Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Уважаемый GANT1949, Абсолютный Путешественник, большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!
Я получил истинное удовольствие, читая его. Дело в том, что я родом из Киргизии, всё детство провёл с видом из окна на снежные вершины южного Тянь-Шаня. И, конечно, много раз ходил в горные походы, и в такие же однодневные, и в длительные на 7-10 дней с ночёвками через перевалы и ледники. Любовь к горам сохранилась на всю жизнь, поэтому смотрю на Ваши фото с ностальгией и доброй завистью. В Америке последние три года в основоном лазаю по красным скалам и каньонам Юты и Аризоны (тоже полюбилась мне такая природа), но был и в Секвойе, и в Кингз каньоне, и на водопадах Йосемите. Правда, там пока только с парадной стороны, в окружении «нормальных» туристов. Но я, как и Вы, турист «ненормальный», и меня гораздо больше привлекает «backcountry» - дикая и нетронутая природа, от которой захватывает дух, как на ваших фото.
Вот завершу в этом году ещё несколько оставшихся планов по Юте, и теперь знаю, куда обязательно пойду в следующий раз!
Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани! Это - не отчет, это сплошной восторг! Наконец-то настоящая Sierra Nevada wilderness! А цветы? Ни у кого такого не помню (не говоря уже о названиях). Я считаю, что этот отчет — просто неоценимый подарок форуму. С нетерпением жду продолжения.
Tullis писал(а) 06 апр 2018, 01:34:большое спасибо за этот прекрасный рассказ и великолепные фотографии!
Спасибо, очень приятно! К сожалению, я не вырос в Киргизии и даже никогда не бывал, так что в полной мере разделить ваши ностальгические воспоминания не смогу, но горы люблю). Ваши отчеты тоже читал, впечатляет талант публициста и жажда приключений. Делитесь, пожалуйста, и дальше вашими рассказами о стране красных камней!
сим-сим писал(а) 06 апр 2018, 05:24:Дорогие вы наши покорители и исследователи глухомани
Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite). Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.
Голова кружится, даже когда просто смотришь фотографии из последнего поста.. Что уж там в реальности тогда.. И да, как уже было отмечено, цветы у Вас совершенно обалденно получаются.
Ingrid Lind писал(а) 06 апр 2018, 14:28:цветы у Вас совершенно обалденно получаются.
Ну это просто для цветов год очень удачный был, снежный. И самые цветочные места у нас еще впереди! Да, и пользуясь случаем, не могу не поблагодарить автора толковой книжки)
Я думаю, своими цветами вы уже многих поразили, еще до ваших "самых цветочных" мест, не скромничайте. Тут, можно сказать, отдельный отчет в отчете вырисовывается. Одну из глав его можно было бы назвать «Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой».
GANT1949 писал(а) 24 мар 2018, 01:50:Желтые цветы Western Wallflower … Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)
И кто после этого скажет, что русские не политкорректны? ))
Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны
Сумасшедший цвет. Pantone 2583-c ? Или 2582-с ? Имхо, скорее purple, чем violet, хотя сначала показалось наоборот.
GANT1949 писал(а) 06 апр 2018, 13:33:Сим-сим, раскрою еще один секрет, чувствовал персональную вину перед вами за не поразивший нас с первого раза Yosemite).Сейчас он пожалуй, по личным впечатлениям - в тройке среди всех посещенных парков.
И я вам по секрету: и меня не с первого )) Может, это нормально?
сим-сим писал(а) 08 апр 2018, 02:16:Золото Альп или Свидание с западной дурнушкой
У вас талант на красивые заголовки. Лина Вертмюллер отдыхает.
сим-сим писал(а) 08 апр 2018, 02:16:и меня не с первого )) Может, это нормально?
Конечно, это нормально) Я тут вспомнил, мы ведь приехали в Йосемити, по сути, через несколько часов после наших злоключений. В таком состоянии было непросто расслабиться и насладиться природой. На второй день было уже лучше (когда коленку разбил), а окончательно меня отпустило, когда в полвторого ночи приехал в Биг Пайн, взял пиво и сигарету - а я практически не курю, и присел на скамеечку у мотеля). Ну а потом, как всегда. Дни понеслись один за другим так, что не заметили, как конец отпуска...
Источники, куда мы едем, как и все вокруг, расположены в Long Valley Caldera. Колоссальное извержение, произошедшее 760 тысяч лет назад, в 600 раз более сильное, чем извержение горы Mount St Helens в 1980 году, образовало одну из самых больших кальдер на Земле (32х18 км) и засыпало площадь в 2200 км2 слоем пепла толщиной 150-200 метров.
Общая территория, на которой выпал пепел, мало уступает другим крупнейшим извержениям на территории штатов:
С одного края кальдеры расположена Mammoth Mountain, на которой расположен крупнейший в Калифорнии горнолыжный курорт. Мамонтова гора - тоже вулкан, все еще активный и иногда выделяющий ядовитые газы, хотя последнее извержение произошло около 700 лет назад.
395 трасса, одна из любимых дорог Америки, недалеко от поворота на Mammoth Lakes. Справа Bloody Mountain (3802м), на склонах которой, возможно и произошла знаменитая перестрелка 1871 года, благодаря которой близлежащее Convict Lake (озеро осужденных) получило свое название:
Турбовинтовой Bombardier Q400 Аляски Эрлайнс взлетает из аэропорта Mammoth Yosemite. Через 50 минут он приземлится в Лос-Анджелесе.
Маленький очаг геотермальной активности, мини-Йеллоустоун, где прямо в ручье бьют несколько горячих ключей с кипящей водой, дымят фумаролы и периодически рождаются гейзеры. Здесь мы были в прошлом году и едва не дали уговорить себя местным присоединиться к их нелегальной купалке, хотя за минуту до этого я чуть не ошпарил руку в казавшейся на вид прохладной воде, да и вообще, температура в ручье может изменяться на 70 градусов за считанные секунды.
Зато мы дважды приезжали на местные источники, в которых купаться можно. У большинства из них замечательный вид на Сьерру. Фото allmammoth:
Пять самых известных в районе с описанием проезда:
- Hilltop Hot Spring (Pulky's Pool): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви налево, от парковки идти по мосткам около 400м .37°39'49.4"N, 118°47'20.2"W - Crowley Hot Spring (Wild Willy's): Benton Crossing Road, через 3 мили после зеленой церкви направо. Еще милю до парковки. 37°39'6"N, 118°58'6"W - Shepherd Hot Springs: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°40'0"N, 118°48'14"W - Crab Cooker: четвертый поворот направо по Whitmore Tubs Road, пройти 300 метров. 37°39'46"N, 118°48'0'W - Rock Tub Hot Spring (Hot Tub): второй поворот направо по Whitmore Tubs Road, 37°38'50"N, 118°48'28"W
Проще всего добраться до Hot Tub и Pulky's Pool:
И наконец, на южном краю кальдеры Long Valley - Crowley Lake columns - вулканические колонны на восточном берегу озера Crowley, образовавшиеся после соприкосновения остывающего пепла со снегом и водой. Следующие три фото из интернета:
Здесь даже устраивают романтические фотосессии, как Minaret Photography(с):
За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.
Кое-как разворачиваемся и едем в сторону хот спрингсов. В это время ловим прекрасный закат:
Чуть дальше к югу - гранитные пики Минаретов, пожалуй, самых красивых гор в этой части Сьерры:
На Минареты мы ходили в 18-мильный трейл в прошлом году и остались под большим впечатлением. С ними же связана и грустная история с исчезновением авиатора Стива Фоссетта, поиски которого были самыми масштабными в истории США:
На обочине безлюдной дороги смотрим на догорающие огоньки заката:
И едем на ближайшие Hilltop Hot Spring. В прошлом году мы так и не нашли их в темноте, но пока еще довольно светло, мы без труда преодолеваем двести метров грунтовки и еще четыреста - живописной, частично идущей по деревянным мосткам, тропы. Народ сидит в стандартной для местных hot springs каменной чаше метра три с половиной в длину и чуть меньше метра глубиной, с регулируемой струей горячей воды. Здороваемся, залезаем. Боже, как тут классно! Температура градусов 35-36 и настигает полный релакс. Напротив пара, чуть моложе нас, оба местные из Маммота, парень тот еще раздолбай и бэкпекер, собирается во второй раз на PCT и описывает, как на днях убегал от медведя и ночевал в снегах Сьерры. Мы в ответ, конечно же, рассказываем про Эксельсиор. Русские, они абсолютли крейзи, согласны...
Огромная луна освещает пики Сьерры-Невады, вдали слышен вой койотов, кайфуем в живительной горячей воде и ведем разговоры о Pacific Crest Trail, причем все шесть человек, сидящих в источнике, что называется, в теме... Ээээх!
Впереди у нас 115 миль до невадской Тонопы, где забронирован первый за последние четыре дня мотель. Как только заводим машину, обнаруживаем, что бензина осталось полтора-два галлона. Ой, какая знакомая картина! По-хорошему, надо возвращаться в Маммот или... прорвемся? Конечно, рискуем!
Ночная Benton Crossing Road - дорога в никуда. Зловещий ветер проносит через нее песок и клубки "перекати-поля". Ни одной встречной машины. Застрять здесь совершенно не хочется. Я отключаю кондиционер и еду в предельно экономичном, миль 50 в час, режиме, почти не трогая педали газа. Наконец, на Benton Crossing выезжаем на чуть более приличную дорогу и еще через несколько минут проезжаем Benton Hot Springs. В крохотном Бентоне с огромным облегчением вижу, что заправка работает и заливаю полный.
Невадская граница. Темные горы справа - White Mountains с Boundary Peak (4005 м), высочайшей точкой Невады. У нас завтра трейл на вторую по высоте. Впереди сверкает первая молния и через минуту - глухие раскаты грома. Еще через десять начинается полный апокалипсис: небо разваливается на куски от почти непрерывных молний; со всех сторон - не стихающий даже на десять секунд грохот. Гроза освещает шестой хайвей лучше, чем фары, но все еще нет дождя. Вскоре о лобовое разбиваются первые капли, а сразу после пересечения с 95-й из темного невадского неба проливаются тысячи тонн воды. Я включаю аварийку, сбавляю скорость сначала до двадцати миль в час, потом до десяти, но ехать все равно невозможно, съезжаем на обочину, и как в батискафе, окруженные водой, пережидаем стихию.
Наш мотель National 9 Inn в Тонопе за 43 доллара с налогами по качеству соответствует ценнику. Но разложенная на столе карта Невады и студенческий ужин - пиво и разогретый под струей горячей воды прямо в банке клэм-чаудер возвращают нас к жизни).
После избушки с полиэтиленовой крышей и двух подряд ночевок в машине горячий душ и горизонтальная кровать ощущаются неслыханной роскошью. Усталость побеждает предвкушение неизвестного и мы погружаемся в сон.
Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала. И фото по ссылке, и панорама в гуглмэпс выглядят очень привлекательно! Надо будет awd взять в аренду: если дорога не прогрейдерена, пешком от асфальта далеко, однако, - 4,5 мили. Или, если без awd, можно арендовать лодку или каяк в Fish Camp (с конца апреля до ноября; с августа дешевеет). На лодке, похоже, те же 4,5 мили.
Начала читать дальше, наткнулась вот на это: ...2,000 times larger than the 1980 eruption of Mt. St. Helens, Washington. Мне, правда, одинаково трудно представить — что в 600, что в 2000 раз сильнее, чем St. Helens... Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после извержения было не для слабонервных. В сотни и тысячи раз сильнее — нет, не представить...
Последний раз редактировалось сим-сим 10 апр 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
GANT1949 писал(а) 10 апр 2018, 01:36:За полчаса до заката мы все еще честно пытаемся добраться до колонн Crowley, мчим по знакомой нам Benton Crossing Road и даже находим нужный съезд на грунтовку, - на ней обещают 15 минут rough driving, - но уже после первых трехсот метров дорога оказывается настолько ужасной, что становится ясно: сегодня здесь проедет лишь подготовленный джип, а не рентованный Journey.
Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая... А вообще нам сказали, что к колоннам лучше на лодке добираться. Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл. Рассматриваем этот маршрут для сентября 2018, поэтому буду очень благодарна за подробный отчет.
сим-сим писал(а) 10 апр 2018, 04:19:Crowley Lake Columns: меня очень заинтересовало это место. Никогда о нем не слышала.
Это спасибо rybka, рассказала в лс. На форуме тоже не встречал информации о Crowley Columns. Забавно, что они видны даже с 395.
сим-сим писал(а) 10 апр 2018, 04:19:Свидетели мне рассказывали, что в 80-м зрелище после землетрясения было не для слабонервных.
Да и сейчас, когда стоишь на смотровой Johnston Ridge, а это в 10 км от горы, и осознаешь, что раскаленная волна накрыла все это меньше чем за минуту...
До и после:
rybka писал(а) 10 апр 2018, 08:03:Мы тоже в октябре 2017 не попали к колоннам Не были готовы, что дорога настолько плохая...
Вижу, вы тоже попытались?) Мы на первом же ухабе подлетели до потолка. Решили не рисковать. Хотя мы можем.
rybka писал(а) 10 апр 2018, 08:03:Очень жду рассказ про часть Йеллоунстоун- Сиетл
Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал??? В следующий раз - точно заеду, спасибо! Кстати, если ещё пустынный трек запланируете, B&B в Бентон Хот Спрингс - замечательное место. Там есть и комнаты, и места для палаток с собственными горячими источниками. Вот - их столовая.
Исправила свое «землетрясение» на «извержение», что-то я сплю на ходу.
GANT1949, ага, я посмотрела, колонны с шоссе и правда, видно... Но далековато, все же - из машины на ходу и не заметишь. Надо поближе.
rybka молодец!
Пётр Матусов, этот постоялый двор в Benton Hot Springs, похоже, тоже вдохновляющее местечко! Такой китч грех пропустить, люди старались ). Вы там сами останавливались, на ночь (я про комнаты)? Как вам?
Я не останавливался; у нас было время покататься по окрестностям по дороге домой в Сан-Диего, поэтому я зацепил сразу несколько мест. Но мы зашли туда, поговорили с хозяевами; туда не пускают с собаками, поэтому эта идея сразу исчезла. Внутри - довольно занятно, и, видимо, неплохо!
Какой оживлённый интерес вызвали колонны озера Crowley у читателей Вашего рассказа, и у меня в том числе! Тоже никогда не слышал об этом необычном природном объекте. Спасибо Вам и rybka за эту информацию. Хорошее фото с людьми на фоне колонн – теперь понятен их масштаб, а вначале они показались небольшими. Интересно, насколько можно пройти вглубь за колонны?
По поводу того, как туда добраться. В приведённой Вами ссылке описывается заезд с севера, с поворота на грунтовку в точке 37°38'27.5"N 118°41'06.1"W. Как я понял, Вы именно на неё и свернули, и она оказалась очень плохой. Я изучил по Гуглу этот район и нашёл, как мне кажется, более удобную и короткую дорогу – с юга. Если свернуть с 395-го шоссе на дорогу Owens Gorge Road в точке 37°33'43.1"N 118°40'37.7"W, то до паркинга Crowley Columns нужно будет проехать всего 10,7 км, причём из них 7,6 км по асфальтированной дороге, и только последние 3 км по грунтовке. Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда (по ней гугл прокладывает маршрут, а северную дорогу не видит). Во-вторых, она приводит непосредственно к району колонн (первая дорога – на 1 км севернее). И в третьих, общий путь от 395 шоссе до колонн получается почти в три раза короче. В общем, это нужно проверить. Кто первый поедет на разведку – потом расскажите!
Пётр Матусов писал(а) 10 апр 2018, 21:07:Crowley Lake Columns - как я о них ничего не слышал???
Совершенно непростительно. Придется вам съездить и на колонны, и на Kavanaugh Ridge, рассказать, как оно там).
Tullis писал(а) 11 апр 2018, 00:16:Во первых, как мне кажется, она должна быть лучше северного заезда
Вы правы, похоже, что эта дорога отходит от 395 в районе Toms Place (в противоположную сторону, в Сьерру, кстати, ведет самая высокая асфальтированная дорога Калифорнии - Rock Creek Rd, от которой уходит, пожалуй, самый легкий трейл в High Sierra), пересекает Crowley Lake Dam, и далее ведет в общем направлении на СЗ до южной части Crowley Lake Columns. Насколько понимаю, формаций несколько видов, не только в виде средневековых сводов с колоннами, но и в более (или это менее?) выветренном виде типа пеньков.
В гуглмэпс какой-то местный Кристофер оставил отзыв 8 м-цев назад. Он на своей заднеприводной проехал по Owens Gorge Rd до кармана за дамбой, и дальше не рискнул. Пешком в жару 3 км до колонн не пошел, повернул назад. Он считает, без 4wd там не обойтись. У нас тут с 4wd есть отличная кандидатура (и линзы он какие-то новые недавно прикупил ; -). И на подъем легкий... это я на Петра намекаю.
Ок, это все тот же отчет "Из Сан-Диего в Сиэтл". А то я поначалу обалдел немного :- )
Круто, новые места и как всегда очень хорошие правильные фотографии.
Наверное, не умаляя качество старых, последний отчет самый продвинутый и удачный. Мне фото с Моно и Виргния Лейк очень понравились. Да вообще все. Просто завидую. И, по-моему, закатные фильтры Сингха себя показали :-) Заказ очень зачетный. Жаль, что не удалось доехать до Crowley Lake Columns. На фото они тоже очень фотогеничны.
Оставались неиспользованными до штата Вашингтон. Кстати, если говорить про прямой градиентный, то это скорее рассветный фильтр. Обратный - закатный, для съемок на побережье. Жаль, не смогу показать примеры с фильтром/без ).
Из окна мотеля - какая-то невероятная по меркам штатов разруха. Вместо домов вагончики. Реклама банка, клуба и казино на каком-то щите. Так вот ты какая, Тонопа!
Маша ухитрилась заказать сюда пару вещей из интернет-магазина, но местная почта настолько сурова, что работает всего несколько дней в месяц, а заказы не доставляют в мотель, а выдают в отделении. Плакала наша посылочка.
За скудным завтраком ищем к "Тонопе" приличную рифму.
А ведь в начале 20 века городок переживал настоящий бум во времена серебряной лихорадки (благодаря ей Невада и называется silver state). Здесь жило до 10 тысяч жителей, работало 5 банков и около 30 салунов. Один из них после своего возвращения с приисков Юкона держал неутомимый страж порядка и искатель богатств Уайетт Эрп, легенда Запада, чей противоречивый кинообраз воссоздан Генри Фондой и Кевином Костнером.
Лучшие времена давно позади, но в городке есть приличный музей и еще пара достопримечательностей: http://www.tonopahnevada.com/
Также Тонопа, как и еще несколько мест в Неваде, рекламируется как лучшая точка для наблюдения за звездами на западе США.
Улыбаемся. Мы то знаем, что самое темное небо - в восточном Орегоне близ границы с Невадой. Там же самая большая малонаселенная площадь и как следствие - наименьшее "световое загрязнение" из всех штатов, не включая Аляску, что легко заметить на карте: https://www.lightpollutionmap.info/ За второе место спорят центральная Невада, степной восток Монтаны, техасский Биг Бенд и горный Айдахо.
Центр городка, как и окраина, заброшен так же очаровательно.
Заколоченное здание бывшего банка слева и некогда "самый роскошный между Сан-Франциско и Денвером"(с) The Mizpah Hotel справа, первое строение к западу от Миссисипи с электрическим лифтом:
Возведенные в 1906 и 1907 годах, они являлись двумя самыми высокими зданиями в Неваде с 1914 по 1927 год (стали ими после того, как в 1914 году сгорел International Hotel в Вирджиния Сити).
Вот знали бы, пожили бы в Мицпе! (в переводе с древнееврейского - смотровая вышка, или попросту, lookout). Фото Hotels.com и сайта отеля:
"Тонопа" в переводе с языка индейцев Шошоне - "маленькая вода". Мы берем большую воду, упаковку маленькой и пакет твердой.
А потом заправляемся и выезжаем из городка на восток по той же Highway 6. Пришла пора рассказать, где же мы едем.
GREAT BASIN
Между Сьерра-Невадой и Каскадными горами с одной стороны и плато Колорадо и Скалистыми горами с другой расположен Большой Бассейн. Это обширная бессточная область, пересеченная вытянутыми с юга на север хребтами с широкими плоскими долинами между ними - характерная топография Basin and Range.
Great Basin огромен - он занимает большую часть Невады, почти половину Юты, юго-восточный Орегон, часть Калифорнии к востоку от Сьерры и даже небольшой кусок Айдахо и Вайоминга. Его основная, центральная часть - самая большая в Северной Америке Great Basin Desert, которая по факту является целой россыпью ландшафтов от высохших алкалиновых озер до вполне себе лесистых гор.
Удивительно, но мы заезжали в Большой Бассейн в каждую из четырех поездок и каждый раз это свидание получалось волнующим. Мы помним оранжевую крепость Форт Рока, холодную ночевку в белой орегонской пустыне, невероятные источники и, конечно же, озеро Моно. Северная, орегонская часть Большого Бассейна и западная, калифорнийская, нам неплохо знакомы, теперь пришла пора изучать остальные.
Шестой хайвей пересекает Tonopah Basin, южную часть Большого Бассейна, постепенно переходящую в пустыню Мохаве.
Здесь довольно высоко даже для high desert: высота долин 1700-1800 метров, еще чуть больше - на плавных сухих перевалах. На подъезде к Saulsbury Summit (2005 м) - маленькая и явно вулканическая гора Yellow Cone:
Между хребтами дорога практически ровная и при разрешённых 70 я держу среднюю скорость 85-90 миль в час. Еще ни в одном штате и ни в одной поездке я не превышал скорость, как здесь.
Яркая зелень у дороги сливается в одну непрерывную линию. Задним фоном проплывают безжизненные сухие горы. Столбы фотогеничны, как кактусы. За пятнадцать минут всего одна встречная машина. Это Невада!
Спускаемся с третьего за сегодня перевала Warm Springs Summit и на перекрестке с 375 дорогой видим натуральные землянки троглодитов:
Это ghost village, Warm Springs, в которой также есть два белых домика: заброшенное с 1988 года кафе и пул с горячими источниками. Бассейн - за забором, но говорят(с), местные открывают и купаются.
Пора переходить от пещерной цивилизации к внеземной и поворачивать на
EXTRATERRESTRIAL HIGHWAY
На котором сразу встречает очень невадская табличка:
Выезжая полтора часа назад из Тонопы, мы видели еще более крутой указатель "NEXT GAS 163 MILES", но от удивления даже забыли его сфоткать.
Рекордом же для всех штатов США, исключая Аляску, является знак на 140 дороге из Невады в Орегон: 179 миль от поворота с 95 дороги до Lakeview. Мы обязательно бы на ней застряли. Впрочем, наши орегонские заправки заслуживают отдельного отчета!
Внезапно на полях появляются огромные лужи, совершенно неожиданные в середине лета в пустыне. Так вот где вчера поливало сильнее всего!
Мы, конечно же, останавливаемся. По бокам дороги - целые озера с отражениями:
Вот это жизнь у коров! Можно напиться воды не из надоевшей поилки, а из нормальной коричневой лужи:
375 хайвей, девяносто восемь миль невадской пустыни до Crystal Springs - не просто дорога.
Недалеко от нее находится знаменитая и одновременно суперсекретная Area 51, полигон ВВС США для испытаний новых летательных аппаратов и оружия. Здесь тестировали Lockheed U2, трофейные и угнанные из СССР "МиГ"и, стелс F-117 "Ночной Ястреб" и многие другие. Испытаниям хайвей и обязан своим названием: сверхзвуковые самолеты своими серебристыми крыльями, отражая солнце, создавали эффект свечения, как у НЛО.
F-22 над сухим озером Groom Lake - местом расположения полигона (Wiki):
Секретность и необычные явления в небе над полигоном придали ему славу места, где хранятся обломки НЛО, проводятся сеансы общения с инопланетными цивилизациями, а под землей, как мы знаем из фильма "День Независимости", хранится целый летающий корабль пришельцев! И хотя в 2013 году ЦПУ обнародовало часть информации, приоткрыв завесу секретности, фанатов "Зоны" это не охладило.
С посылками от пришельцев связаны и почти легенды о "черном почтовом ящике" и "белом почтовом ящике" (прямо черный и белый вигвам из "Твин Пикс"). Последний ящик разломали в августе 2014 года, но энтузиасты, приезжающие наблюдать за ночным небом над "Зоной 51", до сих пор посещают эти места.
В "Зону" - два основных въезда, дорога к которым само по себе приключение. Особым шиком считается сфоткаться под знаком "фото запрещено" на глазах бдительно наблюдающих в бинокли camo dudes - вооруженных охранников, а то и вступить с ними в перепалку (в ютюбе полно таких "героических" историй).
Одна из дорог - Back Gate Rd, отходит прямо от поселка Rachel, другая - Groom Rd, несколькими милями южнее. Кстати, на соседнем Nevada Test Site было произведено более 900 ядерных взрывов с 1951 года, так что надеваем шапочки из фольги и проезжаем мимо.
Rachel с населением 54 человека, в основном ютящихся в трейлерах, - единственный "город" на 160 километрах дороги:
Здесь же единственный мотель и кафе The Little A Le Inn, в котором подают Alien Burgers: http://www.littlealeinn.com/
Даже землянам.
Около кафе продюсерами Independence Day заложена капсула времени, а за неправильную парковку эвакуирована летающая тарелка. (предыдущая и эта фотка - интернет)
375 - кратчайшая дорога между парками Йосемити и Зайон, но она лишь немногим оживленнее шестой:
Зато здесь пониже и потеплее, и через десяток миль после Рэчел начинаются Джошуа Три:
Уже на подъезде к Кристал Спрингз слева от нас новый сюр - Alien Research Center: https://www.alienresearchcenter.com/ Сфоткать одной рукой на скорости не выходит, так что тоже инет-фотография:
Extraterrestrial Highway заканчивается забавным магазином E-T- Fresh Jerky:
Впереди у нас почти сто пятьдесят миль 93 дороги, Great Basin Scenic Byway. На ней уже нет тарелок и "зон", зато она поинтереснее в плане природы.
Первые несколько миль здесь - пустыня и Джошуа Три, на перевалах - редколесье можжевельника и полыни, а перед Caliente - вполне себе "ютовские" стены каньона:
В общем, неудивительно, до нее по прямой тут меньше 40 км:
После безлюдных шоссе Кальенте с его железной дорогой выглядит мегаполисом.
Ровно в полдень мы выкатываемся из колоритного, насыщающего огромными порциями дайнера Knotty Pine. Рядом Kershaw–Ryan State Park, но нас интересует не он, а другое место, ради которого мы и сделали этот крюк на юго-восток Невады.
