Вдруг решил перечитать этот свой старый фотоотчёт. Оказалось, что все фото из отчёта исчезли! (Так как изменились правила размещения фото в сообщениях.) Два дня по новой вставлял фотографии, исправил несколько грамматических ошибок, больше ничего не менял...
Признаюсь, все прошедшие годы постоянно мечталось снова пожить и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, побывать в Йеллоустоне и во Флориде... Но после февраля 2022 года задушил эту мечту к чёртовой матери!
Путешествовали вдвоём с женой в сентябре-октябре 2011 года. Первый раз в Америке! Сначала 2 недели в Нью-Йорке, потом 11-дневный автобусный тур из Лас-Вегаса (НП «Гранд Каньон» — оз. Пауэлл и Антилопа Каньон— Долина монументов — НП «Арки» — НП «Каньонлендс» — ШП «Место, где сдохли лошади» — НП «Брайс-Каньон» — НП «Зайон»), потом 2 дня в Лас-Вегасе и 4 дня в Сан-Франциско.
[Примечание. НП (NP, National Park) — национальный, общегосударственный парк. ШП (SP, State Park) — «штатный» парк, парк «штатного подчинения». Например, Ниагарский водопад является ШП штата Нью-Йорк. Бывают ещё «племенные» парки. Так, Долина монументов является парком племени навахо (Navajo Tribal Park).]
Из этого путешествия я привёз сравнительно немного фотографий, всего 3,6 тысячи, которые с гордостью и комментариями представляю вашему вниманию... Шутка. Три тысячи отбраковал, из оставшихся выкладываю треть: может, найдёте что-нибудь интересное, если трафика не жалко. Надеюсь, что хотя бы часть снимков не повторяет уже опубликованные по многу раз в этом разделе форума снимки. Текст можно не читать совсем.
ЧАСТЬ 1. НЬЮ-ЙОРК — «БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО»
Начнём со снимков, сделанных с вертолёта. Летать имеет смысл только в ясную погоду. У нас погода переменялась три раза на дню, поэтому приватный часовой полёт, который надо было заказывать и оплачивать заранее, легко мог обернуться большим разочарованием и выброшенными деньгами. Мы решили ограничиться простеньким 20-минутным полётом из вертолётной станции Downtown Heliport, расположенной на Ист Ривер на южном кончике Манхэттена. Подловив в один из дней подходящий момент, мы встали в живую очередь на вертолёт и минут через сорок полетели! Места нам достались задние, неудобные, но это не помешало нам получить полное удовольствие. Никаких денег не жалко.
Вот облетаем статую Свободы.
А это Нижний Манхэттен во всей красе. Слева — Гудзон, справа Ист Ривер.
Район Челси и Эмпайр Стейт Билдинг.
А это пассажирский морской порт и авианосец-музей «Интрепид» на Гудзоне.
А вот Централ Парк с его большим прудом Резервуар.
_______________________________________________________________________________________
Каких-то специальных, нестандартных интересов в Нью-Йорке у нас не было, поэтому мы следовали простому правилу для туристов-чайников: «Нью-Йорк — это Манхэттен!» Если не считать коротких вылазок в Бруклин, Брайтон Бич и Джерси. Город очень приспособлен для безлошадных (без машины) туристов. До многих нужных мест можно (и интересно! и полезно!) дойти пешком. Если далеко, или устали, или хотите сэкономить время — пожалуйте на автобус или метро. Мы за 12 дней прошли пешком по городу сто тысяч километров и проездили по два недельных проездных билета (оправдываются за 3 дня). Такси не пользовались совсем.
Общее впечатление сложилось легко: Нью-Йорк — центр мира, город постоянного вселенского праздника. А эпицентр веселья находится на Таймс Сквер. Полная чума! Нас туда как магнитом затягивало раз за разом. Пик шабаша наступает вечером, когда стемнеет. От мелькания огромных рекламных дисплеев, грохота музыки и броуновского движения миллионной толпы, собравшейся со всех концов Земли, через полчаса съезжает крыша.
Особенно шумно было 26 сентября. На самый большой дисплей транслировали спектакль из Метрополитен-оперы с Анной Нетребко в заглавной роли. Чтобы меломаны могли насладиться музыкой Доницетти и голосом Анны Болейн-Нетребко на фоне остальных шумелок (их никто и не подумал приглушить), звук транслировали с силой сто миллионов децибел!
Ой, нас с Леной по телевизору показывают!
Здесь же, на Таймс Сквер, делаем снимки на тему «Нью-Йорк — город контрастов». Вот какая-то несчастная, обобранная до нитки акулами с Уолл Стрит, просит подаяния у прохожих: «Эй, руссо туристо! Цигель, цигель, ай-лю-лю!»
А этот голый ковбой вынужден зарабатывать себе на кусок хлеба, фотографируясь в обнимку с любым желающим за 1-2 доллара. Говорит, из-за кризиса его заработки катастрофически упали: в день выходит не больше двух, а то и одной тысячи долларов.
_______________________________________________________________________________________
Слава богу, в Нью-Йорке достаточно мест спокойных, где можно тихо посидеть, отдохнуть, даже помедитировать. В этом плане нам больше всего понравились Централ Парк (о нём дальше) и Бэттери Сити — полоса Нижнего Манхэттена между Гудзоном и Вест Стрит, от Канал Стрит до Бэттери Парка. Чисто, богато, газоны, теннистые аллеи, скамейки, памятники, яхты, Гудзон и Нью-Йоркская бухта.
Более-менее оживлённое место — на площади (набережной) перед Всемирным финансовым центром.
____ 
Башни ВФЦ соединяет стеклянный атриум зимнего сада с дюжиной настоящих живых пальм. В саду можно посидеть-передохнуть-остыть-перекусить, а главное — с высокой внутренней галереи у стеклянного фасада, выходящего на Вест Стрит, посмотреть на Граунд Зиро. Так называется страшное место, где стояли близнецы ВТЦ, а теперь строятся новый Всемирный торговый центр («башня Свободы») и Национальный мемориал 9/11.
____ 
Напротив ВФЦ на другой стороне Гудзона красивеет Джерси Сити. Это уже территория другого штата — Джерси.
Мы несколько раз переправлялись в Джерси Сити на пароме, днём и вечером, в разную погоду. Там хорошо: тихо, чисто. И всегда обалденный вид на Нижний Манхэттен. Вот в хорошую погоду днём.
А вот вечером в плохую погоду. Моросит дождик, мутная мгла скрывает верхушки небоскрёбов. Драматично. Похоже на Gotham City из фильмов про Бэтмена…
На набережной Джерси Сити есть непонятный, на первый взгляд, памятник жертвам 11 сентября. С трудом можно разглядеть, что он изображает человека в деловом костюме, с открытым кейсом на коленях, только как-то странно декорированного.
У памятника трогательная история. Есть такой американский скульптор Сьюард Джонсон, известный своими прикольно-китчовыми уличными скульптурами. Одна из них, под названием «Проверь дважды!», изображает мелкого бизнесмена, присевшего на скамейку проверить, не забыл ли он чего положить в кейс, отправляясь на важную встречу. Скульптура стояла (вернее, сидела) рядом с ВТЦ на площади Либерти Плаза Парк. При обрушении башен ВТЦ бронзовый человечек пострадал не сильно, и, обсыпанный пылью и осколками, продолжал озабоченно исследовать свой чемодан. В один из дней кто-то положил к его ногам плюшевого медвежонка, найденного среди развалин. Потом ему надели на голову каску погибшего пожарного, затем появились цветы, свечи… Так среди развалин стихийно возник первый мемориал жертвам 9/11. В дальнейшем площадь привели в порядок, озеленили и переименовали в Цуккотти Парк. А мужичка с кейсом усадили на прежнем месте. Но сначала Джонсон отлил точную копию скульптуры и установил её на набережной Джерси Сити, напротив стройки нового ВТЦ, тщательно дополнив деталями, привнесёнными создателями «мемориала». И люди до сих пор приносят сюда цветы и свечи…
Вот ещё забавная штука из Джерси Сити: мусорный бак. Экологический hi-tech. Внутри находится автоматический механизм первичной переработки мусора, работающий на солнечной энергии (крышка бака представляет собой фотоэлектрическую панель).
_______________________________________________________________________________________
Восточная половина Нижнего Манхэттена, выходящая к Ист Ривер, разнообразна и «демократична». Здесь и финансовый район вокруг Уолл Стрит, и большая помойка Чайнатауна, потихоньку поглощающая Маленькую Италию, и Нижний Ист Сайд со скучной (по Нью-Йоркским меркам) типовой жилой застройкой. И мосты!
Самый знаменитый — Бруклинский мост. Каждый турист должен хотя бы раз перейти по нему из Манхэттена в Бруклин (или обратно). Пешеходно-велосипедная деревянная дорожка проходит по середине моста и намного выше боковых автомобильных полос. Поэтому с моста трудно сделать снимки без тросов и ржавых конструкций в кадре (такие точки есть только около опорных башен).
На следующем снимке хорошо виден красивый Манхэттенский мост, расположенный чуть выше по Ист Ривер.
Вот вид на Нижний Манхэттен.
На другой стороне моста — благоустроенный и безопасный Нижний Бруклин с классическим видом на Манхэттен. Очень хорошо окультурена прибрежная полоса от Бруклинского до Манхэттенского моста. В выходные дни местное население здесь массово отдыхает и выгуливает детей.
Решили вернуться на Манхэттен опять пешком, но теперь — по Манхэттенскому мосту. Нью-йоркские мосты высокие, а берега низкие, поэтому въезды/входы на мосты находятся далеко от воды. В поисках входа на мост забрели в район Дамбо (Dumbo — Down Under the Manhattan Bridge Overpass), посмотрели на настоящих нью-йоркеров на улице Анкоридж Плейс. Кажется, тут, под мостом, проходил какой-то локальный арт-фестиваль. Для своих, не для туристов.
Топать по Манхэттенскому мосту пришлось гораздо дольше, чем по Бруклинскому, но виды того стоили. Вот мы ещё на бруклинской стороне. Народ внизу активно уикэндничает.
А здесь мы уже на середине Ист Ривер. Бруклинский мост на снимке пришлось обрезать, так как его левая половина завёрнута отвратительной строительной сеткой: ремонт…
А вот мы уже подходим к Манхэттену.
Манхэттенский мост ведёт прямо в сердце Чайнатауна, на Канал Стрит. Дрянная улица. Настоящей экзотики, как, к примеру, в Бангкокском чайнатауне, нет. Всё вокруг китайское, но в лавках дешёвыми тряпками и подделками торгуют индусы.
_______________________________________________________________________________________
Съездили на метро в Брайтон Бич. Столько слышано-читано об этом заповеднике, что удивиться не получилось. Ну да, речь на улицах русская, вывески и ценники двуязычные. Тихо. Не Нью-Йорк, по крайней мере — другой Нью-Йорк. Хорошо, хоть метро есть. Поезда метро, кстати, здесь прикольно по-старинному едут по чугунной эстакаде над проезжей частью улицы.
А вот пляж очень хорош. Тянется на несколько километров до исторического парка культуры и отдыха Кони Айленд (на снимке вдали виднеются вышки его аттракционов).
Пляж отделён от жилой застройки дощатым променадом. На скамейках сидят местные обитатели. Женщины говорят по телефону, а мужчины на знакомом языке ведут нескончаемый спор: «Я удивляюсь глупости вашего ума. Шо вы заладили: Обама, Обама. Да наш Путин никогда не…» и т. д. и т. д.
Сели пообедать в ресторане «Volna». Вдруг, в течение 1-2 минут пляж и променад накрыло густым туманом. Официант, русскоговорящий иудей кавказской национальности, объяснил, что здесь это обычное дело: океан…
_______________________________________________________________________________________
Ещё один обязательный номер туристической программы в Нью-Йорке — любование статуей Свободы. Мы исполнили его самым простым и дешёвым способом: с борта бесплатного парома Манхэттен–Стейтен Айленд. Вот он, оранжевый, плывёт через бухту.
На пути туда и на пути обратно паром проходит довольно близко от Lady Liberty.
С парома сквозь лёгкую морскую дымку эффектно смотрятся небоскрёбы Нижнего Манхэттена.
Небоскрёбов на Манхэттене так же много, как диких обезьян в Бразилии. Их история официально начинается с аж 22-этажного Флэтáйрон Билдинг (1902 г.).
Теперь смешно называть в Нью-Йорке небоскрёбом что-либо ниже 40 этажей. Самые красивые небоскрёбы построены в первой половине ХХ века в стиле арт деко. Особенно хороши Крайслер Билдинг и Эмпайр Стейт Билдинг (для краткости — ЭСБ).
____ 
Наше с Леной любимое дело во всех путешествиях — подъём на крыши небоскрёбов, колокольни, башни, вершины холмов и т. п. В Нью-Йорке две такие точки находятся на ЭСБ и на крыше небоскрёба GE (General Electric).
На 86-й этаж ЭСБ поднялись ближе к вечеру, в надежде снять красный закат. Не получилось. Кроме нас там оказалось ещё несколько сотен таких же умников, занявших все удобные места задолго до нас. И весь горизонт был затянут серыми облаками. Всё равно, было здорово!
86-й этаж не последний в ЭСБ. Есть ещё площадка на 102 этаже, куда попасть труднее, и шпиль, когда-то надстроенный для причаливания межконтинентальных дирижаблей.
Другая знаменитая обзорная площадка, «Top of The Rock», находится на крыше 70-этажного небоскрёба GE в Рокфеллер-центре. Мы взяли двойные билеты (Sunrise/Sunset ticket) — на два визита в день. Получается дешевле одноразовых. И днём, и вечером очередей не было, на площадке было достаточно свободно. Другое преимущество — можно снять с верхотуры Эмпайр Стейт Билдинг и Централ Парк.
Когда становится совсем темно, включается подсветка верхушки ЭСБ. В обычные дни три верхних яруса ЭСБ подсвечиваются белым цветом. В другие дни, согласно публикуемому расписанию, они подсвечиваются разными цветами в честь неполитических и нерелигиозных праздников и памятных дат (исключения сделаны для Пасхи, Ураза-байрама, Хануки и Рождества). На моём снимке, сделанном в День семьи 26 сентября, подсветка сине-красно-синяя. А, скажем, 15 сентября подсветка была красно-бело-зелёной в честь Дня независимости Мексики. Говорят, иногда подсветка бывает цветной даже в обычные дни: якобы, за деньги можно заказать «приватную» цветную подсветку в честь корпоративных или даже личных дат. Может и правда, ведь небоскрёбом управляет частная компания…
_______________________________________________________________________________________
На Гудзоне на 86-м пирсе стоит на приколе спасённый общественностью от переплавки в 1974 году старинный авианосец Intrepid («Неустрашимый»), на котором теперь устроен Морской и аэрокосмический музей.
На лётной палубе выставлены на обозрение два десятка американских боевых самолётов и вертолётов, в том числе легендарный самолёт-разведчик SR-71 («Чёрная птица»).
А на соседнем пирсе — школьники на уроке рыбной ловли.
_______________________________________________________________________________________
Ещё дома были запланированы экскурсия в ООН и обед в её знаменитой столовке — моя маленькая, но очень давнишняя мечта. В ООН попали, со второй попытки, когда окончилась сессия Генассамблеи. А вот пообедать не удалось: оказалось, что столик нужно заказывать заранее и приходить прилично одетым.
Вот зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН и зал заседаний Совета безопасности.
____
В главном фойе посмотрели небольшую фотовыставку на тему беженцев.
Вот Лена перед фотографией несчастной девочки из какого-то жуткого лагеря в Сомали, а позади — сильно увеличенная копия этого фото, «напечатанная» на большой полотняной простыне. Вблизи видно, что каждый «пиксел» на полотне представляет собой приклеенную маленькую фотографию. Более 2 тысяч фотографий 116 авторов, калейдоскоп мгновений из жизни беженцев по всему миру. Изготовлено компанией Microsoft. Получилось прикольно и трогательно. (Фотополотно можно в подробностях, в высоком разрешении, изучить на http://www.unhcr.org/microsoft).
_______________________________________________________________________________________
Централ Парк — настоящее чудо площадью в 341 га в центре Манхэттена (для сравнения: площадь ЦПКиО им. Горького — 100 га). Фонтаны, пруды, спортплощадки, скульптуры, летний театр, кафешки, карусели, зоопарк и прочие парковые обычности. Много белок, уток и прочих пташек. Почти полностью отсутствует лотошная торговля мороженым, водой и гадкими хот-догами и претцелями. Зато повсюду есть (работающие!) питьевые фонтанчики. Больше всего понравились глухие безлюдные уголки, которые можно принять за настоящий дремучий лес, если бы не асфальтовые дорожки и непрерывный шум автомобильного трафика с примыкающих к парку авеню.
Терраса Бесезда со знаменитым фонтаном.
Молодые мамаши с колясками ходят смешным полуприседом. Чтобы не закрывать солнце своим чадам?
Мальчишки играют с гигантскими мыльными пузырями (бывают ещё больше!).
Другие катаются на лодочках...
... или просто сидят на камушках, отдыхают...
... лягушек слушают.
Одно из культовых мест в Централ Парке — мемориал «Земляничные поляны» (Strawberry Fields), место паломничества почитателей Джона Леннона, убитого сумасшедшим фанатом в подворотне дома «Дакота» неподалёку от этого места.
Вот место трагедии. Леннон жил на 7-м этаже в большой квартире с Йоко Оно и сыном.
_______________________________________________________________________________________
Как-то в пасмурную погоду пошли посмотреть на «Нью-Йорк — Город Жёлтого Дьявола». Уолл Стрит. Жуть. Мрак.
____
Простому туристу на Уолл Стрит смотреть нечего. Мне запомнилась только мастерская по ремонту обуви в доме №67, трогательно и героически выживающая среди скопища банков, транснациональных корпораций и адвокатских контор, словно первая христианская миссия в людоедской Папуасии. (Представил себе какого-нибудь Рокфеллера-младшего, заскочившего в обеденный перерыв в мастерскую: "Набоечки можно поставить?" "Нет, на копыта не ставим!")
Ближе к Бродвею, где Уолл Стрит упирается в старую Троицкую церковь, становится светлее и веселее. Появляются толпы туристов. Налево пойдёшь — к «Атакующему быку» придёшь.
Непонятно только, зачем здесь решётки и столько полицейских? И здесь, и на прилегающих улицах?
Направо пойдёшь — в Цуккотти Парк попадёшь. Там мы поняли причину обилия полицейских в Финансовом районе: в парке шумел лагерь только что зародившегося движения "Оккупируй Уолл Стрит!"
Всё, кирдык Уолл Стриту! Пролетарский привет вам, ребята, от дядюшки Зю, и не забудьте про «вокзалы, телеграф и мосты». Не понимаете? Ну, флаг вам в руки, а мы пока пойдём на Таймс Сквер…
Конечно, за две недели было насмотрено и нафотографировано гораздо больше, чем здесь показано. Многие яркие впечатления вообще не попали в камеру. Например, музей Метрополитен, книжный мегамагазин Barnes & Noble, мучительные поиски обыкновенного чёрного чая в магазинах… Всего не расскажешь, надо двигаться дальше.
ЧАСТЬ 2. ПУСТЫНИ И КАНЬОНЫ АРИЗОНЫ И ЮТЫ
Наша с Леной трагедия как самостоятельных путешественников состоит в том, что мы не умеем водить машину. Друзей-водителей, которых можно было бы подбить на задуманную поездку по Дикому Западу — нет. Аренда машины с водителем в США — не по карману. Оставался только вариант группового автобусного тура. Подобрать подходящий было непросто, потому что у нас были 5 обязательных условий: 1) нерусскоговорящая группа; 2) Гранд Каньон; 3) возможность провести целый день в Антилопа-Каньоне; 4) Долина монументов; 5) Брайс Каньон. Остальное — как получится. Великий Гугл не подвёл: нашли мы такой тур, правда, дороговатый. 11 дней, начало и конец в Лас-Вегасе (две ночёвки в «Острове сокровищ»). Туроператор американский. Обещали повышенный комфорт и утверждали, что этот тур всегда заполняется чисто американскими и канадскими старичками. Смущал, конечно, размер автобуса (более 40 человек), но выбора не было — решили брать. И не пожалели! Всё оказалось гораздо лучше самых смелых наших надежд. Если кто кого и напрягал, то мы всех, а не наоборот. Вот наша инвалидная команда на берегу озера Пауэлл (снимок не мой).
Американцы плюс несколько канадцев и австралийцев. Милейшие, весёлые, простые люди. И мы — двое неуклюжих, недисциплинированных и туповатых русских (в 1-м ряду слева), постоянно нуждающихся в разъяснениях и помощи, которую наши спутники мгновенно и с неподдельным удовольствием нам оказывали. Особенно мы сдружились с 85-летней Джойс (старушка с белой головой в 1-м ряду в центре).
Первая ночёвка — на Гранд Каньоне. Приехали туда (на южный край, рядом с Bright Angel Lodge) в середине дня. Погода хорошая, переменная облачность. Каньон (кто бы сомневался!) потряс размерами и дикой красотой.
Побродили по благоустроенной тропе вдоль края каньона, поахали, пофотографировали. Встретили непонятную группу живописных кавалеристов. Или это ряженые? Кто знает — напишите.
Через два часа погода резко испортилась, пошёл мелкий дождик, съёмку пришлось закончить. Говорят, нам ещё повезло: погода в эти дни фотографов совсем не радовала.
Золотые часы для пейзажной съёмки — восход, раннее утро, закат. Поэтому утром я встал затемно, в 5 часов, и выглянул на улицу. Небо чистое! Мгновенно собрались и, ориентируясь по звёздам и плану местности, в полной темноте дошли до известной смотровой точки на краю каньона — Mather Point. Стали ждать восхода.
6:04. Вот уже рассвело, но солнце пока скрыто за линией горизонта.
6:31. Вокруг нас и на соседних утёсах собралось ещё десятка два чокнутых с фотоаппаратами.
6:44. Вот оно! Солнце появилось справа от нас над кромкой каньона и мгновенно расцветило золотыми, красными и синими красками.
____
Такая красотища длится полчаса или чуть больше. По мере подъёма солнца цвета быстро блекнут. Вот снимок, сделанный ровно через 4 часа (в Desert View). Неплохо, и даже Колорадо видна, но цвета уже не те…
Следующие две ночи — на озере (водохранилище) Пауэлл, образовавшимся из-за плотины Глен Дам, перегородившей Колорадо вблизи города Пейдж.
Озеро быстро превратилось в курорт, место массового отдыха американских трудящихся. Однако летний сезон давно закончился, народу мало. Многочисленные катера (плавучие домики) стоят на якоре в ожидании следующего лета.
А прогулочный катер нашёлся. Мы с удовольствием поплавали по озеру, дыша чистым воздухом и лавируя по извилистым каньонам затопленных притоков Колорадо.
Кстати, тёмные натёки на скалах на этой и других фотографиях — засохшая нефть, которая пропитывает многие породы на Западе США.
Следующий день на озере был по программе свободный, т. е. нам предлагалось развлекаться по своему усмотрению. У нас с Леной было задумана приватная фотоэкскурсия на целый день в Антилопа Каньон (и в верхнюю, и в нижнюю его части), до которого от нашего отеля было всего километров двадцать. Моя заветная мечта. Увы, увы, увы! С утра небо наглухо затянуло серыми тучами. В такую погоду, пишут в Интернете, фотографу в каньоне делать нечего. Не повезло! С болью в сердце отменяю свой авантюрный план (укрупнённо: такси до парковки поблизости от каньона + коррумпированный индеец-проводник + расчёт «без квитанции»). Но нельзя же совсем отказаться от Антилопа Каньона! Раз не получилось пофотографировать, то хоть гвоздём нацарапаем на видном месте: «Юра и Лена были здесь 5.10.2011». Решили присоединиться к группе наших спутников, заказавших стандартную групповую экскурсию из Пейджа в Верхний Антилопа Каньон. Каньоном распоряжаются индейцы навахо, они же снаряжают туда поездки из Пейджа на жутких открытых джипах.
Ехать недолго, километров пять из Пейджа по асфальту и ещё пять в сторону по пыльной раздолбанной грунтовке. И вот мы у входа в каньон.
Заходим. Сразу становится понятным, почему этот каньон называют «щелевым». Свет внутрь проникает через узкую щель сверху, на улице пасмурно, поэтому, кроме нескольких мест, в каньоне темновато и серовато. Но совсем не так плохо, как я ожидал! Я знаю, что камера в темноте видит цвета гораздо лучше человеческого глаза, особенно на длинных выдержках. Надо пробовать. Разворачиваю штатив и делаю несколько пробных снимков. Смотрю на дисплей: мама родная, что-то может получиться! Всё необходимое у меня есть: зеркалка (Nikon D300) с широкоугольным зумом и угловым видоискателем (DR-6), штатив с шаровой головкой, электронный спусковой тросик. Видоискатель купил по совету из Интернета специально для Антилопа Каньона. Подтверждаю его крайнюю полезность, так как 90% снимков действительно делаются камерой, повёрнутой объективом вверх. Там, где в кадр попадают кусочки неба, динамический диапазон сюжета зашкаливает. Поэтому снимаю с брекетингом экспозиции (5 кадров с шагом 1EV). Руки трясутся от волнения, но я работаю как автомат: делаю несколько шагов вперёд, выискивая эффектный ракурс, вдавливаю штатив в песок, прицеливаюсь, фиксирую камеру, жму кнопку спуска и слушаю затвор. «Щёлк! ...Щёлк! ......Щёлк! ............Щёлк! ........................Щёлк!». При диафрагме f/8 и ISO 200 экспозиция пятого кадра составляла от 8 до 30 секунд. Естественно, я всё время отставал от группы, чем вызывал недовольство нашего проводника, здоровенного индейца навахо. На обратном пути ему то ли надоело погонять меня, то ли он понял, что не такого напал, но он бросил уходящую группу и остался помогать мне: подсказывал хорошие точки для съёмки и тормозил проходящие группы туристов, чтобы не лезли в кадр. За что и получил от меня небольшое доп. вознаграждение на выходе. В итоге, несмотря на смехотворно короткое время (меньше часа) на таком сложном объекте, кое-что получилось (с помощью Photomatix Pro):
______
______
_______________________________________________________________________________________
Следующий пункт маршрута — Долина монументов. Заветная мечта Лены. Поселяемся в Goulding’s Lodge с шикарным видом на долину. Оттуда индейцы возят нас на джипах по своей долине от одного красивого места к другому, ещё более красивому. Кузов с туристами накрыт мутным прозрачным тентом, но через открытый зад внутрь засасывает тучи песка и пыли. Плевать! На остановках покупаем у индейцев настоящие поделки народного творчества (томагавков, черти, не делают и не продают!) и снимаем, снимаем... Погода идеальная: солнце, красивые облака, сильный ветер. Что ни снимок — то "фотошедевр". И постоянное ощущение дежавю: сколько раз эти красные монументы мы видели в американских вестернах!..
А так выглядит Долина монументов с балкона нашего номера в Goulding’s Lodge в предрассветный час.
_______________________________________________________________________________________
Далее мы остановились на две ночи в Red Cliffs Lodge, прямо на берегу Колорадо в 30 километрах от города Моаб. Оттуда делали автобусные вылазки в НП «Арки», НП «Каньонлендс», ШП «Место, где подохли лошади» (Dead Horse Point State Park). Красотища, конечно. Уже уставать от неё стали.
Для разнообразия даю несколько фотографий отеля Red Cliffs Lodge и нашего номера. Очень приятное и комфортабельное место в стиле «ранчо на Диком Западе».
Это главный корпус (лобби, ресторан, магазинчик и т. п.).
В центре комплекса находится большой загон (или левада? не знаю как правильно), где выгуливают лошадей и учат желающих ездить верхом.
Есть отличный большой бассейн под открытым небом (с ванной-джакузи). Приятно было поздно вечером поплавать в тёплой воде... в полном одиночестве... пузом вверх... как дрейфующий айсберг... пересчитывая звезды в тёмном небе...
Ещё там есть свой виноградник и своя винодельня (вино вкусное, своеобразное), площадка для свадебных церемоний, киномузей, посвящённый снятым в этих местах бесчисленным вестернам, теннисные корты и многое другое. Жилые корпуса одноэтажные. В номерах в дополнение к горячей и холодной воде (воду качают из-под земли, поэтому она горьковато-солоноватая) есть кран с той же холодной водой, но пропущенной через индивидуальный обратно-осмотический фильтр — для питья и чая.
Ванная и прочие удобства — на таком же уровне. Задняя дверь выходит на собственную терраску и лужайку.
Слева, невидимый за изгородью и кустами, журчит ручеёк-приток Колорадо, над ручьём — дерево, на дереве от рассвета до заката, ни на секунду не прерываясь и никуда не улетая, громко щебечут десятки скворцов.
А вот как выглядит Колорадо на рассвете.
Хорошо! Но надо ехать дальше. Начинается наш обратный путь в Лас-Вегас. Сначала — длинный перегон в НП «Брайс Каньон».
Кстати, о дорогах. Наш огромный новёхонький автобус ехал, конечно, только по большим дорогам. Дороги, само собой, идеальные, свободные, иногда живописные, чаще скучные. Грузовиков и автобусов больше, чем легковых машин. Грузовики впечатляют — настоящие монстры-дредноуты.
Время от времени встречаются группы мотоциклистов на «Харлеях». Мотоциклисты одеты в чёрную кожу с разными цацками, но вблизи — обычные цивильные дядьки средних лет, хоть и бородатые. Никаких тебе «ангелов ада».
Но вот и Брайс Каньон. За предыдущие дни мы насмотрелись столько красот, что восприятие уже стало притупляться. Но это было «что-то особенного»! Подозрительно красивый на коммерческих фотографиях (не переборщили с Photoshop’ом?), в реальности Брайс Каньон оказался ещё лучше.
По программе у нас было две вылазки в каньон с промежуточной ночёвкой. Автобусных туристов, и нас в том числе, обычно ограничивают осмотром Брайс Каньона сверху. Но на второй день мне «нечаянно» удалось совершить грубый диспиплинарный проступок: самовольный спуск на дно каньона по «Тропе навахо» (звучит то как!) — за дополнительными ощущениями и фотографиями. В своё оправдание могу сказать только то, что со мной пошли ещё двое молодых из нашего автобуса — семейная пара лет 45. Это они подбили меня возвращаться к автобусу не коротким путём, а сделать большую петлю по дну каньона. И пусть я чуть не сдох на обратном подъёме, и всей остальной группе в автобусе пришлось часок попаниковать в ожидании пропавшей троицы (сотовые телефоны там не действовали), зато какие снимочки получились!
______
Замечу, насколько не по-русски реагировала на нашу выходку остальная группа. Хотя мы выходили наверх метрах в пятистах от места спуска, нас там уже поджидали товарищи из автобуса. Нет, не с бейсбольной битой: принесли нам водички попить, помогли донести до автобуса мой тяжёлый штатив. В автобусе — никаких упрёков, многие даже поаплодировали «героям»...
_______________________________________________________________________________________
Последней остановкой на маршруте был НП «Зайон». После Брайс Каньона он впечатлил как-то не очень. Но запомнился надолго — из-за потери сумки с CF-карточками, на которых хранились все фотографии за первые три недели пребывания в США. Эту историю и её невероятное разрешение я уже описал на форуме раньше: Однажды в Америке: трагический случай со счастливым концом.
______
ЧАСТЬ 3. ЛАС-ВЕГАС — «ГОРОД ГРЕХА»
Суммарно мы провели в Лас-Вегасе 3 дня и 4 ночи (по две ночёвки в отелях-казино «Остров сокровищ» и «Фламинго»). Если вы равнодушны к радостям казино, то на вопрос «Стоит ли съездить в Лас-Вегас?» я не дам однозначного ответа. Особенно, если вы воспитаны в высоких художественных понятиях. Лас-Вегас (его центральная часть, «Стрип») — это адская смесь игровых залов, Диснейленда, ВВЦ, Абу-Даби, Таймс Сквер, «Мулен Руж», пляс Пигаль, «Хэрродс», турецкого курорта и чёрт знает чего ещё. Не хватает только разномастного галактического сброда из «Людей в чёрном» — смотрелось бы очень естественно. Царство Его Величества Китча. Храм Бессовестного Расточительства. Гимн Великой Американской Поп-культуре…
Большие отели-казино в своём полном названии пишут «Casino, Hotel & Resort». Resort — курорт. Действительно, позади отелей есть свои бассейны, в Winn’е даже с искусственным морским прибоем.
Во «Фламинго», кроме нескольких бассейнов в стиле «карибский рай», есть маленькие теннистые прудики с японскими рыбами и живыми фламинго.
Днём на улице было жарко. Мы двигались вдоль Стрипа перебежками, из одного отеля-казино в другое. Внутри прохладно и, по-моему, гораздо интереснее, чем на улице.
Нижние этажи главных отелей-казино делятся на несколько функциональных зон: казино, шоппинг-жракинг и развлекаловка. Ресепшены и прочие мелочи в расчёт не берём.
Казино, естественно, занимает центральное и самое большое по площади место. Для нас с Леной, равнодушных к азартным играм, все казино выглядели одинаково скучно.
Торгово-развлекательная зона — вот где интересно. Не в смысле шоппинга-жракинга (это тоже не наше), а в смысле интерьеров. Архитекторы ваяли по принципу «любые фантазии, любые материалы, любые деньги — никаких ограничений, лишь бы было круче, чем у соседей».
Больше всего впечатлила торгово-ресторанная галерея отеля-казино «Venetian», имитирующая изогнутую венецианскую улицу-канал длиной в несколько сотен метров. Вода и гондолы настоящие, а небо — искусственное (на улице в момент съёмки уже темно).
Некоторые отели выпендриваются особенными аттракционами. В одном обитают живые львы, в другом есть океанариум с акулами, в третьем — выставка винтажных супер-каров, картинная галерея и т. д. Самых культурных гостей приглашают (за неслабые деньги) в многочисленные театрально-концертные залы на представления разных копперфильдов, призраков оперы, цирк-дю-солеев, том джонсов, американских петросянов-задорновых и т. п. Туда мы не ходили: плохо понимаем язык, да и времени мало.
В некоторых отелях есть ещё огромные зоны для проведения съездов, конференций и т. п. Мы об этом узнали, когда нечаянно забрели в такую и полчаса искали выход («Люди! А-у-у-у!!!») из бесконечных ярко освещённых и абсолютно безлюдных коридоров.
Вечером жара спадает, Стрип заполняется толпой отдыхающих, чёрными зазывалами на pip-шоу, продавцами воды («Вóда-вóда-вóда-вóда... ван дóла... вóда-вóда-вóда-вóда... ван дóла...») и ленивыми бомжами-попрошайками.
______
На Стрипе по вечерам показывают три бесплатных шоу. Перед отелем-казино «Мираж» периодически извергается «настоящий» вулкан.
Перед «Островом сокровищ» — имитация морского сражения двух галер с пиратами, сиренами, пальбой из пушки, танцами и пением. Жалкое до смеха зрелище. А вот пляшущие музыкальные фонтаны перед «Белладжио» — действительно стоящее шоу. Единственная вещь в Лас-Вегасе, которая ни у кого не вызовет кривой улыбки. Мы смотрели несколько раз (с разной музыкой). По фотографии понять трудно. Можете посмотреть снятый Леной кусочек видео, кликнув на ссылку под фотографией.
Кликните сюда для просмотра 1-минутного видео
В заключение капелька полезной информации. Во «Фламинго» и в некоторых других отелях большая часть стеклянного фасада заклеена гигантской афишей. Чтобы невезучие постояльцы, чьи окна попали под афишу, могли хоть как-то видеть улицу, изображение выполнено разреженными цветными точками на прозрачной плёнке. Я специально бронировал номер на 17-м этаже с полностью стеклянной стеной, выходящей на Стрип, рассчитывая оттуда сделать шикарные снимки отеля «Цезарь Палас», фонтанов «Белладжио», Стрипа. А в реале получил вот что:
Мы не сильно расстроились, но те, кому это важно, при бронировании должны учитывать возможность такого сюрприза (как — не знаю).
В целом нам в Лас-Вегасе понравилось: забавно! Но лично я, будь у меня шанс повторить путешествие ещё раз, время, проведённое в Лас-Вегасе, отдал бы Сан-Франциско. Напоследок даю вид на Стрип из самолёта, уносящего нас к Тихому океану.
ЧАСТЬ 4. САН-ФРАНЦИСКО — «ГОРОД-НА-ЗАЛИВЕ»
В Сан-Франциско влюбляешься сразу, на второй день, хотя выдающихся архитектурных или исторических достопримечательностей, кроме моста Золотые Ворота, здесь мало. Всё чудо возникает благодаря уникальной топографике города: океан, залив, холмистый рельеф. И благодаря своеобразной малоэтажной застройке, не считая относительно небольшого делового центра. И благодаря обилию зелени. И благодаря ещё не знаю чему. Расслабленная, южная, курортная атмосфера. Съездите, убедитесь сами.
Официальное прозвище Сан-Франциско — «Город-на-Заливе», местные называют его просто «Город» (The City). Первое, чем поражает Город (по крайней мере, Даунтаун — самая интересная для туристов часть) — это чрезвычайно холмистый рельеф, на который наложена строго прямоугольная решётка абсолютно прямых улиц. Только одна улица проложена наискосок — Коламбус авеню. Хотя улицы называются по-человечески, а не по номерам, ориентироваться в Даунтауне ещё легче, чем на Манхэттене.
Ещё одна улица, Ломбард Стрит, подаётся туристам как «самая извилистая улица мира», но это — лукавство. Она такая же длинная и прямая, как все остальные улицы, просто один из её кусочков расширен, и проезжая часть проложена восьмиколенным зигзагом — чисто для прикола, а не потому, что «слишком крутой для машин подъём». Полно других не менее крутых улиц, по которым спокойно ездят и легковые машины, и автобусы, и троллейбусы, и даже знаменитый древний канатный трамвай Cable Car.
Дом, в котором мы сняли апартаменты, находится на макушке холма Ноб Хил, а небоскрёб-пирамида «Трансамерика» высотой 206 м почти целиком умещается ниже нашей улицы.
______
Сан-Франциско так же дружественен к пешеходным туристам, как Нью-Йорк. От нас почти всё интересное было в пешеходной доступности. Общественным транспортом пользовались тоже активно: иногда для экономии времени, иногда для не подниматься в гору на уставших ногах. Проезд на общественном транспорте по 3-дневному единому проездному приятно недорог. Автобусно-троллейбусная сеть густая. Метро развито не сильно, мы прокатились только один раз: до аэропорта.
Ещё есть прикольный винтажный рельсовый транспорт. По единственной линии обычного трамвая ходят разнообразные старинные (и не очень) вагоны, собранные со всего света.
По трём линиям Cable Car («канатного трамвая») ездят известные всем по голливудским фильмам допотопные и ужасно прикольные безмоторные вагончики. Они едут, цепляясь за непрерывно движущиеся под мостовой тросы. А все тросы тянет одна единственная тяговая станция. Вот они. Второй «трамвайчик» проезжает мимо Grace Cathedral (по-русски: собор Божьей Благодати?).
______
Как оказалось, кейбл-кар — это не только любимое туристами развлечение, но и вполне практическое средство передвижения. Маршруты проходят как раз там, где надо, единый проездной действует, а в вагончик можно запрыгивать на ходу, если он не забит туристами под завязку.
В самом центре города, в Даунтауне, есть «плохой» район — Тендерлойн, куда туристам ходить не советуют. Мы, естественно, пошли. Днём. Ничего страшного. Полюбовались граффити на стенах и мусорных баках и ещё более живописными, просто карикатурно-киношными, чёрными бомжами на тротуарах. До сих пор жалею, что побоялся их пофотографировать. А ведь они были совсем не агрессивны.
Тендерлойн примыкает к главной, парадной улице Маркет Стрит, на которой стоят самые красивые и большие здания Города и стекляшки десятка-полутора небоскрёбов.
______
О, смотрите, пока мы лазили по каньонам и морально разлагались в Лас-Вегасе, оккупационное движение добралось до Сан-Франциско! На Маркет Стрит, в Финансовом районе, в самом логове сан-францисских капиталистов, разбит лагерь «Оккупируй СФ!». Уж не наша ли поддержка и ценные советы ребятам в Цуккотти Парке привели к таким замечательным результатам?
Поговорили по душам вот с этим революционером. Я, говорит, профессионал, езжу по всему миру, протестую, меня все телевизионщики знают, а вы откуда, о, Раша, я знаю, знаю, это в Польше, ваши девушки самые красивые, давайте, фотографируйте меня.
_______________________________________________________________________________________
Большинство улиц Даунтауна спускаются к заливу: либо к набережной Эмбаркадеро, либо к Рыбацкой гавани (Fisherman’s Warf). И там, и там — отличное гулянье.
Этот допотопный пароход до сих пор способен плавать по заливу. Оборудован для проведения корпоративных экскурсий, вечеринок, свадеб и т. п. От 5 до 15 тыс. долларов в час при количестве гостей от 500 до 2000.
Пирс №7. 250-метровый пирс устроен для просто погулять, поудить рыбку, посидеть на лавочке, полюбоваться Городом и заливом. И денег (ох, эти хитрые капиталисты!) не берут.
Таких прогулочных пирсов в Сан-Франциско несколько.Общее число пирсов достигает несколько десятков. Многие давно не используются по прямому назначению. Например, на одном мы обнаружили шоколадную фабрику со своим маленьким кафе-магазином. А пирс №39 превращён в большой торгово-обжорно-развлекательный центр, чрезвычайно популярный у туристов и местных жителей с детьми. Нас туда занесло посмотреть на морских львов, устроивших себе постоянное лежбище на плавучих платформах.
____
На Эмбаркадеро и в Рыбацкой гавани нет ощущения огромного мегаполиса. Были бы пляжи хорошие — получился бы курорт типа Сен-Тропе. И развлечения здесь какие-то курортные: променад, шопинг, жракинг, яхтинг, на-лавочке-сидинг-энд-релаксинг. Для любителей «погорячее» — «Ziptrek Zipline» (по натянутой проволоке) или полёт на Марс на старинной ракете.
______
Ракета, кажется, не настоящая. На кассе висит табличка «The Raygun Gothic Rocketship — a rococo retro-futurist future-rustic vernacular between yesterday’s tomorrow and the future that never was, a critical kitsch somewhere between The Moons of Mongo & Manga Nouveau». Что это означает по-русски?..
Один из дней в Сан-Франциско (воскресенье 16 октября) получился каким-то странным. По моей вине: расслабился, пренебрёг предварительной подготовкой.
День начался с того, что мы на автобусе №76 отправились через мост Золотые ворота в Marine Headlands — гористую местность на другой стороне пролива. Думали: выйдем там где-нибудь поближе к океану, поищем секвойи, вырежем на коре «Юра и Лена были здесь», спустимся на пляж, символически омоем ноги в Тихом океане. А на обратном пути перейдём в Город по мосту пешком...
Дурацкий «план»! Автобус завёз нас по извилистым разрытым (в ремонте) дорогам в какой-то глухой тупик. Рядом пустой хостел YMCA, на склонах холмов — остатки старых оборонительных сооружений. Океана не видать. Вокруг ни души. Только дикие еноты шныряют под ногами. Вместо секвой — огромные можжевеловые деревья. Солнце куда-то пропало, всё вокруг бесцветно-серое. Мы словно в неприятном фантастическом сне. Но не страшном, потому что мост — вот он, недалеко, виден с тропинки от бетонных ДОТов. Нашли указатель «К маяку Пойнт Бонита». Ага, значит там океан. Минут за тридцать вышли на выступающий в океан мыс с подозрительным неработающим маяком (с привидениями?). К воде спуститься нет никакой возможности: обрыв. Внизу на камнях отдыхают морские львы и бакланы.
Пофографировали маяк, скалы, океан и вернулись к хостелу ждать обратного автобуса. Через полтора часа поняли, что обратного автобуса не будет. Тикать надо отсюда, Лена, и как можно быстрее!..
Еле выбрались из этого заколдованного места. Пришлось долго топать по разрытой дороге в поисках автобуса, который отвёз нас обратно к мосту Золотые ворота. Там мы вышли, чтобы исполнить хотя бы вторую часть плана: переход по мосту через пролив Золотые ворота. Что интересно, погода здесь — а это всего в нескольких километрах от Пойт Бонита — была великолепной: солнце, синее небо, легкие облачка! Мы сразу повеселели. Но, как оказалось, веселиться было рано...
Сначала мы решили подняться на любимую туристами и фотографами смотровую площадку Хендрик Пойнт (140 м над уровнем моря), чтобы сделать классические снимки моста и Города. Вон она, площадка, справа над головой, и люди на ней. Минут за двадцать можно подняться. (Не забывайте, машины у нас нет, мы не можем просто подъехать туда, как нормальные белые люди.) Полезли наверх по лесистому склону и... заблудились. Как это у меня получилось и что я выслушал в течении следующего часа от Лены — опускаю для краткости. В конце концов, через лишних 2 километра мучений (всё в гору, в гору! с килограммовой зеркалкой на шее и с 3-килограммовым штативом в руке!) мы на четвереньках вползли на вершину. Выше некуда. Мы здесь одни. И ветер. А вид — умереть и сдохнуть! Справа — пролив Золотые ворота и Великий Тихий океан, слева — Сан-Францисский залив и сам Город, издали совсем белый. Прямо и далеко внизу — мост и эта проклятая Хендрик Пойнт. Где мы? Позже с помощью Google Earth я выяснил: мы залезли на вершину Slacker Hill (281 м). Туристы туда не поднимаются, только краелюбы-хайкеры. А мы лопухнулись. День такой — странный... Зато теперь у нас есть неплохие снимки типа такого:
На обратном пути зашли всё таки на «правильную» Хендрик Пойнт и нащёлкали снимков, которые каждый год оттуда делают несколько миллионов туристов.
Длина моста около 2 километров, до воды лететь (если надумаете рассчитаться с жизнью) примерно 70 метров. Мы пошли по стороне, обращённой к океану. В наступающих сумерках вид на открытый океан впечатлял. Жаль, нельзя перебежать на другую сторону моста, обращённую к заливу и Городу: бешеное движение автомобилей.
С моста сошли уже в темноте. А-а-адски тяжёлый день... Впрочем, нет худа без добра: вышло какое-никакое, но всё же приключение. Будет, что вспомнить!
Чтобы отойти от переживаний «странного» дня, на следующее утро мы отправились на пароме через залив в райский городок Саусалито. По пути пофотографировали с борта мост Золотые ворота и тюрьму Алькатрас.
Если Сан-Франциско — самый европейский город США, то Саусалито — чистая Европа. Италия. Народ здесь живёт особенный, небедный, богемный.
Гуляя по Саусалито, накупили высокохудожественных футболок в бутике «Crazy Shirts» на тюремно-алькатраскую тему, включая комплект для младенца: полосатые майка, штанишки и слюнявчик, с метками «Собственность федеральной тюрьмы Алькатрас». На спине огромный штамп: «В помиловании отказать — чересчур умный».
Опять на пароме вернулись в Город. Это был наш последний день в Сан-Франциско. Остаток дня мы хотели просто прощально побродить по Ноб Хиллу, Чайнатауну, Эмбаркадеро. Не тут то было! У наших друзей-оккупантов в этот день наступило обострение, и они устроили шумное шествие в финансовом районе.
Чувствуя себя отчасти ответственными за резкий подъём революционного движения в США, мы с Леной, как честные люди, присоединились к демонстрации, прошли в оккупационной колонне пару кварталов. Тем более, что нам было по пути.
В конце Маркет Стрит толпа остановилась митинговать и давать интервью телевизионщикам, а мы прошли дальше, на набережную Эмбаркадеро, чтобы попрощаться с уютным Городом-на-Заливе. Завтра утром А-380 понесёт нас домой…
Спасибо всем, кто смог досмотреть отчёт до конца. Спрашивайте, если что.
