Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Собственно, на этом и заканчивается «вашингтонская» часть нашего американского путешествия.
Можно и итог подвести.
Наши бывалые друзья («бывалые» - в смысле посещений Штатов) не сильно рекомендовали заокеанскую столицу как стартовый объект для первого визита.
- Лучше уж Бостон, например, или Ниагарские водопады, - говорили друзья. - Или сразу уж в Нью Йорк.
Но я решил – столица!
И правильно сделал.
Столица, она - символ и одна, какая ни на есть, а водопадов и других городов много. Я вот, к примеру, Москву не люблю, но можно же съездить, если надо пересаживаться в Шереметьево. А один то раз просто обязательно необходимо. И вообще, у меня теперь сын в Москвее живет и даже трудится там айтишником за неплохую столичную зарплату.
«Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня… В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало…» - это Василий Аксенов, «В поисках грустного бэби».
Я давно читал, но насколько точно в точку, понял только сейчас.
Как все-таки путешествия расширяют кругозор. Ездить по свету – это не телевизор смотреть.
Теперь - дорога в Филадельфию.
Автобус «Greyhound» («борзая»), билет – копейки (покупал заранее из Питера, долларов около 15-20), часа три с половиной в дороге, через штаты Мэриленд и Делавэр.
Теперь считаю, что посетил оба.
Вообще то изначально я планировал сделать остановку на сутки в Балтиморе, главном городе штата Мэриленд. Посмотреть какой там центр, люди говорят красивый.
Потом вспомнил сериал «Прослушка» («The Wire») и тамошние негритянские волнения весной пятнадцатого и решил воздержаться. Не тот у меня уже возраст, чтобы в уличные беспорядки не дай бог попасть. Я и у нас то на всякие протестные митинги не хожу, не то, что в чужой стране что вдруг.
И правильно, наверное, решил в Балтиморе не останавливаться.
Наш автобус туда заехал на заправку. Не в центр, само собой, а на окраину. Наверное, «черную». А какая может быть там окраина, когда в целом по городу белого населения по статистике всего около тридцати процентов?
Так вот, на остановке большая часть пассажиров из нашего автобуса засобиралась на выход, стали граждане забирать багаж из багажного отсека автобуса. Вывалили эти высаживающиеся афроамериканцы мой любимый зеленый дорожный саквояж с надписью «Animal» на мокрый асфальт. Я его в Гранаде лет семь назад покупал, а теперь по нему в Балтиморе черные негры топчутся. Обидно, да?!
Вылез я из автобуса на улицу, под мерзкий мэрилендский дождик. У автобуса местная служащая в фирменной желтой куртке и черная лицом руководит выдачей багажа. Я ей на чистом русском английском громко заявляю, что это совсем не нормально, когда зеленый чемодан белого человека негры ногами топчут. Не дословно, конечно, но как-то примерно так.
Черной женщине мое активное возмущение категорически не понравилось.
«Иди-ка ты мистер на свое место в автобус и не мешай людям багаж забирать. Или в полицию хочешь?!».
Про полицию я услышал точно и решил не экспериментировать, подумал, что в Балтиморе она, полиция, наверное, тоже черная и недобрая. Бог с ним с зеленым чемоданом. У меня его один раз в аэропорту Пизы потеряли, так он меня все равно через две недели на острове Эльба нашел.
В этот раз тоже обошлось. Забросили мой покоцаный саквояж обратно в багажный отсек и поехал «Greyhound» дальше на северо-восток в сторону Филадельфии. Все хорошо завершилось.
Но осадок остался. Неприятный такой балтиморский осадок.
В Филадельфии все совсем должно быть не так. Филадельфия – это ведь город Братской Любви, его квакеры основали.
Про Филадельфию позже напишу, а то суббота, я на даче и снег идет: надо парковку расчищать, а ни одного негра нет и сын в Москве.
Слава советским геологам! ПУ2, спасибо за интересный отчет, буду ждать продолжения. Надеюсь, в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается )).
ПУ2 писал(а) 09 янв 2018, 19:38:Мне Грант симпатичен. Лицо открытое. Волосы взлохмачены, на правой щеке – бородавка, под глазами мешки. Сразу видно – бывалый мужчина, не пижон.
Кстати, а вы не пробовали сравнивать президентские подписи (в Википедии)? Я как-то случайно обратила внимание — оказалось, занимательная вещь)
ПУ2 писал(а):Президентом Грант был не очень ярким.
«Яркость» понятие относительное... Вот, Ron Chernow, например, не согласится с вами насчет слабого президентства Гранта.
"...бабушка жалела американского убиенного президента – «сорок шесть лет всего, такой еще молодой». Гранту, кстати, было 46, когда его избрали - как Клинтону и Тедди Рузвельту (на 3 года старше Кеннеди-кандидата, самого молодого).
ПУ2 писал(а) 10 янв 2018, 19:16:...Гамильтон ... был убит на дуэли действующим вице-президентом США Аароном Берром. Жизненный путь министров-финансистов тернист и опасен при любых режимах.
Ага, было дело, была в Америке такая форма политдебатов (именно политических, а не из-за дам-с и тому подобного). Мудрому Линкольну удалось отвертеться, а другим джентльменам приходилось таки драться. В конце концов джентльмены опомнились и рационально порешили на простом отстреле конкурентов. И ведь что интересно, научное извинение всегда найдется: ничего-де не попишешь — биология; кровожадность исчезнет только вместе с человечеством.
ПУ2 писал(а) 13 янв 2018, 13:39: по левому берегу Потомака начинается район Вашингтона «Фогги Боттом» (Туманное Дно - это самый приличный перевод из возможных), где расположен, в частности, комплекс зданий Государственного департамента США, вездесущего и коварного Гос-Депа.
Вначале было слово... Вот всегда так... и зачем одному слову столько значений?! Можно сказать, накаркали судьбу райончику: пришлось ему на деле пройти весь логический путь от Туманного Низа (Туманной Низины/Туманного Края/Туманной Окраины) до Туманной Нижней Части Спины (не из-за Госдепа, естественно). Хоть его позже и реабилитировали (джентрифицировали), но осадочек остался, как видим.
ПУ2 писал(а) 14 янв 2018, 13:07:очень похожими старыми домами некогда было застроено половина Зеленогорска и треть Белоострова. Причем тут Мэриленд? Впрочем, архитектура - дело тонкое, как и история.
Тонкое дело история архитектуры:) А что застраивалось раньше: Зеленогорск и Белоостров, или Мериленд? Если у нас такие здания есть (жаль, не помню) — когда из большего объема вытягиваются, как в телескопе, два меньших - возможно, тип пришел на запад и восток откуда-то из Европы.
ПУ2 писал(а) 20 янв 2018, 14:29:И правильно, наверное, решил в Балтиморе не останавливаться.
Нет, неправильно! Во-первых, спасибо за великолепный рассказ. Я бы хотел уметь писать так же интересно, как Вы. Во-вторых, очень приятно, что Вы тоже - питерец, открывший для себя Америку, как и я когда-то. Ну и в третьих, про Балтимор. Я был в этом городе дважды, в разные годы (второй раз - как раз за месяц до волнений 2015г), и должен Вам сказать, что это один из самых интересных городов Америки, где мне довелось побывать. (а был я много где). Никакого враждебного отношения к белым я там не заметил. Наоборот, такое же доброжелательно-дружеское отношение, тем более к приезжему, как и повсюду в Америке. Да, чёрных много, но мне совсем не показалось, что их 70%. Я вообще как-то даже и не обратил на это внимание. А ездил я в Балтимор по историческим местам, связанным с жизнью Эдгара По - уж очень я большой поклонник этого писателя и человека. В общем, если будете ещё в тех краях - смело заезжайте в Балтимор, и не пожалеете. Город просто замечательный и полон исторических памятников. Одна только колонна Вашингтона чего стоит!
ПУ2 писал(а) 08 янв 2018, 16:33:В самом центре Даунтауна в узоре улиц легко читается сатанинский символ – перевернутая пентаграмма, звезда черного козла Бафомета: четырьмя лучами опирается на круглые площади, а пятым указывает прямо на Белый дом.
Надо же! Был в Вашингтоне трижды, и план города хорошо изучил, а этого не замечал! Но я в такое верю, видимо в душе я сам конспиролог. ТАКОЕ не могло появиться случайно.
Досадный сбой, как-то не по-русски получилось. Хотя, может поэтому и впустили.
ПУ2 писал(а) 08 янв 2018, 16:33:Существует, например, версия, что Трампа к власти привели именно Ротшильды, а не наши хакеры.
Они вместе, бригадным подрядом.
ПУ2 писал(а) 08 янв 2018, 23:01:С купюрой связано поверье, что наличие ее приносит владельцу финансовую удачу и вообще счастье. Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно, но мне повезло.
Это действительно везуха: мне она за тридцать с лишком лет попалась лишь раз. Теперь лежит в ящике, но с финансовой удачей и немерянным счастьем волынку тянет.
ПУ2 писал(а) 14 янв 2018, 13:07:Алегзандрия. В немногочисленных американских информационных ресурсах на русском город этот так и пишется – через «г» и «з».
Так что это Вас масоны ввели злонамеренно в заблуждение. С них станется.
Эмигрантских же американских ресурсов на русском пруд пруди, в каждом крупном городе и штате по вебсайту и/или странице на фейсбуке, плюс еще церковные, рестораны и т.д. и т.п.
ПУ2 писал(а) 14 янв 2018, 13:07:Ли, который Роберт Эдвард (Robert Edward Lee), генерал армии конфедератов, икона белого Юга, трагический символ проигранного «Славного Дела». Как бы Колчак Северной Америки.
Я бы сказал, что не как Колчак, а типа как Брусилов, т.к. он пережил войну, после войны получил амнистию и еще даже немножко в политике поучаствовал. Как Колчак - это, скорее, другой известный генерал-южанин Thomas Jonathan "Stonewall" Jackson https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D0%BD , хотя и он был не расстрелян, а погиб в бою.
ПУ2 писал(а) 16 янв 2018, 23:02: бывшего поместья того самого знаменитого генерала-конфедерата Роберта Э. Ли и его супруги Мэри, в двух шагах от их старинного дома.
С этим домом интересная история: во время войны его конфисковали у изменника родины и разместили там госпиталь (отсюда и пошло кладбище), а после войны сам ген. Ли смирился с его потерей, т.к. чувствовал свою вину за войну, но после его смерти его сын отсудил дом обратно у правительства (дело дошло до Верховного Суда) и потом его у сына выкупили.
ПУ2 писал(а) 16 янв 2018, 23:02:вот был, наверное, президент Джон Кеннеди наивным романтиком и поплатился за то жизнью. Или не наивным?
Не особо-то наивным, но человеком принципа. Решительная поддержка борьбы черных за свои права и юридичаская десегрегация в 1964 г. - его историческая заслуга.
Если Вы не большой охотник до музеев, то поступили правильно. Там красивая обустроенная бухта и несколько отличных музеев, включая два выдающихся: http://www.avam.org/ и https://thewalters.org/ . Дом же Эдгара ПО находится в стрёмном районе и без машины туда никак. Ну и Fort McHenry, который а американскйий гимн вошёл. Так что, считай, мало что потеряли.
Очень интересный отчет, единственно Вашингтон - это не "настоящая" Америка. Это, как американцы сами называют, госкорпорация (или город, цель которого - обслуживать фед. правительство США). Настоящая Америка очень разная и что бы увидеть ее и понять вам надо выехать из больших городов и попутешествовать по стране. Надеюсь у вас такая возможность еще будет!
Уважаемые дорогие путешественники Сим-сим, Tullis, Vagabondit, Mvvkk. Братья и сестры! Как вы порадовали меня, подсоединившись в субботу к моим воспоминаниям о далекой заокеанской стране из прошедшего лета. Просто полный шабат какой-то. Ей богу, приятно: «Ваш звонок очень важен для нас!»
И по поводу «настоящей Америки». Я в общем-то ожидал подобного замечания, в особенности от коренного жителя.
«Типичный», «настоящий», «реальный»…
В англоязычном формате «Wikipedia» подвернулась цитата:
«…the Mid-Atlantic has played an important role in the development of American culture, commerce, trade, and industry. In the late 19th century, it was called "the typically American" region by Frederick Jackson Turner…»
Сам я не очень сильно знаком с трудами Фредерика Джексона Тернера, но термин его "the typically American region " мне понравился, я как мог перевел его на русский и использовал в названии. Тем более, все знакомые мне иностранные граждане, с кем приходилось общаться, и Москву, и Питер не сомневаясь считают «настоящей Россией». А спросить об этом жителя нашей глубинки? В Свердловске, например, или же в Чите? Лет двадцать пять назад Ленинград может быть еще и посчитали Россией, но вряд ли Москву. А теперь и Питер не посчитают: уж больно «питерские» на слуху.
Центр города – пересечение двух главных улиц: Market Street (с востока на запад) и Broad Street (с юга на север).
На этом перекрестке – главная местная архитектурная жемчужина, Ратуша, Philadelphia City Hall. Стиль Второй Империи (Second Empire), двадцать первое место в рейтинге «Любимая архитектура Америки» по версии Американского института архитекторов. Из ста пятидесяти позиций это очень хорошо.
Ратуша Филадельфии, резиденция местной администрации, построена в конце позапрошлого девятнадцатого века и обладает всеми яркими признаками и атрибутами позднего Ампира времен французского императора Наполеона III. Ратуша некоторое время считалась самым высоким зданием Мира, небоскребом. Да и сейчас хорошо видна издали, особенно если смотреть в створе центральных улиц.
На верхушке центральной башни возвышается статуя Уильяма Пенна – основателя Филадельфии и штата Пенсильвания. Во время нашего визита рассмотреть Пенна на башне было невозможно. Он был на реставрации и упрятан в строительных лесах. А жаль. Я до Америки об этом историческом персонаже ничего не знал и путал его с однофамильцем Питером из сказок, которые читал детям, когда они маленькими были. Тем более я ничего не знал о квакерах, которых Пенн возглавлял и вывез в Америку из пуританской Англии в незапамятные времена. Теперь я про Пенна и про квакеров почитал в Интернете, но пересказывать не буду.
Подчеркну лишь, что мне лично квакеры симпатичны с их несовременными идеями равенства всех людей перед Богом, неприятия любых форм угнетения и насилия, игнорирования привилегий, пацифизма и прочей либеральной лабуды.
Если бы вдруг какой-нибудь квакер стал бы куда вдруг баллотироваться, я бы его, может быть, и поддержал бы ради спортивного интереса и просто вопреки. Но если вдуматься, то на квакера у нас если кто и похож, то я его поддерживать вряд ли соберусь.
Простите. Отвлекся.
В Филадельфии Уильяма Пенна очень сильно уважают, называют по-свойски Билли, считают Отцом Основателем и с пониманием относятся к его либеральным квакерским принципам. В том числе и к «братской любви». Немало людей в Филадельфии понимают братскую любовь в буквальном смысле, включая голубую и прочие радужные ее формы.
Один из центральных районов к востоку от Broad Street, там где улицы Локуст и Уолнат пересекаются Тринадцатой и Двенадцатой, так и называется - «Gayborhood».
«Район» по-английски будет «neighborhood», а тут веселые филодельфийские геи поменяли всего то несколько букв в начале слова и получился тоже как бы район, но принципиально с другим оттенком.
Здесь даже мостовые на перекрестках разукрашены радужными зебрами, уличные указатели соответствующего вида и особые ярко-полосатые флаги повсюду, особенно на фасаде бара Woody's, как оказывается, места в узких кругах широко популярного.
Во внутрь мы не заходили. Сам я никак не адепт голубого движения и ни разу ни в одном однополом браке не состоял. Весь этот фрагмент - не пропаганда, а наоборот порицание явления. Вот.
С другой стороны от Broad Street, западнее Ратуши, между улицами Арк-стрит и Честнат-стрит неширокой полосой протянулся район небоскребов. Строительство самого высокого из них (342 метра, 9-е место в США) , «The Comcast Technology Center», прошлым летом еще продолжалось. Другой «Comcast», построенный еще в восьмом году, чуть не дотянул до отметки триста метров. Сразу после строительства на его вершину была поднята копия статуи Билли Пенна.
Смысл был в том, чтобы снять проклятие Билли, ниспосланное им на местных жителей после того, как построенный ранее небоскреб «One Liberty Place» превысил по высоте сакральную высотную метку в 167 метров, маркируемую полями шляпы бронзового Пенна на башне Ратуши.
В наказание за это Пенн наслал на жителей проклятие (Curse of Billy Penn): ни один профессиональный спортивный клуб Филадельфии не мог одержать победу в турнирах, в которых принимал участие. Существует гипотеза, что и вообще в этот период с жителями города, задравшими свои небоскребы выше всех исторических приличий, происходили всякие неприятные казусы и осечки. Квакеры они, видимо, только внешне мирные и терпимые, но проклятие их ужасно.
Впрочем, в восьмом году Билли Пенн простил местных жителей. Все у них наладилось и в спорте, и вообще.
На верхушке башни «One Liberty Place», косвенно послужившей причиной тех неприятностей, теперь располагается смотровая площадка с красивым названием, которое обычно пишут в одно слово «Phillyfromthetop».
Конечно же мы ее посетили и любовались Филадельфией, таким интересным городом братской любви.
Прямо при выходе из лифта, который доставляет Вас на смотровую площадку, располагается скульптурный портрет Бенджамина Франклина. И плакат на видном месте – «It all begins with Ben». Бен точь в точь, как на лицевой стороне сотки баксов, тоже зеленый, но в очках.
Бена Франклина здесь уважают еще больше, чем Вилли Пенна.
Из всех великих героев Американской революции он был самым старшим по возрасту и единственным из отцов-основателей, скрепившим своей подписью все три важнейших исторических документа образования Соединённых Штатов. Кроме того, был плодовитым изобретателем и неутомимым новатором.
Изобрел бифокальные очки и гибкий катетер, получил патент на конструкцию кресла-качалки и стал почетным членом Петербургской академии наук. Активно переписывался с директором Академии, княгиней Дашковой.
А женщин то Бен Франклин любил и понимал в них толк. Особенно его влекли дамы в возрасте. Это исторический факт.
Ученый оставил по этому поводу трактат в виде письма своему приятелю, вдвое младшему, чем он сам. В письме было обосновано, почему женщины зрелые несравненно интересные молоденьких.
- Во-первых, зрелые женщины лучшие собеседницы, они учёнее молодых, считал Бен.
- Затем – они сексуально опытные, и, если что, как известно, легче прощают.
- Кроме того, дело со взрослой женщиной сделает её счастливой...
Много чего еще подметил Бен Франклин, наблюдательный ученый.
Я, когда узнал об этих его наблюдениях, во многом согласился с ним и еще больше зауважал Франклина, а стодолларовые купюры с его портретом стали мне нравиться еще больше.
Сама Observation Deck полностью остеклена (фотографы понимают, как это отвратительно), но имеет круговой обзор 360 градусов без ветра, дождя и прочих неприятных атмосферных явлений. Вечером особой очереди не было, билет стоил дешево, солнце красиво садилось за горизонт на западе и панорамы вечерней Филадельфии были отменными. Но искусственное освещение смотровой площадки вызывающе отражалось от панорамных стекол, в видоискателе блуждали блики, резкость не настраивалась никак.
Резкость в моем возрасте - это уже ерунда. Выложу картинки отвратительного качества, какие есть, но с Башни Свободы.
Это вот вид на закат, то есть на запад. На реку Скулкилл и район Университета Филадельфии.
Это панорама на Восток: Старый город, река Делавэр, мост «Ben Franklin Bridge» и город Камден, штат Нью-Джерси, на другом берегу.
И еще одну, подрезал из Интернета, чтобы можно было увидеть, какой там вид на самом деле.
На улицы Филадельфии ночь уже почти опустилась. Самый центр. Ратуша. Небоскребы. Красиво.
Мы пошли в ресторан ужинать и есть чизстейки с пивом, потому, что если ты был в Филадельфии и не попробовал чизстейк, зря ты ездил в город братской любви. Это не я придумал, так было написано в рекламном буклете ресторана.
Этот фрагмент подготовлен специально для знатока Америки и одновременно моего земляка, к сожалению лично мне незнакомого, путешественника с загадочным ником «Tullis». Мне, как геологу (в далеком прошлом) известен только один Туллис - профессор-геофизик из Принстонского университета. Но это вряд ли Вы?
Так вот, вернусь к моему неудачно прерванному повествованию о гастрономических изысках Филадельфии.
Этот город, кроме всего прочего, признан журналом для гурманов Saveur лучшим американским городом сэндвичей. (“America’s Best Sandwich City”).
И не только из-за всемирно известного чизстейка, о котором речь было выше, но и благодаря фантастическим сэндвичам с жареной свининой "DiNic's".
В 2012 году этот жареный свиной бутерброд был признан «Лучшим сандвичем в Америке» в популярной телевизионной программе Адама Ричмана.
Пробовать бутерброд надо на знаменитом рынке "Reading Terminal" в центре города, где не только такие бутерброды в изобилии, но и знаменитые «the hoagies» непотопляемые сэндвичи «Cубмарина» и множество всяких других вкусностей.
Испытаешь на себе как следует такие американские булочки с мясом, запьешь их двумя бокалами местного пива IPA, выдохнешь с трудом, и поймешь, почему здесь в Америке так много толстых людей.
Может быть это и не плохо. Толстые люди - как правило добрые.
ПУ2 писал(а) 23 янв 2018, 00:57:Мне, как геологу (в далеком прошлом) известен только один Туллис - профессор-геофизик из Принстонского университета. Но это вряд ли Вы?
К сожалению нет) хотя теоретически когда-то я наверное мог бы стать профессором, но вовремя передумал . За фрагмент спасибо. Теперь знаю, куда пойду в следующий раз в Филадельфии, когда проголодаюсь! Ваш отчёт читаю с большим интересом. Во-первых, мне нравится Ваш стиль. Во-вторых, потому что я тоже бывал в этих городах, и любопытно посмотреть на них ещё раз новым взглядом. А взгляд Ваш выхватывет детали и подробности, ранее мною незамеченные или неизвестные. Также, чувствуется что была проделана серьёзная работа по подготовке к путешествию – ознакомление с историей, изучение первоисточников, дислокация (в смысле расположение на местности, а не «результат смещения пластов горных пород под влиянием тектонических процессов»). В общем, ждём продолжения!
Помимо чизстейков, сэндвичей, крафтового пива и прочих вкусностей, как на рынке «Reading Terminal», достопримечательностей в Филадельфии еще в избытке. В первую очередь исторических и культурных. Прямо как у нас в Питере.
Филадельфия ведь тоже была и столицей, и колыбелью Революции.
Все здесь историей дышит.
Каждый камень помнит Отцов-основателей, борцов с английскими колонизаторами. И самого Джорджа Вашингтона, и его верных соратников.
В памятных местах в зеленых уютных скверах стоят памятники героям, на домах висят бронзовые барельефы на темы их подвигов.
Главный местный символ, конечно, это Liberty Bell, Колокол Свободы. В колокол сам Вашингтон звонил лично, и он треснул от частого употребления еще при его жизни.
Свобода, штука, в общем полезная, и как у нас заявляли раньше, она лучше, чем несвобода.
А американцы в этом просто твердо уверены.
Колокол расположен прямо рядом с Холлом Независимости, на одноименной аллее.
В Холле отцы-основатели задумывали и подписывали и Декларацию, и Конституцию.
Теперь он изображен на сотке долларов. Из всех американских денег сотка баксов мне нравится больше всего.
Перед Independence Hall статуя Вашингтона в полный рост и полицейский пост. Возможно, это и не пост, а так совпало ранним утром.
Как бы то ни было, но постовой полицейский показался поначалу мне чересчур белозубо-улыбчатым, каким-то несерьезным.
Ведь Джордж Вашингтон для Америки – это серьезно, наверное, как Ленин для нас при Леониде Ильиче.
Но все меняется. В том числе, отношение и к истории, и к личностям историческим. И почившим уже, и к ныне живущим.
Вот например, существует такой несерьезный взгляд на исторических персонажей, предлагаемый израильским художником Амитом Шимони (Amit Shimoni). Персонажей мастер видит хипстерами, людьми, которые в теме, а весь проект называется «Hipstory».
Джордж Вашингтон выглядит симпатично, но на мой взгляд несколько слащаво:
Наверное, я о Джордже что-то не знаю.
Зато Ленин брутален:
Нынешние политики, дай им Бог здоровья, в виде хипстеров абсолютно очаровательны, но наш лучше всех.
Старый город маленький. Все здесь рядом. И Первый Банк США, открытый казначеем Александром Гамильтоном (тем самым, который на десятке долларов), и Второй Банк, закрытый президентом Эндрю Джексоном (который на двадцатке).
И старейшая, как пишут в местных путеводителях, улица Штатов - Elfreth's Alley с опрятными малоэтажными домиками колониального стиля, построенными еще в дореволюционную эпоху английского короля Георга II.
И дом Бетси Росс, сшившей в революционные времена первый американский флаг. В доме теперь музей, мы в него не ходили, сам дом не фотогеничный, но улица Арк-стрит, на которой стоит дом, мне понравилась.
Если идти по Арк-стрит дальше на запад, в сторону современного небоскребного центра Филадельфии, старый город быстро закончится.
Георгианская архитектурная стилистика сменится полной эклектикой с изрядной долей провинциализма. «Старая Англия» превратится в Чайна-таун.
ПУ2 писал(а) 28 янв 2018, 00:24:Филадельфия ведь тоже была и столицей, и колыбелью Революции.
- Да, всё это так, всё правильно, да! - сказал бы известный персонаж - И Декларация, и Конституция, и Колокол - всё верно, да! Но сама революция вообще-то в Бостоне зародилась, и колыбель её, соответственно, как бы - там... А в Филях она уже повзрослела, и документы получила. И пусть оба города претендуют на это звание. Одно бесспорно - по части своей истории и культурного наследия, они оба прекрасны.
Уважаемый Туллис, соратник по Форуму Винского, автор и читатель, неравнодушный знаток Америки, спасибо большое за внимание!
Сам то я историю США и американской революции знаю слабо. Почти никак.
И в Бостоне никогда не был, но хотел.
Не получилось.
Но уж если появляется возможность пообсуждать незлободневные американские подробности давнего XVIII века, то как удержаться. Подискутировать.
Так вот.
Если верить Рунету по части американской истории восемнадцатого века, вся революционная кутерьма действительно закрутилась у них именно в городе Бостоне. Некто Адамс, местный житель 1722 года рождения, взял и встал в 1765 году на путь политического сопротивления британским колонизаторам (наверное, наболело) и организовал в Бостоне революционную ячейку «Сыны свободы».
Сорок три года – хороший возраст для революционера и имя тоже подходящее - Самюэль (иногда пишут Самуил).
Начал он подстрекать сограждан к неповиновению британцам. Более того, призывал к объединению в борьбе всех 13 колоний и с этой целью распространял прокламации. В итоге бритиши ввели в Бостон войска и начали постреливать местных.
В декабре 1773 года случилось «Бостонское чаепитие», когда переодетые в индейцев разгневанные горожане утопили в отместку, а также и по ряду экономических соображений (сюрвей, лейкен, демередж, детеншн, портовые сборы и таможенные платежи, не будем вдаваться в специальные термины морских перевозок, не на работе) груз чая с трех британских парусников в порту Бостона.
В общем – беспорядки, волнения, акции протеста, массовые митинги.
Майдан, как говорят соседи.
В апреле 1775, то есть через полтора года после Чаепития, начались реальные боевые действия между патриотично настроенными, но плохо вооруженными бостонскими ополченцами и регулярной английской пехотой при артиллерии и в традиционных английских красных мундирах.
Местные победили.
Потом подключились минитмены из других колоний, британцы подвезли через Океан войска.
Воевали еще восемь лет.
То есть, все верно, Революцию, возможно, зародили именно в Бостоне. В смысле, ее там, не исключено, зачали. Но при этом где были настоящие родители, точнее Отцы? Ну не Самуил же Адамс был главным Отцом Революции, американским Ульяновым-Лениным?!
В общем, «колыбель Революции» - это не обязательно там, где ее зачали, да еще не понятно какие персонажи, а скорее там, где Отцы-основатели (чьи имена на слуху, а лица на долларах) заседали и все решали промеж собой.
А заседали Отцы на специальных Конгрессах, Первом и Втором, именно в Филадельфии. Подписывали основополагающие документы.
Поэтому я и посчитал: правильно, что Филадельфия и есть Колыбель Революции, как и наш с Вами Питер. И честно написал об этом в рассказике.
Конгрессы, впрочем, могли бы называться «Съездами», а про Съезды и про Отцов я в молодые годы много чего слушал на лекциях по Истории КПСС, да и сейчас по телевизору примерно тоже самое.
Еще раз спасибо, что инициировали исторический экскурс.
Хотел, правда, дописать про Филадельфию, но теперь уже в другой раз.
ПУ2 писал(а) 28 янв 2018, 00:24:Свобода […]лучше, чем несвобода. А американцы в этом просто твердо уверены.
Но не поголовно
Есть такой жанр - «альтернативная история», это как бы было если б всё было наоборот или вообще не случилось.
Так я пару лет читал увлекательную статью из этой оперы (сейчас, увы, ни вспомнить сходу, ни найти не могу), где автор довольно убедительно доказывал, что Американская революция - самая глобальная политическая катастрофа новейшей истории потому что:
а) если б её не было и Америка осталось бы колонией как Канада, то Британская империя отменила рабство в 1831 году (на 34 года раньше США) и у неё было достаточно средств, чтобы задобрить южан и освободить рабов мирно и тогда не было бы Гражданской войны - самой кровопролитной в истории США по сей день, разрушившей на пару десятилетий экономику страны;
б) с Америкой в её составе, Британия была бы настолько супермогучей сверхдержавой, что никакому кайзеру Вильгельму и в голову бы не пришло затевать с ней свару, а значит и не было бы Первой мировой, а значит не было бы и Второй и т.д. и т.п. И всему миру было бы мирно и хорошо, если бы американцы вели себя как канадцы и не маялись бы революционной дурью
Насчёт же Бостон против Филадельфии - это как вроде восстание на Красной Пресне 1905 года и Зимний 1917, т.е. предтеча и большой бумс, так что правда истории на Вашей стороне.
Насчет Вашингтона (человека) меня всячески умиляет в его канонической истории, что он отказался стать королём, хотя его настойчиво просили, еле уговорили-то президентом стать.
А Франклин вообще был изобретатель типа Левши, даже сам себе деревянные зубы смастерил.
Фоты рынка Reading Вам удались, слюноотделение было обильным!
ПУ2 писал(а) 29 янв 2018, 22:09:Поэтому я и посчитал: правильно, что Филадельфия и есть Колыбель Революции, как и наш с Вами Питер.
Не спора ради, а справедливости для.
Раз уж и Вас зацепила эта тема.
Вовсе не претендуя на глубокие познания в американской революции (я разбираюсь в ней ещё меньше, чем Вы), всё же сделаю несколько ремарок. Дело в том, что в Ваших, в общем-то логичных доводах, немного оказались смещены временные рамки. Революция, она же не в один день делалась. Отцы-основатели, безусловно, потрудились на славу, устроив совет в Филях, три дня обсуждая и улучшая проект Декларации, текст который так старательно писал Томас Джефферсон (в результате они вычеркнули раздел, отменявший рабство и работорговлю, но речь сейчас не об этом). Но! Давайте вспомним, что всё это происходило в июле 1776 года, т.е. уже после того, как целый год шли боевые действия с англичанами, а старина Вашингтон терпел одно поражение за другим. Но война-то ведь началась не сама по себе, а как результат протестов и митингов политически активного населения штата Массачусетс, и больше всего – продвинутых жителей Бостона. А кто организовывал всю эту противозаконную протестную деятельность?
Страна помнит своих героев, и все они – из Бостона:
Сэмюэль Адамс – идеолог новых порядков, главный подстрекатель и организатор подпольной революционной борьбы (создатель организации «Сыны свободы»); Джон Хэнкок – главный обличитель Британии, основной источник финансирования подпольной деятельности и мятежей, а по совместительству – богатый коммерсант, незаконно сколотивший состояние на контрабанде сахаром и мадерой из той же самой Британии; Джеймс Отис - адвокат и член законодательного собрания, придумавший знаменитую фразу «No taxation without representation» - «Нет налогов без представительства» - выразившую суть претензий к королю Георгу, и ставшую главным лозунгом всей Революции; Поль Ревир – деятель значительно меньшего ранга, но как герой Революции прославленный не меньше остальных (знаменитая «Скачка Ревира»). Это его смелый поступок спас Хэнкока и Адамса от ареста англичанами, а то и вообще от смерти. Во всяком случае, в Бостоне Ревира обожают едва ли не больше других национальных героев, и памятники ему стоят, и дом-музей его открыт, и детишки рисунки по теме рисуют и в парке выставляют – вся атрибутика революционного почитания, как положено.
Так что Революция была и зачата, и рождена, и встала на ноги, и показала зубки не где-то, а именно в Бостоне. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто побывать в этом городе и пройтись по его знаменитой «Freedom Trail» - Тропе Свободы.
В Филадельфии же был собран Второй Континентальный конгресс, который объявил мобилизацию вооружённого ополчения. Филадельфия, так сказать, подхватила эстафету Бостонской революции, направив её в русло реальных боевых действий. Во главе народной армии встал Джордж Вашингтон - известный плантатор из Вирджинии и крупный рабовладелец (не потому ли при обсуждении текста Декларации, из неё и было выкинуто положение, осуждавшее работорговлю?)
Через год, этот же Второй Континентальный конгресс, в разгар войны, принял Декларацию Независимости. А кто же был президентом такого важного для страны конгресса? Вот сюрприз – тот же самый предприимчивый Джон Хэнкок из Бостона. Принцип «больше денег – ближе к власти» (и наоборот) - безотказно действует во все времена. Как водится, Хэнкок тут же позвал в компанию своего дружка Сэма Адамса, который тоже приложил руку к обсуждению Декларации. А сам Хэнкок первым поставил под ней подпись. Так что эти две личности, вполне по праву, также считаются одними из отцов-основателей ставшей великой страны.
А британцы – какие отчаянные ребята! – никак не хотели расставаться с халявными денежными поступлениями из-за океана, и решили приструнить распоясавшихся колонистов. Захватили Бостон, потом Нью-Йорк (тогда он был меньше Филадельфии), а потом и до самой столицы добрались. Отцы-основатели, радуясь так оперативно принятой ими Декларации, ретировались в глубь страны, великодушно предоставив Филадельфию английским войскам для расквартирования.
Уютно и тепло было англичанам зимой в Филадельфии – ну прямо, как в колыбели (пусть даже и революции).
А старина Вашингтон, тоскуя по своим табачным плантациям в тёплой Вирджинии, прозябал всю зиму вместе с народной армией где-то в окрестных Филадельфийских полях, и писал письма тому же Хэнкоку, как известному мастеру собирать средства, с просьбами профинансировать поставки продовольствия для его голодающей армии. Но не будем ставить оценок. Войну англичане в итоге всё-таки проиграли, Союз был образован, и все понемногу как-то успокоились.
Плантатор и рабовладелец Вашингтон стал президентом (избранным коллегией выборщиков), а наши друзья, Джон Хэнкок и Сэмюэль Адамс, можно сказать, подлинные авторы Революции, по очереди стали губернаторами штата Массачуссетс. Богатый бэкграунд всегда даёт большие возможности.
Подведём итог: Да, Декларацию, как продукт Революции, придумали в Филадельфии, но она ещё 7 лет ровным образом ничего не значила, пока продолжалась война. Независимость Америка получила только благодаря победе в реальной войне (ставшей продолжением Революции), а не в результате талантливого словотворчества нескольких уважаемых людей. Пусть даже их лица навечно высечены в твёрдой валюте.
Уважаемые читатели, дорогие соавторы. Искренне благодарен Вам за участие и много чего еще вежливого.
Отреагирую кратко, но письменно.
1. По поводу «Настоящей Америки» (Нicago, почетный путешественник). Это словосочетание в названии – фигура речи, не более. Соображения на эту тему я уже приводил во фрагменте от 21 января (10:09).
2. Касательно исторических изысков. Все сказанное выше соавторами («Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию?») на исторические темы очень познавательно и интересно.
Меня, действительно, частенько на историю заворачивает.
Это наследственное, наверное.
Мама моя, Царствие ей небесное, из историков была и всю жизнь проработала в музее Революции в особняке Матильды Кшесинской. Я в раннем детстве не раз поигрывал на первом этаже в залах революции Пятого года и в настоящей тачанке в зале Гражданской Войны.
Но несмотря на это, сейчас считаю правильным обсуждения и дискуссии исторические несколько умерить.
Как говаривал мой знакомец, майор таможенной службы в Большом Порту Санкт-Петербург: «Господи! И зачем только я открыл этот контейнер?!». Восклицание было, конечно, не «Господи!», офицеры-таможенники имя Господа нашего не поминают всуе, но не менее сильное. Смысл-то понятен.
Спасибо!
Александр.
P.S. Начал размышлять о необходимости поездки в Бостон, город посмотреть и по «Freedom Trail» прогуляться, пока виза есть и доллары. А то ведь уже в шесть лет в революционных тачанках играл, а на Тропе Свободы ни разу не был.
«Cityscape» обычно понимают как специфический городской пейзаж, или же характерный силуэт города - контрастную изрезанную границу между преимущественно горизонтально-плоским телом города, осложненную всполохами вертикальных доминант, и бесконечной высотой Неба. Доминанты выглядят осознанным стремлением вверх, рукотворным вызовом Небу. Они могут быть редкими, как, например, в привычном питерском силуэте с экстрасистолой Собора апостолов Петра и Павла в нимбе закатного солнца на фоне невысокой Петроградской стороны. Или же как в профиле американской столицы, где безусловно доминирует вертикаль монумента Вашингтона в сочетании со сводом Капитолия.
Наш питерский силуэт восхитителен, мы им гордимся.
Вашингтонцам с силуэтом повезло меньше, но это мое личное мнение.
Для того, чтобы правильно почувствовать городской силуэт, необходимо большое открытое пространство, лучше водное. И, конечно же, выразительное, правильно освещенное небо.
В Филадельфии с открытыми водными пространствами все нормально. Две реки: широкий полноводный Делавэр и скромный Скулкилл, правый приток Делавэра.
Сами филадельфийцы свой cityscape видят как-то так:
На следующий день по приезду, не самым ранним утром, я пошел созерцать Philly-cityscape на набережную Скулкилла, поскольку знал – именно там можно увидеть самые выразительные городские панорамы, пейзажи и силуэты.
С небом этим утром мне категорически не повезло.
Оно было серым и низким, без признаков бесконечности и высоты, а свет - мягким и скучным. Вертикальные доминанты - небоскребы, стояли плотной стеной, упирались макушками в тучи и растворялись в тумане. Прямо над свинцовым зеркалом не очень чистых вод Скулхилла бесконечной лентой тянулся променад Schuylkill Banks Broodwalk.
В променаде не было никакого иного предназначения, кроме прогулочного. Ни оборонного, ни производственно-транспортного. Чисто для времяпровождения обывателей – бегать трусцой, кататься на велосипедах, по-пенсионерски прогуливаться скандинавской ходьбой.
Я прогулялся и перестал расстраиваться из-за неправильной освещенности местного неба: у природы нет плохой погоды. И несмотря на пасмурность, решил, что городской силуэт с моста South Street Bridge все-равно выразителен. Ведь да?
К середине дня небо поднялось выше, а мы как раз добрались до абсолютно исторического места - Penn's Landing.
Именно здесь некогда высадился Вилли Пенн со товарищи на берег Делавэра и сразу приступил к основанию Город братской любви. Сейчас здесь нарядная набережная с видом на мост имени Бена Франклина (именно так фамильярно на большинстве местных карт и пишут: «Ben Franklin Bridge»)
На другом берегу реки - уже другой штат, Нью Джерси, и город Камден. В Нью Джерси мы до этого никогда еще не были. Сели мы на паром компании RiverLink Ferry с названием «Freedom», которое я перевел привычно как «Свобода», но теперь подозреваю, что на самом деле правильный перевод - «Воля», и поехали в Камден по цене за билет 9 долларов за одно лицо (туда и обратно).
Камден, невеликий город с крайне невысоким процентом чисто белого населения (чуть более 17 без учета латиносов). До последнего времени (нынешней статистики я не знаю) занимал первое место в Штатах по числу насильственных преступлений на душу населения. Интересно приехать из Питера, которой все девяностые и нулевые числился преступной столицей РФ, в город-рекордсмен по тому же самому в США.
На ресепшн в нашем отеле в Филадельфии (а останавливались мы во вполне приличном «DoubleTree by Hilton Hotel Philadelphia Center City»), я поинтересовался – как здесь у Вас с преступностью? Вежливые барышни сказали, что в северные районы Филадельфии вечером без острой надобности лучше не надо, а в Камден если и ехать, то только днем на набережную, где "battleship". А так все ОК, особенно в центре. Ну, в общем-то на окраины Филадельфии ночью и вглубь Камдена я и не собирался по-любому. Я в общем-то пОжил и знаю, что такое уличная преступность. Некогда, поздним вечером в Комсомольске-на-Амуре злоумышленники чуть было не отобрали у меня кавалерийский карабин системы Мосина, которым снаряжали геологов в экспедициях в самом конце восьмидесятых. Но Бог тогда меня миловал.
На пароме пассажиры все подобрались исключительно приличные. Не было ни одного чернокожего гангстера или хотя-бы хулигана. Только немногочисленные белые туристы, включая нас, и стайка китайских.
С борта парома можно было совершенно безопасно любоваться пейзажами Филадельфии: ее набережными, небоскребами, пирсами, пришвартованными к ним кораблями.
В первую очередь - бронепалубным крейсером «Олимпия», удивительно похожим на милую питерскому сердцу «Аврору». Наш крейсер чуть побольше размерами(семь тыс. тонн водоизмещения против американских шести), но немного тихоходнее (19 узлов против 22) и артиллерийское вооружение у нашего чуть послабее, но он остойчивее. В общем, одноклассники.
И внимательно рассматривать снизу вверх конструкцию грандиозного подвесного моста, протянувшегося почти на три километра из штата Пенсильвания в штат Нью Джеси.
У причала на противоположном скучном берегу Делавэра расположился на музейной стоянке тот самый battleship, о котором говорила барышня на ресепшн, - линкор «Нью-Джерси» (USS New Jersey BB-62), он же «Большое Джей», он же «Чёрный Дракон».
Это без сомнения главная достопримечательность города Камден.
Линейный корабль был спущен на воду в декабре 1942 года. Во время Второй Мировой участвовал в операция на Тихом океане у островов Гуам и Окинава. В Корейскую и Вьетнамскую использовался в операциях близ соответствующих азиатских побережий. Позже – на Ближнем Востоке: Ливан, затем война в Заливе.
В общем – боевой, грозный, враждебный. Негативных чувств, однако, к американскому линейному кораблю класса «Айова» я не испытал.
Это, наверное, не патриотично.
Но и на борт американского линкора, на экскурсию, мы не пошли, воздержались и сэкономили порядка 60 USD на двоих.
Мы поехали в другой абсолютно мирный, очень большой и богатый художественный музей Филадельфии - Philadelphia Museum of Art.
В музее нам понравилось.
Вообще в музеи я особенно полюбил ходить в студенческие годы. Учились мы в здании Двенадцати Коллегий: перешел Дворцовый мост – и ты в Эрмитаже. Прогуливая лекции, ходили либо пиво пить в бар «Петрополь» на Среднем проспекте (его уже давно закрыли), либо в Эрмитаж на искусство смотреть. Наш сокурсник, Вова Шинкарев, любил с нами и в бар, и в музей. Он сильно про живопись понимал и мог понятно объяснить, например, в чем прелесть яркого светло-желтого пятна спины коленопреклонённого странника на знаменитой картине «Возвращение блудного сына» великого голландца Рембрандта. Позже Вова стал одним из идеологов объединения «Митьки», реализовался как художник и писатель. Правда, связь с ним я утратил лет сорок назад, сразу после окончания Университета. Но одну из его ранних картин я до сих пор храню. Раньше думал: если припрет – продам. Теперь полагаю, что продавать не буду – и «Митьки» не в тренде нынче и просто жалко, пускай картина остается на память, уж столько лет прошло. Отвлекся на воспоминания молодости, извините.
Вот несколько картинок про «Philadelphia Museum of Art»
Кто вдруг соберется в Филадельфию – стоит сходить, не пожалеете. Тем более, что со ступеней музея городской силуэт Филадельфии весьма выразителен.
На переднем плане - памятник Вашингтону с фонтаном, в створе широченного бульвара Benjamin Franklin Parkway – городская Ратуша. Справа – два небоскреба компании Comcast, мирового, между прочим, телекоммуникационного гиганта. Одно слово – Cityscape.
