"Тары-бары-растабары !
Мы приехали сюда !
2 гавайские гитары
Вам сыграют до утра..."
(из песенки Капитана Врунгеля)
Довольно странно, что находятся острова эти ближе к континенту, а летел я до них дольше, чем к острову Пасхи, почти 6 часов из Лос-Анджелеса.
И первое, что меня сразу поразило, когда я вышел на улицы красивого и урбанизированного Гонолулу, так это ... сплошные японцы на улицах ! Т.е. их было, наверное, процентов 80 среди всех туристов на гламурном берегу ВАЙКИКИ. Всех возрастов и мастей, но особенно выгодно выделялись молодые японочки со своими небесной красоты фарфоровыми мордашками и ... стройными прямыми ножками ! Это ж когда они распрямиться-то успели ?! Или это какой-то эксклюзивный курортно-экспортный вариант ?
Эх, косули мои милые, косуленьки, косулиты ! Как я теперь понимаю графа Рязанова из романа «Чио-Чио сан»!
Не меньшее удивление вызвало у меня то, что и на завтраке были опять же одни японцы, включая персонал. Ну, думаю, интересно - а милая и вежливая официантка-японка, очаровательно хлопая глазками, внимательно вслушивалась в мой акцент и когда, наконец, понимала, что хочет "гайдзин-иностранец", то радостно всплёскивала ручонками и звонко, нараспев, восклицала : "Оооо ! Щщюююююааа!" (SURE - "конечно" !)
Сначала решил объехать этот островок ОАХУ по кругу, осмотреться. Первой на пути была гора с панорамным видом на город - Diamond head. Во время нетрудного восхождения на неё я так же шёл среди почти сплошных японцев, и спускался обратно, таки уворачиваясь от них же на узких тропинках -
"...и летели наземь самураи..."
В итоге, наверху была уже большая толпа, щёлкающая затворами фотиков лучший панорамный вид острова.
Ну, а потом я поехал объезжать эти бесконечные, красивые как на открытках, роскошные гавайские пляжи, прибрежные воды которых сплошь покрыты телами сёрферов (или, если покруче сказать, "серфеЛов") !
Где-то окунулся, где-то просто поглазел на каталку на волнах, а где-то и совершенно бесплатно понаблюдал резвившихся в воде горбатых китов, прямо в 200 метрах от берега - то фонтанчики увидишь, то всплески от помахивания плавником, то могучую спину, уходящуюю на глубину, завершая этот пируэт демонстрацией хвоста, который так любят размещать на открытках.
Их было видно очень чётко, да к тому же, услышав мои восторженные восклицания на русском языке, какая-то пожилая американская пара вежливо предложила мне бинокль.
У горбатых китов, с ноября по март, в этих гавайских бухтах проводятся "ясли-сад" для подрастающего потомства, поэтому было хорошо заметно, как мамаша или папаша-киты сопровождают своего "отпрыска", а он старательно повторяет акробатику за родителями - очаровательные добрые гиганты морей.
Поездка по пляжам и смотровым площадкам вокруг острова заняла почти целый день. Оказалось, что на восточной стороне острова царит уже совершенно другая атмосфера, с совершенно отличная от гламурно-шоппингового Гонолулу - одноэтажные домики, тишина, красота и покой. Гармоничный и неприхотливый сёрферский рай.
По рекомендации путеводителя 'LP' решил отведать гавайско-японской "фьюжн-кухни" в одном из "сетевых" ресторанов "звёздного"шефа Роя Ямагучи - 'ROY'S'. И получился гастрономический праздник ! Гавайи вообще отличаются вот этим изысканнейшим стилем в приготовлении рыбных блюд, а уж его фирменная Масляная рыба в соусе мисояки (Misoyaki Butterfish) - ну, это просто шедевр ! И в следующий ужин я отправился за ней же снова !
Второй день решил отвести на посещение Пёрл-Харбор - там мне сразу же вручили бесплатный билет на мемориал потопленного линкора "Аризона". Туда отходит лодка, полная туристов, каждые 15 минут. В 1962 году американцы построили небольшую смотровую площадку-мемориал прямо над этим трагически погибшим "левиафаном". С неё виднеются некоторые фрагменты, проржавело торчащие из воды, но самое потрясающее, что силовые машины линкора до сих пор ... "плачут" ! По воде постоянно расползаются радужные пятна мазута ! Это наблюдение тронуло меня до глубины души, а уж когда люди начали бросать на воду гавайские цветы из венков, глаза мои невольно повлажнели - казалось бы, так давно и далеко всё это было, и не с нами, а вот очень сентиментален я к подобным вещам. Война - это ужас и горе, и я не могу иначе реагировать.
Однако в большой толпе из приплывших нас, были и без умолку галдящие тётки, и девочки, в глупых позах и с улыбочками снимавшиеся на телефончики....
"Каждому - своё", как впервые сказали древние римляне.
А ведь "Аризона" практически неконтролируемо горела 2,5 дня, унеся жизния 1170 моряков - почти половина от погибших тем днём в Пёрл Харбор.
Поскольку основательно историю Тихоокеанской войны я уже изучил в музее на родине их главнокомандующего Честера Нимитца, Фредериксбург, Техас, то здесь уже ограничился обходом открытых площадок, без залезания в подводные лодки и линкор "Миссури", где был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. А ведь адмирал Ямамото сразу говорил, что если мы ввяжемся в войну против англо-американского блока, то в период от 6 до 12 месяцев я буду одерживать одну победу за другой, но если всё затянется на более длительный срок, то в успехе я очень сильно сомневаюсь.... Слова оказались пророческими, но тем не менее его же и назначил император Хирохито главнокомандующим. Ну, Сын Неба-Император всегда же прав…
Вообще, просто поражаешься, как была проведена эта виртуознейшая операция по уничтожению главной тихоокеанской эскадры, и всего за 2 часа ! Японцы даже торпеды для мелководья новые придумали ! А американская разведка ВООБЩЕ этого не знала ! ЦРУ-то уже позже создали. Зато у японцев на острове была исключительной силы резидентура - оказывается, треть населения острова на тот момент составляли... Правильно - японцы ! Многие уже во втором поколении - их называли НИСЕЙ, а после 7 декабря 1941 года стали обзывать "ДЖЭПъ!" (JAP) и всех интернировали в лагеря, как у нас поволжских немцев.
Этот разгром на океане невероятно потряс и Америку и весь мир в целом, потому что сразу же на следующий день японцы начали бомбардировки Гонконга, Индонезии, Китая и Филиппин, где в Лусоне и Минданао стояла группировка ВМС США, неожиданно лишённая возможной поддержки с Гавайев, а потому и павшая в течение полугода. Таким образом, к июлю 1942 года, США остались у своего берега, лишившись всех своих тихоокеанских форпостов ... Так что им тоже пришлось очень сильно напрячься, чтобы начать "отбирать свои пяди и крохи". Напряглись так, что даже умудрились расшифровать военно-морской код японцев, тем самым невероятно увеличив своё преимущество при планировании и проведении операций !
Вскоре после начала войны, была произведена мощная авиабомбардировка Токио (рейд майора Дулиттла), давшая понять агрессорам, что всё только начинается...
Поэтому, теперь я очень хорошо понимаю, почему они так долго не открывали Второй фронт против Гитлера, хотя в наших учебниках это преподносится, как 'козни империализма'. Огромная им благодарность за то, что хоть конвои к нам так долго и упорно отправляли - их неоценимый вклад ведь даже Сталин официально признал !
Вообще даже страшно подумать, что бы могло произойти, если бы японцы свою агрессию направили на нас вместо штатов....Ух, выдохнули !
Гавайское национальное приветствие - знаменитая протяжная ALOHA'a (с ударением на последний слог) - означает буквально "БУДЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, и БУДЬ ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ВСЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ !" Ну, чем не жизненный девиз ?
В тот день, "после войны", отправился я отведать ещё каких-нибудь фьюжн-деликатесов, а заодно и пройтись по знаменитой пляжной зоне ВАЙКИКИ (WAIKIKI), попутно удивляясь совершеннейшей НЕпугливости местных птичек - по виду перепёлки, покрупнее воробья и поменьше голубя ! Ну, просто прямо у ног толкутся, и отпрыгивают только тогда, когда к ним руку протягиваешь, чтобы погладить ! И то в последний момент !
Кстати, и сами гавайцы - такие же "непугливые", невероятно радушные, улыбчивые и очаровательные люди ! Само спокойствие и обаяние ! Толстенькие и упитанные практически все, кто старше 12-13 лет. Раскормили их гринго, но хоть спасибо, что не извели, как индейцев. А что им не быть такими - туриков полно круглый год, значит и заняться чем есть всегда, климат и океан потрясающие, на любой вкус, а про еду я вообще молчу. Вот и разъелись они на такой спокухе и от собственного благодушия, но при этом их полнота - очаровательна !
Однако, Вайкики произвёл на меня неприятное впечатление, потому уж очень он торговый, показной и весь в дорогих отелях и ресторанах. Куда там Майами ! Мне такая атмосфера пляжного шоппинга совсем не по душе, поэтому я быстро оттуда ретировался, пропустив пару сладковатых местных коктейлей типа "Май-Тай", и удачно наткнулся на японский массажный салон, где дядечка-японец мощно сделал мне массаж 'шиатцу' !
А завершить это день я решил вечерней прогулкой к единственному в США Королевскому дворцу ! Реальный дворец оказался, не хижина какая-нибудь, а аж целых 3 каменных этажа. Внутри только не побывал, потому что было уже поздно и закрыто всё.
Оаху-остров мне был больше не особо интересен, и надо было лететь на соседний МАУИ, где меня ждал товарищ, Дима Тарасов, с машиной и знанием местности.
Небольшое лирическое отступление: Оказывается все "наши" AHUI, POHUE & NAHUI" являются ни чем иным, как простыми гавайскими словами, смысла которых я так и не выяснил, но для себя сделал вывод, что привезены они были к нам ещё в советские времена незабвенным Капитаном Врунгелем и его командой, в которой лично себе я отвожу роль матроса ФУКС'а, который наконец-то "пропил свой 'контрабас' и отправился всё ж таки в авиакругосветку !
Остров Мауи предлагает массу занятий и развлечений всем категориям визитёров. Начали мы с посещения бухты, где в 1788 году высаживался сам ЛаПеруз (вероятно, после открытия того самого пролива между Сахалином и Японией), а в 1790 году там уже случилось мощное извержение, унёсшее жизни сотен гавайцев, поэтому сама бухта вся в чёрной лаве и совершенно некупабельна.
А потом поехали на соседние, уже песчаные пляжи с приятными волнами. Один из них даже допускал нудизм, чем мы и воспользовались, правда, уже в последний день моего пребывания на острове - исключительно приятные ощущения на самом деле и очень комфортно в 'костюмчике Адама' плавать и загорать. Отбросьте ложный стыд – и вперёд !
Кстати, на этом Little Beach и оказались самые приятные волны для качания на них. Поднимает бирюзовая волна метра на 2 и опускает мягко на песочек золотого цвета...
С жильём на Мауи пришлось серьезно озадачиться, поскольку средний и нижний ценовые сегменты были полностью (!вот так!) забронированы, то мне пришлось разориться на люксовое размещение на пару ночей, пока не освободится чего попроще. Попав в свои роскошные апартаменты как-то сразу вопросилось :
А БАБА ГДЕ ?!
А хоть, говорят, судья в суде !
А я говорю - её б не смог...
Ну, вот, говорят, и плати налог !
(М.Танич 'Лесоповал')
Поэтому, я всегда предпочитаю селиться попроще, когда найти невест почти не светит.
Дальше мы отправились на смотровую площадку опять понаблюдать за китами - нагляделись за полчаса всех частей китовьих туш, разве что только вот этих картинных, как на открытках, прыжков не увидели. Прямо в 200 метрах от берега. И ни на какое 'китовое сафари' ехать не надо. Заснять всё это действо довольно сложно - какие-то точки получаются, но живые впечатления всегда очень бурные !
Кстати, в последний день моего пребывания на острове, я встал до рассвета и вышел прогуляться по бережку, где уже носилась куча разного американского народу, кто сам по себе, кто с собаками. Так вот, немного спустя после рассвета, киты прибыли прямо 'к завтраку'! И медленно так мимо продефилировали просто в 40 метрах от берега ! Как бы провожая меня. Больше китовых сюрпризов у меня на Гаваях не было.
Показал мне Дима и замечательный супермаркет с органической едой, где от изобилия вкуснейших готовых блюд я просто обалдел, не говоря уже о выборе свежих фруктово-соковых смесей ! Всё приготовлено тут же, из собственных местных продуктов, на органических фермах, коих действительно полно на Гавайах, на всех островах. Для них "органика" - не пустое слово, там вообще культ здорового питания среди белого населения, гавайцы-то на всё это проще смотрят, поэтому и полнеют потихоньку и с удовольствием.
Нагляделся я на разношёрстную местную публику - и жилистые сёрферы, фанатично преданные доске и волнам, и хиппари всех возрастов - кто "в образе", а кто совершеннейший "бич" по виду, и кого там только ещё нет. Атмосфера совершенно расслабленная и не штатовская. Те, кто наконец почувствовал и поймал кайф от энергии волны (swell), тот уже навсегда становится другим человеком и всегда мечтает ощутить этот кайф снова и снова, вот поэтому-то в Австралии и Калифорнии народ носится с досками и до и после офисов.
Мы побывали на одном из самых знаменитых мест наблюдения за каталкой на серфах - HO'OKIPA lookout. Там волны выше и мощнее, да и катаются только профи, потому что можно и на скалы вылететь - внизу установлена скамеечка в виде сёрф-доски, а вокруг ...кресты, кресты, кресты. Так что ...
Но всё это действительно завораживает. При нас одному задержавшемуся в темноте серфиле вызывали машину с мигалками, чтобы указать дорогу, подсветили выход прожекторами, и когда он вылез (бодренький и абсолютно не усталый), то спасатели просто поинтересовались всё ли у него в порядке ? И всего делов-то.
С утра рванули вокруг острова поглядеть его с юга - водопады, ущелья, однолинейные мосты, куча речек, красивые джунгли, виды открывались постоянно аховые. В одном из водопадов искупались, хотя уже начал накрапывать моросящий дождь, а в завершение Дима привёз меня на пляж с ... КРАСНЫМ ПЕСКОМ ! Прямо бордовым, цвета запёкшейся крови ! К сожалению, он был совершенно некупабельный ввиду массы торчащих острых камней и остатков лавы. Это на востоке острова, около городка ХАНА.
А вот когда мы поехали провожать солнышко на вершину потухшего вулкана, то, увы, оказались в полном "молоке" из облаков и туч, и дальше 10ти метров ничего не увидели.
Покатались мы с ним ещё денёк по окрестным красотам, заехали на красивейший БОЛДУИН-бич, где хоть в воду можно было войти, а то ведь настоящие серфовые волны так могут приложить, что не оправишься. Доски ломают !
В общем, приятно и насыщенно покатался я полных 4 дня по этому прекрасному островочку и с утреца, на 5й день, отправился на Самый Большой остров Гавайев - он так и называется Big Island.
Забегая вперёд, надо сказать, что направление моего движения было абсолютно правильным, потому что каждый последующий остров оказывался "круче" предыдущего, и все в целом они ... разные ! Ну, совершенно разные !
Если первые два острова уже не могут похвастаться вулканической активностью, то уж на "Большом" ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ и КИПИТ !
Я сразу рванул в Национальный парк Гавайских вулканов, поселившись прямо в лесных коттеджах напротив входа в него. Хозяин коттеджей, Garrett, живёт там со своей женой (по виду - ''бабушкой') Сэнди уже с 1979 года. Они абсолютно погружённы в окружающую природу и соседство с грозными и живыми вулканами ! Гарретт даже к интернету не прикасается - всё общение с внешним миром взвалено на хрупкие плечи тёти Сэнди. Когда я, уже прощаясь, спросил их – а как вообще живётся с эдаким грозным соседом-вулканом ? Они ответили – «Весело !»
Ах, как же потрясающе спалось там среди леса ! Когда я просыпался, и как правило до рассвета, то не сразу мог понять - где я ?! Уж не в Раю ли уже ?! Это птички райские-гавайские так щебетали и многоголОсили.
Но сначала, по приезду, Гарретт дал мне ценные советы, куда ехать, что смотреть и куда ездить не стоит. И я поехал объезжать все эти 'паровые фонтаны', 'серные берега', а также смотровые площадки с видами на огромную, но уже почти потухшую кальдеру с озером застывшей лавы внизу. А в лесах бродят, восстанавливая популяцию, дикие гавайские утко-гуси со смешным названием 'NENE' - "АЙ, НЭ-НЭ-НЭ-НЭ, АЙ, НЭ-НЭ !", как у цыган.
Тем не менее, земля жила, сочилась всеми этими испарениями, пар и дым валили во все стороны из-под неё в разных частях парка - благо, что местность там не самая гористая, поэтому и видно было далеко. К тому же, ныне ещё бурлящий и изрыгающий лаву вулкан KILAUEA вообще имеет собственную уникальную черту ! Мы же привыкли, что вулканы они всегда конусообразные, а этот ... совершенно плоский ! За 5 лет непрерывной "ругани" его "конус" просто растаял и расплавился, провалился под землю, как нос у сифилитика ! Но пар и дым отттуда валят столбом даже днём. А ночью начинаeтся самый интересный парково°вулканный спектакль на смотровой площадке у музея JAGGAR'a - в темноте кратер светится ярко-красным светом, озаряя всполохами окрестности, как будто сам Дьявол разжёг там кострище и подбрасывает в него дровишки....ожидая новых жертв, залетающих на огонёк...
К сожалению, лава на тот момент уже несколько месяцев как не текла-не стекала, шипя, в океан, поэтому на мою долю выпало только полюбоваться последствиями вулканических "безобразий" - заглянуть в лавовые трубы (огромные пещеры, образованные застывшей лавовой волной), оглядеть сверху и снизу лавовые поля, иногда под ярким солнцем даже переливающиеся перламутром. Или просто блестящие на солнце, а также поглядеть на остатки асфальтированной дороги, залитой той же лавой.
Кстати, лавовые поля довольно быстро начинают зеленеть - Мать-Земля она отходчивая. Было на что посмотреть, тем более, что в завершение осмотра 'предлагалась' натуральная арка из лавы, стекавшей горячим потоком в океан, да так и застывшей в этом виде...
Впечатлений хватило, а к тому же, когда я поехал обратно, начали собираться мощные тучи, и уже в одном месте на горном серпантине я просто ехал в сплошном тумане. Так думаю, зачем спешить-то ? Надо бы перекусить 'органикой', предусмотрительно прикупленной в супермаркете. Так я впервые пообедал...прямо в облаке, под лёгкой дождевой моросью - мне очень понравилось !
Одним словом, навулканизировался я там изрядно. Вернее, продолжил 'вулканизацию' после Эквадора. Есть у них там и горячие источники - они выходят в бассейн, огороженный от океана. Тут купаешься в горячем, а за дамбой океан бушует, рвёт и мечет ! Правда, охладиться в океанской воде не получилось бы, поэтому я не полез в тёплую воду при 30 градусах на улице.
И добрался я до главного города восточного берега этого Big Island - Hilo. А вот здесь уже начинаются жилые районы, туриков гораздо меньше, если не сказать, что они и вовсе не видны. Это бывшая китобойная столица того побережья. И выглядит она очень симпатично и обладает аутентичной гавайской атмосферой.
Там я сразу обратил внимание на роскошное дерево, растущее прямо на набережной и буквально усыпанное жёлто-лимонными цветами ! Просто высоченное Жёлтое Дерево ! Я остановился его сфотографировать и заодно удачно заснял, как местные рыбаки сгружают утренний улов тунца в порту.
Пока я любовался этой красотой, ко мне сзади подошла бабулечка-японка и тихо тронула меня за руку, произнеся 'beautiful tree'.... И такое у неё было счастливое и благостное лицо при этом .... Эх, всем бы бабушкам и дедушкам такое выражение счастья на лице под занавес Жизни...
Оказывается, что при всей своей благодатности и 'PARADISE'иакальности, HAWAII очень даже подвержены приходу цунами. Это в дополнение к извержениям и землетрясениям ! И в музее тихоокеанского цунами я в этом наглядно убедился. Тряханёт где-то в регионе - на Камчатке ли, Аляске, Алеутах или даже в Чили - волна цунами обязательно заглянет на Гавайи. Но сейчас уже, конечно, научились всё предупреждать, поэтому жертв практически не бывает.
В этом районе (юго-восток острова) растут совершенно потрясающие баньяны, похожие на раскрытый купол зонтика - многочисленные стволы, растущие из одного корня, отклоняются от вертикали к земле практически до 45 градусов ! И крона дерева начинает напоминать ливанский кедр - она так же парит над землёй, но невысоко и параллельно. На одном из японских кладбищ острова крона такого дерева очень живописно раскинулась над могилами, как бы защищая их от ненастий. И уж если упоминать кладбища, то на предыдущем острове Дима мне показал, как у одной из прибрежных японских семетерий океан-озорник потихоньку 'отбирает'...надгробные плиты, подтачивая песчаный берег волной. Смотрители же аккуратно складывают их на берегу. Кстати, чтобы увидеть это, мы бесстрашно прошли под угрожающую надпись "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ! НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ"
"Но на кладбище всё спокойненько -
Исключительная благодать..."
После 'цунамистских' впечатлений я поспешил туда, куда цунами точно не дотянется - на вершину гору Мауна Кеа, собственно и создавшую когда-то сам остров, будучи ещё активным вулканом. Её высота над уровнем моря 4 205 м., но поскольку зарождалась и формировалась она глубоко под океаном, извергая лаву и тем самым поднимаясь понемногу над водой, то её высоту принято считать от подводного основания. И в этом случае она оказывается ... выше самого Эвереста ! Почти 10 000 метров ! О как ! Кстати, сейчас 'совсем рядом', всего какие-то 969 метров под водой, 'работает' в том же стиле новый вулканчик.
Вот так и вся нынешняя цепочка благодатных островов когда-то и выросла из-под воды. И говорят, что всего-то через 10 000 лет над водой уже начнут появляться очертания нового острова. Поживём - увидим.
Ну, значит, добрался я до информ.центра на высоте 3 000 м., переоделся по-зимнему, поглядел на монитор, показывающий погоду наверху - было ясно ! И, воодушевлённый безоблачным небом и низкой облачностью, я поехал было наверх, как возле выхода заметил кучку молодых девчонок, голосующих автостопом наверх.
Эээх, садись, девчонки – прокачууу !
Трое юных разноплемённых симпатюшек (гавайка, сирийка, живущая в Австралии, и датчанка) устроились на заднем сиденье, а мне на 'правый фонарь' усадили юношу-парагвайца. Пока оживлённо болтали по дороге, вдруг неожиданно оказались...над облаками, как в самолёте ! Появился снег на горах, и надо было видеть выражение лица юного парагвайца Хуана, удивленно произнесшего вдруг: "Это первый снег в моей жизни...!" Я был тронут.
Выскочили фотографироваться, не обращая внимания на знаки, запрещающие тут парковку, и я решил подарить в таком романтичном месте свою специальную шоколадку «From Russia with Unconditional Love» на английском моим попутчицам-болтушкам. Начав читать, девчонки вдруг удивленно переглянулись и сказали: «А вы знаете, что мы тоже... Миссионерки Безусловной Любви !»
Тут уж настал черёд удивиться мне. Я, пожалуй, меньше бы удивился, если бы Хуан мне представился Иисусом Христом ! Вот такие "случайные" встречи происходят в путешествиях...
Доехали мы, наконец, до самой вершины, где вместе и встретили потрясающий закат, а потом мой 'Комсомол International' начал собираться на другую сторону острова, куда мне было уже совсем не по пути, на ночь-то глядя, и я остался любоваться звёздами в Космическом своём Одиночестве, а они с девическим задором и энергией принялись активно тормозить все попутно отъезжающие автосредства.
По мере последующего спуска с горы, астрономы местной Обсерватории, названной в честь астронавта-уроженца Гавайев Элиссона Онидзуки, погибшего в 1985 году на том самом шаттле "Challenger", выставили наружу кучу телескопов и давали поглазеть на звёзды и Луну всем желающим. Очереди были огромные, а видно еле-еле. Хорошо, что я ещё в Техасе насмотрелся на эту Красоту Вселенной, не спеша и гораздо качественнее.
А с утра у меня был забронирован полёт на вертолёте ... без дверей ! Как раз Дима с Таней и посоветовали удачно. Там вертолётных компаний куча, но вот такие вертушки только у одной - Paradise Helcopters.
Каково же было моё удивление, когда пилотом оказалась ... Бабушка ! Granma Joyce, как они её ласково называют, ей уже глубоко за 60 ! Но пилотировала она прекрасно и спокойно. Ощущения, конечно, незабываемые, как будто в роли "Рэмбо" побывал ! Ветрами обдувало со всех сторон очень здорово, так что даже мой многострадальный фотик опять немножко подзаклинило, но слава Богу, ненадолго.
Сверху было отлично видно, как текла лава, как она залила шоссейную дорогу, оставив нам на обозрение пару отрезков, как до сих пор дымятся и тлеют недра земли, испуская пар и дымок. И это ведь аж с 1983 года продолжается ! Вот молодцы, конечно, американцы - Вам не видно с земли ? Мы вам с вертолёта всё покажем !
Воодушевленный увиденным, поехал я объезжать остров дальше. С востока на север и потом на западную часть. И если южная часть острова поначалу мне очень напомнила своими чёрными и вулканическими, слегка зеленеющими берегами остров Пасхи, то эта часть, напротив, показалась мне больше похожей на красавец-Барбадос, кстати, в той же восточно-северной части, обращённой к открытой Атлантике.
Густая тропическая зелень, крутые утёсы, однополосные мостики, позеленевшие от влаги и времени, невесть откуда прорывающиеся водопады, и просто захватывающие панорамные виды, заставлявшие постоянно тормозить для фотопауз !
Очаровательные одноэтажные домики местных жителей, то с аккуратно подстриженными газонами, то в тропических зарослях, но все обрамлённые роскошными цветами ! Бугенвили всех расцветок, бегонии, рододендроны и ещё масса неизвестных мне цветочных кустов и деревьев ! После этой поездки, выражения "Цветущие" и "Голубые Гавайи" обрели для меня реальное наполнение. Осмотр восточной части завершился роскошной смотровой площадкой (Waipio lookout), расположенной над священной для коренных гавайцев долиной Вайпио, где прямо над пропастью оказался свободным столик для пикника с "видом на миллион долларов"! Прямо меня и дожидался.
Потом, заехав на север, попал на смотровую площадку уже с видом на соседний с Вайпио крутой и изрезанный берег. Спускаясь с севера на западную оконечность острова, обратил внимание на величественную статую одного из гавайских королей - Камекамехи I и прочитал анотацию про её непростую судьбу. Заказали статую в Италии, и вот плыла она себе по Атлантике на корабле, огибая Южную Америку, и произошло с корабликом, как водится, несчастье - затонул он где-то возле британских Фолклендов. Ну, заказали сразу же новую, получив страховку от Lloyds, а тем временем какой-то купец, заглянувший на Фолкленды, вдруг ...узнал эту статую ! Она стояла около португальского табачного магазина в качестве рекламы - индеец и индеец, лучшей рекламы для табака и не придумать ! Оказывается, выловили её всё-таки после кораблекрушения ! Выкупил её купец тот, и потащил опять на Гавайи со всей осторожностью и почтением. И дал гавайский король купчине тому какие-то сказочные преференции в торговле за такое благородство. Тогда ещё местные короли рулили у себя, американцы уже позже всё присоединили к себе.
Западный берег оказался не таким живописным, но зато был полон всяких пляжей. Правда, я уже не купался - спускались сумерки. Впереди лежал крупнейший городок Большого острова - Кона. Много там всякой туристической инфраструктуры, в основном изобилие шоппинга, так что в следующий раз я бы предпочёл остановиться в Хило - лучше где-то с местными в баре посидеть, чем с туриками между витрин слоняться.
А с утра у меня последний бросок на Юг - к Green Sand Beach.
Кстати, по пути я проехал местечко Capitan Cook - там когда-то и убили славного капитана, а теперь, как сообщает путеводитель LP, расположено там "лучшее на острове место для дайвинга". Вот так.
"История одной научной загадки или Почему аборигены съели Кука", как у Высоцкого.
Ну, и подъезжая к этому самому "ЗЕЛЁНОПЕСЧАНОМУ" пляжу, я обратил внимание, что дорога "раздвояется", и одна из них ведёт не больше, не меньше, как к Самой Южной точке США - SOUTH POINT. Помнится, что я и на Ки-Уэсте под Майами видел такой же знак - вот и разбери их, может на Тихом океане ? Позже глянул на карту – Флорида нагло 'врёт' ! Не лады с географией у кого-то.
И место оказалось очень живописное - опять изрезанный отвесный скалистый берег, с которого народ прыгает в воду и довольный вылезает обратно. Или заплывает под берег в пещеру с дырой наверх, но вылезают все только с берега по лестнице.
Так вот, преодолевая 3 мили бездорожья, я заодно подкинул попутно пожилого дядечку из Сиэттла, у которого я просто спросил дорогу (он не рассчитал силы на этой пересечённой местности и возвращался под палящим солнцем за водой). Говорю ему, что, мол, вода у меня есть, да и места в машине хоть отбавляй - садись, дядька !
Он был вдвойне удивлён и обрадован, т.к. это было его первое в жизни знакомство вживую с настоящим русским. Ну, хоть как-то вот так, на своём микроклеточном уровне я стараюсь развеивать сложившийся неприятный стереотип восприятия русских.
Ну, и прибыли мы с ним на этот самый пляж.
Во-первых, сам пляж очень красиво раскинулся внизу в бухте в форме полумесяца, а ветер из песчаных стен образовал естественные террасы, по которым и спускаешься вниз. Там и просто-то сверху виды обалденные открывались, а уж когда я спустился ...
Приглядевшись повнимательнее, я с удивлением обнаружил, что он и вправду ЗЕЛЁНЫЙ ! Зеленоватый песок цвета хаки. Взял горсть, рассмотрел поближе - зелёный !
Во, дела ! На Мауи кроваво-красный водится, а здесь – зелёный ! Вот такие разноцветные Гавайи ! Естественно, предупреждающие знаки требуют, чтобы не брали его с собой, поэтому я, как человек сознательный, соскрёб в пакетик на память только то, что осталось на мокрых ногах. А так точно всю Природу по квартиркам растащим.
После такого впечатления напоследок, ехал я в аэропорт счастливый и жутко довольный ! Думал, что всё-таки надо будет ещё Гавайи навестить при следующей Кругосветке, если будет получаться. Сосредоточиться на других островках, уже совсем крошечных, но от этого не менее интересных - я же воочию убедился, насколько они разные. Только уж теперь-то я буду всё бронировать заранее.
Кстати, цены там не такие уж пугающие и заоблачные. Просто надо всем озаботиться заранее, и только. Т.е. на мой взгляд Америка и так изрядно подорожала, поэтому дороговизна на Гавайах не так уж и чувствуется. Цены средние по Америке.
Например, тот полёт на вертолёте стоил 168 долларов, а фантастическая рыба MISOYAKI BUTTERFISH -20-40$ в зависимости от порции. Кстати, открою секрет - когда в 'Кофемании' по сезону появляется Чёрная Треска, то она очень похоже на творение Роя Ямагучи - удачно "подрезали" московские кулинары, искренняя благодарность им за Это. А цена - не выше гавайской. Во, как наши умудряются.
И какой-нибудь поход с ночёвкой в палатке на острове KAUAI там совершу ! Да мало ли чего ещё ! А пока мне надо было готовиться к пересечению Границы Разделения Времени при перелёте в Новую Зеландию !
Часы-то тоже надо будет перевести на ...23 часа вперёд, "обгоняя" Время ...
Из 2й авиакругосветки - ГУАМ – ГАВАЙИ (27.03.- 5.04.2016)
И вот после двух с половиной месяцев «азиатского безлошадья», т.е. передвижения на общественном транспорте, я, наконец-то, оказался на машине ! Сколько же интересных моментов без неё теряются и проходят мимо! Вот даже на таком крошечном, и необязательном к посещению курортниками и отпускниками, островке, как ГУАМ, уже совершенно иные ощущения! Правильно, что решил заглянуть сюда по пути на Гавайи, хотя было бы достаточно и одного дня.
Здесь полно японцев и корейцев, а также "американской военщины" - как никак 2 морские и одна авиабазы размещены (Именно отсюда они вылетали на бомбёжки Вьетнама. А вот зачем их тут столько сейчас ?). Но зато на главном пляже имеется инструкция по безопасному купанию на ...русском языке! Когда Гуам объявили безвизовой зоной, то частыми гостями здесь стали наши дальневосточники. Хоть краешком глаза глянуть на эту Америку. Но зная США довольно неплохо, могу сказать, что это отнюдь не лучший вариант для «открытия Америки».
Его ещё рассматривают как один огромный беспошлинный торговый центр – вот шопоголики-японцы-корейцы там и «делают план». Но мне это никогда интересно не было.
Объехав весь остров по периметру дважды, я так и не увидел ничего стоящего для специального посещения. Пляжей практически нет, и они очень мелкие, потому что прямо от берега далеко тянется коралловая плита, и вода редко где доходит хотя бы до шеи.
Но именно здесь высаживался cам Фернандо Магеллан в 1521 году, незадолго до своей гибели на Филиппинах. Интересная история там описана. Измождённых долгим плаванием моряков очень радушно приняли местные индейцы ЧАМОРРО, что называется, накормили, напоили, обогрели. Но спустя какое-то время аборигены забрали себе один из капитанских яликов (лодочка такая), решив, что у испанцев их и так два. И Магеллан так рассвирепел, что сжёг их жилища, а кусочек спасительной для них суши назвал «островом воров». Видно, сдавали уже нервы у командора, и такая вот «благодарность» вышла.
Там же на невысоком утёсе лежат руины испанского форта с неизменными пушками. До начала 20 века он был испанской колонией, пока американцы жёстко не выгнали постаревшую соперницу почти отовсюду.
А сейчас, на этом месте я встретил большую и дружную семью Гуамцев-Chamorro, отмечающих Пасху. Пожилая бабушка подошла ко мне, видя, что я иностранец, поздоровалась и пригласила познакомиться со всеми членами семьи. А уж когда узнали, что я из России, то все заулыбались ещё радостнее. Пасхальным вечером весь остров был усеян компаниями с пикниками и барбекю, но, увы - ни к какому столу меня больше не зазвали.
И вот какую послевоенную историю хранит современный Гуам. Вот, что значит Настоящий Самурайский Дух - Последний Солдат Императорской Японии, Робинзон Тихоокеанской Войны! Сержант ЙОКОИ, единственный выживший при взятии Гуама американцами в 1944 г., скрывался в крошечной пещерке АЖ ЦЕЛЫХ 28 ЛЕТ! До 1972 года! Робинзон Даниэля Дефо - и тот "всего лишь" 4 года, при том, что он был свободен в передвижениях по острову! Его обнаружили местные жители совершенно случайно, возвращавшегося с рыбалки. Вот это была встреча-открытие !
Как он вообще там не просто выжил, а даже не попался ни разу никому на глаза на таком крошечном островке ?! И вот уже после своего триумфального возвращения домой, он прожил ещё 25 лет, дотянув до 82. Японский Национальный Герой. Впечатляет...
Отправляясь на Гавайи, я уже второй раз в жизни намечаю снова пересечь Линию Разделения Дат, но теперь уже в обратном направлении. И получается, что как бы прилетаешь "во Вчера". Но на свой день рождения так подгадать, увы, не удалось. Правда, и за ту же самую ночь, но в разных отелях, придётся платить дважды.
MAUI - 2
Свой второй прилёт на Гавайи я спланировал так, чтобы даже не выходить в Гонолулу. Хватило одного раза в этом японистом «шопинг-раю». Авиакомпания UNITED оказалась на удивление жлобской. Т.е. она никогда и не была щедрой в плане обслуживания пассажиров на борту даже в бизнес-классе, но тут даже она превзошла свою скаредность и прижимистость – за 7 часов полёта бесплатно был предложен только…коржик ! Хорошо, что я догадался плотно позавтракать в аэропорту Гуама.
И вот по прибытии в Гонолулу (пограничные формальности по въезду в США были пройдены ещё на Гуаме), я сразу же вылетел на о.Мауи, где взял машину и отправился в свой хостел в городке Лахаина. Там я почти сразу попал на интернациональную вечеринку, как часто и бывает в подобных «приютах бэкпекеров». Это сразу расслабляет и настраивает на дружеский лад. Поэтому, вздремнув лишь пару часов, мы отправились с калифорнийцем и аргентинцем на встречу шикарнейшего рассвета над облаками !
Выехали затемно и прибыли на вершину потухшего вулкана Haleakala за 15 минут до восхода солнца. Там, на высоте выше 3 км, дул сильнейший ветер, но несмотря на это, уже собралась толпа народа. Появление солнца и вправду было величественным – медленно и красиво оно окрашивало всё вокруг палитрой ярких красок и всех оттенков красного, оранжевого и жёлтого. Гавайи потрясают однозначно, равнодушных не остаётся !
Кстати, на Мауи, в районе дороги с Лахаины на HO~OKIPA lookout (где интересно наблюдать за сёрферами) есть своя «живая достопримечательность», находящаяся в постоянном движении (по крайней мере днём). Это человек, в прямом смысле Несущий Свой Крест. Я видел его несколько раз, а местные говорят, что если вы остановитесь и спросите его «кто он и зачем это делает?» Он ответит коротко и с подкупающей прямотой: ‘I AM JESUS…’
Гигантских волн THE JAWS опять же не было в это время, увы, и я отправился на более тщательное исследование самой красивой панорамной дороги на островах – HANA HIGHWAY. В прошлый раз мы её не до конца исследовали с Димой Тарасовым, и вот я решил восполнить этот пробел. Тем более, что и погода благоволила в этот раз гораздо больше.
Она вьётся тысячей извилистых поворотов прямо по-над крутым обрывистым берегом, на ней огромное количество одноколейных мостов через множество рек, стекающих в океан. На них приходится по очереди разъезжаться со встречным транспортом. Но там безопасно и очень живописно !
В этот раз я добрался сначала до Black Sand Beach in Hana. Там среди чёрных скал, образованных лавой шумел и бесновался неТихий океан ! Обойдя все окрестные тропки, полные туристов, я побрёл вглубь вдоль берегов, где наблюдал в действии "Океанскую Артиллерию" – это когда мощные волны били в blowholes, а те в свою очередь выстреливали фонтами брызг на несколько метров ! Потрясающе! Чаще это было как мощный капельный душ, но иногда казалось, что стоишь у какого-нибудь гейзера в Исландии. Я провёл там несколько часов, восторгаясь и ловя моменты этой «стрельбы».
Чуть дальше шли краснопесчаные пляжи и симпатичные, неброские домики гавайских жителей. На склонах росли раскидистые деревья, напоминавшие гигантские зонтики. Туда, слава богу, не добралась отельная застройка.
А в самом конце асфальтированной дороги, в густой зелени, приютилась симпатичная PALAPALA HO`MAU Congregational Church, предоставившая последний приют Великому Авиатору Чарльзу Линдбергу. Там находится его скромная могила.
В последний полный день на острове я отправился на ныряние с черепахами. Шли пасхальные каникулы, и я попал на полностью укомплектованный отпускниками корабль. Пока катался по острову этого как-то не было заметно, но сейчас я был немного озадачен. Однако, чёткая американская организованность не дала почувствовать дискомфорта. Мы ныряли в трёх местах, и я успел немного погонять пугливого осьминога, а также поплавать с большущей черепахой. А по возвращении в порт нас немного побаловали своим вниманием киты - мама с детёнышем. Спинки, плавники, хвостики, но прыжков, увы, не было. Просто реально был уже конец «китового сезона».
Самое обидное, что от моего хостела была бесплатная экскурсия на то же место, где мы ныряли к черепашкам. И ребята видели их гораздо больше, чем одну. «Тортиллушки», по всей видимости, шарахнулись к берегу от нашей толпы с большого прогулочного катера.
А с утра, выехав с запасом в аэропорт, неожиданно встрял в жуткую пробку – на красивом океанском повороте перевернулся очередной Ford Ram. Когда я озабоченно вылез из машины и обратился к явно местному жителю на видавшем виды пикапе, он с сожалением махнул рукой и сказал, что на этом месте это случается постоянно.
Простояли ровно час, но волею судеб я успел на свой рейс на островок КАУАИ и причём очень оригинально – меня посадили на мой рейс, а багаж отправили следующим. И я, взяв машину (всего за 90 $ на 4 дня), выехал на самый красивый остров Гавайского архипелага …
KAUAI
Как у Визбора, прямо:
"Ну, что тебе сказать про КауаИ ?
На острове отличная погода,
Прибой мою тельняшку просолил,
И я живу у самого Восхода"
И я действительно жил на восточном берегу, поэтому все четыре свои утра регулярно и с удовольствием встречал яркие гавайские рассветы !
Но пока мне надо было покружиться на местности, дожидаясь багажа. И тут я удачно заметил «кулинарию-take away». Там был огромный выбор AHI – гавайского тунца в различных маринадах и соусах. Это просто умопомрачительный гавайский деликатес, от которого язык можно проглотить. И набрав кучу коробочек с различными вариантами кушаний, я уселся неподалёку с видом на океан. Пожалуй, это было самое лучшее времяпрепровождение в ожидании багажа в моей жизни !
Где-то далеко в Европе добивали Наполеона, а "Русская Америка" форты строила за тридевять земель! Не прошло и 30 лет, как Джеймс Кук собственно Гавайские острова-то открыл (на свою скорую погибель), как наши купцы и служивые там уже факторию основали ! Вот это масштабы у Империи были! На месте Форта «ЕлиСавета», просуществовавшего всего лишь год, теперь одни руины, но американцы бережно хранят свою историю даже и в таких деталях. Неподалёку так же расположена памятная стелла на месте высадки Капитана Кука.
Неспешно начав кататься по острову, я всё удивлялся несметному и повсеместному обилию кур и петухов. Оказалось, что после урагана 1993 года, разрушившего, в частности, птицеферму, местные петухи и куры потеряли крышу над головой, и от радости разбежались по всему острову, одичали, расплодились, и шляются теперь повсюду, появляясь в самых неожиданных местах ! Главное, что не оборзели. Эти суетливые пёстрые создания постоянно выпархивают из-под колёс с диким кудахтаньем! В Азии бы их всех уже давно поумяли, передушили и сожрали бы, а Гавайцы вот решили - LET IT BE....
На Кауаи слишком много красивых мест для столь небольшого островка, где к тому же размещена и ракетная база. Кстати, мимо неё спокойно можно проехать к одному из уединённых пляжей. Но я решил начать со знаменитого NA PALI Coast.
Причём, сначала решил увидеть это с моря и погрузился на прогулочный катамаран, выбрав закатный тур (ок.120 USD). Погода стояла солнечная и ветреная, и мы, сильно качаясь на волнах, вышли «прямой наводкой» на KALALAU trail. C океана это выглядело, как будто древние великаны положили свои топоры лезвиями вверх и ушли спать за гору. «Лезвия топоров» со временем покрылись буйной тропической зеленью и являли собой живописнейшее зрелище. Тем более, что закатное солнце подсвечивало их наилучшим образом.
Отличному впечатлению и восприятию этой Тихоокеанской живописно-природной красоты также способствовал и открытый коктейль-бар на борту с изобильным буфетом. Такую экскурсию никак нельзя пропустить на этом острове ! И там мне ещё удачно встретилась украинско-американская пара - Валентина & Johhny Freeman, поэтому беседа под коктейли протекала очень живо
А в свой день рождения 4 апреля (тут же 13 часов разницы в 'минус') я решил сходить на эту же KALALAU trail, ведь это одна из самых красивейших походных троп во всех США - ну, просто невероятно красивое место на Краю Земли, на самом западе Гавайского архипелага, посередине Тихого океана ! И это придаёт ему ещё бОльшее очарование и заставляет учащённее биться сердце ! Чтобы получить максимальное удовлетворение, надо, конечно, идти туда до конца, все 11 миль, чтобы остановиться в палатке на пару-тройку дней на изолированном пляже, где царит хипповая атмосфера расслабухи со всей дымящей(ся) атрибутикой (если кому нравится).
Но тащить с собой палатку я не стал - просто не дошёл бы, зато сделал марш-бросок до самого «страшного» участка на 7ой миле, который буквально нависает над пропастью, а ширина тропинки не шире полуметра ! И вот оттуда уже надо было поворачивать обратно, чтобы выйти до заката.
Но и по пути там масса замечательных видов с отвесными утёсами метров 400 или вроде того. Они украшали довольно сложный трек с большими перепадами спусков и подъёмов, с пересечением речек, как по воде, так и по камням-валунам. Я вышел обратно жутко усталый, несколько раз вспотевший, но счастливый и удовлетворённый. Сев в машину, я доехал до ближайшего пляжа и долго-долго отмокал в океане !
Но и это ещё не всё про чудо-остров KAUA'I ! Эти же захватывающие дух виды с высоты почти 1.5км можно увидеть и прямо с горного кряжа ! Для этого надо проехать по 550 дороге с юга острова до конца, до смотровой площадки PU`U O KILA LOOKOUT. И лучше это делать в первой половине дня, пока всё тучами не заволокло и дождь не пошёл. Там установлена табличка, что это одно из самых дождливых мест на земле, хотя высоту они почему-то завысили аж на целую 1000 футов (Garmin не даст соврать). Оттуда такой волшебный вид открывается на эту долину с острыми грядами гор, спускающихся к океану под 45 градусов !
Я что-то не припомню мест, чтобы горы такой высоты нависали так близко над океаном ! Хотя на соседнем острове MOLOKAI есть морской утёс KALAUPAPA, считающийся самым высоким морским утёсом в Мире. Но туда я не добрался, увы.
Сама дорога туда проходит через ещё одну сногсшибательную достопримечательность - местный Гранд Каньон WAIMEA ! Да какой ! С водопадами и глубиной в километр ! Там тоже много смотровых площадок, позволяющих оценить его масштабы.
А с одной площадки, ещё дальше на запад виднеется в тумане островок под названием – НИИ`ХАУ (Nii`hau) - так он находится в частном владении у семьи Робинсонов (вот уж точно – «Робинзонада»). Там живут 200 местных гавайцев, настоящих, на родном языке говорящих. Но вот турикам туда въезд запрещён - за этнографией, мол, езжайте в другие места. И вот он там, как у гоголевского Ноздрёва, "синенький и белеется" - видимый, но недосягаемый.
Но продолжу всё-таки репортаж с этого ЧудА-Уострова ! Вообще-то, по ощущениям, мне показалось, что в апреле климат на Гавайях ближе к средиземноморскому, чем к тропическому. Но если вдруг жара утомила - милости просим на километр вверх, в горы, где можно охладиться в густом, хвойно-смешанном лесопарке, расположенном как раз на той же дороге в сторону Гранд Каньона WAIMEA.
Вот такие они, Гавайи - И климат прекрасный, и шикарных пляжей полно, и всегда можно найти уединение, и очень красиво, и дорогие резиденции не мозолят глаза, и как-то всем места хватает ....
А моя вторая авиакругосветка продолжилась в сторону Сан-Франциско…
