Но как-то раз, почти год назад, мы с подружками собрались съездить на выходные в Новый Орлеан. Я живу в Америке, поэтому мы поехали просто на выходные, а не включили его в большое путешествие. И вот, готовясь к этой поездке и совершенно не представляя, что смотреть в этом городе, я зашла на любимый форум и… не нашла почти ничего для себя. Город упоминается в нескольких отчетах, большинство авторов как-то проезжали его мимо и не задерживались больше, чем на денек, так что и подробного описания практически нет. Поэтому я и решила написать свой отчет – вдруг кому-нибудь тоже пригодится.
Итак, я все-таки наскребла немножко информации из этих отчетов (рекомендую отчеты Adventurer и StasCh), взяла в библиотеке неожиданно оказавшийся не таким-то и тонким путеводитель, почитала Википедию и трипэдвайзер и напоследок поговорила с побывавшими там американцами. И понеслась!
***
Новый Орлеан – один из самых необычных американских городов, – во многом благодаря французскому и креольскому влиянию. Над улицами этого города смыкаются и переплетаются ветви деревьев, во мраке и прохладе старых домов живут вампиры из романов Энн Райс, здесь до сих пор в чести культура и ритуалы вуду, и отовсюду звучит великолепный и пробирающий до глубины души новоорлеанский джаз.
Ну, довольно лирики. Итак, встали как-то румынка, китаянка и русская с утра пораньше, поцеловали на прощание мужей и отправились в аэропорт. Это не начало анекдота, это начала нашего короткого, но запоминающегося путешествия. На улице прохладно, небо серое, пара часов сонного перелета – и мы в Новом Орлеане. Тут тепло и солнечно, что сразу поднимает настроение. Но как же нам добраться до расположнного во Французском Квартале (исторический и самый туристический район города) отеля?
Тут 3 варианта:
1. Автобус номер У-2. Билет в одну сторону стоит всего 2 доллара. Остановка находится на верхнем уровне подъезда к аэропорту, у выхода под номером 7. Утром и днем автобус ходит каждые 35 минут, до нужной нам остановки идет 50 минут, а от нее пилить пешком с сумками еще 10 минут.
2. Маршрутка. Купить билет на нее можно на нижнем уровне аэропорта, недалеко от выдачи багажа. Билет в одну сторону – 20 долларов, если сразу решите, что и обратно в аэропорт поедете на такой же, то билет туда-обратно стоит $38.
3. Такси. Поездка в центр должна была стоить $33, но если пассажиров трое или больше, то накидывают еще $14. Сесть в такси можно на нижнем уровне аэропорта, предварительно сказав дядечке-распределителю такси, куда вам нужно. Выход у выдачи багажа.
Мы приехали на неполных 2 дня, так что идею с автобусом отметаем - слишком долго ехать. Выбираем такси. Меньше, чем за полчаса такси домчало нас по не блещущему красотой стандартному американскому пригородному шоссе к очень удачно отхваченном на Priceline отелю. Здесь должно быть место для оды прайслайну, на котором я уже не в первый раз бронировала отель с помощью сервиса Express Deals, но я наверняка повторюсь, так что оду мы опустим.
Итак, приехали, заселились и пошли гулять по Французскому кварталу.
Парк перед площадью Джексон Сквер. На площади стоит самый старый собор Америки – Собор Святого Людовика (St. Louis Cathedral). В собор мы пытались попасть дважды, но в первый раз там шла свадьба, мы смогли только заглянуть внутрь через небольшое окошко, а второй раз было слишком поздно, и он был закрыт. Ну что ж, оставим на следующий раз. Площадь, на которой стоит собор, заслуживает отдельного внимания. На ней расположились художники со своими картинами, и, внезапно, гадалки, и даже жрецы вуду. Клиентов у двух последних хватало.
Парк оказался маленьким, но симпатичным и чистым.
Еще из парка мы заметили какое-то скопление народа. Оказалось, все смотрели уличное представление: брэйк дэнс с шутками и прибаутками. Даже Микки Маус заинтересовался.
Оттуда двинулись по набережной.
На набережной ничего интересного не нашли, вид на Миссиссиппи отнюдь не романтичный. Но погода была замечательная, и мы решили прокатиться по реке на пароме. По Миссиссиппи ходят туристические кораблики, но невдохновленные видом с набережной, мы решили, что они своих денег не стоят,и пустили в ход найденный на просторах интернета полезный совет: проехаться по той же Миссиссиппи на обычном пассажирском пароме подешевке. Паром называется Canal Street / Algiers Ferry (Адрес - 1 Canal St.). Пришли, заплатили то ли 2, то ли 4 доллара за вход на паром, а паром-то еще не подошел. Посидели минут 20-30, почитали, что на стенах зала ожидания написано.
На этой, например, написано, что традицией выбирать короля во время масленичного карнавала Марди Гра они обязаны русскому Великому Князю Алексею, и благодаря ему же у Марди Гра появились официальные цвета - фиолетовый, зеленый и золотой. Ну и заодно песня, флаг и парад в первый день карнавала. В общем, без этого жилось бы ньюорлеанцам значительно хуже.
Едем на пароме. Такие вот виды.
И ногам отдых дали, и на реку посмотрели. После этого поняли, что смотреть нужно не реку, а город. Пока приехали обратно, попили кофе и дошли до отеля, наступил вечер.
Вечерний город тоже приятно порадовал - при свете фонарей обрел чуть более европейский шарм. Народ приоделся, отправился по ресторанам, клубам и барам. Чуть более развеселившийся народ уже идет в сторону центра ночной жизни - Бурбон стрит.
Ну а мы пока пошли в один из самых старых и известных джаз-клубов Нового Орлеана - Preservation Hall. Каждый вечер у них по 3 концерта, и вход на каждый - за отдельную плату. Клуб маленький, есть гарантированные сидячие места за чуть большую плату, а есть места на, скажем так, татами - как повезет. Если гарантированные места на стульчиках вам не нужны, прийти и встать в очередь лучше где-то за полчаса до начала концерта. Бонус: внутрь разрешают проносить спиртное из окрестных баров. Цена билета без гарантированных мест - $10-$15 в зависимости от дня/сезона/выступающих; Билеты с местами - $35-$50. Внутри фотографировать запрещено, поэтому просто скажу, что клуб небольшой и внутри довольно просто, т.е. ничего лишнего. Нам очень понравился концерт, на который мы попали. Ветераны джазовой сцены Нового Орлеана - выступающие с начала 60-х Preservation Hall Jazz Band, сыграли так, что весь концерт пролетел в одно мгновение, но запомнился надолго. И душевно, и бодро, и зажигательно одновременно, и пробирает до глубины души. В общем, если вам нравится джаз, то очень советую.
Фото c просторов интернета:
Дальше мы отправились бродить по Бурбон стрит и созерцать всеобщее веселье. Мы были там около 10-11 вечера, но часть народа вокруг выглядела уже прилично поддатой. Да и вообще, по этой улице нужно ходить исключительно из бара в клуб, и оттуда в другой бар, а нам хотелось приятной обстановки, видов и красоты. Фотоаппарат оставили в номере отеля, так что поверьте на слово. Виды там, конечно, были, но не те, которые я имела ввиду, поэтому влиться во всеобщее веселье нам не захотелось. Побродили по улице еще часик, поглазели на людей.
Чуть раньше вечером мы заходили в какой-то бар только затем, чтобы сходить в туалет. И к своему удивлению обнаружили что, за совершенно неприметным фасадом и похожим на туннель входом, скрывался очень красивый и большой ресторанный дворик, с музыкой и фонтаном. Насытившись Бурбон Стрит, мы решили отправиться туда и не пожалели. Потом, конечно же, оказалось, что это мы так случайно набрели на еще одно культовое место Нового Орлеана - бар Pat O'Briens.
Все, что есть - 1 фото с телефона:
Ну а потом была пора спать.
***
Второй день решено было начать со сладкого. В Новом Орлеане все едят квадратные пончики под названием beignets (бэньейс), посыпанные тонной сахарной пудры, и запивают кофе-американо с молоком и небольшим количеством цикория. Кофе называется cafe au lait, но с одноименным европейским аналогом имеет мало общего. Эти пончики с кофе, наряду с супом гамбо, сендвичами po'boy, рисом джамбалайя и этуфе с раками - та самая "луизианская кухня", которую предлагают всем туристам. Самое известное кафе с пончиками - Cafe du Monde, но мы отправились в Cafe Beignet (334 Royal St, New Orleans, LA), которое было намного ближе к нашему отелю и обещало очередь покороче.
Честно говоря, все это на любителя. А я как раз не любитель. И совершенно не любитель пончиков. Но эти были ничего, если стряхнуть с них всю пудру и запивать кофе. 1 порция этих пончиков в любом кафе Нового Орлеана - 3 штуки.
И дабы прогнать назойливые мысли о пончиках, вот вам котик, который любит искусство:
Ну все, с завтраком покончено, едем гулять. Америка - не Европа. Тут трамваи - редкость. В Новом Орлеане трамваи - туристическая достопримечательность и часть шарма города. Это, кстати, самая старая в мире действующая трамвайная линия.
На таком трамвае мы отправились в район Garden District, по которому гуляли в составе бесплатной пешей экскурсии. Бесплатной, т.е. только за чаевые. Hе знаю, то ли нам действительно повезло с гидом, то ли эти пешие экскурсии всегда водят историки-фанаты своего дела. Такие экскурсии бывают и по другим районам, и по другим городам.
Сначала нас водили по кладбищу Лафайет (привет любителям Энн Райс), а потом просто по улицам. На кладбище узнали, откуда пошло выражение bury in a wet grave (там болотистая почва, и могилы действительно затапливало наполовину, поэтому в гробах сверлили дырки), как желтая лихорадка выкашивала целые семьи и как через год в склеп можно было положить новое тело, а старое столкнуть вглубь, чтобы лишнего места без надобности не занимало. Если только вы не адепт вуду, шлите разрекламированное Кладбище №1 вместе с Мари Лаво лесом и идите лучше на Лафайет. Оно куда красивее.
Сумасшедшие переплетающиеся над улицами ветви деревьев образуют тенистые галереи.
Весь район густо засажен огромными раскидитыми деревьями, что в свое время как раз и помогло распространению желтой лихорадки (деревья, тень, влажность, комары). Во время прогулки мы слушали рассказы о становлении города, этого района, в который французские жители города заманили стремящихся к роскоши и мечтающих о большом доме американцев, о взглядах современных американцев и французов на выгоду сделки по продаже Луизианы, а также об историях отдельных домов. На красивые дома смотреть просто приятно, а так как район богатый, то здесь много домов, принадлежащих голливудским и спортивным знаменитостям (из всего запомнила только дома Сандры Буллок, один из бывших домов Энн Райс и некогда дом дяди Поля Гогена - первые 3 фото) и домов, в которых снимали в кино.
А вот, например, дом из Загадочной Истории Бенджамина Баттона.
А вот здесь снимали интерьеры Джанго Освобожденного.
Еще одна неожиданно интересная вещь, расположенная между Французским кварталом и районом Garden District - музей Второй Мировой войны. Он занимает первую строчку среди 470 достопримечательностей города на Tripadvisor. Мы проигнорировали его намеренно, потому что "ну не может же в Новом Орлеане быть хорошего музея Второй Мировой" и "наверное, он первый в списке просто потому, что в этом городе ничего стоящего нет". И ох как мы были неправы! Его рекоммендовали все, кто нам встречался. Музей огромный и, как многие американские музеи, интерактивный. Эта интерактивность позволяет посмотреть на войну с самых первых дней глазами одного из солдат. В следующий раз обязательно туда пойду.
Так как было воскресенье, а на часах где-то около четырех, ни в музей Второй Мировой, ни в намеченный парк скульптур (The Sydney and Walda Besthoff Sculpture Garden at NOMA) мы уже не успевали, и решили просто погулять. Сначала гуляли вдоль улицы Magazine Street, а потом поехали обратно во Французский квартал.
Там хотели зайти на туристический рынок French Market на противоположной от той, где мы находились, стороне Французского квартала. Но пошли по пока еще спокойной Bourbon Street, зашли в пару забавных китчевых магазинов, и так до рынка и не дошли. Ну и ладно. Магазинов и так получилось на мой вкус многовато. Объяснение кое-где попадающимся скелетам и черным кошкам: в первые выходные октября город уже начали украшать к Хэллоуину. Объяснение развешенным по всему городу, и особенно на Бурбон стрит бусам: это те, что не долетели со вторых этажей. По традиции Марди Гра, бусы получают девушки в обмен на то, что задирают футболку и демонстрируют свою голую грудь. Мы видели пару эпизодов накануне вечером, хоть до Марди Гра еще 4 месяца. Но желающих "праздновать" раньше времени было мало, и поэтому бусы со вторых этажей летали просто так.
А тут мы внезапно дошли до знаменитого Cafe du Monde, из которого эти самые новоорлеанские пончики и пошли, и вместо ужина решили снова ударить по пончикам с кофе.
Потом мы снова бродили по улицам Французского квартала и, когда стемнело, пошли в район Frenchmen Street. Тут туристов тоже хватало, но все-таки этот район больше для местных. Здесь тоже много и кафе, и джаз клубов, но в нем меньше лоска и нет шумных компаний студентов, которыми заполнена Bourbon Street. Я планировала послушать джаз в каком-нибудь другом, менее разрекламированном месте, но тут мои спутницы заявили мне, что они слишком устали. Мы уже повернули в сторону отеля, как они заметили ночной рынок с поделками местных мастеров, и их усталость как рукой сняло. ;) Рынок был маленький, поэтому ушли мы оттуда относительно быстро, минут через 20.
Потом снова прошли через весь Французский квартал уже к нашему отелю и объелись устрицами в Acme Oyster House, где даже в 11 вечера пришлось постоять в очереди.
По пути снова любовались ночными, уже полюбившимися нам улочками этого неожиданно красивого и интересного города, не похожего ни на какие другие города США и говорили о том, как обязательно приедем сюда снова.
Я это обещание сдержу - уже куплены билеты на выходные в конце октября 2015. Поедем гулять по Новому Орлеану в Хэллоуин.