Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Лучи солнца пробиваются сквозь изрядно запотевшие стекла. Нелегальная ночевка на Тайоге - Done! Осторожно, чтобы не разбудить Машу, выскальзываю из машины и быстро закрываю дверь. Под теплым спальником было очень уютно, а вот на улице - настоящий дубак и вся трава в инее.
Несколько минут брожу по мокрой траве, наслаждаясь рассветом и нереальной, пьянящей свежестью. Как же здесь кайфово! Кроссовки промокают насквозь и радостно хлюпают, почти как в детстве.
Начинаю медленно ориентироваться на местности. Мы недалеко от Cathedral Lakes trailhead, это западная часть Tuolumne Meadows.
Ручей, петляющий по равнине, впадает дальше в Tuolumne River - одну из главных рек Йосемити. Fairview Dome высится через дорогу слева, пологий гранитный холм справа - Pothole Dome, тренажер перед большими трейлами для взрослых с детьми:
Через сорок минут после рассвета на солнце +8. Сколько ж было под утро?.. Маша едет пристегнувшись, но не вылезая из спальника.
Надвигающаяся гора впереди - Lembert Dome - впечатляет, тем не менее, забраться на нее с менее крутого восточного склона может каждый. Как минимум, в любой обуви серьезнее китайских тапочек.
Через несколько минут справа открывается красивая и небольшая, в несколько сот метров, поляна. Прямо над ней Mammoth Peak (3693 м) - не путать с горой Маммот, где катаются на лыжах!)
Речка, пересекающая поляну - Dana Fork, один из рукавов Туолумни. Здесь на триста метров (~2900) выше, чем наша ночевка, и трава еще блестит сединой:
Примерно через километр пути встречается маленькое озерцо, почти закрытое деревьями, - очаровательное, магическое место.
После правильных заклинаний густой туман рассеивается и появляются отражения Mount Dana (3981 м) и Mount Gibbs (3893 м), второго и шестого по высоте пика в парке Йосемити:
Находящаяся под снегом до восьми месяцев в году Dana Meadows - до сих пор в тени материнской горы:
Впереди Tioga Pass (3031 м), самая высокая точка дороги (и вторая по высоте в Калифорнии, куда можно забраться по асфальту) и одновременно восточный выезд из парка. Не доезжая примерно сотни метров до будки рейнджеров - несколько небольших луж справа, но мы проезжаем мимо.
Нас ждет более крупная рыба.
Сьерра-Невада асимметрично круче с восточных склонов и дорога заметнее катит вниз. После очередного поворота открывается большое озеро Tioga Lake (2943 м) с Tioga Peak (3513 м) над ним:
На северной стороне озера тише и красивее. Спускаюсь к воде:
В очередной раз полностью промочив кроссовки, все же нахожу дзен-залив с отражением Mount Dana:
Правило отражений простое: чем меньше водоем, тем меньше ряби на воде. Небольшое озерцо в паре сотен метров от Tioga Lake:
И на десерт, последнее большое озеро - Ellery Lake (2907 м).
Интересно, что оно выглядит как совершенно по-разному в зависимости от ракурса.
На юг:
И на запад:
Наконец, волшебный маленький залив в северной части озера:
Самое замечательное, что его можно снимать прямо с дороги, не вылезая из машины:
На часах без четверти восемь и совсем рядом с озером Эллери - поворот к главной цели нашего утра.
Пётр Матусов писал(а) 05 янв 2018, 21:56:Я имел в виду White Mountain Road - асфальт кончается на высоте 3076 м.Rock Creek Road ещё на ~70 метров выше.
Я слышал, что дорога на White Mtn заканчивается примерно на 3500, но она используется для научных целей, открывается дважды в год и что она уже грунтовка) Не знал, что она так высоко асфальтирована и что зимой там нет снега. На Rock Creek Road мы были в 2016 году, сходили там на очень приятный и легкий трейл в Little Lakes Valley.
hicago писал(а) 01 фев 2018, 21:22:хотелось бы узнать вы к Triple Falls в Glacier NP сходили?
Нет, решили, что: 1) Он уже изрядно затоптан) 2) Глейшер Парк точно не то место, где стоит ходить в запрещенные трейлы. 3) Водопады в принципе не самая сильная сторона этого парка.
Спасибо. А где вы там останавливались - у вас всегда такие вкусные места проживания. Мы на неделю в июле собираемся - нужна хорошая база. А какие места или хайки вам больше всего понравились? Были ли ещё цветы в ваш приезд?
Цветы были. Ехать нужно в самом конце июля - начале августа. Если учитывать +1 день на Waterton Lakes, оптимально на парк, думаю, 5-6 дней.
Базой надо делать St Mary, дня на три - мы жили в Johnson's of St. Mary cabin. Оттуда все же ближе до Логан Пасс, чем от West Glacier. Если подальше и интересует 2 Медисин - то East Glacier - мы жили в Brownies за смехотворные деньги. В Many Glacier area - 2 дня. В парке великолепные классические лоджи, все три основных обязательны к посещению. Отдельной строкой идут горные шале - Granite Park и Sperry.
По трейлам я бы ранжировал так: 1. Grinnell Glacier - сходил 2. Swiftcurrent Pass -частично сходил 3. Iceberg Lake 4. Highline trail - сходил 5. Pitamakan - Dawson
Наш изначальный план-максимум на день в окрестностях Йосемити выглядел так:
1) Собрать полное ожерелье из озер Tioga Road - сделано! 2) Продолжить легким и красивым "разминочным" трейлом. Километров на 15)). 3) После обеда пойти в уже настоящий поход с палаткой в один из самых красивых трейлов в Сьерре, а возможно, и во всей Калифорнии - 1000 Island Lake.
"Озеро Тысячи Островов". Звучит слегка по-китайски, но до конца дойдут только самые крепкие из них!) И хотя оно находится в десяти трудных милях пешком от ближайшей парковки, там стоит заночевать, чтобы встретить эпичный рассвет в духе Tarun Kotz(с):
Этим местом я грезил очень давно и, наконец, подловил на странице Inyo National Forest два пермита в нужные дни!
Зачем и как бронируются wilderness permits:
Пермиты нужны для ночевки в wilderness area. Для дневного похода они, за редким исключением в виде восхождений на Half Dome или Mt Whitney, не нужны.
1) На сайте https://www.recreation.gov/ выбирается wilderness, в которую предстоит поход, день, стартовый трейл и размер группы. 2) Для каждой точки входа - фиксированная квота, 60% которой бронируется заранее, а 40% раздается в день старта в порядке живой очереди. 3) Предварительные брони обязательно подтверждаются онлайн или по телефону за несколько дней до, а накануне или в день старта забираются на Ranger Station.
Увы, той зимой Сьерру засыпало невероятным количеством снега, который стал дружно таять как раз в июле. Примерно за неделю до поездки пришло уведомление о закрытии всех троп к 1000 Island Lake ввиду, дословно "бурного возлияния опасных для жизни потоков".
Что делать, если одна из главных целей поездки становится недосягаема? Достигать любой ценой!) Мозговой штурм. Взять пермит в другое место, пойти нелегально? Через Mammoth или обходным путем через June Lake? Там снежный и опасный перевал, зато больше вероятность проскочить мимо рейнджеров.
В голове уже почти готова легенда на случай провала сей операции...
А пока что едем по грунтовке к "разминочному трейлу" до Saddlebag Lake (3075 м). Кое-где дорога отсутствует, но додж справляется.
Saddlebag означает "сума переметная", но - в хорошем значении слова. До сих пор по очертанию схожее с этим предметом, оно в 1921 году было перегорожено и расширено дамбой. Обычная история для Калифорнии, где было искусственно поднято даже озеро Тахо.
Над озером - покрытый снегом хребет, White Mountain (3675м) c двумя вершинами, настоящей и ложной, - живописная граница парка Йосемити. Так что мы сразу за его пределами и легально могли бы ночевать тут (если бы доползли прошлой ночью).
Через озеро протекает Lee Vining Creek, по старинке еще дающий ток для местной мини-ГЭС: "всего одна лампочка, зато своя!" Затем он впадает в уже знакомое нам Ellery Lake, а дальше водопадами и порогами спускается в пустынную равнину, чтобы у одноименного городка Lee Vining влиться в бессточное озеро Моно. Часть воды из ручья через систему акведуков до сих пор выпивает находящийся в 500 километрах Лос-Анджелес. За Моно, конечно, обидно, но именно благодаря LA оно обмелело и стали видны его знаменитые туфы. Но они у нас еще впереди!
Говорят, на Saddlebag потрясающая рыбалка, и да, на берегу уже сидят несколько колоритных дядек - но и людям без удочек там есть чем заняться. Можно просто приехать рано утром и поймать отражения гор, практически не вылезая из машины:
На озере - маленький курорт, состоящий из магазина, кафе и проката лодок. Плюс водное такси, которое красиво возит в оба конца трехкилометрового озера: http://www.saddlebaglakeresort.com/Boats.html
Но, конечно, не когда все засыпано снегом под крышу, как например, 12 июля, за пару недель до нашего приезда:
За пару недель конечно, не все растаяло. Забегая вперед, ввиду больших разрушений, причиненных снегопадами и половодьем, хозяева вовсе не стали открываться в 2017 году и выставили все на продажу за какие-то жалкие 339 тысяч долларов.
Так что облом - вместо романтической прогулки на лодке топать пешком!
Хотя признаюсь, курорт был подтоплен весьма живописно). Остается только гадать, что хранится внутри этой красной избушки:
В воде отражаются Shepherd Crest (3664 м) и Excelsior Mountain (3794 м), крайняя правая гора. На нее мы попробуем забраться завтра, но пока не пугаю Машу этими новостями).
Достаю горелку и, пока нет ветра, кипячу воду для каши и кофе. Пять минут и готово! Завтрак на высоте 3100 - прекрасен...
По шкале от 1 до 10 изменения в сообщении №2 заслуживают оценку 15. Браво, Евгений! Грандиозная работа. И в ней вся любовь к этой части США. И весь перфекционизм в подходе к своим путешествиям. С огромной восторженностью слежу за каждым путешествием. А каждый новый пост - истинное наслаждение.
Рассказ о Saddlebag почему-то напомнил мне любимую Норвегию. Многое похоже: зеркальные отражения, заброшенные на полгода отели, красные домики. И это июль-август.
С нетерпением жду, чем закончится история о 1000 Island Lake))
20 Lakes Basin - маленький озерный бассейн, окруженный высокими горами у восточных границ Йосемити, классический легкий способ почувствовать Высокую Сьерру. Круговой трейл с небольшим набором высоты доступен даже изрядно потрепанным 11 месяцами сидячей работы туристам.
Все равно готовимся: надеваем треккинговую Lowa, берем средства от солнца и комаров, снеки, пиво...) Поехали!
Вытянутое Saddlebag Lake можно обойти как по левому, так и по правому берегу. Левый выглядит короче, но спровоцировать мокрую лавину не входит в наши ближайшие планы.
Идем справа. Вот и указатель в нашу сторону:
Под ярчайшим солнцем снег тает так, что вместо тропы - ручей выше щиколоток. Шлепать даже в гортексных ботинках мокро и медленно, и мы идем по снегу вдоль бирюзовой воды, проваливаясь в дырки-ловушки:
Минут через десять озеро открывается во всю длину и становится ясно, что идти еще ого-го!
Вдали становится виден North Peak (3731 м), который будет доминировать над нами всю дорогу:
Оглядываемся - оказывается, отошли прилично:
В северной половине озера тают последние айсберги. Не хватает пингвинов:
Ровно через час после старта, пройдя через снежные поля и редкий лесок, натыкаемся на домушку рейнджера. Закрыта, но выглядит жилой и уютной, с красивым пеньком у входа:
Местные указатели неизменно роскошны, даже упавшие и прислоненные к дереву. Через Lundy Pass мы еще вернемся, а сейчас нам налево.
Забавно смотрится запрет на велосипеды, учитывая, что мы еле прошли в ботинках:
Традиционная пограничная фотка - ритуал на удачу:
Действительно, довольно зеленое, с камушками у берегов, Greenstone Lake (3091 м):
Обойдя озеро Гринстоун слева, можно попасть в еще один озерный бассейн - Conness Lakes, цепочке красивейших, бирюзово-молочного цвета озер. Они рассыпаны у подножия самой высокой вершины Сьерры к северу от Tioga Rd - Mount Conness (3837 м), популярной у скалолазов с ее почти отвесной северной стеной. Страничка Conness Lakes: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... ness-lakes
Это добавляет к трейлу примерно 3-3.5 мили дороги и около 300 метров набора высоты. Поразмыслив, мы туда не идем). Если те озера находятся еще выше, чем наши, то наверняка в снегу. Что поделать, такой аномальный год!
На часах десять утра, а здесь до сих пор почти зеркальная гладь:
Ровно по центру - та самая северная стена Mt Conness:
На такой высоте год назад нам стало плохо, но после ночной акклиматизации на Туолумне мы бодро скачем по красным гранитным ступеням:
Wasco Lake (3143 м) встречает нас притаившимся под деревом рыбаком (найти его - тест на внимательность):
Желтые цветы Western Wallflower - к красивому расставанию с озером:
Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)
После него - два маленьких озерца, еще покрытые снегом:
С тонкой корочкой льда после ночного заморозка:
Steelhead Lake (3137м) или в переводе "радужно-форельное" - почти полностью подо льдом. И это почти что в августе! В озеро впадает несколько водопадов, но сейчас из под снега виден только один на дальней стороне:
Северный Пик повернулся к нам своей другой стороной и теперь стал похож на гребень:
Розовый снег в горах - из-за водорослей, приобретающих красноватый цвет при таянии снега, но погибающих уже при температурах выше +4. А вот такой голубой лед мы не видели никогда:
Долго ищем переправу через разлившийся ручей Mill Creek. Всюду бурно тает вода, убегая под снег. Провалишься вниз - сам виноват:
Находим более или менее узкое место вниз по течению. Запасной вариант предполагает карабкаться вверх по камням.
Наградой становится красивая северная часть озера Steelhead, где лед уже начал таять. Отражающийся в холодной воде North Peak - один из хайлайтов поездки:
Красивая гора рефлексирует в озере:
Маша рефлексирует в лужах, глядя на красивую гору:
На нагретом солнце камушке мы приседаем перекусить:
Ранняя весна ненадолго сменяется поздней.
Смертельно ядовитый аконит, он же борец, он же шлем дьявола, оно же волчье зелье, он же яд, отравивший Тамерлана, Western Monkshood c цветами, как головы монахов в капюшонах:
Гораздо безопаснее местная лапчатка или, с легким французским акцентом, Cinquefoil:
Но особенно ярко смотрятся heather'ы (филлодоце) среди серых камней:
Ориентируясь на пирамиды-вешки, медленно идем по камням вдоль большого, с несколькими островами, Shamrock Lake:
Следующее за ним Helen Lake совершенно обычное, зато на нем есть ледник со страшной трещиной.
Еще никогда мы не были так близки к провалу!
Голубая бездна. Поскользнешься -> покатишься -> упадешь -> не достанут. Глубина метров восемь, но кажется, что все восемьдесят:
Нежно-желтые альпийские колумбины - прекрасный эндемик Высокой Сьерры:
Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны:
Вторая переправа через Mill Creek не обходится без приключений. Бревна и камни, служившие мостом, снесло бурным потоком, а разведка вниз по течению дает или обрывистые снежные берега, или ширину метров десять.
Приходится закатать штаны до пояса и с воплями лезть в натурально ледяную воду. Ноги, сведенные холодом, нащупывают острые камни на дне, а мощный поток тащит в сторону, на глубину... Намокнув и с трудом выбравшись на берег, помогаю Маше. Сушимся и разминаем горящие стопы.
Ура! Теперь мы можем сходить в короткий боковой трейл к Lundy Canyon - одному из самых красивых в Восточной Сьерре.
В самой крутой части каньона - целый каскад из водопадов, более чем 400 метров высотой, но чтобы охватить их взглядом, надо спуститься вниз. На скользкой снежной поверхности осторожно ступаю шаг за шагом. Хватит! Дальше слишком опасно, и панорамные виды отсюда все равно впечатляют:
Вода с грохотом исчезает прямо под снежной горой. Надо уговорить Машу на фотку, сидя на самом краю!..
Обратный путь проходит в красных тонах. На этот раз розовые колумбины:
А от озера Helen до Odell Lake ведет затяжной и кровавый подъем:
Перепад высот вроде невелик, но идти вверх по рыхлому снегу под слепящим солнцем - тяжело и муторно. Шаг вперед означает полшага назад. Нечто подобное у нас было при подъеме на песчаные Eureka Dunes в прошлогодней Долине Смерти. А озеро похоже на предыдущее, только с чуть более бирюзовой водичкой:
Еще один снежный подъем - на Lundy Pass (3152 м), с которого оглядываемся на красные берега озера Оделл:
Погода планомерно портится еще с утра, к этому моменту на нас падают капли дождя. Все еще солнце, при этом полнеба в угрожающе темных тучах, а вдали что-то грохает. Гроза в горах - неприятное явление, особенно когда несешь на себе хоть немного железа...
Спешим. Навстречу попадается пара - единственные люди за всю дорогу, не считая того одинокого рыбака.
Обратная дорога, надо сказать, поскучнее в плане озер. Последнее из них, Hummingbird Lake, я уже даже не фоткаю, а вот ранняя весенняя зелень в конце июля радует глаз:
Наконец, открывается знакомое длинное Saddlebag Lake с остреньким пиком Mt Dana:
Погода в горах меняется каждые пять минут и последние полторы мили мы проходим строевым шагом под солнцем и моросящим дождем.
Верный друг смело бросается в ледяную воду:
Чем ближе к машине, тем больше народу, причем половина из рыбаков - женщины. Боже, как здорово снять ставшие тесными ботинки и выпить холодного пива!..
20 Lakes Basin
Время всего: 5:54 Время в движении: 4:40 Расстояние: 15.4 км (9.6 miles) Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph) Подъем: 306 м (1003 feet) Высшая точка: 3156 м (10354 feet) Низшая точка: 3065 м (10056 feet)
Резюме: мне известны два идеальных первых хайка в Высокую Сьерру, и 20 Lakes Basin один из них. Да, есть еще более красивые трейлы, но они требуют уже значительно больших усилий. Здесь же, несмотря на почти десять миль и обилие снега, мы не так сильно устали. А работающая переправа на северную сторону Saddlebage Lake сократила бы маршрут более чем на треть. Рекомендую!
Восточная часть Тайоги, по которой мы едем к озеру Моно, совсем другая и отличается от западной даже исторически.
Старая индейская тропа через Сьерру, проходящая через Tuolumne Meadows использовалась пионерами Запада еще с середины XIX века. В 1869 году здесь впервые побывал молодой Джон Мьюр.
С 1870-х годов здесь стали добывать серебро, в пик лихорадки работало до 50 тысяч старателей, и хотя потом шахту закрыли, в 1883 году успели построить первую примитивную Great Sierra Wagon Road от Tioga Pass в долину Йосемити. Кстати, и сейчас недалеко от пересечения Saddlebag Road и 120 дороги до сих пор сохранились остатки заброшенного поселения Bennettville: http://www.americansouthwest.net/califo ... trail.html
После того, как шахты были заброшены, дорога использовалась редкими отважными путешественниками в основном для проезда к Tuolumne Meadows.
Повозка на Great Sierra Wagon Road, 1890 год:
В 1910 году был построен восточный участок дороги от Lee Vining до Tioga Pass, но основная Tioga Road к западу от перевала пришла в малопригодное для проезда конных повозок состояние: проезжая часть была завалена упавшими деревьями и практически все мосты были смыты.
Решающее событие в истории дороги произошло в 1915 году, когда Стивен Матер, промышленник, миллионер и будущий первый директор National Park Service, выкупил дорогу за 15 тысяч долларов, отремонтировал и передал в пользование национальному парку Йосемити. Открывал он дорогу в самом высоком ее месте, разбив бутылку из-под шампанского, наполненную тихоокеанской водой, откуда она символически потекла на восток и на запад. В первый же год до наступления зимы через нее проехало 190 автомобилей, а в 1920-е годы проезд от долины Йосемити к озеру Тахо стал настоящей классикой.
Так выглядела классика горных путешествий в 1925 году:
Еще долгие годы Тайога оставалась полностью грунтовой, что уже не удовлетворяло потребностям американцев, к этому времени избалованных ровными хайвеями. Лишь в 1937 году был асфальтирован первый участок дороги от Tuolumne Meadows до Tioga Pass, но еще долго 21-мильный центральный участок дороги оставался грунтовкой, поднимающей облака пыли.
Тайога в начале 1960-х годов:
Дорога справедливо считалась неудобной и опасной:
Лишь в 1961 году участки дорог к западу, а к 1970 году к востоку от Tioga Pass были основательно реконструированы и приняли современный вид.
Спасибо, что продолжаете радовать ваших читателей интересными рассказами о ваших поездках! Опять хочется в Йоссемити и на Tioga Pass, захотелось оказаться в безмолвии прекрасных озёр
Когда-то в детстве я читал замечательную книжку Генри Райдера Хаггарда "Копи царя Соломона". В этой книге английские джентльмены викторианской эпохи попадают в затерянную африканскую страну, где, как и положено английским джентльменам, помимо прочих подвигов устраивают небольшую гражданскую войну и слегка экспроприируют туземные сокровища, но на эти мелочи я обратил внимание сильно позже, а тогда меня поразило другое. На пути в таинственный Кукуаленд, путешественники несколько дней идут через жаркую пустыню, где чуть не умирают от жажды, а сразу за пустыней преодолевают высокие и снежные Соломоновы горы с двумя вулканами посередине - Грудями царицы Савской. Так вот, что удивительно, одна сторона гор была сухой и практически лишенной растительности, а другая наводнена ручьями и спускалась в прекрасную зеленую страну, полную жизни.
Оказалось, что это эффект "дождевой тени". При господствующих ветрах с океана влага конденсируется в виде дождей на подветренной стороне гор и через хребет воздух переваливает уже сухим:
Типичными примерами rain shadow являются Тибет, отделенный от океана Гималаями, и Долина Смерти за горами Сьерры-Невады и хребтом Панаминт. Этот же эффект в разной степени испытывают все регионы за Сьеррой-Невадой, в том числе бессточный бассейн озера Моно.
С прочтения "Копей" прошло двадцать пять лет, но резкий переход от снежных гор к почти что пустыне за несколько минут езды до сих пор поражает. Возможно, секрет особой притягательности Восточной Сьерры именно в этом.
Позади горы, впереди - голубое, с соленой белой каймой, озеро Моно, посередине которого острова - кратеры мини-вулканов:
В захолустном Бриджпорте в баре "У носорога" съедаем по гигантскому бургеру. Здесь вам не туристический Ли Вайнинг, здесь атмосферно, без дураков: колоритный интерьер, видавшие виды бильярдные столы, куча местных за стойкой... На улице жарко, хотя зимой это одно из самых холодных мест в штате.
Неожиданное для калифорнийской глубинки здание суда 1880 года в стиле итальянского неоренессанса:
План наш прост: приехать к вечеру, пройти столько, сколько сможем, в сторону Hoover Lakes и разбить палатку в "штурмовом лагере" к вершине Эксельсиор.
У местных рейнджеров берем пермиты на Virginia Lakes. Ребята очень доброжелательны и с улыбкой сообщают, что если мы потеряемся, нас через несколько дней непременно найдут.
После ночевки в машине и лазания по горам - невероятное наслаждение отмокать в горячих источниках Travertine Hot Springs:
Горячая вода стекает по склонам маленького холма из разноцветного известкового туфа и попадает в несколько каменных ванн. Ванны расположены друг за другом, чем выше, тем теплее - от 32 до 40 градусов. Разместиться в каждой могут 2-4 человека.
Несмотря на доступность - от 395 дороги всего пару километров грунтовки Jack Sawyer Road, давки не создается.
Полнейший релакс с великолепным видом на Сьерру. Через час с небольшим мы как заново родились и готовы к новым подвигам.
Перевал Conway Summit между Бриджпортом и Ли Вайнинг - самая высокая точка на 395 дороге (2482 м). На 180 градусной петле под ним расположена смотровая Mono Lake Vista Point:
Отсюда, как на ладони - панорамные виды на бассейн Моно, Сьерру, White Mountains в дымке и конечно, на кратеры Моно - самую молодую цепочку вулканов в Северной Америке:
Но наклейки на местном заборе изучать еще интереснее:
Кстати, для того, чтобы увидеть желто-красные аспены, необязательно ехать в Колорадо. Осенняя Восточная Сьерра - место паломничества для фотографов и Конвей Саммит одна из их главных точек (искать: conway summit fall colors). Любезный гайд прилагается: http://www.lonepinechamber.org/wp-conte ... rGuide.pdf
Пётр Матусов писал(а) 26 мар 2018, 23:47: пройдитесь дальше до последней из Travertine Hot Springs
Петр, спасибо! Мы кстати, слышали краем уха от местных, что они существуют, но к тому времени заняли самую теплую из луж и уже совершенно расслабились). Но про источники пару слов у нас еще будет.
Местность вокруг Моно охраняется как State Natural Reserve вперемешку с экзотическим статусом National Scenic Area. Их всего девять по всей стране, больше всего в Вирджинии и Оклахоме, но Моно было первым (вторым - орегонский Columbia River Gorge). Федеральный статус самой популярной точки на Моно - South Tufa позволяет использовать там годовой пропуск за 80 долларов. Вторая платная точка Old Marina находится в ведомстве штата и ее посещение стоит отдельных 3 доллара).
Мы уже были в прошлом году на Южной Туфе и она произвела на нас близкий к "вау" эффект.
От парковки до озера идти минут десять, по пути развлекают инфотабличками и указателями типа "здесь была вода в 1956 году". С 1941 по 1982 год Моно обмелело на 14 метров и потеряло половину объема. Но озеро удалось спасти и даже повысить уровень воды на 3 метра усилиями экологических организаций. Этакий мини-Арал со счастливым концом.
Счастливым условно, ибо количество людей со штативами и просто праздно шатающихся немного шокирует. По сравнению с прошлым годом еще больше "профессиональных" фотографов, некоторые ведут себя совершенно по-хамски, оккупируя точки для съемки и гоняя всех остальных. Будем вежливы, не станем отвечать тем же и аккуратно отмечаемся на любимых местах.
Туфы, мы скучали!
Про уникальность озера Моно и его туфов можно почитать, например, тут.
Мы же поделимся личным опытом. Так вот - приезжать на South Tufa лучше примерно за час до заката или рассвета. Но сразу после захода солнца тоже годится:
Основной массив туфов здесь расположен на сравнительно маленькой площади, может, метров 300 в длину. Но плотность хаотичной "застройки" столь велика, что полчаса едва хватает, чтобы обойти главные точки:
В сухой восточной части озера выпадает в два раза меньше осадков, чем в Lee Vining. Берем дальний берег в прицел дальномера:
Уровень воды непостоянен и в 2016 был примерно на метр ниже. На ныне подводных камнях я разбил свой китайский штатив год назад:
Под благотворным влиянием штатива вода успокаивается и мягкой пеленой ложится в кадр:
Закат на минуту вспыхивает последними красками и гаснет, как по команде:
Вода в Моно вдвое соленее, чем в мировом океане, довольно гадкая на вкус и склизкая на ощупь. Останавливает это не всех:
Туфы довольно хрупки, но самые крепкие пока еще выдерживают пару забравшихся на них китайцев. Убегают, пока навожу резкость:
В километре по грунтовке от туфов - Navy Beach, одно из немногих мест на озере, где можно подъехать прямо к воде и легально закэмповать. Но сюда мы едем не за этим, а за уникальными песчаными туфами, не похожими на "обычные". Фото из инета:
Впрочем, уже слишком темно, чтобы что-то искать, а тем более, найти). Отсюда неплохо видна Южная Туфа на фоне гор Сьерры-Невады, и на рассвете должно быть красиво. А к востоку от Navy Beach заканчивается более или менее нормальная дорога вокруг озера и начинаются развлечения для любителей 4х4.
А нам - возвращаться на Конвей Саммит и ночевать в ближайших горах.
От 395 трассы до места ночлега всего шесть миль асфальтированной Virginia Lakes Road. Дорога превосходна и теплый мирный вечер не предвещает проблем, но внезапно появляется беспричинное чувство тревоги. Напряженно следим, как машина выхватывает фарами темноту, и чем дальше поднимаемся в горы, тем сильнее предчувствие близкой беды...
На парковке Virginia Lakes никого и ничего, кроме гнетущей темной тишины. Ни дуновения ветра, ни крика птиц, ни всплеска волн. Поразительное, мертвое безмолвие. Не сговариваясь, смотрим друг на друга и понимаем - ночевать здесь не будем.
До сих пор не знаю, что это было. Но, забегая вперед, решение оказалось исключительно верным.
В третий раз за день едем к озеру Моно.
Mono Lake County Park в северо-западной части озера, на первый взгляд, выглядит идеальным местом ночевки: недалеко от дороги, при этом уединенно. Увы, несколько приехавших машин с подростками не обещают спокойствия. Разворачиваемся и едем до Old Marina. Парковка - на совершенно открытой местности всего метрах в семидесяти от хайвея, где с глухим ревом проносятся фуры, но во всем остальном здесь хорошо и нас отпускает. Разворачиваем машину спиной к дороге, ужинаем при свете звезд и с наслаждением валимся спать.
