Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Экспромт октябрь-ноябрь 2010 Big Island - Maui - Kauai
Aloha! Добро пожаловать на Гавайи! Кучка очаровательных хижин с практически соломенными, на первый взгляд, крышами, оказалась местным аэропортом Kailua-Kona. На улице было тепло. Йаххху! Наконец-то мы снова в жарком климате!
Остановка автобусов рент-каров находится прямо напротив выхода из скопления хижин аэропорта. Мы забрались в первый подъехавший: он оказался Херцевским. В течение следующего часа мы провели достаточно подробный маркетинг среди всех представленных контор. Номером один среди предложений шли convertible (мустанг кабриолет), далее с небольшим отрывом следовал джип Wrangler. И никто, никто не хотел предложить средненькую эконом-машинку. Мустанг манил; и все же в Budget мы обнаружили Форд Фьюжн, на чем и остановились. - О, вы едете на сторону Хило? – Удивилась дама за конторкой. Почему-то по ее тону я поняла, что сама она наверняка несколько лет как не выбиралась в ту степь. – Я 10 лет назад переехала с континента, и не жалею. Тут так спокойно, комфортно.
После довольно легкой и резвой Тойоты Короллы новое средство передвижения показалось нам дубовым, тяжелым и неповоротливым. Форд отказывался реагировать на педаль газа, зато радовал обилием кнопок и кожаными сидениями. Мы открыли окна и понеслись через север в Хило, где собирались обосноваться на несколько дней, чтобы как следует изучить нашу цель: Килауэ, самый активный вулкан на планете. В окружении синейшего океана по левую руку, необъятных, покуда хватало глаз, лавовых полей с островками желтой травы по правую и под расслабленный аккомпанемент радио регги (95,9) мы двигались в сторону зеленых холмов севера. Ах, вот она, дольче вита!
Надо сказать, что лавовые поля производят впечатление уже с самого момента посадки самолета: бескрайние, удивительные, похожие на вспаханную гигантской лопатой землю, которую почему-то забыли разровнять граблями и засеять…
Кое-где лава рассыпчатая, как почва, а кое-где – самая настоящая, в смысле – такая, какой я ее себе всегда представляла: похожая на замершую в мгновенье молочную пену, которую я помню еще с детства, когда молоко имели обыкновение кипятить в кастрюлях перед употреблением. На такой лаве белыми камнями выложены бесконечные надписи из серии "Ваня и Маня – любовь навсегда!"
- А (пииииииип) еще никто не написал? – интересуется любознательный Лёха. Может, и написал, но я пока что не разглядела.
Уже через несколько миль от Коны стала ясна вся суть коварного предложения кабриолетов незадачливым клиентам: температура за бортом упала с 88 в Коне до 68 по Фаренгейту, небо заволоклось тучами, и полил дождь. Как приятно иногда иметь обычную, невыпендрежную машину, правда?
Лавовые поля сменились бурной тропической растительностью, мы то въезжали в серую мглу дождя, то оказывались в объятиях пронзительно синего неба, температура скакала каждые несколько минут, яркие цветы расцвечивали обе стороны дороги, маленькие уютные домики на фоне идеально подстриженной чисто-зеленой травы казались иллюстрацией к детской книжке. Ну реально не верилось, что там живут не гномы какие-нибудь, а обычные живые люди со своими проблемами, заботами, делами… Регги по радио недвусмысленно намекал, что проблемы тут если и есть, то не очень проблемные. Мне тут уже нравится!
Мы добрались до Хило и наобум свернули вглубь городка. Буквально через 100 метров наткнулись на стоянку и вывеску "Hilo Bay Hostel". О, какая удача! В хостеле нашлась для нас прайват-комната. Толстушка Пэм бесконечно улыбалась, проводя для нас ознакомительную экскурсию по окрестностям вверенной ей территории. Хостел оказался весьма милым, чистым и уютным. Частные комнаты 65-75 долларов. Рекомендую.
Американские хостелы вообще мне нравятся: в подавляющем большинстве они крайне чистые, стафф дружелюбный, в наличии максимум удобств: начиная от полностью оснащенных кухонь до стиральных и сушильных машинок. Часто чай-кофе в течение всего дня предлагаются бесплатно, а холл – замечательное место для поболтать с другими постояльцами. Wi-fi, разумеется, тоже бесплатный для постояльцев.
Хило – второй по величине (после Гонолулу) город штата. В отличие от Коны, т.е. западного побережья Биг Айленда, где сосредоточено основное количество резортов и где выпадает всего 10 мм осадков в год, Хило радует дождливой погодой практически 300 дней в году. Расположенный с наветренной стороны, город радует не только обилием осадков (150 мм в год), но и неспокойным океаном. Для пляжного отдыха типичное не то, зато для знакомства с вулканами острова – лучший выбор. Лучший выбор – это в смысле того, что ехать ближе) А Биг Айленд все-таки биг, поэтому экономия в 1,5-2 часа в одну сторону ежедневное – это очень даже неплохо. Имейте ввиду.В ближайшем супере "КАТ" мы разжились полуторалитровой бутылкой белого шабли за 7 долларов и провели вечер в приятном ничегонеделанье.
Итак, остров Гавайи, более известный под названием Big Island, чтобы, значит, не путать с названием всего архипелага… Кого что, но нас на острова влекла отнюдь не пляжная составляющая, и это, разумеется, правильно: незачем лететь полмира для того, чтобы тупо валяться на песке у моря-океана. Кроме того, по моим личным ощущениям, Гавайи – сомнительное место для пляжного туризма в том плане, что высокая океаническая волна, внезапные сильные подводные течения, порывистый ветер делают процесс загорания на берегу и купания довольно некомфортным. И тем не менее скажу все же сразу несколько слов о пляжах Биг Айленда, чтобы закрыть эту тему по-быстрому.
Лучшие пляжи для купания и загорания располагаются с западной стороны острова, в обе стороны от Коны; т.е. там, где выпадает минимум осадков и волна не такая высокая, как на восточном побережье (со стороны Хило). Разумеется, на востоке тоже есть пляжи, но, имхо, проводить там время во время отпуска – типичное не то. Сами пляжи в основном приятные, с травой или песком, а вот купальная зона отгорожена от океана высокой искусственной каменной насыпью, которая создает барьер для высокой и сильной волны, формируя, таким образом, небольшой и обычно неглубокий бассейн. Вполне удобно для обучения детей плаванию, для других целей абсолютно непригодно. Несколько подобных пляжей имеется к югу от Хило. Однажды мы туда заглянули – для общего развития, так сказать.
Второй довольно распространенный вариант восточного побережья – небольшие естественные бассейны в виде небольшого пула в естественно сформированный скальных карманах. Таких бассейников, где часто можно не плавать, а лишь усесться в воду, как в ванну, очень много по всему побережью вдоль 137-й трассы; в частности, в районе Isaak Hale Beach Park.
В этом парке, в принципе, есть и обычный пляж с небольшой бухтой. Несмотря на красоту окружающего пейзажа, он все-таки не вызывает в сердце умиления и немедленного желания сбросить с себя одежду и упасть в песок.
В основном восточная линия побережья выглядит приблизительно так ( MacKenzie State Park): отличное место для пикника на берегу, но отнюдь не для пляжного отдыха. Первые пару дней, проведенных в окрестностях Хило и вулканов, мы смеялись между собой: приехали на остров в Тихом океане, не нашли место, где бы искупаться...
Одним из лучших пляжей острова с классическим белым песком, пальмами, синейшей водой и всеми остальными обязательными атрибутами райского места считается Hapuna Beach (Kohala Coast, 19-я трасса выше Коны). Пляж, действительно, хорошо: белый мелкий мягкий песок – классика жанра.
Единственное "но": сильный прибрежный ветер вздымает этот легкий песок на постоянной основе и в огромных количествах. В результате он практически мгновенно заполняет глаза, уши и рот, если имеешь неосторожного его открыть. Особенно забавный эффект получается, если пользоваться супер водостойким средством для загара: песок к нему просто прилипает и не смывается при купании. Саронги через 2 секунды нахождения на пляже можно практически откапывать. Если на саронге находишься ты сам, то откапываться нужно самому. В общем, не знаю, кому как, но мне такой вариант не очень понравился.
Чуть ниже Хапуна Бич, к югу, есть еще один знаменитый пляж острова, Anaeho'omalu Beach. Он расположен у Royal Waikoloa Resort, но и для обычной публики доступ на пляж открыт. Здесь мне понравилось глобально больше) Мало того, что пляж облагорожен соседствующим резортом: декоративные бассейны на территории отеля, высокие стройные пальмы, между которыми можно даже натянуть гамак, яхты постояльцев на рейде – песок здесь серый.
Песчинки вулканической черной породы, смешанные с обычным песком, и придают пляжу такой оттенок. Кроме того, такой смешанный песок сильно крупнее белого мелкого с Хапуна Бич. В результате ветер не поднимает его с земли, поэтому вопрос песчаной бури снят. Растянувшись под пальмой, я лениво размышляла о постояльцах резорта: да, пожалуй, занятно провести здесь пару дней (при условии наличия интернета, иначе чем заниматься большую часть дня???), но продержаться две недели или хотя бы одну??? Вокруг жизни нет абсолютно, за исключением большого торгового комплекса. На пляже развлечений ни в каком виде тоже не предусмотрено. Тоска, в общем.
Кроме белого и серого песка на Биг Айленде в изобилии имеются пляжи с черным песком. Лично я черные пляжи не люблю совсем: впечатление, что вывалялся в угле, у меня стопроцентное. Но, тем не менее, Punalu'u Black Sand Beach, расположенный на восточном побережье ближе к югу по 11-й трассе, не только считается одним из красивейших пляжей острова и дважды получал звание лучшего пляжа в мире, но и является местом, где можно встретить большую зеленую черепаху) Мы не встретили, т.к. и до пляжа этого, собственно, не доехали.
Ну и самой большой загадкой и интригой для нас остался Papakolea Green Sand Beach на самом юге острова. К огромному, просто величайшему моему сожалению, на Биг Айленд я отвела слишком мало времени (день прилета и 4 дня, практически полностью посвященные вулканам). Кроме того, наличием и разнообразием пляжей на острове мы озадачились ровно в последний день пребывания, поэтому ломиться на Папаколеа было уже поздно. Поздно в том смысле, что до этого пляжа нельзя добраться на машине, а только пешочком, пешочком по лавовым полям около 5 км в одну сторону. Эх! Неповторимый зеленый оттенок придает пляжу песок хризолита. Попал он туда все также из вулкана – какая неожиданность, что кроме обычного черного вулканического вулкан может порождать и такую неземную красоту! Как водится, для купания пляж не очень удобен из-за сильных течений, но ведь идея прогуляться по пересеченной местности до него приходит в голову не ради загара, правда? Посмотреть на фото пляжа можно, например, тут: http://www.to-hawaii.com/big-island/bea ... dbeach.php Еще раз: эх, эх, эх!
Несколько полезных ссылок по пляжам Биг Айленда: - Frommer's http://www.frommers.com/destinations/ha ... 20389.html (включая описание, как добраться до пляжа с зеленым песком) - To-Hawaii http://www.to-hawaii.com/big-island/beaches/ – огромный список пляжей в алфавитном порядке с фотографиями и подробными описаниями. И вообще замечательный ресурс по Гавайям с информацией, сгруппированной по категориям (пляжи, водопады, шоппинг и т.д.) Полезно изучить перед поездкой. - Best Places Hawaii http://www.bestplaceshawaii.com/tips/10 ... aches.html – топ-10 лучших пляжей Гавайев в целом, в т.ч. в списке упомянутый мной Хапуна Бич. На этом ресурсе еще масса топ-10 по различным категориям.
И еще один очень полезный ресурс о Гавайях, который помогает спланировать первоначальный маршрут: официальный трэвел-сайт Go Hawaii http://www.gohawaii.com/big-island
На сем мой краткий и неполный обзор пляжей на Биг Айленде заканчиваю.
Последний раз редактировалось ok_vickie 09 ноя 2010, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Второй activity кроме осмотра нескольких пляжей, предпринятой нами и никоим боком не связанной с вулканами, стало посещение ботанического сада. В детстве я просто мечтала стать ботаником, поэтому покинуть тропический остров без посещения подобного места отказывалась. Разнообразных "ботанических садов", дендрариев и подобных организаций на островах очень много. Мы выбрали Hawaii Tropical Botanical Garden http://htbg.com/, чем я в итоге осталась крайне довольна.
Сад находится к северу выше Хило в сторону Pepe'ekeo по 19 трассе. Отличная мысль – у Papa'ikou свернуть с 19-ой направо на четырёхмильную панорамную дорогу. Дорога замечательная, достаточно узкая для того, чтобы быть безумно атмосферной, и достаточно широкая, чтобы быть комфортной. Она вьется под кронами деревьев и ничем не уступает местами знаменитому Trees Tunnel на Кауаи. Местами маршрут проходит вдоль океана, и тогда можно видеть безумно синюю воду с белыми бурунами, ярчайшее небо, зелень и тропические цветы. Маленькие аккуратненькие домики вдоль линии берега и ведущие к ним подъезды со скромной надписью "Частная собственность", в итоге выводящие на уединенные личные пляжи, рождают в душе непередаваемое щемящее чувство… То ли не там я живу, то ли не так…
Где-то на середине трассы и есть вход в ботанический сад. Билет в 15 долларов по сравнению с платой за въезд в национальные парки кажется настоящим обдираловом, но что ж поделать.
Этот сад – заведение частное, существующее на общественных началах. Принимая во внимание стоимость входного билета и количество постоянно прибывающего народа, начала тут неплохие) В 1977 году пара с континента приехала отдохнуть на остров, набрела на это чудесное место, впечатлилась, продала свой транспортный бизнес на континенте и перебралась на остров. Тут прикупила кусок заброшенной неухоженной земли, использовавшийся практически как свалка, и обустроила на ней такой вот оазис. Вот что значит "люди действия"!
От калитки в сад ведут такие вот деревянные мостики, но и они не портят впечатление от оглушающее красивой сельвы.
В который раз убеждаюсь, что в большинстве своем сельва (rainforest) мне нравится гораздо больше, чем джунгли. Сельва разнообразнее, ярче. Хотя, конечно, это всего лишь имхо.
Почти у самого входа у зарослей бамбука наткнулись на мемориальную табличку. "В память о Джейн Смит; она любила бамбук", гласила надпись над датами жизни Джейн. Произведя нехитрый математический подсчет, выяснила, что скончалась Джейн в почтенном возрасте 95 лет. Нда. А что вы хотите? Островная жизнь, оторванность от хаоса континента делают свое доброе дело!
Деревянные мостики довольно быстро заканчиваются, превращаясь в обычную лесную тропу, которая ведет по разным зонам парка. Например, через посадки ароидных, включая множественные спатифиллюмы и антуриумов.
Или сквозь настоящие заросли имбиря в нижнем уровне леса: я впервые увидела, как он растет.
Совершенно необыкновенная зона геликоний потрясает разнообразием, в первую очередь огромных, древоподобных видов с необычайно длинными соцветиями, и с удивительно большими цветами.
Если заглянуть внутрь, то там что только не обнаружится: и вода, и грязь, и просто мусор. Кстати, геликонии принадлежат к тому же семейству, что и бананы.
Тилландсии (одна подобная у меня благополучно загнулась, не перенеся суровых условий московской квартиры) растут повсеместно.
Более простые, но от этого не менее очаровательные растения вроде вот этих белых "кошачьих усиков" заполняют нижний уровень сада.
Спрятанный в глубине, небольшой пруд радует золотыми рыбами и возможностью подсмотреть за садовником.
А совсем в чаще вдруг обнаруживается такой вот небольшой, но очень красивый водопад. Кстати, владельцы участка при его покупке и не подозревали о его наличии, пока не начали расчищать свои угодья.
Помимо растений в этом уголке сельвы можно обнаружить настоящее многообразие паучков. Я вообще большой нелюбитель этих тварей, но не могу не признать, что некоторые из них – просто красавцы!
Никогда не устаю удивляться на зарождение нового листа у некоторых пальм: вот такая вот очаровательная, гигантская улитка превращается в неслабую лапу. Кстати, пока мы прогуливались по саду, слышали треск пары упавших пальмовых листьев. Можно и по голове получить)
А что это за колючки на стволе, я так и не поняла: то ли вид такой, то ли паразит какой пристроился?
Яркость, насыщенность, даже некоторая ненатуральность расцветок некоторых соцветий – естественное и неотъемлемое украшение сада.
Часть сада выходит на самое побережье. Встаешь ты, значит, рано утром и по узкой тропинке, мимо еще влажных от росы огромных листьев монстер и сциндапсусов, выходишь на берег… Твой личный берег. Садишься на скамью под своей любимой пальмой и в лучах восходящего солнца наблюдаешь за рождением нового дня, вспоминая легенду о двух влюбленных, которые когда-то пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти эту замечательную долину от нашествия врагов. Они и теперь тут, эти влюбленные: две небольшие скалы, как будто обнявшись, стоят на страже потайной бухточки…
Посидел, помедитировал, постоял у деревянного идола (конкретно этот дарует силу), улыбнулся, вдохнул влажный, сладкий воздух запах зелени, приправленный солью океана…
Неспешно гуляя под кронами деревьев, можно провести в саду пару часов, совсем не соскучившись (ну и не утомившись, само собой). Мы как раз и не собирались утомляться, так как на вечер у нас была запланирована небольшая несанкционированная официальными властями прогулка к лаве. Собственно, на этом про сад всё. Могу с чистой совестью рекомендовать для посещения.
Килауэа, один из самых активный вулканов на земле, самый молодой вулкан Гавайев, вулкан с самым большим кратером в 4,5 км да еще и в стадии извержения, пусть и не мега активного, но все же – именно он влек нас на Биг Айленд. Килауэа является частью национального парка Гавайские вулканы http://www.nps.gov/havo/index.htm; инфы на сайте вполне достаточно, чтобы прикинуть, чем можно заняться на месте. Въезд на транспортное средство стоит 10 долларов и действует в течение недели, что довольно удобно, т.к. хайкать в парке можно не день, и не два.
Я заранее наметила пару троп, по которым хотела прогуляться обязательно, в т.ч. Halema'uma'u Trail и Byron Ledge Trail, ведущие к большому кратеру. Перед стартом рекомендовалось уточнить, какие зоны парка открыты, а какие нет. С нашим необъятным везением мы быстро выяснили, что обе этих длинных тропы закрыты, как, впрочем, и вся (!) западная сторона парка (и для пеших, и для авто прогулок) ввиду повышенной опасности ядовитых газов. Для нас это значило, в частности, что подойти вплотную к самому большому Халемаумау кратеру, над которым постоянно клубится достаточно мощный столб дыма, не получится. Невезуха. Особых вариантов больше не было, в результате нам удалось прогуляться по следующему маршруту:
- Crater Rim Trail 1,6 км от Visitors Center до тропы вокруг кратера Килауэа; - Kilauea Iki Trail около 6 км; - Thurston Lava Tube около 1 км; - небольшие открытые куски Devastation Trail и Byron Ledge Trail; - Обратно по Crater Rim Trail.
Конечно, как и во многих прочих нацпарках, основные тропы очень, просто очень туристическое развлечение. От этого становится грустно. Когда с утра мы вышли на Кратер Рим Трейл, я аж ахнула: среди буйной растительности шла обычная асфальтированная дорога. Да, давно не используемая автомобильным транспортом, но асфальтированная! Вокруг, конечно, было премило, но мы же не в городе, дорогие товарищи!
На Кратер Рим есть несколько смотровых площадок, откуда открывается вид на Халемаумау Кратер: дымит, курилка! Мощно, красиво.
Смотровые площадки меня тоже убивают. И еще они убивают напрочь всю атмосферу нетронутости, аутентичности… Я вообще за то, чтобы разрушить все автомобильные дороги к природным чудесам: водопадам, вулканам и т.д. Кому хочется – ноги в руки и по джунглям, сельвам и пустыням. А кому не хочется напрягаться, а хочется вытащить свою попку из машины на пару сек, чтобы сделать очередной клик-клик с огороженной площадки, для того, в принципе, уже давно сделаны прекрасные документальные кинофильмы и альбомы с фотографиями с наиболее выигрышных точек.
Асфальт, впрочем, скоро заканчивается, и с Кратер Рим Трейл попадаешь на шестикилометровую петлю лесной тропы Килауэа Ики Трейл.
Она идет по лесу, среди буйства растительности, по самому краю кратера, если идти по часовой стрелке; иногда зеленые ветви раздвигаются, и тогда дым пыхтящего вулкана вновь отчетливо закрывает небо…
Ранним утром народа на тропе нет вообще, капли росы искрятся в косых лучах низкого солнца, и ощущение wilderness усиливается. Спасибо за этот подарок)
К тому моменту, когда мы достигли восточной точки тропы, в кратере Килауэа стали появляться люди, идущие в противоположном направлении по тропе. Замечательные моменты одиночества закончились…
Thurston Lava Tube – забавный тур.аттракцион. Полость, проделанная лавой несколько сотен лет назад, теперь оцивилизована: мерцающие светильники создают характерный зловещий желтовато-красный свет подземелий, редкие свисающие корни не мешают передвигаться, удивительно ровный пол…
Однако, это не все: у выхода из тоннеля одна из лестниц поднимается вверх, в сельву, а вторая, скрытая за железной решеткой, ведет несколькими ступенями вниз. Там начинается нетронутый участок лавовой трубы. Именно таким он и был когда-то обнаружен. Потирая руки от радости, что, наконец-то, удалось найти нечто оригинальное, мы ринулись вниз. Темнота вокруг была полной, всепоглощающей, всеобъемлющей. Из-за решетки за спиной слабо просачивался дневной свет, очерчивая навалы камней в ближайшей досягаемости. Мы зажгли фонарь и отправились вглубь. Удивительно все-таки, насколько человек зависим от света! Как только тоннель сделал легкий поворот, отрезав нас от последних проблесков дня, странное чувство беспокойства начало охватывать все сильнее и сильнее с каждым шагом. Лава под ногами лежала пластами, приходилось идти довольно медленно, чтобы не свернуть себе шею ненароком. Корни деревьев здесь сплетались гораздо гуще, в свете фонаря формируя зловещие завесы из тонких нитей, которые, казалось, готовы были ожить. Где-то в глубине послышался жутковатый шорох и легкое постукивание. Я уже было решила, что мои буйные фантазии неумолимо превращаются в осложненную паранойю, но нет; вдали, словно сомневающийся щуп, возник слабый отблеск, превратившийся в два таких же шахтерских фонарика на лбу у такой же любопытной парочки. Ребята медленно прокрались мимо, а мы снова пошли в черноте. Но самое, самое неприятное в подобной прогулке, как выяснилось, - возвращение. Когда ты, повернувшись спиной к абсолютно неизвестной и абсолютно непроницаемой темноте, должен пройти эти несколько сотен метров до первого луча дневного света. Что она таит? Какие твари там живут? Почему так тихо? Или наоборот – что это за звук??? В общем, про себя я поняла, что нифига я не спелеолог, наверное… Хотя… Только пещеры, пожалуй, и остались максимально нетронутыми на нашей планете из неподводного мира; и, наверное, они такие разные, удивительные, волшебные! Надо, пожалуй, обдумать эту мысль)
Едва войдя в лес, чтобы вернуться на тропу, мы столкнулись с местным обитателем. Фазан совершенно откровенно позировал и не собирался уступать место людям. Вообще, за этот день в нацпарке нам встретилось гораздо больше птиц, чем за три дня в настоящих джунглях Лаоса, хотя в Лаосе их было, наверняка, больше. Просто все как-то очень качественно ныкались. Интересно, почему?
После лавового тоннеля Кратер Рим Трейл идет непосредственно по кратеру Килауэа. Сверху, еще из леса, этот небольшой, в сущности, кратер, заполненный застывшей черной лавой, кажется необъятным. Беспорядочные нагромождения и изломы камня – безжизненными.
Хотя на самом деле все совсем не так) Удивительно яркие и довольно многочисленные растения яркими пятнами расцвечивают эту унылую картину, лишь стоит подойти ближе.
Иногда в солнечных лучах пучки пожелтевшей травы алеют, создавая забавный эффект изрыгающегося пламени. И тогда кажется, что люди идет прямо по огненному плато) Американцы на тропе всегда, как с картинки: белые носки, кроссовки, часто треккинговые палки. Хоть сейчас помещай на обложку журнала "Активный туризм и отдых". Палки, если ты не хром, на этой тропе, конечно, совсем ни к чему.
Помимо растений оживление и разнообразие в черно-монотонный пейзаж кратера вносит легкий, вырывающийся кое-где из недр дымок. Чтобы не забывал, что все-таки в кратере находишься!
У западной точки тропы мы повернули на Byron Ledge и чуть позже, у зловещего знака "Закрыто! Опасно!" – на Devastation Trail.
Эта тропа, действительно, производит довольно печальное впечатление: яркой, нарядной зелени больше нет; искореженные, завязанные в узлы, голые стволы деревьев и одинокими пробивающимися зелеными листочками и отдельные пучки выносливых камнеломок. Эта зона была выжжена извержением 1959 года. Как выяснилось, и эта тропа была открыта лишь частично: на полпути мы уперлись в очередной заграждающий щит, и за те несколько минут, что мы сидели на бревне около запрещающего знака, ИСО стороны кратера показался рейнджер с явным намерением направить нас обратно в безопасную зону. Мы к этому моменту как раз сами были в процессе разворачивания, поэтому молодому человеку не пришлось объяснять нам тот неимоверный уровень опасности, которому мы подвергались бы двумя метрами выше по склону.
…В последний день своего пребывания на острове мы снова заехали в парк, чтобы посмотреть на Халемаумау кратер с севера, от Jaggar Museum, где Кратер Рим Драйв перекрыта из-за оспасноти. Вид оттуда почти такой же, как и с тропы, проделанной нами днем раньше, а автобусов с туристами не в пример больше.
Зато в музее есть витрина с самописцами вулканической деятельности различных вулканов он-лайн. Средний ролик с исчерканной вдоль и поперек синей полосой и есть кратер Халемаумау. Живчик какой!
И, как это ни банально, я провела минут 20 в сувенирном магазине музея: там на нескольких больших телеэкранах крутили CD про Килауэа. Кадры просто невероятные! Жидкий огонь, огонь извергающийся, огонь разрушающий… Оторваться невозможно! С сожалением покинула отдел дисков)
…Пусть эта часть знакомства с вулканами и не тянет на какой-то эксклюзивный опыт, он все равно интересен. Если выбраться в парк рано, с восходом, то можно провести несколько часов практически наедине с Килауэа. Возможно, сейчас он и выглядит домашним зверьком в клетке; но разве можно приручить настоящий вулкан??? Конечно, никогда! Неприрученную часть, горящую текущую лаву, мы и собирались отправиться смотреть буквально немедленно...
Рейнджер в национальном парке подтвердил, что после очередного извержения лава поменяла свое направление, и теперь наиболее удобная точка для обзора необыкновенного зрелища – dead end 130-й трассы. Текущая лава – что может быть привлекательнее (кроме извержения on-line???) От Килауэ мы прямиком направились туда, где сходятся упомянутая 130-я и 137-я трассы; последняя петляет по самому побережью. Раз обе ведут в одну точку, то выбрать надо ту, которая кажется наиболее интересной, не так ли?
Дорога, действительно, вилась по самому берегу, иногда отрезанная от крутых скал частной собственностью: утопающими в зелени участками с удивительно маленькими, аккуратненькими, практически дачными, домиками. Вот выходишь ты утром на крыльцо, а там… там бушует океан! И так каждый день… Нереально! К чему вся эта роскошь, бесконечная гонка за очередным материальным ништяком в Москве (новой моделью машины, квартирой, кольцом с бриллиантом минимум в карат, бесконечные гламурные вечеринки, если с утра в понедельник ты начинаешь стоять в тупой пробке по дороге в офис, а в пятницу вечером – в бесконечной же пробке по дороге домой??? Или даже на дачу??? У гавайцев нет Х6 или Q7, они обуты не в Марк Якобс и даже не в Карло Паззолини, но, наверное, у них есть главное: свобода; свобода, охраняемая самым большим на планете океаном – Тихим; свобода, которую не могут ограничить даже жесткие условности самой свободной страны на свете)
За очередным поворотом из-за самого синего океана вдруг вырос, заклубился столб темного дыма.
- Мммм… Ну не лава же это впадает в океан??? – Больше для самих себя одновременно воскликнули мы. Конечно, это была лава. Столб, далеко за утесами и поворотами, расширялся, извивался, чернел невиданным зверем на фоне прозрачного неба. Какой же должен быть потом раскаленного камня, впадающий в океан, чтобы на постоянной основе творить этот кусочек апокалипсиса??? Как будто завороженные странным зрелищем, мы больше не отвлекались на окружающие буйные тропические красоты узкой магистрали, устремленные к столбу дыма на горизонте.
Дорога неожиданно закончилась небольшой стоянкой. Около половины пятого вечера машин на ней было уже немало, поэтому пришлось припарковаться на обочине. Ожидаемых указателей типа "Лава – туда" не виднелось; зато многочисленные торговцы сувенирами недвусмысленно намекали своим присутствием, что место это явно популярное. На черном лавовом бездорожье стояла лаконичная табличка: "Пляж", и снова ни слова о лаве. Зато, едва завидя нас, выбирающихся из машины, молодой человек за примитивным деревянным прилавком протяжно заголосил: "Lava tours, lava tours! There's hot, hot lava… Lava tours, lava tours!"
Пыльная черная тропа от стоянки петляла между пучками редкой растительности в сторону берега.
Столб дыма, околдовавший нас на дороге, виднелся где-то далеко-далеко справа. Хмммм, что-то не похоже на американцев сделать lookout на таком далеком расстоянии от аттрекшена! Тропа вывалилась на обычный черный пляж. Нет, пляж, конечно, милый, уединенный, с ярко-синими волнами, увенчанными белыми гребнями брызг, косыми лучами заходящего солнца, рисующими забавные картинки на песке, но никакой лавой тут и не пахло.
Мы постояли несколько минут среди еще нескольких растерянных желающих полюбоваться чудом природы и вскоре остались одни: пожав плечами, обманутые в своих лучших ожиданиях другие участники банкета отправились к стоянке. Пока мы продолжали озадаченно озираться, мимо на полном ходу проскакала парочка: уверенно преодолев пляжный песок, парень и девушка заскользили вглубь черной пустыни, прыгая по застывшим изломам когда-то расплавленной массы.
Умных мыслей в голове у нас не было; зато дым, сгустившийся в закатных лучах, манил еще сильнее. Мы отвернули от пляжа и тоже попрыгали по лавовым разломам. Передвигаться по лаве достаточно удобно: она практически нескользкая, поэтому, приловчившись к постоянным перепадам и естественным ступеням, чувствуешь себя вполне уверенно.
Пробежавшая мимо нас парочка давно уже скрылась где-то за черными холмами, а мы все прыгали по странному нагромождению породы. При прикосновении возникает странное ощущение, что ты идешь по снежному насту, только-только схваченному морозом. Вроде он тебя держит, но, как говорится, никаких гарантий, что со следующим шагом не провалишься по пояс, нет.
Лавовое поле казалось бесконечным: черным, пористым, непонятным. Дым приближался, но медленно. Солнце же, напротив, падало в горизонт с неумолимой скоростью. Пару раз впереди мы уловили силуэты пробежавшей мимо парочки; позади нас также несколько небольших групп товарищей начали свой путь по черным кочками. Мы уже давно миновали предупреждающий желтый знак в ромбе "За этой точкой не хайкать!", а лавы впереди все было не видать, зато за очередным холмом вырос самый настоящий лес. Точнее, наверное, даже bush: на приподнятом плато заросли довольно высокого кустарника хоть и позволяли разглядеть вдруг возникшую тропу, но делали передвижение по ней практически невозможным. Через полчаса стемнеет окончательно, а у нас ни фонарика, ни малейшей идеи, куда двигать. Нда… Оценив все вводные, а также расстояние до все сильнее клубящегося столба дыма, мы решили повернуть обратно, назавтра подготовившись к вечернему вояжу получше. Будем считать это разведкой боем)
Минут через 5 после нашего благополучного разворота в пределах видимости замаячила явно организованная компания человек из 5, двигающаяся по нашему старому маршруту. От компании отделился молодой чел и направился в нашу сторону.
- Хай, гайз, хотите посмотреть лаву? Я проводник, эти люди заплатили мне 150 баков, добавьте сорокет и присоединяйтесь.
- Нет, ты знаешь, у нас даже фонарей нету…
- Нету фонарей? – секундное замешательство. – Ну у меня есть фонарь. Давайте.
- Нет, спасибо; может, в другой раз.
- Ну ок. Как хотите. – И группка проследовала далее к цели своего путешествия. Вот, значит, что такое "Лава-тур!"
Уже почти у самой стоянки мы встретили очередную группу, одетую в светоотражающие жилеты, с фонариками и в сопровождении грустного проводника. Группа состояла из многочисленных очень толстых членов в сланцах, и я невольно задумалась, как они будут топать в таком виде в ночи по сильно пересеченной местности? Нет, железные все-таки люди, эти американцы;)
…В предвкушении вечерней прогулки к лаве мы провели следующий ленивый день, восхищаясь тропическими красотами, представленными в местном ботаническом саду, и загорая на пляже в Хило. В ближайшем супере закупили парочку фонарей на вечер и были готовы к очередной вылазке.
На этот раз решено было поехать именно по 130-й трассе: зачем петлять по берегу, если можно добраться в ту же точку по ровной магистрали? Рассчитав время так, чтобы добраться до лавы еще засветло, мы двинули в путь.
Буквально в нескольких ста метрах от цели – судя по навигатору – магистраль превратилась в узкую перегороженную полосу, заканчивающуюся цивилизованной стоянкой. Молодой парковщик помогал всем интересующимся разместить машину ровно вдоль разметки. Асфальтированная дорога от стоянки устремлялась в сторону моря.
Повертев головами в некотором недоумении, мы похихикали над своим вчерашним приключением: собрались чуть ли не в ночной поход, а тут все так прилично! Асфальтовая дорога пристойной ширины, тянувшая едва ли не на двухполосную, шла по растекшемуся полю лавы; в отдалении виднелись вполне себе жилые домики местных аборигенов. Темный дым, еще более выразительный, чем накануне, устремлялся вверх где-то за очередным лавовым пригорком. Дорога, как водится, была огорожена желтыми лентами и многочисленными предупреждающими знаками типа "Danger!" Местные жители, впрочем, об этом, видимо, особо не подозревали: продолжая жить своей рутиной, они даже умудрялись продавать свои бесценные участки.
Вот, можно прикупить, кстати.
Мы бодро протопали по асфальту не менее километра, когда он внезапно уперся в лавовую насыпь, вновь огороженную со всех сторон желтыми лентами и двумя полицейскими, восседающими на вершине на раскладных стульях. Лавовый дым с этой точки виднелся, пожалуй, даже хуже, чем раньше.
Сказать, что мы офигели, - не сказать ничего. Первая мысль была о какой-то досадной ошибке или стечении обстоятельств: например, что сегодня лавы течет больше, поэтому дорогу перекрыли сильно дальше от места событий. Впрочем, мой короткий разговор с полицейскими выявил то, что это постоянная площадка. Развернувшись, мы прытью припустили обратно к машине, изредка матерясь. Потерянное время на этот необыкновенный американский хайк обещало нам неслабую пробежку по лавовому полю, если мы по-прежнему собирались добраться до места событий не в полной темноте. В итоге сразу совет: надо либо ехать сразу по береговой дороге, либо в самом конце 130-й повернуть налево и потом на Т-образном – направо, чтобы добраться до неофициальной стоянки лавовой прогулки.
Мы выпрыгнули из машины на вчерашнем месте встречи и буквально бегом устремились в черную пустыню. Выглядели при этом приблизительно так, как вчерашняя парочка, смутившая нас своим странным поведением. Теперь-то понятно, куда они спешили!
Лавовое поле упирается в облесенное плато. Мы забрались наверх и начали продираться вперед по едва обозначенной тропе вдоль океана. Ощущения сумасшедшие: заходящее солнце, странные растения, победившие безжизненный черный камень, острые уступы и ревущее море внизу и ДЫМ…
Где-то через милю от пляжа на берегу показались самые настоящие рыбаки (подумайте только: мы тут в приключенцев играем, а они себе рыбачат спокойненько на ежедневной основе!), а вдалеке справа – замеченные нами ранее дома местных жителей.
- Вы к лаве? – Это рыбаки. – Правильно идете. Наверное, в таком темпе скоро нагоните группу, которая перед вами прошла, у них фонари и проводник.
Ага, верной дорогой идете, товарищи! Еще через несколько сот метров навстречу попались два путника.
- Лава? Да, это в ту сторону. Еще, наверное, миля. Но лавы-то и не видно совсем. Дым только. – Вот это разочарование! Ладно, пойдем сами посмотрим.
Вскоре вдали замаячили люди из группы, о которой говорили рыбаки. Мы их нагнали буквально минут через 7.
- О, Виктория, привет! – Оборачиваюсь и вижу – подумайте только! – толстушку Пэм из хостела! И с ней кучку последователей.
- Пэм! Ты проводишь лава-туры???
- Ну да, когда не дежурю в хостеле… (С утра я как раз видела объяву в нашем хостеле: стоимость такой прогулки – 60 долларов с человека).
Мы обогнали Пэм и устремились вперед; теперь промахнуться было невозможно. Лес вновь кончился, и началась лава. Мы останавливались то тут, то там, чтобы полюбоваться открывающимся зрелищем: с наступлением сумерек дым у берега окрасился в кроваво-красный отблеск; наконец-то стало очевидно, что раскаленная лава там еще как есть!
Увлеченные открывающимися картинами, мы вдруг поняли, что группа Пэм оказалась довольно далеко впереди, а перед нами – все то же черное лавовое поле, только теперь неуловимым образом изменившееся: ветер дохнул жаром, черная пористая масса также грела снизу, а каждый шаг еще больше увеличивал впечатление от ходьбы по насту: теперь лава стала как будто намного более ломкой, легкой; кое-где из разломов тонкими, едва уловимыми струйками поднимался вверх белый пар, больше похожий на фантастических коварных и ядовитых змей. Иногда лава, действительно, обламывалась под шагами, иногда – нет, но ощущение тонкого льда было всепоглощающим. Мы немного постояли в нерешительности у края пугающей равнины и двинули вперед.
…Слов, чтобы описать открывшуюся картинку, нет. Смотреть на текущую лаву можно бесконечно. Это что-то потустороннее, абсолютно нереальное, феномен, который не может существовать. Живые огненные языки, искрящиеся пронзительным огнем, облизывали берег, с шипением устремляясь в океаническую пучину, утопая в белых клубах пара, превращающегося в черный дым выше, на фоне темнеющего неба. Иногда языки были тонкими, изящными и танцующими, исчезающими за призрачной пеленой шипящего вохдуха; иногда превращались в огромный текущий огненный пласт, грациозно и в то же время пугающе, словно не подчиняясь никаким законам физики, сжиравший черный уступ, опрокидывая его в бездну… Это полное, полное, полное сумасшествие! Чем чернее становился воздух, тем неистовее полыхал огонь. Оторваться от зрелища было невозможно.
Не знаю, сколько мы простояли, как вкопанные, на горячей черной пемзе, но в обратный путь все-таки двинулись.
Когда застывшая лава под ногами перестала звонко хрустеть и греть ноги снизу, у меня все-таки отлегло от сердца) Отвалиться эта фигня может в любой момент, и – гудбай форева, если уж быть реалистами.
В свете фонарей передвигалось, конечно, не так шустро, как днем, но вполне приемлемо. Вечер, к тому же, был лунный. Дорога назад порадовала несколькими сюрреалистичными встречами. Уже на лесном плато натолкнулись на кучку озадаченных любителей приключений в возрасте. При них не было фонарей. Они стояли и совершенно очевидно недоумевали: как это так, свет выключили, и что??? Почему нет перил, тропы, ламп??? Нет, все-таки такая слепая вера в то, что твоя страна о тебе позаботится в любой ситуации, - это перебор. Имхо, разумеется.
Из-за кустов вдруг возник одинокий молодой человек.
- Хай, гайз! На лаву ходили смотреть?
- Ну да, очень прикольно!
- Да, я знаю. Только это частная собственность, а я ее хозяин, а тут вот ходят каждый вечер. Я, впрочем, ничего против не имею, но просто чтобы вы знали, это моя земля…
- Да ну??? – Дальнейший разговор пошел без задоринки, потому что, не знаю, как молодой владелец, а я-то уж точно узнала в нем вчерашнего проводника, предлагавшего нам присоединиться к группе за 40 долларов.
- Вот уж не думаю, что ты владелец, - грустно пробубнил возвращающийся с лавы пожилой мужчина. Хохотнул и отправился дальше. И далее уже нам: - понимаете, я тут всю жизнь живу, всех знаю, кому земля на лаве принадлежит. Только у берега она все равно государственная. В твоем владении остается тот кусок земли, который был первоначально, а приращенная за счет лавы береговая линия переходит в собственность штата. Так что трындит всё этот молодой оболтус.
Молодой оболтус отправился дальше в лес. Думаю, на сегодняшний вечер в лице кучки непредусмотрительных пенсионеров, встреченных нами ранее, он найдет себе отличных клиентов.
Мы прошли лес и уверенно двигались в сторону пляжа, как вдруг перед глазами в ночи возник мираж. Нет, правда, самый настоящий мираж! Посередине лавовой пустыни, в черноте практически ночи, под натянутыми шатрами сверкали лампы и звучала музыка. Тут же были припаркованы (!!!) две машины. Принять, что эта лава, с трудом проходибельная, пригодна для проезда, мозг категорически отказывался. Впрочем, вблизи мираж дал ответ сразу на пару загадок: 1) ЧТО за машину сюда проезжают и 2) ЗАЧЕМ гавайцам такие вот ужасные страшилки, над которыми мы ржали в предыдущие дни.
Итог по посещению лавы:
- Смотреть надо, разумеется, неофициальную версию. Официальная – полный порожняк, самой лавы не видно, виден только дым.
- Длина трека в одну сторону – около 3 км по пересеченной местности. Минут в 45 – час опять же в одну сторону уложиться можно.
- Темнеет в октябре-ноябре в районе 18. В темноте все это зрелищно, но в лучах заката – не хуже. Так что выходить заблаговременно.
- Покупать тур смысла нет. По большому счету заблудиться сложно.
- Да, стопроцентно это опасно. Горящая лава может изменить направление своего движения в любой момент, а берег, по которому идете, соответственно, обрушиться. Со всеми вытекающими(
- Смотреть можно с берега, как мы; с лодки (подплывают достаточно близко, но остаются на месте всего минут 5, а зрелище, реально, завораживает!); с вертолета и самолета (авиа-лава-туры продаются и на Мауи, и на Кауаи (имхо, высоковато летает; общий вид, должно быть, супер, но подробностей не разглядишь). Так что я голосую за хайк!
Еще в заключение немного порассуждаю об этом, не по-американски unsafe мероприятии. С одной стороны, на официальной дорожке заграждения расставили аж за сорок верст: да, все, наверное, безопасно, но абсолютно не зрелищно. С другой стороны, на тропе, по которой, совершенно очевидно ежедневно проходит куча народа, стоит только лишь одинокий и один-единственный знак "Не хайкать". На фоне прочих, увиденных нами ранее и позднее, в Штатах предупредительных оповещений он выглядит, как минимум, неубедительно. Лава-туры продаются совершенно в открытую во многих отелях, хостелах, тур-бюро да и просто на стоянке у пляжа. Ну ни в жизнь не поверю, что официальные власти об этом ни сном, ни духом! А если и сном, и духом, то ни в жизнь не поверю, что не смогли (не "не захотели", а именно "не смогли") это дело прикрыть. В общем, странно все. Легким духом родной азиатщины веет, господа!
Горящая лава для нас стала, пожалуй, основным хайлайтом нашей поездки на Гавайи. Все-таки вулканы – потрясающая стихия! Даешь вулканов еще, хороший и разных!
Какая самая высокая гора на земле? Если вы, как и я, наивно полагаете, что это Эверест, Джомолунгма или Сагарматха (кому как больше нравится), то вы, разумеется, сильно заблуждаетесь. Как и все самое-самое, подобная гора просто обязана находиться в США – как минимум, по мнению самих американцев. Собственно, там она и находится, а именно – на гавайском Биг Айленде. Знакомьтесь: Мауна Кеа, спящий вулкан, самая высокая вершина Гавайев, ну и всего мира заодно.
На самом деле, высота Мауны Кеа – 4205 м или 13796 футов, что значится на заботливо вбитом в 1955 году на вершине памятном гвозде. Однако дело обстоит несколько иначе, если измерять высоту от самого подножия горы, скрытого в океане. И тогда Мауна Кеа достигает рекордных 32000 футов или 9750 м, переплюнув Эверест почти на целый километр. Но этого мало; над Мауна Кеа практически всегда чистое небо и удивительно низкая влажность, что делает ее уникальнейшим местом на земле и замечательной площадкой для астрономических наблюдений.
Рано утром в очередной день пребывания на Биг Айленде по 200-му шоссе мы отправились наверх.
Шоссе №200 – не самая удобная дорога острова. Мало того, что оно относительно петляющее, оно еще и узкое с практически беспрерывной сплошной разделительной. Шанс упасть на хвоста супер аккуратненькому водителю, двигающемуся со скоростью 20 миль в час велика до невероятности. Отдельные участки дороги почему-то не имеют асфальтового покрытия, и тогда дела ухудшаются окончательно. Я-то лично не думаю, что езда по ровной, пусть и не асфальтированной дороге, может причинить машине и пассажирам какой-то бред, но, как несложно догадаться, нероссияне этого взгляда на жизнь не разделяют, и поэтому скорость с 20 миль в час падает до 10. Ладно, дышим свежим воздухом, наслаждаемся окрестностями. Над дорогой клубились тучки, а кое-где накрапывал дождь. Ну-ну, посмотрим, что это тут за необычайно сухое место на земле с чистым небом!
Где-то на середине трассы №200 имеется правый поворот на серпантинную дорогу, ведущую непосредственно к вершине. На высоте 2800 м справа по ходу движения возникает Visitors Information Station, рекомендованная к посещению. На станции можно разжиться информационным буклетом с ценными сведениями о горе и обо всем необходимом для ее посещения, включая наличие теплой одежды (несмотря на милльонстотыщ предупреждений приблизительно 50% встреченных нами на высоте 4 км людей были в шортах!!!), наличие полноприводной машины (без которой, типа, на вершину не забраться – три раза хаха) и скромной строчки, посвященной опасности горной болезни (может приключиться горная болезнь, это опасно – И ВСЁ). Чудеса. На мой взгляд, из всех опасностей, подстерегающих человека на высоте 4200, горняшка - самая опасная.
Несколько огромных щитов вдоль дороги вверх на выезде со станции грозно предупреждали, что далее ехать можно только на полноприводном авто; обычное не проедет ни при каких обстоятельствах: имеются незаасфальтированные участки дороги и невероятные уклоны. На самом деле – да, грунтовка имеется. Нормальная такая грунтовка, хорошо укатанная, засыпанная гравием. Если ехать быстро, то на резких горных поворотах машину имеет тенденцию заносить, что не очень приятно, принимая во внимание тот факт, что дорога идет по самому краю обрыва, т.е. обочины нет, заграждения нет. Но никто же и не заставляет ехать быстро, правда? Самое большое неудобство – вздымаемая пыль: рекламные проспекты все-таки не обманули: на горе безумно сухо и безумно безоблачно!
Зато какие невероятные, потрясающие виды открываются уже по пути! Марсианский пейзаж и как будто собранные в кучу и отодвинутые куда-то далеко облака порождают ощущения перемещения в параллельное пространство…
Температура за бортом стремительно падала, а в голове появилось характерное ощущение легкой пустоты и намека на головную боль. Ничего удивительного, взбираться на подобную высоту с такой скоростью. Сухость во рту и руках жуткая, бутылка воды разлетелась на раз-два.
На кирпично-оранжевом склоне странными белыми грибами выросли знаменитые телескопы астрономической обсерватории, а дорога вдруг снова превратилась в хорошую асфальтированную магистраль.
Мне понравились эти забавные круглые, но самый модный телескоп оказался неинтересной некультяпистой постройкой неопределенной формы. Ширина зеркала телескопа Субару достигает 8,3 м. Нет, как выяснилось, назван он не в честь известного автомобильного бренда. То, что по-японски – субару, по-русски – Плеяды. О как. Романтично, черт возьми!
Помимо модного Субару и двух Кековских, понравившихся мне, на Мауна Кеа расположено еще 9 разных телескопов, находящихся под контролем разных обсерваторий США, Канады, Чили, Бразилии, Австралии, Голландии, Франции, Тайваня, Японии, Великобритании плюс очаровательное поле таких вот тарелок, которые периодически вращают своими головами.
Побродив среди телескопов, мы направились на самую вершину. Тропа наверх выглядит вот так:
Снаружи пронизывающий ветер выносил мозг, холод пробирал до самых костей. В темпе мы припустили по тропе. Иногда, когда в очередной раз приходится куда-нибудь лезть, идти, карабкаться, я с удивлением думаю: интересно, как мне удалось дойти до Кала Паттар в Гималаях??? Ведь это ж убиться! Вот и сейчас эти несчастные 300 метров тропы вверх чуть меня не убили. Понятно, что без акклиматизации заниматься физической активностью на такой высоте – не самая приятная вещь; но я же не 30 км-то иду… На вершине Мауны Кеа обнаружилась традиционная пирамидка, заставившая вновь вспомнить о Гималаях.
Вокруг, насколько хватало глаз, красная поверхность бугрилась кратерами разных размеров, отливающих всеми оттенками от светло-бежевого до темно-бурого.
Пронзительно-голубое небо, сухой, как будто звенящий воздух, неземные шляпы белых телескопов и мы одни среди этого сюрреалистичного пейзажа… Тропа по вершине делает петлю и возвращается к дороге. С другой стороны горы тропы почти не видно, под ногами сыпучий гравий, но зато и ветер сюда не пробивается. Под яркими лучами солнца становится даже жарко. Насмотреться на эти космические пейзажи невозможно!
…Наш форд мондео на низкой передаче отлично справился с очень крутой дорогой назад. На уровне моря со стороны Хило все было затянуто тучами; и даже не верилось, что всего каких-то полчаса назад мы наблюдали неземную прозрачность неба в лучах ярчайшего солнца…
Вика, привет! Ваши туры становятся все экстремальнее, а читать про них все интереснее. Насчет Ланты в декабре, насколько я понял, отменяется? Берегите себя
Отличный отчет, особенно про лаву - мы толком не успели в тот угол и по вулканическому парку пробежались _галопом по Европам_. ВИдимо, поедем или поеду (жена плохо переносит климат Гавайев) туда еще, и буду искать попутчика/цу для поездки - с идеей не сидеть на одном месте (мы снимали кондо в Коне) а вероятно забронировать 1 - 2 опорные точки а по остальным разбираться на месте.
Не прошло и года (хехе, точнее, два), как я решила дописать свой отчет по Гавайям. Несмотря на прошедшее время, значительная часть информации по-прежнему актуальна, и, надеюсь, мой рассказ поможет потовящимся отправиться на эти острова выбрать себе остров по вкусу и оптимально спланировать маршрут. Итак, на Мауи.
Дама за рулем баджетовского courtesy bus поинтересовалась, какой авиакомпанией мы улетаем с острова. Я в упор не помнила, но в голове почему-то вертелось Go!, и нас благополучно выгрузили прямо у стойки регистрации.
Go! в этот ранний час летел совсем даже не в Кахулуй, а в Гонолулу. Пришлось заглянуть в ноут и выяснить, что лететь на Мауи мы собирались авиакомпанией Mokulele. Тут же выяснилось, что Mokulele летает из другого терминала, до которого надо ехать (!!!) Кто видел аэропорт Коны, поймет, почему я пришла в неописуемое изумление: поверить, что тут имеется несколько терминалов, разнесенных на недосягаемое пешим способом расстояние, казалось невозможным! Тем не менее мы вернулись на остановку автобусов рент-контор, и вскоре нам махнул водитель Энтерпрайза: забирайтесь, я вас докину!
Терминал, откуда мы должны были вылетать, состоял из небольшой открытой веранды в деревянном домике: все очень по-домашнему.
В уголке веранды также за деревянной стойкой сидел молодой человек, зарегистрировавший нас. - Встаньте, пожалуйста, на весы со своим рюкзаком. - Леха несколько раз попытался все-таки пристроить на весы один рюкзак, без себя: никак не мог поверить, что взвешиваться надо совместно) В результате все-таки сначала Леха, а потом и я совместно с нашей ручной кладью были взвешены. Посадочных талонов нам не выдали. В ожидании посадки я бродила по веранде, разглядывая плакатики на стенах. Один из плакатиков, собственно, и открыл мне суть предстоящего перелета. - Ваше место 3А, - сообщил мне регистрировавший нас молодой человек у трапа самолетика, одновременно ловко придерживая этот самый трап ногой, чтобы не болтался. Самолетик наш оказался 10-ти местной сессной. До этого момента самым маленьким воздушным судном в моем анамнезе был самолет авиакомпании Agni Air в Непале, доставивший нас из Катманду в Луклу и обратно. Но даже в него помещалось аж 16 пассажиров. Налицо явный дауншифтинг;)
Еще несколько лет назад запихнуть меня в подобное транспортное средство можно было, лишь предварительно хорошенько накачав алкоголем. Вообще летать я очень боялась, особенно взлетать. Сейчас ничего, отпустило, взлеты обожаю и вообще люблю самолеты. А Лёха как-то слегка позеленел.
Могучий гаваец в характерной рубахе с набивными цветами повернулся из-за штурвала:
- Хай, гайз, меня зовут Джон, и это - мой первый полет! - все довольно захихикали; стандартная шутка несколько расслабила напряженные лица парочки пассажиров. 9 клиентов расселись по указанным местам, и теперь стал ясен тайный смысл предварительного взвешивания: распределенные по салону, мы все уравновешивали обе стороны летательного аппарата.
- Погода не очень, так что полет займет не 40, а все 45 минут, - обрадовал нас Джон. И мы полетели на Мауи.
Не знаю, почему, но именно Мауи представлялся мне самым интересным из Гавайских островов. Возможно, из-за того, что именно с Лехиной навязчивой идеи посмотреть на Jaws, самые высокие на планете прибрежные волны, приходящие на Мауи, и возникла мысль слетать на острова. Впечатление подкрепилось почерпнутой мной в интернете информацией. В результате время мы распланировали так, как распланировали: 4 полных дня на Биг Айленд, чисто посмотреть на вулканы (показалось, что больше там особо делать нечего); почти что 6 полных дней на Мауи с его несравненными китами, волнами, развеселой Лахайной, луау, паромами на Ланай и Молокай, дорогой в Хану и т.д.; 3 денька на Кауаи, так и быть (и снова - по отзывам и прочей инфе сложилось впечатление, что кроме пляжа ничего там нет). Так мощно я уже давно не заблуждалась!
Отношения с Мауи у меня не заладились сразу: при подлете остров прятался за плотным тучами, а, когда самолетик нырнул ниже, взгляду открылись сначала голые красные унылые склоны с редкими ветряками, а потом - бесконечные плантации сахарного тростника, сгибающегося под невероятными порывами ветра.
Тот же ветер немедленно разметал мои волосы и запутал подол длинного платья на ВПП, а мелкий, противный дождь завершил картину. Не испытывая никакого подъема настроения, мы подошли к первой же стойке рент-каров (ей оказался Херц) и взяли первую предложенную машину (субару импрезу). Страховку в знак протеста решили не брать никакую (до этого, как прилежные наркоманы, брали аналоги и каско, и осаго).
Вообще я планировала заселиться в Лахайне, но накануне пробежалась в сети по местным хостелам и пришла к выводу, что удобнее будет остановиться в Вайлуку: отзывы о хостелах тут были сильно лучше, к аэропорту ближе, а, принимая во внимание размер острова, мотнуться в Лахайну вечерком - не проблема. В Northshore Hostel удачным образом как раз проходила акция «Четвертая ночь в подарок», в результате мы сразу же заселились, немного подепрессировали в номере (я) и отправились посмотреть на Лахайну.
Ну что Лахайна? В Лахайне довольно весело - если окажешься там не поздно. В смысле часов в 8 веселье уже обозримо идет на убыль. Всяческие луау начинаются в 5 вечера, так что имейте ввиду. Магазинов масса, и, если шоппинг входит в ваши планы, то делать это надо здесь, потому что, опять же глубоко имхо, делать из сильно интересного и необычного тут все равно нечего, а тратить время на шопинг на других островах мне кажется жалко.
Припарковаться на променаде вдоль моря сложно, практически невозможно. Большинство стоянок чуть в отдалении платные. Бесплатная трехчасовая находится в конце променада, если топать вдоль моря, когда оно справа. Нам трех часов обычно хватало для общения с Лахайной.
Вообще променад выглядит премило: немного ретро, с кучей сувенирных и прочих магазинов, ресторанов, кафешек, фаст-фудов.
Тут же находится пресловутое баньяновое дерево - даже целый сквер - и вполне симпатичная набережная, на которой приятно повиснуть на перилах балюстрады и пялиться на море, яхты, облака и закат.
В Лахайне, в результате, мы проводили почти что каждый вечер: несмотря на незатейливость мероприятия и ранний отход города ко сну, мне нравился вечерний window-shopping и разглядывание отдыхающих. Особого смысла в нашем случае в проживании в Лахайне мы не разглядели, поэтому остались в выбранном хостеле в Вайлуку до конца пребывания.
