Тем более, хотелось развеять «курортный» стереотип Гавайев. Когда я в Москве говорила друзьям, что еду на Гавайи, все удивлялись. Ты? Тебе-то что там делать? Что, надоели горы-каяки-палатки, поовощить охота? Все больше думают о Гавайях как о месте, где можно только валяться на пляжах, пить коктейли, тусерствовать и плясать с женщинами в соломенных юбках. Наверное, можно. Но нужно ли делать это на Гавайях? На островах с такой безумной природой и таким количеством уникальных красивейших маршрутов?
Простите, уважаемые авторы опусов о Гавайях, но практической информации об островах, тем более, с точки зрения активного отдыхающего, на форуме мало. Либо она запрятана в текстах, так, что я ее не нашла. Как супер-полезный источник могу обозначить «Активный отдых / кемпинг Гавайи (Оаху, Большой, Кауаи, Мауи)». Ещё пользовались TripAdvisor’ом, http://www.bigislandguru.com, http://www.kauaiexplorer.com, http://www.everytrail.com... Короче, Гугл решает.
Заканчиваю с водой и лирикой и приступаю к делу. Поехали…
1. Даты путешествия и погода. Август-Сентябрь. Никаких претензий к погоде. И не смотрите прогноз поготы в инете. По-ходу, он показывает дождь, ветер и грозы почти каждый день. При этом в разных частях островов погода будет отличаться кардинально. Мы перед поездкой смотрели прогнозы и хоронили свои походные планы. А зря! Дожди обходили нас стороной.
Самая удивительная погода — на БигАйленде: на побережье Коны было солнечно. В Хило то и дело налетали проливные дожди. А на седловине между вулканами дождь шел вообще каждый раз, когда мы там проезжали.
Учитывайте непривычный жителю центральной России световой день. На островах рано светает и рано темнеет. Восход/закат можно посмотреть в инетах (например на sunrisesunset.com или другом). Но рассчитывайте, что часов в 6.30 вечера солнце почти скрывается за горизонтом. Также как и в 6:30 утра оно уже светит во всю!
Планируя график поездок, мы закладывали на световой день 12 часов (в течение года он меняется гораздо меньше, чем у нас), и не ошиблись.
2. Бюджет поездки. Чуть меньше 11 тыс. дол. на двоих, на 08-09’2014, за 22 дня. С билетами, визами, арендой машин на каждом острове, жильем (пожалуй, самым дешевым из приличного), несколькими турами, едой, минимумом ресторанов, сувениров и покупок. Если думаете что это много, пожалуй, от Гавайев лучше отказаться, т.к. это, я бы сказала, действительно минимум... Разве что можно сэкономить на отелях и селиться в кемпингах. Ну и пива с ромом, мб, поменьше пить О_о
Из 11К по статьям:
Авиабилеты (МСК-Хило-Кауаи-МСК), на двоих — 3 470 дол. (МСК-Франкфурт-ЛА — Lufthansa, ЛА-Хило — United. Обратно — в обратном порядке).
Авиабилеты (Хило-Оаху), на двоих — 257 дол. (Hawaiian Airlines)
Авиабилеты (Оаху-Кауаи), на двоих — 257 дол. (Hawaiian Airlines)
Автомобили (все три острова, 19 дней: 3 дня Мустанг, 16 дней Jeep Wrangler) = 1 032 дол.
Бензин = 342 дол. (пройдено 1700 миль)
Проживание (Лос Анджелес, Биг Айленд, Оаху, Кауаи) = 1 917 дол.
Остальное – еда/развлекалово/покупки.
3. Одежда/вещи. Я ни на минуту не пожалела, что взяла джинсовую куртку, тк по утрам везде было прохладно. А также ветровку поплотнее и флиску — на Мауна Кеа ацки холодно! Ещё длинные штаны, тонкую термо-водолазку с рукавами и длинные легинсы, т.к. солнце жарит на трейлах и на каяках нещадно. А крем от солнца, конечно, помогает (да, это был сарказм). Но не помогает. По той же причине не пожалела, что купила широкополую шляпу, тк мне на всю жизнь хватило ужаса, охватившего после восхождения на Аконкагуа, когда лицо под «ласковым» солнышком превратилось в один огромный ожоговый пузырь. Вместо легких коротких трек.кроссовок я бы предпочла, местами, иметь нормальные высокие трекинговые ботинки. Но не буду советовать никому тащить эту тяжесть за океан. Ради двух дневного трекинга по Калалау можно и потерпеть гудящие от усталости лодыжки. Пожалели, что не разжились в Мск коралловыми тапками, тк удобных заходов воду на пляжах мало. Я в итоге угандошила свои экковские сандалии, а муж – ноги. Пришлось купить пару корал-волкеров: в Волмарте приличный выбор, примерно 20 дол.за пару. Маска-трубка – можно купить нормальную в том же Волмарте (уже не могу вычленить ее стоимость из чеков, но нам показалось совсем дешево по сравнению с Мск, до 30 баксов). Трекинговые палки – ни на минуту не пожалела, что они у нас были. На Калалау это вообще маст хев. Т.к. в планах были походы с ночевками в парке вулканов и на Калалау, везли с собой палатку и спальники. Ради одного Калалау, наверное, спальники можно и не брать— ночью было тепло. Ну или взять один на двоих, который расстёгивает в одеяло.
Camping Gas/газ для горелки. В Волмарте и спортивных магазинах по началу вообще не нашли, хотя везли с собой горелку и кастрюлю ради горячих ужинов в парке вулканов и на Калалау. Позже появился газ в баллонах с резьбой… но в больших. Покупать большой баллон ради одного-двух выходов на природу посчитали расточительством =)
Поэтому вместо горячих ужинов брали консервы с готовой едой. Всякие карри, гуляши, бобы с мясом… Почти всё съедобно и нажористо даже в неразогретом виде. Дешёво, и сердито.
Вот только макароны/равиоли (всё, что в томатном соусе) в банках брать не советую. Они отвратительны
Изотоник. Если планируете много трейлов, каякинга или еще каких спортивных активностей под солнцем, советую прикупить спортивный изотоник в порошке. Мы покупали в Москве (показалось, так проще — в США излишне большой выбор). В упаковке было грамм 900 – за поездку мы их все и употребили. Он лучше и быстрее воды утоляет жажду, и не вызывает сушняка. Поэтому жидкости с собой можно носить немного меньше. Это не реклама Подтверждено уже второй поездкой с длительными изнуряющими переходами, в т.ч. с высокогорными походами.
Короче, не стесняйтесь в течение дня пить изотоник вместо воды, особенно при физических нагрузках. Это спасает!
4. Перелеты.
Москва – Франкфурт – Лос-Анджелес – Хило. Уже после покупки билетов авиа-компания сурово поменяла расписание. И вместо запланированных 5 часов на пересадку в ЛА у нас было 2 часа (которые в итоге превратились в 1.45 — сели в ЛА с опозданием 15 мин). ВСЕ! Решительно все, хором утверждали, что этого достаточно на паспортный контроль, досмотр багажа и перемещение в другой терминал аэропорта. Несколько раз звонили в Люфтганзу, в Юнайтед, продавцу билетов... Да вам не нужно будет нести багаж в ЛА, что вы! Вы берете багаж с ленты выдачи, проходите два метра, его на соседней ленте проверяют – и вы тут же его сдаете и налегке прогуляетесь до терминала вылета!
Чушь! Лютое гонево! Не слушайте этих дармоедов, нифига они не знают где и сколько времени нужно на пересадку. 2 часов катастрофически НЕдостаточно. Во-первых, багаж с ленты выдачи вы сначала попрете на проверку (далеко не на соседнюю ленту), далее вы попрете его до другого терминала самостоятельно (800-1000м). Там его надо будет зарегистрировать на рейс до Гавайев (не менее, чем за 45 мин. до вылета) и зарегистрироваться самим. И никто вас ждать, помогать и идти на встречу не будет. Я не жалуюсь на физическую немощь. Но спринт по кишащему людьми аэропорту галопом в полной выкладке, с двумя набитыми шмотом рюкзаками на горбу, по 35-градусной жаре со 100% влажностью вкупе со страшным нервяком, да после транс-атлантики, высосал все силы.
Два часа на пересадку в США – это ничто! Даже если вся очередь пропустила вас вперед (а некоторые пассажиры, видя нас, и уточняя, что у нас жопа с коннекшоном, сами предлагали пройти вперед!) на паспотном контроле, появится смотритель (обязательно флегматичный и неспешный нигга), который затормозит вас и будет пропускать без очереди других пассажиров (таких же нигга), несмотря на ваши просьбы и слёзы в глазах. Багаж обязательно задержат к выдаче. И даже если вы проскочите без досмотра багажа (как мы) и выдержите марафон до терминала, вряд ли вам удастся упросить служащего (да-да, тоже, мать его, нигга!) на регистрации багажа пропустить вас без очереди и зарегистрировать вас на рейс за 42 минуты до вылета.
“Мэм, регистрация заканчивается за 45 минут до вылета (цифры, в нашем случае были именно такими — мы считали каждую минуту!), а сейчас уже 42, вы опаздали, сделать ничего нельзя”.
Слезы отчаяния хлынули у меня из глаз. Драгоценный день отпуска потерян. Деньги потеряны. Дальше все как во сне. Регистрируемся дрожащими пальцами на рейс через терминал (чё, значит, регистрация не закрыта?! WTF?!), через супервайзера (с нигга теперь только так, через белого господина-мексиканца ) спихиваем промокшие потом рюкзаки в багаж и из последних сил бежим на посадку. Весь рейс до Хило недоумеваем, как мы умудрились успеть, и сколько седых волос прибавилось на наших за.... затылках.
Очень запомнилась реакция борт-проводницы United, когда мы ввалились в самолёт со словами “[***]yeah, we did it!” — “Oh! You did it! Really?!”. Таких рейсов в тот день было два — наш и ещё один, из Канады. Вроде все успели О_о
Итог: для комфортной пересадки в ЛА нужно, чтобы между рейсами было, хотя бы 5 часов. Т.е. между посадкой в ЛА и регистрацией на следующий рейс — ~4 часа. Да, за 1 час можно пересесть (мы это доказали!). Но оно вам надо?!
Lihue – Лос-Анджелес. Перед входом в а/п Lihue стоит рамка экологического контроля. Весь багаж просвечивают на наличие несанкционированного провоза био-материала. С вывозом корешка имбиря, купленного в ботаническом саду, сопровожденного сертификатом качества, проблем не возникло. Официально купленную рассаду, похоже, вывозить не возбраняется. А вот семена, наковырянные на трейлах, я спрятала в тент от палатки, чтобы в случае чего в ужасе закричать «WTF! Эта мерзость проникла к нам в палатку пока мы спали! Мопед не мой!». Пронесло. Растут теперь на допоконнике в Москве два неизвестных деревца и одна пальма. Фрукты вывозить не решились. Да и едва ли они бы добрались до МСК в презентабельном виде.
Багаж на внутренних перелетах между остовами платный. Платили по 25 дол. за рюкзак. Ручная кладь бесплатна. Допускаю, что у разных авиакомпаний тарифы тоже разные. Между островами летали на Hawaiian Airlines.
5. Навигация. В качестве автомобильного навигатора мы использовали приложение Navigon North America для iOS. Уже в самой апликухе были скачаны карты островов. На тот момент купили прогу по акции примерно за 1000р (да, мы честные и у нас iPad без джейлбрейка). Навигон завёл нас не туда всего один раз — показал дорогу через частное кукурузное поле =) В остальное время — никаких нареканий, работал как часы.
В качестве основной карты использовали приложение MAPS.ME. Тогда оно ещё не умело прокладывать маршруты (и вообще, называлось Maps with me и было платным). В нём были отмечены абсолютно все точки, необходимые нам на протяжении отпуска: гостиницы, прокаты, супермаркеты, трейлы, достопримечательности, пляжи, заливы и т.п. Когда нужно было куда-то доехать, GPS координаты попросту копипастились в Навигон.
Сейчас должно быть проще — MAPS.ME научилось прокладывать маршруты и вообще работать в роли автомобильного навигатора. Прога — маст хев для любого путешественника! Пешего, автомобильного или ещё какого — не важно. Без неё мы за границу не выезжаем.
6. Аренда машин. С арендой машин, в целом, всё достаточно просто.
Бронировали тачки через брокера eAvtoprokat. Цены у них, как правило, ниже, чем если брать в прокатной конторе напрямую (видимо, какие-то брокерские скидки). Ими же мы пользовались и до поездки на Гавайи, и после. Проблемы у нас были только в Париже, но это отдельная длинная история ;) В интернетах, при желании, можно найти массу плохих отзывов. Как показала практика, если вы внимательно изучили условия проката, прочитали, что у вас написано в ваучере и выбрали нормальный прокат, то проблем не будет.
В итоге — все машины брали в Dollar. Контора считается средненькой — цены одни из низких (но не самые), машины, чаще всего, с порядочным пробегом (нам попались все с пробегом 60 тыс. миль и более). С другой стороны — состояние машин Ок (мелкие коцки не в счёт), выдают/принимают быстро, залог на кредитке не блокируют, лишних вопросов не задают (подозреваю, что так дело обстоит на островах, а на материке как-то иначе).
Сначала, по опыту Европы, хотели взять в прокате авто с механической коробкой (типа для экономии)... ага, да, с механикой, в Штатах... Механическая короба и США — вещи несовместимые =) Даже самая вшивая и дешёвая KIA Rio — на автомате. Механики в прокатах обнаружено не было в принципе.
Ещё одной неожиданностью стало то, что при сдаче авто его никто не осматривает. Просто проверяют уровень топлива (типа полный бак и ладно), и переписывают пробег. После этой нехитрой процедуры выдают return receipt и всё, ты свободен. Делает это чел прямо на парковке, он же забирает ключи. Т.е. от похода к манагеру при сдаче (если всё Ок) вы освобождены.
Взяв машину на Кауаи и отъехав на несколько километров от проката, мы обнаружили нефиговую вмятину на капоте (её было видно, только если ехать против солнца), на стоянке мы её не увидели. Подумали, возвращаться или нет, и просто забили ;) При возврате никто и слова не сказал.
Манагер сильно удивился, когда я спросил про “полную страховку” (опять же, по предыдущему опыту). У них такой темы нет. Доступные страховки уже включены в стоимость проката. Взять что-то сверху — не вышло (также предполагаем, что это актуально только на островах).
Ещё несколько фич, знание которых может сэкономить время и деньги:
— Когда берёте машину, уточняйте — есть ли у неё центральный замок. Наш Ренглер на Большом острове оказался без централки, и каждый раз приходилось закрывать двери ключом.
— Машины, как правило, без сигнализации (а куда они нафиг денутся с острова?!).
— Через брокера мы резервировали недорогой Jeep Liberty. Но, как оказалось, в Dollar таких не было вообще, и нам вместо Liberty давали Wrangler’ы (а они мощно дороже!) по цене Liberty.
— На Оаху и Кауаи необходимости в полном приводе, и уж тем более — пониженной передаче, нет. Везде можно легко проехать хоть на Мустанге (если вы, конечно, не собираетесь месить пески на пляжах). На Big Island’е Wrangler будет полезен, как минимум в двух местах: Waipio Valley, если вы решите спуститься на машине прямо к пляжу (а в этом есть смысл; пешком — сдохнуть можно), и на Mauna Kea. Кроме того, в Waipio Valley пускают строго авто со взрослым полными приводом и строго на пониженной передаче — на въезде вас проверит охранник. Всякие детские Бехи/Ауди/Вольво с их xDrive/Quattro/AWD — не пустят.
На Mauna Kea мы заезжали просто на полном приводе, без low gear (хотя low gear просят включать). Там, помимо, полного привода, пригодится тупо мощный движок, но об этом позже.
— Когда заправялете авто перед возвратом — сохраняйте чек! С вас могут его спросить, чтобы убедиться, что вы залили полный бак не более, чем в 10 милях от проката (требование проката).
— На некоторых заправках, если вы подъехали к колонке, например, правой стороной, а бачок у машины — слева, с вас могут взять дополнительные ~50 центов за каждый галлон! Имейте это в виду. Нас такой косяк постиг на Chevron.
— Если сдаёте машину рано утром, заправьте её с вечера (если живёте недалеко от а/п), или заранее найдите заправку 24/7 рядом с прокатом, либо ту, что работает в то время, когда будете сдавать авто. На Оаху мы сдавали Мустанга рано утром, ещё затемно, и задолбались искать открытую заправку О_о Заправить тачку на колонке, где есть кард-ридер для банковских карт, самостоятельно оказалось непросто: нужно вводить адрес в Штатах и указывать индекс (туда потом отправят счёт об оплате). При этом индекс (zip code), как мы поняли, проверяется на соответствие адресу.
— Цены на горючку в разных местах могут отличаться на 30-60 центов за галлон. Как правило, чем дальше от крупного города, тем дороже. Когда мы были на Гавайях — галлон стоил примерно от 4.10 до 4.70 дол.
— Если будете брать Мустанг-кабриолет — чтобы открыть крышу, нужно в начале повенуть две ручки-защёлки в местах, где крыша стыкуется с ветровым стеклом (по одной справа и слева). А уже после нажимать кнопку ;)
7. Дороги. В целом, везде хорошие и асфальтированные. Да, есть и грунтовки, но тоже годные. Вообще, на асфальте мы провели ~99% времени. Самая суровая грунтовка с крупным щебнем была только на подъёме на Mauna Kea. Ещё в паре мест — приличный, укатанный просёлок.
На Кауаи дороги похуже, чем на Большом острове (там вообще дороги — лучшие!) или на Оаху. Но внедорожника не требуют.
За городом дороги не освещаются (да и в городах — далеко не везде, если это не Гонолулу), и после захода солнца — вокруг кромешная тьма. Но:
— В асфальт, как правило, запилены цветные светоотражающие вставки (разделитель — желтый, правый край дороги — белый, встречный край дороги — красный). Особенно сильно это бросается в глаза на Большом острове: не покидает чувство, что едешь по взлётно-посадочной полосе.
— Нередко разделительная полоса и края дороги задублированы насечками, т.ч. вы задницей почувствуете, что уходите с траектории.
BIG ISLAND
Hilo. Считаем удачей, что мы там не поселились. Где-то в инетах я вычитала, что сторона острова рядом с Хило более дождливая (подтверждаю). Кроме этого оказалось, что сам город гораздо менее приятен, нежели Кона. Мне Хило напомнил какой-то латиноамериканский городишко. С сомнительной местной молодежью, которая тусила на авто-вокзале (или что это там у них на набережной, с кучей лавок под крышей) и бомжами. Местечко так себе, короче. Но есть маза на рынке разжиться фруктами у местных бабушек (ананас – доллар, мешок папайи – доллар, связка бананов – доллар). Здесь фрукты оказались самыми дешевыми и вкусными из встреченных на острове. В остальном шоппинг по фруктам на перекус/ужин в супермаркете Big Save обходился нам в среднем в 15 дол.
Kona. Имхо супер-выбор для жилья. Тихие, спокойные чистые улочки, большие машины, все неспешно и так стабильно, что-ли. Есть Волмарт под боком (75-1015 Henry St, Kailua-Kona), что немаловажно. Т.к. рестораны в городе конски-дорогие (за скромный ужин в самой Коне выложили 50 бачей). Да и на трейлы перекус и воду брать с собой надо (много воды!). А на вечер местного пивка (ищите в холодильнике Kona Big Wave с цветными этикетками) вообще взять надо обязательно.
Селились в семейном отеле Hale Maluhia. Настоятельно рекомендую за гуманные цены, тёплый прием, величественный тропический сад, красоту, комфорт и завтрак (омлет-бар - аще тема!). В отеле можно бесплатно взять маску/трубку/коралловые тапки, велосипед, попросить доп.полотенца, бесплатно постирать/посушить одежду, спросить совета, пообщаться и т.п. В номере микроволновка, чайник, посуда, фен и вентилятор. Номера, в принципе есть разные, с разным набором ништяков — смотрите сайт. Безусловно, отличное место с удобным расположением.
На набережной Коны можно разжиться всякой приятной сувенирной мелочью, типа филиппинских поделок из ракушек, магнитиков, заколок с цветами и проч. Недурственные мужские гавайские рубахи (рубашка прекрасного качества, с коконатовыми пуговками в пределах 35-40 дол.)
Кона-кофе. Ну хз... ну нормальный кофе. Ничего экстаординарного. Заезжали на одну из плантаций. Можно бесплатно продегустировать кофеек из термосов и сориентироваться, какой кофе купить. Дорого. За 4 пакета кофе отдали 80 дол. При этом, на островах почему-то кофе везде варят в капельной кофеварке, что сильно портит вкус любого зерна. Имхо, можно прикупить как символический подарочек друзьям. Кофе с Гавайев, вау, круто. Это вам не какой-нибудь Чибо из Ашана (хотя по вкусу примерно то же самое для среднего обывателя).
Pu’uhonua O Hōnaunau National Historical Park. Симпатичное место, хотя я обычно предвзято к таким отношусь. Можно заглянуть на часок, тем более, что рядом отличная нырялка Hōnaunau Bay. В пальмах живут маленькие зеленые геккончики. Смотрите и умиляйтесь _^
Еда. На БА сходили в две ресторации. Одну могу рекомендовать уверенно:
Teshima’s (79-7251 Mamalahoa Hwy, Kealakekua) – вполне неприметный, но зато самый настоящий японский ресторан. Был битком набит местными японцами, что д.б. хорошим знаком. Ужинали здесь после дня каякинга и снорклинга, пришли голодные как волки. Ели сашими из тунца, жареную рыбу, овощи-салатики, суп, рис.... много всего и все обалденно вкусно! Риса можно просить дополнительную порцию за бесплатно, если что. Бесплатно дают чайник ген-мая. Ужин обошелся всего в 32 доллара на двоих, что показалось дешево при том качестве и количестве еды. У ресторана хитрые часы работы, проверяйте сайт! Hours: 6:30 a.m. to 1:45 p.m. and 5 p.m. to 9 p.m.
Еще ужинали на набережной в Коне. Долго выбирали ресторацию попроще, тк цены везде казались негуманными. Ресторан мне лично не запомнился кухней. Ужин на двоих с пивом обошелся в 45 дол. В среднем же на набережной рестораны подороже.
Мы как-то больше предпочитали ужинать местным пивасиком или доминиканским ромом и фруктами на «ланаи» (ака террасе) нашего номера в отеле. Вокруг тропический садик, фонтанчик журчит, птички поют, геккончики бегают. Лепота!
Фрукты покупали в супермаркетах Big Save. Остальную еду/алко – в Волмарте, там подешевле. Для фруктов настоятельно советуем поискать какой-нибудь простецкий рыночек, ибо супермаркетах — неприлично дорого!
Пляжи и снорклинг. На Биг Айленде снорклинг нам показался самым интересным и удобным. Если вы фанат рыбок, черепашек и прочей морской живности, заложите дни на снорклинг обязательно. Мне не хватило времени. Но больше не было, увы – хотелось не только поплавать, но и походить. Снорклить, пожалуй, лучше всего утром. Ближе к полудню, по нашим наблюдениям, поднимается волна и плавать становится не столь комфортно.
Hōnaunau Bay или Two Steps. Охренительное место! Готова провести там всю жизнь, болтаясь в воде кверху попом. Куча цветных рыбок и кораллов. Можно просто зависнуть на одном месте и смотреть-смотреть-смотреть. На глубине, говорят, можно встретить черепашек. Пишут, что сложный заход в воду, место для advanced-снорклеров. Чушь. Но пасаран. Я плавала с маской второй раз в жизни (и вообще пловец/ныряльщик так себе) – мне было норм, знавала места и похуже. Желательны коралловые тапки. Берегите спину и заднюю часть ног от солнца! В воде сгораешь незаметно, а от того особенно обидно, когда уже к вечеру не можешь одеть штаны или сесть на стул, не поморщившись. Пляж дикий, ничего вроде туалетов/кафешек вблизи не замечено, паркинг стихийный, мест не много. Мы бросали машину на паркинге исторического парка (5 дол.), там же туалет.
Kealakekua Bay. Еще один маст си. Здесь мы брали в аренду двухместный каяк, через Hawaii Pack and Paddle. Бронировали через инет на дату заранее. Но мне показалось, что можно было найти каяки и без брони в одной из многочисленных контор на Mamalahoa Hw, по пути к бухте. Суть тура заключалась в том, что тебе на крышу машины привязывают каяки (даже на Ренглер с мягкой крышей — без проблем) и указывают на точку в бухте, где ты должен разгрузиться и стартовать. На месте тебя встречают колоритные гавайские посоны, помогают спустить каяки на воду и т.п.
И ты плаваешь по бухте до посинения. А вернее, до полного покраснения на солнце. Одейвайте длинные штаны и рубашки с длинными рукавами (комплект тонкого термо-белья будет Ок), берегите лодыжки, иначе на долго вас не хватит, берите много воды и еду. Тени в бухте нет.
В бухту приплывают дельфины! Да, натуральные, дикие дельфины. Наблюдали довольно долго и близко от каяков стаю с детенышем. Зрелище потрясающее! Возле монумента Кука – снорклинг. Довольно неплохой, рыбок много. Но людей еще больше. Сюда привозят большие группы на катерах, и вода возле монумента превращается в суп. Фишка в том, чтобы снорклить в перерывах между этими группами. Где-то ближе к обеду поток турья рассасывается, но если начать с утра, больше времени в бухте провести сложно. Мб имеет смысл начать тур ближе к обеденному времени. Если берете каяки, высаживаться на берег возле монумента Кука владельцы каяков не разрешают. Не то чтобы у монумента стоит надзиратель с багром, но мы не рисковали. Вдруг впаяют какой-нибудь файн за нарушение правил?
Hapuna Beach – ничего особенного собой не представляет, таких пляжей — миллионы. Широкая длинная полоса песка, довольно высокая волна. Народу много, но все как-то рассасываются по территории. Пляж окультурен (парковка 5 баксов), есть дорожки, туалеты, души, кафеха, столики для пикника. Снорклить не особо интересно (живности не много) и сложно из-за волн. Дно песчаное, тапки не нужны. После обеда волна поднялась такая, что мне было страшно заходить/выходить. Пляж больше загорательный/тусовочный, нежели купательный.
Kahaluu Beach Park – пляж может показаться неказистым, но поснорклить там еще как стоит! Пляж окультурен: туалеты, душ, спасатели, навесы, лавочки и проч. — присутствуют. Есть бесплатный паркинг. Левая часть бухты – кораллы и валуны, кишащие рыбками. По центру — песок, рыбок поменьше. У берега камни. Не забываем про тапки! Слыхала, что на правую оконечность бухты плавать начинающим снорклерам не советуют, тк там сильная волна и течение. Были на этом пляже после обеда, уже ближе к закату. Волна была небольшая, но течение тащило от берега прилично. Но! На этом пляже в воде мы нос к носу встретились с огромной черепахой!
Пляж с черным песком в Waipio Valley. Сомнительно удовольствие там купаться – уж очень сильная волна. Да и песок черный пачкает все на свете. Скорее созерцательный, нежели купательный пляж. Можно было попробовать заехать с другой стороны долины и пройтись по трейлу, но мы забили — большой крюк на машине.
Kohala Mountain Road. Если у вас есть в запасе лишнее время и вы планируете визиты в том направлении, загляните сюда. Безумно красивая дорога и вид сверху на остров.
Потрясает контраст, который видишь, приближаясь сюда. Вулканический безжизненный пейзаж сменяется заливными лугами, дорога пролегает так высоко, что облака переходят тебе дорогу =)
Waipio Valley Trail. Трейл может стать занятным приключением! Бросаем машину на парковке и начинаем спуск в долину.
Пешком. Местные спускаются к пляжу на своих монструозных джипах. Но мы не рискнули арендованной машиной, ибо уж очень крутая там горка (в начале написано как раз про неё)! В конце спуска на развилке поворачиваем направо. Прямо идти особого смысла не вижу – моста через реку, которая течёт от водопада, там нет. Подхода к водопаду Hiilawe Waterfall обнаружено также не было: мы уперлись в надпись private property. А private property мы уважаем. Да и в инетах я не нашла инфо о том, можно ли легально попасть к водопаду.
Итак, сворачиваем направо и идем вдоль реки до черного пляжа. Справа от реки пикникуются местные. А наша задача – раздеться, поднять рюкзаки с фото- и прочей техникой над головой и вброд перейти речку на пляже. Мы же взяли с собой купальники?! Начинать трейл лучше всего утром, при низком приливе, и вернуться не сильно поздно. Иначе на обратном пути роста может уже не хватить. Когда мы возвращались к машине (часов в 5 вечера), я, со своими 170 см брод уже не осилила, и весь скарб пришлось переправлять мужу (184см). Правда, при первой, тестовой попытке его немного смыло течением ;)
Ладно, перешли, поржали, и потопали по черному песку до противоположной части долины.
Поворот к тропинке через рощу, которая ведет на подъем, обозначен указателем. Подниматься до верхней точки долины довольно долго. Причем я так поняла, что после подъема трейл можно продолжать еще долго – по верху долины. Но достаточно сверху повтыкать по breath-taking виду на долину.
На трейл нужно заложить целый день, он не прост из-за постоянных подъемов/спусков, да и торопиться не хочется, уж очень красивое место. Полезно взять хотя бы по одной треккинговой палочке на брата. Берите с собой много воды (а лучше – изотоника) – внизу магазинов/источников нет! Перекус также никогда не будет лишним.
Безумно красива также и дорога из Waipio обратно в Кону. Эта часть острова совсем не похожа на другие. Здесь прохладно и низкие облака переходят дорогу. Езжайте неспешно – и наслаждайтесь...
Botanical Garden и Akaka Falls можно объединить в один трип, в один день, если едете из Коны. Но Botanical Garden, пожалуй, одно из маст си мест на Биг Айленде. Акака Фолз – небольшой, но красивый парчик, примерно на часовую прогулку. Деревянный настил через заросли ведет к водопаду. Прогуляться стОит.
Далее стартуем в Ботанический сад. Езжайте по более длинной старой дороге (она намного ближе к океану и обозначена указателем “scenic road”) и наслаждайтесь зарослями, видом на океан и живописными мостиками. Для этого по указателям съезжайте с Mamalahoa Hw на Old Railroad Way. Ботанический сад нас потряс! После него другие сады Мира мне будут казаться жалкими, неухоженными и пустыми. Поездка на другую сторону острова того определенно стоила. Боялась, что это мне, любителю цветочков, будет интересно, а муж заскучает. Но в саду собрана настолько удивительная коллекция, что удовольствие от прогулки оказалось обоюдным ;)
В визитор центре Сада можно прикупить сувениров и, внимание, всяких семян и рассады практически всего, что там растёт! Теперь у нас на подоконнике растёт имбирь с Гавайев Средняя цена — 3 бакса за пакетик/корешок.
Обе гулялки культурные, без экстрима. Платье и гражданские босоножки френдли ;)
Volcanoes National Park. Чтобы впечатление от парка оказалось максимально полным, могу порекомендовать остаться-таки в парке на ночь. Парк на своем сайте предлагает два кемпинга. Один вне парка - Nāmakanipaio Campground. Он зеленый и мб более живописный, чем второй, окультуренный, есть вода, места для барбекю. За него просят денежку.
Kulanaokuaiki Campground – таки поинтереснее. Он находится в самом парке, в древнем жерле вулкана. Вокруг мб и сухенькие кусточки вместо деревьев, но само осознание того, что на этом месте когда-то кипела лава – ошеломительно! Этот кемпинг бесплатный. Есть туалет, столики для пикника, воды нет. В кемпе сооружены 8 подиумов для палаток. Мы очень боялись, что места займут и нам негде будет заночевать. Поэтому первым делом по приезду в парк ранним утром помчались туда ставить палатку, забивать местечко на ночь. Наверное, это было лишним. С нашей, в кемпе в ту ночь стояло палатки четыре. Да и если вы поставите палатку вне подиума, вряд ли кто-то будет возражать, да вообще возражать особо некому, похоже.
В Парке есть отель (чую, ацки дорогой), есть какие-то домики возле Nāmakanipaio Campground. Смотрите все на сайте Парка http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/camp.htm Но это выпендреж. Это не даст почуствовать энергию места. Здесь спать надо на земле. Под звездами. В самом жерле вулкана. Если вы ночуете в одном из указанных мест и не планируете дальний, т.н. back-country hike на несколько дней, пермит получать не надо!
Качайте карты и проверяйте инфо по состоянию трейлов: http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/maps.htm
Часть дорог мб закрыта, тк вулкан живой и ситуация все время меняется.
Настоятельно советую приезжать к самому открытию парка. Во-первых, чтобы все успеть без беготни. Во-вторых, утром не так много народа. Ну и наконец – не жарко.
Мы въехали в парк 25 Августа. Совершенно неожиданно в этот день у парка был День рождения и нас пустили бесплатно! Мелочь, а на лишнюю упаковку пивка заработали ;)
Еще в Москве я долго металась над программой похода по парку. Очень большой выбор трейлов. Очень много отзывов. Очень сложно составить маршрут на 1 день так, чтобы увидеть максимум. В итоге совершенно случайно родился наш оптимальный поход с оптимальным порядком прохождения точек.
Маршрут на один день по Парку Вулканов
Бросаем машину на парковке возле Thurston Lava Tubes. Лучше начинать сам трейл действительно рано, тк потом на парковке будет много машин и туристических автобусов, и не факт, что вы запаркуетесь. Мы стартанули ок. 8 утра. Начинаем со спуска по джунглям Kilauea Iki Trail. Он небольшой. Цветочки, тень, гигантские папоротники, красота. По утренней прохладе проходим огромный черный кратер без намека на тень, поднимаемся на его rim.
Опять же по относительной прохладе проходим по краю второго кратера и к тому времени, как начинает палить солнце, поднимаемся в джунгли и опять идем в тени деревьев. И пусть вас не смущает то, что большинство туристов идут вам навстречу (всё это время вы шли с конца трейла к началу, но так удобнее!). Зато самую жаркую часть, кратер, мы уже прошли утром по прохладе. Проходим Halemauma trail, Iliahi Trail, фумаролы Sulfur Banks и оказываемся в визитерском центре. Там можно умыться, устроить пикник за столиками, отдохнуть и т.п. Далее опять возвращаемся в джунгли и снова идем в тени и радостно наблюдаем сверху, как безумные туристы жарятся на черной раскаленной сковороде кратера
Кольцо замкнули. Основные моменты парка посмотрели.
Из джунглей выходим к парковке и ищем свою машину. От той же парковки в двух шагах лавовая пещера. Thurston Lava Tubes. Она небольшая, но прикольная.
Трейл довольно длинный, но технически несложный, перепадов высот особых нет. Вдоль трейла есть лавочки. Обязательно берите с собой много воды и к-н изотоник типа геторейда, или хотя бы сок для быстрой энергии, быстрые перекусы и что-нибудь более существенное. Если остаетесь ночевать, консервы вам в помощь. В парке еды не купить, только в кафетерии при гостинице (я даже боюсь представить, какие там цены). Очень облегчили дорогу треккинговые палки. На трейл одели длинные штаны и рубашки с длинными рукавами – и не пожалели, тк солнца было много!
Программу на вечер проверяйте в Визитерском Центре. Спросите, откуда ночью круче всего смотреть на лаву, тк сейчас мб все поменялось (рейнджеры вам в помощь: они всё расскажут с искренним удовольствием).
Как наступили сумерки, мы выдвинулись в сторону Jaggar Museum смотреть в темноте на кратер. Плюс по дороге остановились возле фумаролов, тк с наступлением холодов они парят посильнее. Кратер - зрелище сильное! Но имейте при себе фонарик, ибо ночью в парке чернее черного О_о Вообще, пара хороших налобных фонариков и один обычный (у нас был мощный кри-светодиодный) пригодились нам не раз!
В парке с наступлением сумерек холодно. На мне были длинные штаны, трек.кроссовки, термо-кофта, толстовка и куртка - и все равно я замерзла, пока глазели на лаву.
Mauna Loa. На следующий день после Парка Вулканов хотели заехать на вью поинт на Мауна Лоа, но проезд от самого подножья был закрыт! Уточняйте заранее – наверное, тоже в визитерском центре парка. Если уж вы оказались в тех местах, по дороге к Мауна Лоа можно посмотреть на Tree Molds – делов минут на 10. Занятно. И на часок заглянуть на кольцевой маршрут Kipuka Puaulu, прогуляться по живописному лесу.
Mauna Kea. Распланируйте день так, чтобы оказаться здесь на закате. Мы въехали на вершину примерно в 17.30. При этом и застали солнце, и пронаблюдали весь цикл заката, и поглазели на звезды. Потом на вершину приехали смотрители и вежливо, но настойчиво, попросили всех удалиться.
Вторая вершина вулкана, свободная от телескопов – священная. На ее вершину протоптана тропка, но местные просят туда не ходить из уважения к их религии.
Автомобильная дорога идет до самой вершины. Дорога относительно хорошая: частично асфальт, частично укатанная каменистая грунтовка. Я ожидала чего похуже. Легковым машинам въезд не запрещают. Езжайте на свой собственный страх и риск. Но если есть полный привод – включайте. Ибо градус наклона дороги немалый.
Немного о том, на чём же ехать на вулкан. Как уже писала, у нас был нормальный пацанский Ренглер. В принципе, пойдёт любой внедорожник с полным приводом. И хотя там стоят таблички с указанием, и даже есть спец.площадки, для включения полного привода и пониженной передачи, мы обошлись просто полным приводом, т.к. low gear — это медленно. Да и наклон там не слишком лютый.
Почему внедорожник? На грунтовом участке — камни под колёсами довольно большие и есть риск покоцать бока, если такой неудачно вылетит из-под колеса. Американские внедорожники, как правило, достаточно высокие, чтобы минимизировать такой риск. По той же причине — держите большую дистанцию перед впереди идущей машиной. Нафига вам разбитое стекло?
Мощное двигло в этой поездке — не роскошь, а гарантия, что вы доедете до вершины. В прокате нам внезапно попался Ренглер с турбированным (насколько я могу судить) двиглом 3.6 литра. Тем не менее, после набора 3000м над океаном и такая махина пыхтела и пыжилась довольно громко и усердно. Не могу сказать, что мы испытали сильный дискомфорт, но потеря мощности с набором высоты ощущалась ого-го как! И хотя мы видели смельчаков с титановыми яйцами, которые ехали на вершину на Корвете и Сивике, повторять такое геройство не стоит!
Само наблюдение за закатом выбивает слезу _^ Вид с вершины волшебен и привлекает множество туристов. Но одевайтесь тепло! Очень тепло! Флиска, курточка, штанишки и шапочка – вот что нужно вершине такого южного острова. С заходом солнца температура приблизилась к нулю, да и ветер там неслабый!
С наступлением темноты возле визитерского центра можно послушать лекцию о звёздах под открытым небом. Или поехать домой, в Кону, налить по стакану ямайского рома и пересмотреть фотки
ОАХУ
Гонолулу. Это ад (и вонючая, ссаная дыра — прим. Мужа)! Я предполагала, что это большой город, людный, с кучей огромных отелей и туристов-пляжников. Но всё оказалось гораздо хуже. Здесь снуют толпы обдолбанных японских туристов, отчего город становится похож на филиал Токио в Тихом океане.
Это город пробок. Через каждые 5 метров вас ожидает светофор. Половину первого дня мы простояли в пробках. Воняет выхлопными газами похлеще, чем в Москве. Припарковать машину негде, разве что в отеле за деньги. Нормальному человеку нечего здесь делать, особенно если вы только что приехали с тихого спокойного Биг Айленда. Есть пляжи на острове куда лучше, чем Вайкики.
Я бы держалась подальше от Гонолулу, особенно по субботам, и объезжала его стороной, тк в целом остров хорош. Там есть где погулять, где поплавать, что посмотреть. Но Гонолулу — это ад (и вонючая, ссаная дыра). И я повторяюсь не случайно.
На свою беду, мы прилетели на Оаху как раз в субботу. Сначала мы фтыкали в очереди из одних японцев, чтобы получить машину, потом толкались в стоячей пробке до отеля. Потом толкались в пробке, чтобы выбраться из города. Вечером мы не могли протолкнуться до отеля. К каждому ресторану стояла очередь. Город бурлил.
Жилье. Останавливались в Waikiki Sand Villa. Если решите-таки остаться в Гонолулу, можно смело селиться там. Цена одна из самых низких, что я смогла найти в городе. Чистенько. Не апартаменты, конечно, но номер пристойный, с балконом и видами на город. Есть платный valet-parking. Для таких же темных как мы поясню, что на валет-паркинге машину надо у подъезда к отелю сдать специально обученному гарсону. Он сам заедет в гараж. Не надо хвастать своими навыками водителя-милимметровщика, на скорости проскакивая узкие корридорчики паркинга. Персонал гаража от таких фокусов очень пугается, и зовёт менеджера. Нет, кроме шуток, ребята не ожидали увидеть влетающий в гараж мустанг и парковку на ширине зеркал в один приём, и сильно переполошились.
Пресловутый Вайкики буквально в двух шагах.
Рядом есть супермаркет Food Pantry и большой сувенирный рынок (в одном из переулков Kuhio Ave). Да и вообще отель, пожалуй, в самом что ни на есть центре города – если вам надо быть в центре города, отдыхая на Гавайях.
Ботанический сад Waimea Valley. Не стоит ни потраченных денег, ни времени. Я повелась на хорошие отзывы и красивый сайт парка. На самом деле ничего уникального в парке нет. Особенно если вы уже побывали или планируете визит в Ботанический Сад Биг Айленда. В дальнем конце парка есть небольшой водопадик. Растительность большей часть сухая, жидкая, местами неухоженная. Если есть альтернативный вариант времяпрепровождения, лучше не ездить сюда.
Kailua Bay. Как самостоятельное место для снорклинга мб не особо интересно. Дно песчаное и вода оттого довольно мутная, рыбок не очень хорошо видно. Говорят, сюда частенько заплывают черепахи, но нам не встретилось ни одной. Мне посчастливилось увидеть какую-то тварь наподобие мурены, от которой я в ужасе дала деру, на всякий случай.
Здесь мб гораздо интереснее взять в аренду каяк или вообще отправиться на каяке в тур с гидом и сплавать до острова Moku Nui с ребятами из twogoodkayaks.com. Тур физически не сложный, грести не долго, волны небольшие. Вполне подойдет для начинающих. Зато сопровождающий гид вещает немного о природе, истории острова и тд. На самом острове организован заповедник, там гнездятся какие-то редкие птицы, заплывают черепахи и даже тюлени (monk seal) – все это нам даже довелось увидеть.
Дальше следует путь обратно на пляж к месту старта, где можно побултыхаться в воде или поснорклить.
Обратите внимание и не говорите потом, что вас не предупреждали. А то будете как те недовольные неженки с Трипадвизора, которые пишут из-за своей лени плохие отзывы на работу прекрасной команды twogoodkayaks. К началу тура группа собирается в офисе компании. Там каяки грузят на огромные старые форды. Гиды показывают, как каяки закрепить, отвязать и где их разгрузить. Далее двое добровольцев из группы садятся за руль этих казенных фордов с каяками и едут на пляж к месту старта (компания платит этим добровольцам денежку в количестве 20 зелёных каждому — все по-чесноку! Т.ч. приезжайте в офис компании пораньше, чтобы стать добровольцем). В условленном месте вся группа встречается, самостоятельно разгружает каяки и несет их к воде. Гиды встречают вас на месте, стоя по пояс в воде и помогают сесть в каяк.
Возвращение происходит обратным макаром. Гиды в воде помогают вам вылезти из каяка, группа самостоятельно грузит каяки на форды и встречается в офисе компании. Процедура такая сложная не потому, что twogoodkayaks – ленивые задницы и за ваши же деньги хотят заставить вас работать на них грузчиками. Дело в том, что деятельность туристических фирм на пляже запрещена. Гиды просто не имеют право начинать тур на пляже, иначе они рискуют быть оштрафоваными, а то и просто закрытыми. А вот в воде бухты работать уже можно. Поэтому по факту тур начинается примерно с метровой глубины залива. А если вам не хочется ни на секунду напрячься, можете пролежать весь отпуск на Вайкики среди упоротых япошек и жирных америкосов.
Весь тур проходит на солнце, поэтому снова рекомендую позаботиться о защите от солнца и запастись водой (хотя вода и бутеры предоставляются, возьмите экстра-бутылочку). В офисе есть душ в виде шланга с распылителем на конце (но этого более чем достаточно!), туалет, есть где переодеться. Возьмите с собой рифовые тапки, а лучше сандалии с задниками, т.к. на острове (куда вы приплывёте на каяках) вам придется ходить по острым камням.
Olomana Trail или Three Peaks. Долго читала про этот трейл отзывы, смотрела видео по его прохождению и все подссыкала и раздумывала, стоит ли. Все дело в том, что трейл короткий, но физически сложный, склоны достаточно крутые (тропа всё время идёт вверх). Перед вершиной первого пика вообще придется лезть по вертикальной стене высотой метра 3-4. На второй и третий пики мы забили сразу, тк судя по отзывам, там скалолазание уже серьезное, а высотой они чуть ли не ниже первого пика.
Трейл начинается от парковки гольф-клуба. Куда идти дальше необходимости объяснять нет – дорога прямая одна, а на обочине будет указатель.
Здесь, кстати, состоялся наш первый и единственный диалог с местныйм полицейским. После того, как мы запарковались рядом с ещё парой машин других хайкеров, к нам вальяжно подъехал патруль. На наш закономерный вопрос (мы ж “тёмные”!) “что-то случилось?”, патрульный ответил, что мол пока ничего, но если вы оставите ценные вещи в машине, то может и случиться ;) Короч, заберите, пожалуйста, из тачек все ваши valuables, и идите на горку с миром. Сказать, что мы удивились — ничего не сказать!
Тропа идет влоб к вершине пика. Не просто. Но все выполнимо. Мы заколебались перед вертикальным подъемом. Но фигли – уже дошли, а до вершины рукой подать. Надо лезть. Берите с собой треккинговые палки и воду. По километражу трейл не большой, тропа идет в тени деревьев, но потеть вы будете как в бане. Выходите рано, до жары и до толпы людей. Тк на узких тропинках расходиться со встречными хайкерами стремно. Если боитесь высоты или вспотеть – не ходите сюда вообще. Но помните, что в конце пути вас ждет невероятная красота и безумные виды с вершины первого пика на весь Оаху! Заложите 4 часа на поход и созерцание.
Нас на пол-часа задержал рой диких пчел на первом пике. Кто-то из туристов разворошил гнездо пчёл и, прежде чем идти дальше, нам пришлось ждать, пока грозный гул уляжется. Своими глазами рой не видела: муж твердым голосом сказал «Тебе лучше не смотреть. Разворачивайся и шустро лезь назад». Т.ч. имейте в виду! Идите аккуратно, и не бросайте ничего вниз, в кусты. Дикая природа, фигли!
Перл Харбор. Расставьте приоритеты. Если хотите на ПХ и посмотреть там все по-максимуму, да еще и с экскурсиями, посвятите этому весь день. Останется время – ок, впихнете какой-нибудь короткий трейл или пляж… или кабак. Либо рассчитывайте на то, что успеете только на один объект. Совмещать ПХ с трейлом не оч хорошая идея. Особенно, учитывая местный трафик. Мы попробовали впихнуть невпихуемое, и не смогли.
Утром отправились на Оломана Трейл, потратили на него часа 4. После трейла, естественно, нам захотелось заскочить в отель принять душ и поменять потнющие и вонючие майки. Пока толкались по дорогам, искали место на парковке, возвращались на парковку, тк никаких сумок с собой в ПХ брать нельзя... до тикет офиса добрались где-то во втором часу. Последний шаттл с острова до тикет офиса уходит в 5 часов (основные объекты — на отдельном острове, на территории действующей военной базы), т.е. закончить осмотр нужно до этого времени. Нормально посмотреть мы успевали либо только Миссури, либо только музей авиации. На авиацию в итоге и потратили все время до упора. Музей большой: аж на два ангара. В первом экспозиция, посвященная 2й Мировой (той Мировой, про которую нам никто никогда и не рассказывал, ни в школе, ни в институте). Во втором зале – самолеты. Все с подробными описаниями, плюс в нагрузку дают аудио-гид.
От экскурсии с гидом отказались, когда увидели, что гид – японец. Нам это показалось оскорбительным. Да и японцы за два дня на Оаху задолбали! Вообще время в авиации протелело совсем незаметно. Очень уж там занимательно! Я осталась полностью удовлетворена посещением ПХ, мне хватило. Муж расстроился, что не успели увидеть все, что хотели.
Еда. Насколько мы поняли, на Оаху есть ферма по разведению креветок. Если ехать вдоль побережья восточной части острова, местами будут попадаться целые скопления креветочных забегаловок. Мы заглянули в Shrimp Shack (53 - 352 Kamehameha Hwy, Пуналуу). Вагончик стоит метрах в 10 от пляжа. За 28 баксов на двоих можно взять по солидной тарелке с огромными сочными креветками и рисом (брали острые и чесночные), по огромному стакану молочного коктейля, плюхнуться попой на песок и поглотить это все с урчанием и причмокиванием, а потом отмывать накапавший на живот креветочный сок в океане.
Остальные два вечера добывали пропитание в супермаркете рядом со своим отелем. И весьма неплохое: там были и свежие салаты, и вкусные горячие блюда (с японским уклоном). Можно брать смело!
KAUAI
Эдакий большой колхоз ☺ в лучшем смысле этого слова. Цивилизация и дороги только по окружности (точнее, по полу-окружности), в центре – нетронутая природа. На дорогу до той или иной точки на острове закладывайте больше времени, нежели на Биг Айленде. Хотя расстония небольшие, средняя скорость будет маленькой из-за узкой извилистой дороги, невозможности обгона, однополосных мостов, где нужно пропускать встречную машину, ограничения скорости...
Пожалуй, здесь джип уже не актуален. Но мы откровенно набаловались на Биг Айленде и снова взяли Wrangler. Ну, не то, чтобы мы его взяли… нам его снова дали вместо Liberty, которых, как уже писали, в Dollar не бывает.
Hotel Coral Reef. Даже не знаю, как написать честный отзыв об этом отеле.... Здесь есть недорогие номера по сто долларов, за которые мы этот отель и выбрали. Но поскольку на момент нашего приезда они оказались заняты, нас бесплатно проапгрейдили до огромного номера с терраской и видом на океан. Так что про эконом-номера не скажу. Но наш номер был прекрасен. А еще прекраснее то, что отель стоит метрах в 10 от океана и прямо из номера можно выйти на пляж или просто сидеть на своей террасе и смотреть на волны, потягивая ром с колой. Ну или чего вы там любите потягивать, глядя на волны. В общем да, отель рекомендовать можно. Хотя бы за его расположение.
Пляжи. На Кауаи тоже бесчисленное количество пляжей, на которых в т.ч. можно поснорклить. Как нам показалось, есть некоторая напряженка с парковкой у пляжей в северной части острова. Народ кучно паркуется на обочине двухполосной дороги, местами понатыканы запрещающие знаки. Пляжи, которые мы посетили:
Tunnels Beach
Занятное местечко. Можно вообще никуда не плавать, а сесть на корточках под водой, уцепившись за камень, и так и наблюдать за местными водными обитателями. К длинному пляжу подходит большой королалловый риф, рассеченный местами «тоннелями», по которым можно проплыть на глубину. Вода мелкая, тк риф выступает достаточно высоко. По тоннелям плавать не просто – мы были на пляже ближе к вечеру, когда волна уже приносит определенную долю дискомфорта. Коралловые тапки здесь обязательны, пожалуй. Пляж длинный и ныряльщики/загорающие распределяются по нему тонким слоем. Хотя машин стоит много, парковочные места все забиты и нам стоило немалого труда найти место. Несмотря на стихийный паркинг, на пляже есть туалеты и будочка спасателей.
Lawai Beach – оооочень много рыб! Очень разных и красивых! Потрясающее место! Можно провести здесь весь день! Припарковаться можно прямо напротив отелей. Там же есть туалет. С лежальными местами небольшой напряг: часть купальщиков располагается на газоне соседнего ресторана (ресторан не возражает), часть ютится на клочке песка под деревом. Но вообще народу здесь не много, тч никто никому не мешает. Здесь обязательно иметь коралловые тапки. Вход в воду и большая часть дна завалена большими булыжниками: скользкими и острыми одновременно. Будьте осторожны, выходя из воды. Идеальный снорклинг здесь утром и где-то до обеда. После обеда волна и течение нехило тянут на глубину, сильно усложняют выход на берег и вообще волны болтают так, что рыб не видно. Еще раз повторюсь, живности здесь полно, не пересмотреть. Одна из местных тетечек вообще устроила нам шоу с кормлением. Взяла с собой воду мешок со спагетти и прямо из рук кормила вмиг окруживших ее рыбёшек. Круто-круто, пляж №1, имхо!
Poipu Beach. Мы так поняли, какое-то популярное, пропиаренное место здесь, тк название Пойпу встречается везде на сувенирке. Довольно людный пляж, отгороженный от океана водорезом. Очень окультуренный. Есть парковка. Рядом пара ресторанчиков и едален подешевле, «на вынос», есть столики для пикника, спасатели, туалеты. Снова нужны тапки, тк на дне острые камни. Поснорклить можно, рыбки есть, но их не так много, как на Lawai. Зная заранее, я мб лучше бы съездила куда-нибудь еще. Но мы отмокали здесь после Kalalau Trail и метаться в поисках места с бОльшим количеством живности в воде – и меньшим на берегу – не хотелось.
Hanalei Pier. Пляж и пирс для наблюдения за закатами. Купалка-купалкой, но местные приезжают сюда на просмотр процесса захода солнца за горизонт. Вот так, вместо кинотеатра. Берут еду, винчик, готовят на барбекю. Кто-то приезжает просто со складным стульчиком. Машины выстраиваются в ряд на пляже. И вот так местные жители и знающие туристы расслабляются. Кто-то усаживается на пирсе. Особенно много там старичков с удочками. В т.ч. на инвалидных колясках. Умилила пара древних дедушки с бабушкой. Она привезла его в инвалидном кресле на край пирса. Сама расположилась рядом в раскладном креслице с вязанием и термосом чая. Дедуля размотал свои удочки и начал медитировать на поплавок. Вот это старость, о которой можно мечтать _^ В общем, один из вечеров путешествия по Кауаи советую провести именно здесь. Не пожалеете! Место очень живописное. Фотографий сделали штук миллион.
Queen's Bath in Princeville. Занятное местечко, на которое стОит выделить часок. В живописном рифе на берегу волнами вымыло подобие ванн, в том числе одну – довольно большую и глубокую. Трейл начинается от действительно маленькой стоянки на краю жилого квартала и спускается вниз к берегу вдоль речки. Трейл до «ванны» довольно коротенький.
Желательно одеть обувь с задником, вместо вьетнамок, тк трейл довольно скользкий, а риф – острый. Не забудьте взять с собой маску и трубку, тк в ванне обитает довольно много живности – рыбок, крабов, ежей и актиний. Плавайте осторожно. Желательно синхронизироваться по времени с отливом, тк во время прилива волна очень хорошо доходит до ванны, создавая массу неприятных ощущений (паники, например) и, по слухам, может вытянуть «принимающих ванну» в океан...
Spouting Horn – делов минут на 15, но если будете в тех краях, загляните обязательно (Например, оторвавшись от пляжа Поипу или Лаваи). Гипнотизирующее действо. Лучше приезжать после обеда, когда поднимается ветер и начинается прилив. Тогда фонтанчики будут повыше. Мы заезжали аж два раза. Усилий минимум, а глазу приятно.
Polihale Beach. Место окончания каякингового тура по Напали Кост (о котором далее). Огромный пустынный песчаный пляж растянулся аж на 7 миль. Народу крайне мало. Несмотря на кажущуюся дикость, есть душ, туалет. Пляж больше гуляльный, загорательный и зависательный, нежели купальный. Очень сильная волна, течение, дно песчаное, отчего снорклить там бесполезно.
Na Pali Coast Kayaking. Это испытание для сильных духом (и телом). Для тех, кто любит угандошиться вусмерть за большие деньги. Туры на каяке вдоль Напали проводят довольно небольшое число компаний (я нашла две – мб их на деле и больше). Мы плавали с этими товарищщами: napalikayak.com. Удовольствие не из дешевых, 504 дол. на двоих. Но надо думать, зарплату гидам за такую нелегкую работенку платят тоже немалую. Тч вполне fair price.
Тур начинается рано-рано утром, с восходом солнца. И заканчивается довольно поздно вечером (поздно по местным меркам, часам к 8 вечера будете в гостишке). Не уверена, насколько это мероприятие подойдёт для людей, не готовых терпеть какие-либо лишения. Технически все выглядит довольно просто и особых навыков не требует.
Тур проходится в двойных каяках. Сильной волны и течений замечено не было. Казалось бы, греби себе, да греби. Но примерно в полдень солнце выходит из-за горы и начинает печь тебе прямо в башню! И спрятаться от него невозможно. Соленая вода (очень солёная) только добавляет. Она разъедает руки, лицо – все, до чего касается. Сам каякинг прост. А вот солнце и вода – настоящее испытание.
Советую одевать одежду с длинным рукавом и длинные штаны. Защитите стопы, чем угодно, хоть полотенцем или платком (носки — велкам). Иначе в ботинки на следующий день не влезете. Под рукой имейте крем от загара (50) и воду/изотоник. Берите экстра-воду. Во время ланча вас покормят и напоят досыта. Но свою воду иметь все равно полезно.
Возьмите с собой маленькое полотенчико и сменную сухую одежду, увлажняющий крем – это все пригодится после долгожданного душа на Polihale Beach.
Тур начинается от Haena Beach, где каяки ставят на воду. И заканчивается на Polihale Beach, где разморенную уставшую группу сажают в минивен и везут обратно в офис Napalikayak. Еще одно неуобство в том, что высадиться не берег можно будет только часа через 4-5 после старта, на Milolii Beach. Весь отдых до и после этого момента проходит на воде. Можете лежать в каяке, плавать или просто болтаться в воде. Но высадиться на берег будет возможно только один раз за весь тур. На пляж парка Napali Coast высадки по пути нет, только если вы не договорились заранее о забросе на кемпинг.
Не смотря на некоторые трудности, тур доставил и массу приятных моментов. Береговая линия Напали волшебно красива с воды! И наблюдать ее надо не из катера. По пути гиды заводят группу в сумасшедшие пещеры, куда я бы ни за что не решилась сунуться в одиночку. На пляж Milolii Beach можно попасть исключительно с воды, т.ч. велика вероятность, что кроме вашей группы там никого не будет.
Накануне и сразу после тура на каяках не устраивайте масштабного трекинга. Устройте денек релакса. Я до сих пор не понимаю, как я умудрилась распланировать дни на Кауаи так, что сразу после каякинга мы пошли на Калалау Трейл. Я ненавижу себя за эту оплошность до сих пор!
Но поскольку Kalalau Trail требует пермита, мы оказались привязаны к датам, следующим сразу за каякингом.
Пермит на Kalalau Trail покупали он-лайн заранее здесь.
https://camping.ehawaii.gov/camping/all ... ,1692.html
Замечу, что за два дня пермит у нас никто ни разу не спросил. Ни на входе, ни на пляже. Но рекомендовать идти без пермита не буду. Вдруг ревизия?
Калалау Трейл – еще одно испытание для сильных духом. 11 миль в одну сторону. Говорят, трейл входит в десятку самых опасных трейлов в Америке. Не знаю насчет опасности, но попотеть на тропе нам пришлось изрядно! В действительности, опасное место на трейле одно – карниз, во второй части пути. Но здесь, похоже, работает какой-то визуальный эффект. По пути туда карниз кажется ужасающе узким. Под ногами – обрыв. Под обрывом бушует океан.
На обратном пути карниз был пройден гораздо спокойнее. Даже осталось некое недоумение: а когда же будет страшно? На трейле есть несколько речек, которые нужно изловчиться форсировать, не замочив ног, но камням и бревнам. Остальной трейл – бесконечные подъемы и спуски по вполне нормальной (но бесконечно длинной тропе). Местами скользкой.
Пляжами, которые будут встречаться на пути, советуют не пользоваться. И даже местами, на специально установленных табличках, ведут подсчет жертв, вынесенных в океан течением. Охотно верю! Океан в той стороне и правда неспокойный.
На трейле нет пресной воды. Из встречающихся по пути потоков советуют не пить, тк в воде водится какая-то зловредная бактерия. Можно купить обеззараживающие таблетки. Но мы как-то не изучили этот вопрос. Ещё можно кипятить. Но газа для горелки на Кауаи встречено не было (даже в больших баллонах). В итоге, мы тащили с собой на 2 дня 18 литров воды (из них литра 4 изотоника). Могу сказать, это количество было не излишним. Да, что-то осталось (совсем что-то), но мы были вольны не ограничивать себя в питье ни на минуту.
Помимо воды брали бутеры на перекус, фрукты, батончики мюсли. На ужин – консервированные равиоли (редкостная гадость, повторюсь). В принципе, без горелки жилось нормально, горячего ужина не хотелось. Но я бы предпочла кипятить воду, нежели тащщить ее на своем горбу. И да — бананы брать не стоит: будете потом кашу из рюкзака вычищать
Возможно, два спальника можно было бы заменить одним пледиком. Ночью на пляже было довольно жарко.
Треккинговые палки и хорошая обувь (мб даже высокие треккинговые ботинки) – обязательны. Хотя мы видели чудаков, идущих во вьетнамках и босиком О_о Ну, хозяин барин. Для меня ступни – залог отличного настроения и общего хорошего самочувствия.
Выходите с Kee Beach очень рано, с рассветом – путь предстоит долгий. Торопиться на трейле не стоит. А на пляж хорошо бы придти до захода солнца, чтобы поставить палатку и помыться под водопадом (который, кстати, является официальным окончаниет трейла) по светлому.
Первая часть пути, джунгли, оказалась страшно дождливой. Идти было тяжело. Давала знать о себе усталость после каякинга. Рюкзаки тянули назад. Мелкий дождь деморализовывал окончательно. С деревьев капало, даже когда дождь ненадолго переставал. Мы то и дело порывались махнуть на чёртов Калалау рукой и повернуть домой. Мы вымокли насквозь. Трижды мы возвращались.... дождь вроде затихал... мы разворачивались обратно на трейл… дождь начинался заново. При этом пыхтящщие нам навстречу путники уверяли, что мы вот-вот дойдем до края дождя, что за поворотом уже сухо. А один даже пошутил: хо-хо, пройдите еще пару часиков, и буджет так жарко, что вы будете вспоминать об этом дожде как о благодати, будете мечтать о нем! Энджой зе рейн, короче.
Точкой невозврата у нас был кэмпинг Hanakoa, почти посередине пути, 6 миль. Сначала вроде было решено доползти туда, перекусить и отправиться домой. Но как-то много было уже пройдено и сдаваться вообще не дело.... да и что мы как лохи будем потом всем говорить, что не смогли. И перед собой вообще стыдно. Пошли дальше!
Вторая часть пути – сухая, жаркая, изматывающая, проходит по открытым участкам трейла. Основная сложность в том, что одежда и обувь — мокрые, и под палящим солнцем начинает конкретно преть %) Особенно — ноги.
На обратном пути стартуйте опять с восходом солнца, чтобы пройти эту жаркую часть по холодку.
На путь от Kee Beach до кэмпинга Kalalau со всеми нашими метаниями мы потратили весь день, 10,5 часов.
На пляже можно по-быстрому, поджимая очко, помыться под водопадом. Очень не рекомендую это делать: с водопада летят камни. А камень, прилетевший с такой высоты может запросто пробить череп купальщику. Но на тот момен мыться хотелось больше, чем жить. А в океан зайти было нельзя из-за большой волны.
Из-за камней можно рекомендовать также не ставить палатку близко к скалам. В кемпинге даже есть линия, за которую не советуют заходить из-за камнепада. И действительно, всю ночь было слышно, как бухаются камни об землю.
Kalalau Trail можно сделать трехдневным походом (нам по пути ребятя сказали, что большинство нормальных людей, типа, так и делают, а мы – кони – пробежали за два дня). Можно было остановиться в первый день в Hanakoa, а обратный путь уже проделать одним днем, тк там самая жаркая и сложная часть будет пройдена утром по холодку.
А можно вообще не париться над обратной дорогой. По пляжу ходят местные пронырливые ребятки и предлагают за 300 дол. (цена без торга, по факту мб можно добазариться до чего поменьше) отвезти заманавшихся паломников на катере до Polihale Beach. На финише наши ноги и спины были в таком уже плохом состоянии, что мыслишка домчаться на катере нас посещала. Но это, конечно, не по-пацански. Да и машина стояла на паркинге в противоположной части острова. Да и дорого, вообще.
В принципе, проспавшись, мы вернулись до нормального состояния. Обратная дорога заняла у нас уже 7 часов и далась с гораздо меньшим физическим и моральным усилием.
Дабы не убиться совсем, от количества трейлов, запланированных на оставшиеся три дня, решили воздержаться, оставив один лайтовый походный день ;)
Waimea Canyon – посвятитие минимум день этому уникальному месту! Хотя бы прокатитесь там на машине.
Ну а в идеале, конечно, нужно снова напялить треккинговые боты, взять в руки палки, кинуть в свой рюкзак пару-тройку литров воды, хавчик и посвятить день нескольким несложным трейлам.
Мы собирались провести там аж два дня. Но после Kalalau Trail от Alakai Swamps пришлось отказаться в пользу купально-загорательного развлекалова. Был бы еще денечек экстра – сходили бы и туда.
За день в Waimea мы успели пройтись по такой программе:
Kukui Trail. Начать лучше опять-таки пораньше, хоть спуститься успеете до палящего солнца. Машину бросали на обочине перед трейлом. Палки нужны: спуск/подъем довольно крутой и покрыт скользкой каменной крошкой. Тропа спускается метров на 600 вниз каньона, большая часть – открытый солнцу склон. Обратно нужно будет 100% пути карабкаться вверх. Надо сказать, идти прям до самого конца трейла не обязательно. Трейл заканчивается обычным таким лесочком и рекой. Ничего нового для себя вы там не увидите (особенно после Калалу), а времени и сил потратите прилично. Т.е. разворачиваться назад можно, когда тропа длинным широким склоном начнет уходить налево вниз к лесу. Виды с трейла красивые, трейл не длинный, идти стоит.
По пути к следующему трейлу, повтыкайте на площадке с лукаутом на каньоны. Миллион фото вам обеспечены!
Waipo’o Falls Trail. Этот трейл подлиннее и поразнообразнее. В начале – довольно большой паркинг. Начинается в лесу и ведет к очередным ошеломительным видам на каньоны. На развилке можно сходить направо, повтыкать с вьюпойнта. Потом вернуться на левую тропинку и догулять-таки до водопада. Причем в конце, на открытой площадке, можно последовать за всеми и повернуть налево, чтобы придти к речке, с которой и берет начало водопад Вайпо. А можно не поворачивая ломануться прямо вниз по крутому неутоптанному склону (наверняка туда тоже будет кто-нибудь спускаться и вы не пропустите этот путь) к месту, где речка обывается в водопад. Трейл не сложный, большей частью в тени. Но опять же, по пути туда вы все время спускаетесь, а на обратном пути последует постоянный подъем. Лукаута на водопад на этом трейле как бы нет – он ведет именно к тому месту, откуда водопад начинается. Но лукауты на сам каньон – это нечто!
После трейла не поленитесь доехать дальше в глубь парка. В конце дороги – потрясающие лукауты на На Пали Кост.
На обратном пути из Waimea у вас наверняка окажется Kōloa Rum tasting room (Historic Kilohana Plantation at 3-2087 Kaumualii Hwy, Lihue). А даже если не окажется, все равно загляните туда при случае. Колоа Ром – местная знаменитость, типа Конского кофе. Но мне по вкусу он пришелся как-то больше. В тейстинг руме раз в пол-часа устраивают бесплатные дегустационные сессии разных видов рома. Можно протестить, определиться, какой ром вам больше по душе и прикупить бутылочек здесь же в магазине. Большой боттл 0,75 л. стоит 33 дол., 50-милилитровый фуфырик – 5 дол. Проверяйте часы работы здесь: http://www.koloarum.com/hours.htm
Еда.
Помимо «подножного» корма из Волмарта, пару раз очень удачно поели в take away. Если некогда рассиживаться в ресторанах, вполне можно заскочить за ужином сюда (не забыв заранее захватить в магазине калифорнийского винчика или пивасика Big Wave конечно):
Happy Taco/El Taco Feliz (1395 Kuhio Hwy, Kapaa) Оч качественные огромные такосы. Вокруг толчется много испано-язычного народа, да и сами хозяева лоточка тоже не американских кровей. Что можно считать хорошим знаком в плане аутентичности еды. Судя по записям, два буррито обошлись нам в 23 дол.
Shrimp Station (4-985 Kuhio Hwy, Kapaa). Креветки на вынос. Такие же огромные, сочные и нажористые, как на Оаху. Приходили сюда аж два раза. При желании, можно поесть на месте, но там очень шумно и калифорнийское сухенькое не подают ;)
Вообще в Капе довольно много ресторанчиков. Опознать место, где мы ужинали в последний вечер, не смогла на трипадвайзоре, в записях ничего не сохранилось, а в памяти остались только огромные порции еды, вместо названия. Но у меня есть ощущение, что ресторации здесь все примерно на одном уровне.
В Субботу вечером народ высыпает на улицы города. На дорогах собираются пробки. Вдоль тротуаров ставятся лотки с сувенирами, украшениями и поделками, грохочет музыка. На футбольном поле Капы местные коллекционеры выставили свои сокровища – старые американские машины. Просто так, похвастаться.
В Воскресенье, при этом, в магазинах выходной. Т.ч. если будете, как мы, откладывать покупку сувениров на последний день, и он окажется Воскресеньем – имейте в виду! В Вскр можно заехать в Coconut Marketplace (собранные в одном месте сувенирные и одёжные магазинчики). Там некоторая часть лавочек также будет закрыта.
Такой вот Гавайский трип получился.
Итого:
22 дня, из них 19 на островах
8 перелётов
Примерно 40 часов в самолётах
Минус 11к баксов из кошелька
Около 1700 миль на машине
4200м над уровнем океана — максимальная точка подъёма
Больше 30 миль на каяках
Больше 120 км пешком (подозреваю, что сильно больше)
При всём при этом, до сих пор не покидает чувство, что побывали в раю О_о И знаете... там офигенно!
Постскриптум. Лос-Анджелес
На десерт — несколько слов об обратной пересадке в ЛА.
На этот раз обошлись без хардкора (но не без приключений), т.к. на пересадку у нас были целые сутки. И чтобы не терять времени впустую, решили переночевать в городе, и пройтись по магазинам. Благо время пересадки было предельно удобным — в ЛА прилетели вечером, и улетали также вечером, но следующего дня.
Для ночёвки выбрали Orange Drive Hostel (1764 North Orange Drive). Очень годный, чистый, тихий и уютный хостел за 80 баксов/ночь. Это при том, что до аллеи славы (да, это там где звёзды в тротуар запилены) — буквально 100м. В стоимость входит нехитрый завтрак из вафель и растворимого кофе, поэтому на него лучше сильно не рассчитывать. Проблему решает круглосуточный супермаркет в 3 минутах ходьбы от хостела (где, кстати, можно прикупить гавайского пива). В пешей доступности есть кинотеатры, торговые центры, кафехи и рестики с приемлемыми ценами… короче — всё необходимое, чтобы скоротать денёк и пошопиться ;)
За такси из а/п просят около 40-50 баксов. Но мы пошли другим путём… возможно зря, а может — просто не повезло ;)
Перед вылетом из Lihue мы, по совету ребят из Orange Drive Hostel, забронили через инет билеты на микроавтобус, который подбирает пассажиров в а/п и развозит по отелям. Обычно, один такой шаттл заезжает в 5-7 мест, и обходится на двоих в те же 40-50 баксов, но уже в оба конца. Из-за того, что мы жили дальше других от а/п, нас закинули в хостел последними, и дорога заняла примерно 1:20.
С этим шаттлом связан тот самый фак-ап, о котором написано в начале. Получив багаж и выйдя на остановку шаттла, мы узнали (от паренька, который рассаживает пассажиров по минивенам), что у водителей сегодня забастовка О_о И хрен его знает, сколько нам придётся ждать транспорт. А может, вообще не уедем! В качестве альтернативы он предложил воспользоваться такси, и до кучи позвонить в компанию, чтобы те сделали возврат денег на карту… мда… «Грёбаный, мать его, ЛА!», — подумали мы, и решили, по возможности, никогда сюда не соваться!
Через пару минут к пареньку подошёл озадаченный таким ходом событий дядька-военный (а военных там капец как уважают!). После короткого диалога с пареньком, в ходе которого последнему, как нам показалось, было обещано что-то вроде натяга глаза на жопу, если права дядьки-военного и вон тех ребят (нас) будут нарушены, выход был найден! Нас посадили в шаттл другой конторы, которая в тот день не бастовала, не взяв ни копейки, и с миром доставили в хостел.
Обратно в а/п ехали на таком же шаттле, который, после нескольких звонков в контору, подобрал нас почти вовремя, и за ~1.5 часа довёз до а/п.
Потом была долгая дорога домой с виски-колой в исполнении борт-проводников Lufthansa и неспешной, спокойной пересадкой во Франкфурте (те же два часа, между прочим!), разбор горы фоток и ностальгия по островам под гавайский ром ;)
Всё!
