой садик с дикими цветами:
Гуляя, дошла до святилища Kamikawa Jinja:
Но увы тороплюсь обратно – перепутала 7 вечера и 17 часов, поэтому была уверена, что багаж мне надо будет забрать до 17. Если бы не перепутала, прошлась бы по парку Kaguraoka, частью которого святилище и является.
Остановилась я в Mimatsuso Ryokan, за 2 ночи заплатила 9000 йен. Место в общем-то стандартное для минсюку: комната в японском стиле, общие туалет и ванная, владеет очень приветливая семья – меня угощали мороженным, конфетками и когда уезжала подарили небольшие приятные сувенирчики.
На ужин захотелось суси, поэтому попросила хозяина гостиницы порекомендовать какое-нибудь место. Направили в небольшую забегаловку минутах в 5 от гостиницы (судя по гугл картам место называется 鮨亭松川). Заказала сэт за 2000 йен, и это были самые вкусные суси, которые я когда либо ела, несмотря на то, что у меня и было пол рта обожжено и попадание соевого соуса было крайне неприятно. Раньше, когда брала суси, старалась избегать сырой рыбы, а тут рискнула и это было великолепно. Для меня это был переломный момент – я полюбила сырую рыбу! Уже в процессе еды
Расходы за день: Автобус из Асахидакэ до Асахикава: 1 430 йен. Автобус до зоопарка и обратно: 880 йен. Хранение багажа: 500 йен. Билет в зоопарк: 820 йен. Расходы на еду: 4 122 йен (из них 387 йен было потрачено на воду/соки, 350 йен – мороженное в зоопарке, 2000 – суси, комбини – 1 385 йен).
P.S.: Продолжение будет недели через две, а сейчас побежала паковать чемодан, послезавтра опять отправляюсь в Японию
Природа и виды Хоккайдо очень похожи и близки к тем местам, где я живу)) Но я все равно хочу как-нибудь отдельно съездить Именно Туда летом, с удовольствием тогда вашим подробным отчетом воспользуюсь)
glissada писал(а) 21 окт 2017, 02:21:Но я все равно хочу как-нибудь отдельно съездить Именно Туда летом, с удовольствием тогда вашим подробным отчетом воспользуюсь)
На день составила 2 варианта маршрута, но в итоге получились какие-то огрызки от первого маршрута. В обоих вариантах планировала посетить несколько лавандовых ферм, но в итоге после Farm Tomita поняла, что следующее место рискует для меня оказаться скучноватым, поэтому маршрут перекроила.
Еще такой момент, на этапе планирования рассматривала вариант ночевки в Furano и даже забронировала себе отель. Но не оставляло в покое то, что цена отеля в Furano была в несколько раз выше чем в Asahikawa, причем ладно бы на отели разных уровней, но цена была выше на примерно такой же минсюку (при этом отзывы у него были похуже). Вторым фактом, который заставил меня задуматься было то, что в любом случае по дороге в Sapporo по ж/д придется делать пересадку в той же Asahikawa (на тот момент еще была уверена в покупке JR Hokkaido Rail Pass, и про автобусы не узнавала, но как оказалось есть прямые автобусы между Furano и Sapporo). В итоге задумалась и предпочла остановиться на 2 ночи в Asahikawa.
Пару слов про транспорт. Между Asahikawa, Furano и Biei можно передвигаться на электричках (линия JR) и автобусах Lavender-go. Наиболее очевидный вариант это электрички, тут есть несколько вариантов локальных проездных: - Furano Biei Rail Ticket стоимостью 6500 йен, действует 4 дня и включает в себя проезд на нерезервируемых местах лимитед экспрессов из Саппоро; - Lavender One Day Ticket за 2500 йен, дает возможность кататься в течение дня между Asahikawa и Furano, в т.ч. на нерезервируемых местах Furano-Biei Norokko Train.
Хотела купить Lavender One Day Ticket, но из-за слишком большой очереди в кассу не успела и пришлось покупать в автомате обычный билетик на электричку до Nakafurano. Как потом оказалось, случилось так очень удачно, так как это был единственный отрезок пути по ж/д.
Из Furano возвращалась уже на автобусе Lavender-go (билетик купила в кассе автобусного терминала, но можно оплатить и в автобусе) и вот им была очень довольна: в дороге может минут на 10-15 больше, но едешь в очень комфортном полупустом автобусе, в то время как электричка забивается под завязку. Еще и виды из автобуса мне понравились гораздо больше чем из поезда. Ах да, и стоит это все дешевле. Но вот минус: начинает курсировать позже электрички, так что не вариант для раннего утра.
В летний период курсирует специальный экспресс Furano-Biei Norokko Train. Позиционируют так, что это поезд, из которого можно любоваться местными пейзажами. Но вот меня виды из окна электрички совсем не впечатлили, более того вдоль части дороги идет лесополоса, так что ничего и не видно, поэтому пребывала в недоумении – ради чего этот поезд ввели. Единственным плюсом нахожу то, что он останавливается на временной станции Lavender Batake Station, которая находится прямо напротив Фермы Томита, но до этой фермы можно спокойно за 20 минут и от станции Nakafurano дотопать.
Для передвижения на местности могут быть полезны: - Kururu Bus - что-то вроде hop on hop off вокруг Фурано. Есть 2 варианта, которые ходят в различные дни, при этом в первую половину дня маршрут совпадает, а вот после обеда идут уже по разному пути. Цена пасса на день 1500 или 2000 йен в зависимости от маршрута. - Biei Veiw Bus – разные маршруты вокруг Biei. Информацию про них можно найти на сайте JR Hokkaido http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/travel/ (правда информация обычно появляется ближе к сезону). Раньше данные автобусы назывались Twinkle Bus и организовывались именно JR, сейчас не уверена, что это именно JRовские автобусы, но билеты на них можно по-прежнему купить в JRском туристическом агентстве. - Туры из Фурано: http://www.furanobus.jp/furanogo_en.html
Итак, возвращаясь непосредственно к поездке… Выехала я чрезвычайно рано – в 6.40 утра, электричку нельзя было назвать полупустой, но свободные места были. В Nakafurano прибыли в 7.53. От станции до фермы Tomita примерно 20 минут пешочком, но по пути много всего интересного, поэтому время пролетело незаметно.
Напротив станции находится небольшой храм Koshoji:
Встречаются симпатичные домики и много цветов:
Примерно на полпути к Farm Tomita находится Choei Lavender Farm & Nakafurano Flower Park. Здесь можно подняться на лифте наверх, что я в принципе и планировала сделать. Но так как этот лифт начинает работать только в 9 утра, то продолжила путь к Томите.
Свернула куда-то не туда, так что чуть не заплутала, но вовремя поняла, что дорога ведет меня совсем в другое место. В итоге получилось, что вышла я сначала не к лаванде, а к Melon House или дынному домику… Оооо, хоккайдовские дыньки… Так, не отклоняемся от маршрута, нужна лаванда.
В итоге как-то сбоку захожу к лавандовым (и не только) лугам. Вообще, доступ к ним бесплатный и круглосуточный, поэтому несмотря на ранний час (а было только начало девятого), народу было уже очень много.
Но перед прогулкой по холмам надо подкрепиться. На выбор: лавандовый пудинг, лавандовые пирожные, лавандовое желе, лавандовые леденцы, лавандовая газировка и лавандовое мороженное. Решаю остановиться на последнем. На мой вкус - слишком приторное, пару поездок назад доводилось попробовать лавандовое мороженное в Кобе и вот там мне оно очень понравилось… В дорогу еще купила и лавандовую газировку, которую потом выпила в Фурано и вот она меня совсем расстроила: опять чересчур приторный вкус, а лаванда только в названии.
А дальше очень-очень много фотографий лаванды, маков, васильков и большого количества других цветов, название которых я не помню.
Хочу обратить внимание на такой момент: здесь есть довольно крутые склоны холмов, лестниц нет, вместо них обычные, главным образом земляные, тропинки. Так что в дождь здесь может быть очень не комфортно передвигаться. Разные сорта лаванды:
Основательно закупившись разными штуками с лавандой и перекусив дынькой, задумалась… От Томиты было столь много впечатлений, что ехать на какую-то другую лавандовую ферму уже и не очень хотелось. Только во второй половине дня планировала доехать до некого Kaze-no-Garden, про который знала лишь то, что в этом месте снималась одноименная дорама. До сада можно было добраться на автобусе Kururu, а так как на автобус этот продавались не отдельные билеты, а пасс на день (как уже писала, это чисто туристический автобус по типу hop on hop off), то вполне логично было на нем же и до станции Furano доехать, по пути заскочив в пару мест.
В этот день автобус ходил по маршруту А, который был следующим: 1-ый автобус: старт в 9:05 от New Furano Prince Hotel, далее еще один отель, станция Furano, Furano Winery, Farm Tomita и возвращение к станции Furano. 2-ой и 3-ий автобусы: старт в 10:10 и 11:20 от станции Furano, далее останавливаются рядом с Furano Winery , Campania della Vigna Rokkatei, на Furano Grape Juice Factory и Farm Tomitа, а затем этим же маршрутом возвращаются к станции Furano. Эти же автобусы аналогичны и для маршрута B, а вот вторая половина дня различается у A и B. 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой автобус стартуют после небольшого перерыва в 13:10 и далее каждый час от той же станции Furano, остановки Furano Cheese Factory, Kaze-no-Garden / Mori no Tokei /Ningle Terrace и обратно так же, только с остановкой рядом с местным универмагом. Для В во второй половине дня только один автобус, но он идет по более длинному маршруту. Билет покупаешь прямо в автобусе у девушки-«гида» (нуу… она объявляла остановки и продавала билетики, так что «гид» не совсем сюда подходит, но и «кондуктор» как-то не звучит).
Соответственно, я решила по дороге к станции Фурано заскочить в указанные выше фабрики.
Совсем не пожалела, что отказалась от ж/д, так как виды из окна автобуса были очаровательны:
Первой остановкой оказалась такая вот фабрика, производящая виноградный сок:
Нуу…. В итоге вроде и было какое-то оборудование за стеклом, на которое можно было с балкончика посмотреть (он же кафешка), но оно не работало. Так что была разочарована, по сути за громким названием «фабрика» стоит обычная кафешка, где виноградный сок продают Не торопясь попробовала сок и небольшую желешку с ним же. Ничего впечатления не произвело…
Ну что ж пошла дальше… Вокруг виноградные поля, красотища!
Только вот иду, иду, а следующий фабрики все нет, сначала перепугалась, что не поняла девушку-«гида», но проехавший в сторону Томиты этот же автобус показал, что я на правильном пути. В итоге до следующее фабрики, оказалось совсем не 5 минут, как обещалось, а все 15, а до Furano Winery еще минут 10. Так что мысль была уже не о том, чтобы куда-то зайти, а о том, как бы на автобус не опоздать.
Следующая «фабрика» - Campania della Vigna Rokkatei. Как мне рассказали потом тайваньцы, с которыми я вместе на автобусе ехала, это довольно известная марка то ли пирожных, то ли печенек, но мне это название ничего не говорило, так что и не очень переживала, что туда не пошла.
В итоге дотопала до «Chateau Furano», но успела только забежать внутрь, увидеть что есть 2 маршрута по винодельне, а потом пофоткать соседний куст гортензий и вот уже пора топать на автобус.
Между автобусами был перерыв около часа, как раз было время чтобы пообедать. Согласно схеме района, напротив станции с другой стороны ж/д путей располагался Lawson, куда я и решила пойти. Только вот почему-то не обратила внимание на ближайший переход, меня понесло куда-то вдаль. И как оказалось очень удачно!
Существует очень симпатичный поезд – Asahiyama Zoo Train, подробнее про него можно прочитать на сайте JR Hokkaido. Очень хотела на нём если не покататься, то хотя бы увидеть. Но информация на указанном сайте была непреклонна:
Ltd. Exp. Asahiyama Zoo Train: No operations in June-September,2017
Немножко расстроилась, ну что ж ничего не поделаешь… И вот нежданно, негаданно передо мной возникает этот самый поезд, который я так хотела увидеть!
Эх, как же не кстати были дурацкие кусты вдоль дороги, из-за которых большую часть состава вблизи было не разглядеть.
Как оказалось Kaze-no-Garden и Ningle Terrace располагаются рядышком с New Furano Prince Hotel, а еще здесь можно подняться на воздушном шаре (про него читала на этапе подготовке, но почему-то подумала, что до него очень далеко добираться).
Вот карта местности вокруг New Furano Prince Hotel:
Kaze-no-Garden находится ближе к противоположному концу парка/поля для гольфа. Можно, конечно, дойти пешочком, но в цену билета входит шатл до сада, при этом микроавтобус идет не по какому-то расписанию, а как только появляются посетители (и повезет даже одного человечка).
Дораму одноименную не смотрела, от сада ничего особенного и не ожидала, но он оказался очаровательным. Здесь есть небольшая выставка картин из сухих цветов, премиленький домик, сад с большим количеством разнообразнейших цветов и чуть дальше небольшой розарий.
Правда особо долго побродить по саду не удалось, начал накрапывать дождик, поэтому предпочла ретироваться обратно. Дождь усиливался, но несмотря на это успела пройтись по Ningle Terrace – это место, где располагаются лавочки разных ремесленников. Но так как не особый фанат всяких безделушек, то быстро все обошла и направилась (вернее побежала уже под ливнем) в сторону автобусной остановки.
Была мысль по дороге к станции Furano заехать еще и на сырную фабрику или на местный рынок с едой. Но из-за ожёга, мысль попробовать что-то новенькое не очень прельщала, так как есть могла с трудом. А капающий дождик окончательно убил всякое желание куда-то еще идти. Так что вернулась к станции Furano и через некоторое время направилась на автобусе к станции Asahikawa, наслаждаясь в пути замечательными видами.
Расходы за день: Электричка до Накафурано: 1 070 йен. Проездной на экскурсионный автобус Kururu: 1 500 йен. Автобус из Фурано в Асахикаву: 880 йен. Билет в сад Kaze-no-Garden: 800 йен. Расходы на еду: 2 957 йен (лавандовое мороженное – 300 йен, лавандовый лимонад – 230 йен, кусочки дыньки – 250 йен, виноградный сок и желе – 335 йен, все остальное это вода из автоматов и еда в комбини).
День 9. Голубой пруд и холмы Biei, и бонусом ночной вид Sapporo.
В Biei едут чтобы посмотреть окружающие его места с очень живописными ландшафтами. Правда, для осмотра всего этого надо решить проблему с транспортом, так как до многих мест на общественном транспорте просто напросто не добраться.
Автомобиль не рассматривала, так как даже если бы российские права и действовали в Японии, то я попросту водить не умею, отличным вариантом был бы велосипед (из-за большого количества холмов часто встречала совет выбирать электровелосипед), но и с ним я не дружу, такси слишком дорого, так что единственным для меня выбором являлся туристический автобус.
В итоге выбрала 2 тура: - с 9:45 до 12:30: Flower Fields and Blue Pond Course (останавливались около Голубого пруда, цветочного парка Shikisai-no-Oka и музея Takushinkan). - с 13:20 до 14:55 Tour of the Hills Course (остановки рядом с деревьями Ken and Mary, Seven Stars, из окна автобуса посмотрели на группу деревьев Parent and Child, и сделали остановку в Hokusei-no Oka View Park). Покупала туры несколько дней назад в Asahikawa (когда была там проездом из одного онсена в другой). Можно купить и на месте до отправления автобуса, но тогда наличие мест (и билетов) не гарантировано. Народу в итоге было чрезвычайно много: оба раза было 2 практически под завязку набитых автобуса. Европейцев, мне кажется, не видела, были японцы, но преобладали китайцы. В первом туре мне совсем не повезло, рядом села семья с 4(!) детьми младшего школьного возврата, которые всю дорогу бурно и очень шумно общались. Ааааа! Вот он минус организованных экскурсий, а еще нехватка времени и толпа народу. Так что если есть возможность – берите велосипед и катайтесь по округе в своё удовольствие.
С утра оставила чемодан в коинлокере на автовокзале, в Biei я была еще до половины 9-го. Причина простая - промахнулась с расписанием: ориентировалась на расписание до Фурано и не учла, что часть электричек ходит только до Биеи.
В туристическом офисе предложили маршрут по городу, но пройдя кусочек стала опасаться, что могу к отправлению автобуса не успеть, так что дойдя до Башни Shiki-no-Tou, повернула обратно. Башня совсем уж скучная, так что лучше покажу симпатичную плитку с площади перед башней:
Aoi-ike или Голубой пруд довольно «молодая» достопримечательность Биеи: в 1988 году после извержения вулкана Tokachi, было решено построить дамбу с целью защитить город от селевых потоков при возможных дальнейших извержениях. Побочным результатом всех произведенных работ и стал пруд.
До него, кстати, можно добраться и на обычном рейсовом автобусе, идущем в сторону Shirogane Onsen. Остановка называется Shirogane Aoiike Iriguchi (白金青い池入口). Но автобусов в данном направлении ходит совсем не много.
Пруд действительно очень красив, хотя после джигоку в Беппу цвет уже не кажется таким нереальным.
А вот что творилось вдоль берега пруда:
Странноватое и непонятное для меня сооружение вдоль озера:
Следующей нашей остановкой являлся парк Shikisai-no-Oka. Сюда тоже можно добраться не только на туристическом автобусе: парк находится в 25 минутах пешком от станции Bibaushi или в 12 минутах езды на такси от станции Biei (где-то видела предупреждение, что рядом со станцией Bibaushi такси нет). Когда читала описание, то ничем особым не зацепило, наверное если бы не тур, то могла сюда и не доехать. Но парк произвел на меня очень большое впечатление, для того чтобы понять чем – достаточно посмотреть на фотографии.
Территория здесь большая и народ рассредоточился. Но времени на парк было крайне мало
И дальше опять шикарные виды из окна автобуса:
Напоследок ненадолго остановились для посещения Takushinkan – это фотогалерея где можно увидеть необычайно красивые фотографии этой местности, в том числе работы Shinzo Maeda. Внутри фотографировать нельзя (да и смысла в этом никакого нет), но можно погуглить его работы.
На обратном пути в Биеи нас ждало еще больше замечательных видов. Не влюбиться в это место не возможно.
Пообедала сэндвичем из ближайшего магазинчика и, наученная первым туром, пришла пораньше, чтобы занять место получше.
Дерево Ken and Mary появилось в рекламе Nissan Motor в 1973 году, после чего его стали называть именами персонажей из рекламы.
Дерево Seven Stars появлялось на пачке сигарет.
В Hokusei-no Oka View Park есть такая вот смотровая, правда после всех увиденных пейзажей, виды с неё уже не так впечатляли.
Погуляла немного вокруг, съела мороженку и пора было отправляться назад.
На этом мой день не был закончен, так как еще предстоял переезд в Саппоро. Вообще изначально хотела из Асахикавы или Фурано сразу переехать в Ноборибецу, но как оказалось ехать пришлось бы в любом случае через Саппоро. Тогда решила включить ночевку в Саппоро с заездом на следующее утро в Otaru. В этом городке интересовал в первую очередь железнодорожный музей, но когда стала составлять более подробный план, оказалось, что именно в нужный мне день там выходной. Ну что ж и Отару и Саппоро оставила на следующий раз.
В Саппоро сначала по привычке планировала поехать на поезде, но когда после расчетов выяснилось, что проездной не окупится, то решила посмотреть на другие варианты. Как оказалось намного дешевле будет стоить поездка на автобусе: 2060 йен против 4810 йен. В пути автобус чуть дольше, но не очень ощутимо.
В Саппоро остановилась в отеле сети Toyoko Inn, гостиница рядом с ж/д вокзалом, комната стандартная для всей сети, цена у них тоже была одной из самых низких (конечно не считая хостелов) – 5 643 йен с завтраком.
После того, как заселилась в отель решила все-таки немного на ночной город посмотреть. Ж/д вокзал совмещен с торговым центром (что стандартно для крупных станций в Японии), но кроме того здесь есть JR Tower со смотровой T38. Виды понравились, но вот фотографии категорически не получились (не удачное освещение и ручки не из того места…)
Танзаку – листочки бумаги с написанными на них пожеланиями. В танабату принято их развешивать на бамбуковых ветках.
Так как в торговом центе много ресторанчиков, то решила не лентяйничать и наконец-то поужинать нормально… Только вот ресторанчики встретили меня очередями, очередями и еще раз очередями. Нет, конечно были варианты и без очередей, но глядя на меню и цены, становилось понятно почему народ сюда не тянется, в общем тоже не прельщало. Так что порыв мой закончился ничем и ужин я себе в очередной раз покупала в комбини.
Расходы за день: 2 автобусные экскурсии: 4 000 йен. Ж/д до Biei и обратно: 1 080 йен. Автобус до Саппоро: 2 060 йен. Коинлокер на автобусной станции в Асахикава: 600 йен. Смотровая в Саппоро: 720 йен. Расходы на еду: 2 511 йен (мороженное и еда в комбини).
Shari писал(а) 18 ноя 2017, 15:17:Aoi-ike или Голубой пруд довольно «молодая» достопримечательность Биеи
Этот пруд получил широкую известность у гайдзинов после того как на маках появились обои с ним от японского фотографа(емнип Ken Shiraishi): Хочется сюда приехать именно когда будет снег вокруг, но на зиму путь к нему то ли перекрывают, то ли доехать трудно на общественном транспорте. Любопытно, что несмотря на явную труднодоступность, судя по Вашей фотке берега, он очень популярен у туристов.
Shari писал(а) 18 ноя 2017, 15:17:Дерево Ken and Mary появилось в рекламе Nissan Motor в 1973 году, после чего его стали называть именами персонажей из рекламы.
Интересная информация не видел эту рекламу, хотя подписан на пару японских каналов youtube, периодически выкладывающих старую японскую рекламу. Прозвище "Ken & Mary" / "Kenmeri" (ケンメリ) было у одной из легенд JDM - C110 Skyline: Фанаты моделей Skyline Вам будут завидовать - фактически получился Holyland Pilgrimage)
Shari писал(а) 18 ноя 2017, 15:17:Виды понравились, но вот фотографии категорически не получились (не удачное освещение и ручки не из того места…)
Был там. Там остро нужен штатив и/или светосильный объектив, желательно со стабилизатором. Вид отсюда мне как-то даже больше понравился, чем c Sapporo TV Tower. Фотки со смотровой у Вас вполне себе получились P.S.> Поля с цветами удивительно хороши.
Senor Coconut писал(а) 18 ноя 2017, 17:04:Хочется сюда приехать именно когда будет снег вокруг, но на зиму путь к нему то ли перекрывают, то ли доехать трудно на общественном транспорте.
Когда готовилась, то видела много фотографий этого пруда. Насколько я поняла, это не зима, а поздняя осень, когда выпадает первый снег, так как зимой пруд замерзает и это уже совсем другая картинка. Мне кажется и зимой обычные автобусы продолжат мимо него ходить, так что реально добраться (хотя зимой нет туристических автобусов). В принципе не сказала бы, что прямо совсем уж трудно добираться - самое главное посмотреть расписание и время подгадать, но тут я вообще выбрала путь наименьшего сопротивления и поехала с автобусным туром. Встречала отчеты, где народ до пруда на велосипедах добирался. Еще вариант - такси до пруда. Он в принципе не так далеко от Биеи располагается, так что пусть будет и дороговато, но не космически дорого.
Senor Coconut писал(а) 18 ноя 2017, 17:04:Любопытно, что несмотря на явную труднодоступность, судя по Вашей фотке берега, он очень популярен у туристов.
Практически весь народ, это как раз из моего тура - нас 2 под завязку набитых автобуса было.
Senor Coconut писал(а) 18 ноя 2017, 17:04:не видел эту рекламу, хотя подписан на пару японских каналов youtube, периодически выкладывающих старую японскую рекламу.
Сама пыталась найти. Но увы, так и не удалось Пришлось поверить на слово. Если вдруг увидите, поделитесь, пожалуйста, ссылкой, а то самой очень интересно.
Senor Coconut писал(а) 18 ноя 2017, 17:04:Прозвище "Ken & Mary" / "Kenmeri" (ケンメリ) было у одной из легенд JDM - C110 Skyline
Красавица! Чувствую, уши прозвища из той же рекламы растут. Эх, фотография авто напоминает, что надо собраться, закончить наконец этот отчет и сесть за следующий - довелось побывать на Tokyo Motor Show, где было много шикарных концепткаров.
Senor Coconut писал(а) 18 ноя 2017, 17:04:Фотки со смотровой у Вас вполне себе получились P.S.> Поля с цветами удивительно хороши.
