Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: Geofox, Telegram [Bot] и гости: 8
Ночь в этот раз была какой-то необычно короткой, и неожиданно наступило утро. Мы собрали снаряжение, взяли достаточный (как нам показалось) запас воды на четверых и отправились покорять каньон Голубого Джона.
От точки лагеря до спуска в верхнее русло нужно идти по целине на юго-восток. Местность красивая и удобная для хайкинга – камни и песок, трава и деревья. Ну и кактусы. И очень жарко.
Через 2 км вышли к широкой ложбине, которая является началом малой вилки каньона - "Little Blue John". Спускаемся вниз и поворачиваем налево вдоль сухого русла, плавно идущего под уклон.
Ещё через полтора километра прохода вниз по руслу, он сменяется началом щелевого каньона. Спуск в него здесь представляет собой наклонный жёлоб длиной 8 м, по которому, если есть навыки скалолазания, в принципе можно спуститься и без верёвок. Но мы решили начинать использовать наше снаряжение.
Далее по каньону, метров через 100, достигли первого рэпа («rap», от слова «rappel» - так каньонеры называют вертикальный спуск на верёвке). Это был уже хороший, адреналинистый вертикальный спуск 22 метра высотой. Никаких колец или цепей, вбитых в скалу для крепления верёвок, не было - как мы помним из предупреждения на плакате, в каньонах Robbers Roost это запрещено. Но в 5 метрах от края этого сухого водопада, прямо в каньоне, растёт крепкое можжевеловое дерево, которое послужило отличным якорем для веббинга.
Последний раз редактировалось Tullis 23 июн 2018, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Спустились вниз по-очереди, достаточно легко, но в связи с малым опытом подобных походов, этот процесс занял времени больше, чем предполагалось. После спуска в прохладный полумрак, начинается самая красивая часть каньона. Так как у нас был маршрут повышенной сложности, а не прогулка в парке, то из-за нехватки времени и необходимости всё время двигаться дальше, мы не могли задерживаться для поиска фотокомпозиций. Приходилось снимать в буквальном смысле «на ходу», поэтому кадров не много. Но фотопотенциал в малой вилке Голубого Джона имеется хороший.
Здесь встретилась ещё пара ступеней, уже не таких высоких.
Но иногда приходилось пролезать под застрявшими между стен каньона булыжниками -"чоукстоунами".
Затем эта щелевая часть заканчивается, каньон расширяется и становится более открытым. Кажется, что это его дно, и ниже ничего уже не будет.
Но мы проходим всего метров 100 вперёд и видим начало ещё одного слота!
Здесь нас ждёт второй рэп, вниз по вертикальной трубчатой камере высотой 23-25 метров.
Вот верёвка закреплена и опущена вниз. Первым спускается самый смелый:
Разведчик благополучно достиг дна, теперь можно спускаться и остальным.
Слот сверху выглядит не очень выразительно, и сначала непонятно, что там у него внутри.
Но снизу картина совершенно другая:
И снова погружаемся в мягкий полумрак, где нет прямого солнечного света, а от стен каньона веет приятной прохладой.
В принципе, после второго длинного рэпа, техническая часть Little Blue John заканчивается, и дальше идёт просто ровное дно по красивому щелевому каньону. Теперь, после пройденных трудностей, это действительно, как "прогулка в парке".
Подсчитав длину всех спусков и порогов, мы поняли, что относительно начала первого слота мы спустились вниз на глубину 65-70м.
Ещё минут через 15 мы вышли к месту слияния Little Blue John с его главной вилкой - Main Fork.
Последний раз редактировалось Tullis 07 июн 2020, 02:39, всего редактировалось 5 раз(а).
Ещё минут через 15 мы вышли к месту слияния Little Blue John с его главной вилкой - Main Fork.
Здесь стоило было бы повернуть направо и пройти вверх по слоту главной вилки (Main Blue John), чтобы посмотреть участок, называемый «The Cathedral». Именно с той стороны, по главной вилке, шёл Арон Ралстон в день, когда произошёл несчастный случай. Мы не пошли туда из-за нехватки времени и необходимости сохранять силы, т.к. путь впереди был ещё долгим.
А заглянуть в Main Blue John стоило, всего-то нужно было пройти не больше километра. Мы бы увидели там вот что:
Но нехватка времени поджимала. Мы вздохнули, и повернули по дну главного каньона налево. Здесь он представляет собой широкое сухое русло, петляющее между крутыми склонами сликрока. До нижнего слота (Lower Blue John), в котором находится "Ralstone" - камень Ралстона, предстояло идти ещё 4,5 км, почти всё время по песку и на раскалённом солнце.
Через некоторое время детская часть нашей группы начала уставать, протестовать, и вообще подвергать сомнению необходимость дальнейшего хайкинга.
Действительно, идти становилось всё труднее, ноги вязли в песке, солнце жарило нещадно, запас сил и воды быстро таял, а изнурительный каньон всё не кончался. В какой-то момент мы с братом одновременно поняли, что идею 27-метрового свободного спуска в каньон «Horseshoe» придётся оставить до лучших времён. Осознав это как данность, мы предложили нашей молодёжи сделку:
1. Спускаться ещё раз вниз и идти дальше не будем (эта новость была встречена с энтузиазмом). 2. Собираем остаток сил, проходим ещё немного вперёд, заходим в слот где Арон Ралстон провёл пять героических дней, доходим до ЭТОГО камня, и сразу же поворачиваем обратно. Молодёжь пошла навстречу, и на сделку согласилась.
Немного отдохнув рядом с камнем, где нашлась крошечная тень, мы сбросили с себя рюкзаки с тяжёлыми верёвками и карабинами, отложили часть бутылок с водой, чтобы забрать всё на обратном пути. Раз спуска не будет, то и снаряжение нам не понадобится – логика была такая.
Без сомнения, кардинальное решение сократить маршрут на этот день было правильным.
Второе же решение (оставить экипировку) оказалось ошибочным.
Ещё минут через 30 мы достигли места, где начинается самая узкая и самая тёмная часть каньона - "Lower Blue John". Это был вход в тот самый слот, где Арон Ралстон провёл пять суток в борьбе за свою жизнь. Перед её началом, поклонники Ралстона и фанаты фильма "127 часов" выложили почётную дорожку из камней и установил две пирамидки, обозначив таким образом вход в ЭТО МЕСТО:
В самом начале слота, на краю провала, в нём имеется застрявший между стен ствол дерева в форме буквы «S». Когда-то он был принесён сюда мощным потоком воды, и с тех пор навечно застрял в щели. Уже много лет этот ствол считается фирменным знаком этого каньона, и известен в описаниях под названием «S-Log»:
И вот тут мы поняли свою ошибку.
Глубина слота у порога в его начале невелика – всего около 3-х метров. Можно запросто спрыгнуть в него, ухватившись руками за «S-Log». Но вот вылезти обратно уже не получится – стены слота здесь гладкие, округлые и имеют отрицательный угол (т.е. на дне шире, чем сверху).
Если спрыгнуть вниз, то окажешься в ловушке.
А все свои верёвки-то мы оставили на месте нашего привала, в 2-х км позади! Я был очень зол на себя за эту непредусмотрительность, за то, что не проверил заранее, что порог будет таким глубоким. Мне почему-то казалось, что спуск здесь будет намного меньше.
Времени было уже около 6 часов вечера. Все были крайне уставшими и всех нас мучила сильная жажда. Воды осталось совсем немного, но и она лежала в рюкзаке в 2-х км сзади. Снова идти за верёвкой ещё 4 км туда-обратно энтузиазма совсем не вызывало, и заняло бы ещё минимум час.
Способа вылезти из щели в случае прыжка вниз мы не придумали.
Риск был сильнее, чем желание. Поэтому, как ни хотели мы дойти до ЭТОГО КАМНЯ, как ни стремились побывать в том месте и представить чувства, которые испытывал там Арон Ралстон, нам пришлось, скрепя сердце, повернуть назад.
Если бы всё получилось, то до камня Ralstone оставалось пройти всего 100 м.
До точки выхода из каньона мы шли назад ещё 3,7 км. Поднялись по сликроку с правой стороны в точке "E-E" (Entry-Exit) и вышли на обширное плато, по которому уже напрямую двинулись к нашему лагерю.
Обернувшись назад, бросаем сверху последний взгляд на каньон Голубого Джона, так и не подпустивший нас к цели нашего похода:
До машины доползли уже с последними остатками сил, в темноте при свете луны, и кажется, выпили почти всё, что можно было выпить – так нас всех мучила жажда. Как же всё-таки здорово иметь в машине холодильник!
Может, и хорошо, что нас не пустили в этот слот. Кто его знает, не осталось ли там среди большого количества "чоукстоунов", ещё какого-нибудь камушка, готового перевернуться.
Это была наша последняя ночь в Robbers Roost.
С утра мы покинули его той же дорогой, как и приехали сюда – 50 км назад до выезда на шоссе 24. Опасный участок между песчаных дюн оказался уже расчищен, а грейдер снова стоял в стороне, но уже на другом месте.
В парк Goblin Valley желания заезжать не было, и мы повернули на юг – впереди на сегодня нас ждали Hole-In-The-Rock-Road, Devil’s Garden и Bryce Canyon.
Последний раз редактировалось Tullis 07 июн 2020, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 30 мар 2018, 03:49:Спустились вниз по-очереди, достаточно легко
Tullis писал(а) 01 апр 2018, 03:29:Через некоторое время детская часть нашей группы начала уставать, протестовать, и вообще подвергать сомнению необходимость дальнейшего хайкинга
Tullis писал(а) 01 апр 2018, 03:29:Все были крайне уставшими и всех нас мучила сильная жажда. Воды осталось совсем немного, но и она лежала в рюкзаке в 2-х км сзади.
Очень все драматично разворачивается в Вашей экспедиции.
Сопереживаю. Особенно детям. Хотя за взрослых небритых мужчин тоже тревожно.
Я за опасность в маршрутах нормально понимаю. Попадал не раз на нашем Дальнем Востоке (это, конечно, не Дикий Запад, но все-таки) во всякие заковыристыее передряги: в горных реках тонули, в таежный пожар попадали и всякое такое опасное.
Но нам то хоть полевые платили советскими рублями ( 72 копейки за доллар по официальному курсу 1982 года).
Спасибо на добром слове! Если переставить буквы, то будет более правильно: "и горе- разведчики"! Так бездарно провалить главную цель экспедиции! Теперь вот, придётся специально ещё раз заезжать. Не могу оставлять дела незавершёнными.
Поступило много сообщений, что не открываются ссылки на небольшие видеофрагменты фильма, которые я выкладывал выше через YouTube. Жаль, так как они давали хорошее представление о том, что происходило в каньоне. Чтобы сохранить канву повествования и не терять информацию, я заменил их на видео в GIF-формате. Теперь всем должно быть видно: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=8560292#p8560292
Tullis писал(а) 01 апр 2018, 03:29:А все свои верёвки-то мы оставили на месте нашего привала, в 2-х км позади! Я был очень зол на себя за эту непредусмотрительность, за то, что не проверил заранее, что порог будет таким глубоким. Мне почему-то казалось, что спуск здесь будет намного меньше.
Я даже очень представляю степень вашего разочарования. Сама такая. Но нас уже давно опыт научил - ничего нигде не оставлять, потому что каждая мелочь в таких местах может пригодиться. И да, вы правы - как бы ни готовился и не изучал местность - реальность всегда оказывается другой и преподносит сюрпризы. Чтобы вам было веселее. В прошлом мае мы с мужем шли к Стивенс Арке уже нам знакомым трейлом от Фортимайл Ридж трайлхэд в направлении Койот Галча. Выходим с утра ещё в темноте. 3 км до выхода на обрыв, на спуск вниз. Снимаем рассвет на обрыве и готовимся к спуску. Тут муж спохватывается - А где мой гопро? Нигде не видно. Он решает, что он его забыл у машины и бежит 3 км по каменным сопкам к машине и потом обратно. Всего 6 км. За это время я обнаруживаю гопро в радиусе 500 метров там где мы снимали рассвет на обрыве реки Ескаланте. После этого мы прошли ещё 10 км с большим перепадом высот. Тоже было очень жарко. Теперь это наша семейная шутка - утренняя пробежка по каменным дюнам Ескаланте.
hicago писал(а) 04 апр 2018, 09:20:Теперь это наша семейная шутка - утренняя пробежка по каменным дюнам Ескаланте.
История весёлая, конечно! Хотя, думаю, Вашему мужу в тот момент было не очень весело ) Но главное - результат положительный - и gopro нашлась, и утренняя зарядка состоялась! А Койот Галч у меня стоит в списке обязательных будущих маршрутов.
Tullis писал(а) 04 апр 2018, 10:39:А Койот Галч у меня стоит в списке обязательных будущих маршрутов.
Я вот здесь у себя Юта, Coyote Gulch - Ущелье Койотов - или давайте осваивать новые места. упомянула, что мы ищем попутчиков на октябрь с кем разделить стоимость шатла, ибо хотим пройти в этот раз всю длинну. Но вы может хотите карабкаться по стене, как мы в прошлый раз - тогда вам шатл не нужен. Ещё в этот заезд хотим сделать всю длинну Death Hollow. Может ещё раз Космическую Пепельницу. Смотрите, может скоординируемся.
Большое спасибо за предложение совместного похода! Очень сожалею, что не смогу присоединиться – это действительно было бы здорово. В этом году едем в сентябре с сыном и дочерью, а она у меня даже не "половина", а 0,1 хайкера. Поэтому будет в основном культурная программа в городах (NY, LA), в музеях, и т.п. Всё что я успею – это совершить с сыном вылазки на Южные койоты и на Белые купола. Галч остаётся на следующий год, когда поедем целенаправленно в походы. Похоже, в Death Hollow тоже нужно идти – кажется, это отличный красивый маршрут. Спасибо!
Tullis писал(а) 15 апр 2018, 00:17:Всё что я успею – это совершить с сыном вылазки на Южные койоты и на Белые купола.
Ну это не всё что вы успеете - это самое главное, что вы сделаете. Оба крутейшие места. Желаю удачи.
Tullis писал(а) 15 апр 2018, 00:17: Галч остаётся на следующий год, когда поедем целенаправленно в походы. Похоже, в Death Hollow тоже нужно идти – кажется, это отличный красивый маршрут.
Мы там не последний раз. Может ещё и разделим стоимость шатла... и не только.
Прежде чем отправиться дальше в путешествие по дорогам Юты, позвольте мне ещё раз вернуться назад во времени и завершить рассказ тем же, с чего он начался – - небольшим историко-географическим очерком о «героях» Дикого Запада, жизнь которых была тесно связана с местами, которые мы посетили.
В наши дни Robbers’ Roost привлекает к себе не только хайкеров, каньонеров и любителей погонять на ATV, но и искателей сокровищ. Этому есть причины – район, который так долго использовался для жилья грабителями банков и поездов, наверняка хранит в себе где-то не один припрятанный ими клад. Известны суммы, которые были украдены «дикой Бандой» – иногда это были наличные, но чаще – чистое золото или серебро. Суммы зачастую были очень крупные по тем временам – иногда до 200 000$, и гангстеры просто физически не могли успевать их потратить, а по свидетельству банка "Wells Fargо" (который грабили чаще всего), эти исчезнувшие суммы больше нигде никогда не всплывали. Да, известно, что Бутч Кэссиди иногда делился украденными деньгами с бедными фермерами (чем и заслужил прозвище «Робин Гуд Запада»). Простые люди тоже не любили банкиров и железнодорожных баронов, поэтому относились к Бутчу и его банде с симпатией. И всё же, все деньги и золото раздать он не мог. Поэтому есть основания предполагать, что часть своей добычи Бутч Кэссиди и его друзья прятали где-то в тайниках среди каньонов Руста.
Так делали до них и другие, ещё со времён знаменитого чилийского разбойника-мстителя Хоакина Мурьеты. Того самого, о жизни и смерти которого Алексей Рыбников в 1976 году сочинил первую в СССР рок-оперу, а через 6 лет был снят и фильм. Того самого, который послужил прообразом знаменитого героя массовой культуры Зорро (примечательно, что в известном фильме "Маска Зорро" герой Антонио Бандераса, Алехандро, имеет фамилию Мурьета, а его сына зовут Хоакин).
Мурьета приехал в Калифорнию как старатель во время золотой лихорадки, а потом переквалифицировался в разбойники, горя желанием отомстить за убийство своей жены. Сам он золота так и не нашёл, но зато успел достаточно поотбирать его у других. Ходят легенды, что много награбленного золота Мурьета попрятал в укромных местах по всей Калифорнии. (говорят, что один из его кладов зарыт в земле прямо на том месте, где сейчас находится Нью-Йоркская академия киноискусства в Лос-Анджелесе).
Поэтому иногда на просторах Робберз Руста можно встретить энтузиастов с металлоискателями, ползающих по оврагам и каньонам, в надежде отыскать золото Бутча Кэссиди.
Тем из читателей, кто заинтересовался историей «Дикой Банды», и захочет побывать в местах, с ней связанных, рекомендую посетить (помимо, конечно Robbers' Roost), ещё несколько мест (я сейчас говорю только про Юту. В Вайоминге и Колорадо есть ещё много других.)
Во первых, это два городка - Circleville и Hanksville. В феврале прошлого года появилось сообщение, что штат Юта в ближайшее время (до конца 2018г) представит два новых музея, посвященных жизни Бутча Кэссиди. Первый музей – это сохранившийся подлинный домик в Circleville, в котором Бутч Кэссиди провёл своё детство. Он был первым из 13 детей в семье мормонов, приехавших сюда из Англии в 1856 году, с целью расширения общины Церкви Святых Последних дней. Домик много лет находился в заброшенном и полуразвалившемся состоянии. Сейчас уже завершена реставрация домика, и теперь он выглядит вот так:
Родился же Бутч Кэссиди неподалёку, в городке Beaver. Там дом его семьи не сохранился, зато вместо него имеется отель, носящий его имя:
Второй музей находится ещё в стадии создания, и будет расположен в старом городке западного фронтира Хэнксвилл, основанного ещё в 1882 году.
Здесь молодой Кэссиди подрабатывал ковбоем у хозяина местного ранчо, а уже позже участники "Дикой Банды" пополняли свои запасы, иногда выпивали и играли в карты с местными жителями, которые затем помогали прятать их следы. Как сказано в недавно опубликованном заявлении «Utah Office of Tourism»:
«Буч Кэссиди является одним из самых харизматических и знаменитых персонажей Старого Запада. Замечательно, что появятся музеи, которые смогут рассказать истинную историю легенды Голливуда. 150-летие со дня его рождения и приближающееся 50-летие культового фильма - самое подходящее время, чтобы рассказать о знаменитом человеке вне закона, который невероятно популярен в своем родном штате Юта».
Третье место – бывший шахтёрский городок Castle Gate, рядом с городом Helper. Он находился в устье каньона Price на одноимённой реке, и здесь когда-то была самая крупная в Юте шахта по добыче угля. Эта шахта вовсю действует и сейчас, а от Castle Gate не осталось ничего, что было бы похоже хотя бы даже на заброшенный ghost town.
Одну из двух высоких горных башен (справа), давших историческое название шахтёрскому городку, взорвали в 1930-х, чтобы проложить через каньон Price новую автомобильную дорогу - "U.S. Route 6". Её назвали в честь ветеранов гражданской войны "Grand Army of the Republic Highway", и она была самой длинной в Америке в то время (5150 км).
Именно в этом месте Бутч Кэссиди и Элзи Лэй, посреди бела дня, вдвоём совершили своё дерзкое ограбление. В день, когда на поезде доставили зарплату, они просто вошли в контору вслед за бухгалтером и забрали все деньги и ящики с серебром. Выстрелив несколько раз в воздух, они вскочили на лошадей и умчались на свою базу в Робберз Руст. Жители Castle Gate тут же попытались телеграфировать в город Прайс, мимо которого лежал их путь, чтобы их там перехватили. Но к этому времени третий, точно неустановленный участник ограбления, уже перерезал провода, и сообщение отправить не удалось. В тот день они унесли с собой не так много по их масштабам – всего около 8000$. А один из ящиков с серебром даже бросили, т.к. он был слишком тяжёл. В память об этом историческом событии, на месте преступления сейчас установлен памятный знак, «Historical Landmark».
Известный, но недооценённый красивый парк Red Canyon (тот, который по дороге в Брайс), тоже видел когда-то Бутча Кэссиди, убегающего от погони после стычки с правоохранительными органами в городке Panguitch. Заинтересованные хайкеры могут прогуляться здесь по живописной тропе Butch Cassidy Trail:
Ну и конечно, ещё одно место в Юте, привлекающее истинных хайкеров, увлечённых историей. Оно тоже исторически связано с Бутчем Кэссиди, и названо его именем – впечатляющая арка Cassidy Arch, находящаяся в парке Capitol Reef, расположенном недалеко от Хэнксвилла. Известно, что Бутч Кэссиди и его «Дикая Банда», путая следы и уходя от преследований, неоднократно использовали старые индейские тропы в районе будущего национального парка. Вполне возможно, что они пересекали и эту арку, или проезжали под ней внизу по каньону.
В 1976 году журнал «National Geographic» опубликовал репортаж «Robert Redford Rides the Outlaw Trail». Это рассказ о том, как знаменитый актёр, лучше всех воссоздавший на экране образ и характер Бутча Кэссиди, в течение трёх недель проделал конное путешествие по всей «Тропе беззакония» - от Аляски до границы с Мексикой. Фактически, этот маршрут является своеобразным прообразом знаменитого «Pacific Crest Trail», только проходящего не по горным хребтам западного побережья, а через горы и каньоны Монтаны, Вайоминга, Юты и Аризоны. Этот маршрут сходен и своей длиной (около 4000 км), и тем, что проходит вдали от населенных пунктов по живописным уголкам дикой и нетронутой природы. Вскоре после репортажа, была издана и более полная книга, с замечательными иллюстрациями:
Но самое интересное - Редфорд совершил поездку не один, а вместе с Артуром Эккером – внуком известного ранчера Чарльза Гиббонза, близко знавшего Бутча Кэссиди.
Чарльз Гиббонз давал работу молодому Кэссиди на ранчо и в своём магазине в Хэнксвилле, ещё до того, как тот стал знаменитым преступником. Мать Артура, Эдна Гиббонз Эккер, была 9-летней девочкой, и часто встречала Кэссиди на ранчо своего отца. Вот каким она видела его в то время - обычным простым ковбоем, помогающим её отцу присматривать за скотом, и уже начавшем грабить банки на стороне:
Эдна Гиббонз с первым мужем Корнелиусом Эккером, 1907 год. (Photo kindly provided by Lucy Simpson and posted on findagrave.com.)
Интересный факт №1: Незадолго перед смертью Эдны в 1976 году, второй муж взял её во Флориду чтобы посмотреть на запуск космической ракеты с мыса Канаверал. Это ведь просто удивительно – в течение одной жизни лично знать Бутча Кэссиди, а потом увидеть запуск ракеты в космос. Ракету она увидела в 85 лет.
Интересный факт №2: Ким Уилсон (Kim Wilson), правнук Чарльз Гиббонза, у которого в молодости работал Бутч Кэссиди – сейчас (в 2018 году) является мэром города Хэнксвилл.
В начале 1900-х Эдна Эккер с мужем построили ранчо в самом сердце Robbers Roost – единственное на этой огромной пустынной территории, и всего в нескольких километрах от бывшего укрытия Кэссиди. Это ранчо, Ekker Ranch, существует до сих пор, им по-прежнему управляют потомки семьи Эккеров.
Когда мы с братом и детьми шли в каньон Голубого Джона, мы были не так уж далеко от этого ранчо, и нам на пути попались коровы и даже лошади, свободно разгуливающие по просторам Робберз Руста. Как раз c этого ранчо Роберт Редфорд и Артур Эккер в 1976 году отправились на лошадях в своё путешествие по «тропе беззакония».
У Артура Эккера был сын, тоже названный Артуром, и получивший второе имя Корнелиус по имени деда со стороны матери. Поэтому все его называли «A.C.» Эй-Си Эккер, как и его предки, тоже был известной и культовой личностью в южной Юте, но уже в наше время. Помимо владения старинным ранчо, он был многократным чемпионом Америки по родео, президентом "Ассоциации производителей скота Юты", лётчиком, хозяином компании «Outlaw Trails, Inc", устраивавшей частные туры по рекам и каньонам, а ещё он искусно делал сёдла для лошадей ручной работы. Эй-Си однажды даже был помещён на обложке журнала «National Geographic»:
Эй-Си трагически погиб в возрасте 55 лет, разбившись на своём самолёте «Cessna-174», во время облёта своих пастбищ в поисках заблудившегося скота.
На кладбище Хэнксвилла похоронено много членов старинной семьи Эккеров. Здесь же нашли покой Артур Эккер, с которым Роберт Редфорд проехал по «Тропе беззакония», и его сын Эй-Си – последний ковбой старых времён.
Жена брата Артура Эккера – недавно умершая в Хэнксвилле Барбара Эккер - считалась главной хранительницей знаний о старых временах. Она была историком и писательницей, собиравшей архивные материалы. Именно на основе её воспоминаний управление туризма Юты сейчас создаёт второй значимый музей, который расскажет об истории Robbers Roost, о «золотом времени» «Дикой Банды» и о старинном роде Эккеров – знаменитых ранчерах и ковбоях.
Проехав по «Пути беззакония», Роберт Редфорд в своей книге написал такие слова:
«В некотором смысле Кэссиди воплотил в себе сущность этой земли, которая во многих отношениях по-прежнему остаётся дикой. По мере того, как технологии неустанно влекут нас в будущее, я, странным образом, нахожу себя более заинтересованным в прошлом. Кажется, будто мы что-то потеряли - что-то жизненно важное, что-то вроде индивидуальности и страсти. Может быть, поэтому мы склонны видеть в этом персонаже Дикого Запада не преступника, а романтического героя».
Загадочная и пустынная территория под названием «Robbers Roost» содержит в себе не только огромное число малопосещаемых каньонов, прекрасных пейзажей, множество интересных и красивых мест.
Она вся пронизана и дышит духом истории, которая здесь свершалась.
Если иметь машину 4х4, тут можно вообще провести минимум неделю, путешествуя по самым отдалённым уголкам и наслаждаясь полным одиночеством.
Но до входа каньона Голубого Джона в сухую погоду можно без проблем доехать и на обычной машине. В каньон необязательно спускаться как мы, на верёвках в его глубокой, щелевой части. Та точка выхода, где мы поднимались на плато, является также и точкой входа для «обычных» хайкеров. Я видел фото семьи с 2-х летним ребёнком, сделанное в главной вилке каньона в секции «Cathedral», и они просто пришли туда пешком.
В узкий слот к камню Ралстона попасть тоже несложно, если иметь с собой хотя бы 3 метра крепкой верёвки, которая нужна только, чтобы привязать её за бревно «S-Log» и легко вылезти обратно. Это под силу практически любому хайкеру, не боящемуся 3-х метровой высоты.
В общем, «Robbers Roost» нам очень понравился и возникло желание вернуться сюда ещё раз. И не только, для того, чтобы пройти по новым неизведанным каньонам.
Хочется снова ощутить это несравнимое ни с чем радостное чувство простора, свободы и приключений, заглянуть в гости на ранчо к потомкам Эккеров и ещё раз ступить на «Тропу Беззакония», проложенную Робин Гудом дикого Запада, Бутчем Кэссиди.
GANT1949 писал(а) 24 апр 2018, 20:19:камень вроде вытащили или он примерно на том же самом месте?
Камень по-прежнему находится на том же самом месте, где всё произошло. Когда в каньон прибыли рэйнджеры, чтобы извлечь остаток руки, то они с большим трудом, с помощью гидравлического домкрата и верёвок, вшестером приподняли камень. При этом его повернули на 90° против часовой стрелки и примерно на столько же по вертикальной оси, после чего он опустился чуть ниже места, где была зажата рука. Разница в положении хорошо видна на этих снимках:
Вот и закончилось лето, с его вечной нехваткой времени, и я наконец-то собрался дописать продолжение своего отчёта Между Ютой и Аризоной: По ступеням Великой лестницы В этот раз буду более краток ) Я закончил рассказ на описании малопосещаемой области Robber`s Roost, который был выделен в самостоятельный отчёт
Итак, прикоснувшись к истории Американского Запада и немного пройдясь по Тропе Беззакония, мы направились на юг по 24 хайвею, проехали через Хэнксвилл, и дальше через парк Сapitol Reef. В план нашего путешествия этот парк не входил из-за временного графика, поэтому его проехали насквозь, сделав по пути лишь короткую фото-остановку.
Перед Torrey свернули на юг и двинулись по 12 хайвею в сторону Эскаланте. Вдоль этой дороги – ещё одна остановка на вьюпойнте Larb Hollow Overlook, с которого открывается замечательныая панорама юго-восточной Юты – на окраины парка Capitol Reef и южные склоны гор Henry Mountains, которые накануне мы наблюдали на закате с их противоположной стороны, из пустынного Robber’s Roost. Среди очертаний горного рельефа взгляд сразу же выхватывает Mount Pennell – вторую по высоте вершину этой гряды, 3466м. Эти горы были названы в честь выдающегося учёного и первого секретаря Смитсоновского Института Джозефа Генри. Они же были последними из исследованных и нанесённых на карту 48 штатов, и до присвоенного им названия, обозначались, как «Неизвестные горы».
Горы Henry Mountains сейчас являются местом обитания одной из крупнейших популяций американских бизонов – здесь их насчитывается около 350 особей. Здешние бизоны являются самыми генетически-породистыми среди других популяций – в Йеллоустоуне и Южной Дакоте.
К сожалению, наш график диктовал свои условия, поэтому мы не смогли остановиться дальше по дороге, чтобы сходить на красивый хайк по дну живописного каньона к водопаду Calf Creek. Его описание имеется на форуме. Тем, кто будет здесь проезжать, и не будет ограничен по времени, очень рекомендую это сделать. Водопад красив и живописен, высота его около 38 м, в жаркую погоду – одно удовольствие искупаться в его струях. Координаты паркинга: 37°47'37.5"N 111°24'53.9"W. Оттуда по тропе вверх вдоль ручья до водопада, путь туда-обратно составляет около 9,5 км.
Едем дальше. Через несколько км дорога выходит на узкий перешеек, соединяющий два обширных плато, а слева и справа от дороги – крутые склоны, уходящие глубоко вниз. Это – так называемый «The Hogback», узкая вершина извилистого горного хребта. Его использовали для прокладки дороги между городами Эскаланте и Боулдер, чтобы можно было быстрее и безопаснее доставлять почту. До этого, почта доставлялась на «поездах из мулов» по дикой местности, прямо по дну каньона Death Hollow. В одном из путеводителей по Юте так написано про эту дорогу:
«Одна из самых захватывающих и живописных дорог юго-центральной части штата Юта, была завершена Гражданским корпусом по Сохранению в 1940 году. Названная однажды «Дорогой в Миллион Долларов», она наконец позволила доставлять почту в Боулдер на автомобилях. Протянувшись через северную границу Национального памятника Эскаланте, Маршрут 12 соединяет шоссе 89 с Торри и с шоссе 24. Некоторые из самых захватывающих миль проходят через гребень хребта Хогбэк. Когда ваша голова устанет вращаться из стороны в сторону, возникает чувство удивления. Как можно было построить эту узкую дорогу, с отвесными спусками с каждой стороны - можно только догадываться. Без защитных ограждений и с бесконечными крутыми поворотами, привыкшие к плоской земле водители вцепляются в рулевое колесо мёртвой хваткой, а велосипедисты переходят на более низкую передачу. Это щекочущая нервы поездка - но поражающая красота драматичных пейзажей Юты делают каждую милю этой дороги оправданной».
Поднимаемся дальше по крутому серпантину наверх и выезжаем на плато, где устроена смотровая площадка «Head of the Rocks», координаты 37°44'47.7"N 111°27'13.8"W. С этого вьюпойнта открывается масштабная панорама назад, на долину реки Escalante, за которой уходят и теряются вдали три каньона – Sand Hollow в центре, Calf Creek справа и Death Hollow слева.
Время близилось к вечеру...
Последний раз редактировалось Tullis 07 июн 2020, 03:28, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 31 авг 2018, 01:16:Через несколько км дорога выходит на узкий перешеек, соединяющий два обширных плато, а слева и справа от дороги – крутые склоны, уходящие глубоко вниз. Это – так называемый «The Hogback», узкая вершина извилистого горного хребта.
Я очень боюсь высоты, на этой дорожке сердце замирало от страха и красоты. Сделать фото не удалось: остановиться невозможно, а на ходу-страшно. Уже потом подумали, что надо было видео на навигаторе включить. Дорога Хогбэк-незабываемая! Красивые места, ждём продолжения!
Время близится к вечеру, и нам нужно успеть в Брайс до темноты, так как место ночёвки под вопросом, а мы хотим ночевать на природе, и место ещё придётся поискать. Но мы не можем просто так взять и проехать мимо Hole-In-The-Rock Road – там ведь так много всего интересного! Понятно, что «много всего» нам в этот раз никак не светит, но зацепить хоть что-то нужно обязательно. Самое доступное среди ближайшего интересного, в условиях ограниченного времени – это, конечно, Devils Garden, куда мы сразу же и сворачиваем.
Всего 17 км. по твёрдой и хорошо укатанной (но всё-таки местами относящейся к типу «стиральная доска») грунтовке - и мы прибываем в совершенно сказочное, красивое и какое-то очень доброе место, с совсем не соответствующим ему названием "Devils Garden". Оно похоже на волшебный городок гномов из какой-нибудь детской сказки. Не нужно путать это название с одноимённым районом парка «Arches» - это совсем другое место, тем более, что там оно ещё и пишется по-другому – "Devil’s Garden" (c апострофом).
Здесь, на форуме, об этом необычном парке камней уже и до меня многие рассказывали. Добавлю только, что этот уголок Великой Лестницы несравнимо менее популярен, чем, например тот же Брайс, и если кто-то захочет побродить в одиночестве среди причудливых худусов – то это место для вас. Район не очень большой по площади, специальных маршрутов здесь нет, и ходить можно где душе угодно.
Для детей здесь просто раздолье, так как в этом сказочном городке можно много куда забираться без особого риска, а если кто-то из детей и заблудится, то это будет ненадолго. Больше говорить ничего не буду, всё остальное – на фото:
Последний раз редактировалось Tullis 07 июн 2020, 03:40, всего редактировалось 1 раз.
