Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Ходят слухи, что страны Латинской Америки - это дёшево для проживания. Мы (парень с девушкой) проехали автобусами ~3500 км из Плаи дель Кармен (Playa del Carmen) в Гватемалу и из Гватемалы в Мехико Сити, потратив на двоих 35,000 рублей (далее цены будут везде в национальной валюте из расчёта курса примерно 2,5 рубля за песо. В долларах США это где-то чуть больше 1000, из расчёта курса примерно 33 рубля за доллар). При этом отметим, что мы не голодали, останавливались в нормальных, чистых отелях и смотрели достопримечательности туристических городов. На поездку у нас ушел приблизительно месяц. Идея поехать по Мексике родилась как естественное желание окунуться в культуру этой страны. До этого мы прожили в Плае Дель Кармен примерно 4 с половиной месяца, но ощущения того, что мы видим ту самую колоритную Мексику не то, что совсем не возникало, но как-будто чего-то не хватало.
Скажем прямо, когда мы ехали на Юкатан, то ожидали увидеть выразительные мексиканские лица, высоких мужчин, прославленных мексиканскими сериалами, и истерических красоток, но увидели мексиканцев атлантического побережья полуострова Юкатан, большинство из которых от силы по грудь среднестатистическому россиянину. Из этих представителей райской прибрежной местности 80% страдают ожирением в запущенной фазе. Большая часть мужчин находится в состоянии перманентной беременности, впрочем как и женщины.
Случайное фото людей на стандартной улице в Плае. Задание на засыпку: найдите на фото человека, не обременённого избыточным весом:
Пылающая здоровьем мексиканская семья:
Юкатанская мексиканка с талией - это птица высшего полёта. Местные туроператоры обучают русских гидов объяснять избыточную полноту юкатанцев повышенным содержанием кальция в почвах и водах региона. Мол-де этот самый кальций хитроумным образом сказывается на фигуре и откладывается в виде жира. Самое интересное, что некоторые русские гиды этому верят и даже подводят научную основу, с религиозным рвением опровергая любые другие версии ожирения, как то: пожирание в неограниченных количествах лепёшек, гамбургеров, сладких булок и печенек, запивая всё это кока-колой с утра до ночи.
Между тем, Плая дель Кармен в целом милый и уютный городок, в котором, наверное, один из лучших пляжей в мире (некоторые противоположные отзывы о нём в отчётах несколько удивили): чистый тёплый песок, изумительное лазурного цвета море.
Легкодоступные пляжи и туристическая зона плавно перетекают в обыденные мексиканские районы, позволяя, при желании, соприкоснуться с естественной культурой мексиканского народа, "неиспорченного" работой в сфере туризма и живущего в обычных условиях. Тут же отдельно стоит заметить о характере населения, ведь характер замечательный, очень дружественный, общительный, весёлый и миролюбивый. Жили мы как раз в таком естественном районе, хозяева дома были мексиканцы, которые при любом случае готовы были помочь и всегда нас угощали своими мексиканскими блюдами (хотя всего богатства мексиканской кухни на Юкатане вы не попробуете, но об этом дальше).
Пожалуй, стоит сделать отдельный отчёт о тонкостях проживания в мексиканской нетуристической зоне Плаи, о преимуществах Плаи дель Кармен перед Канкуном, о местном климате, поиске жилья, мексиканских соседях, стоимости питания и т.п., но сейчас об этом остановимся, потому что это отчет о странствии по различным городам. Проживание в Плае дало важное преимущество: мы не только немножко освоились в Мексике, но и подучили испанский до такого уровня, чтобы уметь изъясняться на простые темы, решать насущные вопросы, в общем, коммуницировать. И вот, вооруженные этим преимуществом, мы отправились по следующему маршруту:
Мексика: Playa del Carmen Cancun Tizimin Ria Lagartas Merida Campeche (San Francisco de Campeche) Palenque San Cristobal de Las Casas Tenejapa
Далее Гватемала: Huehuetenango Panajachel San Pedro La Laguna Chichicastenango Antigua Вулкан Pacaya
Снова Мексика: Tapachula Juchitan de Zaragoza Salina Cruz Oaxaca de Juarez Mitla Mexico DF (столица)
Для неподготовленного читателя весь этот перечень городов может выглядеть как просто набор однотипных населенных пунктов, но практически оказалось, что это очень разные города, и в совокупности они создают впечатление о настоящей Мексике: разнообразной, даже раздираемой противоречиями. Мы ехали по этим городам, останавливаясь в большинстве из них на несколько дней (например в Сан Кристобале мы прожили две недели). Плюс к этому, Гватемала добавила еще больше контрастов. Пусть она находится близко к Мексике, но страна заметно отличается и очень понравилась нам. Если Мексика - это страна торговли, то Гватемала - это страна торга (что бы вы ни покупали, от фрукта до билета в автобусе, торгуйтесь).
Честно говоря - удивлен потраченной суммой денег.1000 рублей на двоих в день - это всего лишь 30 долларов. Распишите, пожалуйста, поподробнее, на что какие суммы тратились. Очень уж вы бюджетно покатались.
Это, конечно, только начало отчёта. По суммам и куда они тратились будет более-менее подробно.
Несколько слов нужно сказать про "философию" и стиль поездки, а также, что помогало. План поездки был относительно размытым, в духе примерно того, что "а может быть нам заехать туда или не заехать, посмотрим по настроению и обстоятельствам". В любом месте, если бы оно непередаваемо понравилось, мы были готовы остаться на месяц-два-три (не остались, больше захотелось приехать в столицу). Самое интересное, на что мы охотились - это немного пожить не спеша в том или ином пункте, окунуться в атмосферу, не пропуская ключевые достопримечательности, но не считая их главным. Про достопримечательности можно так сказать: если идёшь куда-то по своим делам, и вдруг из леса выглядывает единорог (достопримечательность), то глупо не повернуть в его сторону голову. Хорошего фотоаппарата не было, поэтому все фото делались исключительно на яблочный телефон (зато в ряде случаев это позволило делать фотографии незаметно, во имя достижения естественности героев кадра).
В основном, мы немного читали о местности заранее в интернете, а по приезде для подробностей поиска достопримечательностей пользовались двумя мобильными яблочными приложениями: https://itunes.apple.com/en/app/tripadvisor-hotels-flights/id284876795?mt=8 и FourSquare. Кроме этого, конечно, веб ресурсы форум Винского и Вики Тревел.
Для подсчёта финансов использовали приложение Budget Notes (приложение очень удобное, но только для планшетов, хотя обещают скоро версию под мобильные). В приложении можно делать план расходов и доходов (так называемые бюджетные статьи) на месяц, и потом навешивать на каждую статью каждый расход (это называется транзакции). Там же можно смотреть базовые отчёты. Приложение простое, но ничего лишнего и как раз то, что нужно. Для конвертации валют использовали Currency XE.
Для ориентации на местности использовали приложение с офлайн картами, которые можно вгружать заранее из гугла. Честно говоря, вроде бы google запрещает загружать офлайн свои карты, но это приложение (Ovitalmap) как-то смогло просочиться в AppStore (вероятно потому, что оно китайское, и интерфейс несколько запутан, особенно загрузка карты офлайн, но оно много раз выручало). Не все знают, что ваша локация определяется даже тогда, когда у вас не подключен интернет или стоит No Service. Если у вас при этом загружена карта местности, то вы будете прекрасно ориентироваться с хорошей точностью.
Мы выехали из Плаи 27 декабря 2013 года в 14.00, потому что планировали добраться до Тисимина вечером, а утром следующего дня поехать в Парк-Заповедник Риа Лагартас смотреть фламинго.
Пожалуй, Тисимин был первый и единственный город, в котором мы пытались что-то забронировать заранее: в скором времени стало ясно, что все эти системы наподобие http://sp.booking.com для бюджетного путешествия по Южной Америке не подходят. Системы хороши, но наиболее актуальны в больших развитых городах (и то не во всех), а в Латинской Америке, наиболее перспективная система по поиску хорошего недорогого отеля состоит в выходе с вокзала и оббегании близлежащих кварталов, глядя по сторонам на таблички "Hotel". Причём, стоит помнить, что примерно за одну цену может попасться как чистый и пригодный для жизни отель, так и "крысиная нора", поэтому не поленитесь пройти несколько отелей и сравнить их, не отчаиваясь при виде первого попавшегося. В среднем наш бюджет на отели в сутки в Мексике не превышал 200-250 песо.
Из Плаи мы выехали на collectivo с улицы Calle 6 за 34 песо на человека до Канкуна, что дешевле, чем ехать на ADO автобусе. В Канкун мы ездили раньше, поэтому не преследовали цели там останавливаться, и сразу поехали в Тисимин. Кстати, "коллективо" на Юкатане - это такой микроавтобус, который обычно осуществляет транзит между близлежащими городами, но не ездит на дальние расстояния.
Случайный занятный кадр на автовокзале в Канкуне:
Так совпало, что остановка коллективо в Канкуне была там же, где автобусная станция ADO. Поскольку раньше мы ездили только на автобусах марки ADO, мы пребывали в некотором неведении, что существуют другие марки автобусов (такие, как Sur, Mayab, Oriente и прочие). Впрочем, есть подозрение, что все остальные автобусы принадлежат ADO, потому что ADO крышует контрольные пункты проверок. В любом случае, на автобусах других марок часто ездить дешевле, но мы то этого не знали, поэтому до Тисимина мы купили билеты на автобус на 30 песо дороже на каждого, заплатив по 140 на одного человека. 60 лишних песо в целом немного, примерно 150 рублей, но наша цель - это бюджетное путешествие, поэтому мы стараемся оптимизировать каждый ненужный расход.
Примеры других расценок на билеты:
Приехав в Тисимин, мы заселились в приятный отель в 10 минутах хотьбы от автобусной станции, отель под названием Hotel Pastora, 220 песо в сутки. Поскольку это единственный отель, который мы бронировали, у него даже имеется сайт: http://hotelpastoratizimin.com/ А выглядело это примерно вот так, и на карте находится здесь:
Тисимин представляет из себя один из наиболее аутентичных юкатанских городков, в котором почти нет туристов. Центром города является небольшое опрятное сокало ("Zocalo", центральная площадь). Кстати, Тисимин - чистый городок, что делает его вдвойне приятным. На снимке вроде как обычный парк, но на деле это объёмная площадь, через которую просвечивает старая испанская колониальная церковь, облицованная грубым материалом, как будто тем же, из которого строили крепости. Хотя по фото изнутри этого не скажешь.
Вокруг площади есть кафе, чуть ли не туристического типа, вероятно, прижившиеся там ради того ручейка туристов, которые едут глазеть на фламинго, но мы питались тамалями и другой местной кухней. Тамали - это обычно масса, приготовленная на пару из кукурузной муки с начинкой из фасоли и курицы. Поначалу мы не оценили тамали, но после некоторого проживания и адаптации к Мексике они стали казаться здоровой и вкусной едой, особенно на завтрак, если они свежие и сделаны с душой. Обычный тамаль выглядит так:
Между прочим, практически на каждом рынке существуют так называемые комедоры (comedor), где готовится пища, и можно поесть в пределах 40 песо за заказ (мясо с гарниром, салат, сок или кофе и обязательно маисовые лепешки-тортильи). Однако мы всегда выбираем такое место, где на гигиену обращается достаточное внимание, то есть, чтобы пища не накладывалась теми же руками, которыми берутся деньги. К слову сказать, среди мексиканцев есть небольшое количество людей, которые аккуратно относятся к тому, чтобы вам досталась чистая еда: если они берут тарелку или продукт руками, то деньги забирают пакетиком. К сожалению, это правило редко работает в уличных забегаловках, поэтому лучше выбирать места, где есть официанты и отдельные кассиры, либо внимательно смотреть на процесс приёма денег за еду, а если нет желания беспокоиться об этом, то уж "на страх и риск".
Комедор (и заодно немного крытого рынка):
Утром следующего дня мы поднялись в 7 утра, чтобы пораньше съездить и посмотреть на фламинго, которые, по слухам, разлетаются кто куда ни свет ни заря, поэтому важно успеть увидеть их пораньше. Впрочем, расчёт на то, что в парк будут часто ходить автобусы, несколько не оправдался, так как они ходили примерно через 3 часа, и мы уехали в парк только в 10 утра.
Выйдя в маленьком городишке рядом с парком Риа Лагартос, мы сразу столкнулись с местным дельцом, который предложил нам прогулку с просмотром крокодилов, фламинго и всякой живности за фиксированную цену в 700 песо. Следуя привычке проверять цены у других активистов, мы решили прогуляться до причала. По дороге нам встретились два растерянных молодых человека, видимо, студенты, которых можно описать словами "мексиканские романтики". На местных они были непохожи, вероятно прибыли откуда-то из столицы, но самым забавным была их абсолютная нерешительность, даже аморфность. Диалог с ними по строился примерно так:
- Привет ребята! - Привет... Ммм... - Приехали посмотреть фламинго? - Ну, вроде... - А знаете где, как, почем? - У нас нет денег.
Мы решили от них отвязаться и пошли вперед, а они потихоньку брели в том же направлении. Вскоре к нам привязался еще один делец, предложил прогулку за 600 песо, и это была цена всей лодки. Мы стали спрашивать, разделится ли цена на всех, если в лодке будет больше человек, и он ответил утвердительно. Пока мы это обсуждали, двое растеряных догнали нас, и у них "неожиданно появились деньги". Мы стали торговаться и сторговались на 500, с условием что мы дойдем до причала и проверим цены там. В результате, на причале не оказалось лодок дешевле (налицо форма монополии), и мы поехали с этим дельцом и ребятами (к слову про аморфность: пока мы с нашим не великолепным испанским торговались с капитаном, мексиканцы стояли рядом и молча куковали).
"О, прекрасные фламинго. Как много в этом слове..."
Возможно, декабрь не сезон для фламинго, либо день был неудачный. Мы читали красочные отзывы о безбрежных живых розовых облаках, собранных на водах парка Риа Лагартос, однако этой картины мы не застали и увидели 8 несчастных зашуганных розовых птиц.
Собственно, просмотр фламинго, да и другой пернатой живности, не представил из себя того возвышенного созерцания, когда проплывая на лодочке, вы восхищённо наслаждаетесь элегантными поворотами величественных шей, как думалось ранее. Вовсе нет, весь просмотр порою сводится к гонянию замученных пернатых по водной поверхности. То есть, например, едем мы едем на лодке, по сторонам живописные засохшие стволы деревьев, но из птиц сначала видны только чёрные пеликаны и ещё какие-то чёрные фигуры неизвестного нам типа.
Фламинго не видать, продвигаемся вперед. Вдруг вдали замаячило несколько розовых пятен, делаем рывок в их сторону и глушим мотор. Лодка направляется ровно напрямик к этим несчастным, те с привычной утомленностью начинают посматривать в сторону лодки и, как бы испустив вздох "ах, как достали эти людишки", взлетают и перемещаются метров на 200. Невозмутимый капитан, вновь локализовав стаю, повторно направляется к ним, те повторно сматываются вновь метров на 200, и так продолжается минут 10-15.
Во всей этой процедуре есть небольшая доля эстетического садизма: когда фламинго начинают убегать от лодки, то взлетают, но чтобы взлететь, им необходимо разогнаться над водой. В это время они буквально как будто бы бегут по воде, перебирая ногами и широко хлопая крыльями. Раньше, разглядывая грациозные снимки фламинго (рекомендую мотивирующие фото в этом отчёте https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=332&t=138297), было неясно, отчего же они все так красиво бегут, а теперь известно: они сматываются от доставшего их лодочника. Это же касается и белых пеликанов и других представителей фауны. В целом, просмотр фламинго резонирует с детским гонянием голубей, поднявшемся до "взрослых" масштабов.
Хорошего фотоаппарата у нас, как упоминалось, не было, поэтому снимки размытые, носят иллюстративно-информационный характер:
Рано или поздно, наш капитан повернул к берегу. Мы то ещё ожидали увидеть крокодилов, но он сказал, что крокодилы бывают только вечером, ближе к ночи. Непонятно, правда ли это, и что делается с крокодилами днём, но в дальнейшем мы видели много объявлений именно о ночных прогулках с крокодилами. Подводя итоги, просмотр фламинго - вещь, несколько испорченная бросовым подходом к туристической деятельности, рассчитанная на быстрых туристов затея, причем оценённая дороже, чем она того стоит, в соотношении со стоимостью жизни в Мексике. Как пример бросового туризма, еще в начале поездки на лодке нам позволили зачерпнуть из чана с якобы целебной глиной, посоветовав намазать ей лицо. Практически, эта глина едва ли отличается от любой другой глины, вскоре засыхает на лице и хочется её соскрести, но для туристов это очередная дешёвая фишка.
Кстати, те самые двое романтиков, измазанные в глине:
Из хорошего: поездка оставляет чувство приятного маленького приключения. Места, по которым едет лодка, отличаются изрядной живописностью, огромные стаи белых пеликанов напоминают увиденный вживую канал Discovery, а фламинго в самом деле розовые, и приятно хоть раз в жизни на них взглянуть.
Такой религиозно-патриотический столик (а Мексика - страна очень патриотичная и очень религиозная) находился на вокзале Риа Лагартос:
Далее нам предстояло поехать в Мериду, поэтому мы вернулись в Тисимин за сумками и купили билеты. Здесь нужно сказать два интересных факта о Тисимине.
Дожидаясь автобуса, мы погуляли по городу и обратили внимание, как много продаётся обуви из натуральной кожи по непривычно низкой цене. Был высокий соблазн купить что-либо прямо на месте, но порасспросив продавцов, мы получили ответ, что эта обувь изготавливается в Мериде, и пришли к выводу, что дешевле её будет купить именно там. Ошибочно. В Мериде мы увидели куда меньший выбор, за куда большую цену. Для примера, кожаные сапоги в Тисимине не выходили за пределы 800 песо, а в других городах мы не видели меньше 1200. Кроме того, выяснилось, что обувь в основном делается в Леоне, городе, севернее Мехико Сити.
Новейшая информация: вчера (14 февраля 2014) мы увидели подобные сапоги на центральном рынке La Merced, в столице (Мехико), за цену 550 песо (без торга). Это подтверждает мысль о том, что всё везётся из Мехико сити, и дешевле всего закупать почти любые изделия именно там.
Сапоги примерно такого толка. Этот снимок был сделан не в Тисимине, поэтому ценник здесь отличается. В остальном сапоги крайне напоминают подобные:
Вторая примечательность - это местная коррида. Проходя мимо одного из полей, мы заметили как ведётся строительство какого-то загадочного стадиона с деревянным каркасом и положенными поверх пальмовыми ветвями. Выяснилось, что на Новый год типичное местное развлечение - это коррида, и для этого во многих городах Мексики возводятся подобные стадионы.
Мелькнула мысль даже остаться и взглянуть на корриду, благо до Нового года оставалось несколько дней, но мы поехали дальше, заодно вспомнив небезызвестную программу "Орел и Решка" на тему Мексики, в которой мексиканская коррида была представлена как невзыскательное и незрелищное мероприятие (хотя порою в программе сливают полнейшую чушь, отдалённо напоминающую истину). Да и быков жалко. Впрочем, для всех поклонников корриды есть хорошие новости: в Мериде хостес отеля смотрел телевизор с корридой, и убеждал нас, что по телевизору шла именно мексиканская коррида, которая, кстати, явилась одним из его самых любимых видов спорта, и в этой корриде все было классично: подтянутый тореадор в ярком традиционном костюме, кричащая толпа и большой разъяренный красавец бык, истекающий кровью.
Из расходов:
Дорога на двоих 68 песо Плая-Канкун 280 песо Канкун-Тисимин 128 песо Тисимин-Риа Лагартос-Тисимин
В Мериду мы приехали 28 декабря поздно вечером, и обычно это плохой признак, так как нужно искать отель, а искать его в темноте, скитаясь в неизвестных закоулках - иногда удовольствие сомнительное. Здесь у нас образовалась определённая стратегия: поскольку у нас была большая сумка и два рюкзака, то шататься с ними по ночному городу, да даже если по дневному - вообще не вариант, поэтому мы разделяемся. Девушка остается в условно безопасном месте, наподобие людного вокзала, а парень делает пробежку по окрестностям в поисках отеля. К слову сказать, надвигался Новый год, и все бюджетные отели, которых было от силы три выставлено на букингкоме, были под завязку забронированы.
Первое впечатление от Мериды было ещё хуже, чем пишут многие соотечественники, а они пишут, что там нет ничего интересного. Выйдя на поиски отеля, в голове возникла фраза: "мусорный город разврата" (впрочем, как позднее стало известно, этот разврат просто бледные цветочки по сравнению с развратом в столице Мехико), потому что улицы были завалены отбросами, а из пяти отелей, которые попались рядом с вокзалом, четыре предлагали только услуги съёма комнаты по часам, и на вопрос: "Сколько стоит за сутки?", ресепшен энергично начинал пояснять, что это отель для секса. Те редкие люди, которые встречались в этот час на улице, были многие вдрызг пьяными, некоторые разговаривали со стенкой или воздухом.
Это ещё ничего, самые плохие фотографии я не сделал, может быть, инстинктивно опираясь на мысль, что доставать в подворотне айфон - не самая перспективная затея:
Вот некоторые из тех же кварталов днём, выглядят мрачновато:
К счастью, один единственный отель поблизости всё-таки оказался нормальным. Более того, он был самым близким к вокзалу (а точнее, это называется, к "Терминалу автобусов"), буквально несколько шагов, чем сразу обнадёжил. Цена была скромная: 205 песо за сутки. В этом отеле даже имелся бассейн, который в таких отелях обычно никому не нужен, но признанно поднимает стоимость ренты раза в два. Это мы заметили ещё в Плае дель Кармен: если к любому скромному жилищу приставлен бассейн, то цена нескромно начинает загибаться вверх через край.
Отель помечен на карте синей "карточкой". Терминал автобуса - знаком автобуса.
Мало того, что отель для нас оказался приятным, так ещё и приятно порадовал сначала один, ржащий по любому поводу, хостес, а потом и второй, который надавал кучу полезных советов по Мериде, как то: где купить сделанную тут же обувь, а также порассказал нам массу историй про корриду, спорт и другие нюансы. Между прочим, он был настроен высокопатриотично к Мериде, обещая, что назавтра почистят весь мусор, который мы лицезрели ночью.
Утром с содроганием мы пошли прогуляться, но оказалось, что Мерида и правду выглядела намного лучше, чем ночью. Здесь важно обратить внимание на разделённость Мериды на различные районы. Есть туристический район, и он вылизан до предела.
По нему бегают лошадки с экипажами, и по разным сторонам дороги стоят дорогостоящие Irish пабы, а есть рабоче-крестьянские районы, где бесконечная толкучка и грязновато. Вообще, в Мериде мы увидели наибольшее столпотворение людей, которое нам попадалось в Мексике и впредь. Наверное, это связано с тем, что улицы узкие, а город густонаселённый. В буржуазных же районах, напротив, пустынно.
В Мериде мы остановились на два дня. В историческом центре Мериды оказалось на удивление много американских туристов, видимо, они знают про Мериду нечто особенное. Также из Мериды легко доехать до раскрученных пирамид "Чичен-Ицы" и до парка Селестун, в котором, как и в Риа Лагартос, водятся фламинго. На Чичен-Ицу мы не поехали, потому что о ней ходит слава, что всё слишком отстроили по-новому, шныряет толпа туристов, и даже нельзя подняться на пирамиды, а мы уже забирались на куда более привлекательные пирамиды в Белизе, и нам предстояло увидеть целый пирамидальный комплекс в Паленке.
В Мериде есть несколько старинных церквей, и как минимум одна из них построена, по легенде, с участием материала из разрушенных майянских пирамид. Сначала в церквях фотографировать было немного неловко, вроде как вмешиваешься в таинство веры, но, судя по реакции прихожан, это воспринималось абсолютно нормально.
В силу потока туристов в Мериде много сувенирных лавок.
Вообще, центр Мериды (сокало, прилегающее к церкви) большой, опрятный, торговый и интернациональный. К сокало примыкает отдельная площадь, где с утра до вечера проводились национальные фиесты: играл оркестр, вокруг сидели люди на стульях, пел местный артист, и также народ массово танцевал что-то наподобие колониальной сальсы.
Близко к сокало находится бесплатный художественный музей. Музей мелкий, но для разнообразия можно сходить.
Вспоминается прогулка по ночной территории около центрального рынка. Была пятница, и в этот день в Мексике постоянно выступают уличные клоуны. Мы клоунов не любим, но местные их обычно обожают и ждут (возможно, и из-за бедности, потому что развлечение с клоунами стоит ровно столько, сколько вы готовы пожертвовать). Клоун в Мериде (на испанском они зовутся "паяцы") вообще-то нам понравился, он был энергичный и напоминал хорошего свадебного тамаду (что само себе плохо, потому что их я тоже терпеть не могу). Клоун вытащил на середину площадки трёх девушек и трёх парней, случайным образом соединил их в пары и начал раздавать задания: что-то станцевать или иначе взаимодействовать в паре. К примеру, выглядело комично, что худенький парень должен был таскать достаточно упитанную девушку вперед-назад по всей площадке. Разумеется, это сопровождалось восторженно-одобрительными воплями толпы. Между прочим, эта самая упитанная девушка оказалась из всех остальных наибольшей зажигалочкой, бесстрашно с разбега прыгала на шею худенького парня и танцевала наиболее заводным образом, её пара и выиграла условное состязание.
Вспоминается также длительный переход через буржуазную зону к несуществующей в том месте шоколадной фабрике (это к слову про TripAdvisor). В приложении TripAdvisor есть такая функция, что оно показывает направление, куда идти к отмеченному на карте объекту, однако имейте в виду, что точки порою ставятся ненадежно. Мы решили прогуляться в сторону шоколадного производства, заодно посмотрев большую часть туристического района. Пройдя полтора часа и не найдя в указанной точке шоколадную фабрику, мы выпили молочный коктейль в старом добром фастфуде Карлс Джуниор и уехали на автобусе обратно. По дороге встречались вот такие произведения:
Для всех почитателей революций - смерть за партию:
По совету нашего хостеса, мы отправились на один из местных рынков покупать обувь. Напомним, что после разговоров с продавцами в Тисимине, мы ожидали, что Мерида станет этакой меккой обуви. Но, прийдя на рынок, мы встретили куда более скудный выбор, чем в Тисимине. Несколько продавцов сбывали одинаковые товары, очевидно изготовленные где-то в другом месте. Пожалуй, там нашелся только один мастер, который делал кожанные тапочки на месте, и эти тапочки, в отличии от остальной обуви, выглядели наиболее аккуратно, особенно женские. Поэтому мы прикупили у него по паре тапок, а также у другого мужчины купили кожанные ремни "с секретом", то есть с внутренней стороны ремня приделан замок, и в ремень можно складывать начинку в виде денег и иных плоских ценностей.
Здесь тапочки изображены после примерно полутора месяцев активного использования:
Рынок как рынок, обычный ширпотреб, и комедор там имелся, причём какой-то страшный, и мы его избежали:
Тапочки нам обошлись по 145 песо за пару (при первоначальной цене в 200 песо). Мастер тут же поправил их по ноге. Два ремня обошлось нам в 360, при первоначальной цене 250 песо за ремень, причём с продавцом ремней мы, похоже, сторговались до предела, потому что на его лице всё было написано, и он нам заявил, что если мы немедленно не купим, а пойдем выяснять цены на ремни у других продавцов, то за это ценой можем не возвращаться. Кстати, таких ремней и в такую цену мы больше не видели, так как в других городах мы встречали похожие ремни только за 400 песо за штуку.
На этом Мерида закончилась, и 30 декабря мы поехали в совсем другую Мексику, начинавшуюся с города Кампече.
По расходам на двоих: 196 песо - билеты Тисимин-Мерида 410 - рента два дня 650 - покупка одежды 14 - проезд на автобусе 300 - еда
Итого: ~1570 песо, ~4000 рублей за два дня (потратились по сравнению со средним, но дальше мы хорошо сэкономим)
tavernet писал(а) 14 фев 2014, 11:49:Все-таки, "смерть за родину", а не за партию,... хотя для кого-то это - одно и то же.
Верно, дословно если, то "Они умерли за Родину", но боюсь, что в Мексике это действительно равнозначно смерти за ведущую партию, известную под названием Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Поездка в Кампече нас уже начала особенно радовать, потому что Кампече находится в другом штате, не в Юкатане, а кто его знает, что там ждать от другого штата, вдруг там всё по другому. Это наивное предположение неожиданно полностью оправдалось.
Хочется сказать про автобусное сообщение между городами Мексики. Система автобусных поездок Мексики развита на порядок лучше, чем в России, уже хотя бы потому, что каждый автобус оборудован компьютероподобной системой сверки билетов, куда водитель вносит все данные. Багаж, как минимум несколько сумок на человека, провозится к билету бесплатно. На каждую сумку, погружаемую в багаж, как правило, специальным грузчиком прикрепляется бирка, а пассажиру выдается корешек с уникальным номером этой бирки. По приезде в пункт назначения другой грузчик выдает все сумки строго по номеру. Всё это работает чрезвычайно слаженно и удобно.
По дороге в Кампече запомнился мелкий городишко, который мы проезжали, забирая оттуда пассажиров. На подходе к этому городишке, водитель тормознул и впустил в автобус человек пять взрослых крепких парней, которые торговали чипсами, водичкой, колой и тому подобным, а заехав в город, мы увидели школу, куда шли дети. В голове возникла горькая фраза, как будто отец говорит ребёнку: "Учись, сынок, выучишься, вырастешь, сможешь продавать чипсы в проходящих автобусах". На этом фоне водитель автобуса в чистеньком костюме, заполняющий на компьютере данные билетов и решающий, кого пустить в автобус продавать чипсы, выглядит почти как верхушка должностной лестницы. Кстати, с водителем автобуса за возможность продавать в автобусе снеки, расплата шла этими самыми снеками, и водитель на свой вкус бесплатно выбирал, чего ему хочется поесть из ассортимента.
В Кампече мы приехали умнее, чем в Мериду, потому что раньше, и у нас было время поискать отель не ночью, а днём. Терминал автобуса оказался довольно далеко от центра, и мы решили скинуть сумки на хранение, поискав отель налегке. Прикинув разные варианты, мы договорились с замшелым отелем через дорогу, что они подержат сумки до конца дня за 50 песо. Это был один из тех отелей, в которых мы не останавливаемся, это даже не отель, а "типо" отель. Кстати, он так и обозначался, Tipo Hotel. Избегайте типо-отелей, селитесь в нормальные. Стоил он 250 песо за вот такой вот покрытый плесенью вонючий номер. Почему я не удивляюсь, что в этом отеле все "типа комнаты" были "типа свободные"?
В центре, в самом центре, мы остановились за 240 песо в сутки, и это было более-менее, пусть и не шик, но с горячей водой, с wi-fi и ежедневной уборкой и сменой белья.
А теперь Кампече. Неожиданно другой, строгий, весь насквозь исторический, с квадратными улицами, на которых стоят ряды выдержанных в едином стиле низких колониальных зданий, чистый и одновременно полупустой город призрак. Кампече более всего напомнил не Мексику, а Петербург, причем Петербург какого-нибудь застывшего во времени и во сне начала 19 века, недаром исторический центр Кампече объявлен Юнеско мировым наследием.
Город живёт, но живёт другой жизнью, нежели обычные города, особенно исторический центр. Его жизнь больше напоминает иссушенный до скелета остов, который вместо того, чтобы пребывать в покое, взял в костяшки рук гитару и начал наигрывать средневековые баллады под палящим неподвижным солнцем. Он вызывает чувство ирреальности, и эта поразительная огромная скульптура хорошо подходит в качестве его отражения.
Кампече находится на берегу Мекиканского залива и, в отличие от Юкатана, в Кампече можно наблюдать закат солнца в воду.
Часть города достаточно модерновая, а часть полупустая, и видны только красочные фасады зданий, в которых не живет ни души. Пляжа в Кампече мы не видели или не дошли до него, хотя были места, где можно искупаться, вода прозрачнейшая, но там никто не плескался. Например, плавать можно было вот здесь, среди любимых мест пеликанов и цапли, рядом со стенами столетий. Немалую часть центра города занимает протяжённая стена, по которой водят экскурсии, и где показывается "свето-музыкальное представление", о котором чуть позже. Та самая стена в центре зареставрирована до неузнаваемости, но часть настоящих старых стен погружена в море, и по ним можно даже прогуляться.
Этот город ранее представлял из себя укрепленную крепость, державшую оборону то ли против пиратов Карибского моря, то ли против пиратов Мексиканского залива, но образ пиратов тут эксплуатируется активно.
На одной из центральных улиц города часто проводится выставка современной скульптуры, и мы попали на выставку под названием "Sueños Moldeados. Escultura en bronce, homenaje a Juan Soriano" (Литые сны. Бронзовые скульптуры, в память о Хуане Сориано), и да, эти оторванные от реальности творения в самом деле выглядели обрывками сна, откликающегося эхом между молчаливыми зданиями города.
На этой же улице между фигурами процветает ряд кафе, баров и ресторанов.
В одном из этих кафе мы встретили посередине улицы Новый Год 2014. Многим известно, что в странах так называемого католического Рождества, Новый Год - это скорее продолжение Рождества, а не отдельный большой праздник, как в России, хотя символы Рождества часто близки к символам Нового Года, например, такая ёлка, поставленная в супермаркете. Заодно мы заглянули в чьё-то окошко и сделали снимок настоящей рождественской комнаты, а вместе с ним ещё несколько снимков в случайные окна. Это было сделано уже чуть за пределами исторического центра, но ещё в пределах обширной территории домов с достатком:
Через дом от главной улицы с фигурами находится сокало, которое в избытке было расцвечено и раскрашено тысячами рождественских огоньков:
По квадратному периметру сокало находятся кафешки и одно кафе и туристический бюллетень в центре, но у сокало в сторону моря была выделена территория под простые, но красочные, больше человеческого роста, хорошо сделанные и чуть гротескные фигуры из папье маше, изображающие фантазийных монстров. К сожалению, то ли негодяи туристы, то ли негодяи местные, а скорее всего дети, быстро поотрывали монстрам зубы и пальцы, от чего фигуры потеряли во внешнем виде, но общая картина осталась.
Гуляя по городу, мы выходили за пределы исторической зоны, и тут запомнилось кока-кольное бесчинство: огромный парк развлечений, посвященный этому ядовитому напитку. Кока-кола каким-то образом ухитрилась присвоить себе образ новогоднего праздника. Даже в России красно-сюртуковый Санта Клаус уже сталкивает со льдины нашего сине-сюртукового Деда Мороза. Про Мексику говорить нечего, дядька Санта давно победил всех и возливает реки коричневого напитка в уста жителей. Продажа кока-колы в странах Латинской Америки превышает всякие мыслимые пределы. Эту химию пьют везде, и старики, и беременные, а дети с младых ногтей получают программу в мозг в таких, в остальном невинных, парках. Радует, что в России многие понимают, что кока-кола - это химия.
Новый год мы решили встретить в Кампече. Весь день гуляли по городу и забрались в середине дня на одну из окружающих гор. С этой горы на город открывается захватывающая панорама. Низина города почти полностью состоит из благоустроенных, американского типа домиков, которые окружают полупризрачную историческую зону, а по горам поселилось уже скромное, более привычно-мексиканское население.
Благоустроенная богатая зона простирается если не до самых гор, то близко к ним. Даже в непосредственной близости от гор много зданий, построенных не просто абы как, а выдержанных в определённом стиле. Гулять там очень мило.
Кампече сочетает в себе большую часть юкатанской Мексики, здесь есть и море, и простая Мексика, но в Кампече есть много совершенно другого, собственного. Даже полиция там носит не форму, а светоотражающие спецовки.
История там настолько обыденна, что некоторые древние пушки просто гниют в задворках домов среди хлама и мусора.
Понравилась ручка-стучалка в дверь. Далее подобные ручки попадались по Мексике, но здесь в первый раз увидели такую:
Пара примеров монументальных изображений и забавный памятник политическому деятелю Хусто Сиерре, который в профиль выглядит ни дать, ни взять, а вылитый Ленин Владимир Ильич.
Вдоль побережья сосредоточено наибольшее количество обеденных заведений. Очень мексиканское оформление кафе, но покормили там плохо. Скорее всего, бесплатные кока-кольные стулья - признак того, что имеет смысл насторожиться.
Есть в Кампече и старинные церкви. На одном из снимков заметно, что в одной церкви почему-то висит православная икона. Как она туда попала?
Ближе к ночи мы вернулись на улицу со скульптурами, по всей улице стояли столики, которые почти все были заняты, но нам подвернулся свободный столик в одном из баров-кафе, атмосфера которого как нельзя лучше нам подходила: сначала там играли каверы The Doors, а Новый год пришел под вокал Курта Кобейна. Вкушали мы отличное мексиканское блюдо и замечательную домашнюю пиццу. Вскоре после Нового года сотрудники кафе всем в подарок раздали пакеты с виноградом. Этот безалкогольный мексиканский новогодний ужин обошёлся нам в 200 песо.
На следующий день, перед тем, как уехать из Кампече, мы приобрели местную плетёную шляпу. Как впоследствии выяснилось, такие шляпы приписываются именно Кампече. Там же продавали занятных плетёных скелетов.
И как необходимый и не выполненный элемент программы, нам хотелось залезть на начисто отреставрированную, но всё-таки древнюю портовую стену-крепость. Причём, нам нужно было попасть на автобус, который уходил в Паленке около 10 вечера, а до этого мы собирались на представление на крепостной стене, начинавшееся ни позже, ни раньше, как в 20.00. Вообще, на стену пускают не во все дни и только в ограниченные часы, поэтому мы никак не могли туда попасть, она все время была закрыта. Но, купив билет на представление в 20.00, мы упросили охранника пустить нас на стену за полчаса до начала действа, и в волю побегали по стене, что собственно было лучшей частью представления. Кстати, в покупке билетов нам неожиданно, что с ним редко случается, помог Isic, студенческие карточки которого у нас имелись. Чисто теоретически Isic дает много скидок, но практически в Мексике почти все скидки действуют только для национальных студентов. А на стену билеты нам продали по 25 песо на человека, вместо 50. Экономия.
Это вид стены и вид со стены на тех несчастных, которые ещё не знают об антифеерии предстоящего светопредставления. Стена вполне длинная. У нас было полчаса, чтобы прогуляться по ней, и мы едва не опоздали, просто пройдя из её одного конца в другой, заглядывая по дороге в её закоулки.
Теперь о представлении: это одно из самых непонятных, необоснованных событий, которые проводятся для алчущих зрелищ туристов. Начиналось всё за здравие: ребята в костюмах, соответствующих эпохе, с факелами торжественно оповестили об открытии перфоманса, но потом один мужик начал гонять всю толпу (а набралось человек 50, если не больше) из одного конца стены в другой, рядом с ним шел пацан с факелом. Дойдя до пункта, мужик еще минут десять ждал, пока подтянется вся толпа, говорил несколько слов про историю стены и уматывал с пацаном с факелом в другую точку, и снова толпа подтягивалась туда 10 минут. За это время ни стену, ни крепость толком увидеть невозможно.
Наконец, это болтанка с мужиком закончилась, и всех привели на скамейки напротив стены. На стену спроецировали какой-то видеоклип о Кампече, который мог бы с тем же успехом оказаться клипом о чём угодно другом, параллельно с этим вдалеке на стене пара человек размахивала факелами. По ходу фильма или до него некоторые люди задавались вопросом, "что за фигня творится, а где же представление?" На что получили не лишённый хитрости ответ, что "это же не представление, а это светопредставление, поэтому тут актёрской игры минимум". Мы сделали правильный выбор и досматривать это кино не стали, поспешив на вокзал.
Всё рассчитав, мы не всё рассчитали. Повинуясь идее спонтанности, билеты до Паленке покупались в последний момент, но, видимо, новогодний пассажиропоток превысил нормы, и когда мы, думая попасть на автобус, приехали покупать билет за 30 минут до отправки, в автобусе осталось только одно место. Поэтому нам пришлось ехать в Паленке раздельно, купив ещё один тоже последний билет на другой автобус, который отходил через полтора часа после первого автобуса.
К счастью, это никак не помешало идее перемещения, и вскоре мы отправились в Паленке, богатый на открытия город руин народа майя.
Расходы: 530 - жильё 240+240+50 (хранение багажа в типа отеле) 230 - еда 200 - кафе на Новый Год 270 - дорога Merida-Campeche 70 - шляпа 50 - билеты на стену
ak-ha писал(а) 15 фев 2014, 22:46: В одном из этих кафе мы встретили посередине улицы Новый Год 2014. Многим известно, что в странах так называемого католического Рождества, Новый Год - это скорее продолжение Рождества, а не отдельный большой праздник, как в России, хотя символы Рождества часто близки к символам Нового Года, например, такая ёлка, поставленная в супермаркете.
Интересный взгляд на Мексику. Только одна ремарка совсем не по мексиканскому вопросу, а по поводу "так называемого католического Рождества") На самом деле практически все христианские церкви пользуются григорианским календарём празднуют Рождество 25 декабря. И всего лишь четыре православных (ортодоксальных) церкви продолжают пользоваться старым юлианским календарём и праздновать его 7 января. Ну, и ещё есть особая армянская христианская церковь, которая празднует его, вообще, по своему. Она празднует в один день и Рождество, и Крещение - 6 января. Но ей можно - она апостольская)))
«Хорошие художники копируют, великие художники крадут» П. Пикассо
Tixed_ писал(а) 15 фев 2014, 23:52:Интересный взгляд на Мексику. Только одна ремарка совсем не по мексиканскому вопросу, а по поводу "так называемого католического Рождества") На самом деле практически все христианские церкви пользуются григорианским календарём празднуют Рождество 25 декабря. И всего лишь четыре православных (ортодоксальных) церкви продолжают пользоваться старым юлианским календарём и праздновать его 7 января. Ну, и ещё есть особая армянская христианская церковь, которая празднует его, вообще, по своему. Она празднует в один день и Рождество, и Крещение - 6 января. Но ей можно - она апостольская)))
Да, мы в курсе )) Поэтому и обозначили его как "так называемое католическое" ) Причём, если не ошибаюсь, юлианский календарь построен каким-то таким образом, что раз в энное количество лет отстаёт ещё на один день, и лет через 80 православное Рождество нужно будет переносить на 8 число "обычного" календаря. Вот интересно, как это событие будет обработано православной церковью? Хотя к тому времени всё уже может кардинально измениться.
Tixed_ писал(а) 15 фев 2014, 23:52:Интересный взгляд на Мексику. Только одна ремарка совсем не по мексиканскому вопросу, а по поводу "так называемого католического Рождества") На самом деле практически все христианские церкви пользуются григорианским календарём празднуют Рождество 25 декабря. И всего лишь четыре православных (ортодоксальных) церкви продолжают пользоваться старым юлианским календарём и праздновать его 7 января. Ну, и ещё есть особая армянская христианская церковь, которая празднует его, вообще, по своему. Она празднует в один день и Рождество, и Крещение - 6 января. Но ей можно - она апостольская)))
Да, мы в курсе )) Поэтому и обозначили его как "так называемое католическое" ) Причём, если не ошибаюсь, юлианский календарь построен каким-то таким образом, что раз в энное количество лет отстаёт ещё на один день, и лет через 80 православное Рождество нужно будет переносить на 8 число "обычного" календаря. Вот интересно, как это событие будет обработано православной церковью? Хотя к тому времени всё уже может кардинально измениться.
Поживём - увидим))) Но эта проблема возникнет только у четырёх православных церквей (Русской, Сербской, Грузинской и, если не ошибаюсь, Иерусалимской). Остальные православные церкви используют новоюлианский календарь, а он до 28000 года совпадает с григорианским. Но, я думаю, как-нибудь выкрутятся. Выдумают что-то каноническое) - не впервой))) Ради окормления и не на такие жертвы можно пойти)))
«Хорошие художники копируют, великие художники крадут» П. Пикассо
Один совет: если вы едете ночью в автобусе, то, несмотря на дневное тепло, одевайтесь теплее, ещё и в силу того, что жаркие мексиканские водители на всю мощность включают кондиционер на минус.
Паленке - это один из ключевых древних городов майя. Конечно, современный Паленке находится чуть в стороне от руин, но это же всё равно сакральная территория? Поэтому хорошим знаком было, по приезду в это место, немедленно спасти жука. Ну правда, стоило выйти из автобуса, как под ногами оказался похожий на брошь, здоровенный жук-носорог. Мы смотрели передачу, что этих жуков иногда используют в виде настоящих украшений, подвешивая на ниточку. Возможно, этот жук был одним из сбежавших украшений, а может и нет, но он был накрепко запутан в верёвке. Битых полчаса пришлось потратить на то, чтобы его распутать, и ничего ему не сломать. В результате, жук был отпущен на волю, дальше сторожить майянские пирамиды.
На этом снимке с него снята ещё не вся верёвка.
В Паленке снова всё было забронировано, и мы нашли ногами и остановились в обычном отеле за 150 песо. На подходящей карте он не сохранился, но город мелкий, и обойти его в поисках подобного жилья не очень сложно. С Паленке и далее неуклонно возрастала жилищная экономия, расходы на жильё всё более и более сокращалось, а в Гватемале жильё снимать оказалось ещё дешевле, чем в среднем по Мексике.
Тот самый городишко, который построен рядом с руинами, ничем особо не отличается, кроме множества интуристов. Впрочем, помимо интуристов там обретаются и другие люди, не похожие ни на бомжей, ни на жителей города. Есть версия, что это переселенцы из других стран Латинской Америки, которые едут через Мексику в заветные Соединённые Штаты. Другая версия, связанная с босыми ногами спящих (а ведь зимой ночью в Паленке достаточно холодно): это представители индейского населения, которые по каким-то причинам ездят по местности и не имеют средств, чтобы остановиться в другом месте. В любом случае не всё так радужно и благополучно, как можно было бы думать.
Там же есть и сокало, и церковь, и продавцы, не стесняющиеся говорить, что все сувениры привезены из Сан-Кристобаля. Сокало небольшое, и с этой части Мексики активно начинается игра на мексиканских ксилофонах. Кому как, а на наш вкус и слух, этот инструмент извлекает совсем не благородные звуки, и его дребезжание не вызывает восторга, поэтому с сокало мы очень быстро сбежали. Но нашли приятное кафе, в оформлении которого одновременно обыгрывались темы археологических артефактов и Рождества, и там мы попили кофе. Кстати, кафе здесь приятные, как местного, так и туристического толка.
Утром следующего дня мы поехали на пирамиды (вобщем-то то, ради чего в основном народ едет в Паленке). Кто-то заявляет, что до руин можно добраться из города пешком, но моросил мелкий дождик, и по такой погоде шагать несколько километров было не очень, поэтому поехали на микроавтобусе-коллективо. Что ни говори, а иногда создается чувство, что руины в Мексике - это в первую очередь бизнес, и только во вторую - культурное наследие. Поток туристов велик, и платят они стабильные суммы, а власти всё придумывают новые способы "продажи расходных материалов". Когда мы на коллективо въехали в зону заповедника, то всем было бодро объявлено о необходимости оплаты 28 песо. Мы естественным образом подумали, что это за вход на пирамиды. Каким же было удивление, когда нас с этим платежом на пирамиды не пустили, а оказалось, что нужно заплатить еще по 59 песо. Ещё большим удивлением оказалось, что чтобы сходить в музей, нужно снова заплатить по 59 песо, в то время как музей, по логике, является частью исторического комплекса. Но оставим это на совести администрации. Очевидно, что администрация - это потомки жадных конкистадоров, хотя одним из символов Паленке является вот такой майянец.
Благо, загодя мы прочитали, что большая часть экспонатов из всех археологических сайтов вывозится в музей антропологии в Мехико Сити, а в локальных музеях остаются только копии. Кстати, заглянув в музей, стало заметно, что его помещение по размеру подразумевает 5 минут просмотра, а второй корпус музея был вовсе закрыт. В музей мы не пошли, но изрядно насладились историческим комплексом.
Пирамиды производят впечатление вековой древности, а реставрация здесь щадящая, что и привлекает.
Здесь видно воспетую воссозданную башню.
Можно вживую потрогать исторические камни, по которым - мыслимо ли - тысячелетия назад ходили древние майянцы. Почти на все пирамиды можно подняться и заглянуть внутрь комнат.
Кстати, немного исторической справки из тех документальных фильмов, которые мы смотрели. Такая вот конусная конструкция строения арок является характерной особенностью пирамид майя, что отличается от, например, античных арок. Всё потому, что античные архитекторы придумали строить арки полукругом, а вот майянские сошлись на складывании камней лесенкой, в результате, получившуюся арку в российской архитектурной науке, не стесняясь, назвали ложной.
А вот про это фильмы умолчали. Неясно, что это, но такая круглая штуковина хоть раз, но встречается почти на каждой пирамиде.
Если рассматривать пирамиды строго как какие-то религиозные сооружения, или пусть как "просто пирамиды для современных туристов", то руины выглядят крайне естественно.
Но если задуматься о том, как всё это действительно использовалось, возникает некоторое недоумение, потому что все комнаты в пирамидах очень маленькие. Например, вот такие загадочные проходы ведут в комнату размером почти ровно с такой же проход. На королевских лавочках едва можно поместиться.
Что же там делалось в этих комнатах? Там жили? Или там спали? Там сидеть то неудобно! А то ли, может, это по прошествии веков комнаты растеряли весь свой хозяйский уют и очарование? Если бы мне предоставили такую честь, выбирать как почетному гостю, занять ли одну из этих фешенебельных комнат или примоститься в близлежащих джунглях в шалаше, то я бы, не задумываясь, выбрал второе. Возможно, я недостаточно предан религиозному культу майя, и в жрецы, выпускающие жертвенную человеческую кровь, меня бы не взяли.
Майянская опочевальня. Милости просим.
Народ с удовольствием карабкается вверх, но религиозно-аддиктивного ажиотажа у них не отмечено, только историко-туристический. Сказать, что толпы везде - было бы неверно. Археологический комплекс большой, поэтому можно найти программные пирамиды, где людей много, а можно и пустые.
В пирамидальный комплекс входят постройки, посвященные богам, царям, а одно из центральных мест занимает пирамида, где проходили судебные заседания, - наверное, одна из самых интересных пирамид за счёт того, что там много помещений (хотя потолка у них почти не сохранилось). Опять же, подреставрировано всё это с умом.
Глядя на эту площадку перед судом, задумываешься, например, а была ли у майянцев коррупция. Представляется какой-нибудь майянский лама-пас (хотя, говорят, животноводство, как и ламы, были только у народов Анд, но условно представим нечто похожее), не поделивший что-нибудь с майянским купцом, и вот вопрос: вышел этот несчастный ламопас и пытается что-нибудь доказать судейской коллегии, и стоит рядом уже позолотивший ручку судьям маянский купец, так что же случится с ламопасом? Ладно, если это ламопас, а если на его месте стоит майянский вор или убийца, насколько суровым было его наказание? А если это неугодный политический деятель?
Исторический комплекс расширялся постепенно несколькими царями. Наверное, в джунглях, которые наступают корнями на некоторые пирамиды, можно найти и другие строения, еще не обработанные. В Паленке есть такие руины, камни которых ещё вовсе не очищены от тысячелетнего мха, и прямо с пирамиды можно отправиться в заросли джунглей.
Археологическая зона пирамид далее перетекает в хорошо спроектированный парк, оставляющий чувство ухоженной естественной среды. В этом парке имеются свои небольшие водопады, свои вековые деревья, мостики через реку, ручьи, по которым можно перебраться с одного берега на другой, а в речке имеются даже зоны, напоминающие джакузи для купания. Туристам в такие лунки окунуться невозможно, но администрация парка, наверное, покупывается в свободное от часов посещения время.
В одном из отзывов на TripAdvisor мы прочитали, как девушка утверждала, что 20 лет мечтала попасть на пирамиды в Паленке. В самом деле, там есть на что посмотреть. Пирамиды небольшие по высоте, но комплекс целиком масштабен.
Выезжая из Паленке в Сан Кристобаль, наблюдали первую индейскую ласточку. Признаться, познакомиться с аутентичными американскими индейцами - было бы крайне занятно, но сами не ожидали, что в Сан Кристобале мы увидим столько индейцев. А пока что мы увидели только женщину в шкуре и пример воспитания по-индейски.
Сначала обычная индейская женщина сидела в шкуре и торговала чем-то съестным, рядом копошился детёнок.
Но разыгралась драма: ребятёнок пошёл прогуляться в сторону и решил разреветься.
Пришлось индейской женщине отвлечься от торговли и уделить внимание воспитанию.
Расходы: - 600 дорога Кампече-Паленке ~ 130 еда - 150 рента - 170 на двоих, вход в археологическую зону - 40 проезд до археологической зоны
Решили выложить несколько более развёрнутый совет относительно покупки дешёвых билетов в Мексике, потому что он сгодился бы нам раньше. Как многие знают, в Мексике есть несколько классов автобусов, а также представлены разные виды автобусных компаний. Как правило, наиболее известными автобусами являются автобусы марки ADO. Это связано с тем, что много наших соотечественников приезжает в аэропорт Канкуна, и оттуда до города возит именно автобус марки ADO. Фактически же, для путешествия на автобусах по Мексике стоит иметь в виду, что существует 4 варианта билетов, маневрируя между которыми, вы можете выбрать самые дешёвые. Имеет смысл отметить, что все 4 варианта, хотя и могут различаться по классам, в целом все являются пристойными, если сравнивать даже с автобусными перевозками в России в настоящее время.
В одном городе может находиться не только терминал ADO, но и терминалы других компаний, например, Oriente, Mayab, AU, OCC, Sur и другие, возможно даже локальные компании. Причём, действует некая система продажи билетов, что не во всех терминалах вы сможете увидеть билеты на автобус другой компании. Вместе с тем, вам могут продать билет в одном терминале, а выезд может оказаться из другого терминала (на другом конце города).
1) Самый первый и наименее бюджетный вариант - это те самые автобусы ADO. Можно просто прийти в их терминал и спросить самые дешёвые билеты. Билеты отличаются по цене в зависимости от времени выезда автобуса, времени в пути, и в ADO ярко представлены разные классы автобусов.
2) Свет не сошёлся клином на ADO. Другие компании зачастую предлагают куда более дешёвые варианты. Например, мы заметили, что Sur - один из наиболее бюджетных. Кроме того, в разных компаниях имеются свои так называемые promociones (промосьёнес): на каждый автобус есть определённая квота билетов, которые можно купить с большой скидкой, если покупать заранее. То есть, скажем, в автобусе, 60 мест (это на вскидку), и из них первые 10 билетов будут со скидкой, если об этом попросить. Обращаю внимание: надо попросить, иначе добрый дядя или тётя кассиры могут про скидку и не вспомнить. Мы обычно просили найти нам самый бюджетный вариант, и сами смотрели на экране компьютера (смущаться не нужно, кассиры - люди терпеливые и приветливые), который виден в окошко, где покупаются билеты, список всех рейсов на заданное число. Там есть отдельная колонка, называется PR, и написана цена с промосьёном.
Фото сделано в терминале ADO, так как автобус Sur отходил с их станции. Билет на Sur указан без скидки, хотя на самом деле на станции Sur скидку делают.
Хороший пример стоимости билетов из Оахаки в Мехико Сити: разница была почти в три раза (656 ADO на одного человека и 254 Sur на одного человека), а ехали мы всего на два часа дольше.
Поэтому, приехав в какой-то город, хорошо зайти в разные автобусные вокзалы-терминалы и узнать там цены на нужные даты, а также поинтересоваться наличием промосьёнов.
3) Помимо этих автобусов есть также специальные автобусные выезды в ключевые точки, но мы на таких не ездили. Билетами на такие поездки торгуют на улице (порою близко к вокзалу, а иногда и не очень). Например, из Сан Кристобаля в Мехико Сити нам предлагали доехать примерно за 500 песо с чем-то. Хотя мы познакомились с местными ребятами, которые утверждали, что можно доехать за 300 песо, но такие варианты нам не встретились. Из Оахаки в Мехико Сити нам предлагали билеты по 250 на одного человека, но мы предпочли ехать в ту же цену на Sur, просто потому что это был проверенный вариант.
4) Наконец, чтобы не пропустить, скажем про микроавтобусы collectivo. На короткие расстояния они возят исправно, и, часто, наиболее дёшево.
Если вы хотите заплатить больше всего, то также имеются туристические автобусы разных компаний. Они, не стесняясь, заламывают совсем неместные цены. Просто имейте в виду, что такие автобусы тоже существуют. Вообще, проблем с передвижением по Мексике минимум.
Продолжение ниже...
Последний раз редактировалось ak-ha 20 фев 2014, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
- эпопее с жилищем - некоторой жизни и культуре Сан Кристобаля и, на наш вкус, лучших кофе и шоколаде в Мексике - многочисленном индейском движении по освобождению в Сан Кристобале, под названием Сапатисты - сумрачной индейской церемонии в Тенехапе (пусть и не такой сумрачной, как можно прочитать на этом форуме про Сан-Хуан Чамула)
Итак, на следующий день утром, мы отправились в Сан Кристобаль де Лас Касас (San Cristobal de Las Casas). Об этом городе мы были наслышаны. Как-то раз, ещё в городе Плая дель Кармен, стоя в очереди в магазине Walmart, мы познакомились с одной женщиной из Израиля. Между прочим, Walmart является одним из постоянных мест для разговоров в очередях, наверное потому, что - несмотря на более высокие цены, по сравнению с близнецом в виде Chedraui - туда мотыльками слетаются, как на манящий известностью торговый знак, туристы из различных стран. Эти туристы, стоя в очередях, часто друг с другом заговаривают. Во всяком случае, с нами это было так. И эта женщина из Израиля выражала полный восторг поездкой в Сан Кристобаль, даже показывала нам фотографии на телефоне, утверждая, что Плая никаким образом с Сан Кристобалем сравниться не может.
Если провести прямую линию от Паленке до Сан Кристобаля, то получится расстояние примерно 110 км. Все прекрасно понимают, что такое расстояние по прямой трассе можно без труда проехать за полтора часа. Дорога из Паленке в Сан Кристобаль занимает 5 часов, потому что она ни в одном месте не прямая. Достоверно можно сказать, что это были наиболее ужасные 5 часов из всего нашего путешествия. В английском языке есть такое понятие motion sickness, на русский это переводится как укачивание, но полнокровнее будет сказать дословно "болезнь от движения". Вообще-то да, раньше в дороге нас иногда немного укачивало, но чтобы это было вот так, когда ехать практически невозможно, потому что на каждом повороте появляется чувство, что тебя раскручивают на привязанном к высокому шесту батискафе, при этом не только голова мутит и идёт кругом, но и желудок стремится выпрыгнуть на свежий воздух - такого никогда не было. А эти самые треклятые повороты на дороге от Паленке до Сан Кристобаля встречаются беспрерывно. Кажется, в народе это называется серпантином. Самое плохое, что такой эффект возникает в так называемых более-менее комфортных автобусах, которые едут слишком плавно, так что не чувствуешь дорогу, а чувствуешь только этот космический полёт. В дальнейшем было проверено, что на дребезжащих и трясущихся школьных автобусах чикен-басах по любой подобной трассе ездить многократно лучше. Но наш вам совет: если у вас есть хотя бы намек на "укачивание", то перед тем, как ехать на автобусе из Паленке в Сан Кристобаль, ничего не ешьте и не пейте. Ни крошки. Ни капли.
Наконец-то мы доехали... И... да, город поразил нас. Он понравился с первого взгляда. Чистый, аккуратный, цветной, живой, и в нём вообще ни в одном здании не было типичной мексиканской трущобной разрухи.
Дома стояли как на подбор, добротно сделанные, и почти каждый дом стремился к индивидуальности. Что нас сразу вдохновило - большое количество разных людей (какое бы слово тут лучше подошло, чтобы их описать?), находящихся в творческом поиске. Мы себя не относим к хиппи, но, как заметно из нашего путешествия и подхода к нему, чуть-чуть что-то имеется. Вот так и народ, увиденный на улицах Сан Кристобаля, сразу показался подходящим.
Сан Кристобаль когда-то давно был столицей штата Чиапас. Позднее столица была перенесена в Тукстлу Гутиеррес (Tuxtla Gutierrez), а Сан Кристобаль признано остался культурной столицей, и это не пустое слово. А ещё, Сан Кристобаль - это настоящий город индейцев, которых там очень много, и они говорят на своих наречиях.
Остановившись и оставив сумки в попавшемся хостеле в центре за 170 песо, мы прогулялись по городу и решили, что в Сан Кристобале можно задержаться. Допустим, на месяц. Тем более, что стоило таких мучений добраться туда по серпантину за 5 часов, поэтому хотелось оправдать моральные затраты. Забегая вперёд, мы прожили там чуть более 2 недель. Несколько устав от кафешной пищи, мы поспешили на рынок, чтобы купить что-то вкусное и приготовить это на кухне хостела.
Прикладываю карту с нашими собственными отметками, здесь можно увидеть, где находится как минимум 3 хостела, не отмеченных на карте гугла. Мы про них уже плохо помним, но помним, что там по тем или иным причинам нам не понравилось, вероятно там не очень. Но как заметка для экономичного путешественника такая карта полезна. Цены за отдельную комнату с кроватью на двоих: 250 песо, 140 песо и 150 песо, а в основном приемлемые варианты, которых по городу много, начинались от 250-300 на двоих. Имеет смысл помнить, что такая вещь, как хостел, не совсем надёжна с точки зрения сохранности во времени и стабильности цен.
Между тем, гуляя по городу, мы обращали внимание на таблички о ренте и спрашивали у проходящих жителей, сколько стоит в среднем найм комнаты на месяц. Ответы немного удивляли, потому что часто мы слышали, что стоимость такой ренты составляет около 1200-1500 песо. С учётом, что мы платили в хостеле 170 песо в день, захотелось найти комнату на месяц как можно скорее.
Две недели сложно уместить в короткий отчёт, поэтому разобьём его на идейные части, вместо того, чтобы всё описывать в хронологическом порядке.
Часть 1. Эпопея с жильём.
Наутро следующего дня мы договорились с хозяйкой хостела, что она подержит наши сумки в кладовой, пока мы ищем жильё на длительный срок. Сама хозяйка предложила нам остановиться в хостеле за 2000 песо в месяц, но мы уже примерно понимали цены, и решили, что можно найти дешевле. Кроме того, хостел был хотя и допустимый, но не идеальный: чтобы помыть посуду, нужно было черпать воду из бака, в котором воды периодически не водилось.
И наша комната была тёмная, чтобы жить там весь месяц, и ещё там было достаточно холодно утром. То есть, прямо морозно. Кстати, да: Сан Кристобаль находится в горной местности, и зимой без относительно тёплой куртки туда лучше не ездить: точно замерзнете, потому что ночью в долине застаивается холодный воздух. Благо, куртки у нас, россиян, были заготовлены (и ведь какой россиянин ездит по миру без шапки-ушанки?!) Получилось, что из юкатанского лета мы за неделю приехали в мексиканскую зиму.
Пройдя по улицам, искали надписи Se Renta, которых, вообще-то, было много в виде независимовисящих объявлений. Но, минус таких объявлений в том, что саму комнату не видно без фотографии, а фотографии печатают редко. Рекордсмен среди цен: 650 песо в месяц, со своими туалетом и душем в комнате (значок доллара пусть никого не смущает, потому что песо и доллар обозначаются почти одинаково. История, вроде бы, утверждает, что этот знак стал использоваться в первую очередь именно для обозначения песо, и потом северные соседи его присвоили, но классическая буква S в долларе перечёркивается двумя линиями, а буква S в песо перечёркивается одной):
Позвонили по нескольким местам, но оказалось, что там уже занято. Время шло к обеду, и это уже немного напрягало, потому что платить накрученный ценник в хостеле уже не хотелось при более дешёвых альтернативах. Между прочим, достаточно объявлений было собрано в разных yoga центрах, кафе, супермаркетах, заведениях повышенной релаксации, местах глубинного просвещения и т.п. Их много.
Наконец, натолкнулись на объявление о комнатах, и, судя по карте, это было чуть в стороне от центра, примерно 20 минут пешком. Это вселило надежду, что там окажутся свободные комнаты, так и вышло.
По адресу оказалось заведение под названием Vegano Sol, гостевой дом, изначально запланированный как веганское кафе. Нисколько не колеблясь, мы решили, что мясо там тоже будет не лишним (правилами дома это не запрещалось), потому что веганами не являемся. Встретил нас "хозяин" с распростёртыми объятиями, мы даже несколько опешили. Видимо, в его гостевом доме давно не было новых постояльцев: кроме нас там жила одна пара, и то, скоро выезжала. Хозяевами гостевого дома были мексиканские супруги. Мужчина, который нас встречал, заявил, что работает в этом доме, но как-то так он всё это говорил, с гипертрофированной любезностью, что выглядело это немного комично.
Мы остановились в комнате за 1300 песо в месяц. Душ отдельно, но в доме было три душа и три туалета. Вообще, у них были варианты остановиться на неделю, но мы решили, что можно сразу оставаться на более длительное время, потому что комната показалась подходящей, и на вопрос, не холодно ли в ней, мы получили утвердительный ответ, что в ней "ну очень тепло". Оказалось - холодно. Просыпаться утром, понимая, что сейчас высунешь нос из одеяла, и нос замёрзнет - совсем не очень позитивно. Далее выяснилось, что такая история с утром характерна для Сан Кристобаля, потому что во многих домах и отелях нет отопления. Электрические обогреватели не используются, потому что электроэнергия дорогая, а трубы и печи предусмотрены не во всех домах. Рассудив, что мы договаривались при ренте на другие условия, решили, что сейчас всё расскажем гражданину хозяину, и сойдёмся на том, что с нас будет расчёт за неделю, после чего поедем дальше (в Гватемалу).
Однако, этим рассуждениям суждено было сбыться не вполне. Заняв трагикомическую позу, хозяин заявил, что "денег больше нет! Они уже все начисто потрачены! Причём, именно на сервис!" Потому что он "уже их все потратил, договорившись о нашем обеспечении!" (чем?) На резон, что жар комнаты был несколько преувеличен, он молчал минуты две, хлопая полными слёз оскорбления глазами, а потом милостивым голосом пообещал, что выдаст нам специальный супер-обогреватель, который за считанные секунды раскалит комнату так, что в ней будет невозможно находиться. Поэтому к этому спец-обогревателю нужно относиться с особенной осторожностью. Заодно, вечером он принёс нам одеяло.
Наверное, весь оставшийся до вечера день он молился майянским богам (хотя, как майянец он не выглядел, скорее как испанец, тем более странно, как у него получилось), потому что погода в Сан Кристобале сильно улучшилась на две недели, и на ночь супер-обогреватель мы решили не просить: было прохладно, но не морозно. За эти две недели, видимо, объявления сыграли (возможно, раньше они вывешивались в других местах, и гостей было мало, а может просто совпало), и весь гостевой дом оказался полностью занят молодыми людьми: пара - парень из Мексики, девушка из Австралии, пара - парень из Швеции и девушка из Мексики, девушка из Швеции. Возможно, ещё кто-то был, но мы с ними не встречались, потому что они не готовили на кухне.
Внутри этой темы, в качестве не относящихся к ренте, а коротких быстрых воспоминаний о городе, предлагаю несколько чёрно-белых снимков. Я не мастер фотографии, но иногда хочется поиграть с фильтрами.
Наконец, погода снова похолодела, и мы вернулись к вопросу обогревателя. Оказалось, что для его использования необходимо купить уголь. Настораживало. Возможно, уголь был предложен не без расчёта, что мы его никогда не купим, но это явно не про нас. Пошли за углём, по-испански это carbón, а вот где его взять? Обратились с вопросом к проходящим мимо дедушке и бабушке, которые с максимумом дружелюбия порекомендовали нам лучший карбон на деревне (а пройти нужно было минут 10 по уже близкой к деревенской местности, где чёрных овец пасла украшенная бабушка-майянка). На вечер пришлось неприятно удивить хозяина, что уголь у нас уже есть! Стоило заметить, как перекосилось его лицо. Взяв себя в руки, он извлёк чудо-машину, которую он величественно назвал "цакль!" Честно, такого слова я нигде больше не слышал, и самое близкое, что его напоминало, это было слово "цак" из незабвенного фильма "Кин-Дза-Дза". Кстати, товарищ хозяин вполне мог бы сойти за пацака или чатланина (не знаю, что показал бы индикатор); очевидно, что ему бы пошло быть с планеты Плюк или Хануд.
К сожалению, фотографии этого прибора я не сделал, но вообще-то он попадается по Мексике, и если ещё попадётся, то приложим. Фактически, это просто металлическая коробка, с лепестками по краям. Внутрь коробки накладывается уголь, разжигается, и потом раскалённые угли греют окружающее пространство. Но на самом деле, многие подогревают на таких штуковинах лепёшки или тамали. Силы жара по всем законам физики едва ли должно хватить на обогрев целой комнаты. Кстати, внутрь комнаты это ставить нельзя, а то можно и не проснуться от угарного газа. Товарищ чатланин утверждал, что, оставив чудо-цакль рядом с дверью со стороны коридора, мы обеспечим себя теплом на долгие часы. Стоит ли говорить о том, что тепло этого супер-прибора в комнате мы даже не почувствовали, хотя если встать рядом с ним, то можно было погреть руки.
Отнесясь с иронией к цаклю и прочим неприятностям, мы решили, что через несколько дней уедем в Гватемалу в любом случае, не дожидаясь, пока израсходуется весь "рентный платёж".
Но, как говорится, на воре шапка горит. Видимо, понимая, что цакль работает только на словах, хозяйствующий гражданин решил сделать атакующий выпад.
Как мы заметили, в гостевой дом пришёл ещё один человек, и его уже некуда было селить. С чисто экономических соображений было бы выгодно выселить нас, взяв повышенную плату за две недели, и заселить товарища на весь месяц: экономическая выгода = две недели. Возможно, прокрутив всё это в голове, во время нашего завтрака хозяин с выражением убеждённости на лице потребовал от нас выселиться, потому что мол, мы пользуемся цаклем, чем доставляем ему избыточные хлопоты: кроме того, что цакль надо напрягаться и "заводить", так от него же ещё исходит какая-то неведомая грязь. Почти что мини-вулкан. И мы мол, об этом никак не договаривались, и, используя цакль, мы нарушаем условия чистого проживания в доме. Ничего, правда, что он сам и предложил нам использовать этот самый цакль? И сам его завёл? И никакой вулканической грязи от него мы не отметили. Самое неприятное, что товарищ в категорической форме заявил нам, что мы должны выметаться буквально в течении нескольких часов на все четыре стороны.
Мы тоже кое-что понимаем, и понимаем, что в подобной ситуации закон, есть он или нет, теоретически на нашей стороне. Выметаться мы не собирались (это не только не входило в планы, но и было бы критически неудобно), поэтому ему сообщили, что никакого выметания не состоится, потому что у нас всё оплачено, и даже имеется бумажка. Хорошей практикой является всегда на всякий случай брать с разных людей подобную расписку с условиями, чтобы не быть голословным, и мы такую бумажку взяли ещё в момент заселения.
Пыл и спесь гражданина начальника удалось моментально сбить сообщением, что наблюдается катастрофическое враньё от катастрофического вруна, и мы просто обратимся в полицию, и нашего испанского хватит, чтобы предъявить нужные доказательства. Тогда его как ветром сдуло, и больше он не появлялся, вероятно, будучи не в силах пережить позор своего фиаско. Вместо него дальнейшие переговоры вела его жена, которая оказалась более вменяемой. Она извинилась за своего мужа (она слышала все его изначальные обещания, и отрицать их не стала), и с ней мы договорились, что уедем через несколько дней, при этом нам вернётся часть уплаченной суммы, пропорциональная времени проживания и неудобству того, что нам приходится в спешке уезжать.
Через несколько дней мы уехали в сторону Гватемалы, и нам было возвращено 700 песо. В результате, за период более двух недель проживания мы потратили на жильё 600 песо плюс 170 песо в первый день на хостел. Хорошие новогодние скидки!
Кстати, эта ёлочка на снимке состояла исключительно из гирлянд, и её было видно из многих мест города, потому что конструкция была расположена на горе, и была большая. Мы не раз пытались дойти до этой ёлочки, но не могли точно понять, как к ней подобраться, и, в конце концов, поднялись к ней на гору.
