Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Сообщение: #1

Сообщение Nata19 » 23 авг 2015, 19:00

Всем добрый день!

Очень хочется рассказать нам о своем Большом путешествии по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) через штаты Колорадо, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Айдахо, Орегон, Вашингтон в сентябре 2014 года за 12 дней (13-27.09.2014).

Обязательно постараемся попозже добавить подробную карту нашей поездки, а пока, извините, только текстовое описание

В эту поездку мы поехали большим женским составом: я (Наталья), Кристина, ее мама и подруга Кристины, из Чикаго, тоже Наташа.

Коротко о предыдущих поездках (чтобы все сразу понимали, сколько мы уже исколесили американских равнин, гор, озер, национальных парков, городов и маленьких городишек в США).

Первая поездка состоялась в сентябре 2011 года. Аэрофлотом долетели до Лос-Анджелеса, а затем на автомобиле проехали по маршруту Лос-Анджелес-Анахайм (Диснейлэнд)-Санта-Барбара-Солванг-национальный_парк_Секвойя-Сан-Франциско. Потом самолетом из Сан-Франциско до Лас-Вегаса, оттуда на машине через нац.парк Долина смерти вернулись в Лос-Анджелес. Так как визу дали на два года, то ее очень хотелось использовать с максимальной пользой, поэтому во вторую поездку поспешили буквально через полгода.

Вторая поездка пришлась на апрель 2012 года. Также Аэрофлотом (любим мы им летать, хорошие новые самолеты, когда берешь билет за несколько месяцев - очень бюджетно получается, мы уж не говорим об Улетных неделях, когда перелеты в США становятся дешевле, чем у всех конкурентов, плюс копятся мили на полеты в близлежащую Европу и к друзьям по России) долетели до Нью-Йорка, через три часа пересели на самолет до Майами, оттуда - в круиз на лайнере Norwegian Sky по архипелагу Багамских островов (5 ночей). Затем слётали на автомобиле из Майами до Ки-Уэста, а потом обратно в Орландо с посещением бывшего космодрома NASA на мысе Канаверал. В Орландо мы насладились шоу касаток в Sea World. Потом самолетом до Вашингтона, а оттуда на автомобиле до Нью-Йорка через Балтимор и Филадельфию. Вот такой «странный, изрезанный» маршрут, а все потому, что хотелось и полежать на солнышке, и посмотреть что-то новое и необычное, и встретиться с подругами, живущими в Америке.

Третья поездка проходила под лозунгом «Даешь Каньоны!» в апреле-мае 2013 года, и так как именно у меня появилось много свободного времени, то мне и поручили разработать маршрут поездки. И здесь мне очень помогли статьи и комментарии с форума Винского, поклонницей которых я стала в ходе подготовки к нашему «Великому Путешествию по Каньонам». Когда я перечитала почти все, что было на форуме, я поняла, что не надо «изобретать велосипед», так как именно эта часть Америки, изъезжена и описана нашими туристами вдоль и поперёк, в интернете выложено много очень подробного материала. Я взяла за основу замечательно сконструированный и оформленный прекрасными фотографиями маршрут «8 природных чудес Юты и Аризоны» (август 2011 г.). «За основу», потому что в процессе мы что-то добавили другое и, к сожалению, не всё из описанного в том отчёте смогли сами посмотреть. На путешествие в тот раз Кристине удалось выкроить аж 19 дней, поэтому было время для посещения весьма удаленных друг от друга городов. Для начала мы (по сложившейся к тому моменту традиции) прилетели в Нью-Йорк, оттуда самолетом до Нового Орлеана (встреча с одной Кристининой подругой, работающей в США, плюс мы там раньше никогда не были), потом самолетом до Лас-Вегаса с пересадкой в Далласе, штат Техас, оттуда уже на автомобиле по Большому Кольцу через каньоны. После 11 дней путешествия по каньонам вылетели из Лас-Вегаса в Чикаго на встречу с Наташей, прогуляли в этом третьем по количеству жителей городе США почти 5 дней, откуда полетели в Нью-Йорк для отбытия домой счастливыми и одухотворенными от наслаждения великолепнейшими природными красотами.

Постоянно возникало желание поделиться с читателями своими «ахами» и «охами». Но всегда останавливало то, что это уже много раз было описано, и к тому же гораздо лучше, чем мы сами могли написать.
В общем, в этот раз мы решили написать аж целый отчет, потому что при подготовке путешествия по северо-западным окраинам США я встретила не так уж много подробных материалов по планируемой поездке по этой части Америки. Кроме этого, у нас набралось несколько конкретных советов и моментов, которыми мы захотели поделиться с форумчанами. А может быть, мы уже просто «созрели» для описания своих самостоятельных путешествий…. Короче, теперь уже совершенно не важно, что же именно «сподвигло» нас на написание отчета, мы лишь надеемся, что те, кто уже дочитал до этого места, осилят и последующие части нашего местами «весьма словоохотливого» повествования!

Я для того так детально описала предыдущие поездки, чтобы можно было понять, где мы уже побывали к этому времени. Но, очень хотелось в следующем путешествии увидеть Ниагарский водопад, НП Йеллоустон и Гору Рашмор. Они стали центральными ориентирами нашей четвертой поездки. У работающих членов нашей дружной компании было лишь по две недели отпуска, но имелось сильное желание что-то еще разэтакое присоединить к этим основополагающим пунктам, ну и, как обычно, было желание и отдохнуть, и многое увидеть (что, по сути, является двумя совершенно противоположными задачами). Посещение Ниагарского водопада, в итоге, пришлось отложить до следующего раза, так как имеется сильное желание его увидеть 1) с канадской стороны, 2) с моста (Rainbow Bridge), проходящем между Канадой и США, ну и еще с пары-тройки эффектных точек. У Канады на момент планирования путешествия были некоторые проблемы с оформлением виз, поэтому мы решили не «заморачиваться» такой широкой географией и сосредоточиться на НП Йеллоустон и Горе Рашмор.

Во время поисков в интернете мне попался маршрут, разработанный турфирмой, «Чудеса северо-запада США» (Вашингтон, Орегон, Айдахо, Вайоминг, Монтана, Южная Дакота, Сиэтл, Портленд, Джексон, Йеллоустон, Гранд-Титон и другие), рассчитанный на 18 дней. Но ведь у нас будет всего 12 дней, не считая дней вылета и прилета, поэтому многие предложенные красоты пришлось обойти нашим вниманием. Когда я написала маршрут и обсчитала приблизительный километраж, стало понятно, что это будет очень тяжелый путь, так как придется практически пересечь «верхнюю левую четверть» территории США с востока на запад. Водителей при этом будет двое – Кристина и я.

В итоге, наш маршрут получился следующим:

1) самолет Москва-Нью-Йорк-Денвер, ночь в г. Денвер, штат Колорадо (Denver, CO);
2) аренда автомобиля, прогулка по г. Денвер, Красный Каньон, ночь в г. Шайенн, штат Вайоминг (Cheyenne, WY);
3) прогулка по г. Шайенн, длинный переезд в г. Рапид-Сити с заездом в Форт Робинсон, штат Небраска (Fort Robinson State Park, Harrison, NE), ночь в г. Рапид-Сити, штат Южная Дакота (Rapid City, SD);
4) Гора Рашмор (Mount Rushmore, SD), мемориал Неистового Коня (Crazy Horse, SD), пещера Джевел (Jewel Cave National Monument, SD), Башня Дьявола (Devils Tower National Monument, WY), ночь в г. Шеридан, штат Вайоминг (Sheridan, WY);
5) переезд в НП Йеллоустон с обедом г. Коди (Cody, WY), НП Йеллоустон (Yellowstone National Park, WY), НП Гранд Титон (Grand Teton National Park, WY), ночь в г. Джексон, штат Вайоминг (Jackson, WY);
6) НП Йеллоустон, переезд и ночь в г Айдахо-Фолс, штат Айдахо (Idaho Falls, ID);
7) прогулка по г. Айдахо-Фолс, НП Лунные кратеры (Craters of the Moon, ID), водопад Шошони-Фолс около г. Твин-Фолс (Shoshone Falls Park, Twin Falls, ID), длинный переезд и ночь в г. Онтарио, штат Орегон (Ontario, OR);
8) длинный переезд до парка Джона Дэя (John Day Fossil Beds National Monument, OR), Радужные холмы (Painted Hills Viewpoint, Mitchell, OR), вулкан Ньюберри, ночь в г. Бенд, штат Орегон (Bend, OR);
9) НП Озеро Крейтер (Crater Lake National Park, OR), длинный переезд в г. Портленд, штат Орегон (Portland, OR,);
10) Форт-Ванкувер и мемориал летчику В.Чкалову, НП Маунт-Рейнир (вулкан Рейнир, Mount Rainier National Park, WA,), ночь в г. Олимпия, штат Вашингтон (Olympia, WA);
11) попытка посмотреть НП Олимпик (Olympic National Park, WA), ночь в г. Сильвердейл, штат Вашингтон (Silverdale, WA);
12) на пароме до г. Сиэтла (Seattle, WA), прогулка по городу, вылет в г. Нью-Йорк;
13) шоппинг в г. Элизабет, штат Нью-Джерси (Jersey Gardens Outlet Mall, NJ), ночь в г. Нью-Арк, штат Нью-Джерси (New Ark, NJ);
14) музей Метрополитен в г. Нью-Йорк, вылет в г. Москва.

Наконец нам удалось добавить карту маршрута:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Все фотографии, добавленные в данный отчёт, имеют чисто информативный характер и не претендуют на высокое качество (мы ж те еще фотографы!). Также для полноты и красоты изложения в отчет вставлены справки из официальных источников. Ну, а кому эти «дневниковые записки» покажутся слишком скучными и чересчур подробными – вы всегда можете пропустить пару-тройку «глав» или «дней» или вообще не читать то, что вам не нравится

День 1 (13 сентября, суббота)

Вылет из аэропорта Шереметьево в 15-20, прилет в Нью-Йорк в 17-20 (время при перелетах, как известно, местное и определяется по аэропорту вылета/прилета). Впервые (!) нам удалось зарегистрироваться на рейс в США он-лайн! Но так как сделали мы это немного поздно, то из 51 ряда в самолете у нас был аж 42 ряд, т.е. сидели «в хвосте», зато все вчетвером «в одну линию». Самолет устроен таким образом, что неудобства от сидения почти в конце самолета практически не ощущаются. Мы уже несколько раз летали Аэрофлотом, и в этот раз все было нормально, самолет новый, обслуживание хорошее, каждое кресло оборудовано экраном телевизора, что позволяет людям занять себя в течение всего достаточно длинного перелета, поэтому никаких «эксцессов» на борту практически не происходит. Так как мы сидели в конце самолета, то и вышли мы из него в числе последних пассажиров. А следующий наш перелет в город Денвер был в 20-15 по местному нью-йоркскому. Времени вроде было достаточно, чтобы переделать кучу дел, перекусить, почитать и т.д., но….

На паспортном контроле в JFK, как обычно, огромная очередь, при этом постепенно через одного стали закрываться стойки и пограничники начали уходить, при этом оставшиеся работали неторопливо, подолгу беседовали с прилетевшими и т.д.. И хотя у нас была предостаточная разница между рейсами, мы стали немного нервничать, что можем опоздать на следующий рейс до Денвера. Часа через полтора, стоя всё еще довольно далеко от желтой линии, мы решили опробовать опции fast lane, но, к сожалению, на вопрос нельзя ли нам пройти через быструю очередь, так как мы можем опоздать на следующий рейс, получили равнодушный ответ «ничего, улетите на следующем рейсе». Но вот, наконец, дошла очередь и до нас. И тут пограничник (визуально - явно китайского происхождения, а вовсе не коренных белых переселенцев), вдруг начал нас наиподробнейше расспрашивать о наших планах, и узнав, что я не знаю ни слова по-английски, начал проявлять обо мне необычную заботу, «а вдруг я потеряюсь, или отстану и т.д.». А когда он разузнал, куда и зачем мы летим, был просто несказанно удивлен, что мы собираемся делать «в такой глуши», «зачем нам кататься там на машине», «вы сошли с ума», «какие вы странные», «о эти безумные русские» и т.д. Хорошо, что я не понимаю, ни слова по-английски, а то мои более «продвинутые» спутницы, сказали потом, что он был не только придирчив, зануден, но еще и достаточно груб, что странно для американцев с их показательной вежливостью типа бесконечного excuse me. Наконец, он поставил нам отметки в паспортах, мы забрали свои чемоданы, которые уже скромно стояли в рядок в сторонке от багажной ленты, и тут нам немного повезло, так как стойка регистрации на внутренние рейсы Дельты была прямо в этом же терминале 1. Мы, заплатив по 25$ за каждый сданный в багаж чемодан, по улице налегке перешли в соседний терминал 2, из которого и улетал наш рейс в Денвер, столицу штата Колорадо.

В этот раз при регистрации на внутренний рейс почему-то места нам не дали, а сказали, что мы их получим на стойке вылета. Это показалось немного странным и непонятным. На стойке нам объяснили, что будут вызывать для посадки по фамилиям. Рейс задерживался, и через некоторое время у стойки вылета начали объявлять, что ищут добровольцев, которые хотели бы сдать свою ручную кладь в багаж, так как проданы все билеты (и видимо, немного oversold), все летят с «салонными» чемоданами, а мест под ручную кладь в салоне не хватает (все же помнят, что за каждый сданный чемодан в багаж приходится платить по 25$, поэтому около 90% пассажиров американских внутренних рейсов везут свои чемоданы в салоне, несмотря на их «не совсем проходные» габариты). Такие добровольцы, к счастью, нашлись (полагаю, сдали свой багаж бесплатно), и вскоре мы услышали свои фамилии и торжественно прошли в самолет. Кстати, когда стали называть наши фамилии и имена, то у служащих произошел приблизительно такой разговор, типа «зачем так много русских летят в Денвер? У них там «сходка»?». Забавно. Через 4 часа мы благополучно приземлились в Денвере.

На вызванном из отеля шаттле добрались до отеля, который был расположен недалеко от аэропорта, и наконец, этот длинный день закончился, и мы смогли уснуть в мягкой постели. Такие два длинных рейса переносятся тяжеловато. На часах было 12 часов ночи местного времени (разница с Москвой 11 часов).

День 2 (14 сентября, воскресенье)

11-ти часовую разницу толком и не почувствовали. Гораздо больше она ощущается на обратном пути, когда летишь домой, а в поездке видимо мобилизуются все дополнительные силы организма. Как ни странно, встали в 7 часов утра по местному времени. Позавтракав как обычно континентальным завтраком, на шаттле съездили в аэропорт и выбрали автомобиль Nissan Maxima за его большой багажник и просторный салон. В этой транспортной компании THRIFTY Car Rental мы арендовали машину впервые, у нее при поиске авто на expedia.com по нашим условиям были самые низкие тарифы. Но так как машину мы возвращали в Сиэтле, то drop-fee даже в этой компании составило аж 600$. В итоге за 11 дней мы заплатили за машину в общей сложности около 2500$.

Впервые мы столкнулись с тем, что машина была грязная внутри, и плохо вымытая снаружи, но выбирать особо было не из чего. Это неприятно удивило нас, но светило солнце, впереди нас ждали новые впечатления, и хотелось быстрее начать наше путешествие. Вернулись в мотель, забрали остальных членов компании с чемоданами и поехали на прогулку в Денвер.

Справка: Денвер (Denver) - крупнейший город и столица штата Колорадо (Colorado). Денвер расположен в центральной части США между Скалистыми горами (Rocky Mountains) на западе и Великими равнинами (High Plains) на востоке. Географическое расположение серьезным образом повлияло на экономику города. Являясь крупнейшим городом в радиусе 800 км, Денвер стал важным логистическим центром. Это важнейший транспортный узел для снабжения "горных штатов" (Аризона, Колорадо, Монтана, Невада, Айдахо, Нью-Мексико, Вайоминг), кроме того, Денвер находится на середине пути между крупными городами Среднего Запада (Чикаго, Сент-Луис) и городами Западного побережья США. Аэропорт Денвера (Denver International Airport) является 4-м по загруженности аэропортом в США и 10-м во всем мире.

У нас было немного времени, чтобы осмотреть город, и поэтому мы поехали в центр прогуляться и пообедать. Немного, потому что уже к концу следующего дня мы должны были добраться до г. Рапид-Сити (Rapid City, SD), а от Денвера туда было ехать около 650 км. Приехали мы к центральной к площади, на которой находятся Капитолий штата Колорадо и кафедральный собор, поставили машину на небольшой общественной стоянке прямо позади здания Капитолия.

Самое интересное, что на площади напротив Капитолия проходил какой-то мексиканский праздник с реками пива и горами какой-то колоритной мексиканской снеди. Вся площадь была огорожена металлическими разборными решетками, внутри были установлены сцена с музыкантами, павильоны, в которых что-то жарилось, варилось, толпы нарядных людей в ковбойских шляпах, в ремнях с богатыми бляхами, с кучей детей и просто родственников заполонили собой всю огороженную территорию. Как это не удивительно, но в этом городе, причисляемом к городам некогда «дикого запада», население более, чем на 30% состоит из испанцев/мексиканцев. При входе внутрь стояли охранники, которые проверяли всех входящих. Наши сумки тоже досмотрели. Обедать там нам не очень хотелось, поэтому мы, пройдя поперек этой толпы, вышли через противоположный вход. Что нас неприятно поразило: в центре города вокруг этой огороженной территории собралось огромное количество бомжей и нищих.

Капитолий штата Колорадо в г.Денвере:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Вид на центральную площадь со стороны Капитолия:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Кафедральный Собор:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Мексиканский праздник на центральной площади напротив Капитолия:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Выезжая из города, сняли несколько панорамных снимков Денвера:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Судя по густо заполненным болельщиками трибунам, в тот день у них был какой-то большой матч по всенародно-любимому американскому футболу:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Пока мы гуляли по центру Денвера, вокруг площади мы не увидели никаких кафе или ресторанчиков, а мексиканская еда, продававшаяся на праздничных лотках, не вызывала у нас особого аппетита. Окончательно проголодавшись, мы забрали свою машину (кстати, заплатить за парковку позади Капитолия можно было только целиком за весь день - 5$, а прогуляли мы не более двух-трех часов, поэтому по русской привычке «не отдавать государству ни копейки лишнего» приклеили на скотч наш оплаченный на весь день талончик с номером парковочного места прямо на аппарате по выдаче этих самых талонов!) и просто поехали прочь от центра по городу. Остановились возле первого показавшегося нам приличным ресторанчика, пообедали и поехали в Красный Каньон, где, согласно собранным в отеле буклетам, расположена концертная площадка Red Rocks Amphitheatre.
Справка: Red Rocks Amphitheatre - это сцена, построенная среди скал, на которой проводятся выступления различных музыкальных групп с 1908 года, здесь же был снят фильм-концерт ирландской рок-группы U2 «U2 Live at Red Rocks: Under a Blood Red Sky», в ходе турне War Tour, что впоследствии увеличило авторитет Red Rocks среди концертных площадок США.

Красный Каньон:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Вот тут у нас случилось сразу две неприятности. Во-первых, амфитеатр был закрыт для посещений, так как там сначала была свадебная церемония, а затем должен был состояться концерт (ведь было же воскресенье!!!), а во-вторых, когда мы уже в полусумрачной мгле хотели выдвинуться в сторону нашего ночлега в г. Шайенн (Cheyenne, WY), у нас отказал GPS. Вот просто выключился, перестав заряжаться от автомобильной зарядки!

По очереди покрутив в руках ставший бесполезным гаджет, мы пришли к выводу что вероятная причина отказа была в том, что Кристина, собираясь в поездку, не смогла найти «родные» провода от старинного Mio C350 и взяла в дорогу другой комплект для автомобильной зарядки с микро-USB входом (с трудом найденный у друзей прямо накануне вылета). Однако, нам, дамам весьма далеким от электротехники, физики, механики и тому подобных научных отраслей, всё же было не понятно, почему GPS, простоявший на зарядке всю ночь, разряжался в машине практически за час. Видимо старинным стал не только сам гаджет, но и все его внутренности вместе с аккумулятором. Но! Надо было ехать вперед, в забронированный накануне отель в г. Шайене (а GPS до выключения показывал «пилить» до него около 160 км), поэтому было решено без лишних промедлений и поисков гаджетозаменителя стартовать в сторону намеченного ночлега, так как осенью темнеет уже в семь-восемь часов. Мы тронулись в путь, прикинув приблизительный маршрут с помощью других подручных средств (бумажных карт у нас собой не было, но у меня на мини-айпаде были загружены карты штатов в программке maps, мы определились по ним с направлением движения, номерами дорог и названиями попутных населенных пунктов). Настроение от неожиданного «сюрприза» в самом начале пути сильно испортилось, но по трассе ориентироваться оказалось, как обычно, довольно удобно, и мы безо всяких трудностей доехали до города и нашего отеля. В г. Шайенн приехали около 8 часов вечера, заехали в Walmart, накупили бананов, йогуртов, воды и т.д., поставили все девайсы на зарядку и немедленно уснули.

Заезжать и осматривать национальный парк Роки-Маунтин (рекомендуется всеми путеводителями возле Денвера) и тем более рулить (в сентябре!) до Аспена мы не стали сознательно, так как планировали осмотреть в ближайшие 12 дней как минимум 9 национальных парков (монументов, мемориалов и т.п.).

В этой поездке, учитывая гигантские расстояния между пунктами осмотра достопримечательностей, мы приняли для себя за правило с утра определяться с конечной точкой, до которой мы должны доехать в этот день, бронировать в этой точке отель, так как не было никакой уверенности, что в середине дня мы сможем где-то посреди пустынного плато найти бесплатный доступ к Wi-Fi, как это было в более густо населенных частях США, а плутать по темным малознакомым местам в поисках незапланированного ночлега – это всё же развлечение не для слабонервных, а скорее для путешественников-авантюристов. И правило второе - не оставлять в баке бензина меньше половины. Такой совет звучал во многих отчетах на форуме, и, как показала практика, был отнюдь небезосновательным.

День 3 (15 сентября, понедельник)

Утром, сдав номер в мотеле, мы решили немного прогуляться по Шайенну.

Справка: На западе Америки, среди живописных ландшафтов расположился таинственный город Шайенн. Спустя столетие в городе сохранился дух старины. Когда-то здесь на зеленых равнинах можно было встретить ковбоев, которые выпасали свои стада, и даже увидеть бизона. Население Шайенна – около 59 тысяч человек, но в сравнении с другими городами Шайенн считается крупнейшим городом штата Вайоминг и его столицей.

Мы прогулялись по центру городка, здесь, как в каждой столице, есть свой Капитолий штата, около которого расположено несколько довольно живописных памятников, один из которых установлен индейскому вождю племени восточных шошонов Вашаки.

Справка: Вашаки в 1863 году удержал своё племя от присоединения к восстаниям остальных шошонских племён, руководимым вождями Покателло и Медвежьим Охотником против белых поселенцев. В 1869 году в Вайоминге был основан военный пост Кэмп-Браун и с этого момента Вашаки и его воины неоднократно служили разведчиками в армии США в войнах против сиу, шайеннов, арапахо и ютов.

Вождь, судя по всему, имел настолько большое значение для истории штата, что его весьма впечатляюще изваяли в бронзе и установили его памятник в самом центре города в память о его «мужестве, смелости, миротворческой деятельности, силе и щедрости». Около железнодорожного вокзала в старинном здании ж/д станции на линии Юнион Пасифик оформлен небольшой музей, стоит старинный локомотив, установлены памятники первым пассажирам и ковбойскому сапогу (однако!). Железная дорога запустила кровь по железным венам Шайенна и всей Америки, что способствовало становлению этой страны в конце 19 - начале 20 века. Казалось, что время как будто остановилось в этом городке, превратив его в своеобразный «живой» музей истории дикого запада.

В магазине, расположенном рядом с ж/д станцией, представлен полный набор ковбойской амуниции - сапог, шляп, ремней и всяческой одежды. Мы примерили на себя шляпы и несмотря на то что ужасно хотелось померить еще и несколько пар ковбойских сапог, с трудом, но удержались от безудержного «ковбойского шопинга» ибо не дело это накупать ворох не очень нужных покупок в первые же дни путешествия, к тому же носить большую часть обновок у нас будет попросту негде, кроме тематических вечеринок и прочих маскарадов.

Капитолий штата Вайоминг в Шайенне:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Памятник индейскому вождю Вашаки у центрального входа в Капитолий штата Вайоминг:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Ни одного ковбоя на улицах города мы так не увидели. Но наши ожидания были вознаграждены великолепным памятником, изображающим укрощение ковбоем дикого мустанга (Памятник «Духу Вайоминга», посвященный жителям штата):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Ковбойские сапоги здесь, как вы сможете сами убедиться, в большом почете:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

И «разномастные» лошади тоже:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Старинный вокзал на линии Юнион Пасифик:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

В итоге, можно сказать, что Шайенн оставил у нас наиприятнейшие впечатления, несмотря на то, что, честно говоря, памятников мы увидели больше, чем людей на улицах этого чистенького и очень уютного городка. Вот бы весь штат Вайоминг был также мил, как и его столица, желательно, чтоб и погодка была такой же сухой, а небо таким же голубым на всем протяжении нашего непростого пути.

Где-то в полдень или около того мы попрощались с Шайенном и двинулись в сторону нашей «финальной точки сегодняшнего дня» - г. Рапид-Сити, около которого - в самом сердце США - находится один из основополагающих пунктов нашей поездки – Гора Рашмор с высеченными на ней ликами четырех президентов США.

При планировании этого маршрута мы изначально рассматривали в качестве основного варианта перелет из Нью-Йорка в Рапид-Сити, но, удавалось найти билеты с пересадками лишь в районе 1600$ за четверых в один конец. Далее мы перешли к поиску других крупных транспортных узлов вблизи Рапид-Сити, но также не находили ничего вразумительного по цене. В итоге в качестве «перевалочного» пункта между Нью-Йорком и Рапид-Сити был выбран Денвер, так как билеты на самолет из Нью-Йорка до Рапид-Сити стоили в три раза дороже, чем до Денвера, а машину мы все равно планировали взять в одном городе, а оставить - в другом, так что избежать drop-fee нам не удавалось бы в любом случае. А так мы хоть прокатились по бескрайним просторам этой одной из самых безопасных для автопутешествий стран мира!

От Шайенна до Рапид-Сити нам предстояло проехать чуть более 480 км, половина пути проходила по скоростному хайвэю 25. Но так как по пути на хайвее ничего примечательного не было, мы решили чуточку разнообразить свой маршрут и доехать до старинного военного Форта Робинсон в штате Небраска. Маршрут проходил немного к востоку от трассы 25 по проселочным дорогам, скорость на которых была не более 90 км в час, совершенно безлюдная местность, голая степь, выжженные поля и прямая линия дороги – да, это были они - Великие равнины штата Небраска.

Справка: Великие равнины - Great Plains -предгорное плато в США и Канаде, к востоку от Скалистых гор, высота порядка 700—1800 м над уровнем моря, длина около 3600 км, ширина от 500 до 800 км.

Лишь изредка проносился мимо нас какой-нибудь автомобиль, а временами нам казалось, что мы одни на этой огромной пустынной территории, затерялись посреди прерии, так похожей на описания из детских приключенческих романов про индейцев и ковбоев.

Равнины штата Небраска:
Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Часа через два после полудня мы достигли места, обозначенного на карте как Форт Робинсон. Честно говоря, мы ожидали увидеть старинный форт, а увидели огромный ухоженный парк с восстановленными офицерскими домиками и конюшнями. Оказалось, что в настоящее время этот форт используется для разведения лошадей и туристического отдыха.

Справка: Форт Робинсон - это исторический форпост, который служил со времен индейских войн вплоть до окончания Второй мировой войны:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Мы не стали в нем надолго задерживаться и поехали дальше. В городке Кроуфорд (Crawford, NE) остановились пообедать (там, как и в большинстве малюсеньких городов США, одна центральная улица, и в обеденное время работал только один из двух имевшихся на ней ресторанов, которые обычно открываются вечером и работают как салуны в романах про Дикий-дикий Запад). Прошлись немного по улице, в ресторане заказали стейки, которые были очень-очень вкусными! Вообще, стейки из говядины, буйволов, бизонов и т.д. во всех штатах на нашем длинном пути были просто отменные (московский Гудман отдыхает!). На обратном пути к машине случайно заглянули в местный магазинчик, где были выставлены изделия в стиле пэчворк и просто огромный выбор тканей для пэчворка, разные приспособления, журналы и т.д. Цены на ткани были дешевле, чем у нас, раза в три-четыре, а уж сколько интересных готовых изделий висело по стенам, одним словом, глаза разбежались. Но самое интересное, что магазин в этот день не работал, но внутри в нем сидели сотрудники, которые пришли в выходной, чтобы закончить какие-то свои рукоделия. Они разрешили нам зайти, осмотреться, дождались, пока мы всё посмотрели, и потом даже продали понравившиеся нам ткани. Интересно, что эти дамы впервые в жизни видели русских. Забавно, что мы стали первыми русскими женщинами, переступившими порог их немаленького уютного магазинчика!

Выехав из крохотного городишки с прелестными стейками и дамами-рукодельницами, мы двинулись прямиком в сторону Рапид-Сити по какой-то местной дороге (route 2/71), и вдруг увидели указатель, что дальше на протяжении 84 миль (135 км!) не будет никакого сервиса (No service next 84 miles)! Самый длинный кусок с No service, который мы встречали до сегодняшнего дня в США, ведь с придорожным сервисом у них тут везде всё в порядке! Пришлось срочно развернуться и найти заправку, так как стрелка стояла уже ниже половины бака, и кто его знает, когда там на самом деле появится хоть какой-то автомобильный сервис.

Населенные пункты и автомобили исчезли совсем. Перед нами была пустая дорога, вокруг - пустынная прерия, а линию горизонта лишь немного искривляли столь же пустынные невысокие холмы:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

К вечеру, уже на подъезде к городу Рапид-Сити, мы увидели бюсты и других президентов, кроме увековеченных на горе Рашмор, они были высечены из какого-то белого камня, в огромном масштабе (вроде, это были Кеннеди, Рейган и Буш младший).

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

В Рапид-Сити въехали уже в сумерках, город оказался достаточно большим и призывно манил нас яркими вывесками различных питейных, развлекательных и просто «общественно-питательных» заведений, но от долгой и довольно скучной дороги мы с непривычки очень устали, ведь путь был проделан неблизкий - за день мы пересекли границы аж трех больших штатов. Кристина поехала в аэропорт встречать Наташу, которая прилетала из Чикаго, чтобы снова присоединиться к нам в нашем самом длинном автомобильном путешествии по США!

День 4 (16 сентября, вторник)

И вот мы в штате Южная Дакота! Cегодня у нас очень насыщенная программа. В соответствии с нашим маршрутным планом мы должны увидеть сегодня 4 крупных объекта-достопримечательности и еще, проехав энное количество миль, переночевать в городе Шеридан, который находится в 340 милях от Рапид-Сити. Выехать из отеля смогли только в 10 часов, заехали в Walmart, накупили воды, бананов и кое-чего по мелочам и сразу же поехали в сторону горы Рашмор. Несколько слов о бананах: я их практически не ем в России, но здесь они очень-очень вкусные и, самое главное, спасают нас от голодного обморока, пока мы пытаемся доехать до следующей точки, где можно прилично поесть. Именно прилично, поэтому такие места приходится практически всегда искать. А это, как показывает практика, всегда бывает уже ближе к вечеру. После проверки бака с бензином, второе место занимает – проверка достаточного наличия бананов на день

Так как к нам прилетела Наташа, у которой в айфоне был подключен американский Интернет, то мы довольно быстро и не минуты не плутая доехали до горы Рашмор. Одна из приятных мелочей во время путешествий по Америке – это дорожные указатели, чем ближе ты находишься к какому-то «культурному» объекту, тем больше указателей установлено на дороге, ведущей к нему, и чтобы «промазать мимо» надо очень-очень постараться!

Справка: Гора Рашмор расположена в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистон в Южной Дакоте, США. Гора известна тем, что в её гранитной горной породе высечен гигантский барельеф высотой 18,6 метров, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год. Национальный Мемориал на горе Рашмор расположен на высоте около 1 750 метров над уровнем моря и занимает площадь более 5 кв. км. Планы его создателей, направленные на привлечение туристов, осуществились полностью: туризм сейчас является одной из важнейших отраслей экономики Южной Дакоты. Ежегодно сюда приезжают с целью увидеть знаменитых «каменных президентов» около трех миллионов человек, что делает гору Рашмор одной из самых популярных достопримечательностей США. Изображения президентов являются, безусловно, самой известной и внушительной частью монумента, но не единственной; помимо них, в комплекс Национального Мемориала также входят Аллея Флагов (Avenue of Flags), смотровая площадка (Grandview Terracе), Президентская тропа (Presidential Trail), с которых также открываются прекрасные виды на весь монумент, а также музей скульптора.

Весь предыдущий день мы ехали по равнинам Небраски и прериям Южной Дакоты. А утром, сразу же после выезда из Рапид-Сити, резко начались холмы, горы и леса. Дорога петляла между склонов и, вдруг, за одним из поворотов мы увидели впечатляющую картину: гора и головы президентов. Гора видна прямо с дороги, поэтому, если кому-то не хочется тратить деньги/время и заезжать на территорию монумента, то можно просто бросить на него взгляд, проезжая мимо.

Всё бесплатно, кроме парковки, которая стоит 11$, хотя, скорее всего, можно остановиться на трассе под горой, а на площадки для обзора окрестностей и президентов подняться снизу пешком, охраны нигде не видно. Но так как было очень жарко, мы были рады парковке и тому, что удалось подъехать максимально близко к выходам на смотровые площадки и поставить машину на крытую парковку, где она совсем не нагрелась. Погода в сентябре вполне себе осенняя - утром выезжаешь при температуре воздуха 10-15 градусов, а часам к 14-16 температура возрастает до 25-30 градусов.

Мы прошлись по Президентской тропе, заглянули в музей скульптора и магазинчик сувениров, пофотографировали на всех смотровых точках и поехали дальше. Вблизи лики президентов и в целом весь монумент показались мне намного меньше, чем ранее много раз увиденные в кино. В общем, можно сказать, что на меня не произвело большого впечатление увиденное, но, по крайней мере, я могу сказать, что я там была.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Вот так должен был выглядеть монумент по проекту его создателей (в Музее скульптора):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Следующий пункт нашей программы - самая большая в мире скульптура «Дикая лошадь» или точнее пока еще неоконченный мемориал «Неистового Коня» (Crazy Horse Memorial), который находится в 15 км от горы Рашмор.

История самого героя, как и история строительства этого монумента, являются почти уникальным случаем.

Справка. Неистовый Конь — это не что иное, как огромный мемориал, полностью высеченный из скалы. И посвящена эта скульптурная композиция самому известному вождю индейцев, который был невероятно воинственным. Его племя Лакота до самого конца противостояло правительству Америки, которое отбирало у них землю, на которой они жили.

В чем значимость этого творения? Во-первых, он возводится в честь вождя индейского племени Лакота, во-вторых, он уже сейчас является одним из самых масштабных мемориальных комплексов, и в-третьих, строительные работы ведутся с 1948 года по сей день, в основном силами энтузиастов и только на средства от индейских племен и частных пожертвований. Финансовая помощь от государства принципиально не принимается. После окончания работ «Неистовый Конь» «вырастет» до высоты в 172 метра, почти в 10 раз превысив размеры мемориала Американских президентов на горе Рашмор.

В мемориальном комплексе создан довольно необычный Музей индейцев Северной Америки и культурно-образовательный центр, смотровая площадка, несколько зон отдыха и ресторанчиков.

Памятник потрясает своими размерами и даже в незаконченном виде он привлекает толпы туристов и путешественников. Заплатив на въезде 28$ (!), мы припарковались на открытой площадке и прошли в музей, где просмотрели фильм, посвященный строительству этого мемориала и его главному создателю - польскому архитектору Циолковски и его семье. На смотровую площадку, которая расположена у самой головы, мы не попали, так как сегодня планировался очередной взрыв для продолжения дальнейших работ. Взрыв произошел во время нашего обеда в большом ресторане (также принадлежащем детям архитектора, которых у него было аж 10!) прямо напротив нашего стола, поэтому мы всё отлично видели. Взрывают там понемногу раз в пару недель, чтобы не повредить уже готовую часть скульптуры (голову).

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Предполагается, что скульптура в итоге будет выглядеть, как минимум, вот так:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Экспонаты Музея индейцев Северной Америки:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Едем дальше, у нас сегодня запланировано еще посещение пещеры Джевел (Jewel Cave National Monument), которая является второй по протяженности пещерой в мире, ее разведанные лабиринты растянулись уже более чем на 270 километров на глубине более 190 метров. Примечательно, что в пещеру Джевел ведет только один естественный вход. В центре пещеры устроен второй искусственный вход, посредством которого на большей части спелеологического объекта можно проводить экскурсии.

Стены пещеры практически повсеместно покрыты кальцитом — минералом, который при освещении способен принимать самую различную окраску, в результате чего ее назвали Jewel Cave, что в переводе значит «пещера драгоценного камня».

Около кассы висело расписание экскурсий в пещеру: оказалось, что в течение дня запускают всего 6 групп продолжительностью по 1 час 20 мин. и 3 группы по 20 мин. Мы успели лишь на последнюю экскурсию на 15-45 продолжительностью 20 мин., заплатить пришлось по 4 доллара с человека. При этом с собой нельзя брать рюкзаки и другие габаритные вещи, о чем сообщает стенд на парковке и недвусмысленное отверстие в нем, обозначающее объем ручной клади, которую можно взять с собой. Если твоя сумка в него не проходит, то тебя с ней просто не пропустят. До начала экскурсии оставалось минут 10-15, которые местная сотрудница заполняла лекцией на тему летучих мышей и пускала по кругу их скелеты, картинки и т.д.

Непосредственно в пещеру мы спустились на лифте, из которого вышли на большую обзорную площадку. Пещера показалась нам огромной, она была слегка подсвечена в местах скопления кальцита. И вот на этой обзорной площадке в течение 20 минут местный экскурсовод в форме служителя Национальной службы парков и монументов (U.S. National Park Service) рассказывал и что-то показывал. Кто знает английский язык, тем было интересно, некоторые даже задавали вопросы, на которые он подробно отвечал. Но мне скоро надоело обозревать огромное затемненное пространство, уже хотелось подняться на солнце, так как в пещере было достаточно холодно. В принципе никто из нас не был очарован «пещерой драгоценного камня» в том варианте, в котором нам ее показали. Видели мы пещеры и поинтересней. Если будете планировать посещение данной пещеры, то имейте в виду график экскурсий, который можно посмотреть на сайте Службы национальных парков (http://www.nps.gov/jeca/planyourvisit/hours.htm).

При нашей довольно плотной и насыщенной программе этот спуск в не самую интересную пещеру обернулся лишь потерей времени.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Когда мы вышли на свет белый из холодного подземелья, было уже 16-30, свет солнца начал тускнеть, а далее по плану – посещение Национального монумента Девилз Тауэр (Devil`s Tower) или Башни Дьявола, до которого надо было ехать более 160 км.

Справка. Башня Дьявола - столбчатая скала (так называемая геологическая отдельность), напоминающая башню, состоящую из сложенных пучком отдельных каменных столбов, расположенная в штате Вайоминг, США. Эта гора необычно правильной формы, возникшая 200 млн. лет назад, долгое время производила впечатление искусственного сооружения. Но так как скала по своим размерам превосходит пирамиду Хеопса в 2,5 раза (высота 390 м, ширина основания примерно такая же), то сооружение «башни» чаще предписывалось не рукам человеческим, а дьяволу. Из-за этого она и получила свое название.

Мы ехали на возможно максимальной скорости, но расстояние было очень приличное и башню Дьявола, торчащую посреди пологих холмов, мы увидели уже в лучах заходящего солнца, которое светило прямо в объектив фотоаппарата. На фотографиях размер башни совсем не понятен. А ведь ее высота почти 400 метров, это немало. Для сравнения, высота Дьявольской башни больше, чем ресторан и смотровая площадка на Останкинской телебашне.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

При большом увеличении/приближении видны ровные каменные дорожки:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Про Башню Дьявола есть множество историй, например, про то, как на нее высаживались с парашютами или залезали (а потом не могли слезть) скалолазы, или легенды о происхождении скалы, например, про то, как индейские девочки убегали от гигантского медведя, и вдруг им в помощь из земли начала расти вверх скала, на которую они запрыгнули, по которой медведь, сколько ни пытался взобраться, не мог и лишь в бессилии царапал по скале со всех сторон своими гигантскими когтищами, т.д., все эти истории и легенды можно легко найти в интернете, поэтому не буду отвлекать внимание форумчан этими легендами.

Въезд на территорию к подножию скалы был платный, а так как начинало очень быстро смеркаться, то уже не было смысла подъезжать близко. Мы посмотрели на скалу в закатных лучах, сфотографировались на ее фоне с дороги и решили ехать к ночлегу. Сильно жалели о том, что приехали уже поздно, потеряв время в пещере, и не смогли обойти скалу кругом, чтобы прочувствовать ее величие. Такие уникальные природные сооружения никого не оставляют равнодушными. Настала пора искать заправку, бак был пуст уже на ¾, а впереди оставалось еще 320 км до запланированной с утра ночной стоянки в г. Шеридан. Весь путь до отеля летели по прекрасному хайвею на скорости около 130 км в час, обгоняя гигантские, украшенные гирляндами огней, американские «большегрузы».

В город Шеридан заехали уже в кромешной темноте, а в отеле, после такого насыщенного дня, перекусив йогуртами и фруктами, все уснули буквально через 20 минут после заселения, т.е. около 9 часов вечера.

День 5 (17 сентября, среда)

Утром в 10 часов (раньше никак не получалось!) выехали в сторону НП Йеллоустон. Дорога стала поинтересней, проходила по живописным холмам, через национальный заповедник Бигхорн (Bighorn National Forest). В 12-30 заехали в г. Коди, вкусно пообедали в уютном итальянском ресторанчике на центральной улице городка. Городок нам очень понравился, чистый, ухоженный и очень колоритный.

В итальянском ресторанчике с местным «дико-западным» колоритом:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Дорога в Йеллоустоунский парк:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Дорога все больше уходила в горы, начали появляться хоть и захватывающие дух, но не очень любимые мною горные серпантины:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Дорога в Йеллоустоун пролегала мимо дамбы (не Дамба Гувера, конечно же, но тоже интересно было остановиться на несколько минут, немного размять затекшие спины и полюбоваться на прекрасное рукотворное озеро, уходящее от дамбы в долину меж гор на фоне ярко-голубого неба):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Наконец, мы подъехали к восточному въезду в Йеллоустоунский парк (East Entrance) и с легким трепетом пересекли границу одного из самых известных парков в мире, уплатив 25$ с машины и получив карту парка (как обычно, билет действует 7 дней и распространяет свое действие еще и на национальный парк Гранд-Титон – Grand Teton National Park). Прямо на будке на въезде висят объявления о закрытии отдельных участков дорог (настоятельно рекомендуем эти участки сразу отметить на выданной карте, чтобы потом не пожалеть, как мы!).

Справка: Йеллоусто́нский национа́льный парк (Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка — 898,3 тыс. га. С севера на юг протяженность парка Йеллоустон составляет 102 км, с востока на запад — 87 км. Протяженность асфальтовой дороги («Большой Петли»), проходящей через основные достопримечательности парка, около ~230 км. На огромной территории парка находятся озёра, реки, каньоны и пещеры.

Дорога поднималась все выше и выше, кружа между возвышенностей и лесов. Как обычно в нац.парках - было установлено ограничение скорости в 15-25 миль в час, поэтому только в районе 15-00 мы доехали до первой значимой точки осмотра парка - озеру Йеллоустон.

Справка: Озеро Йеллоустон, одно из самых больших высокогорных озёр в Северной Америке, расположено в центре Йеллоустонской кальдеры, самого большого супервулкана на континенте. Кальдера считается дремлющим супервулканом, он извергался с огромной силой несколько раз за последние два миллиона лет. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой; в парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных полей.

Эта схема дает наглядное представление о расположении въездов в парк и местонахождении отдельных объектов на его территории (позаимствовала в одном из отчетов с форума):
Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Погода начала сильно портиться, небо потемнело, совершенно очевидно, что где-то впереди шел дождь. По краям дороги, по которой мы поднимались на верхнюю обзорную точку (высота около 2500 м), стоял какой-то то ли облезлый, то ли обгорелый лес, вокруг торчали черные мрачные стволы, выглядело все это довольно угнетающим. Оказалось, что в этом парке время от времени бушуют страшные пожары. После очередного поворота горы вдруг расступились, и мы увидели огромное озеро Йеллоустон, серо-синяя гладь которого тянулась на десятки километров:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Оценив масштабы озера, тянущегося на десятки километров, и осознав масштабы самого парка, спустились вдоль границы озера вниз, к южной части, доехали до ближайшего визитор-центра, узнали расписание гейзеров до конца дня и помчались к одному из них, так как считали, что можем успеть увидеть его извержение. Это стало нашей первой ошибкой и неудачей, так как, доехав до поворота, мы увидели, что проезд закрыт, а по объездной дороге через северную оконечность парковой петли, мы явно не успеваем доехать до гейзера, чтобы его посмотреть. Учитывая скорость движения в парке и всё более портящуюся погоду, мы приняли решение ехать в сторону г. Джексона, находящегося почти в 60 милях от южного въезда в парк, где у нас был забронирован отель (в парке отели надо было бронировать за полгода, и ценны на ночлег в нац.парках всегда какие-то запредельные!), чтобы по пути можно было попробовать хоть что-то еще увидеть в закатных лучах на пути к Джексону. Как правило, осенью время бежит быстрее, чем весной или летом, практически не успеваешь оглянуться, а уже смеркается.

Когда мы смогли спуститься на смотровую площадку у самого берега озера Йеллоустоун, тучи ушли куда-то в сторону, и вокруг сразу стало как-то повеселее. По дороге заехали посмотреть на водопад, а вскоре уже выехали на дорогу им. Джона Рокфеллера (John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway).

Озеро Йеллоустон с самого берега и без туч:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Небольшой водопад при выезде из парка:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Далее дорога в г. Джексон пролегала вдоль вытянутого озера Jackson Lake, на противоположной стороне которого расположилась горная гряда Скалистых гор национального парка Гранд-Титон. Красота открывшегося нашим глазам зрелища, когда в спокойной глади озера цепью отражаются вершины расположенных друг за другом остроконечных гор, а желто-оранжевые деревья, похожие на осины, стройными рядами выстраиваются вдоль дороги, просто завораживает.

Гранд-Титон (Grand Teton NP):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

И конечно, невозможно было проехать мимо белоснежных пеликанов, практически в идеальном отражении скользящих по глади Jackson Lake в закатных лучах солнца:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

В г. Джексон мы приехали около 19-30, устроились в отеле и пошли поужинать в местный мексиканский ресторанчик. Еще со времен трапперов Джексон был очень популярным у туристов местом. Это и сейчас один из самых посещаемых городов штата Вайоминг, который признан туристической Меккой страны.

После ужина мы начали срочно корректировать свой план, так как на посещение парка планировалось отвести целый день, но мы смогли добраться до него лишь после обеда текущего дня. Поскольку парк являлся одним из центральных пунктов нашей поездки, то хотелось провести в нем как можно больше времени. Пришлось пожертвовать временем в г. Портленд, штат Орегон, на который мы изначально планировали полдня, и в который должны прибыть обязательно в запланированный по графику день, так как оттуда вечером Наташа улетает обратно в Чикаго. Но мы чувствовали, что и этого дополнительно выкроенного времени будет нам мало, чтобы с толком осмотреть намеченные к изучению точки в парке Йеллоустоун.

День 6 (18 сентября, четверг)

Утром в Джексоне пошли позавтракать в ближайшее к гостинице кафе, так как в этом отеле не было завтрака (несмотря на цену номера в районе 200$!!!), взяли яичницу с беконом, тосты и жареную картошку (hash brown). Поехали снова в Йеллоустон тем же путем, которым возвращались вчера вечером. Погода окончательно испортилась над всей территорией парков Гранд-Титон и Йеллоустоун. Все небо затягивалось огромными черными тучами по ходу нашего приближения к горам, т.е. фактически за несколько минут, прямо на наших глазах горы практически полностью скрылись за пеленой начавшегося дождя. К сожалению, мы так и не смогли увидеть Гранд-Титон во всей красе:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Заехали в визитор-центр - узнать расписание извержения гейзеров на сегодня. Имейте в виду, что есть гейзеры (которые прямо извергаются), а есть просто горячие источники (hot springs). Они не извергаются, а спокойненько так себе кипят и пускают пузыри. До следующего извержения гейзера Старый Служака (Old Faithful) оставалось еще достаточно времени, и мы решили подняться на север по центральной дороге в сторону ям с булькающей горячей грязью, и с паром, просачивающимся прямо сквозь щели в земле (интересно, если бросить в щель монетку, она сможет долететь до ползущей под тектоническими разломами магмы?), при взгляде на эти природные чудеса настроение сразу улучшилось несмотря на моросящий дождь.

Вдоль уходящей строго на север дороги появились первые признаки геотермальной активности: Mud Volcano (Грязевой вулкан) и Sulfur Caldron (Серный котел). Обратите внимание, что из-за этой самой геотермальной активности земля в «бассейнах» скопления гейзеров и горячих источников очень нестабильна. Никто не знает, что именно происходит под слоем почвы, выглядящим на первый взгляд обычной лужайкой, поэтому почти во всех местах разрешается ходить только по деревянным помостам. Всюду расставлены плакаты, предупреждающие об опасности и изображающие мальчика, прыгающего обеими ногами в кипящий кратер и рядом мужчину, спокойно прогуливающегося по деревянным мостикам (ну типа, как надо правильно здесь ходить!). Вообще, удивительно, в Америке очень много всегда и везде различных плакатов, правил, стендов, знаков, в том числе дорожных, творчески они обычно подходят к процессу, как в СССР раньше

По мере приближения к местам максимальной геотермальной активности солнце начало немножко выглядывать из-за туч, а небе появились просветы более жизнерадостного голубого цвета:
Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Справка: дополнительным доказательством активности подземных процессов служат стоящие тут и там засохшие деревья. Дерево может расти десятки лет, а в один прекрасный момент у его корней открывается источник с кипящей грязью и дерево засыхает. Местами, в парке можно увидеть целые поляны усеянные стволами упавших деревьев:
Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Дорога шла дальше на север вдоль реки Йеллоустон, на противоположном берегу мирно паслись стада бизонов. Табличка у дороги гласила «осторожно, бизоны, дикие и опасные, не приближайтесь». Но, как мы позже узнали, они и сами могут спокойно подойти, если захотят.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Далее доехали до больших водопадов Верхнего (Upper) и Нижнего (Lower Falls), которые образовались в результате падения реки Йеллоустон в большой каньон. Стоя на смотровой площадке, получаешь незабываемые впечатления от наблюдений за бурной рекой.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Нижний водопад:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Так как обследование Йеллоустоуна проходило у нас в очень «сжатом» графике, то мы по «Тропе дяди Тома» не пошли и оценить прелести Верхнего водопада нам так и не удалось, максимально красивый вид сверху вот (самого водопада с основной смотровой площадки практически не видно):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

В связи с тем, что короткий проезд на Norris Geyser Basin был закрыт, то для того, чтобы проехать к гейзеру Old Faithful (Старый Служака) нам пришлось вернуться обратным путем. В парке есть несколько кольцевых тропинок и зона осмотра гейзеров не ограничивается одним Старым Служакой. Просто гейзер Old Faithful - наиболее разрекламированная часть национального парка Йеллоустоун. К нему стекаются огромные толпы людей, парковка рядом с гейзером показалась нам просто безграничной. Вокруг этой знаменитой точки построен целый туристический городок: здесь есть пара отелей, большой информационный центр с богатой сувенирной лавкой и несколько ресторанов и магазинов.

Старый Служака известен по всему свету своим регулярным извержением: примерно каждые полтора часа можно наблюдать более-менее сильное извержение. Вокруг установлены ряды скамеек, которые весьма плотно заполняются перед каждым извержением, особенно в теплые дни и летом. Вряд ли где-то еще на Земле есть такое место, где можно вот так просто и с комфортом понаблюдать за извержением настоящего гейзера (как известно, подобных зон геотермальной активности типа «Долины гейзеров» на Камчатке или гейзерных бассейнов в парке Йеллоустоун, в мире всего пять штук).

Когда мы пришли к этому гейзеру, скамейки уже начали заполняться зрителями - это означало, что извержение должно начаться очень скоро. Вдали виднелись фонтаны и пар еще нескольких гейзерных выбросов, но мы решили не уходить, чтобы хотя бы один гейзерный выброс увидеть от начала до конца. Зрелище было довольно необычным.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Пообедали мы здесь же в огромном ресторане, похожем на столовую (когда берешь на поднос предлагаемую еду, рассчитываешься на кассе и садишься за любой свободный стол). Мы сели за стол с видом на гейзерную площадку Старого Служаки. Под этой же крышей находился огромный сувенирный магазин.

Затем поехали в сторону Midway Geyser Basin, чтобы посмотреть разноцветное озеро горячих источников Grand Prismatic Spring. Опять пошел дождь, но это не смогло помешать нам ходить под зонтами и разглядывать удивительные переливы с мостиков. Несмотря на то, что в течение дня дождь начинался несколько раз, нам, в принципе, удалось посмотреть более-менее всё из того, до чего мы успевали добраться в отведенное на парк время.

Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Справка: Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) — горячий источник, самый большой в США и третий по размеру в мире, находится в Йеллоустонском национальном парке в Среднем бассейне гейзеров. Яркие цвета источника — это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, существующих по краям источника с богатой минералами водой. Цвет бактерий изменяется от зелёного до красного и зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов в их популяции. В летний период бактерии становятся оранжево-красными, а в зимний — как правило тёмно-зелёными. Центр источника стерилен из-за высокой температуры воды. Синий цвет воды в центре источника — это следствие рассеивания молекулами воды лучей дневного света синего диапазона длин волн. Хотя этот эффект возникает во всех массивах воды, в Большом призматическом источнике он особенно интенсивен благодаря сочетанию чистоты воды и глубины водоёма.

Вообще, Большой призматический источник должен на фото выглядеть вот так (со спутника – понятно как снято - вид сверху в хорошую погоду, но как его удачно фотографируют простые путешественники с деревянных помостов, осталось для нас загадкой):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

После любования в данном бассейне призматическими источниками и другими водно-бактериальными цветовыми образованиями время снова стало нам напоминать о себе своим быстрым течением, а ведь сегодня нам следовало доехать до городка Айдахо-Фоллс (Idaho Falls), где мы планировали переночевать.

Мы окинули прощальным взглядом долину гейзеров - она дымилась клубами пара и напоминала о том, что гигантский супер-вулкан не спит, а лишь дремлет. Но всё же вряд ли «извержение тысячелетия» случится с ним в нашей жизни, ведь у природы другое течение времени

Уезжая из парка Йеллоустон, мы понимали, что, к сожалению, не смогли увидеть всё, что хотелось. Парк действительно очень большой – похожие размеры из ранее увиденных нац.парков имел только парк «Долина смерти». В Йеллоустоуне очень много времени уходит на переезды от точки (point of interest) к точке, на всяческие обходы и проходы по тропам, мостикам, площадкам, на осмотр и фотографирование, на то, чтобы «прочувствовать» места (когда хочется смотреть и впитывать-впитывать-впитывать всю эту красоту!). В качестве совета можем сказать, что если вы хотите увидеть все основные достопримечательности парка, вам понадобится гораздо больше того времени, что мы в этот раз могли себе позволить. Запланируйте на парк как минимум два полных дня и один запасной день, чтобы успеть «досмотреть» хотя бы часть того, что не успеете обойти и объехать в первые два дня. Например, мы так и не смогли заехать в несколько зон геотермальной активности, которые выглядели очень живописно на увиденных ранее снимках (например, Мамонтовые источники - Mammoth Hot Springs). Впрочем, этот факт вполне может послужить стимулом к посещению этого национального парка еще раз.

Выезжали мы из парка уже после 5 вечера через западные ворота (West Entrance) и на прощанье увидели небольшую «бизонью пробку» (все останавливаются и начинают фотографировать этих гигантских быков, лишь скорая помощь решилась объехать всех, включая животных, по встречной полосе). Нам удалось рассмотреть бизонов вблизи, практически с двух метров:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Мы покинули штат Вайоминг (захватив на выезде из парка кусочек штата Монтана) и переехали в штат Айдахо.

День 7 (19 сентября, пятница)

В г. Айдахо-Фолс мы поселились в восьмиэтажном отеле (здание имело цилиндрическую форму), впервые у нас был такой шикарный полукруглый номер площадью около 60 кв.м с балконом и двумя огромными кроватями, такие кровати, в принципе, были во многих гостиницах в номерах «double room with two twin beds», но площадь самой комнаты была всегда гораздо меньше, завтрак тоже был прекрасным, что редкость в США для отелей категории 3 звезды.

Справка. Айдахо-Фолс самый большой город на востоке штата Айдахо. На берегу реки Снейк (Snake river) расположен прекрасный храм, с верхушки которого на город смотрит одинокий золотой ангел. Это Храм Idaho Falls Temple. Абсолютно белые стены делают силуэт храма утонченным и легким. Внутреннее пространство украшено красивыми фресками ручной работы. В Айдахо-Фолс по центру проходит широкий «зеленый пояс», где люди катаются на роликовых коньках или занимаются бегом. Красочным местом городского парка являются красивые водопады Айдахо-Фолс. Именно они подарили название городу.

Мы прогулялись по городу, пофотографировали, городок нам очень понравился. После двух дней мрачноватых дождей в парке Йеллоустоун нам особенно радостно было гулять в футболках, наслаждаться абсолютно голубым небом без единого облачка и вообще почувствовать на себе «американское бабье лето» в полной красе.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

«Зелёный пояс» Айдахо Фоллс, проходящий по центу города возле реки Снейк:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Одноименные водопады:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Следующим пунктом нашей программы было посещение национального заповедника «Лунные кратеры» (Craters of the Moon).

Справка. В центральной части штата Айдахо расположены «Лунные кратеры» - национальный памятник и заповедник США. Три лавовых поля, образованных извержением вулкана, занимают почти три тысячи квадратных километров. Уникальный ландшафт назвали «Лунные кратеры» из-за сходства с поверхностью спутника Земли. «Лунные кратеры» возникли около 200 лет назад в результате извержения вулкана. Во многих местах заповедника застывшая магма так и не покрылась почвенным покровом и растительностью. Туристические маршруты расположены вокруг основных конусов, которые образовались от 8 до 2 тысяч лет назад. Семимильный маршрут вокруг позволит объехать всю территорию и выйти там, где захочется прогуляться. Парк предлагает несколько троп (трейлов), как на вершину конусов, так и вдоль поля разлившейся лавы. Маршруты все довольно простые. И только подъем на вершину конуса Северного вулкана довольно тяжел. Ходить легко, тропинка залита асфальтом. Только две тропы (Lava trees и Echo crater) позволяют ходить по самой лаве, но туда надо получать отдельное разрешение. То тут, то там пробиваются через толщу застывшей вулканической лавы зеленые кустики и небольшие деревья, которые даже в такой безжизненной среде растения нашли способ пустить корни.

Доехали быстро. Было жарко и ветрено. Что мне нравится в национальных парках США, так это то, что независимо от размера парка, всегда есть Visitor center, где есть вода, туалет, карты, буклеты, в этом конкретном центре еще можно было совершенно бесплатно посмотреть видеофильм с извержением вулкана (интересно, где они его снимали?) и с описание процесса образования лавовых полей. И что еще больше нравится, так это наличие прекрасных асфальтированных дорог с разметкой, оборудованными точками обзора, парковками, проложенными тропинками с указанием всевозможных спусков и троп (трейлов) и их протяженностью. Все, что необходимо для физически неподготовленных туристов с неуемной жаждой увидеть новое. А какие здесь возможности для физически подготовленных туристов... Ну, это отдельная тема, которая такими туристами раскрывается в их захватывающих отчетах на форуме. Кстати, за въезд в заповедник мы заплатили 8$ с машины (или по 2$ с человека).

Фантастическое зрелище под ярким голубым небом:
Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Выехали из парка и поехали дальше на юг в г. Твин-Фолс (Twin Falls), около которого на реке Снейк расположен водопад Шошони Фолс (Shoshone Falls Park, Twin Falls, ID). В рекламном буклете его описывали следующим образом – «этот красивейший водопад называют «Ниагарой Запада». Высота Шошони Фолс составляет около 65 метров, что на 11 метров выше, чем Ниагарский водопад. Ширина водопада - 274 метра».

Подъезжая к городу, мы проехали по мосту через огромный каньон. Сам водопад расположен в парковой зоне за городом, въезд в которую стоил нам 3$ с машины.
Как всегда все оборудовано: касса, парковка, смотровая площадка, но…. водопада-то нет!!! Водопад исчез, высох за летний сезон… Оказывается водопад во всей своей красе можно увидеть только в мае-июне, когда с гор стекает большое количество воды. В период засушливого лета очень много воды из реки Снейк забирают фермеры и живущие вдоль реки жители для полива сельскохозяйственных угодий, например, того же картофеля (штат Айдахо дает около трети картофеля от общего объема, выращиваемого в США), а в этом году на вершине водопада к тому же проводили ремонтные работы. В общем, как-то нам сегодня не очень повезло.

Это фотография из Википедии (снято, по всей видимости, в «полноводный сезон» да еще и с вертолета, в правом углу фото видна круглая площадочка – это смотровая площадка, с которой водопад снимали мы):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Вот наше фото голых скал, по которым не сбегают с мощным ревом никакие мега-потоки воды:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Ну, что ж поделать, всякое бывает. Мы сфотографировались около «сухого» водопада и, пообедав в городе в одном из полюбившихся нам сетевых ресторанчиков Applebees («Яблочные пчелы»), поехали на северо-запад в маленький городок Онтарио в штате Орегон, до которого надо было проехать еще чуть больше 300 километров. Дорога была хорошая, по краям стояло много ветрогенераторов (на каком-то куске дороги их было так много, что судя по всему, где-то недалеко находилась целая ветряная электростанция). Но в самом городишке посмотреть было особо нечего, поэтому он совершенно в нашей памяти не отложился.

Даже длинные перегоны оставляют много впечатлений, сегодня стоял солнечный осенний день, и мы проезжали живописные степи, реки и горы, и опять нам казалось, что при полном отсутствии машин и людей мы совсем одни едем в этом диком крае (и при этом по отличной асфальтированной дороге!).

В этот день у нас еще был забавный случай в дороге, когда на одном из отрезков суженной из-за ремонта двухполосной дороги стоял указатель «обгон запрещен». Я с тоской тянулась в ряду примерных автомобилистов, как вдруг нас обгоняет грузовая фура. Вот думаю, дожила, тебя даже грузовики обгоняют, а буквально через минуту по соседней полосе промчалась полицейская машина без сирены, но с включенными световыми сигналами на крыше машины. Проехав чуть дальше, мы увидели на обочине обогнавшую нас фуру и полицейский автомобиль позади нее. Мы не знаем, как именно у них на трассах организован контроль, откуда вдруг появляются полицейские машины, но на нарушения они всегда реагируют очень быстро. Получив ранее неоценимый опыт общения с полицией на дорогах в США, мы стараемся всегда, даже на очень удаленных от больших городов участках больших хайвеев и трасс, существенно не «нарушать» скоростной режим, хотя позволяем себе ехать в лимите +10 миль, так сказать «дозволенных» сверх максимально разрешенной скорости на определенном участке дороги. А вообще водить по Америке - одно удовольствие, это подтвердят вам многие побывавшие там форумчане.

День 8 (20 сентября, суббота)

Утром мы поехали в сторону г. Бенда (Bend, OR) по дороге через парк Джона Дэя, так как нам очень хотелось увидеть Пейнтед Хиллс (Painted Hills) или как их еще называют Радужные или Раскрашенные холмы (есть более скоростной маршрут от Онтарио до Бенда). Первоначально мы хотели остановиться в г. Редмонд, но там были высокие цены на отели, а Бенд находился буквально рядом, там мы нашли хороший отель в нашей договорной ценовой категории (около 100$ за ночь). Расстояние на весь день было около 300 миль, но ехали мы гораздо дольше обещанных Гуглом шести часов, так как скорость местами была очень низкая, а в горах были сплошные повороты и серпантины.

Справка. Холмы Пейнтед Хиллс (Painted Hills) являются частью Национального заповедника Джон Дей Фоссил Бедс (John Day Fossil Beds) в штате Орегон, США. Они представляют собой многоцветную калейдоскопическую местность. Необычный пейзаж сформировался за счет извержений огромного количества вулканов и резких перемен климата около 35 миллионов лет назад. Со временем влажный, мягкий климат сменился на более сухой и жесткий. Пепел, глина, минеральные вещества и остатки растений смешались с почвой и застыли в таком виде, оставив выраженные полосы золотого, черного, красного и даже фиолетового и синего цветов. Оттенки имеют свойство меняться в зависимости от влажности воздуха, и выглядят наиболее красочно в послеобеденное время.

Но как туда попасть? GPS не работает, Интернет в телефоне указал только направление движения по трассе №26, а где же нам съехать к Радужным холмам? Дорога была очень красочная, здесь и пологие холмы, и горы, и степи, частично она пролегала вдоль реки John Day River.

Доехав до городишки (Prairie City, OR), увидели указатель на Visitor Сenter, обрадовались, что здесь мы сможем узнать более подробную информацию о Пейнтед Хиллс. Но дверь была закрыта, поэтому мы зашли в соседнюю дверь, за которой оказался местный универсальный магазин, где продавалось практически всё. Вообще надо заметить, что в этой поездке нам не удалось попасть ни в один Visitor Сenter при пересечении штатов. Ранее при пересечении границы штата почти всегда сразу начинались указатели на ближайший к границе визитор-центр, в котором мы записывались в тетрадку посетителей, брали кучу бесплатных буклетов и местных карт, по которым потом легко ориентировались среди местных достопримечательностей, шоссе и городков (в предыдущих поездках такие центры нас сильно выручали и помогали увидеть места, о которых мы до поездки даже не слышали!)

Так вот, зайдя в вышеназванный магазин и спросив продавцов о дороге к Пейнтед Хиллс, мы получили довольно полную информацию о проезде, а в довершении всего нам принесли из каких-то запасников очень детальную большую карту всего штата Орегон. По таким картам можно ездить и без GPS! Лишний раз убедились в отзывчивости местного провинциального населения, что разительно отличает их от жителей больших городов.

Свернув с основной дороги №26 и проехав еще 10 км по какой-то почти проселочной дороге не лучшего качества, мы наконец-то увидели Радужные холмы. И поняли, что не зря ехали сюда. Виды были просто великолепные:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

На поверхности этих цветных холмов даже сегодня ничего не растет. Холмы поглощают всю воду для своих нужд, и корни растений не могут вытянуть ее. Поэтому жадные холмы набирают дождь внутрь, а когда им становится достаточно, вода просто стекает и образует ручьи. А растения по-прежнему боятся подступиться к этим странным холмам. Всем нам хотелось потрогать эту крошку, из которой насыпаны эти холмы и которая не разлетается при ветре. Вся машина после этой поездки была усеяна красной глиняно-песчаной пылью (прям как в поездке по каньонам, состоящим из песчаника навахо).

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Далее мы направились в сторону вулкана Ньюберри, который находится за г. Бенд.

Наконец-то зарядился и заработал Наташин телефон с американским интернетом, мы закрыли нашу чудо-карту и полностью положились на технику. Объехав г. Бенд по объездной дороге, мы, в соответствиями с инструкциями айфонового навигатора, свернули с трассы на какую-то дорогу, которая через некоторое время превратилась в гравийную, и по нашему низкому днищу начали стучать камни, скорость пришлось снизить до 10 миль в час. Потом вспоминаем, что никто из нас так и не видел указателей на вулкан. Проехав еще около 10 км, мы поняли, что заблудились и решили вернуться обратно, так как на всей протяженности этой гравийной дороги не встретили ни одной машины, ни в попутном, ни в обратном направлении. Вывод: В США заблудиться трудно, но можно, если пользуешься местными навигационными системами, надо всегда быть внимательным ко всякого рода дорожным указателям, а особенно их наличию по маршруту движения (хотя у нас это был практически первый случай за четыре путешествия по США).

Накатались мы сегодня вдоволь, решили не отчаиваться, и по пути в отель заехали в огромный Mall порадовать себя небольшим шопингом, первым за все время нашего путешествия.

День 9 (21 сентября, воскресенье)

Сегодня у нас намечался насыщенный день. Я уже, конечно, начинаю повторяться, потому что у нас, на самом деле, каждый день был весьма насыщенный. Если в какой-то из дней у нас было мало объектов для просмотра, то обязательно - длинная дорога, если не очень длинный путь - много разных точек для посещения.
Сегодня мы должны были попасть в национальный парк озеро Крейтер (Crater Lake National Park, OR), единственный нац.парк штата Орегон, а потом еще попасть к назначенному времени в аэропорт г. Портленда, проехав при этом в общей сложности около 600 км. Вечером Наташа вылетала обратно в Чикаго, так что график был довольно жесткий по времени и отклонений от заданного маршрута не предполагалось.

Справка: национальный парк озеро Крейтер является одним из наиболее удивительных природных объектов в мире и единственным национальным парком в штате Орегон. Уникальным природным объектом служит огромное озеро, расположенное в кальдере вулкана, образованное в результате извержения вулкана Маунт Мазама около 7 000 лет тому назад. Насыщенный синий цвет, опоясывающая границы озера кальдера и красота окружающего ландшафта привлекают к нему многочисленных посетителей. Автор энциклопедии о Национальных парках США Кейес Нельсон Бичер в 1957 году назвал озеро Крейтер одним из трех самых живописных природных объектов в мире (наряду с Гранд Каньоном и водопадом Виктория). Немного мест на нашей планете вызывают такое восхищение у посетителей, как озеро Крейтер. Рассказы о глубоком синем озере не в состоянии дать слушателям полную картину его красоты, пока они сами не посмотрят на него с края кальдеры. Даже опытных путешественников поражает 30 км круг скал вокруг невероятно синего озера. Феномен цвета частично объясняется большой глубиной озера – 594 м в самой глубокой его точке. Чистота, красота и невероятно синий цвет озера уже давно привлекает внимание художников, фотографов и всех любителей природы.

Выезжаем из г. Бенда по той же дороге, по которой возвращались вчера (97 трасса) в юго-западном направлении, и вскоре видим указатель на Вулкан Ньюберри, что подтверждает наш вывод об обязательном наличии данных указателей для любых свертков с основных трасс. Через 240 км свернули на 138 дорогу, прямую как стрела, по которой едешь как по волнам вверх-вниз и так 25 км. Билет в этот национальный парк стоил всего 10$.

Одним из самых живописных мест национального парка является дорога "Rim Drive" длиной 50 км вдоль гор и скал, полностью окружающих озеро по кругу. Сама дорога хорошая, но местами, со стороны обрывов, нет совсем никаких заграждений, это немного напрягает. На объезд всего вулкана ушло достаточно много времени, так как по горным серпантинам быстро не поездишь. Дорога функционирует на протяжении нескольких месяцев, в основном летом, и обеспечивает доступ в любой уголок озера практически каждому посетителю. С этой дороги открываются великолепные панорамные виды на озеро и окружающий ландшафт.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Особенно красиво смотрятся очертания берегов двух островов: небольшого острова в середине озера, своей формой напоминающего небольшой вулкан. Назван этот островок «Чародеем» из-за своего сходства с шапкой колдуна. И остров - корабль-призрак (Phantom Ship). Корабль-призрак является островом, образованным из лавы с максимальной высотой вершины 48 м. В сумерках его силуэт вызывает ассоциации с образом старинного корабля, брошенного на произвол судьбы в океане.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

На самой верхней смотровой площадке, дорога под облаками:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Покидать кратерное озеро и прилегающие к нему красоты совсем не хотелось. Хотелось оставаться там на весь день и бродить, и бродить вокруг этой красотищи, но время было далеко за полдень, и пора было выдвигаться в сторону Портленда.

Выехали через северный въезд в парк и двинули по дороге дальше на северо-запад в сторону шоссе №5 (хайвея) до г. Портленд. Решено было не возвращаться по 138 шоссе на восток к северному 97 шоссе (15 миль абсолютно прямой дороги!), а поехать в сторону Розберга (Roseburg) по 138 на запад, где оно вливается в хайвей №5. Решили продлить себе красивые предгорные виды. Пока не доехали до хайвея №5, идущего не просто до самой границы Канады, но и дальше в канадский Ванкувер (мимо Сиэттла). Все время ехали по живописным горным дорогам, на которых хоть особо и не разгонишься, но пейзажи, возникающие за окном на каждом изгибе дороги, стоят того, чтобы ехать мимо них помедленнее.

В Портленд приехали в 7 часов вечера. Не смотря на то, что ехали от Розберга по скоростному шоссе №5, которое шло параллельно тихоокеанскому побережью, все равно скоростной лимит был почему-то не более 65 миль в час. Решили на прощание поужинать в каком-нибудь хорошем месте, чтобы как бы «отметить завершение Наташей нашего трипа». Выбрали ресторан Red Lobster, до которого пришлось ехать на север от Портленда, переехать реку Колумбия и въехать уже на территорию штата Вашингтон. Великолепный ужин того стоил! Так как мы бронировали отель недалеко от аэропорта Портленда, то спокойно поужинали и поехали в отель, откуда Кристина увезла Наташу к ее вечернему рейсу.

День 10 (22 сентября, понедельник)

Утром оставшаяся троица продолжила путешествие по Тихоокеанскому северо-западу Америки.

Так как в г. Портленде нет налогов (вообще никаких!), мы решили здесь купить ту электронику, которую хотели. Сразу после завтрака мы поехали в центр города в магазин Apple и, миновав огромную очередь, зашли внутрь, где нас записали в очередь к консультантам. Большая очередь (человек 200-250) стояла за пределами входа в магазин на улице за новой моделью айфона 6, который на днях поступил в продажу, поэтому, как вы понимаете, все стремились его купить. Но factory unlocked в магазине не было, был только какой-то схожий контрактный вариант, и вообще, у всех из нас, кто любит технику Apple, уже были айфоны, менять которые пока не планировалось, поэтому новая модель нас особо не интересовала. Быстро сделав покупки, мы уехали из города в сторону г. Сиэтла дальше на север по той же трассе №5.

Проезжая через американский городок Ванкувер (на севере от Портленда, на другой стороне реки Колумбия), мы заехали в старейшее поселение выходцев из Европы на северо-западе США – Форт Ванкувер. Тут же недалеко на территории небольшого военного аэропорта разыскали монумент герою Советского Союза, лётчику-испытателю Валерию Чкалову, который будучи командиром экипажа в июне 1937 года совершил первый в мире беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (протяжённостью 8 504 км):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Мемориальная табличка (на русском!) В.П.Чкалову и его экипажу:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Едем дальше, по плану у нас национальный парк Маунт Рейнир (расположенный вокруг вулкана Рейнир).

Справка. Национальный парк Маунт Рейнир (Mount Rainier National Park) расположен в США в штате Вашингтон. Площадь парка составляет 953,5 кв. км. На территории парка находится знаменитый стратовулкан Рейнир, который считается одной из самых красивых и величественных вершин в мире. Пик высотой в 4392 метра превышает знаменитую японскую Фудзияму на 616 метров. Рейнир является самой высокой точкой в Каскадных горах, вокруг него расположены долины, водопады, субальпийские цветущие луга, реликтовые леса и более 25 ледников. Вулкан часто покрыт облаками, изливающими огромное количество осадков, нередко вызывая разрушительные наводнения.

Так как парк большой, а времени, как обычно, было не очень много, мы решили сразу ехать в информационно-туристический центр Санрайз (Sunrise Visitor Сenter), расположенный в северо-восточной части парка, на высоте 1950 м. Это самая высокая точка парка, до которой можно добраться на автомобиле (дальше везде только пешком!). Дорога была изумительнейше красивой, со всех сторон открывались умопомрачительные виды, встречались водопады, горные речушки, сплошной стеной стояли высокие ровные стены зеленых елей и сосен, но иногда, преодолевая очередной виток горного серпантина, мне хотелось закрыть глаза, так как с высоты неогороженные обрывы казались просто пропастью в преисподнюю. За въезд в парк заплатили 15$.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

И вот наконец, мы выехали на ровную площадку-парковку, но, увы, пока мы поднимались и останавливались на смотровых площадочках, чтобы пофотографировать покрытый ледниками вулкан и просто полюбоваться захватывающими дух видами, стукнуло уже чуть больше 5 часов вечера, поэтому Visitor Сenter оказался закрыт. Хорошо, что при этом была оставлена открытой та часть здания, где находятся туалетные комнаты. С этим у них всегда и везде полный порядок. Хоть нам и не удалось долго наслаждаться красотами парка, увиденные нами пейзажи стоили того, чтобы сюда подняться. С парковочной площадки отходит множество пешеходных маршрутов. Времени прогуливаться до субальпийских лугов и полянок уже не оставалось, да и вечер стал ускоренно клониться к закату. Мы всё же немного прогулялись вверх по парочке недлинных пешеходных троп, перекусили бананами, и собрались в обратный путь - нам предстояло снова спускаться с горы той же самой дорогой вдоль обрывов и ехать в сторону г. Олимпии, где мы запланировали переночевать.

На площадке Sunrise Visitor Сenter был выставлен макетик вулкана (похож на бронзовый), который можно было прямо специально трогать (о чем свидетельствует надпись у макетика):

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

День 11 (23 сентября, вторник)

Утром, проснувшись в Олимпии в отеле возле очередного Капитолия (они все реально очень похожи один на другой – силуэт здания практически одинаковый в разных городах американского запада), мы выглянули в окно, и наше радостное настроение от предвкушения посещения еще одного нац.парка (с горой Олимпус) пропало! Всё небо было затянуто огромными тучами, шел дождь, и было очень холодно. Удивляться тут было особо не чему - ведь мы приехали в самый «мокрый» штат США – Вашингтон - и он полностью оправдывал свою печальную славу. Как я уже сказала, у нас на сегодня была запланирована поездка по национальному парку Олимпик (один из самых крупных и самых неисхоженных парков страны). Выехав в сторону парка и проехав несколько десятков километров по трассе, мы окончательно поняли, что за такой пеленой дождя наши надежды хотя бы издали полюбоваться видами горы Олимпус абсолютно бесперспективны – в окно автомобиля было видно не более 300 метров дороги. Тучи висели чуть ли не на верхушках гигантских елей, растущих вдоль дороги сплошной темной стеной. Перспектива провести весь день, катаясь по мокрой дороге в мрачном лесу и не увидеть ни одного красивого панорамного вида, нам не улыбалась. Мы запросили у GPS, который периодически подавал признаки жизни, местонахождение какого-нибудь большого Mall в сторону г. Сивердейл (Siverdale), где мы забронировали свой следующий ночной отель.

При бронировании отеля мы остановили свой выбор на этом городке, а не на самом Сиэттле, исходя из следующего: нам хотелось пересечь залив Пьюджет (Puget Sound) и попасть в Сиэтл на огромном пароме. Изучив расписание движения паромов из разных пунктов до центрального порта Сиэттла, мы остановились на этом городе по нескольким причинам: плыть от него на пароме всего 45 минут, паромы ходят каждый час, и в итоге мы попадаем сразу в центр Сиэтла, не тратя время на объезд залива по гигантской автомобильной петле.

Сказывалась накопленная к тому времени усталость от длинных переездов и передозировка впечатлениями от природных красот, которая уже начала притуплять восприимчивость к пейзажным видам. Мы поняли, что нам требуется некоторая «перезагрузка», поэтому мы с легким сердцем устроили себе день отдыха от новых природных красот. А вечером в ресторане отеля (это была очень понравившаяся нам в путешествии по каньонам сеть Best Western) мы заказали шикарный ужин, ведь уже на следующий день вечером мы завершали наш тихоокеанский трип и улетали из Сиэтла в Нью-Йорк (через всю страну, от побережья до побережья лететь в Америке всего-то чуть больше 5 часов! Вспомнились 8,5 часов до Камчатки по РФ, какая же у нас всё же огромная страна!)

День 12 (24 сентября, среда)

Завтрак в отеле был очень приличный, но погода ни капельки не улучшилась, всё также шел проливной дождь. Штат с самым большим количеством среднегодовых осадков полностью соответствовал своим характеристикам. Но, мы уже воспринимали сей факт как должное и практически не реагировали на «мокрую» неприятность. Собрали как можно компактнее вещи, которые уже вечером должны будем сдавать в аэропорту в багаж, и выехали в сторону паромной переправы.

Подъехав, мы увидели большую очередь из машин, которая начиналась в метрах 300-500 до въезда в порт, хотя по нашим предположениям к часам 10 утра все уже должны были уехать на работу. На въезде уплатили 17$. На паром машины заезжали аж в два ряда, а на самом пароме регулировщики «расставляли» всех по местам. Некоторые водители предпочли остаться в машине, но мы решили подняться на верхние палубы, чтобы немного осмотреть паром. Погуляв на верхней палубе и сделав несколько фотографий, мы спустились ниже, купили кофе и запивая им приятную булочку с удовольствием рассматривали панораму залива через широкие окна закрытой от ветров и холода палубы. На пароме было чисто, спокойно, просторно, уютно, все заняты своими делами, в общем, приятно было прокатиться. Переправа до Сиэтла заняла около 45 минут, не считая времени погрузки и разгрузки парома.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Такой же паром, как и наш, идущий в обратную сторону:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Забиваем в поиск public parking и едем по первому же попавшемуся адресу в центр города, поближе к Башне Спейс Нидл (Space Needle), стоянка обошлась где-то в $10.
Справка. Space Needle — знаменитый «Космический Шпиль», второй по высоте «небоскреб» Сиэтла, который считается символом города. Он привлекает туристов возможностью увидеть панораму всего города со своей смотровой площадки и пообедать в уникальном ресторане Sky City («Небесный город»), медленно крутящимся со скоростью один оборот в 42 минуты.

Входной билет на Башню с посещением выставки стекла великолепного мастера Чихули стоил 37,8$ с человека. С обзорной площадки весь город был как на ладони, но тучи не позволяли увидеть, например, вулкан Рейнир, который обычно хорошо виден со смотровой площадки в хорошую погоду. Да и сами снимки дождливого Сиэттла оставляли желать лучшего:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Только тогда, когда мы спустились с башни и пошли на выставку, мы поняли, куда попали.

Два дня по дороге в Сиэттл мы порывались свернуть с хайвея, чтобы заехать в г. Такома (Tacoma, не путать с названием шрифта Tahoma!), где находится музей стекла (http://www.museumofglass.org), основанный когда-то давно в родном городе художника Дейла Чихули (http://www.chihuly.com/ и еще http://urlwww--chihuly--com.reachlocal.net/), но все время у нас находились всякие отговорки, чтобы этого не делать. И вдруг, вот здесь, рядом с одной из основных точек нашего маршрута, мы видим его работы. Это была какая-то мистика! А сама выставка – просто сказка! Такого я еще никогда и нигде не видела.

Справка: Дэйл Пэтрик Чихули (Dale Patrick Chihuly) — американский художник-стекловар, знаменитый своими сложными с технической точки зрения инсталляциями из стекла в стиле энвайронмент. Музей изящных искусств в Бостоне охарактеризовал работы Чихули как трансформацию искусства стеклодела в полноразмерную скульптуру.

Вся экспозиция возле Башни Спейс Нидл включает выставочную галерею, сад и «теплицу». Внутри каждого отдельного пространства расположены сказочно красочные творения Дейла Чихули, сваренные им из стекла и очаровывающие с первого взгляда. Работы Дейла Чихули включены в более чем 200 коллекций музеев по всему миру, включая Лувр. Чихули был удостоен многих наград, в том числе одиннадцать почетных докторских и двух стипендий от Национального фонда искусств.

Бродя по выставке, мы забыли про время и долго смотрели на это чудо из стекла, которое возникло из «песка, огня и ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ...», как сказал сам Дейл Чихули.

Это просто надо видеть…

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Если бы было солнце, то все экспонаты, скорее всего, выглядели бы еще более фантастично…..

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Цены в сувенирном магазине на произведения, которых коснулась рука мастера-стекловара, конечно же, зашкаливали за мыслимые пределы:

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)

Вдоволь насмотревшись, мы пошли гулять дальше по парку вокруг Спейс Нидл, и вышли на «поющий» фонтан. Мы даже сразу и не поняли, что он поющий. Вышли мы на абсолютно безлюдную площадь, слышим вокруг тихую музыку, присели на бортик отдохнуть, как вдруг музыка стала громче, а брызги из фонтана выше и разнообразнее. Мы просмотрели три «программы», при этом музыка все время была разная. А вокруг практически никого не было, все же будний день.

Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад) Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запад)


Пообедав, мы поехали в аэропорт, не доезжая 10 километров, нашли заправку и залили полный бак (в противном случае в компании по аренде машин посчитают сумму за бензин по сильно завышенным ценам, у нас уже был такой случай). Кристина завезла нас прямо в аэропорт, где выгрузила на площади перед зданием аэропорта с багажом, и поехала сдавать машину (прокатная компания была где-то за территорией основного авиапорта). Как всегда этот процесс в Америке очень простой и быстрый. Потом на аэропортовом шаттле вернулась к нам. Заплатив по 25$ за каждый сданный в багаж чемодан, мы взяли остальные вещи с собой в салон и полетели в Нью-Йорк. Улетали из Сиэтла поздно вечером, а прилетели в Нью-Йорк в 6-15 часов утра (тоже местного времени), время в пути 5 час.15 мин.

День 13 (25 сентября, среда)

И вот мы приземлились в Нью-Йорке в аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK), за иллюминатором льет дождь, в самолете удалось немного подремать, но все тело и мышцы хотели лишь одного - вытянуться в горизонтальном положении, желательно на мягоньком и чистеньком. Но впереди был целый день, а в отель можно заехать только ближе к вечеру. Получили багаж и очень долго сначала шли пешком по какому-то гигантскому терминалу, а потом добирались на бесплатном поезде между терминалами JFK до Rental Car Center. В этот раз мы должны были взять машину в компании Dollar. Почему-то выбора особого не было, и мы взяли американский Ford Foсus. Аренда автомобиля на 3 дня обошлась аж в 500$.

В Нью-Йорке у нас больших планов не было, шопинг стоял во главе угла. На улице шел проливной дождь, поэтому мы решили с него и начать. Мы уже который раз занимаемся этим важным мероприятием не в самом Нью-Йорке, а в штате Нью-Джерси, где мы обнаружили в свой самый первый приезд гигантский Mall (Jersey Gardens в городке Elizabeth) и нулевую ставку налога на вещи (только для одежды!). У Кристины там есть несколько любимых магазинчиков, где она покупает вещи для барышень размера plus, типа Lane Bryant, Torrid, Dressbarn и т.д.там всегда имеется большой выбор по разумным ценам. Пока Кристина наслаждается шопингом, мы развлекаемся самостоятельно.

Приехав к Jersey Gardens, мы сначала позавтракали в сетевом кафе Ihop, который напоминает сетевой семейный ресторанчик Denny`s (он тоже нам нравится), а уже потом пошли в огромный торговый комплекс, и там, как говорится, «разошлись по интересам», иногда пересекаясь и делясь впечатлениями от покупок. На перекус было мороженое, кофе и плюшки из Старбакса, а ужинали мы уже на территории другого торгового комплекса в одном из наших любимых итальянских сетевых ресторанчиков Olive Garden (прямо за экраном на центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер – тоже есть Olive Garden).

После ужина поехали искать свой отель Riviera Hotel, который в этот раз заказали в г. Ньюарке (Newark). Так как мы не забронировали себе отель заранее за месяц или два, а искали буквально за два дня перед прилетом, то естественно найти приличный отель за разумную цену поближе к Jersey Gardens Mall мы не смогли, поэтому искали отель в близлежащем пригороде New Jersey. Отель обошелся нам в 190$ за две ночи (но что это были за ночи!). На картинке отель выглядел вполне прилично, как внешне, так и внутри, но без завтрака и без парковки (парковка за 10 долларов за ночь предоставлялась на прилегающей территории).

Но когда мы его нашли, то…были несколько шокированы! Шестиэтажное очень старое здание на перекрестке центральных улиц, около него ошиваются темные личности (во всех смыслах этого слова – сплошь и рядом были подозрительного вида негры!), когда мы позвонили в дверь отеля к нам вышел крепкого вида высокий негр, который с трудом нашел нашу бронь, у дверей сидел еще более крупный чернокожий охранник. В общем зале были одни негры. Общее впечатление было удручающее. Заплатив за парковку и взяв свои вещи, мы поднялись на древнейшем лифте на 4 этаж. Кое-как открыли хлипким ключом не менее хлипкую дверь и осмотрели номер. Было две отдельных комнаты, один санузел, все очень старое, но, в принципе, чистое и исправное. И в этом месте впервые за всю поездку нам придется провести аж две ночи подряд….ужас… Сказывалась бессонная ночь и «полнодневный» шопинг, поэтому без лишних претензий мы легли спать. Прямо в стеклах окон были врезаны кондиционеры и по периметру них - широченные щели. Несколько раз за ночь мы просыпались от громкого воя сирен полицейских машин и своих страхов от окружающей действительности, но потом благополучно засыпали снова.

День 14 (26 сентября, четверг)

Утром проснулись, выспавшись, на небе солнце, настроение было хорошее. В холле отеля уже появилось много людей другого цвета кожи, видимо все-таки отель пользуется популярностью благодаря своим мега-удачным фото на сайте booking и своим умеренным ценам (на ресепшене отеля мы увидели месячные (!) расценки за номера). Все стало казаться не таким уж мрачным, как вчера. Решили с утра поехать в Метрополитен-музей. Долго искали парковку, так как везде были какие-то заоблачные цены за стоянку от 2 до 8 часов вне зависимости от времени самой стоянки (более 50$), но все-таки нашли «подешевле» (35$ за 4 часа!), позавтракали в милейшем маленьком и чисто манхэттенском кафе (прям как в кино) и пошли в музей.

Музей просто огромный, все залы оформлены в стиле той страны, экспозиции которой здесь выставлены. На европейских странах долго останавливаться не стали, но очень понравилось в зале Древнего Египта. Все-время где-то подспудно сверлила мысль, что существенная часть экспонатов на самом деле «награблена», например, в ходе Второй Мировой войны (как раз во время полета в США посмотрели в самолете кино «Охотники за сокровищами» с Джорджем Клуни, где под соусом «мы спасали культурное наследие Европы» в США было вывезено гигантское количество экспонатов…и так и не было возвращено европейским странам!), часть из них сейчас выставлена на всеобщее обозрение. Может быть, мы и не правы…

В Музее нам очень понравилось, но ноги уже гудели, и мы пошли в Центральный парк отдохнуть, день был чудесный, солнечный. Забрав машину, поехали в сторону нашего отеля, по дороге завернули в торговый центр, где Кристина что-то еще докупила. Поужинали в ресторане Cheese Factory, очень вкусно. Вообще надо сказать, что в Америке мы стараемся не ходить в случайные «едальни» и, если есть возможность, ищем по GPS уже знакомые рестораны или на крайний случай покупаем фрукты в магазинах.

Вот и подошло к концу наше путешествие. Завтра, не торопясь, с утра поедем завтракать, а потом махнем в аэропорт, сдадим багаж и полетим в Москву.

В общем, классное получилось путешествие! В очередной раз убеждаешься, что в Америке есть все возможности для туристов путешествовать самостоятельно, независимо от возраста и физической подготовки. Мы практически побывали в 7 штатах – Колорадо, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Айдахо, Орегон, Вашингтон. Одни названия штатов чего стоят! Где-то задели чуть-чуть, где-то полностью пересекали штат. Это было самое длинное наше путешествие, накатали около 5000 км (обычно у нас получалось 3000-3500 км). Побывали в 7 национальных парках (заповедниках, монументах, мемориалах) одним словом, уникальных природных и рукотворных объектах.

Мы увидели в Америке столько красивых и диких мест, так много животных, которые не шарахаются в ужасе от человека, столько разнообразных ландшафтов и пейзажей. Особенно приятно, что все это природное разнообразие доступно, везде проложены хорошие дороги, можно с легкостью найти место для ночлега или перекуса.

Сразу скажу, что из всего этого мы «забили» только на Olympic National Park, WA, и то по погодным условиям, а все остальное посмотрели, как изначально и планировали: где-то подробнее, где-то «на лету», на вулкан Ньюберри не попали по «техническим» причинам». Ни о чем не жалеем. Понимаем, что не всё увидели из-за экономии времени, и если еще когда-нибудь появится возможность побывать в Америке, обязательно запланируем отдельную поездку в штат Вашингтон!
Последний раз редактировалось Nata19 22 ноя 2015, 00:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Nata19
новичок
 
Сообщения: 3
Регистрация: 05.05.2015
Город: Тюмень
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 1
Пол: Женский
горные лыжи в США Аспен

Re: Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запа

Сообщение: #2

Сообщение GF1987 » 23 авг 2015, 21:09

Вот это Я понимаю классно покатались по США, почти как Макс +100500!

А самое главное то не сказали, сколько денег потратили на человека с билетами?
GF1987
новичок
 
Сообщения: 36
Регистрация: 16.08.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Предупреждения: 1
Возраст: 37
Страны: 4
Пол: Мужской

Re: Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запа

Сообщение: #3

Сообщение Nata19 » 12 янв 2016, 16:23

Прошу извинить за задержку ответа.
Всего на 1 человека поездка обошлась в 3000 $, из них
-1030 - авиабилеты и оплата багажа;
-1100 - аренда автомобилей+бензин;
-360 - отели;
-510 -прочее ( питание в ресторанах и кафе,продукты, парковки, билеты в национальные парки).
Удешевляющий фактор состоял в том, что часть пути мы проехали в полном составе (нас было четверо).
Nata19
новичок
 
Сообщения: 3
Регистрация: 05.05.2015
Город: Тюмень
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 49
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Путешествие по северо-западу США (Великие равнины, Скалистые горы и Тихоокеанский запа

Сообщение: #4

Сообщение Татьяна Bigun » 13 янв 2016, 23:35

Прочитала Ваш подробный, наполненный красочными фотографиями и историческими фактами отчёт о путешествии и получила много приятных эмоций.
Даже не верится, что так могут написать рядовые путешественники.
Впечатлило меня очень большое количество достопримечательностей , которые Вы посетили. Среди них Гора Рашмор (Mount Rushmore, SD), мемориал Неистового Коня (Crazy Horse, SD), пещера Джевел (Jewel Cave National Monument, SD), Башня Дьявола (Devils Tower National Monument, WY);НП Йеллоустон (Yellowstone National Park, WY), НП Гранд Титон (Grand Teton National Park, WY); НП Озеро Крейтер (Crater Lake National Park, OR); Форт-Ванкувер и мемориал летчику В.Чкалову, НП Маунт-Рейнир (вулкан Рейнир, Mount Rainier National Park, WA,) и множество других.
Очень интересные описания этих мест, дополненные экскурсом в историю их возникновения, оставили яркие впечатления, а конкретные пошаговые ежедневные отчёты с указанием стоимости посещения туристических маршрутов, питания и ночлега, послужит хорошим подспорьем, при планировании подобного путешествия.
Большое спасибо за Ваше описание и фотографии.
Татьяна Bigun
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 13.01.2016
Город: Тюмень
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 53
Пол: Женский




Список форумовАМЕРИКА форумСША форумОтзывы о США, отчеты из путешествия по США



Включить мобильный стиль