Япония, ранняя осень 2009 год (много фото!). НЕ завершен.

[sulya]

Сразу хочу поблагодарить Greedans, Garina, Alan, Serge+ за помощь и советы.

Мое большое путешествие по Японии

Вернувшись из поездки по Южной Австралии, возникла идея - А не поехать ли в Японию!? Желание есть, теперь возможности надо изыскать. С визой проблем нет, в апреле Сингапурские авиалинии предложили 50% скидку, но без учета миль. А почему бы нет!? И электронные билеты куплены. Значит точка прилета\отлета Осака. Теперь надо перелопатить кучу информации как бумажной, так и инетной, чтоб самим себе ответить на вопрос - Что мы хотим посмотреть и что наиболее важно для первого раза?



Маршрут построен:

1 --- Sat, 26 Sep 09 --- Osaka – arrive --- stay at Osaka
2 --- Sun, 27 Sep 09 --- Osaka - Hiroshima - Miyajima (sunset) --- stay at Miyajima
3 --- Mon, 28 Sep 09 --- Miyajima (sunrise) - Iwakuni (sunset) - Hiroshima --- stay at Hiroshima
4 --- Tue, 29 Sep 09 --- Hiroshima - Okayama - Hiroshima (sunset) --- stay at Hiroshima
5 --- Wed, 30 Sep 09 --- Hiroshima - Kumamoto - Fukuoka --- stay at Fukuoka
6 --- Thu, 1 Oct 09 --- Fukuoka (06:04) - (8:20)Himeji - Himeji (sunset) --- stay at Himeji

7 --- Fri, 2 Oct 09 --- Himeji - Tokyo --- stay at Tokyo
8 --- Sat, 3 Oct 09 --- Tokyo --- Tokyo
9 --- Sun, 4 Oct 09 --- Tokyo - Hakone - Tokyo --- stay at Tokyo
10 --- Mon, 5 Oct 09 --- Tokyo - Nikko - Tokyo --- stay at Tokyo
11 --- Tue, 6 Oct 09 --- Tokyo - Kamamura - Tokyo --- stay at Tokyo
12 --- Wed, 7 Oct 09 --- Tokyo --- Tokyo
13 --- Thu, 8 Oct 09 --- Tokyo - Matsumoto --- stay at Matsumoto

14 --- Fri, 9 Oct 09 --- Matsumoto - Kyoto --- stay at Kyoto
15 --- Sat, 10 Oct 09 --- Kyoto --- stay at Kyoto
16 --- Sun, 11 Oct 09 --- Kyoto (Fushimi Inari, Uji) --- stay at Kyoto
17 --- Mon, 12 Oct 09 --- Kyoto (Arasiyama) --- stay at Kyoto
18 --- Tue, 13 Oct 09 --- Kyoto --- stay at Kyoto
19 --- Wed, 14 Oct 09 --- Kyoto --- stay at Kyoto
20 --- Thu, 15 Oct 09 --- Kyoto - Osaka --- stay at Osaka
21 --- Fri, 16 Oct 09 --- Osaka --- stay at Osaka
22 --- Sat, 17 Oct 09 --- Osaka - departure

В июне были заказаны отели, только с Киото и Миядзимой были маленькие заминки, т.е. кроме них были заказаны отели сети Toyoko Inn.

За июль и август сделала свой путеводитель по Японии, согласно маршруту. 48ми листовая тетрадка "опухла" в толщину до 4,5 сантиметров и в начале сентября была удостоена фотосессии. В ней я попыталась собрать карты, схемы и систематизировать мозаику информации по предстоящему маршруту. Хотя, мы с собой и брали лаптоп, как хранилище для фото и для выхода в инет, но не всегда есть возможность быстро открыть и посмотреть. Да и карты в бумажном виде по-привычней. Как оказалось в последствии, это было хорошим решением, т.к. часто так получалось, что в инфоцентры мы либо не успевали, либо не получалось ну либо качество оставляло желать лучшего.



Тут будет часть о полете через Сингапур и чуток об экскурсии.

Часть 1 - Юго-Запад

Osaka - Miyajima - Iwakuni - Okayama - Hiroshima - Kumamoto - Himeji

- День первый - Прилет -

Приземлились по рассписанию в 8:40 утра в аэропорту Kansai. Я не выспалась и ощущала себя как заведеная кукла. Прошла паспортный контроль. Мне степлером в паспорт прикрепили какую то бумажку и сказали, что она будет важна при вылете. Как писалось во многих отчетах, очередь на паспортный контроль для иностранцев была не такой уж и большой, раза в 3-4 меньше, чем для японцев, но ... проходили мы ее во столько же раз медленнее. Помниться, что брали отпечатки указательных пальцев, но все было так вежливо, что казалось так и надо.

Получила багаж, и выйдя в зал аэропорта, прям напротив (1й этаж), обнаружила стойку проката сотовых телефонов и сим карт к ним (SoftBank), где и взяла в рент сим карту на 3 недели. Оформление заняло минут 10-15 не более, оплата по карточке. Сам телефон у меня был, мне его знакомая дала, да при подготовке к поездке много чего помогла перевести с японского. Спасибо ей большое!

В Tourist Information Center взяла карты и узнала, где я могу обменять свой неказистый exchange orders на Japan Rail Pass. Офис оказался совсем близко, прям напротив входа на станцию. Ну раз на руках есть Japan Rail Pass, то до снанции Shin-Osaka я поехала на JR Limited Express "Haruka". Вообще, все знакомство с ЖД транспортом Японии оставило только прозитивные воспоминания. В Харука, при входе в вагон, есть специально оборудованное место для того, чтоб оставить багаж и он не болтался и не мешал комфортно сидеть, созерцая проносящийся мимо пейзаж (чуток поснимала видео).

Станция Shin-Osaka очень удобная, все продумано и логично. Понравилась! Далее, по распечатанной с Гугла карте я докостыляла до своего Toyoko Inn Shin-Osaka Chuo-guchi Honkan, а на часах около 11 утра. Оплатила, зарегистрировалась, оставила на хранение свой чемодан," по-припадала на уши" девушке на счет клубной карты их сети отелей, воспользовалась интернетом, чтоб сообщить - "Все в порядке! Полет по плану." - и пошла проводить время до 16 часов, хотя жутко хотелось принять душ и немного поспать.

И так, в моем распоряжении 4 с половиной часа. На станции Shin-Osaka в каком-то магазинчике, типа Family Mart, купила себе Бенто Бокс (Bento Box), сока и поехала к Осакскому Замку, где в прилегающем парчке, усевшись на травку и пообедала. Очень интересно было наблюдать за гуляющими/отдыхающими людьми, ведь на дворе суббота.




1 - Туристический псевдопаровозик в парке Осакского Замка, возит от входа, что недалеко от станции Osakajokoen, до Замка.
2 - Японка в кимоно около станции Osakajokoen
3 - Вид на Бизнес Центр со стен Осакского Замка

К 15:30 вернулась в отель, по пути, в своем сомнамбуловском состоянии, умудрилась заблудиться и найтись на станции Осака. Заселилась, приняла душ, подремала до 19 вечера и поехала встречать мужа в Аэропорт Кансай (Он летел KOREAN AIR из Владивостока -- Vladivostok (VVO - 16:20) - Seoul Incheon (ICN - 19:15) - Osaka Kansai (KIX - 20:55). Как оказалось, весьма удобный рейс.). Встретила, обменяли exchange orders на JR Pass, вернулись в отель, оформили клубную карту их сети отелей (карта дает некоторые "вкусности", в том числе заселение на час раньше и скидки ), немного прогулялись по округе и где-то в 23:30 легли спать.

- День второй - Миядзима (Miyajima) -

Встали рано, где-то в 5:30, т.к. еще с вечера были забронированы билеты с местами на 6:50 до Хиросимы. Изначально, планировали по дороге заехать в Окаяму, но по причине сильно-облачно-дождливого неба и не габаритного чемодана, который не влезал ни в одну из самых больших ячеек камер хранения (по размерам примерились еще в Осаке), решили перенести визит на другой день.



4 - Перрон на станции Шин-Осака



5 - Вагон скоростного поезда Хикари



6 - HIKARI RailStar

В Хиросиме были около 8:30. Перешли с шинконсенских линий на обычные и, просто предъявляя JR Pass, сели в электричку JR Sanyo Line до станции Миядзима-гути (Miyajima-guchi). Электричка идет минут 25. Далее, дотащили свой чемоданище до паромной станции и, так же предъявив JR Pass, сели на паром до острова. К слову, улица от станции Миядзима-гути до паромного причала выглядит очень и очень – есть подземные переходы отделанные мрамором и с лифтами. А паромы ходят двух компаний – JR Miyajima Ferry и Miyajima Matsudai Kisen. Паромы JR начинают раньше (5:45 с острова и 6:25 на остров) и позже заканчивает (22:14 с острова и 22:42 на остров), еще с 9 утра до 16 вечера плавают в сторону Миядзимы так, чтоб поближе к Воротам.



7 - Паромная пристань на о. Миядзиму, вид с парома

Вот и прибыли на остров. Жарко, влажно, лениво. До нашего отеля Mizuha-so (по этой ссылке мы и заказывали) топать минут 15-20. Взяли такси. Стоило это 700 йен. Это был 1й и единсвенный раз, когда мы воспользовались этим видом транспорта.

Это фото сделали на площади у паромной станции.




8 - монах, 9 - рикша и свадебная пара (похоже актеры), 10 - парень и олень
11 - Миядзимский олень

Теперь немного об отеле. То, что он в японском стиле, видно по описанию на сайте и моим фото. О том, что туалет в японском стиле ... или точнее сказать в азиатском (напольный унитаз или "дырка в полу") мы и предполагать не могли. При входе в туалет полагаются резиновые тапки общественного пользования. Про такое я читала и думала, что такие тапки должны быть деревянными, но никак не резиновые. Теперь о ванной комнате. Она, конечно же, тоже "типа в японском стиле" и для всех постояльцев одна - там тазики, пластиковые табуретки и душ на уровне колена. Сама ванна это маленький бассейн 1,5м х 0,7м х 0,8м. В общем - на полу спи, в дырку ходи, на карачках мойся - типа аутентично. Но хаять не могу. Все чистенько и миленько. Т.е. меня шокировал санузел. Из всех нами заказанных отелей в этой поездке, он оказался самым дорогим. А может ко всей этой Миядзимской красоте и истории надо именно такой отель, чтоб прочувствовать.




Ладно, поселились, оплатили и пошли осматривать достопримечательности. Т.к. отель располагается сразу за местным Аквариумом (который сейчас на ремонте), то можно считать наша прогулка началась от него. (карта)

Теперь о ... "Священный остров Миядзима"

"Миядзима - это остров, где люди и боги живут вместе."

Миядзима - остров в Японском Внутреннем море (Сэто найкай). До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было совершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор здесь нет кладбища, и умерших увозят с острова.

Дословно Миядзима означает Остров храма и это вполне справедливо, поскольку здесь воздвигнут храм Ицукусима - один из древнейших синтоистских храмов, насчитывающий более 14 веков. В нынешнем виде он был перестроен в XII в. стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь.

Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - Сусаноо. Все они считаются покровительницами мореплавателей.

Все так пафасно и красиво, но в сам Храм пойдем завтра, а то воскрестный нескончаемый поток народу меня "убивает".



12 - О-тории во время отлива.

Вот эти ярко-красные ворота - Тории стоят в море в 200 м от берега и считаются одним из трех самых красивых видов в Японии, наряду с т. н. мостом в небесах в Аманохасидатэ (Amanohashidate) и островками в бухте Мацусима (Matsushima). Ворота были построены в 1875 году, высота двух центральных колонн - 16,2 метра. Существует поверье: человек, которому удастся пройти под этими воротами, обретёт счастье и благополучие.

Пока любовались на оленей, прохаживались у О-ториий во время отлива и интересовались сувенирами в магазинчиках, то захотелось чего-нибудь перекусить. В ресторан пока не хотелось и решили купить Бенто бокс, сок/чай в Вендинг машине и фирменные печенюшки. Печенюшки, надо сказать, отменные, а их запах безумно привлекает оленей. Мы устроились на скамеечке с видом на О-тории, пока ели еду из Бенто бокса, олени эдак ненавязчиво подходили и укладывались неподалеку, но когда мы открыли пакет с печенюшками ... это был просто аттракцион - съешь печеньку, чтоб она не досталась оленю. Мы победили!



У этих печенюшек разные начинки. Вот видео как они делаются.

Кроме Храма Ицукусима, на острове есть еще несколько храмов, как буддистских, так и синтоистских. Неподалеку расположился один из древнейших в Японии буддийских монастырей - Дайгандзи (802 г.), посвященный богине Бэнтэн. В XVI в. по соседству была возведена 5-ярусная пагода, рядом с которой по велению военного правителя Тоётоми Хидэёси был построен Зал тысячи татами (Сэндзёкаку/Senjokaku). В действительности его площадь всего 450 татами. Ныне это храм памяти Хидэёси.

Сэндзёкаку (Senjokaku) – главное здание синтоистского храма Хококу (Hokoku), и его официальное название – Тоёкуни (Toyokuni). Популярное имя происходит от того, что площадь зала близка к 1000 татами.

Строительство здания было начато в 1587 г. по указанию Тоётоми Хидэёси. По его задумке, здесь должны были проходить ежемесячные чтения сутр в память о воинах, погибших в различных битвах. После смерти Хидэёси в 1598 г. храм остался недостроенным – здесь до сих пор нет потолка, кроме как над алтарем. В период Эдо Сэндзёкаку был популярным местом среди артистов, поэтов и художников, поэтому под несуществующим потолком развешены картины, а также образчики сэнрю (senryu) – коротких стихотворений, модных в те времена. В 1872 г. Хококу был перепосвящен душе Хидэёси.

Вдоль стен стоят огромные деревянные лопатки для риса – сякуси (shakushi). Это местный фетиш. В каждой лавке на острове продаются сувенирные рисовые лопаточки, в храмах таблички для пожеланий делают не обычной прямоугольной формы, а в виде этих же самых лопаточек. Кроме того, в одном из торговых центров острова в витрине выставлена самая большая в мире лопатка для риса, O-Shakushi. Она сделана из древесины дзельквы 270 лет назад, весит 2,5 тонны, в длину - 7,7 метров. Такая всенародная любовь к сякуси проистекает из того, что остров считается их родиной. Якобы один местный монах изобрел лопатку такой формы, чтобы не портить вкус риса, залезая в него измазанными другой пищей руками.

- Ложка для риса в Храме Сэндзёкаку (Senjokaku)





13 - Алтарь в Храме Сэндзёкаку (Senjokaku)
14 - 15 - 16 - Картины в Храме Сэндзёкаку (Senjokaku)
17 - балкон или терраса Храма Сэндзёкаку
18 - Двухэтажная Пагода-сокровищница Тахото

Как я уже упоминала, было жарко и душно, но в Сэндзёкаку (Зал тысячи татами) было приятно и прохладно, поэтому я там зависла по-отдыхать более чем на полчаса. а муж тем временем пошел фотографировать пагоды: Пагоду-сокровищницу Тохото (Tahoto Pagoda 1523 г.) и Пятиэтажную Пагоду, что стоит рядом с Сэндзёкаку. Эта Пятиэтажная Пагода построена в 1407 году, восстановлена - в 1533. Пагода в целом была построена в японском стиле, однако китайское влияние также заметно в таких частях, как вершина деревянных столбов, поддерживающих карниз и в оформлении стропил.

Поотдыхала, насладилась прохладой храма, поизучала картины, а теперь в Храм Дайсё-ин (Daisho-in). Храм также имеет название Suisho-ji. Он был основан в 806 году одним из самых известных японских монахов Kukai, основателем Shingon буддизма. Посетить храм можно совершенно бесплатно. У главных ворот в храм Ниомон (Nio-mon) взяли брошюрку с информацией о храме. Храм Дайсё-ин - один из главных храмов в западной части Японии. В XII веке император Тоба основал здесь свой молитвенный зал. Тесные связи с Императорской семьей у Дайсё-ин сохранялись до XIX века. В 2006 г. на 1200-летний юбилей храма приезжал сам Далай Лама.



19 - 20 - Стражники Ворот "Ниомон" храма Дайсо-ин

За ними – лестница к воротам Онаримон (Onarimon), вдоль которой тянется вереница бронзовых цилиндров со свитками внутри. Эти 600 свитков с сутрами (Dai-hannyakyo Sutra) привез из Индии китайский монах по имени Сандзо (Sanzo). Прикосновение к цилиндрам обещает невероятную удачу. А чуть левее, еще до ворот, стоит колокольня, колокол которой, вроде как должен оповещать о времени утра, полдня и наступления вечера, но дзынькнуть в колокол может каждый и это просто совершенно необходимо.






21 - омовение рук перед посещением храма у цукубаи, 22 - Цукубаи-бисяку (ковшик для омовения), 23 - сидящий Дзизо (Jizo)
24 - Ema (таблички с пожеланиями), 25 - Целиндры с сутрами на лестнице к Манидэну (Maniden Hall), 26 - песчаная Мандала сделанная к приезду Далай Ламы
27- Дарума - демон у входа зала Каннондо (Kannon-do), 28 - Внутри зала Каннондо (Kannon-do), 29 - Возлежащий Будда

Зал Каннондо (Kannon-do) посвящен Каннон. В главном алтаре – статуя Каннон, а перед ней – очень красивая мандала из разноцветного песка, выполненная тибетскими священниками (фото 26). На террасе у Каннон-до стоит красная голова с выпученными глазами (фото 27). Это Дарума - стилизованное изображение Бодхидхармы, основателя дзэн-буддизма. Таких кукол используют в ритуале загадывания новогодних желаний. Сначала нужно купить даруму в буддитстком храме и, загадывая желание, нарисовать зрачок в одном из ее глаз. Если к Новому Году желание сбылось - рисуют зрачок в другом глазу, если нет - несут в храм, сжигают и покупают новую. Сжигание дарумы - послание синтоистскому богу ками, что, мол, я ищу альтернативные способы реализации своего желания у Будды.



30 - Ema (таблички с пожеланиями), напротив Зала Каннондо, есть таблички в виде лопаточек для риса.

Зал Тёкуган-до (Chokugan-do), вход которого как раз напротив ворот Онаримон (Onarimon). Вдоль ступеней крыльца стоят 20 деревянных статуй, по 10 с каждой стороны. Внутри находится одно большое и тысяча маленьких изваяний Фудо Мё-о (Fudo Myo-o).



Фудо Мё-о – один из т. н. Пяти Королей Мудрости (Godai myō-ō). В Ваджраяна-буддизме, направлением которого является Сингон, короли мудрости – это третий вид божеств после будд и бодхисаттв. Будды являются воплощением концепции учения как таковой, бодхисаттвы учат через сострадание, а короли мудрости должны, грубо говоря, пугать народ, тем самым вселяя в него веру. По совместительству они охраняют будд, бодхисаттв и простых верующих буддистов, отгоняя от них демонов. Поэтому изображения этих королей всегда довольно страшные, с выпученными глазами, перекошенными лицами и в угрожающей позе.

Пять Королей Мудрости являются охранниками Пяти Будд Мудрости, символизирующих в Ваджраяна-буддизме пять качеств Будды. Фудо Мё-о – самый популярный среди них, его называют также Непоколебимый король, т. к. он остается нетронут мирскими соблазнами.

В застекленных витринках в правом боку Тёкуган-до выставлены маленькие фигурки – изображения всех 33 реинкарнаций Каннон. От витринок вверх идет еще одна лестница с цилиндрами. Здесь их положено вращать вокруг осей: это приравнивается к чтению сутр (фото 25). Лестница ведет к Манидэн (Maniden Hall), главному храмовому зданию. Там в алтаре находятся Санки Дайгонгэн (Sanki Daigongen), Три Устрашающих Божества горы Мисен.

Когда мы пришли в Зал Манидэн, то начался мелкий дождик и мы решили переждать его там. Вот даже видео записали. Шла какая-то служба.

А потом прогулялись мимо Амида Нёрай (Amida Nyorai) до Дайси-до (Daishi-do Hall), храмовое здание, посвященное канонизированному основателю храма и секты Сингон Кобо Дайси. В цокольной части этого здания располагается т. н. пещера Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой находятся копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое бы он получил, пройдя всю тропу. Круто! Рядом с Дайси-до еще есть немного маленьких алтарей с разными буддами – Сяка Нёрай, Амида Нёрай (он же Будда Амитабха), Якуси Нёрай, а также вездесущих дзидзо (фото 23).



31 - Витрина ресторана

Время уже, когда обед давно прошел, а ужин еще даже и не думал начинаться, но есть то хочется. Нашли единственный ресторанчик, который еще работал. Есть так хотелось, что когда принесли еду, мы совсем позабыли ее запечатлеть на память. А вообще после 15:00 на Миядзиме большая проблема поесть, если только еда (завтрак/ужин) входит в стоимость проживания, ну и естественно гарантипован. Днем тоже есть где перекусить. А вот вечером прийдется прокатся на паромчике в сторону станции Миядзима-гути.

Ну что же темнеет (в Японии темнеет рано), пора на закат, хотя легкий моросящий дождичек все еще продолжался.




Довольно насыщенный день. Много впечатлений, информации, событий. Теперь в аутентичный душ, чашку зеленого чая и спать. Отрубилась как только голова коснулась подушки, а не было еше и восьми вечера.

- День третий - Рассвет и Закат -

На рассвет встали, ну не так чтобы и рано, в 5 утра. По утренним сумеркам прогулялись до Ворот. Тихо, безлюдно, просто прелесть. Паромы даже еще не начали ходить. Вот всегда бы так.



С первым паромом появилась и толпа. Школьников привозят классами. Если оленей они не трогают, вроде как, они посланники богов и поэтому неприкосновенные, то кошек гоняют. Бедные киски. Ну да ладно, пока никого нет в Храме Ицукусима, то пойдем.








В нынешнем виде Храм Ицукусима (Itsukushima Shrine) был перестроен в XII в. стараниями клана Тайра, когда один из его военачальников был обожествлен здесь. Ицукусима посвящен трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - Сусаноо. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Основное, поднятое на сваи, строение храма стоит на самом берегу и во время прилива оно как бы плывет на поверхности моря. Многочисленные его залы соединены галереями-мостиками, которые ведут к открытой площадке, где исполняются ритуальные танцы.

Вроде бы неразумное строительство святыни прямо в море, было попыткой построить мифический Дворец Дракона (Rygu-jo). В период Фудживара, в буддизме возникло учение "Чистой Земли", когда души умерших людей якобы плыли на лодках в рай ("Чистую Землю"). В практическом смысле святилище доставляло немало хлопот: сваи, находящиеся в воде, приходилось часто менять, само здание страдало от тайфунов.



Ну что же, гора Мисен подождет следующего раза. Проездного на канатку мы не брали, а ходить по такой погоде не хотелось. Поэтому немного прогулялись, вернулись в отель, собрали вещички, распрощались с хозяйкой и потащили чемодан на паромную пристань, теперь уже пешком. По дороге от паромной станции до железнодорожной, зашли в какой-то магазинчик купить что-нибудь на ланч. Вернее, муж пошел, а я с барахлом осталась на скамейке ждать и вот поймала такой кадр.



Хочу отметить, что приезжать на станцию Миядзима-гути (Miyajima-guchi) с багажем удобно, а вот уезжать не так чтобы очень, надо преодолеть ступеньки и мост-переход над путями.

Приехав на станцию Хиросима и выйдя по указателям под какое-то большое здание, я поняла, что не знаю куда идти. Со своей тетрадкой в руках я подошла к полицейскому и спросила как мне пройти к заказанному мной отелю. Пока первый, к которому я подошла, разбирал схему, предусмотрительно распечатанную мной на японском, второй полицейский, стоявший поодаль мигом откуда-то достал туристическую карту центра города. Так что показали направление и "рассказали" как дойти.

До отеля Toyoko Inn Hiroshima-eki Minamiguchi-migi дошли за 10-15 минут. Еше нас обрадовал сюрприз - был понедельник, а по клубной карте этой сети отелей по понедельникам полагается 20% скидка. Мелочь, а приятно. Далее была фраза от регистраторши, которой нас не порадовали больше нигде - "А можно я занесу ваши вещи в номер?". Ну вобщем зарегистрировались, оплатили, оставили вещи, попили бесплатного кофейка, воспользовались халявным интернетом, т.к. на Миядзиме такой возможности не было, и пошли обратно на станцию, ехать в Ивакуни (Iwakuni).

Ивакуни (Iwakuni), расположенный на берегу Хиросимского залива, городок был основан в начале XVII века родственниками клана Мори - семьей Киккава. Построенный ими замок пришлось спустя 7 лет снести по приказу правительства, но в середине XX века он был восстановлен как часть местной туристической инфраструктуры.

В некоторых японских городах, есть два ж/д вокзала: один просто с названием города - для обычных поездов, другой – к названию города добавляется приставка Шин (новый), на этих станциях останавливаются шинкансены. Порой, эти вокзалы находятся достаточно далеко от друг друга. Такие вокзалы есть и в городке Ивакуни. Т.е. если воспользоваться JR Sanyo Line (то же нарпавление, что и на Миядзиму), то ехать около часа, а если Шинкансеном (Кодама), то 15 минут. Естественно, что при наличии JR pass мы выбрали второй вариант. Он хоть и быстрый, но не самый туристический.

В 13:40 были на станции ShinIwakuni. Как раз у самого выхода со станции есть остановка автобусов, которые ходят по этому городу от одного вокзала до другого (от Шин-Ивакуни до обычного вокзала), заодно он делает остановку (где-то наполовину пути) напротив основной достопримечательности Ивакуни - моста Кинтай-Кьё (Kintai-kyo). Этот мост имеет довольно интересную форму и соединяет основной город с его исторической частью, где квартал самураев, замок Итами-дзё на высоком холме, парк с бамбуковой рощей и серпентарий с белыми змеями. Стоимость прохода по мосту и обратно (300 йен), у билета два корешка, один отрывают при входе на одном берегу, другой – ... при входе на противоположном берегу, хотя мы ходили туда и обратно несколько раз и было достаточно всего лишь показать билет.

Самурайский квартал из себя представляет некую парковую зону окруженную японскими традиционными домиками (в некоторых - сувенирные и прочие лавки), кое-где стоят памятники и скульптурки. Мы там погуляли, хоть и моросил дождик.

Расписание автобусов города Ивакуни (на яп.) - нужен маршрут 21 автобуса.
Еще замечу, если от станции Iwakuni автобусы ходят с интервалом в 10-15 минут (240 йен), то от ShinIwakuni с интервалом в 30 минут (280 йен). Так же существует комби-билет на мост-канатка-замок за 930 йен и проездной на автобус, которые можно приобрести на станции Iwakuni.





32 - Мост Кинтайкё (Kintaikyo), а вдали на холме Замок Итами-дзё (1608 - 1615 и 1962-реконструкция)
33 - 34 - 35 - "Спрутто на прутто", недалеко от моста стояли палатки и там готовили разную еду.
36 - Рыбак у Моста Кинтайкё

Ивакуни значит "страна скал". А ивакуни-иси-нингё – "каменные куклы Ивакуни". Символ города Ивакуни – белоснежная змея, не встречающаяся более нигде в мире.

"Визитной карточкой" Ивакуни является мост Кинтайкё (Kintaikyo) или «Парчовый пояс», перекинутый через реку Нисикигава (Nishikigawa). Свое название, видимо, получил из-за сходства с традиционным Nishiki obi для кимоно. Конструкция, напоминающая изогнутую спину дракона, 210m в длину, 5м в ширину и высота - 6.6 m. Этот деревянный мост является уникальным т.к. собран из бревен, построенный без использования единого гвоздя (хотя, после реконструкции в нем есть металлические детали). Уникальная структура арок настолько точна, что мост был построен с огромной прочностью. Изогнутые линии моста особенно оригинальны. Неподдерживаемая 35-метровая арка была создана из относительно короткой и тонкой древесины. Даже по современным меркам мостостроения, Кинтай мост является примером блестящей технологии и несравненного мастерства строителей создавшего его.

В старые времена, только самураям было разрешено использование моста, оставив другим людям пересекать реку на лодке. Первоначальная конструкция моста была возведена в 1673 году и была разрушена в 1950 году тайфуном "Kijiya".

Горожане пытались спасти мост используя заполненные 1,8-метровый бочки с водой, и при этом скандируя "защищать мост!". Однако, в 9:40 утра, третий пирс первым дал трещину, третья и четвертая арки были разрушены. Чрезвычайно известный Кинтай мост, который, как надеялись станет "национальным сокровищем", был смыт мощным потоком воды, прямо перед взорами горожан.

В 1953 году был построен новый мост, а перестраивали в последний раз в 2004-ом. Невезучий мост Кинтайкё реконструировался бесчетное количество раз. Кинтайкё считается одним из трех наиболее известных мостов Японии наряду с мостом Nihonbashi в Токио и мостом Meganebashi в Нагасаки.

Это - третье поколение моста.
Его пять арок - символ западного Хонсю.

Старая поговорка гласит, - "Фуджи представляет горы, Nachi представляет водопады, а Kintai представляет мосты".

Есть старые фотографии разрушения моста в 1950м. Сначала вода, закрыв опоры, подобралась к изгибам, потом и они уже под водой, а потом снимок, что арки разворачиваются, их сносит течение с опор и ...




Мы не пожалели, что больше чем пол-дня потратили на Ивакуни и львиную его часть на мост. Он прекрасен! Я таких не видела. Дождик к закату перестал, что мужа очень порадовало. А я заметила - мне нравиться просто сидеть и созерцать красоту. Мост - Вода - Отражение, в этом есть нечто завараживающее. Ну что ж еще один день прошел, к 8 вечера были в отеле в Хиросиме. Наши вещи уже были любезно доставленны регистраторшей в номер. Как приятно!





Материалы обрабатываются.

[Slava K.]

Очень-очень интересный отчет, читать одно удовольствие, все по полочкам и фото хороши с нетерпением ждем продолжения!

[sulya]

Спасибо на добром слове, Slava K.!
Просто я пишу так, как бы мне самой хотелось читать. Чтоб небыло большущих монолитных обзацев (при ширине окна более 600рх теряются строки), чтоб с хорошими и удобоваримыми по размеру картинками, чтоб информативно (сам текст и ссылки).

[yeslii]

Добрый день! Так хорошо оформлен отчет!!! Действительно приятно читать. Будем у Вас учиться.
P.S.Очень впечатлила Тетрадь. Пишу с большой буквы, так как это очень скурпулезный труд.
На подготовку нашего путешествия по Японии ушло тоже не меньше месяца. Результатом был большой файл с подборкой карт,схем,информации. Листы мы поэтапно выбрасывали во время путешествия, по мере как необходимость в них отпадала.

[sulya]

yeslii, спасибо!

Вы, клнечно на Кюсю побыли больше нашего. Интересно. Да, остров заслуживает, чтоб на нем дня 3-4 побыть, но мы ехали только из-за Кумамотовского Замка (хотя Garina меня и отговаривала). Погода подвела, но Замок не разочаровал.

А что касается тетради, то в ней, по ходу нашего путешествия, я записывала свои впечатления и ставила печати станций, на которых мы останавливались или делали пересадки. Теперь вот по ней пишу отчет.

[sulya]

- День четвертый - Окаяма -

Встали не так уж и рано, позавтракали в холе отеля и на вокзал. Мы с вечера забронировали бтлеты с местами на 8:15 утра, чтоб в Окаяме быть как раз к открытию сада. По риезду в город, поспользовались трамваем, как рекомендуют в путеводителях (100 йен с "носа" за проезд). В кассе Сада купили комби билет на Сад и Замок за 520 йен. Удобно. Усли брать раздельно, то 300 йен - замок и 350 йен - сад. Экономия не много не мало, а бутылку зеленого чая в вендинг машине можно купить.

Оказывается, что иеро­глифы, составляющие название этого города Окаяма, вбуквальном переводе означают «холмы–горы», поскольку он расположен на холмистой местности в окружении гор. Свою историю город Окаяма ведет с конца XV века, когда глава клана Тэрумаса Икэда, в чьем распоряжении находился город Химэдзи с окрестностями, решил выделить сыну собственный надел к западу от своих владений.

Сад Коракуэн - "Сад последнего удовольствия"

Сад Коракуэн в городе Окаяма, один из трех самых известных садов в Японии, два других — Кэнрокуэн в Канадзаве и Кайракуэн в Мито. Коракуэн был заложен феодальным правителем Икэда Кунамаса в 1687 г. и достроен в 1700 г. Сад с прудами, каналами, рукотворными островами был устроен так, чтобы расположенный здесь замок Окаяма гармонично вписался в окружающий пейзаж. Здесь есть чайные домики, а изящные павильоны стоят на лужайках в окружении кленов, вишневых и абрикосовых деревьев. Над ручьями перекинуты изящные мостики, а в июне по берегам цветут ирисы. В 1945 пострадал от бомбардировок, но был востановлен. Название переводится как "Сад последнего удовольствия" - ссылка на всказывание Конфуция, что мудрый руководитель в первую рчередь должен заботится о своих подчиненных и только потом о себе.

Одной из наиболее удивительных и впечатляющих особенностей сада Коракуэн является то, что у посетителей сада неизбежно появляется ощущение, будто они попали в другое время и место. В самом саду имеется несколько отличающихся друг от друга секций, которые сменяют друг друга по мере прохождения через сад. В центре парка есть большой пруд с небольшим холмом с одного края, на который можно подняться и полюбоваться живописными окрестностями.

Площадь сада - 133 тыс. кв. м. Сад исполнен в стиле "подвижного ландшафта", когда каждый поворот дорожки приносит совершенно новый, но не менее великолепный вид на водные пространства - пруды, ручьи, - на рукотворные холмы, поросшие зеленью, на проглядывающие из-за деревьев стены замка. Впервые в японской практике в этом саду были устроены поросшие травой лужайки (газоны).

Главный пруд в саду называется Сава-но Икэ. Над его поверхностью возвышается несколько небольших островков, с тем чтобы панорама будила у зрителей воспоминания о священном для японцев озере Бива.

1 - Павильон Рютен (Ryuten Pavilion)
2 - чайная плантация, 3 - стилизованная речка, 4 - дорожка на холм Юсиндзан (Yuishinzan Hill)
5 - Вид с холма Юсиндзан (Yuishinzan Hill)
6 - пруд Сава-но Икэ (Sawa-no-ike)

Сад, конечто, красивый и необычный для японских садов, но ... не зацепил он меня. Т.к. пришли рано, то народу быто мало, что меня безмерно порадовало, ведь когда такие большие открытые площадки, то особо не поожидаешь, когда народ поразойдется, чтоб сделать красивый кадр. Да! в пруду Сава-но Икэ (Sawa-no-ike) есть карпы и можно, около чайного магазинчика (прям возде чайной плантации) купить корм за 100 йен и покормить. Когда кормишь этих карпов, то вода словно вскипает. Это фан!



Теперь о чае. Зашли мы в этот чайный магазинчик, ... а ни теоретических знаний, ни практического опыта в выборе зеленых чаев не хватает. Ну по-принюхивались, но запах то одно, а вкус другое, да цена не так чтоб уж низкая. Хорошо, что у меня есть знакомые, которых можно угостить или презентовать чаем из Японии. Ладно, к теме чая вернемся, когда буду писать про Uji.

Нагулявшись по саду, пошли к его южным вотам, через которые и заходили в сад. Эти ворота выходят на мост, что ведет к Замку.

Замок Окаяма - Кинъу-дзё (Замок Золотого Ворона)

Это первый черный (типа вороний) замок в нашем путешествии.




7 - Общий вид главной башни Замка У-дзё/Кинъу-дзё
8 - Крупный план главной башни Замка, 9 - детали стены, 10 - детали Замка

Замок Окаяма строился в период с 1346 по 1369 год аристократическим родом Нава. Хотя, фундамент был заложен в середине XII века. Перестраивался в 1573-1597 годах, реконструкцию закончил даймё Укита Хидэё.
Принадлежал родам Нава (с 1346 года), Канамиту (1521-1528), Укита (1570-1600), Кобаякава (1600-1602), Икеда (1602-1869). С 1869 года - в ведении государства.

Замок Окаяма-Джо простоял в течение 350 лет. Однако был разрушен воздушным налетом в 1945 и восстановлен в 1966 (даже лифт поставили), оригинальными осталась лишь уцелевшие "башня любования луной" и башня Nishinomaru Nishite. Внутри замка находится музей самурайского наследия, где выставлены старинное оружие, доспехи и деревянные изделия. Особенность замка - черные доски, торцевые золотые черепичные плитки и золотые Сятихоко (воображаемые морские животные).

У замка есть два прозвища: У-дзё (Вороний замок - U-jo) из-за выкрашенных в чёрный цвет досок и Кинъу-дзё (Замок Золотого Ворона - Kin-U-jo) из-за золотых Сятихоко, дракон-рыба коньковых черепиц, на крыше главной башни.

Если вы присмотритесь на гербы, украшающие торцы (фото 9 и 10), то там в основном герб семьи Укита и всякая история в выдаваемых бумажках начинается с них (1570 "мохнатый"). Теперь немного о золотых рыбках-чудищах Сятихоко, они в Японии встречаются часто, т.е. разберемся что это за хрень.

Сятихоко - в японской мифологии морское чудище с головой тигра и телом рыбы, покрытым ядовитыми иглами. Для хождения по земле оно может превращаться в тигра. Обычно они плавают вокруг головы кита, следя за тем, чтобы кит не нарушал Закон Моря - "кит не может есть большую рыбу". Если кит нарушает этот закон, сятихоко забираются к нему в рот и зажаливают до смерти. В средневековье статуи сятихоко часто ставили в японских замках, как в Европе - статуи горгулий.

Во как! По функциям, прям судебный пристав. Вот интересно, когда по приказу строившего замок феодала, водружали этого тигро-рыба, то это значило - "я открыт для божественного аудита" - или - "храни меня чудо-юдо морское" - а может так, типа - "ну это же красиво!". Наверное, надо спросить у японоведов.



11 - Сятихоко на крыше Замка Окаяма (Кинъу-дзё)
12 - Вид главной башни Замка У-дзё/Кинъу-дзё с моста

Ну чтож, побродили по замку и музею, расположенном в нем, прокатились опять на трамвайчике до вокзала. Хочу заметить, что станция Окаяма очень уютная, в ее здании много разных и нужных магазинчиков. Там же мы и купили себе чем пообедать и кое-что на ужин. За все 1500 йен на двоих . Ну совсем прекрасно! На часах начало второго, к двум будем в Хиросиме.

По приезду, в Хиросимский замок ("Замок карпов") идти не захотелось, так что прогулялись вокруг. (фото)

"Хиросима" означает "широкий остров". Город назван так потому, что рукава реки Ота, стекающей с гор Тюгоку на равнину, где он расположен, образуют при впадении во Внутреннее море массу островов. История Хиросимы восходит к XVI в., когда местный феодал Тэрумото Мори повелел построить здесь белоснежный "Замок карпов" (Ри-дзё). Изначально был построен из дерева, преимущественно из сосны. Название замка не случайно - река славилась тогда обилием этой рыбы. До того времени в этой местности не было города, местность носила название Гокамура, что означает «пять деревень». Хиросима был типичным средневековым городом-крепостью. До 1868 г. он служил резиденцией клана Асано, управлявшего городом и прилегающей провинцией. Во время атомной бомбардировки Хиросимы был почти полностью разрушен. В 1958 году замок был частично восстановлен.

И еще, с момента приезда нам понадобилось снять денег. Вот ведь продвинутая страна Япония в технологическом плане, а чтоб иностранцу что-то купить в обычном магазине, так только за наличные. На главной улице, не так далеко от Парка Мира нашли банк, и там милая девушка нам показала как пользоваться банкоманами для гайджинов. Хочу заметить, перед поезкой я прочитала много отчетов по Японии и знала, что иностранцам можно снять наличные только в гайджиновских банкоматах, которые есть на почте или в сети магвзинов 7/11, но мой муж упорно твердил - Любой банк должен иметь банкоматы для гайджинов. В Хиросиме это утверждение прокатило и за поездку только единожды.

Вечер провели в Парке Мира.

Самым же известным и одновременно трагичным событием в жизни города стала атомная бомбардировка. В 8.15 утра 6 августа 1945 г. на город была сброшена атомная бомба, унесшая жизни 200 тыс. японцев. Она взорвалась над построенным в 1913 г. зданием Промышленной палаты Хиросимы, обгоревший остов которого посреди вновь отстроенного города остается немым упреком. Это так называемые "памятные руины". Часы на Атомном доме показывают время взрыва, а на ступенях навечно осталась тень сидевшего здесь человека. От Атомного дома мост Айой ведет к Парку мира, разбитому на месте построенного до войны делового центра города. У самого моста установлены Часы мира, чьи куранты ежедневно в 8.15 утра играют скорбную мелодию. Глухо гудит от ударов поминальный колокол. Возле музея растут так называемые деревья Феникса, находившиеся в момент взрыва на расстоянии 1,5 км от эпицентра. Их кроны до сих пор сохранили с одной стороны следы ожога.

Мемориальный парк разбит по проекту всемирно известного архитектора Кэндзо Тангэ. В нем установлена гигантская гробница в форме древних японских саркофагов. Рядом горит огонь мира, который будет погашен только после полного уничтожения ядерного оружия. В парке находится и Музей жертв атомной бомбардировки, где собраны многочисленные печальные свидетельства хиросимской трагедии. Музей работает до 6 вечера.



Продолжение следует

[sulya]

- День пятый - Кумамото -

Встали часиков в 6, собрались, спустились с вещичками на завтрак, сдавая ключи, обнаружили бумажку, в которой узнали о том, что можно было с вечера заказать доставку постояльца (т.е. нас любимых) с багажем на вакзал. Вот так-так, а мы это как-то пропустили. НО! Мы девушке регистраторше сказали - Мы вот такае сякие не внимательные с вечера не заказали, но можно ли воспользоваться этой услугой? - О радость! Можно! А на улице то дождик идет. Как мне нравится сервис в этом отеле!



1 - Станция Хаката

К половине восьмого были на станции и в 7:40 уже мчались в сторону острова Кусю. В Хакате были к 9 утра. За 35 минут успели дотащится до отеля Toyoko Inn Hakata-guchi Ekimae, зарегистртроваться, оплатить (в Toyko Inn оплата при регистртрации), пристроить вещички, вернуться на станцию, забронировать места на местный экспресс до Кумамото. А шустро получилось! В Кумамото были к 11. Сели на трамвайчик и поехали к Замку.



2 - В трамвае

Видите мужчину в очках и клечатой шляпе (трилби) слева на фото, который смотрит на нас? Через некоторое время, когда мы изучали карту и выискивали в моей тетради название остановки, на которой нам нужто выходить, он взял какую-то бумажку, оказавшуюся расписанием с картой того трамвая, и ткнул нам пальцем на название, правда, оно было на японском. Потом сказал - "Castle!". Далее выяснилось, что он чуточку говорит по английски, и что у него есть сестра, которая уже давно живет в Новой Зеландии. Выходил он на остановку раньше нас и выходя предупредил - "Next. Next Castle". Как мог помог. Наша остановка Kumamotojo-mae и доехали мы минут за 10. Далее, если по ходу трамвая, то налево и держим направление на Мост Миюки, около которого памятник Като Киёмаса.



3 - памятник Като Киёмаса, 4 - Главная башня Замка Кумамото, вид от сливового сада

Като Киёмаса (Kato Kiyomasa) родился в деревне в Накамуре, в наши дни полностью поглощенную разросшейся Нагоей. В детстве он носил прозвище Тораносукэ («молодой тигр»). Его отец, деревенский кузнец, умер, когда мальчику пошел четвертый год. Поскольку мать Като Киёмаса приходилась родственницей матери Тоётоми Хидеёси, оба мальчика воспитывались в одной семье.

Като Киёмаса вскоре проявил свою склонность к военной службе. Первый случай отличиться ему представился в сражении при Сидзугатакэ. В это время ему был 21 год и c этого момента его звезда начала свой стремительный восход.

В 1585 году Като Киёмаса получил от Хидеёси должность инспектора за налогами, а в 1587 получил земли и то, что было фортом на месте замка.

Киёмаса был фанатичным приверженцем буддийской секты Ничирен. Даже в качестве своего девиза и боевого клича он выбрал афоризм, сказанный основателем секты Наму мёхо кенгэкё

- «Приветствую лотос Божественного закона». Его реликвией был белый штандарт с иероглифами девиза, по преданию написанными самим Ничиреном. Он брал этот штандарт в каждый бой.

В 1592 году началось вторжение в Корею. Вначале компания была успешной и Като Киёмаса гнал корейских князей чуть ли не до Китая. Жестокость Като вскоре стала легендарной. Во время этой кампании корейцы называли его Кисёкан, «полководец-дьявол». Потом фортуна отвернулась от японской армии. На протяжении 1593-1598 — Япония ограничивалась оккупацией небольшой части Кореи.

Вернувшись в Японию, Като Киёмаса занялся управлением своим имением. Имея неприятный опыт обороны Ульсана, Като поспешил укрепить свой замок Кумамото. Он насадил ореховые деревья внутри крепостной стены, чтобы обеспечить запас пищи на крайний случай. Все маты, посланные в жилых помещениях, он набил не рисовой соломой, как это было принято, а высушенными съедобными побегами. Интересно, что замок Кумамото действительно успешно выдержал осаду, но уже в 1871 году!

В 1600 году японское общество раскололось на две фракции, которые выяснили свои отношения в сражении при Секигахарой. Киёмаса находился далеко от места основных событий, поэтому у него было время для того, чтобы лучше оценить, на чью сторону ему следует встать. Его сосед и соперник Кониси Юкинага поддержал Исиду Мицунари и в результате потерял голову. Киёмаса быстро прибрал к рукам вторую половину провинции Хиго, прикрываясь именем Токугавы Иэясу. Тем не менее, он сохранил добрую память о Тоётоми Хидеёси, поэтому дружил с его сыном Хидеёри. Като надеялся, что Хидеёри сумеет договориться с Токугавой, поэтому предоставил им для переговоров свой замок Нидзё. Говорят, что на переговоры Като пронес кинжал с тем, чтобы применить его, если Хидеёри будет угрожать опасность. Но дни Като Киёмасы были сочтены. Он умер в 1611 году, так и не узнав, чем закончился конфликт между Хидеёри и Токугавой. Возможно, Като Киёмаса был отравлен по приказу Токугавы.

Мужество и прямота Като, а также его умение строить крепости, принесли ему широкую известность. Он был воином от начала до конца, ставил боевое искусство выше всего и пренебрежительно отзывался даже о поэзии. Наставления (Наставления Като Киёмаса, которые должны постичь все самураи, независимо от ранга.) показывают его целеустремленность, спартанский дух и неустанно повторяют: первой обязанностью самурая в начале XVII столетия было «взять в руки меч и умереть».

В замок мы вошли через Ворота Хазеката, самые дальние от Главной Башни, но зато по дороге открываются замечаткльные виды замка, башен и знаменитых стен, окружающих башню - муся-гаэси («истребитель воинов»). Эти стены имеют выгнутую форму, поэтому через них снаружи невозможно перебраться. В Замке Кумамото конструкция стен доведена до совершенства, ее здесь называют нэдзуми-гаэси («истребитель мышей»). Похоже, они имеют самый крутой уклон.

Замок Кумамото - «Замок Гинкго» - «Замок Ворона»

Это наш второй черный замок (Замок Ворона). История этого замка интересна людьми связанными с ним. Это два незаурядных воина, людей чести, посвятивших себя служению.

Кстати, перед входом в замок необходимо снять обувь и положить в пакет (выдают при входе), так как в замке деревянные и немного скрипучие полы, которые требуют более мягкого отношения, чем обувь.



5 - Главная башня Замка Кумамото, вид от Дворца

Замок Кумамото также известен под названием «Замок Гинкго» (Ито-дзё) или «Замок Ворона» (У-дзё).

Первоначально на территории будущего замка находился небольшой форт, построеный в период между 1469 и 1487 годами Итеда Хиденобу.

В течение более чем семи лет (с 1601 по 1607 год) форт был перестроен и расширен по приказу даймё Като Киёмаса. При постройке Като использовал знания, полученные в ходе войны с Кореей - замок окружили крепостной стеной, общей длиной 13 км, в пределах замка для нужд гарнизона были вырыты 120 колодцев с питьевой водой, посажены ореховые деревья. Вся древесина, которая использована для строительства замка черного цвета, потому что была покрыта танином – веществом которое предотвращает поедание древесины насекомыми и предохраняет от сильных перепадов температуры. Через 50 лет замок перешёл во владение правителям провинции Хиго - клану Хосокава, управлявшей провинцией до 1871 г.

После реставрации Мэйдзи в 1874 году замок перестал использоваться. В 1877 году во время восстания Сацума после пятидесятидневной осады самурая-отступника Сайго Такамори императорскими войсками замок все-таки захватили. В результате этих событий, к сожалению, часть замка Кумамото сгорела, а сохраниться удалось лишь каменному фундаменту и башне Уто.

Реконструкция замка Кумамото началась в 1960 году и продлилась до 2007 года. Площадь отреставрированного замка намного меньше первоначальной, но даже сейчас имеет внушительные размеры. Окрестности замка Кумамото, составляет 5,3 км в длину, а размер составляет 980 тысяч квадратных метров.

В настоящее время замок используется как музей. Экспонатами являются одежда, оружие и самурайские доспехи.





6 - Макет Замка Кумамото
7 - Маска, 8 - Рукопись, 9 - Экспонаты музея в Замке Кумамото
10 - Картина

С Главной башни Замка Кумамото открывается вид на город. Так же есть обзорная площадка и на Малой башне, высота которой составляет 19 метров и имеет два уровня и четыре этажа.



11 - Вид на город из Главной башни Замка Кумамото
12 - Башня Уто Замка Кумамото, вид из Главной башни

Башня Уто (Uto-yagura), вроде как, является оригинальной, ей 400 лет и считается важным национально-культурным наследием.



13-14 - Фрагменты Главной Башни

Терерь о втором человеке, с судьбой которого связаны послелнии дни замка Кумамото - Сайго Такамори. Последнее противостояние Сайго Такамори с правительством Мэйдзи послужило исторической основой для фильма «Последний самурай».

Сайго Такамори (Таканага) (1827–1877) — один из ярчайших политических деятелей и лидеров антисёгунского движения и реставрации Мэйдзи.

Родился в княжестве Сацума (сейчас — префектура Кагосима), был старшим сыном в небогатой самурайской семье. Как и подобало воину, он прошел суровую школу, получив хорошую военную выучку. Десять лет он прослужил на низших военных должностях в княжестве, а в 1854 г. впервые вырвался за его пределы, сопровождая Симадзу Нариакира в Эдо. Там Сайго Такамори моментально включился в бурную политическую жизнь, активно поддерживая политику своего сюзерена. После его смерти в 1858 г. Сайго Такамори был вынужден вернуться в Сацума. На время отошел от политической деятельности, обзавелся семьей и даже побывал в ссылке, но в конце 1861 г. вновь был призван на службу новым князем — Симадзу Хисамицу.

В 1864 г. Сайго был назначен командующим военным контингентом княжества Сацума, находившимся в Киото.

Активный участник всех политических и военных конфликтов между бакуфу и княжествами Сацума, ТЁсю, Тоса в 1865–1866 гг.

В 1867 г. на престол вступил 14-летний император Муцухито (Мэйдзи). В столице собрались практически все главные действующие лица антисёгунской оппозиции.

В ноябре 1867 г. сёгун Токугава Ёсинобу добровольно подал в отставку, но продолжал оставаться владельцем примерно четверти всех земель и по-прежнему занимался ведением неотложных политических дел по поручению императора.

Сайго Такамори и его сторонники считали необходимым нанести дому Токугава сокрушительный удар. Под его командованием была сформирована антисёгунская армия, ее ядром были военные отряды княжества Сацума. Началась гражданская война, которая завершилась победой антисёгунской коалиции.

В 1868 г. Сайго вошел в состав первого правительства Мэйдзи.

В 1871–1873 гг., во время пребывания правительственной делегации в Америке и Европе, Сайго фактически руководил страной и, превысив свои полномочия, провел ряд реформ, вызвавших серьезные противоречия в правительстве. В октябре 1873 г. Сайго вышел из правительства.

Несмотря на выход из правительства, Сайго не был смещен с поста главы военного ведомства и продолжал пользоваться огромным авторитетом. И именно он возглавил Сацумское восстание 1877 г., ставшее апогеем самурайских выступлений против реформ Мэйдзи.

Потерпев поражение от правительственных войск близ Кумамото, Сайго отступил к городу Кагосима. При осаде города был ранен и покончил с собой согласно самурайским обычаям.

Несмотря на то, что Сайго был объявлен мятежником и лишен всех титулов и званий, уже в 1891 г. он был посмертно прощен. Более того, ему был присвоен один из высоких придворных рангов. Память о Сайго Такамори — выдающемся деятеле Реставрации Мэйдзи — увековечена бронзовой статуей, установленной в токийском парке Уэно.

Так, ну теперь пойдем дальше осматривать территорию замка. Смотрим, стоит какое-то свежепостроенное строение и туда потоком идет народ (обувь так же надо снимать и класть, в выдаваемые, пластиковые пакеты), прям сразу после осмотра главной башни. Пойдем и мы. Оказалось это дворец. Дворец, в котором жил (якобы в таком, т.к. этот отстроили год назад, все новенькое) хозяин замка.

Главное здание замка – резиденция или дворец Гон-Мару Го-тен Охирома (Honmaru Goten O-Hirima) была восстановлена по рукописям и представляет собой удивительное архетиктурноее сооружение, выполненное из дерева, все в японском традиционном стиле. Первая пловина "Дворца" показывает нам уклад жизни того времени, а вторая - степень роскоши того времени. Еше есть стенд с экспонатами традиционных японских методов строительства. Т.е. и сейчас, при желании, можно построить дом, мост или замок без гвоздей. Оказывается существуют заводы, которые производят продукцию для ремонта и реконструкции старых замков Японии.




15 - Зала Дворца Замка Кумамото
16 - Внутри Дворца, 17 - Кухня "Gozentachinoma" и кладовая "Irorinoma", 18 - Зала

Трехэтажное здание Honmaru Goten имеет 14,6 м в высоту с подвалом, и так велико, что его длина с востока на запад составляет 78 м и 31 м с севера на юг. Большой зал для приемов, первоначально имел 53 комнат, которые были эквивалентны размеру 1570 матов татами.

Еще немного о замке. Меня заинтересовало почему одним из названий замка является «Замок Гинкго» (Ито-дзё). Само слово "гинкго" с японского на архаичном диалекте означает "прическа девственницы", в современной транскрипции растение называется "ичоу". Сейчас же это слово в переводе с японского означает "серебряный плод" или "серебряный абрикос". Т.е. значение этого сдова, вроде как, не имеет значения (могу ошибаться). В штампике замка Кумамото (обычно при входе или на последнем этаже замков можно на входном билете или выдаваемой карте поставить штампик/печать этого замка) используется изображение листа гинкго, а силуэт главной башни и стен заключены в нем (в листе). Вообще-то, Гинкго двухлопастной - реликтовое растение. Это единственный представитель класса гинкговых, которые широко были распространены на Земле в мезозойскую эру. Деревья гинкго оказались устойчивыми к промышленному задымлению воздуха, а также к грибковым и вирусным заболеваниям, редко поражаются насекомыми.

Существует легенда, что кормилица японского императора Наихаку-Коджо, умирая, попросила не сооружать на своей могиле никакого памятника, а посадить дерево гинкго, чтобы душа ее продолжала жить в этом дереве. С тех пор в Японии гинкго чтут как священное дерево храмов и гробниц.

Ежегодно поздней осенью деревья сбрасывают листья, которые незадолго до этого приобретают красивый золотисто-желтый цвет. Во время листопада японцы поклоняются этому дереву и с благоговением подбирают опавшие листья. У японской молодежи они являются необходимым атрибутом гаданий.

Ответа на свой вопрос - "Почему такое название носит замок?" - я не нашла. Могу лишь продполагать, что древесину гинкго использовали при строительстве. Правда, в одном источнике прочитала - "Дерево Гинкго, мужской особи, посадил Генерал Като Киёмаса в 1600 году, когда строил замок. Это дерево и замок были сожжены в 1877 году. Спустя некоторое время, сбоку обгоревшего ствола выросло новое дерево. Сейчас его высота 20м."

Сад Суйдзэндзи Коэн рядом с Кумамото, основанный в 1632 году как место отдыха местного князя, один из самых красивых в Японии. Увы, но его нам не довелось посетить, хотя время было. Начался дождь.

Быстренько добежали до трамвайной остановки и ехали до станции, в почти, пустом трамвае.



19 - Салон трамвая

Бес 5 минут три сели в местный экспресс до Хакаты и вначале пятого были в отеле. На улице ... дождь. Ладно, отоспимся, завтра рано вставать, ведь уже забронировали места на 6:04 на HIKARI RailStar до Химедзи. По дороге со станции купили ужин и кое-чего на завтрак, т.к. в отеле позавтракать не успеем (завтрак обычто с 7 до 9 утра).


Продолжение следует.

[sulya]

- День шестой - Химедзи -

Поезд на станцию приехал в 8:20. (HIKARI RailStar, по моему самый лучший из всех японских Хикари, правда я не ездила на тех, что ходят на север.) Весь день в нашем распоряжении! Пошли заселяться в отель - Toyoko Inn Himeji-eki Shinkansen Minami-guchi. Он буквально возле станции. Зарегистрировались и пошли к Замку. Решили прогуляться, т.к. было еще полчаса до открытия, к тому же надо было снять немного наличных. По дороге, на автобусной станции, купили "комбибилет" (автобус №8 + канатка = 1300 йен) на гору Сеся (Mt. Shosha).

На главной улице много разных банков, но в них нет банкоматов для гайджинов. Муж упорствовал - "В каком-нибудь да обязательно будет." В отделении банка "Bank of Tokyo - Mitsubishi" моему мужу популярно объяснили, что ему надо в почтовый офис и даже дали карту и нарисовали как пройти. Так что, в трех кварталах нашли почтовый офис и решили проблему с наличкой (вообще-то почтовый офис есть на ж/д станции) и к открытию были у билетных касс Замка. Взяли "комбибилет" на Замок и Сад.

Химедзи (Химе-дзё) - "Замок белой цапли"

Замок Химедзи место "затоптанное" большим количеством туристов и в описании своей экскурсии я, наверное, не скажу ничего нового, но продолжу.



1 - Главная башня - центр и символ замка Химедзи. Вид с плошади Сан-но-мару (Sannomaru)

Возводить замок у подножия горы Химэ (префектура Хёго, область Харима) начали в середине XIV века. Замок Химэдзи постройки 1333-46 годов часто переходил от одного самурайского клана к другому, а особенно в период гражданской войны 1467-77 годов. В конце XVI века, когда он стал собственностью военачальника Тоётоми Хидэёси, замок имел изрядно потрёпанный вид, к чему привели прежние междоусобицы, здание требовало капитального ремонта. И тогда, в промежутке между 1601 и 1609 годами, в результате проводимых работ и появились почти все его сооружения, которые можно увидеть сегодня, а над ними на высоту 45 м возвысилась семиярусная главная башня (Тенсюкаку).

Площадь вокруг главной башни была самой важной частью замка и называлась хонмару (главное ограждение). Другие участки, такие как ниномару и санномару, часто располагались своего рода спиралью вокруг главного ограждения. В замке Химэдзи главное ограждение служило местом принятия политических решений. Покои владельца замка, членов его семьи и родственников располагались в ниномару, санномару и нисиномару (во втором, третьем и западном ограждении соответственно), и с тех пор разбивка территории замка не изменялась.

Затеянное семьей Тоётоми обновление замка закончили в 1618 году, оно привело к появлению вспомогательных башенок и к перепланировке прилегающей территории. Тогда обширный сад вокруг замка Химэдзи разбили в виде спиралевидного лабиринта с множеством тупиков, целью чего было желание вынудить нападающих в течение многих часов блуждать кругами, а в это время по ним планировалось вести стрельбу из донжона.

Неприятеля могли отбросить воины, стрелявшие из амбразур (сама) в крепостных стенах. Я-дзама - это высокие узкие прямоугольные отверстия для стрелков из лука, а тэппо-дзама - круглые или квадратные для стрельбы из мушкетов.

Этой хитроумной задумке так и не судилось никогда не быть проверенной боем, ведь после окончания строительства замка в этой части Японии наступило время относительно мирной обстановки. В следующие два столетия у подножья замка Химедзи вырос одноименный городок. В 1871 году Замок белой цапли изъяли у владельцев и продали на аукционе за 23 иены. В конце Второй мировой войны окрестности замка подверглись бомбардировкам американской авиации, но сам Химедзи остался невредимым.

Площадь всего комплекса охватывает 220 000 кв. м.

Стены замка покрывает белая штукатурка, обладающая противопожарными свойствами. Так как замок Химедзи, как и другие сохранившиеся замки Японии, построен из древесины, а не из камня, то противопожарная защита для него очень важна. Поэтому белой известью покрыты и стены, и все внешние части здания (от карниза до столбов).

На территории замка проходили съёмки многих кинолент. В одном из первых фильмов «бондианы», «Живёшь только дважды», он предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведутся разработки ракетного оружия. Акира Куросава снимал здесь такие шедевры, как «Тень воина» и «Ран». В 2003 году в Химэдзи снимали историческую картину «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли.

2 - Алмазные Ворота (Hishi-no-mon)

Ворота Хиши-но-мон имеют еще название "Water Chestnut Gate", но вот почему, так точно и не выяснила. Есть ссылка, что они так названы в честь цветка водяного ореха (Чилим или Рогу́льник пла́вающий), изображение которого высечено на верхней части ворот. Эти ворота являются самыми большими из всех ворот в Замке Химедзи и являются прекрасным образцом эпохи Момояма (1568-1600). Как сообщается в некоторых источниках, они были перевезены сюда из замка Фусими в Киото. Два декоративных окна над воротами называются Kato-mado или Окна Фонарь. В Замке Химедзи этот тип окон можно увидеть на Западной и Северо-Западной башенях. Изначально этот тип окон использовался в храмах таких как Kinkakuji (Золотой павильон) и Ginkakuji (Серебро павильон) в Киото. Каменные и глинобитные стены этих ворот, образуют квадратную форму обычно называемую Masugata.

Раньше в Замке Химедзи было 84 ворот, 15 из которых названы в соответствии с японской слоговой азбукой - и, ро, ха, ни, хо, хи, но и т.д. Вот так не долго мудрствуя. В настоящее время в замке осталось 21 ворот, 13 из них названы в порядке с японской слоговой азбуки.




3 - Фрагмент ворот Hishi-no-mon
4 - Ворота "И" (I-no-mon), 5 - Путь к воронам Ха-но-мон, 6 - Ворота Ни-но-мон

Пройдя ворота "А" и "Б", то биш И-но-мон и Ро-но-мон, и свернув на лево, попадаем в Западную часть Замка (Nishinomaru), где мы зайдем во Дворец Чусо-мару.



7 - Здание Западного двора (Nishinomaru)

Входя в него, надо так же снимать обувь и класть ее в полиэтиленовый пакет. Пакеты, кстати, совсем даже не одноразовые. Специальные служащаи сидят у входа и расправляют брошенные туристами мешки в специальные баки-корзины для нужд новых посетителей. Далее будет длинный коридор Hyakken-roka или 100 Кен (1 Кен около 2 метров), хотя это почти 300 метров. Вдоль этого коридора мы видим Nagatubone, то есть анфиладу комнат, где жили рабыни Принцессы Сен (1597-1666 Senhime). Далее нам будут встречаться башни Watari, O, Ru, Nu, где по крутым деревянным ступеням надо переходить с уровня на уровень и последняя и самая знаменитая Keshou Yagura или Косметическая Башня. Косметической она называется, потому что там Принцесса Сен прихорашивалась. Видать, много косметики она на себя накладывала.




8 - Инсталяция в башне Кесё Ягура (Keshou Yagura/Косметическая Башня) - игра KAIAWASE (сопоставить ракушки, это игра на паиять)
9 - Фрагмент коридора дворца Тюсё-Мару (Chusho-maru)

История связанная с Принцессой Сен очень романтична. Она внучка Токугавы Иэясу и в полинических целях, чтоб поддержать хрупкий мир между сторонниками ее дела и Тоётоми, в возласте 7 лет была выдана замуж за Хидеёри (сына Тоётоми Хидеёси). Дедушка желает развязать себе руки, т.е. покончить с кланом Тоётоми и самому стать правителем Японии (в то время реальная власть не принадлежала императору), поэтому он посылает некого Sakakibara Dewanokami, что бы тот выкрал Сен из Осакского Замка, где она жила с мужем м его мамой Едо-доно (вторая жена Тоётоми Хидеёси). Принцессу выкрали, Осакский Замок пал, Хидеёри и его мама делают себе харахири. Извесна легенда расказывающая о том, что перед свадьбой Сен и Хонды Тадатоки (Honda Tadatoki), ее хотел выкрасть из под венца и женица сам некий Саказаки Наомори (Sakazaki Naomori), но ... его план был раскрыт и его убили. Принцесса Сен и Хонда Тадатоки жили в браке не так долго, но все говорят, что счастливо, а это в те времена была большая редкость. После смерти мужа Сен стала буддийской монахиней, приняв имя Tenjuin, переехала в Эдо (ныне Токио) и провела долгие годы, до конца своей жизни, там.

Чтож, идем дальше через ворота "Ха" и "Ни", участвующих в лабиринте и где открываются довольно интересные виды на Главную Башню.



Давольно симпатичны ворота "Хи", которые выводят посетителя из-за строения Главной башни, а именно из "Узкого" двлра в направлении замкового двора Bizen.



10 - Ворота "Хи" (Хи-но-мон)

Bizen это старое название одной из частей нынешней Окаямы. 2-й сын Икеды, Tadatsugu получил в дар провинцию Bizen и когда он был молод, он жил со своей матерью там. Так что этот замковый двор назвали в честь его вотчины. Рядом с воротами Bizen раньше было еще несколько важных зданий, таких как покои жены хозяина Замка, здание кухни, приемная, и так далее. Был коридор под названием Watariyagura, который приводил к Главной башне. Все эти здания были сожжены в 1882 году при случайном пожаре. Только ворота Bizen и башня Oremagari (или Orimawari) сейчас остались. С замкового двора Bizen мы видим Главную и Западную Малую Башни во всей красе.



Пройдя Четвертые, Пятые и Шестые Водяные Ворота, мы попадаем в Главную Башню. Ворота Мидзу-го-мон (Mizu Go Mon) или Пятые Водяные Ворота (значается как национальное сокровище) охраняют вход в главную башню. Ворота внушительные: окна с железными решётками, потайные щели для стрельбы и толстые доски, обитые железом.



11 - Пятые Водяные ворота (Mizu-go-mon)

После Шестых Водяных Ворот нам надо опять снять обувь. Внутри Главной башни ничего особо нет, пустые комнаты. Внутри все деревянное. Лестницы в замке очень крутые и надо быть крайне осторожным, чтоб не подскользнуться. На первом и втором этажах мы видим различные виды экспонатов, как типа: где на стенах самураи вешали своё оружие внутри главной башни, так чтобы его легко можно было схватить в случае опасности; предметы и рукописи связанные с историей Замка; некотория информацтя о декоративных деталях, к примеру Сятихоко (тигро-рыб) весит около 250 кг, а его высота составляет 190 см, и люди верят, что он охраняет от пожара.



12 - Bugukake (Стойка для оружия)

Еще на стеночке в рамочке под стеклышком висит информация - "В эпоху Мэйдзи, когда планировали построить железную дорогу, власти города не позволили построить ее внутри внешнего рва, а настояли, чтобы она была построена на южной стороне рва. Место, где в настоящее время станция JR Химедзи, это самая южная часть города-замка Химедзи в феодальные времена."

В башне много различных надписей на японском и частенько они, к сожадению, не дублируются на анлийском, как например: что написано на несущей балке пятого этажа, а написано, вернее, высечено - "Пятый этаж, южной стороны, достиг крыши"; ну или о несущих опорах башни, что подлинная главная западная опора была заменены двумя кусками Японского Кипариса в период с 1956 по 1964 год и верхняя часть ее является 670-летним деревом из Префектуры Хего, а нижняя часть 710-летним деревом из Префектуры Гифу.

Основные опоры главной башни - две колонны, которые поднимаются от основания до высоты 6-ого этажа. Колонны расположены по западную и восточную стороны башни, обеспечивая устойчивое равновесие всей конструкции. К слову, восточная опора весьма хорошо сохранилась – у нее заменено только основание (5,4 метра), а изначально оно было сделано из одного дерева, пихты.

На верхнем этаже главной башни располагается синтоистский храм Осакабэ (Osakabe). Подлинная святыня Синто была построена на этом холме (Химэяма) около 1150 лет назад. Святыня была перенесена из замка, когда замок Химедзи строился, но там было какое-то разбалансирование природных сил, что повлекло катаклизмы и храм тут же уже вернули в замок. Говорят, этот храм охраняет замок. Из окон верхнего этажа открывается вид на всю территорию замка и прилегающий город. Существует легенда о Мусаси Миямото, великом самурае, который убил чудовище, которое жило на этом этаже.




13 - Алтарь храма Осакабэ
14 - Вид на улицу Otemae, что ведет к вокзалу, 15 - Вид на город, 16 - Вид на Западный двор Замка

По пути из замка к выходу туристы проходят мимо т. н. Харакири-мару (Harakiri-maru). По легенде, во дворе этого здания совершались харакири, или сэппуку. Стена рядом с ним якобы использовалась для обмывания тел обезглавленных самураев и хранит следы их крови (может, если провести сециальный анализ, то можно и найти эту кровь, а так не видно). На самом же деле, это просто укрепление, защищающее задние ворота замка.

Немного двльше, в соседнем дворе есть колодец под названием Окику (Okiku). С ним связана замковая «легенда с привидением». Согласно этой истории, некогда (около 1500 года) в замке жила служанка по имени Окику, которая случайно узнала о заговоре с целью убить хозяина (Norimoto Kotera). Организовал его злобный управляющий (некий Tessan Aoyama), дабы захватить замок в свою собственность. Служанка сообщила о заговоре, и он провалился. В отместку управляющий спрятал одно из драгоценных блюд (из было 10), принадлежавшее хозяину замка и обвинил в краже служанку. Ее схватили и она умерла под пытками. Тело бросили в тот самый колодец. Легенда рассказывает, что были люди, слышавшие печальный голос, который, вроде как считал - "Один, два, три, ..., девять ...". - и чтоб привидение не тронуло, надо громко сказать - "Десять!".

Вообще на территории внутреннего рва было 33 скважины/колодца, но сейчас осталось только 13. Они весьма глубокие от 20 до 30 м в глубину.



17 - Колодец Ikaku yagura, вблизи ворот Чи-но-мон. Его глубина 16 м, а воды там только 1 м.

Для того, чтобы полностью обойти замок необходимо потратить не менее трех часов. Мы закончили осмотр к половине первого и решили отдохнуть неподалеку от сувенирных магазинчиков. Там мы восхитились вендинг машиной, которая делает кофе со льдом. Шикарно!

Чтож теперь поедем на гору Сёся. Остановка автобуса буквально в 10 метрах, после выхода за внутренний ров. Автобус №8 ходит примерно 2 раза в час, расписание можно узнать на остановке. Мы не узнввали, но нам повезло, минуты через 3, как мы пришли на остановку, подошел автобус. Ехать до конечной, так что не промахнетесь. Дорога занимает около 30 минут.

Гора Сёся (Сёсядзан)

Вот мы и прибыли к нижней станции канатной дороги. Она приям около Sanyo Express Way (это как ориентир), а автобусная остановка прям под ней. Интересно, что эта дорога неординарна по своей конструкции – у нее автоматически выдвигающаяся посадочная платформа (Flip-Up Bridge System), что позволяет останавливать вагончики, не сбрасывая сильно заранее скорость. В остальном обычна – два вагончика, которые ходят одновременно навстречу друг другу с разных концов. Ходят в 00, 15, 30 и 45 минут каждого часа, начиная с 8:30 и заканчивая в 17:00 - 19:00, в зависимости от сезона и дня недели. Цена без комби-билета – 500 йен в один конец, 900 – в оба (цены для взрослых). (видео)

На крыше верхней станции мы и "зависли", т.к. на город открывается великолепный вид.



18 - Вид с Горы Сёся на Химедзи. На первам плане опора канатной дороги, далее Sanyo Express Way, который на бетонных опорах и слева уходит в тонель.



19 - Вид на рисовые поля с крыши верхней станции Горы Сёся



20 - Орел.

Сначала этот орел кружился над мужем, но ему так и не удалось снять этого орла нормально - он был слишком близко и летал слишком быстро. Муж плюнул на него и решил снять гряду гор и холмов в дымке. Щаз! Этот гаврик стал летать прямо по кадру. :-D Муж выджал момент когда орел вроде бы отлетел и нажал кнопку - подлец оказался в кадре! Закон подлости. Однако есть и положительная сторона - кадр с ним оказался хорошим. Так что мы его простили.

Гора Сёся (Сёсядзан) место расположения храмового комплекса Энгёдзи, который имеет 1000 летнюю историю. Он расположен на окраине города Химедзи. Постройки Храмового Комплекса Энгёдзи рассеяны на большой территории, которая покрыта густыми лесами. Как правило, это постройки занимают вершины гор.

Энгёдзи, храм буддистской секты Тендай (Tendai) был основан в 966 г. священником Сёку (Shoku). Считается, что этот священник получил некое особое духовное посвящение от Мондзю (Monju), бога (Бодхисаттвы) мудрости. Бог сообщил Сёку, что любой, кто поднимется на гору Сёся, очистится как духовно, так и телесно. Это поверье постепенно распространилось среди верующих, и на гору стал стекаться народ. На учебу к Сёку приезжал даже легендарный Нюкаку (Nyūkaku), отрекшийся от престола и ставший монахом 65-й император Японии Кадзан (Kazan). Нюкаку дал храму его современное название. Со временем Энгёдзи стал одним из важнейших буддистских образовательных центров западном Кансае.

Путь от станции прибытия до деревянного храма Манидэн занимает 10-15 минут. Дорога до Главного Холла Храма Дайкодо, обеденного Холла Дзикидо и Гимназии Дзёгёдо занимает около 5 минут.

В храме также находится могила Мацудайра Наотомо, который был 26-м хозяином Замка Химедзи в 1648 году.

После окончания Второй Мировой войны храм Энгёдзи пришел в запустение, потому что весь огромный комплекс, который состоял более, чем из 30 зданий, поддерживали всего два человека! Многие здания банально сгнили, поэтому сейчас осталось около 8 построек, которые внесены в Золотой Фонд Юнеско и оберегаются как великое национальное достояние.

Уже два часа. Если пойдем бродить по горе и рассматривать храм, то уйдет как минимум 1,5 часа, добавить к этому дорогу 0,5 часа, то получается в 16 вечера, а то и позже можем быть в саду. К этому, минут 30 - сбегать за штативом в отель, для закатной съемки. Закат в 17:40. Получается, что на осмотр сада времени не остается. Что выбрать - сад или гору? Сад уже оплачен, а за посещение храма надо платить порядка 1000 йен с разными залами. Выбираем сад. Да, слишком оптимистично мы смотрели сегодня на свои возможности.

Сад Кокоен (Kokoen Garden) - «Сад любви к древности»

Сад Кокоэн – это недавно построенный сад в традиционном японском стиле. Он был открыт в 1992 году на месте прошлой резиденции феодального лорда (Nishi-Oyashiki). Садовый комплекс состоит из девяти разделенных садов в стиле прогулочных ландшафтных садов Периода Эдо.

Сад имеет общую площадь 3,5 га., и форму треугольника с двух сторон омываемого водой.

В отличие от огромного замка, время и бомбардировки Второй мировой войны не оставили и следа от самурайских усадеб и резиденции владетельного князя, расположенных в непосредственной близости от замковых стен. Муниципалитет Химэдзи, в ознаменование столетия со дня присвоения этому поселению статуса города, решил разбить на этой территории несколько садов в стиле эпохи Токугава, для чего был приглашен профессор Киотоского университета Накамура Макото. Тогда же было выбрано и название для сада, не только вполне отвечающее духу проекта, но имеющее и исторический прецедент – «Храмом любви к древности» (Koko-do) называлось главное учебное заведение этой провинции.

Эти девять малых и больших садов, отличающихся друг от друга по духу и стилю. Самый большой и красивый сад, в который мы попадаем первым, разбит на территории княжеской резиденции (или лучше сказать - на месте дома господина Оясики) - Oyashiki-no-niwa ("Сад господина Оясики"). К главному зданию ведет длинный крытый мост-коридор, проходящий над, якобы, горным потоком, впадающим в пруд природного источника. Контуры пруда напоминают внутреннее море Сэто – широкий морской пролив, отделяющий главный остров Японского архипелага Хонсю от островов Сикоку и Кюсю. Задним планом сада служит естественный лес горы Химэяма, на котором расположен замок. Рукотворный водопад, низвергающийся с обрыва прямо в пруд, выглядит очень естественно, рождая у зрителя ощущение, что он находится глубоко в горах. Звук падающей воды дополняет композицию, завершающим акцентом, можно назвать многочисленных цветных карпов, плавающих в чистейшей воде этого рукотворного моря. Первый сад охватывает площядь 9200 кв.м.





21 - Водопад в Саду господина Оясики
22 - Дорожка, ведущая к гостевому дому, 23 - Якобы горные потоки, 24 - Каменный мост в Саду господина Оясики
25 - Низкий каменный фонарь (Kanshuji Toro) на берегу пруда

Далее, мы попадаем в Nae-no-niwa (Сад саженцев), он менее интересен. Там просто рассада. Этот сад занимает площадь 1680 кв м. В Cha-no-niwa (Сад чайной церемонии) тоже нет ничего интересного, кроме чайтого домика "Soju-an", построенного в стиле Sukiya, и где можно насладиться подлинной чайной церемонией мастера школы Ura (с 10:00 до 16:00). Оставляя этот сад, мы переходим в Nagare-no-hira-niwa (Плоский сад), который соединяется с Natsuki-no-niwa (Летний сад) и Matsu-no-niwa (Сад сосен). Сосновый сад призван напомнить посетителям виды черных сосен (kuro-matsu) растущих вдоль Внутреннего моря Сето. Из Соснового сада есть калитка в Hana-no-niwa (Сад цветов). Это, по-моему самый маленький сад с беседкой с центре и дорожкой вокруг нее.



26 - Фрагмент Летнего сада

Пройдя ворота Nagaya-mon, которые возлагают на зрителя чувство исторической эпохи Эдо, и далее за последней стеной нас ожидают еще два сада. Tsukiyama-chisen-no-niwa (Сад с холмом и прудом), который сочетает в себе малые искусственные насыпи с красивым прудом, где плавают утки. Деревья здесь в основном клены и сосны. А в пруд выдается беседка (Rinsentei) с соломенной кышей, в которую, вообще-то, нельзя заходить (знак стоял). Так же есть небольшой арочный мост и камень в форме черепахи.





27 - Беседка в саду Tsukiyama-chisen-no-niwa
28 - Вид сада от беседки
30 - Каменный фонарь в саду Tsukiyama-chisen-no-niwa, 31 - Фрагмент стены сада, 32 - Вид на беседку Бамбуковом саду

И второй сад из последних - Take-no-niwa (Бамбуковый сад), в котором произрастает 15 видов и сортов бамбука, где наиболее заметный золотой бамбук (kinmei-moso, Phyllostachys edulis bicolor).

Названия всех 9 садов (карта сада)

1 - Oyashiki-no-niwa - Сад господина Оясики
2 - Nae-no-niwa - Сад саженцев
3 - Cha-no-niwa - Сад чайной церемонии
4 - Nagare-no-hira-niwa - Плоский сад с цветами вдоль ручья
5 - Natsuki-no-niwa - Летний сад
6 - Matsu-no-niwa - Сад сосен
7 - Hana-no-niwa - Сад цветов
8 - Tsukiyama-chisen-no-niwa - Сад с холмом и прудом
9 - Take-no-niwa - Бамбуковый сад

Сад понравился. На тот момент, мне он показался лучше сада в Окаяме. Почему? Сама не знаю. Но вот Коко-эн оказался ближе и приятней, чем Коракуэн. А вот сейчас, когда пишу отчет, по фотографиям Коракуэн гораздо симпатичней.

Ну чтож осмотр сада закончен, да и сад уже закрывается. Осталось смотаться за штативом в отель и на закат. До отеля и обратно воспользовались автобусом (150 йен в одну сторону)



Первая часть нашего путешествия, охватывающая юго-запад Японии от Осаки, окончена. Завтра едем в Токио. Билеты с местами уже забронировали (почему бы не пользоваться этой бесплатной услугой, если есть JR Pass).

Продолжение следует.

Материалы обрабатываются.

[Garina]

Sulya, спасибо замечательный отчет! Приятно посмотреть более качественные фотографии тех мест, где была, тем более сделанные в другое время года. Жду продолжения

[sulya]

Спасибо Garina за добрые слова!
Сейчас соберусь силами (в тои смысле, что дообработаю фото) и начну вторую часть этой эпопеи.

[sulya]

Часть 2 - Токио и окрестности

Tokyo - Hakone - Nikko - Kamamura - Matsumoto

- День седьмой - Вечер в Токио -

Я хотела выехать пораньше, но муж сказал - "Отоспимся. Надо же и отдыхать. Отпуск все же." Отдыхать, значит отдыхать. Встали в 7, позавтракали в холе, неторопясь собрались и потащились на станцию. По дороге купили себе обеды, чтоб в поезде поесть, ведь в Токио будем к трем.



Так как мы в Токио забронировали Toyoko Inn Asakusa-bashi Kosaten, то добираться до него от станции Токио не так далеко с одной пересадкой на Акихабаре. Когда я планировала наше пребывание в Токио, то месторасположение этого отеля для моих целей, я посчитала оптимальным - всего 7 мин до станции JR Asakusabashi и особо с разного рода проездными не надо заморачиваться. НО! на станции Asakusabashi нет ни лифтов. ни эскалаторов, так что багаж пришлось тягать по ступенькам.

По приезду сразу же и заселились. В номере все как всегда, ведь номера в сети Toyoko Inn как близнецы похожи. Места не много, но все что для жизни надо есть.




Оставили вещички и решили прогуляться до Асакусы. Т.к. Токио город изхоженный и изученный туристами вдоль и поперек, то во всякие исторические подробности вдаваться не буду, а ограничусь фото-отчетом. Отмечу, что следуя советам, мы прикупили сувениры на улочке Накамисэ (Nakamise-dori).









Возвращались с Асакусы так же пешком. Все же 4 часа в поезде утомляют и хочется размять ноги. По дороге зашли в 7/11, который стал на все время нашего прибывания в Токио основным магазином, где мы покупали еду и местом, где пополняли запас наличности. Еще раз упомяну, что распечатанные карты с Гугла как раз помогают быстро найти магазиы 7/11, Family Mart и другие Daily. В сравнении - Бенто Бокс в таких магазинах почти в два раза дешевле, чем на вокзале.


- День восьмой - Дайбуцу и прогулка по Токио -

Еще с вечера созвонились с другом нашей знакомой, по поводу встречи. Договорились встретиться в районе часа на Сибуя у Хатико. Человек же работает и в выходной хочется отоспаться. Значит утро у нас свободное. Посмотрели в инете погоду. Прогноз был не радужный, на сегодня-завтра более или менее, а потом ... дождь и в завершение тайфун. Красата! Решаем смотаться с самого раннего утра в Камакуру в храм Котоку-ин, где знаменитый Дайбуцу - бронзовая статуя Великого Будды.

Встали рано. Позавтракали кофем, йегуртом и бутерами, купленными вчера в 7/11. В 6:30 были на станции Токио, а к 8 утра прибыли на станцию Камакура. Воспользовались JR Rapid Airport Narita. Суббота, а кто-то видно на работу едет.



Со станции Камакура мы вышли через Восточный выход к остановке автобусов №6. С этой остановки с 1 по 9й номера автобусов идут как раз к храму Котоку-ин (Kotokuin) каждые 15-20 минут (190 йен). Автобус подошел почти сразу, через 10 минут были у храма.

Обычно все экскурсии заканчиваются посещением этого храма, а мы решили начать знакомство с Камакурой с него. Запоинить Камакуру дождливой не хотелось. Было рано, почти безлюдно, так пара монахов и молящаяся женщина. Так, что постояв близко и посмотрев несколько минут, начинаешь чувствовать магнетизм и удивительное спокойствие, исходящее от этой статуи. Трудно поверить, что она создана в эпоху камакурского сёгуната, - одного из самых трагических и кровавых периодов японской истории



Что ж, пора возвращаться в Токио. Автобус - JR Rapid Airport Narita - Токио - JR Yamanote Line - Сибуя. Сибуя - один из самых красочных и оживленных районов Токио. Выходишь и кажется, что народу больше, чем на станции Токио. Говорят, это место зарождения многих направлений японской моды. Не знаю как модные, но колоритно одетые люди встречаются тут часто.



У Хатико состоялась запланмрованная встреча. Это же одно из самых популярных мест встречи в Токио и мы тоже здесь назначили встречу! На постаменте слова: "Тюкэн Хатико" ("Верная собака Хатико"). Хатико - пёс породы Акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии. Историю приводить не буду, но всегда слезы на глазах, как о ней вспоимнаю.



Потом "полюбовались" знаменитым перекрестком, но как-то не впечатлил, хотя ... Потом зашли в StarBucks перекусить. Из кафе фотографировать нельзя.



Посовещались и решили поехать на Одайбу. Район Одайба, или, как его часто называют, Дайба, это своего рода утопия, город будущего, как его видят японцы. Названия района Одайба происходит от платформ для орудий морской батареи (дайба), которые были наспех построены в 19 веке для защиты города от нападения Черных кораблей - западных судов, атаковавших Токио в конце эпохи Эдо.

Футуристическое здание студии телевидения "Фуджи", построенное по проекту модного японского архитектора Кензо Танге - одна из главных достопримечательностей района Одайба. На 25 этаже здания находится великолепная смотровая площадка в форме гигантского стеклянного шара, откуда можно полюбоваться величественной панорамой города и Токийского залива. Можно зайти на смотровую площадку, а можно и не заходя, рядом и совершенно бесплатно сделать снимки Радужного Моста и видом Токио.

К слову, у нас в среднем в день уходило 6000 - 7000 йен на двоих, в эту сумму входила еда, оплата за проезд, что не покрвывлась JR Pass и входные билеты.






"Форт Венеры" - это город в городе, построенный специально для женщин. Снаружи он выглядит довольно уныло - напоминает скорее военный ангар для самолетов, но внутри - это торговый центр, изысканно оформленный в итальянском стиле 18 в., одицетворяет японское понимание женского шоппингового рая. Здесь даже солнце заходит через каждые два часа (мужу, прада, показалось, что каждые полчаса), потому что считается, что на закате люди больше тратят деньги. Вобщем все как положено.

Когда мы там были, то отметили, что ребята, которые построили этот комплекс были очень мудры. Не просто умны, а именно житейски мудры. Вот нормальный мужик ненавидит ходить по магазинам вместе с женой. Ну просто таки всеми фибрами своей души он этого делать не хочет. Но жена сказала - поехали, и он поехал. А куда деваться-то ему с подводной лодки? Она же если что, то и сковородкой в глаз может заехать. Тефлоновой. Ну и вот приезжают они в этот центр и... о счастье... девочки направо, мальчики налево. Жены идут по магазинам, а мужики идут в Toyota Mega Web - выставку достижений народного Тоетского хозяйства. Ну там всякие гоночные болиды, концепт-кары нового тысячилетия и вообще всякие разные машины. А еще можно на них покататься. Большие мальчики - большие игрушки. И ничего тут не поделаешь. Но самое главное это то, что все довольны. Женщины шопятся, а мужчины в игрушки играют. Все счастливы. Семейная идилия восстановлена.

Кстати, муж там пощупал Lexus LX 570 - и это теперь машина его мечты.



Уже совсем стемнело, хотя небыло и семи. Решили перекусить на фудкорте в комплексе DECKS TOKYO BEACH. Все заказали что-то разное на горячих чугунных сковородках. Оказалось дешево, сытно и вкусно. Да! Там же у фудкорта оказался банкомат для гайдзинов, что оказалос как нельзя к стати, т.к. еду надо покупать за наличные.

Если чтоб попасть на Одайбу, мы воспользовались Yurikamome Line с замечательным поездом без машиниста, то обратно Rinkai Line. Что оказалось приятной неожиданностью, это то что на выходе в Синдзюку (Shinjuku), нам не надо было ничего доплачивать, т.к. прокатил наш JR Pass. До станции Синдзюку мы провожали нашего сегодняшнего добровольного гида. А далее прямиком до своей Asakusabashi, зайти в магазин прикупить себе что-нибудь на завтрак, потому что опять вставать рано и ехать в Хаконе. Судя по прогнозу, завтра единсивенный солнечный день нашего пребывания в Токио.

(Не закончено)

Материалы обрабатываются.

[Tianna]

Замечательный отчет!!! Очень хорошо структурирован!!! Вас легко и приятно читать!!!
С нетерпением ждем продолжения и конечно же нашего отъезда)))

[sulya]

Спасибо, Tianna! Приятно, когда такие отзывы.

Пишу продолжение, на этой неделе постораюсь выложить еще 1-2 дня. Как раз будет Хаконэ и Никко. Много фоток проблема с выбором.

[sulya]

- День девятый - Хаконе (Hakone) -

Встали очень рано, на станции Токио были в начале седьмого, а в 6:30, первым поездом Хикари, уже мчались в сторону городка Одавара (Odawara), и как уже повелось с забронированными местами, хотя ехать всего минут 35. В Одаваре мы купили "Hakone Freepass" за 3900 йен (забегая вперед, скажу, что он себя полностью оправдывает) и притом расплатились по кридитке. Вау! Мы стали привыкать, что везде нужно платить наличкой.



1 - Поезд Hakone Tozan Railway между Одаварой и Хаконэ-Юмото (Hakone-Yumoto)

Со станции Хаконэ-Юмото (Hakone-Yumoto) можно далее осваивать окрестности озера Аси, куда мы приехали, несколькими путями. Самый классический это - Хаконэ-Юмото => Гора => Овакудани => озеро Аси => Хаконэ-мати => Мото-Хаконэ => Хаконэ-Юмото. Некоторые едут от Мото-Хаконэ на автобусе через онсены, сады и музеи к станции Гора (Gora) и от туда через Хаконэ-Юмото возвращаются в Токио. Мы же по совету своей знакомой решили взять за основу классический маршрут, но проехать его наоборот, т.е. со станции Хаконэ-Юмото поехать на автобусе до Мото-Хаконэ (Moto-Hakone).



2 - Выходим со станции Хаконэ-Юмото.

Я в себе все больше и больше обнаруживаю интерес к кимоно. К обычному простому кимоно. В конце отчета на этом я остановлюсь по-подробней ( если сил хватит). Вообще вызывает уважение, что многие японцы носят национальную одежду. По выходным и праздникам простых людей в национальной одежде можно встретить чаще.

И так, до Мото-Хаконэ (Moto-Hakone) ехать минут 40 (если нет проездного, то 930 йен). Обычно над лобовым стеклом установлен экран на котором показываются название остановок (на японском и на английском) и таблица с номерами остановок и суммой, которую необходимо заплатить. Схема проста - при входе отрываете талон с номером. Номер на талоне это номер остановки. Вам остается только идентифицировать номер на вышем талоне и номер в таблице на экране, под соответствующим номером в таблице и будет сумма, которую вам необходимо заплатить за проезд. Очень просто.

Теперь о рассписании автобусов между Хаконэ-Юмото и Мото-Хаконэ - по будням с 8 утра до 17 вечера - 3 раза в час, по выходным в это же время 4 раза в час. Наш же автобус отходил в 7:58 от остановки №2. Скажу, что автобусы, которые не покрываются проездным ходят гораздо чаще. Поэтому самый "узкий" транспортный момент я поставила первым и еще, чтоб потом не ехать в переполненном автобусе, ведь воскресенье и могут быть пробки, а 40 минут могут стать 3-мя часами.

Хаконэ (Hakone) — один из самых популярных курортных районов Японии. Он расположен между горой Фудзи и полуостровом Изу, к югу от Токио. Курорт раскинулся среди нескольких горных вершин, покрытых лесами, и рядом с кратером потухшего вулкана, ширина которого с севера на юг достигает 13 км, а с запада на восток — 7 км. Его высота 1550 м. В центре кратера находится горное озеро Аси. Ландшафт Хаконэ удивителен: прекрасные долины, ущелья и лощины, причудливые очертания гор.

На часах 8:40, рано, безлюдно, еще довольно облачно. Говорят, японцы ездят сюда любоваться, смотреть, наслаждаться слегка рафинированной красотой природы. Вот этим мы и займемся.



3 - Вид на озеро Аси с берега.

В поисках красивого вида, мы натолкнулись на "Narukawa Art Museum". Его Panorama Lounge это то что нам было нужно.



3 - Вид на озеро Аси с Panorama Lounge (Narukawa Art Museum).

Кафе при музее какое-то супер дорогое, но сам музей весьма интересный. Мужу безумно понравилась экспозиция калейдоскопов, а мне и картины, и сувенирный магазинчик, где я прикупила шелковые платки ручной росписи и чайные салфетки. Цена, в таком туристическом месте, приятно удивила.



4 - 5 - 6 - Калейдоскопы в Narukawa Art Museum

Теперь в Храм девятиглавого Дракона (Kuzuryu Jinja или Hakone Jinja), ворота которого красуются в озере Аси и которые являются частью синтоистского святилища Хаконе, основанного в 757 г. Kuzuryu Jinja (Храм Дракона), посвящен душе Девятиглавого дракона, обитающего в водах озера Аси-но-ко. Это великолепный страринный храм. Он стоит в роще древних многовековых крептомерий. От храма по мощённой булыжником лестнице, спустившись к озеру, перед взорам открываются стоящие в воде гигантские красные ворота-тории, которые называют "Воротами дракона" или "Воротами Мира". Ну почти Миядзима. Многие, кстати путают О'Тории на Миядзиме с "Воротами дракона" озера Аси. Слезы дракона, обитающего в озере Аси, считались святой водой, способной исцелять болезни и горести. Смешавшись с водами Аси, драконьи слезы сделали их священными. Еще есть легенда, согласно которой буддийский монах изловил и приковал ко дну страшного дракона, который поедал лучших и самых красивых девушек.

До Реставрации Мэйдзи так называемый «Праздник бога-дракона» (Рюдзинсай, 龍神祭) ежегодно отправлялся монахом храма Гонгэн в Хаконэ, хорошо известной горной деревне в провинции Сагами. Триста тридцать три го (合) «красного риса» (сэкихан) в новой деревянной бочке подносились Богу-дракону озера Хаконэ следующим образом. Буддийский монах (в настоящее время храм Иэясу принадлежит синтоистам) выплывал на лодке на середину озера и там клал бочку на воду, после чего лодка плыла дальше, причем ни гребец, ни монах не оборачивались. Затем они слышали звук водоворота в том месте, куда было положено подношение, и боченок исчезал под водой.

Дракон как персонаж японской народной мифологии и фольклора существует в японской традиции как бы в двух плоскостях: с одной стороны, он одна из ипостасей божества воды, а с другой - совершенное самостоятельное, очень почитаемое божество, играющее в японской культуре огромную роль.

Так же в исторических хрониках есть упоминание, что когда Минамото Ёритомо (основатель сёгуна́та Камакура и первый его правитель) проиграл свою первую битву с местными кланами у горы Исибаси, то нашел спасение в Храме Дракона. С тех пор храм привлекал много самураев в области Канто. Хаконэ Дзиндзя был сожжен во время нападения Тоетоми Хидэеси в 16 веке, но был перестроен/восстановлен Токугава Иэясу в том же веке.

Еще, на горе Комагатакэ (Mt. Komagatake) есть Храм Хаконэ Мотомия, часть Храма Дракона. До которого можно добраться на кораблике (730 йен), проезд на котором "Hakone Freepass" не покрывается (c 9:00 да 17:00, 4 раза в час), и далее на канатной дороге Komagatake Ropeway (1050 йен туда и обратно), при оплате которой можно получить скидку при наличае проездного.








7 - Путь к Храму девятиглавого Дракона
8 - 9 - 10 - Фрагменты храмой территории
11 - Лестница ведущая к храму
12 - 13 - Источник. Многие набирают воду из этого источника в пластиковые бутылочки и уносят с собой.
14 - Эма – табличка с просьбой богам, 15 - Памятник основателю Дзедо Синсю Синран Шонину, 16 - Крыша одного из алтарей
17 - один из вариантов рисунка Эма в Храме Дракона

И как же в такой замечательный выходной день в храме и без свадьбы. Вся эта свадебная процессия тусовалась по территории храма порядка 40 минут. Т.е. было что-то типа венчания, потом весьма похожее на росписывание (заводили в здание и проходил непонятный обряд) и в заключение фотосессия.






18 - Групповой портрет молодоженов и родителей
19 - 20 - Похоже, сестра жениха. Кимоно на ней абалденное.
21 - Мать Жениха, 22 - Незамужние близкие родственницы, 23 - Молодожены
24 - Гостья (думаю, тетя), 25 - Мать невесты

А вот и следующая невеста на очереди.


26 - Невеста и ее мама

Теперь через кедровую аллею к Hakone Checkpoint. Это что-то типа музея-реконструкции, устроенного на месте одного из постов старой Токайдсской дороги (Old Tokaido Road). К стати, кедровая аллея тоже часть этой дороги.



27 - Кедровая аллея (Ancient Cedar Avenue)

В эпоху знаменитого сёгуна Токугавы Иэясу (1542-1616) через кальдеру Хаконэ проходил стратегически важный тракт Токайдо, связывающий Киото – древнюю столицу Японии – с Эдо (нынешним Токио). Длина 496 км. Первые упоминания о Токайдо относятся к 6 в.

Тогда район Хаконэ играл роль одного из важнейших форпостов обороны Эдо, своего рода игольного ушка, через которое шло все сквозное движение. Понятно, что дорога, идущая между озером Аси и склоном, находилась под постоянной охраной. В 1619 году тут даже построили сторожевой пункт. Впоследствии он был уничтожен в 1869 году, но восстановлен столетием позднее. Говорят, именно это укрепление дало имя равнине около Токио – Канто, что означает «восточный контроль». Средневековая дорога сохранилась, но ничего особенного она собою не представляет – просто узкая тропа, окруженная деревьями.

Пятьдесят три станции дороги Токайдо очень популярная тема. Известна серия гравюр японского художника-пейзажиста Андро Хиросигэ (1797-1858), посвященных дороге Токайдо. Если еще поимните, я писала выше о саде в Кумамото, в который мы не попали из-за дождя, то он посвящен этой же теме. Дорога Токайдо не раз избиралась японскими поэтами и писателями как сквозной сюжет для серий стихов и рассказов.

Вообще-то Эдо и Киото соединяли две дороги Токайдо ("Дорога у Восточного моря") и Накасэндо, но шли они разными путями: Токайдо – по тихоокеанскому берегу, а Накасэндо – через горы. Разница в том, что Токайдо считалось дорогой для сильных мужчин, а Накасэндо – женской дорогой. И не только потому, что мужчины не дураки по горам карабкаться. Высоко в горах, где рождаются реки, они ещё мелки и узки и потому легки для перехода. Дорога понизу, вброд у устьев широких и полноводных рек считалась в те времена, когда мосты были большой редкостью, гораздо более тяжелым путём, чем пешком по горам.

Для удобства путешественников тракт был разбит на 54 участка, длиной 8–10 км каждый. Это как раз то расстояние, которое путник может преодолеть без отдыха за полтора-два часа. В конце каждого участка была построена сюкуба — станция, где нужно было менять предоставленных на предыдущем этапе лошадей или носильщиков (смотритель каждой станции имел в своем распоряжении до сотни лошадей). А вокруг каждой из 53 станций вырастал целый городок гостиниц и харчевен — от 50 до 200 заведений. Гостиницы различались по классу: хондзин — для благородных путешественников, ваки-хондзин — для их свиты, ядоя — ночлежки для бедняков. На станциях можно было получить примитивную медицинскую помощь. Во всяком случае людей, внезапно заболевших, не оставляли без присмотра. Между станциями строили чайные домики, где в жару или непогоду можно было перевести дух и выпить чашку-другую чаю.

Передвигаться по Токайдо можно было только пешком или на лошадях. Гужевой транспорт — пассажирские или грузовые повозки, запряженные волами, — был запрещен из-за опасения, что колеса испортят дорожное покрытие. Благородные люди путешествовали в паланкинах на плечах носильщиков, собственных или нанятых на станции. В среднем путешествие из Киото в Эдо или обратно занимало 12 дней.

Вдоль всего тракта через 1 ри (3927 м) были установлены дорожные столбы. Но расстояния между станциями определялись не столько стандартной дистанцией, сколько наличием препятствий — горных перевалов или рек. Как уже говорилось, мостов в то время строили мало, да и то лишь в крупных городах. Поэтому приходилось перебираться через реки или вдававшиеся в сушу морские заливы, вброд или на лодках. Там и возводили сюкуба, где можно было, отдохнув и собравшись с силами, подготовиться к форсированию очередного препятствия. На таких станциях имелся штат перевозчиков, готовых перенести путников по мелким местам на закорках или на плечах, а также необходимое количество паромщиков (например, при переправе через залив Исэ или озеро Хамана). Беднякам приходилось преодолевать водное препятствие, следуя по песчаным отмелям цепочкой, держась за руку проводника, знающего проход мимо омутов и ям.

28 - Hakone Checkpoint со смотровой площадки
29 - 30 - 31 - Фрагменты помещения охраны

Народу уже порядком по-прибавилось. Да и на Заставе Хаконэ (Hakone Checkpoint / Hakone sekisho) устроили какое-то увесиление с барабанами и танцами. Похоже, надо покидать приятное место. Зато т.к. мы проходим хаконовский маршрут навстречу основному потоку, то на стилизованный пирайкий кораблик садимся без очереди и не в толпе. 30ти минутный круиз по озеру Аси (или Аси-но-ко). Не жарко, приятный освежающий ветерок, не так много снующего рядом народу. Прелесть!




32 - Вид с корабля на гору Комагатакэ (Mt. Komagatake - 1357 м)
33 - Псевдо пиратский корабль, 34 - Ангар для лодок Храма Дракона, 35 - Ворота Дракона, вид с корабля

В Хаконэ есть место, где все еще курится действующий вулкан. Называется оно Овакудани, или Долиной больших котлов, но скорее не долина, а просто довольно обширный склон. Ранее это место называлось Оджигоку, что по-японски означает «ад». Однако в 1876 году, перед визитом сюда императора Мэйдзи, его переименовали в «Великий ад» (именно так переводится Овакудани), так как для столь титулованного лица было невозможным посещение какого-то простого «ада».





36 - Канатная дорога
37 - Станция канатной дороги и причал Тогендай, 38 - 39 - Долиной больших котлов
40 - Подвесная доставка яиц из долины к магазинчикам у станции

В долине насчитывается большое количество выходящих на поверхность геотермальных источников. Однако главной целью туристического паломничества является неприметный домик, где за 500 йен вы преобретаете пакетик с черными яйцами. Откуда повелось наивное поверье, будто если съесть вареное в воде источников Долины больших котлов яйцо, то можно продлить свою жизнь на семь лет, неизвестно. Если кто-то найдет источник более или мение достоверной информации, то буду признательна. Самой интересно. Как видно на фото, от минерального состава воды скорлупа приобретает черный цвет. Впрочем, на вкус такое яйцо ничем не отличается от своих рядовых вареных дома вкрутую собратьев. Лично я съела аж три. Приплюсовать 21 год было бы не плохо! А помолодеть, как утверждают некоторые, вообще замечательно! Эх, мечты. :-D



41 - 42 - Знаменитые яйца вареные в сероводородном источнике

Теперь в обратный путь, к тому же скоро пять вечера и стемнеет.



43 - Овакудани, вид из долины, 44 - Участок канатки между Овакудани и Соунзан, 45 - Фуникулер (Hakone Tozan Cable Car)

Фуникулер (Hakone Tozan Cable Car) связывает железнодорожную станцию Соунзан (Sounzan) со станцией канатной дороги Гора (Gora) и ходит примерно через 15-20 минут. Дорога занимает около 10 минут с учетом 4х остановок по дороге. Далее от станции Гора надо ехать на Hakone Tozan Train это узкоколейная дорога с поездом в два вагончика, идущая по горному серпантину зигзагом через туннели и мостики над пропастями. И все это небольшое расстояние между станциями Гора и Хаконэ-Юмото поезд проезжает за 35 минут. Потом до Одавары. В начале восьмого сели на поезд Кодама в Одаваре до Токио. Ехали примерно 35 минут, так что на небольших расстояниях Хикари или Кодама большой разницы во времени вообще нет. К восьми вечера были в Токио на Акихабаре.

Акихабара (Akihabara) - дословно переводится как "Долина осенних листьев". Слишком романтическое название учитывая специфику. Это же настоящий электронный рай, где можно найти буквально всё, что душа пожелает. Чем мы планируем занятся, но в другой день, а сегодня только пофотографируем.



46 - 47 - 48 - Ночная Акихабара.

Теперь на свою станцию, забежать в магазинчик и в отель спать. Завтра опять вставать рано, едем в Никко.


Продолжение следует.

[sulya]

- День десятый - Никко (Nikko) -

Встали опять очень рано, на станции Токио были в 6 утра, наш поезд Цубаса (Tsubasa) отходил в 6:12. О! Это что-то новенькое! Сдвоенный поезд. До станции Уцуномия (Utsunomiya) доехали за минут 50, но надо пересаживаться на местный поезд до Никко, а ждать его чуть больше получаса. Кстати, слово "цубаса" по-японски означает "крылья".





1 - Цубаса (Tsubasa) и Макс-Ямабико (Max Yamabiko) на станции Уцуномия (Utsunomiya)
2 - Часть сдвоенного поезда - Цубаса на станции Уцуномия
3 - поезд Nikko Line, 4 - Эмблема, 5 - Вокзал Никко

Вокзал JR Nikko - это старейший вокзал в восточной Японии. В Никко вообще то два вокзала, еще есть Тобу. Так вот, вокзал линии JR был спроектирован американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом (Frank Lloyd Wright), а построен он был в 1915 году. Это весьма изящное деревянное сооружение.

Никко (Nikko) - по-японски означает "солнечное сияние" - небольшой городок, известный своим природным национальным парком, который занимает огромную территорию (1402 тыс. кв. км) и отличается неповторимыми ландшафтами и пейзажами. Это горная страна с величественной снежной вершиной Нантайсан и озером Чузэндзи, из которого берет свое начало из красивейших водопадов Японии Кэгон. Но главной достопримечательностью является синтоистское святилище Тосёгу - место упокоения великого полководца и государственного деятеля сёгуна Иэясу Токугавы.

Свою известность Никко приобрел еще в VIII веке, когда здесь обосновался монах Сёдо (735-817) — сторонник аскетических путей совершенствования духа. Монаху потребовалось немало сил и упорства, чтобы подыскать достойное место для будущего храма: на вершине горы Нантайсан он заметил удивительные облака, окрашенные в пять цветов, и воспринял это как указание богов.

Дождавшись местного поезда Nikko Line, погрузились на него вместе с толпой школьников. Еле успели притулить свои задницы на сидячие места. Ехать то 40-45 минут. Поезд Nikko Line конечто видавший виды, но чистенький и опрятный (если такой термин можно применить к поезду). На станция JR Никко были в 8:25 и через минуты две уже садились в автобус до Моста Синкё (190 йен).




6 - Мост Синкё (Shinkyo)
7 - 8 - Фрагменты моста

Легендарный мост получил название Синкё ("Shinkyo") - "Священный мост" в память о чуде с монахом Сёдо. Это сооружение представляло собой деревянный, выкрашенный ярким красным лаком горбатый мостик 26.4 м в длину и 7.4 м в ширину, a высота над водой - около 16 м., опирающийся на два каменных основания в виде тории - ворот в синтоистских храмах. Считается, что построен в эпоху Муромати (Muromachi, 1333 - 1573). Современный вид (деревянный, окрашенный киноварью) приобрёл в 1636. Отстроен заново после того, как был разрушен паводком 1902 года.

Легенда также называет этот мост Ямасуге-но Дзябаси (Yamasuge no Jabashi, Мост Змей и Осоки). Когда буддистский священник Сёдо Сёнин (Shodo Shonin -- 735 - 817 гг.) с десятью учениками путешествовал по окрестностям Никко в 767 году, путь им преградила река. После того, как Сёдо сотворил молитву, к ним навстречу вышел бог этой реки, Дзиндзя Даё (Jinja-Daio), в облике седовласого старика, который нёс двух змей - одну красную и одну синюю. Одну из змей он положил у реки, а другую бросил на противоположный берег; змеи стали расти, переплелись и образовали мост. Но Сёдо всё ещё боялся вступить на мост; тогда на спинах змей выросла шершавая осока (yamasuge), чтобы путники не соскальзывали с них.

Мост долгое время был только для избранных: им могли пользоваться лишь родственники похороненного здесь великого сёгуна и специальные посланники от императора. Лишь после окончания второй мировой войны воспользоваться мостом стало возможно за дополнительную плату. В дни специальных храмовых праздников по мосту проходят пышные процессии.

Вообще легенды, когда передаются из уст в уста, то приукрвшиваются, дополняются или теряют кому-то не понравившиеся моменты. Вот так и тут. В какой-то из версий монах Сёдо Сёнин шел один, а не с учениками; далее старик, сотворивший мост был не богом/духом этой реки Дайя, а духом змей. Нет единой версии.

Далее, несколько десятков пологих ступеней выводят к храму Ринно-дзи. В отдельно стоящей кассе мы купили комбинированный билет за 1000 йен на каждого, дающий право на посещение вышеупомянутого храма, храмовый комплекс Тосёгу, храм Футарасан и мавзолей Тайюин.

Храм Ринно-дзи (Rinno-ji Temple)

К храмовому комплексу Тосёгу (Toshogu) ведет дорога Омотэсандо (Omotesando). По пути стоит храм Ринно-дзи (Rinno-ji Temple), принадлежащий буддийской секте Тэндай. Первоначально храм назывался Сихонрюдзи. В прошлом настоятелями этого храма становились лишь мужчины, принадлежавшие к императорской семье. Его основной зал — Санбуцудо (Sanbutsudo) или "Зал Трех Будд" — считается самым крупным деревянным сооружением в Никко. Внутри него расположились три трехметровых изваяния святых буддийского пантеона, восседающих на лепестках лотоса. В центре — Будда Амида-Нёрай (божество прощения), справа — тысячерукая Каннон — богиня справедливости (на самом деле у статуи 40 рук, но каждая из них наделена способностью утолять 25 печалей), а слева — Бато-Каннон, покровительница животных, о чем напоминает головка лошади, врезанная в лоб статуи. Снимать категорически запрещено, но мы ... вот решили пофотографировать.




9 - Зал Самбуцудо (Зал Трех Будд)
10 - Вход в зал Санбуцудо , 11 - Алтарь Сёдо, 12 - Три Будды




12 - Сад
13 - Большой молитвенный зал Храма

Напротив Санбутсудо (Sanbutsudo) находится сокровищница храма Homotsu-den (более в нашем пониманмм смахивает на музей) с буддистскими экспонатами и предметами, связанными с Токугава. Рядом с сокровищницей находится небольшой сад Соёэн (Shoyoen), выполненный в японском стиле. Вход в сокровищницу, которая была построена в 1921, за отдельную плату (300 йен).

От храма Ринно-дзи пролегает аллея с могучими кедрами. Это знаменитая «Аллея криптомерий». Это дерево по-японски называется «суги», что означает «прямое дерево». Аллея была засажена криптомерии – более 360 лет назад крупным князем – феодалом, находившемся под особым покровительством сёгуна Иэясу. Аллея состоит из трёх дорог, которые тянуться на 37 км и сходятся в Имаити. Посадка деревьев заняла более 20 лет. Когда-то их было около 40 тысяч, но за 360 лет более половины деревьев было уничтожено.

Аллея ведет к широкой каменной лестнице: в прежние времена простые смертные здесь останавливались (далее проход для них был запрещен). Лишь знатные паломники могли пройти сквозь большие гранитные ворота храма — тории, у которых возвышается пятиярусная пагода, украшенная семейным гербом дома Токугавы (три листа мальвы) и знаками Зодиака. Каждый из ярусов пагоды символизирует один из основных элементов бытия: ветер, воду, землю, огонь и небо. С третьего этажа на канатах свисает огромное бревно, маятниковые колебания которого во время землетрясений и штормов позволяют 35-метровой башне сохранять устойчивость. Пагода была преподнесена в дар святилищу САКАЙ Тадакацу, феодалом из провинции Обама, находящейся недалеко от Киото.



14 - 5ти ярусная Пагода

Святыня Тосёгу (Toshogu) - "Храм Восточного сияния"

Великолепие и роскошь синтоистского храма Тосёгу далеки от эстетических принципов дзэн. Гворят, что желание Иэясу иметь пышную усыпальницу в Никко, было продиктованно не столько любовью к роскоши, сколько заботой о том, как и после смерти не позволить местным Даймё (князьям) сбросить с себя узду центральной власти. По воле умирающего сёгуна все даймё были обязаны принять участие в строительсве усыпальницы. Лучшие художники и ремесленники были собраны на этот проект. Если верить японским хроникам, на строительстве храма работало около полумиллиона человек.

Ансамбль храма построен по принципу нарастания впечатлений по мере движения: проход по центральной аллее, обсаженной криптомериями, проход через гигантские ворота-тории, подъем по лестницам и созерцание по мере перехода с одного уровня на другой больших и малых храмов, колодцев для омовения, ворот со статуями стражей.



15 - Ворота Нио-мон

За гранитными воротами храма расположены самые большие ворота храма Тосёгу — Нио-мон, охраняемыми фигурами двух Царей-Дэвов. За ними находится первый двор храма с тремя богато украшенными священными тайниками, в которых хранятся культовые принадлежности для праздничных церемоний, проводимых 18 мая и 17 октября. Здесь же размещается стойло священной лошади (Священная конюшня) — единственное не покрытое лаком здание в пределах Тосёгу: в синтоистских храмах обычно содержалась лошадь, на которой «ездило» божество. Художественное оформление стен этого здания никого не оставляет равнодушным: в средневековой Японии считалось, что обезьяны способны охранить лошадей от заболеваний, поэтому стены Священной конюшни богато декорированы резьбой по дереву на темы различных событий из жизни обезьян, но весьма назидательных для людей. На одной из панелей изображены три мартышки в характерной позе — «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла».




16 - Знаменитые три обезьянки
17 - 18 - 19 - Фрагменты оформления на храмовой конюшне - поучающие сценки из жизни обезьян

Напротив Священной конюшни еще одно примечательное здание - одна из священных кладовых Kamijinko (Верхняя Священная кладовая). Главный элемент декора - деревянный рельеф "Слоны". Вырезан по оригинальным рисункам мастера Кано. Считается, что особо реалистично вырезаны уши и хвосты животных. Ну так говорят, по мне так очень премилые слоники.




20 - рельеф "Слоны"
21 - Kamijinko - Верхняя Священная кладовая

Далее проходим мимо священного источника. Здесь следует омыть руки и прополоскать рот водой в знак ритуального очищения от мирской скверны.



22 - священный источник для омовения

Прям рядом с источником стоит библиотека сутр Риндзо (Rinzo) - хранилище буддийских писаний под двухъярусной крышей.



23 - Риндзо (Rinzo) - библиотека сутр

Когда вы стоите у священного источника для омовения, то справа и слева от лестницы, ведущей к воротам стоят две башни Колокольная (Shoro) и Барабанная (Koro) соответственно (барабанный бой символизирует радость/рождение, а колокольный звон - горе/смерть - типа гармония). За Барабанной башней есть небольшое здание Хондзидо (Honji-do) еще его называют "Храмом поющего дракона". На пототолке нарисован огромный рогатый дракон - "кричащий дракон", и стоящий под ним монах (точно под мордой дракона) особым образом ударяет в деревянные дощечки (или вы в ладоши), то он подает голос - раздается своеобразное эхо, которое множится. Муж в это здание не пошел, т.к. надо разуваться, а ему это уже порядком поднадоело.

Далее, крутая лестница ведет нас к поистине уникальному сооружению в Тосёгу - Ёмей-мон (Yomei-mon) - "Ворота солнечного света" или еще называют "Ворота грёз", на изучение которого можно потратить немало времени. Деревянные ворота выполнены в стиле Момояма, который иногда называют "японским барокко", и снизу доверху покрыты великолепной, необычайно пышной резьбой. У ворот есть и второе название - Higurashi-no-mon ("Ворота сумерек") - посетители могут задержаться на целый день, пока не спохватятся, что наступили сумерки. Они богато украшены множеством фигурок: мастера оживили стены более чем 300 изображениями львов и тигров, киринов и драконов, а также китайских мудрецов, перемежаемыми замысловатыми геометрическими узорами. Одна из задних колонн ворот намеренно украшена резьбой, выполненной вверх ногами. Таким образом, мастера хотели, чтобы их работой могли полюбоваться сами боги с небес. Ёмей-мон считается национальным сокровищем.









24 - Ёмей-мон (Yomei-mon) - "Ворота солнечного света", 25 - Страж ворот
26 - Крыша ворот более крурнвм планом
27 - 28 - 29 - Фрагменты Ворот Ёмей-мон (Yomei-mon)
30 - Фрагменты Ворот - Три человека, спят с тигром. Он выражают состояние просветления.
31 - Ворот Ёмей-мон (Yomei-mon) на заднем плане, Колоколтная башня (Shoro) на первом плане
32 - Стена, идущая от Ворот Ёмей-мон
33 - 34 - 35 - Фрагменты декора стены

Я вот и сейчас смотрю на фото и вся эта красота завораживает и подавляет. Все черезчур, перебор деталей, перебор позолоты, перебор всевозможных фантастических и реальных существ и это сейчас, а какой эффект они производили тогда. Виват простым мастерам!

По пути к гробнице Токугавы Иэясу, люди не проходят через ворота, а подолгу стоят и усиленно фотографируют что-то наверху. Там находится барельеф Спящей Кошки (Nemurineko). Притом размеров она не больших, на глаз 20 на 15 см. Мастер изобразил её спящей, чтобы подчеркнуть покой и тишину этого места. Хотя животное и погружено в дрему среди цветущих пионов, это не мешает ему свято выполнять свои обязанности - в храме никогда не отмечалось появления мышей. Вот странно, как может деревянная кошка ловить живых мышей? Вообще то есть интересная история про этого мастера - Дзингоро Хидари (Jingoro Hidari). Его настоящая фамилия была Итами. Но прозвище Хидари (левый) он получил якобы после того, как один из конкурентов по зависти кому-то нажаловался и мастеру отрубили правую руку. Так что он местный японский левша и вырезал он эту кошечку левой рукой. В декоре ворот есть не только спящая кошка, но и бодрствуюшая утка, вернее селезень.




36 - Спящая Кошка (Nemurineko)
37 - Утка - еще один элемент декора ворот, ведущих к захоронению праха Токугава Иэясу

В центре святилища находится алтарь, где совершаются жертвоприношения. В жертву духам религии синто приносится обычная человеческая пища - рис, овощи, фрукты, сушеная рыба и даже японская рисовая водка - сакэ.

По сторонам центрального зала находится множество небольших комнаток, напоминающих кельи. Все внутреннее пространство храма заполняет деревянная резьба, благодаря которой храм Тосёгу стоит в ряду выдающихся произведений японского искусства. Можно без конца ходить по залам храма Тосёгу, удивляясь мастерству и терпению японских мастеров, кропотливо создавших этот храм- сказку. На его стенах вот уже триста пятьдесят лет живут своей недоступной нам жизнью сказочные птицы фениксы с огромными распростертыми крыльями, прихотливо извивающиеся драконы, большеголовые седобородые мудрецы. Потолок центрального зала украшает монументальный декоративный плафон "Дракон в ста стадиях перевоплощения".

Я устала. Устала тогда от непомерной роскоши и фотографирования ее, сейчас от писанины про нее. Покидая этот храм, выходишь какой-то опустошенный. Хочется чего-то простого, приятного глазу, чтоб созерцая отдыхал. И таким приятным моментом оказалась вот эта японка с сыном. Повидимому их посещение было связано с каким-то событием у мальчика.



38 - 39 - Мама с сыном возвращаются со службы

Храм Футарасан (Futarasan Jinja - Nikko Futarasan Shrine)

На территории Футарасан находятся миниатюрные кумирни покровителей здоровья, удачи, знаний и семейного благополучия. Святилище Футарасан отражает идею синтоистского поклонения природе. Долгие годы храм принадлежал секте Сюгэндо, искавшей пути спасения души в аскетизме горных отшельников. Со временем храм разросся, и его отдельные сооружения были разбросаны по окрестностям Никко. Святыня берет свое название от святилмща на вершине священной горы Нантай высотой 2484 м, которое также называют Святилище Футарасан - это главный храм. Вообще их в Никко три - на горе, у озера (средний храм) и около Тосегу (часовня). Вот мы посетим последнее. В проспектах написано, что это здание было построено в 1617 году.




40 - Дорога к Часовне Футарасан
41 - Одно из зданий Часовни Футарасан

Храм Тайю-ин-бё (Taiyu-in-byo) и мавзолей-усыпальница третьего сёгуна Токугава Иэмицу (Iemitsu)

В отличие от Иэясу, внука не обожествляли в синтоистском пантеоне, поэтому мавзолей не называют святилищем. Он несколько скромнее по масштабам, но выполнен в том же стиле гонгэн-дзукури, пышно декорирован золотом, резьбой по дереву, скульптурными изображениями. В декоре храма преобладают китайские мотивы. Щедрое убранство зданий, хотя чуть более скромное, чем в Тосёгу. Что радует. Строительство Тайю-ин началось в 1652 году и завершилось в рекордное время - через 14 месяцев.

Первый сегун, Иэясу, хоть и самая известная персона клана Токугава, но его внук, Иэмицу (1604 - 1651), погребенный в Тайю-ин, сделал для страны не меньше. Именно Иэмицу обеспечил прочность центральной власти, введя систему заложничества санкин котай. При этой системе всем крупным землевладельцам, вассалам Токугава, даймё, предписывалось проводить каждый второй год при дворе сёгуна, а перед возвращением оставлять при дворе членов своей семьи, в качестве гостей-заложников. Иэмицу в 1639 г. закрыл страну для иностранцев, (лишь голландским купцам позволено было продолжать торговлю с Японией) положив начало сакоку дзидай - периоду изоляции Японии от внешнего мира, длившемуся до 1868 года. Заодно ему удалось и запретить христианство. Иэмицу обеспечил дальнейшее процветание своего клана, достроил мавзолей Иэясу, продолжая дело своего отца, второго сёгуна, Хидэтада. Он боготворил своего деда, и велел построить свой собственный мавзолей по образцу Тосёгу, но скромнее.

42 - Первые ворота Нио-мон в Храме Тайю-ин-бё (Taiyu-in-byo)

Сразу за первыми воротами, которые называются Нио-мон, находится Omizuya (Водный дом) прямоугольный колодец для омовения рук. Он находится под навесом, на внутренней стороне которого нарисован дракон (вроде как рабоны Кано Ясунобу) - "Mizukagamino-рю" (Дракон в водном зеркале). В хорошую погоду видно, как этот дракон плавает в воде всем своим отражением.




43 - Вторые ворота Нитэн-мон (Niten-mon) или ворота "Двух небес" в Храме Тайю-ин
44 - Omizuya - колодец для омовения, 45 - 46 - Стражи ворот Нитэн-мон Комоку-тэн(45) и Дзикоку-тэн(46)

Длинная широкая каменная лестница, вокруг которой возвышаются огромные японские кедры, ведет ко вторым воротам, Нитэн-мон, или воротам "Двух небес". По обеим сторонам ворот находятся статуи стражей, Комо-кутэн (Koumo-kuten), который презирает испорченных людей, и Дзико-кутэн (Jiko-kuten) - защитник Востока, а также еще и защитник/хранитель мира. С задней часть ворот есть еще Красный бог грома (Fujin) и Зелёный бог ветра (Raijin), поэтому, эти ворота также называют Kaminarimon (Ворота грома), восновтом из-за образа Raijin (бог грома). У Raijin пальца только три, и каждый палец символизирует прошлое, настоящее и будущее. А у Fujin, четыре пальца, и каждый палец символизирует Восток, Запад, Юг и Север. Кроме того, боги Raijin и Fujin имеют на ногах по два пальца. Эти два пальца ноги озыначают небо и землю. Ворота Нитэн-мон мавзолея Тайюин являются самыми большими воротами в комплексе. Это, пожалуй, самое нарядное место в Тайю-ине, напоминающее мавзолей Иэясу.

Момидзи, или красные японские клены, растущие рядом с воротами Нитэн-мон, имеют свое название "Ситихэнгэ-но-момидзи" (Клены Семи перемен), потому что их листья осенью меняют семь отттенков, от зеленого до красного.



47 - Аллея "Ситихэнгэ-но-момидзи" и боковые ворота

Если Тосёгу можно назвать великолепным, то Тайюинбё заслуживает эпитета "возвышенный". В роще японских кедров последовательно, на несколько уровнях установлены 6 ворот ведущих к самому святилищу. Чтобы дойти до него нужно подняться по сотне достаточно крутых ступенек вверх, поэтому возникает ощущение, что мавзолей находится практически перед входом в небо.

48 - Ворота Ясямон (Yasha-mon)
49 - 50 - Свирепые хранители Яся, 51 - Фрагмент декора ворот - Пионы
52 - Ворота Кара-мон

Третьи ворота, Яся-мон (Yasha-mon), названы в честь четырех статуй Яся, от индийского Яша, божеств, которые превращаются в демонов при виде неверующих. Кстати, цвет тела каждого божества символизирует Восток, Запад, Юг и Север. Еще из-за того, что ворота богато декорированны пионами (почти в арабском стиле), то их частенько называют "Пионовыми воротами" (Botan-mon). За этими воротами, как можно догадаться, стоят еще одни ворота, Кара-мон, или Китайские ворота, самые маленькие (высота до 3 метров, а фасад 1.8 м.), самые изысканные. Под их сводом - пара резных журавлей.

Кстати, журавль и черепаха - символы долголетия, причем, журавль (цуру) - это 1000 лет, а черепаха (камэ), 10000 лет спокойной жизни. И до сих пор каждый японец знает: чтобы отпугнуть беду, или неудачу, надо несколько раз произнести "цуру-камэ, цуру-камэ".



53 - Зал Хондэн снаружи

Что касается внутренних храма паломничества (Хайдэн - Haiden Oratory) и главного храма (хондэн), находящихся за этой вереницей ворот, и самой усыпальницы, их расположение почти копирует мавзолей первого сегуна, Иэясу, - Тосёгу. На потолке Хайдэн изображено 140 драконов, каждый в круге, но изображения отличаются друг от друга, размер же потолка помещения соответсвует 64 матам татами. Площадь Хондэн составляет 10 квадратных метров и это помещение почти всегда закрыто. Коридор, ведущий в Хондэн называется "Torizukushino-Kairou" (коридор полный птицы)", как вы понимаете там изобилие птиц, изображенных на барельефах.



54 - Ворота Кока-мон

Справа от главного храма - необычные ворота Кока-мон (Kouka-mon), ведущие в усыпальницу (2,2 м выста и 1.8 м ширина). Вход туда закрыт. Их еще иногда называют Ворота Рюгу-мон, посколько они по стилю напоминают ворота сказочного подводного царства, в которое героя японских сказок, Урасима Таро, отвезла благодарная черепаха. А дворец сказочного подводного царства называется Ryuugu-zukuri (Дворец морского бога).

Вот на последок и сказачка, чтоб быть в курсе о чем речь.

Сказка про черепаху и Урасима Таро.

Жил-был рыбак по имени Урасима Таро. Однажды он увидел, что дети поймали на берегу черепашку и мучают её. Урасима Таро отобрал у них черепашку и отпустил обратно в море. Вскоре приплыла к берегу черепашкина мама и в благодарность за доброту Урасима Таро предложила отвезти его в подводный волшебный замок, где жила принцесса Ото-химэ.

Урасима Таро согласился и прекрасно провел три года в волшебном замке, живя в веселии и роскоши. Но потом заскучал и сообщил принцессе, что ему пора домой. Отпуская его, она на прощание подарила ему волшебный ларчик, таматэ-бако, но предупредила, что он ни в коем случае не должен открывать, ибо грозит это непредсказуемыми последствиями.

Вернулся Таро в свою деревню, - все там изменилось, никто его не узнал, и он не знал никого из живших там людей. Пригорюнившись, решил открыть все-таки ларчик Ото-химэ. И как только он это сделал, (вот балда!) - поднялся оттуда белый дым, окутал этот дым его целиком, а когда рассеялся - сидел Таро все там же, только прератился он в седого дряхлого старца. В общем все оказалось куда серьезнее , чем в случае с Садко или с золотой рыбкой.

После всех этих усыпальниц и храмов мы пойдем на аллею каменных статуй и фонарей к водопадам Гамман-га-фути. Там есть небольшой храм Дзиун-дзи, основанный в середине 17 века священником по имени Кокай, из храма открывается вид на противоположный берег : там на скале выбита надпись, которую по преданию создал основатель секты Сингон, монах Кукай (774-835), или Кобо-Дайси. Для этого ему пришлось метать кисть в скалу. Хотя это на самом деле легенда. Автор надписи - не Кукай, а Кокай, а надпись эта назавние места "Ганман" на санскрите.

Безлюдно, шум падающей воды и сумрак надвигающегося вечера, ложащийся на старые мхи и камни сквозь листву. За храмом вдоль подножия горы открывается вид на длинную вереницу статуй Дзидзо. У многих из них на месте отвалившихся голов лежат кем-то аккуратно положенные горки камушков, плечи покрыты пушистым желтеющим мхом. Эти статуи называются Нараби-Дзидзо (Равняющиеся Дзидзо), или Бакэ-Дзидзо (Зачарованные Дзидзо). Их осталось около 50, меньше половины - остальные снесло во время большого разлива реки Дайягава.




55 - 56 - Нараби-Дзидзо

Здесь заканчивается наша самостоятельная экскурсия по Никко - дальше мы вернемся к автобусной остановке у моста, доедем до станции, полупустой потрепанный выгончик, ... 4 вечера, к 6 вечера мы в Токио.

Продолжение следует.

Материалы обрабатываются.

[Aromo]

Отличный маршрут. Замечательное изложение. Фото великолепны. Может можно их сделать побольше? Хотя бы частично?

[sulya]

to Aromo

Спасибо, за такой позитивный отзыв!

Продолжаем разговор.

- День одиннадцатый - Камакура (Kamakura) -

Встали опять рано. Опять убежали на поезд без завтрака. На станции Кита-Камакура были около 8 утра. Шел моросящий дождик и мы побрели к Храму Энгаку-дзи (Engaku-ji), точнее не храм, а монастырь или храмовый комплекс, он совсем рядом со станцией.

Храм Энгаку-дзи (Engaku-ji)

Дождь. Кто-то сорвал
карточку со стихами -
след на обоях.
(Мацуо Басе)

Хорошо. Безлюдно. Самое созерцательное настроение. Где-то читала, что у Тарковского дождь появляется в картине как знак озорения или просветления. Чтож, самое оно ходить по храмам. В Энгаку-дзи множество разнообразных культовых построек (18 храмов) и памятников, живописно соединённых тропинками, петляющими по ландшафтным садам. Он включен в список пяти Великих монастырей дзэн в Камакуре и является вторым.







1 - 2 - Зал Будды (Butsuden) - Вход
3 - Зал Будды - вид от Зала Сенбуцу-дзе (Senbutsu-jo) 4 - Зал Будды (Butsuden) - внутри, 5 Зал Сенбуцу-дзе - внутри
6 - Статуя Якуси Нерай в зале Сенбуцу-дзе
7 - зал Сенбуцу-дзе (Senbutsu-jo) - Вход

К сожалению, землетрясение 1923 года нанесло этому архитектурному шедевру непоправимый урон. Здание было восстановлено из бетонных конструкций, но главные ворота с великолепной резьбой по дереву сохранились в изначальном виде, так же как и отлитый в 1301 году колокол «Оганэ», крупнейший в Камакуре.

Храм Энгаку-дзи (Engaku-ji) был основан в 1282 Монахом Мугаку Соген (Mugaku Sogen) при патронаже Ходзе Токимуне (Hojo Tokimune), чтобы почтить павших при вторжении Монголов в Японию. Монголы напали на северную часть острова Кюсю в 1274 году и вновь в 1281 году.

Существует известный эпизод: в середине XIII века, когда боец попытался убить дзен-монаха, известного под именем Мугаку Соген, тот, глядя на занесенный над ним меч, сказал, спокойно улыбаясь: «О, какой красивый и дорогой меч - он разрежет весенний ветерок с быстротой молнии». Перед лицом такого спокойствия и умиротворенности солдат не смог опустить меч на монаха. Между легким ветерком, обдувавшим их, блеском меча, занесенного над головой монаха, и его веселой и лучезарной улыбкой установилась полная гармония, перед которой проявление агрессии со стороны солдата становилось чем-то абсолютно чужим, выходящим за рамки окружающего мира, и поэтому требовало удаления. Монах отождествлял себя со свободой весеннего ветерка и одновременно с блеском меча, который уже был для него не чем-то несущим угрозу, а всего лишь игривым спутником ветра, то есть, его самого. В этот момент мир Мугаку Соген был наполнен абсолютным миром, в котором ничего не могло произойти. Молено даже сказать, что если бы меч по какой-либо причине опустился на его голову и убил его тело, с ним самим ничего бы не произошло. Солдат не в силах был бы нарушить абсолютный мир его мира. Для человека, превратившегося в ветер, смерти не существует. Пока есть ветер, он живет, а ветер появляется когда угодно и где угодно. Его мир расширился до пределов самой Вселенной и он сам стал ничем иным как Вселенной.

Эта история очень вдохновила воителей. Монах Мугаку Соген, основатель дзен-храма Энкаку-дзи, преподал самураям урок и духовно закалил их в критический период японской истории.




8 - Врздушный/невесомый Пруд (Byakurochi), 9 - Ворота

Еще одно старинное здание - Буцунитиан (Butsunichian), которое является мавзолеем основателя (я бы сказала - финансовый директор) храма Ходзё Токимунэ. Моральное мужество и неукротимый дух Ходзе Токимунэ (1231-1284), без которого история Японии, вероятно, потекла бы по совершенно другому руслу, были продуктом изучения дзэна под руководством китайских учителей (Мугаку Соген был его наставником), которые по приглашению правительства Ходзе поселились тогда в Японии. Токиери (1227-1263), отец Токимунэ, также был страстным приверженцем дзэна, и именно по его настоянию Токимунэ посетил дзэн-буддийские монастыри, где он прошел курс нравственного и духовного обучения, в результате чего он стал одним из величайших людей, которые вошли в анналы истории Японии. Ходзё Токимунэ вступил в регенство, когда ему было восемнадцать и тогда стал идеальным символом решимости нации.



10 - Здание Буцунитиан (Butsunichian)

Кстати, именно к тому времени и к той войне с монголами относится возникновение слова "ками-кадзэ", как нарицательного.

Вечером того самого дня, когда была вознесена молитва, 15 августа 1281 г., в небе появилось маленькое облачко, величиной примерно с руку. Облако росло, и вскоре, еще до захода солнца, плотная мгла опустилась на море Гэнкай, где дрейфовала монгольская армада. Затем поднялся ветер. Его дикий вой стал слышен еще до того, как он взбудоражил поверхность моря. Волны росли, монгольские суда бешено раскачивались, а ветер превратился в тайфун, который обрушивал на корабли массы воды, бросал их на скалы, сталкивал между собой или просто сдувал с поверхности. Силой ветра и волн армаду разнесло в щепки; казалось, «будто кто-то разбросал божественные гадательные стебли» по поверхности моря.

Когда ками-кадзэ, или «божественный ветер», как его немедленно нарекли, стих, самураи радостно бросились добивать уцелевших интервентов. Потери монголов были огромны, один китайский флот потерял половину своего стотысячного экипажа. Так закончилась последняя попытка завоевать Японию.

В Энгаку-дзи есть малый Храм Обай-ин (Obai-in) в честь Сосэки Мусо. В этом храме он воспитывал молодых священников, которых впоследствии называли последователями школы Мусо. Они стали влиятельны, не преувеличивая, можно сказать, что их воззрения стали основой всего дзэн-буддизма на протяжении периода Муромати.

Сосэки (Кокуси) Мусо, первый настоятель храма Дзуйсэн-дзи, родился в провинции Исэ (современная префектура Миэ). В 20 лет он дзенским священником прибыл в Камакуру. Несколько лет он изучал дзэн в Киото и опять вернулся в Камакуру, в храм Кэнтё-дзи, в 1299 году по приглашению Такатоки Ходзё (1303-1333), 14-го регента. Затем перешел в недавно основанный храм Дзёти-дзи, помогая его настоятелю Никайдо. Храм Энкаку-дзи призвал его стать своим 15-ым настоятелем.

Не знаю как Вам, но мне очень нравится узнавать и искать разные исторические события связанные с тем или иным местом. Поэтому, обычно, мы обходимся без гидов. Мне не хочется испытывать разочарование, что я знаю о достопримечательности больше, чем нанятый гид. В отчете, я конечто же пишу не все, иначе он был бы очень длинным с большим количеством отступлений. Правда он и так длинющий.



11 - 12 - Фрагменты декора ворот Со-мон (So-mon), 13 - Храмовое кладбище

Перед самым выходом из храма есть навес со скамейками, где можно передохнуть, в жару посидеть в тени, а в дождь переждать его сильный порыв. Пока суть да дело, заодно и немного перекусить. Ведь не завтракали. Минут через 10 двинулись к следующим достопримечательностям.

Храм Токэй-дзи (Tokei-ji) - Энкиридэра (Храм разводов)

В 250 метрах к юго-западу от Энгаку-дзи, на другой стороне ж/д путей, в зеленой долине прячется храм Токэй-дзи (Tokei-ji), храм секты Дзэн, основанный в 1285 году. Здесь раньше был женский монастырь, который также называли Энкиридэра (Храм разводов). В 1600-х годах инициировать развод могли только мужчины, и монастырь служил единственным убежищем для нелюбимых жен. Женщина, прожившая год в Энкиридэра, считалась официально разведенной. Благодаря деятельности монастыря в 1873 году впервые был принят закон о разводах. На территории комплекса также располагается сокровищница Мацугаока – маленький музей истории храма. Вот вход в храм всего 100 йен, а в сокровищницу надо еще дополнительно платить 300 йен.

Токэй-дзи был основан родственницей первого сегуна Минамото Ёритомо, дамой по имени Мино но Цубонэ.
В 1285 году Какусан-ни, вдова 6-го регента Ходзё Токимунэ, стала его настоятельницей. Жены высокопоставленных людей тогда обычно уходили в монастырь молиться за мужей после их смерти. При Какусан-ни Токэй-дзи превратился в единственный в Японии женский монастырь, где несчастные жёны могли найти убежище от злых мужей.

На протяжении 6 веков до 1902 года (когда настоятелем впервые стал мужчина) монастырь был женским царством. Его настоятельницами становились дочери знати и императоров, за что его называли "императорским дворцом Камакура".

14 - Основной храм Тайхэй-дэн

Небольшой храм хранит статую сидящего Будды Сяка Нёраи. В летописи говорится, что эту статую удалось спасти от пожара в 1515 году, а создана она была в эпоху Муромати (1336-1573). По правую руку от нее - статуя монахини-основательницы, Какусан-ни, а по левую руку - 20-я настоятельница, Тэнсю-ни и 5-я настоятельница, Ёдо-ни.

20-я настоятельница, Тэнсю-ни (ни - монахиня) (1609-1645), - внучка Тоётоми Хидэёси (1536-1598).
Объединив страну в 1590 году, Тоётоми Хидэёси стал самым могущественным правителем. После смерти его место занял Токугава Иэясу, чей клан правил страной целых 270 лет. В свое время Сэн, внучка Токугава Иэясу, была выдана замуж за сына Тоётоми Хидэёси, Хидэёри. Это был, конечно же, августейший брак по расчету. Поскольку Сэн в то время стукнуло 6 годков, а у Хидэёри к тому времени имелась гражданская жена, родившая ему уже сына и дочь.

Иэясу и Хидэёри неизбежно должны были столкнуться в борьбе за власть. Что и случилось в 1615 году. Победил, как обычно, Токугава. Победитель приказал 23-летнему Хидэёри покончить самоубийством и заодно обезглавил его 8-летнего сына, который мог отомстить за смерть отца. Тем не менее он оставил в живых 7-летнюю дочь Хидэёри, отправив ее в монастырь, поскольку она была приёмной дочерью его родной внучки Сэн (история про принцесу Сэн, была рассказана выше, в описании Замка Химедзи).

В монастыре ее появление было встречено ликованием, и так она стала 20-ой настоятельницей Токэй-дзи, известной как Тэнсю-ни.

С этим храмом саязано много интересных историй, хотя сам он выглядит весьма и весьма скромно. Умиротворяющее кладбище храма совсем безлюдно. А немного подуставший дождь делает атмосферу совсем мрачной.



15 - кладбище Храма Токэй-дзи (Tokei-ji)

Чтож, толи дождь тому виной, толи мрачная атмосфера храма, но мы решили, пока далеко не отошли от станции, вернуться и поехать дальше до станции Камакура, где сели на трамвайчик и поехали к Храму Хасе-дера.

Да! Хочу сказать, что на станции Камакура зашли в так называемый информационный центр, больше похожий на просторный сувенирный магазин и попросили карту города. Получили ... какую-то невзрачную ксерокопию. Я решила попросить вдобавок к этому безобразию карту на японском. Мне ее дали с большим напрягом. Она была вся такая красивая цветная, а при ближайшем рассмотрении обнаружились и английские названия, но очень мелко напечатанные. Еще раз подтвердим - "Япония для японцев".



16 - Трамвай линии Enoden

Храм Хасе-дера (Hase-dera) - Хасе Каннон

Легенда относит основание этого храма к 8 веку. Согласно ей в 711 г. священник по имени Токудо, служивший в храме Хаседера в Наре, велел двум скульпторам вырезать из цельного куска камфарного дерева, спиленного неподалеку от храма, две 11- головые статуи Каннон. Когда работа была завершена, одну статую Токудо поставили в храме, а другую бросили в море с молитвой о том, чтобы Каннон благословила то место, куда эта статуя будет вынесена волнами. Пятнадцатью годами позже статую обнаружил на полуострове Миура, недалеко от Камакуры, придворный аристократ, принадлежавший к императорскому клану Фудзивара Фусасаки. По преданию, именно он перевез эту статую на то место, где по сей день находится камакурский храм Хаседера.

Как-то история основания этого храма смахивает на историю храма Сенсо-дзи, что в Асакусе (Токио). Все так похоже и путанно. Наверное древние монахи руководствовались правилом - "Делай добро и бросай его в море". Хотя, где-то прочитала, что Каннон сама выбирает место для храма.




17 - Вход в Храм - Ворота Сэн-мон (San-mon)
18 - Одна из статуй в храме (м.б. Дзидзо) с Byakugo (всевидещее око)

И так по-порядку. Сразу от входа иы оказываемся в красивом саду с прудом, в котори плавают капы. Рыбы совсем ручные. Они так привыкли, что их все время кормят, что можно протянуть руку в воду и погладить их. Это так классно! А рябом еще один Пруд Мандзи (Manji), в форме буддийского креста. Он сразу и не совсем приметен.



19 - Маленькие рыбки в пруду

Далее небольшой Зал Дзизо (Jizo-do), где около него стоят тысячи миниатюрных фигурок дзизо-босацу. И так немного о "дзидзо", мы их встречаем с Миядзимы. Дзизо - другой бодисаттва, почитаемый в Хаседера. Как и Каннон, при переселении в Японию, Дзизо претерпел "изменение пола". Если изначально в Индии это женщина по имени Кситигарба, то в Японии Дзизо чаще всего мужчина. Считается защитником детей, покровителем беременных женщин, путешественников и пожарных, властелином шести стадий реинкарнации, в связи с чем способен сокращать продолжительность адских страданий. Одна из особенностей почитания Дзизо в Японии выражается в том, что он является покровителем душ детей, умерших вследствии преждевременых родов, абортов и рожденных мертвыми. По поверьям секты Дзёдо, души этих детей направляются в ад, поскольку они причинили горе родителям. Дзизо выступает их защитником.



20 - 21 - 22 - Дзидзо

Японии существовал обычай не только относить на гору стариков (бедные крестьянские семьи не могли прокормить не способных уже работать пожилых членов, и «лишних ртов» просто относили в горы умирать, - здесь даже есть гора Обасутэяма – гора «выброшенных бабушек»).Те же бедные крестьянские семьи совершали и «мабики», буквально «прореживание». А точнее аборты или умерщвление «лишних детей» - «мидзуко». Кал бы небольшой урок японского, - по иероглифам «ребёнка в воду», но здесь же и игра слов «не видя ребёнка». По буддийским канонам, умерший до рождения, иными словами не успевший переродится, сразу попадал в ад. Так вот чтобы умилостивить богов и смягчить муки невинных душ у этих скульптурок проводили и проводят сейчас обряды поминовения. Люди зажигают благовония, священники читают сутры, а паломники поливают большую фигурку «дзидзо» очищающей водой. Поэтому Дзидзо стоят мокрые в шапочках и слюнявчиках.

Там же, на территории Хаседера мы побывали в храме - Пещера Бетен-куцу (Benten-kutsu), куда попасть и выйти можно только низко согнувшись, да и ходить там надо пригибаясь. Внутри небольшая статуя Benzaiten с восемью руками. Согласно легенде, Кобо Дайси вырезал ее сам будучи вдохновленным Буддой. Бетен является единственной женщиной из 7 богов удачи в синтоистском Пантеоне. Богиня реки в Индийской мифология, она олицетворяет собой все, что течет (вода, музыка, реч, обучение, искусство).





23 - Одна из статуй Канон в Пещере Бетен-куцу
24 - Маленькие статуэтки Канон с именем или короткой просьбой на спине
25 - Таблички с пожеланиями/желаниями - Эма, на выходе\входе из пещеры

Потои мы поднимаемся по каменным лесенкам вверх и оказываемся на площадке с несколькими залами. Главный, крнечто же Зал Каннон-до (Kannon-do), где и стоит знаменитая 11-головая статуя Каннон.

Историки не разделяют такую легендарную версию происхождения храма, что представленна выше, поскольку принято считать, что культ Каннон (Авалокитешвара т.е "Внимающая звукам мира" или Гуан-инь) был принесен в Японию в период Хэйан (794—1185 г.г.). Бодхисаттва сострадания, давшая клятву спасать везде и всюду живые существа, и за это получившая возможность проявляться в «тридцати трех обликах». Больше того, храм не упоминается в официальных хрониках камакурского сегуната. Однако из надписи 1264 г., сделанной на храмовом колоколе, можно заключить, что храм существовал в поздний период Камакуры. Стоит также отметить, что этот колокол является самым древним в Камакуре и объявлен важнейшей культурной ценностью Японии. Точно неизвестна и дата сооружения находящейся в храме 9-метовой статуи Каннон. Известно лишь, что во время правления первого сегуна периода Муромати Такаудзи Асикаги в 1342 г. статуя была покрыта позолотой, а в 1392 г. статуя получила золотой нимб, который реставрировался в 1485 г.

Это самая высокая деревянная статуя в Японии - более 9 метров. К сожалению, фотографировать ее нельзя. Она имеет одиннадцать голов в дополнение к своей основной - три спереди, по три слева и справа, плюс один в верху и еще на затылке. Каждое лицо имеет другое выражение, означающее, что Божество прислушивается к пожеланиям всех типов людей.





26 - Курильница перед входом в Зал Амида-до (Amida-do)
27 - Цепь, по которой стекает дождевая вода, 28 - Курильница перед входом в Зал Амида-до (Amida-do), вид на колокольню
29 - Таблички с пожеланиями - Эма

Помимо Каннон в Хаседера почитается и будда Амида Ниорай (в Индии его называют Амитаба), покровитель Западного рая, учитель Каннон. Кстати говоря, именно этого будду изображает огромное изваяние в Котоку-ин (Дайбуцу). Статую же Амиды в Хаседера, по легенде, установил Ёритомо Минамото, когда ему исполнилось 42 года. Этот возраст считается для мужчин несчастливым, и сегун хотел таким образом завоевать благосклонность небес. Но хроники снова относят создание этой статуи к более поздним временам.



30 - Статуя Амиды Ниорай - высота 2,8 м

За Главным Залом есть Зал Дайкоку-до (Daikoku-do) со смешными сратуями полненьких дедков, которые олицетворяют Бога удачи и богатства. Кинем монетку на удачу и дальше. Между Дайкоку-до и Библиотека сутр расположена скульптурная композиция из 4-х Ситенно (Shitenno) по краям и сидящим Тасакутен (Taishakuten) в центре. Тасакутен или Индра является олним из правящих богов Веды. Могущественный бог, он также бог войны и бог грозы и грома. Он повелевает и служащими ему Ситенно (четыре Царственных Дева). Ситенно (Shitenno) являются защитниками четырех сторон саета и отогоняют злых духов. Обычно они изображаются наступившими на голову демона Гаки (Gaki). И так перечислим их - Jikokuten (Хранитель Востока) является хранителем Мира, Zochouten (Хранитель Юга) Владыка духовного роста, Komokuten (Хранитель Запада) Владыка предвидения и проницательности (у него 3й глаз во лбу), Tamonten (Король Севера) Владыка знаний.






31 - Источник омовения - цукубаи
32 - Komokuten (Хранитель Запада) Владыка предвидения и проницательности, на заднем плане Tamonten (Хранитель Севера) Владыка знаний.
33 - "конек" на крыше Главного зала, 34 - Углы крыш, 35 - Фонарики на библиотеке сутр Кёзо (Kyozo), на фоне бамбука
36 - Библиотека сутр Кёзо (Kyozo)

По лесенкам храма добрались до смотровой площадки. Храм Хасе-дера расположен на холме с прекрасным видом на море. Но увы. Дождик льет с переменным успехом, да и время уже давно обеденное. На территории храма есть не то ресторанчик, не то облагороженная столовая. Суть такова - при входе есть автомат, где надо выбрать (нажать на кнопочку) из "меню" приглянувшееся вам блюдо. Вообще то рядом стоял человек, который помог нам разобраться с этим автоматом. Выбрали Удон, а стоил он 800 йен и кофе, совершенно обычный 350 йен. Опустили денюшку, нажали на кнопочки и получили билетики. Тут же, помогавший нам, в выборе блюд, человек оторвал часть от билетиков и проводил к столику.



37 - Какэ-удон

Вот вид из окна ресторанчика весма и весма. С учетом погоды за окном так вообще замечательно. Плюс горячий супчик, кофе и обслуживание. Человек, что был у автомата заказов, являлся и официантом. Просто народу было мало.



38 - Вид на Камакуру и залив

Пообедав мы направились ... Вернее я уговорила мужа посетить в Святыню Цуругаока Хатимангу (Tsurugaoka Hachimangu). И наверное, зря. Чтож, сели на трамвайчик, а ходит он 4 - 5 раз в час. На конечной поставила себе в тетрадку штампик вокзала (заразная это вещь, кто крышки люков фотографирует, кто как я штампики собирает). Перешли с западной части станции Камакура на ее восточную часть. Хотела было поехать на 20м автобусе до этой всеми виденной святыни, но ... автобус ушел перед самым носом. Типа знак -" А нафига нам туда надо?". Но поперлись. Пешком. Дошли минут за 7 по Вакамия Одзи.

Святыня Цуругаока Хатиман (Tsurugaoka Hachiman-gu)

Храм Цуругаока Хатиман - одна из главных достопримечательностей Камакуры - место, символизирующее город Великого Будды в районе Хасэ и посвященный памяти легендарного императора Одзина (посмертное имя — Хатиман). Храм построен в 1063 г. В синтоистском пантеоне обожествленный Хатиман считается покровителем военных. Храм стал родовым храмом семьи Минамото. Комплекс был построен в 1063 году несколько южнее, но в 1180 году перенесен сёгуном Ёритомо на более видное место — вершину холма Цуругаока, что в переводе означает «журавлиный холм». С историей храма связано немало драматических историй. Современные постройки датируются 1828 г.



Рядом с храмом расположены два пруда — Гэндзи и Хэйкэ. В пруду Гэндзи растут белые лотосы, в Хэйкэ — красные. Но мы лотосов не увидели. Начало осени. Здесь же возведен Барабанный мост — горбатый мостик через лотосовый пруд. Существует поверье, что, если вы сможете взобраться и пройти по скользкому мосту без посторонней помощи, вас ожидает долгая жизнь. Но похоже, это только поверье, как видите на фото он закрыт.



39 - Барабанный мост

Тут же, перед храмом, сохранилась крытая площадка Кагураден (Kaguraden), на которой весной 1186 года сёгун Минамото Ёритомо заставил танцевать Сидзуку, известную танцовщицу и возлюбленную своего брата Ёсицунэ, убитого по приказу коварного сёгуна. В то время она была беременна, и Еритомо приказал убить ее ребенока, если будет мальчик (ее мальчик был убит и брошен на пляже в Камакуре). Эта трагическая история стала темой многих театральных постановок.



40 - Крытая площадка для ритуальных выступлений Кагураден (Kaguraden)

За Кагураден мы поднялись по 61 каменной ступени ведущих к Главному Залу Хонден (Honden)



41 - Вход в Главный Зал Хонден, 42 - Постройки рядом со входом, 43 - Просто японцы радом с Цуругаока Хатиман

Осмотр окончен, на часах около 6 вечера, возвращаемся в Токио. Есть планы сфотогафировать Токио с какой-нибудь из обзорных площадок. Решили с Мори Тауэр. До Роппонги надо ехать по частной линии и нам пришлось осваивать билетные автоматы самим (когда ездили на Одайбу нам помогал наш "добровольный гид"). Многое нам показалось непончтным и увидев белого человека, обратились за помощью. Мужик оказался французом. Он нам все показал пошагово, т.к. сам себе брал билет тоже до Роппонги. После его "урока", мы уже сами взяли билеты. Спасибо Тебе добрый француз! На смотровой площадке были в половина восьмого.



44 - Вид с Мори Тауэр.

День окончен. Самые яркие впечатления оснавил Храм Хасе-дера (Hase-dera). Что-то светлое и приятное, хоть и был дождливый день. А на завтра опять обещают дождь.


Продолжение следует.

Материалы обрабатываются

[Ivetta]

sulya, отлично написано, с удовольствием прочитала! И фотографии потрясающие. Спасибо большое за отчет, буду ждать продолжения.

[sulya]

И вам Ivetta, СПАСИБО за отзыв. Ват собираюсь силами для написания продолжения.

[sulya]

- День двенадцатый - Токио -

"Память об Эдо – застывший на веере ветерок с Фудзи". (Мацуо Басе)

А нам Императорский Дворец запомнился дождем. Мелким мерзким дождем, висящим в ваздухе, от которого и под зонтом спрятаться сложно, т.к. при любом дуновении ветра становишься мокрым до плечь. Теперь такой дождь мы назывыем Дворцовым.

Ну чтож, сегодня вставать рано не надо. К 10 утра мы пойдем на экскурсию в Императорский Дворец, крторую забронировали еще будучи дома. Сегодня можно и встать попозже и позавтракать не спеша. На улице дождь и выходить так не хочется.

У ворот во Дворец были самыми первыми. Чуть не подрассчитали. Рано. Решили найти местечко, где можно под крышей подождать. Нашли ресторанчмк около Фонтанов Вадакура (Wadakura Fountain). Правда, фонтаны не работали. Хотя, место вообще-то симпатичное.



1 - Фонтан Вадакура (Wadakura Fountain)

Пришло время идти к Воротам Кикё (Kikyo-mon) на экскурсию Императорский Дворец. Там проверяют "приглашение" и как-бы формируют языковые группы. Потом прошли в некое помещение Сомейкан (Someikan) для посетителей, где нам показали фильмец о Дворце, раздали аудио-экскурсии и ознакомили с правилами поведения. Людей на экскурсию набралось около сотни. Ходить нам 1 час 15 мин. и чуть более 2 км. Скажу, что можно было обойтись и без нее. Единственный бонус, это прошлись по мосту Нидзубаси (Nijubashi), ну и посмотреть сторожевую башню Фудзими-ягура (Fujimi-yagura) немного ближе.

Замок Эдо, также известный под названием Замок Тьйода (Chiyoda-jo), является равнинным замком, который был построен в 1457 году Ота Доканом (Ota Dokan) в районе, который известен в современном Токио, как Тьйода, и который был тогда известен, как Эдо. Токугава Иеясу основал сёгунат Токугава на этой земле, и как место жительства сёгуна и местоположение бакуфу (правительство сёгуната), замок функционировал как военная столица во время периода Эдо в японской истории. Во время Восстановления Мэйдзи замок стал главной резиденцией Императора Японии, или kokyo. Некоторые рвы, стены и крепостные валы существуют и сейчас. Однако, во время периода Эдо, территория была намного более обширной, со Станцией Токио и районом города Маруноутьи, лежащего в пределах наиболее удаленного рва. Территория замка также включала Парк Кита-но-мару, зал Бодукан и другие достопримечательности современного Токио. В то время, замок и его город были больше чем Рим, наибольший город Европы (14.6 км кв), и намного больше, чем Лондон (9.2 км кв). Эдо занял так много земли, потому что город развивался по четко составленному плану градостроения, который предполагал, что рвы должны простираться от замка по часовой стрелке по спирали, используя в своих интересах топографические особенности региона, такие как реки, долины и холмы.

Город возник частично, потому что Замок Эдо уже существовал и являлся центром жизни в области. Токугава Иеясу (1542-1616 гг.) утвердился в замке в 1590 году. Замок был известен, будучи построенным Ота Доканом (1432-1486 гг.), и план состоял в том, что Иеясу будет использовать замок, как штаб для своего Сёгуната в Эдо. Но когда Иеясу сделал замок своей резиденцией, стало понято, что замок находится в очень плохом состоянии. Вместо каменных стен вокруг замка были только травянистые набережные, а поместье было не лучше, чем обычный сельский дом. Поэтому был разработан новый план, призванный значительно расширить и усилить замок.

Первое, о чем нам начали рассказывать на улице, это о железобетонном здании в нео-классическом стиле 1921 г. постройки. Раньше тут располагался т.н. Тайный совет (Sumitsuin), а сам дом считают прототипом здания японского парламента Диэт (Diet). Здание так себе.

Далее, мы дружною толпой пошли в направлении сторожевой башни Фудзими-ягура (Fujimi-yagura). Красавица! Даже в такую противную погоду, она выглядет красиво. Построена в 1657 г., восстановлена после большого пожара в 1659, а затем еще раз после большого землетрясения в 1923 г. Трехэтажная сторожевая башня, высота которой составляет 16 метров, имеет свойство выглядеть одинаково красиво с любой стороны, за что получило прозвище «Восьмистороннее укрепление». Считается, что зимой в особо ясную погоду отсюда можно увидеть Фудзи-сан. Правда не знаю как, потому что все окна кажутся замурованными.

Далее мы вышли на довольно большую площадь с еще одним зданием. В нем располагается Управление делами императорского двора, которое занимается экскурсиями. С 1952 по 1968 г. третий этаж здания «работал» дворцом.




2 - сторожевая башня Фудзими-ягура (Fujimi-yagura)
3 - Восточные пропускные ворота, 4 - Ворота Кикё (Kikyo-mon), 5 - Здание Управления делами императорского двора

Потом нас вывели к площади Кюдэн Тотэй Плаза (Kyuden Totei Plaza) перед самим императорским дворцом. Та часть дворца, которая выходит на площадь – это зал приемов Тёвадэн (Chowaden Hall). Дважды в год – 2 января (по поводу наступления Нового Года) и 23 декабря (в день рождения императора) – с балкона этого здания Его и Ее Величества, а также члены императорской семьи приветствуют собравшихся подданных.

Дворец ... может это эдакий японский дворец на современный манер. Это железобетонное длинное злание состоящее из семи крыльев разного назначения, в каждом из которых кроме единственного надземного имеются два подземных этажа. В видео, что нам демонстрировали перед экскурсией, показывали внутренний интерьер Кюдэн – красота достойная императора. К сожалению, туристов туда не пускают.



6 - Площадь Кюдэн Тотэй Плаза (Kyuden Totei Plaza) и Дворец, 7 - Ворота к мосту Нидзубаси (Nijubashi), 8 - Вид на Мост Нидзубаси (Nijubashi) от площади Кюдэн Тотэй Плаза, после ворот

Когда для себя искала информацию об Императорском Дворце и его истории, то обнаружила интересный факт - Женская охрана. У художника Тоёхара Тиканобу (1838-1912) есть серия гравюр "Дамы дворца Тиеда". Есть предположение, что на трех гравюрах (Женская охрана) изображен большой пожар в Эдо в 1657 году, который уничтожил квартал Есивара и Асакуса, а так же затронул и сам замок Эдо. Насколько это было большое бедствие - можно судить по жертвам. Тогда погибло около 100000 человек. Фигуры на переднем плане одеты в униформу - одежду довольно длинную и конечно же многослойную.

И наконец, звезда всей этой экскурсии, собственно из-за чего мы и решили на нее пойти - мост Нидзибаси (Nijubashi) или Двойной мост. Название произошло от того, что первоначально построенный на этом месте деревянный мост оказался недостаточно прочным, и его укрепили дополнительными балками. Впрочем, нынешний мост не производит впечатления прочного. Толпа идет, а он немного резонирует. Мост был реконструирован в 1964 г. Он так же имеет еще одно название - Сэймон-тецубаси (Seimon-tetsubashi) или Стальной мост главных ворот. Останавливаться не мосту не разрешают, а с него прекрасный вид на еще одну башню – Фусими-ягура (Fushimi-yagura). Когда-то она стояла в крепости Фусими в Киото, но третий сёгун Токугава Иэмицу (внук Иэясу, его Тайю-ин-бё (Taiyu-in-byo) мавзолей-усыпальница мы посетили в Никко) настолько его ценил за красоту, что повелел перевезти в свою резиденция в Эдо.



9 - башня Фусими-ягура (Fushimi-yagura) с моста Нидзибаси (Nijubashi)

После Моста Нидзибаси мы вернулись обратно на площадь Кюдэн Тотэй Плаза. Затем за Тёвадэн завернули за угол. В этой части здания находится Хомэйдэн (Homeiden) - Государственный банкетный зал, а в глубине за ним – жилые помещения императора и его семьи. Отсюда вниз спускается улица Ямасита (Yamashita-dori). Во! На территории Императорского Дворца есть улицы и своя бензозаправка. Эдакий город в городе. Ямасита-дори упирается в пруд с лотосами (Hasuikebori), за которым возвышается стена-укрепление Фудзими-тамон (Fujimi-tamon), отделяющее Императорский Дворец от Восточных садов. Далее всей толпой возвращаеися в Сомейкан (Someikan) - помещение для посетителей, сдаем аудио-гиды, забраем вещички (камеры хранения платные), забегаем в сувенирный магазинчик, где желающие могут приобрести портрет Императорской семьи и на выход.

За пределами Императорского Дворца делаем пару популярных кадров с башней Фусими-ягура (Fushimi-yagura) и каменным мостом Меганебаси (Meganebashi) или Мост-Очки.



10 - Башня Фусими-ягура (Fushimi-yagura) и каменный мост Меганебаси (Meganebashi)

Ну и как логическое завершение экскурсии по территории Императорского Дворца, мы пошли к зданию Токийского Международного Форума. Потому что там есть статуя Ота Докана. Да-да, того самого человека, что спроектировал в 1457 году замок Эдо для Уэсуги Садамаса. К слову, он был еще и довольно не плохим поэтом.

"Если бы не знал
что мертв уже
давным-давно,
оплакал бы свою
потерю жизни."
(Ота Докан предсмертное стихотворение)

Токийский Международный Форум - крупнейший в Японии конгресс-центр, одно из самых заметных сооружений в Токио. Токийский форум был спроектирован южноамериканским архитектором Рафаэлем Виньоли. В 1989 году конкурсный проект Рафаэля Виньоли на дизайн Токийского международного форума победил 395 проектов претендентов из 50 стран! Постройка была завершена в 1996 году. Здание состоит из двух частей, связанных между собой несколькими подземными и застеклёнными надземными переходами. Изнутри одна из частей — застеклённый атриум длиной 210 метров, напоминает днище корабля, высота атриума составляет 60 метр. Крыша атриума поддерживается с помощью двух стальных колонн, которые установлены на расстоянии 124 м друг от друга. Между атриумом и остальными сооружениями форума располагается площадь, вымощеная гранитными плитами.

«Изюминка» комплекса — гигантский атриум, снаружи напоминающий корабль, а изнутри — огромного кита. Изящно изогнутые стены из стекла резко контрастируют с окружающей — довольно блеклой — архитектурой, а подвесные полукруглые фермы из стали, свисающие с потолка, вызывают ассоциации с остовом корабля.




11 - Токийский Международный Форум, изнутри
12 - Статуя Ота Докана (Ota Dokan), 13 - Крыша Токийского Международного Форума

Хоть мы и немного подсохли фотографируя Токийский Международный Форум, но нам все же надо более основательно подсушиться. Поэтому решили вернуться в отель и заодно пообедать по дороге. В отеле феном сушили свои рюкзаки.

"Дождь льёт, как из ведра – вернулся с полпути монах с зонтиком в руке". (Мацуо Басе)

Ну чтож, пообедав и обсушившись решили продолжить прогулку по дождливому Токио. Немного прошлись по магазинчикам Акихабары. Магазинчики для мужчин, их от туда надо вытаскивать с большим трудом. Я пошла пить кофе в какую-то забегаловку, а мужу предоставила возможность наслаждаться шопингом по Эдектрик Сити.




14 - 17 - Акихабара (Akihabara)

Далее мы поехали на станцию Хамамацучо (Hamamatsucho). Хотели пофотографировать город со смотровой площадки, но ... со штативом нельзя. Обломались и пошли дальше к Храму Зодзо-дзи (Zojo-Ji Temple).

Храм Зодзё-дзи (Zojo-Ji Temple) - известный храмовый комплекс, расположенный неподалеку от Токийской Башни. На его территории находится мавзолей семьи Токугава. После переезда Токугава Иэясу в Эдо в 1590 году храм Зодзо-дзи стал семейным храмом Токугава там захоронены 6 из 15 сёгунов Токугава, в том числе последний сёгун. Первоначально, храм назывался Комё-дзи (Komyo-ji) и находился в Kaizuka, который является современной Kojimachi в Тиеда, Токио.





18 - Дайдэн (Daiden или Hondo) центральное зданием храмового комплекса
19 - Великие ворота - Сам-мон (So Mon), 20 - Эма - Таблички с пожеланиями, 21 - Статуя Амиды Ниорай в Дайдэн

Кроме того, храм был административным центром и местом религиозного обучения. В те времена храмовый комплекс занимал территорию 826 000 квадратных метров и включал 48 храмов и около 150 школ. В храме обучалось одновременного около 3000 священников. Храм был постоен в 1393 году и перемещен к настоящему месторасположению в 1598 году. Это главный храм буддийской секты Jodo в районе Канто. Храм сгорел во время Второй Мировой войны. Сейчас храм частично восстановлен и продолжает оставаться главным центром направления буддизма Дзюдо-сю (Чистой Земли). Дайдэн является центральным зданием храмового комплекса. Существующее здание датируется 1974 годом. Поблизости расположены Даймон ("большие ворота") и Сам-мон ("великие ворота", 1622г.). Главные ворота храма были построены в 1605 году в стиле китайской династии Танг. Ворота сделаны из дерева. Высота 21 метр, ширина 28.7 метров, а глубина 17.6 метров. Если кто-то проходит через ворота, он может освободиться от трех страстей - жадности, ненависти и глупости.




22 - Большой колокол (Daibonsho), 23 - Фонарь Главных ворот храма 24 - Главные ворота храма
25 - Скульптура перед входом в Главный Зал

Большой колокол (Daibonsho) - Был отлит в 1673 году с седьмой попытки. Этот огромный колокол составляет 1.76 метров в диаметре, 3.33 метра в высоту и весит 15 тонн. Он был одним из трех самых больших колоколов в период Эдо. Колокол звонит два раза в день 6 раз. Колокол звонит не только для определения времени, но также для того, чтобы очистить людей от 108 земных страстей.

Кёдзо (Kyozo) – хранилище священных текстов буддийского канона было построено в 1613 году на деньги Иэясу Токугава. В центре находятся вращающиеся полки с книгами. Раньше в нем хранились тексты буддистского канона. В настоящее время уникальные книги находятся в специальном хранилище, которое расположено позади здания Кёдзо.

Раз из-за Главного Зала Дайдэн (Daiden) видна Токийская Эфелева Башня, то нам к ней и идти. Обойдем Зодзё-дзи справа по узкой аллее, минуем расположенный справа гостиничный комплекс "Токио Принс отеля" - и перед нами во всем своем величии открывается Токийская телебашня (Tokyo Tower).



26 - Токийская телебашня (Tokyo Tower)

Она была построена в 1958 году для ведения радио- и телевещания на Токио и прилегающий к нему обширный район Канто. Высота башни - 333 метра. Японцы безмерно гордятся ею, считая, что это самое высокое в мире сооружение из стальных балок. В то же время Токийская башня довольно изящна. Весит она всего 4000 тонн, что на 3000 тонн меньше веса Эйфелевой башни в Париже, которая к тому же ниже Токийской. На покраску башни в белый и оранжевый цвета (чтобы ее легче было заметить с самолета) уходит 28 тысяч литров краски. По ночам она освещается 164 прожекторами.

Подойдя к башне, мы увидели скульптуру, установленную почти у подножия ее опоры. Это памятник ездовым собакам, которых участники Японской антарктической экспедиции, возвращаясь на родину, вынуждены были оставить на Шестом континенте.

Время движется к семи и нам надо на Синдзюку (Shinjuku), т.к. накануне договорились о прощальной встрече с нашим добровольным гидом. Встретились. Мужики захотели мяса, стали искать какой-нибудь ресторанчик, а их на станции превеликое множество. Выбирай на любой вкус и кошклек. Но! во многих цены написаны в витрине по-японски. Пока ходили по зданию, что над станцией увидели вот такое. Крутой подарок. Для меня, человека который накие фрукты покупает почти за копейки - это шок.



27 - Подарочная коробка с фруктами

Наш добровольный гид выбрал ресторанчик на свой вкус. На исходе второй недели, ну очень хотелось нориального мяса, поэтому выбрали что-то по-больше. Обошлось около $25 - $35 usd на человека. За день так нагулялись, что совсем забыли запечатлеть блюда с едой.





28 - 30 - Вечерний вид у станции Синдзюку (Shinjuku), 31 - Tokyo Metropolitan Government Office (Tocho)
32 - Вечерний вид с Tokyo Metropolitan

И в завершении надо бы забронировать места на супер-экспресс AZUSA до Мацумото, но билетов не продают на завтра вообще, не то что места забронировать. Выясняем, что направление на Юг и Запад ПОКА закрыты. Хо-хо! Ждут тайфун Мелор. На кассе сказали, что может завтра будут продавать, но ПОКА не известно. Наш добровольный гид предложил, если мы завтра не уедем, переночевать у него. Вот в такой неизвестности мы поехали в свой отель спать.

Продолжение следует.

Материалы обрабатываются