Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Обсудив наши дальнейшие передвижения, мы решили в этот день осмотреть несколько арок в дальнем конце парка, вернуться в город Moab и пообедать, потом посмотреть обзорно CanyonLands, а вечером доползти до Деликатной арки, чтобы заснять ее в закатных лучах солнца. План утвержден, ключ вставлен в замок зажигания – вперед! А впереди у нас были: Sand Dune Arch, Broken Arch, Skyline Arch и красивые виды на пути к этим аркам.
Вернувшись в город, мы сели перекусить на веранде кафе. В верхней части веранды висели какие-то «керосиновые лампы». Нам не пришлось гадать о их назначении. Все произошло на наших глазах. «Керосиновые лампы» оказались поилками для колибри.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Subbotiki 23 июл 2012, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
А теперь, пока не поздно, CanyonLands. Вот что пишет про этот национальный парк Википедия. «Это обширная территория расположена в междуречье Грин-Ривер и Колорадо. Здесь множество ущелий, гор и речных долин, которые являются частью пустынного ландшафта, в том числе система каньонов Мейзе, скальные башни Нидлз, зелёные районы Айленд-оф-зе-Скай и другие уникальные природные объекты. Ущелья национального парка по своим размерам не намного уступают Гранд-Каньону. Достаточно своеобразны деревья, в засушливые годы они выпускают только одну или две новые ветки, позволяя остальным погибнуть, но выжить всему дереву». Национальный парк Каньонлендс является классическим примером геологии. Перед глазами открываются широкие просторы голых скал и больших каньонов рек Колорадо и Грин, где царит засушливый климат и незначительная растительность. Известная как высотная пустыня с высотой от 1480 до 2880 метров над уровнем моря, Каньонлендс имеет очень жаркое лето, холодную зиму и менее 250 мм осадков ежегодно. В течение дня температура может колебаться в пределах 50 градусов. Центральная часть парка состоит из двух больших каньонов, высеченных в пластах осадочных пород реками Грин и Колорадо. Инфраструктура парка существенно отличается от других национальных парков США. Дороги в основном грунтовые, в кемпингах нет проточной воды, тропы для пешего туризма довольно примитивны. Все это сделано намеренно, благодаря чему парк остается одним из немногих уголков первобытной дикой природы. Территория парка настолько огромна, что делится на четыре части: Остров в небе (Island in the Sky), Иглы (Needles), Лабиринт (Maze) и Каньон Подкова (Horseshoe Canyon), но лишь первые два из них доступны для движения автомобильного транспорта. Каждая смотровая площадка открывает удивительный пейзаж пространства, расстояния и света. Стоя на краю пропасти, перед глазами открываются далекие горизонты, масштаб пространства которых постичь непросто.
Уже начинало вечереть. Теперь главное не пропустить начало спектакля "Изящная арка" (Деликатная арка, Ковбойские штаны). От площадки Wolfe Ranch идет непрерывная толпа людей за лишним билетиком. А так как каждый спектакль начинается с вешалки, то ее роль принадлежит Wolfe Ranch. Первым поселенцем в в Arches National Park был ветерана гражданской войны по имени Джон Уэсли Вольф (John Wesley Wolfe), который был уволен из армии, потому что он страдал от варикозного расширения вен. В 1888 году его врач сказал ему, что он должен сменить климат Огайо, иначе жить ему не больше 6 месяцев. Джон Уэсли взял своего сына Фреда и они поселились вдоль западного берега Salt Wash, где его " Wolfe Ranch" стоит до сих пор. Вот фрагмент из его письма: «Мы начали разводить скот на пустынной усадьбе. Мы называем это место Bar-DX ранчо. Фред и я живем в небольшом бревенчатом доме на берегу ручья, который иногда бывает сухим, иногда вода поднимается выше берегов и с ревом мчится мутным потоком. Мы окружены гигантскими красными скалами, массивными арками и странными фигурами, которые никто никогда не видел. Пустыня враждебна: летом жарко, зимой холодно».
Ну вот, теперь можно и на спектакль. После третьего звонка вход на представление бесполезен. Конечно, можно остаться на ночь и сделать уникальные снимки арки с исчерченным звездами небом. Но это уже совсем другая история. Так что, господа, только вечерние снимки.
А вот такие образования расположились напротив Деликатной арки. Что-то они напоминают...
Изящная арка высотой 14 метров – это наиболее известная арка из всех на территории национального парка. Она является символом штата Юта. Арка изображена на номерных знаках автомобилей штата Юта и юбилейной почтовой марке, выпущенной по случаю празднования столетней годовщины государственности штата в 1996 году. В 2002 году под ней прошла эстафета Олимпийского огня перед открытием Зимних олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.
Не осмотренными остались самые дальние арки парка в Саду Дьявола (Devils Garden). Среди них одна из самых больших арок – Landscape Arch (Ландшафтная арка или Пейзажная арка). Длина арки составляет около 89 метров, высота 24 метра, а ширина 5,5 метра. Начиная с 1991 года, три каменистых песчаника размером 9, 14 и 2 метров упали с самой тонкой ее части. Поэтому пешеходная тропа, которая когда-то проходила под ней, теперь закрыта. Конечно, хотелось пройти под ней, забраться с другой стороны для выбора наилучшей точки съемки. Но постоянно шастающие туристы как-то не давали исполниться этим задумкам. Не хотелось быть руссо-туристо. Поэтому выбор точки съемки ограничен загоном. А арка впечатляет. Ее длина не ощущается из-за большого расстояния от площадки обзора. Зато перемычка кажется очень тонкой, ну никак не дашь ей 5 метров!
А рядом с Ландшафтной аркой находилась одна из популярных и часто фотографируемых достопримечательностей американского штата Юта – Wall Arch. Увы, она обрушилась в ночь на 4 августа 2008 года. Камни продолжали падать из оставшейся части арки, в связи с чем была закрыта тропа в Саду Дьявола (Бесов Сад) проходящая мимо Wall Arch. Теперь тропа проходит правее разрушенной арки, и она далеко не проста. По своим размерам Wall Arch занимала 12-е место среди тысяч арок этого природного парка. Жаль ее… Хорошо еще, что не всех арок постигла такая участь, есть куда идти и что смотреть. И не только на арки, но и по сторонам.
Погода не была холодной. Несмотря на то, что вышли утром, солнце уже пригревало. Ветерок слабо обдувал наши тела. Американские туристы потягивали из шланга питьевую воду. Такая система – рюкзачок за спиной с емкостью для воды и тонкий шланг с загубником – довольно широко распространена в штатах. Также много людей идет с бутылочкой в руке, периодически к ней прикладываясь. Пьют часто и понемногу. Мы же советские и американские нравы нам не указ. Поэтому у нас одна 0.33 Н2О на двоих. Не советую повторять этот опыт, особенно при дальних маршрутах. Протяженность этого маршрута зависит от того, захотите ли вы пойти по primitive trail смотреть Private Arch. Без этой тропы путь туда-обратно займет около 12 км. Температура в тени была где то за 35ºС. Обратно мы пошли по «примитивной» тропе. Без нужной обуви и, не дай бог, в сырую погоду, спуск будет затруднителен. Тропа в этом саду очень живописна. Хочется снимать и снимать те необычные природные фантазии, которые открываются буквально на каждом шагу. Странное получилось сочетание – дьявольски фантастическая красота природы и название сада. Мертвые деревья оживляют (если можно так сказать) пейзаж, создают какую то странную атмосферу. Иногда, скрюченные деревья приобретают звериный облик, и вот уже гигантский паук преследует вас.
Арка Navajo Arch напоминает камерную область, отдельную квартиру, обособленную от внешнего мира.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Subbotiki 30 окт 2012, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Тропа продолжает восхищать нас фантазией природы. Все смешалось в парке Arch. Удивительные арки, не менее удивительные окрестные виды продолжают радовать как путников, так и фотографов.
Dark Angel (Черный Ангел или Ангел Тьмы – кому как нравится) – это почерненный монумент, возвышающийся на высоту… Вот попытался найти его высоту, но безуспешно. Если подскажете, буду благодарен. Не знаю, почему он назван ангелом, но с разных ракурсов он выглядит совсем не по ангельски. Дорогу к нему (и не только к нему, тропа маркирована везде) обозначена мелкими каменными пирамидками. Они расположены в зоне прямой видимости и чтобы здесь заблудиться надо иметь уникальные способности. Иногда каменные пирамидки располагаются в самых неожиданных местах.
На обратном пути, мы наконец встретили живность. Слово «наконец» не совсем правильно передает нашу «радость». Это змея неизвестной для нас породы. Небольшая, сантиметров 45, она тоже отправилась по Саду Дьявола то ли осматривать арки, то ли осматривать владения.
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Subbotiki 30 окт 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересный отчет, замечательные снимки! С нетерпением жду продолжения, особенно про Гранд Каньон, интересно с какого вьюпойнта лучше снимать на закате, а с какого на рассвете. Фотографировать не умею, но очень люблю, поэтому готовлюсь заранее
Продолжение скоро. Но знаете, мне другие каньоны понравились больше. Хотя когда готовились к поездке, кроме Гранд Каньона о других не слышали. К своему сожалению. Гранд Каньон очень огромный, его снимки не передают всей мощи.
На этом наши хождения по парку арок закончились. Скатав утром палатку и спальники, загрузив в «сусанина» следующий пункт маршрута, мы тронулись в путь.
По пути в Page мы должны были проехать через Monument Valley (Долину Монументов). Дорога идет через земли индейцев навахо. В 1868 на границе штатов Аризона, Юта и Нью-Мексико была создана резервация навахо (современная площадь 60 тыс. км2), одна из крупнейших в Северной Америке. Навахо на языке тева означает «широкая речная долина с возделанными полями». В резервациях действуют как федеральные законы, так и законы, установленные самими племенами. Законы штата в большинстве случаев не имеют силы на территории резервации. В резервации активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. То есть это полуавтономное государственное образование в США, управляемое индейцами навахо. Жители резерваций не платят подоходный налог штата, если источник их дохода находится внутри резервации, и налог на собственность в резервации. В выборах они не участвуют. Интересна историческая подробность участия индейцев во Второй Мировой войне США против Японии. Во всех громких операциях морской пехоты США в Тихом океане в 1942-45 гг. принимали участие шифровальщики племени навахо. Они передавали важнейшие донесения по телефону и рации на своем родном языке. Это был шифр, который японцам так и не удалось разгадать. Именно язык навахо идеально подходил для этой цели. Он отличался необычайной сложностью, и, кроме того, был бесписьменным. Никто не зафиксировал не только своды грамматических правил, но даже элементарный алфавит. Поэтому человеку, если он не принадлежал к племени, выучиться языку было практически невозможно. По одним подсчетам, лишь 30 человек не навахо в годы Второй мировой войны научились понимать этот язык. Среди них не было ни одного японца. Когда радист-навахо получал сообщение, все, что он слышал, была череда бессвязных, на первый взгляд, слов на родном языке. Сначала радисту нужно было перевести каждое слово на английский. Затем он брал только первую букву английского эквивалента, чтобы обозначить все слово. Так, слова «вол-ла-чи» (ant, муравей), «бе-ла-сана» (apple, яблоко) и «тсе-нилл» (axe, топор) значили букву «а». Поэтому, чтобы сказать, например, слово «NAVY» (Флот), радист передавал следующее: «тса (Niddle, игла) вол-ла-чи (Ant, муравей) а-ке-ди-льини (Victor, победитель) тса-а-цох (Yucca, юкка). Солдат, которого заставляли слушать перехваченные донесения, впоследствии искренне признался: «Я так и не понял, что вы, ребята, хотели сказать». «Если бы не навахо, мы бы никогда не взяли Иводзиму». Тихоокеанский остров Иводзима известен тем, что там произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории Второй мировой войны. Эти слова были произнесены ветераном Иводзимы майором Говардом Коннором, офицером-сигнальщиком 5-й дивизии морской пехоты США. С его мнением сегодня соглашаются военные историки и тактики. Кто заинтересуется этими материалами, может посмотреть их по этой ссылке http://tehnika.clan.su/forum/20-371-1 Ну вот, с историей покончено. Теперь по дороге XXI века едем в резервацию мужественных сынов пустыни.
Конечно, в истории навахо существуют разные грани. То, как они живут сейчас, и как живут американцы в той же бесплодной пустыне – две большие разницы. Вот выдержка из http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2741/ «…Иногда вдоль дороги выстраивается десятка полтора домишек, это тогда называется «городом». В нем есть обычно несколько лавок, пивная, бензозаправочная станция. Средняя семья навахо держит несколько овец, две-три коровы. Если хватает воды – что в пустынных этих местах редкость,– заводят огород. Таким людям еще повезло: восемьдесят процентов навахо – безработные. А трое из каждых четверых работающих состоят в различных службах федерального Бюро по делам индейцев. Индейцы не считают это благодеянием: правительство США обязалось платить им за отобранную землю – так записано в договорах между индейскими племенами и правительством. Большинство же белых американцев твердо убеждены, что деньги эти индейцы получают ни за что ни про что, что они и так разбогатели в последнее время от продажи нефти и угля, которых так много в резервациях». Торговля вдоль дороги ведется в полуразвалившихся навесах, на которых в обязательном порядке красуются два флага: флаг Аризоны и флаг США. Проехав много километров по дорогам Америки, мы не видели такое частое применение американского флага. Видимо хотят подчеркнуть, что они тоже являются частью США.
По пути к городу Page, рядом с которым расположен известный каньон Антилопа и Horseshoe Bend (Подкова), мы проезжаем Monument Valley (Долина Монументов). «Место между скалами, где нет деревьев» – так на языке навахо называется знаменитая Долина Монументов. Она не является Национальным Парком США. Когда-то на этом месте плескались волны мелководного мезозойского моря. Шли годы, и на дне моря откладывались пласты песчаников, из которых в последствие и образовались скалы причудливой формы. Спустя несколько тысячелетий произошло поднятие земной коры и на месте моря образовалось огромное плато. Из-за воздействия ряда природных факторов, таких как дождь и ветер, началось разрушение этого плато, от которого вскоре осталось только несколько десятков столовых гор. Однако и этим горам не суждено было сохраниться до наших дней, так как с годами от них остались лишь разрозненные колонны и башни. Результатом этого многовекового процесса и стала Долина Монументов. Почему-то нам эта долина не показалась очень привлекательной. Может освещение не способствовало желанию познакомится с ее экспонатами поближе, а может у нас не было настроя. Не могу сказать. Сейчас, сидя за монитором и смотря на фотографии из Долины Монументов, думаешь, что надо было пересилить себя и потратить часа 2-3 на то, чтобы самим оценить необходимость заезда в этот парк. Но что сделано, то сделано. И мы сфотографировали ее только с автомобильной трассы.
Долго ли коротко ли ехали мы до Page, но наконец доехали. По дороге с левой стороны увидели указатель верхнего каньона Антилопы и торговую точку билетами и бижутерии. Недолго думая, заскочили в этот «офис» и приобрели на завтра билеты в каньон. Приехав в Page и разместившись в гостинице (отель Rodeway Inn Page Near Lake Powell 107 S Lake Powell Blvd Page, AZ 86040) мы посмотрели на билеты и огорчились. Время посещения каньона оказалось крайне неудобным. Каким образом прошляпили этот момент – только навахи знают. Что делать, время уже позднее, но попытка – не пытка, и мы, побросав свои тела в машину, поскакали к «офису». Увы, он был уже закрыт. То есть он был, конечно, открыт – как можно закрыть навес в пустыне? Нам остается лишь надеяться на утреннюю попытку смены времени посещения.
Отель, в котором мы поселились, очень даже неплохой. Завтрак в отеле – подобие шведского стола. Естественно, голодающих толп нет. Есть прачечная типа «постирай сам», которой мы с удовольствием воспользовались. Также на территории отеля имеется бассейн. Наличие WiFi тоже радует. После ночевок в палатке все эти мелкие радости жизни (особенно душ) начинаешь ценить с удвоенной силой. Поставив на зарядку нашу технику, мы начали готовиться к завтрашней поездке к каньону, то есть спать. Наша утренняя попытка номер два по изменению времени увенчалась успехом и радостные и довольные туристы покатили смотреть плотину в Глен Каньоне (Glen Canyon Dam).
Строительство плотины началось в 1956 году, которая была нужна для создания запасов воды в верхнем течении реки Колорадо. Высота плотины достигает по одним данным 216 метров (в англоязычной Wikipedia), а по другим 178 метров (в русскоязычной Википедии). В результате этого образовалось озеро Пауэлл (Lake Powell), которое заняло всю впадину каньона и стало вторым по величине водохранилищем в США. Сейчас это самое популярное в регионе место активного отдыха на воде: оно привлекает любителей водных лыж, водного мотоцикла, лодочных прогулок. Весной 2008 года плотину открыли, и хлынувшая вода затопила Большой каньон. Это была осознанная акция, призванная восстановить уникальную фауну Большого каньона. Оказалось, плотина на Колорадо влияет на экосистему всего региона. До этого мутно-шоколадные воды Колорадо стали прозрачными, в них исчезли некоторые редкие рыбы, существование других под угрозой.
А рядом с городом расположена угольная электростанция. Вот ее фотографии днем и вечером
Продолжение следует
Последний раз редактировалось Subbotiki 12 авг 2012, 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо! Вот не знаю почему, в голове вертелась плотина Гувера. Может жара так действует? Хотя, когда писал, были какие-то подозрения. Точно жара. Еще раз спасибо. Уже подправил
Время посещения каньона неумолимо приближалось, и мы поспешили навстречу новым впечатлениям. Приехав в «офис» мы стали ждать действа. В увертюре этого произведения нас разделили на кучки по 7-8 человек и рассадили по джипам. Джипы были далеко не молоды. Пара километров тряски по песчаным дюнам и барханам и мы прибыли к входу каньона. Хорошо, что гордые сыны пустыни не устраивали скачек или дерби, и мы лишились удовольствия быть опесоченными. Около входа в каньон уже отдыхали другие рабочие клячи, доставившие путников к осмотру Верхнего каньона Антилопа (Upper Antelope Canyon). Вход представляет себе узкую щель в скалах. Теперь, когда мы пишем отчет, жалею, что не сфотографировал его. Как написано в Википедии «Каньон получил своё название, благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы». Мне кажется, что название свое он получил благодаря рогам антилопы. Такие же ветвистые, изогнутые, с кольцами. Эта спиральность, изогнутость и направленность вверх очень напоминает изящные витые кольца рогов антилопы. Верхний каньон навахо называют «Место, где вода пробегает сквозь скалы». Длина каньона Антилопы чуть больше ста метров. В сентябре 2002 года в Антилопе прошел селевой поток, который углубил каньон почти на два метра. Каждый год каньон постепенно засыпается песком, наносимым песчаными бурями и просто так, осыпающимся сверху. Затем, раз в несколько лет, потоки, проходящие сквозь него после ливневых дождей, снова уносят песок. Описать увиденное невозможно. Это мир фантастических форм, буйство красок. Иногда лучше смотреть, чем говорить.
Как отмечают во многих отчетах «Цвета, видимые на фотографиях не всегда полностью соответствуют тому, что видит в каньоне Антилопы живой человеческий глаз. Это странное место, фотографии которого могут выглядеть ещё красивее и загадочнее реальности. Синие тона глубоких теней появляются только на снимках, видимо, человеческий мозг отфильтровывает эту синеву, когда смотришь на каньон в сумерках». Вероятно это так. Но для этого необходимо пробыть там е один час. Такой возможности у нас не было. Я думаю, что и у многих посетителей, такого подарка тоже нет. Это можно оценить только в разных условиях съемки: утро, день, вечер.
Длина каньона около 100 метров. И на этом минимальном расстоянии природа разбушевалась по всем направлениям. Как будто это был ее последний шанс показать все, на что способна. И она показала, не постеснялась. Патетическая соната в камне. Как говорил один исторический деятель, "нечеловеческая музыка". Снимать в каньоне сложно из-за множества туристических групп. Освещение слабое, снимать приходится с большой выдержкой. Без штатива не обойтись. Но народ очень по доброму и с пониманием относится к стоящим на коленях с расставленным штативом чудакам. Ни злобы, ни агрессии. Приятно. Наличие песка, очень мелкодисперсного, легкого, всюду проникающего, исключает смену объективов. Поэтому тщательно оцените, какой объектив поставить на фотоаппарат.
Иногда из стен выходят тени заблудившихся путников и идут с вами.
Хотел найти информацию о городе Page. Но информации ооооочень мало и вся она сводится к следующим высказываниям.
Пейдж красивейший город в штате Аризона. Этот город считается жемчужиной края. Пэйдж называется в честь одной из первых семей, которые здесь жили. Город был основан в 1957 году как жилой поселок для работников и их семей во время строительства Плотины на Глен-Каньоне на реке Колорадо. Вот несколько фильмов, снятых в окрестностях города – «В Диких условиях» (2007); «Халк» (2003); «Эволюция» (2000); «Планета Обезьян» (2000); «Сломанная Стрела» (1996) и другие.
Вот примерно и все, что удалось накопать про данный город. Есть, конечно, перепевы, но нового они не приносят. Лично меня поразили стоящие рядом на одной улице церкви различных конфессий. Впечатляет. Теперь жалею, что не сделал снимков таково совместного «вероисповедания». Продолжу хождение по каньону. Мы прошли, скорее протолкались, по каньону, вышли на свежий воздух без пыли, и развернулись на обратный путь. На обратном пути я надеялся увидеть другие ракурсы, заснять, по-возможности, новые планы. Что я и начал воплощать, отстав от группы, задерживая противоток своей позой и раскоряченным штативом. И вдруг меня кто-то трогает за плечо, и я, оттаскивая свой глаз от окуляра фотоаппарата, вижу нависшего надо мной проводника. Это было приглашение, от которого нельзя отказаться. Оказывается, на обратном пути солнце поднимается в нужную точку, и его лучи начинают проникать во чрево Антилопы. А для большего эффекта проводник, неважно какой группы, начинает подбрасывать песок в этот луч света в темном царстве. Песок очень легкий, мелкий и он медленно опускается на грешную землю Аризоны. А луч превращается в эдакий светящийся водопад, который струится вниз, переливаясь серебром и радуя всех вдруг замолчавших туристов.
Наконец то закончилась Олимпиада в Лондоне, которая очень мешала писать продолжение о нашем путешествии. Невозможно смотреть телевизор, болеть за наших и в тоже время пытаться вспомнить все, что было. Особенно трудно придумать того, чего не было и поверить в это. Однако теперь всё позади и можно сделать определенные усилия и закончить повествование. Скорее всего не в этот раз. После посещения каньона Антилопа захотелось чего-то большого и чистого. И это большое и чистое нашлось. И совсем рядом – озеро Пауэлл (Lake Powell). Конечно, это не совсем озеро, а водохранилище, образованное дамбой на Глен-Каньоне. Но его так везде позиционируют и мы будем называть его также. Образовавшийся бассейн был назван по имени исследователя Джона Уэсли Пауэлла, однорукого американского ветерана Гражданской войны, который исследовал реку на трёх деревянных лодках в 1869 году. Строительство дамбы Глен-Каньона началось со взрыва, который инициировал президент Дуайт Эйзенхауэр нажатием кнопки на своем столе в Овальном Кабинете 1 октября 1956 года. После завершения строительства (13 сентября 1969 года), река Колорадо начала подниматься. Потребовалось 11 лет на то, чтобы озеро достигло своей самой высокой отметки. Это было 22 июня 1980 года. С тех пор уровень озера колебался в зависимости от сезонного таяния снега. Берега озера украшают более 96-ти живописных каньонов: одни – с совершенно отвесными стенами высотой до 100 метров и при этом шириной всего в один размах; другие – парад каменных изваяний всевозможных причудливых форм. Вокруг озера расположены совершенно необитаемые земли, туда не ведут дороги, и добраться в эти места можно только по воде или по воздуху. Обзорная экскурсия над озером Пауэлл на четырехместной Сессне в утреннее или вечернее время доставит массу удовольствия всем, но особенно фотографу (для желающих посмотреть, что из этого может получиться ссылки http://doseng.org/priroda/55282-iskusst ... pauel.html , http://sergeydolya.livejournal.com/281275.html ). Мы же забрались на прогулочный катер и прокатились по озеру. Нас некоторое время сопровождали водные мотоциклисты, которым очень нравились волны от катера. Прыгали они с упоением, купаясь в брызгах и показывая свою удаль зрителям.
А потом мы зашли в мини каньон. Конечно, каньон красивый, но сравнивать его с предыдущими парками не стоит. Каждый красив по своему. И все же предыдущие ссылки показывают, что на многие вещи можно и надо смотреть с разных точек.
Возвращались на закате, солнце золотило безоблачное небо и гладь озера. Ветер стих, всё погружалось в сумрак вечерней прохлады.
Ранним утром (ну не совсем ранним) мы поехали в Grand Canyon
Но попутно заехали посмотреть знаменитую Подкову на реке Колорадо (Horseshoe Bend). Необычный изгиб реки и дал этому месту такое вот название. Про подобное место (узкая горловина и крутой обрыв) я где-то прочитал следующее: «Долгие годы местные ковбои использовали это место как природную ловушку – куда загоняли стада диких мустангов, запирали их там и потом отбирали пригодных для продажи». Нашел все же, про какое место читал. Это говорилось про парк «Мертвой лошади» в Canyonlands. Может и здесь происходило подобное? История об этом умалчивает. Изумрудно-зеленая река делает гигантский изгиб на глубине 330, а по другим данным 305 метров, под кромкой обрыва Мраморного Каньона. Сколько это, 305 метров? Это стоэтажный дом. Забегая вперед, скажу, что в Лас-Вегасе мы остановились в гостинице «Стратосфера», в составе которой есть смотровая башня высотой 300 метров. Естественно, все огорожено, закрыто. Вид обалденный. Но здесь на порядок интереснее. При этом учтите, что на смотровой площадке над Подковой нет перил. Да собственно и смотровой площадки, как таковой, нет. Вы просто идёте по верху огромного плато, и вдруг перед вами раскрывается бездна. Даже люди, не страдающие боязнью высоты, могут ощущать головокружение и легкую дрожь в коленях.
Наконец, с помощью того же «сусанина» мы достигли своего кемпинга в Grand Canyon Village под названием MATHER CAMPGROUND (Grand Canyon National Park. Grand Canyon, AZ 86023, United States)
Множество народа, огромный район для стоянок как комфортных, так и туристических. Всё прилично. Есть туалет (как всегда), территория чистая. Но, в отличии от предыдущих кемпингов – мы же уже избалованы благами цивилизации – нет душа. На территории этого парка находятся, как продуктовые магазины, так и разные кафе, рестораны и предприятия быстрого питания. Голодными можно остаться при большом желании. У нас его не возникло. Что можно сказать про Большой (или Великий) Каньон. Вроде про него всё уже сказано. Он действительно великий. Это его и преимущество и недостаток. Преимущество в том, что такого другого на планете Земля нет. А недостаток в том, что снять всё это величие и великолепие фотоаппаратом НЕВОЗМОЖНО. А это очень и очень огорчает. На одной из смотровых площадок была группа японцев. Они всегда отличаются тем, что ходят всюду стаей и то, что делает один из них, повторяют другие. Так вот, у одного из путешественников я увидел фотоаппарат-панорамник. Этот аппарат имел вместо объектива срез цилиндра так градусов 120-150. Я не видел этот аппарат в действии, но думаю, что в этом секторе движется щелевая шторка по оригинальной матрице соответствующего размера. Фу, написал, не читаю, может и так. Читатели поправят меня. Немного позавидовал возможностям загнивающего запада и востока. Кстати, в Брайс каньоне приметили одну мадам (по разговору – француженка), которая экспериментировала с фотоаппаратом Canon, элькой-объективом и плюс какое-то стеклышко. Близко подходить и рассматривать эту конструкцию было неудобно. Думаю, это стекло нужно для создание каких-то эффектов.
Этот маленький участок Великого каньона делится для осмотра на три части. Две из них позволяют добираться до площадок на персональном автомобиле, а третья, Hermits Rest Route (Red), только пешком, на велосипедах или на автобусах-шатлах. Эти автобусы отмечены красной маркировкой на маршрутном табло и ходят достаточно часто. Нюанс их прохождения по красному маршруту заключается в том, что остановки «туда» не совпадают с остановками «оттуда». Вот их маршрут по этому, одному из интереснейших, участков.
У нас было полдня вечером и утром. Конечно мизер, но хоть что-то. Вот что мы увидели во второй половине дня немного проехав и походив по маршруту Red.
Вот и кончилось наше полдня. Стемнело. Мы поехали перекусить, выпить чаю и стали готовиться к завтрашнему . Что значит - готовится к завтрашнему? Поспать. Благо новые коврики очень этому способствуют. Раньше, когда мы ходили в серьезные водные походы (5 и 6 категории), тело начинало привыкать к изгибам земли на третий день. а здесь, с новыми само надувающимися ковриками, этой адаптации нет. И это здорово. Спишь, как убитый. Не жалко потраченных денег на приобретение этого инвентаря.
У нас оставалось полдня, чтобы насладиться красотами Большого Каньона. Что мы и сделали.
Во время переездов с одной точки осмотра на другую, нам повстречалась семья косуль, которая не спеша (совсем не спеша) пересекала автомобильную дорогу. У них вид был такой, что всем было понятно, кто в этом мире хозяин. С этим трудно не согласиться. Мы только фиксируем разные образы, виды, объекты, а они существуют и живут в этом мире. Их грации и благородству может позавидовать не один монарх.
И все же продолжим путешествие по краю каньона. После всего виденного, понимаешь, что чтобы всем этим насладиться, чтобы по всем близлежащим местам побегать – и месяца мало. Так как гражданство мы менять не собирались, то у нас действительно оставалось полдня.
Вот такие виды мы смогли углядеть на этот раз. А сколько было упущено! И следующего раза ждать неизвестно сколько и когда. Обратный путь оплачен, машину требуется сдать, время неумолимо. Пора собираться в обратный путь, но через Лас-Вегас.
