Мексика и Гватемала за 35 тыс рублей на двоих за 35 дней

[Vas 0500]

Ak-ha подскажите , ежели в курсе , сколько стоит аренда авто среднего класса на 20-25 дней и бензин за литр ?

[ak-ha]

Ak-ha подскажите , ежели в курсе , сколько стоит аренда авто среднего класса на 20-25 дней и бензин за литр ?

Мы не брали машину, поэтому по аренде ничего дельного не могу подсказать. Соответственно и стоимостью бензина не интересовались. Но сегодня сделал для вас фото с ближайшей заправки:

[Vas 0500]

Огромное Вам спасибо

[Хуаныч]

Очень интересное повествование, с нетерпением жду продолжения) Всё больше загораюсь желанием посетить Мексику. Интересует несколько моментов, как вы ориентируетесь на местности, расплачиваетесь ли картой или живой денюжкой, как там обстоят дела с банкоматами, пользуетесь ли услугами местных операторов связи? Слышал, что визу в Мексику дают на 30 дней, есть консульская на 10 лет за деньги не малые, а ещё какие-нибудь варианты есть? Прошу не судить строго и не кидать в меня камень, просто очень интересуюсь этим вопросом))

[Vas 0500]

Очень интересное повествование, с нетерпением жду продолжения) Всё больше загораюсь желанием посетить Мексику. Интересует несколько моментов, как вы ориентируетесь на местности, расплачиваетесь ли картой или живой денюжкой, как там обстоят дела с банкоматами, пользуетесь ли услугами местных операторов связи? Слышал, что визу в Мексику дают на 30 дней, есть консульская на 10 лет за деньги не малые, а ещё какие-нибудь варианты есть? Прошу не судить строго и не кидать в меня камень, просто очень интересуюсь этим вопросом))

Если у Вас есть виза в США , то мексиканская виза не нужна . Я считаю , что лучше получить Американскую визу на 3 года , она всегда пригодиться если планируете путешествовать по миру

[ak-ha]

Хуаныч, да пока что тянем с выкладываением продолжения, потому что это занимает не так мало времени ) Но думаю, скоро обновим.

В Плае или Канкуне можно вроде бы можно более-менее свободно платить картой, но мы, начитавшись об опасностях потери денег (а при длительном пребывании это особенно критично), платили картой только в больших супермаркетах, наподобие Walmart или Chedraui. В остальных местах только наличка. Наличные снимаем в банкоматах, находящихся внутри банков во имя большей надёжности. Банков много в каждом сравнительно крупном городе, проблем с этим нет. Мы предпочитаем снимать в Santandere с того момента, как было замечено, что у них наиболее выгодный курс обмена доллара.

Кстати, некоторые банкоматы устроены так, что надо вставлять карточку, вводить пин, и карточка находится внутри банкомата до тех пор, пока проводятся операции. Это привычно, как в России. Есть банкоматы, где надо вставить карточку, ввести пин, и карточка сразу выплёвывается. Тут надо не зевать, и провести операцию, чтобы сессия не оставалась открытой. Думаю, даже если забыть что-то сделать и уйти, то сессия сама закроется через некоторое время, но всё равно немного напрягает. Банкоматы банка Santander в этом смысле действуют как российские, что вдвойне приятно.

Никогда не снимаем в банкоматах на улице, часто против этого много где предупреждают, да и курс обмена там беспощадный. Банкоматы обычно берут фикс с каждого снятия в районе 32 песо, поэтому снимаем сумму побольше. Ещё когда снимаете деньги, там иногда есть вопрос на испанском, не хотите ли перечислить немного в фонд поддержки чего-то, если случайно нажмёте "да", то тоже спишут что-нибудь. Плюс идёт потеря за конвертацию из рублей в песо, причём сначала рубли переводятся в доллары, потом доллары в песо (это незаметно, на руки получаем только песо). Плюс будет комиссия вашему банку, если он её берёт за снятие в чужих банкоматах. Соответственно, деньги разделены на мелкие деньги под рукой, и деньги покрупнее "в секретном месте" (к примеру, в том самом ремне, о котором писали ранее - в дороге очень удобно).

Операторы связи - только местные, и нас в основном интересует интернет, просто звоним реже. Все операторы дороже и хуже российских, на звонки везде дикий роуминг, стоит выехать за пределы города покупки симки, но интернет пакеты действуют без роуминга по всей Мексике. Сначала пользовались Telcel. Интернет чисто символический даже на более дорогих тарифах (у них там сетка возможных вариантов скорости и пакеты на день-неделю-месяц). Недавно попробовал iUSACELL, интернет получше и за такую скорость дешевле, если сравнивать с Telcel, но прошёл месяц, и с меня списали каких-то лишних 380 песо, причём там было 200 песо на балансе, и 180 ещё оказалось долга. Пока что не понял почему, скоро пойду разбираться.

Виза в Мексику чуть более, чем полгода назад, получалась очень легко и быстро, на период от 6 месяцев до 10 лет (спрогнозировать, на сколько именно дадут, было невозможно). Моя подруга получила на 10 лет, я на 6 месяцев, при прочих более-менее равных с небольшим перевесом равных в мою пользу. Это туристическая виза. Насчёт консульской глубоко сомневаюсь, это что-то неправильное )) По туристической визе вам при въезде в страну надо заполнить такую мелкую дурацкую бумажную зеленоватую карточку, куда офицер впишет, сколько дней вы имеете право провести в Мексике. Обычно пишут 180 дней, хотя чисто технически, это на усмотрение офицера. Слышал про случаи, когда ставили меньше, но это крайняя редкость. Потом эту карточку надо с собой таскать, она не влазит в паспорт и мнётся, а терять её нельзя, иначе впаяют потом штраф ) После 180 дней (то есть немного до) надо выехать из Мексики и снова в неё заехать.

Можно также получать визу на 4 года, это виза для резидентов. Её два вида, одна с правом на работу, другая без. Для той, которая с правом на работу, нужно приглашение от мексиканского работодателя, что чаще всего непросто. Для той, что без права, надо показать, что доход из источников вне Мексики составляет в районе 2500 долларов в месяц на одного человека. Слышал мнение на примере реального случая, что второй вид визы, которая без права, выдаётся сравнительно легко, но там по приезде начинается морока по регистрации, дополнительным оплатам и т.п., так что если просто едете туристом, то нет смысла заморачиваться. А так резиденция даёт некоторые преимущества, например, с неё можно вроде бы (но не уверен) смениться на резиденцию с правом на работу, не выезжая из Мексики, можно обращаться в другие посольства (например, посольство США) для получения виз, получить мексиканские водительские права, и в очередях при въезде в страну меньше стоять )) А на пятый год проживания в теории подать на граждаство )

Да, кстати, как было отмечено, если у вас виза США, то мексиканская туристическая не нужна. Визу США до недавнего времени было получить достаточно легко, даже с такой причиной, что в Мексику дешевле ехать транзитом через США. Но в связи с недавними событиями между Россией и Украиной, боюсь, что скоро начнётся ужесточение режима.

На местности ориентируемся с помощью заранее загружаемых в смартфон карт. Я писал об этом раньше: Философия и экип.

[Хуаныч]

Спасибо за развёрнутый ответ, обязательно приму к сведению)

[Vas 0500]

Хотелось бы продолжения , однако , но понимаю как это напряжно по времени Будем ждать

[ak-ha]

Что можно узнать в городе за две недели, или, как говорил Маяковский (кстати, посетивший в своё время Мексику), за две недели "ноктюрн сыграть смогли бы (на флейте водосточных труб)"? За две недели ноктюрн сыграть сложно! Поэтому предлагаем несколько разношёрстных тем.

Весь этот джаз: как мы уже упоминали, в Сан Кристобале, в первую очередь, нам бросилось в глаза наличие разных, движущихся в параллельной вселенной, личностей. Пока искали хостел, мы пришли к выводу, что в Сан Кристобале на разный вкус и цвет найдутся занятия. Например, в одном из хостелов, в котором нам предлагали остановиться на месяц, когда мы проходили мимо админской комнаты, в нос ударил устойчивый и неизводимый запах марихуаны. А до этого мы разговаривали с самим админом минут 10, и в комнате никого не было, поэтому, вероятно, запах намертво въелся в стены. В этот момент мифы о мексиканском наркоконтроле пошатнулись. Мы, разумеется, никого не призываем к употреблению (и сами не балуемся), да и позже мифы о мексиканском наркоконтроле были восстановлены (в одном из автобусов в Оахаку нас, включая потайные уголки сумок, активно обнюхали с собакой; эта история будет позже), но самое задурманенное место Мексики - это старый центр Мехико Сити, где в некоторых местах свежего воздуха значительно меньше, чем характерного дыма.

Город в сопках. Типичный пейзаж Сан Кристобаля. Глядя на Сан Кристобаль де Лас Касас, в голову иногда приходит мысль, что Мексике в целом не повредило бы, если бы по всей её территории хотя бы два месяца в году случался прохладный сезон до ноля градусов. Взгляните на эти добротные дома Сан Кристобаля, насколько они выгодно отличаются от захолустья тысяч бетонных коробок вечного лета.


Благоустроенность. Почему-то добротность домов провоцирует общую чистоту и ухоженность местности.


Физические нагрузки. Замечено, что население Сан Кристобаля в большинстве своём выигрывает у остальной Мексики в плане физической формы. Похоже, ежедневное хождение по сопкам в самом деле положительно сказывается на здоровье.


В пропитанном дурманом хостеле мы не стали останавливаться, но место было популярное и креативное. Люди приезжают в Сан Кристобаль за просвещением и просветлением. Город наполнен творчеством. Такого количества разнообразных и интересных графити надо ещё поискать в остальной Мексике, и, скорее всего, найти не удастся.


Помимо графити, в городе встречаются разные мастерские художественной направленности, и кругом разбросаны их же магазинчики. Например, это изделия в одном из популярных магазинов местной художницы Кики Суарес. Слегка в стиле "детский примитивизм", поэтому на любителя.


Стены некоторых домов и мастерских оформлены крайне эпично. На втором фото нарисованные птицы летят к настоящему дереву, мм...


Скажу больше: даже обычные рисунки мелом на воротах порою удивляют. То есть, не просто там нарисована какая-нибудь ручка-ножка-огуречик, а, как например здесь, цельный персонаж-монстр, легко и непринуждённо.


В центре города находится обширный рынок всяких прихиппованных вещичек, но все эти вещички продаются как традиционные изделия окрестных народов майя. Что самое занятное - все эти, казалось бы, надуманные народы майя, в самом деле существуют. Примерно 100% людей, которые продают что-то на этом вещевом рынке, не только не похожи на юкатанцев или, скажем, оахакцев, но и общаются между собой не на испанском. Поначалу, когда первый раз видишь все эти вещи: пончо, одеяла, женские сорочки, штаны, накидки и прочее, глаза разбегаются, и думаешь, как это ярко, "искристо, остро" (Северянин тоже писал что-то о Мексике).


Но, походив между рядами денёк-другой и пощупав предметы, начинаешь замечать, что изделия у сотен продавцов уж слишком одинаковы, и поэтому должны изготавливаться на какой-нибудь фабрике, которая, скорее всего, расположена где-нибудь в столице (как мы ошибочно полагали сначала) или (как в действительности выяснили позже) в соседних селениях с низкооплачиваемым и низкоквалифицированным трудом, и откуда крупными партиями товарного транспорта это завозится в зону паломничества неформатных граждан, любителей экзотики и ценителей народного творчества.


Кое-что рука тянется купить, но далее выясняется, что у большинства из этих вещей серьёзные проблемы с качеством: швы разваливаются, штаны и кофточки обычно не оверлочены, а если это вышивка, то изображения лишь прикрываются названием "ручная работа", а на деле наваяны на левой коленке, и если взглянуть на оборотную сторону изделий от этого творчества, то там такая тайга торчащих узлов и рассыпающихся во все стороны ниток, что бразильские джунгли покажутся детской песочной площадкой.

Между прочим, индейские женщины ведут себя в Сан Кристобале немного как цыганки, постоянно привязываясь на улице во имя продажи тех же самых вещей, которые продаются на рынке. Хотя замечено, что цену сбивать легче всего именно при покупке вещей с рук. Сказываются издержки затрат на аренду палатки, но скорее - меньшая стабильность в продажах.


Однако, не взирая на активную критику выше, можете представить, что наличие множества художественных и около-художественных точек в городе создаёт свою, особенную атмосферу, во многом действительно творческую, необычную. И, кроме этого, нам встретилось некоторое количество вещей, которых мы не видели в других местах. Определить такие вещи несложно: они не массовые.

Сан Кристобаль отличается от других городов Мексики даже такой знаковой вещью, как хлебобулочные магазины (panaderias, от испанского "пан" - хлеб). Культовость панадерий - это нисколько не преувеличение. Стоит проехать по различным городам Мексики, чтобы убедиться, что мексиканцы просто обожают свои булочки. Равно как в России есть специальные молочные магазины, в Мексике кругом понаоткрыты Панадерии. Например, в Мехико Сити есть панадерии, в которых установлены автоматические двери, срабатывающие на приближение. В России такие двери используются в основном в супермаркетах, но тут, нате вам, короли улиц - Булочки.

Стандартная панадерийка, не совсем Сан-Кристобальская.


В Сан Кристобале эти самые булочки непохожи на все остальные булочки Мексики, а если булочки непохожи, то это уже серьёзная заявка на уникальность. Если в остальной Мексике булочки делаются из белой муки и сдабриваются большим количеством то ли маргарина, то ли масла, то в Сан Кристобале все булочки тёмно-коричневые, лёгкие, и на пробу ближе к сухому бисквиту, и при этом очень вкусные, на наш взгляд, приятнее обычных мексиканских. И так во всем городе. Вот здесь понимаешь, что попал в новую Мексику. Но самый олимп Сан Кристобальских булочек занимают корзиночки с кремом, похожие на наши российские, и их ещё нужно поискать. Называется это чудо прозаично "Pay de limon" (пирог из лимона), хотя где там лимон (лайм), неясно. Корзиночка состоит из нежнейшего песочного основания (если свежая), внутри средневарённая сгущенка, покрытая шапкой из мягкого безе, ням-ням. Для целевого закупа панадерии лучше всего отойти с центральных улиц куда-нибудь в сторону, и тогда цена одной булочки снизится раза в 4.

Магазин булочек, один из самых именитых в городе.


Продолжая тему еды, выскажемся о шоколаде. Многие считают, и как пишется в Lonely Planet, столицей шоколада в Мексике является Оахака. На наш взгляд, шоколада лучше, чем в Сан Кристобале мы не пробовали. Заведений с шоколадом в Сан Кристобале не очень много, а в обычных магазинах вам предложат оахакский вариант шоколада (смесь дроблёных какао бобов, перенасыщенная корицей или миндалем, язык не поворачивается назвать это шоколадом), но мы встретили пару мест, где шоколад обладает особенным вкусом.

Первым местом было ничем непримечательное кафе возле рынка (правда, владелец хвалился наградами в области шоколада и заметкой в местной газете, взятой под стекло там же в заведении), расположенное приблизительно на пересечении улиц Guatemala и 20 de Novembre, неподалёку от церкви Ex-Convento Santo Domingo. В кафе нам предложили горячий шоколад с мятой, и это было достойно, потому что шоколад обладал особыми терпкими и острыми нотами. Далее владелец угостил нас вином из каркарде, ожидая, что мы купим бутылку, но вино в наши планы не входило и, закупив шоколад (для приготовления горячего напитка) и шоколадные конфеты с перцем чили (которые не так впечатлили, как горячий шоколад), мы отправились дальше.

Второе особенное место - это Музей Шоколада, в районе улицы calle 1o. de Marzo, посередине блока между 5 de Mayo и 16 de Septiembre. Курсируя по городу, мы привлеклись названием и воспоминаниями о желании посетить подобное заведение в Белизе. В Белизе мы так и не добрались до шоколада на юге, потому что нужно было делать крюк, а здесь всё само подвернулось на дороге. Зайдя в заведение, мы были одурманены шоколадным запахом и видом стеллажей с шоколадными конфетами, тут же нам был предложен "пакетный тур" по второму этажу, в который входило: просмотр древних орудий по растиранию какао бобов,


ознакомление с историей шоколадного производства, видеофильм о сложностях выживания мексиканского сорта какао-бобов в среде завезенных из Африки вредителей растительной культуры и дегустация напитка на основе маисовой водки и какао (обрадовавшего вкусовые рецепторы). Более того, по этому билету можно было бесплатно пройти в нефритовый музей с другой стороны здания. И снова в покупке билета неожиданную пользу принес ISIC, сбросив цену в 2 раза с 30 до 15 песо на одного человека. Но наиболее из всего нам понравился горячий шоколад в чаше, выполненной в форме какао боба, поставленной на тарелочку в форме листа, а также собственноручно сделанный шоколад этого музея. Это было очень достойно. Там же можно приобрести эти чашки-какао-бобы, и пока что в Мексике мы больше нигде таких не видели. Между прочим, на фото представлен и характерный экспонат сан-кристобальской булочки.


Получив удовольствие от экскурсии по шоколадному музею, мы отправились на другую сторону здания в музей каменных фигурок, совмещенный с магазином-мастерской по продаже изделий из нефрита. Музей маленький, интересный, информационный, выдают большой бюллетень с подробным описанием всех фигурок этого музея, так что при желании всё это прочитать, вы пройдете небольшой курс распознания мезоамериканских культур этого региона, но, разумеется, все изделия (кроме одного) - это копии, оригиналы которых находятся либо в Мехико, либо в Нью-Йорке, либо в Лондоне. Там же отведена отдельная реконструированная комната под гробницу мексиканского царя, с засушенной змеей на входе.


Это вход. Кто-то постарался, создавая его, правда?


В Сан Кристобале есть интересная традиция: улицы красных фонарей, на которых вы за бросовую цену можете купить красавцев, завернутых в листья кукурузы. Это отличается от улицы красных фонарей Нидерландов хотя бы тем, что в Сан Кристобале купленных красавцев можно съесть, и именуются они "тамали". Каждую субботу на улицах города обычные семьи вывешивают над своими дверями красные фонари, означающие, что сегодня вы можете, постучавшись или позвонив в дверь, купить домашний тамаль. Эту традицию можно назвать "улицы красных тамалéй".


Что ещё отмечается в Сан Кристобале - это церкви. Церкви названы в числе наиболее популярных достопримечательностей, и - как и у многого другого, касающегося этого города, - у церквей наблюдаются отличия от церквей остальной Мексики. Во-первых, церкви чаще всего расположены таким образом, что к церкви нужно подниматься наверх по сопке, что, между прочим, пронизано символизмом, как бы для того, чтобы прийти к божественному, необходимо восхождение, а также усилие. Восхождение вознаграждается чарующим видом окрестностей с высоты, а город окружён церквями таким образом, что именно они часто видны из разных точек с низины. Во-вторых, часто фасад церкви разукрашен узорами, порою цветными.


Сан Кристобаль специфичен и тем, что в его пределах зимой в шортиках и маечке можно замёрзнуть. Возможно, в силу этого, вскоре после Нового Года, мы наблюдали в городе такое неожиданное чудо, как каток. Разумеется, каток был не природного, а рукотворного происхождения, для поддержания его хладоспособности использовались спецмоторы, но в контексте всеобщей прохладности каток выглядел едва ли не естественно. На катке имелось некоторое количество молодых людей, с энтузиазмом помогавших участникам конько-движения перемещаться по льду. Условиями проката мы не интересовались, но выглядело всё прилично, и роднило наши северные души с этим хладным мексиканским градом. Езда на катке, как и в России, проходила под музыку, но плюс к тому ещё и под видеоряд. Особенный бонус тем, кто узнает певицу на экране.


Между прочим, встречалась на просторах интернета такая история про ещё одних представителей северных широт, канадцев. Собрались они поехать из солнечного Мехико в Сан Кристобаль "на ПМЖ", и, мол, говорят - "мы - горячие канадцы, нам зима не страшна, одеваться тепло не будем". А их предупреждали: дома и отели отапливаются редко. Прибыв на местность со всем апломбом, они взвыли от холода уже через два дня. И ведь легко можно поверить.

Городская ёлка в Сан Кристобале.


Ещё пара типичных видов.


Вид на Сан Кристобаль с дороги на близлежащей горе. Хорошо заметно, что горы окружают этот город.


Зато посмотрите, вот так просто в садочке растут натуральные апельсины.


Помимо апельсинов встречаются такие прелестные растения.


Из интересных вещей: целый магазин свеч, в основном церковных. Такого количества свечей в продаже за один раз я не помню.


Кстати, в первой части истории про Сан Кристобаль нами упоминался некий пестуемый товарищем из снимаемого нами жилища цакль. Недавно засняли его на улице. Вот это чудо для массированного обогрева, особенно востребованное в городе:


Что ещё роднит Сан Кристобаль с Россией-матушкой, и даже более - с Сибирью-старушкой, так это неожиданно встреченное объявление. Видимо, всё-таки, российский народ тянется к зиме. Объявление мы не сфотографировали, но суть его: в этом мексиканском городе, чего совсем не ожидаешь, кто-то собрался проводить боевой фестиваль Сибирского Вьюна. Не буду говорить, что я думаю по поводу этого направления деятельности... Но удивительным является то, как какой-то человек из заснеженной Сибири приехал в Сан Кристобаль и привёз туда столь неоднозначный, спорный вид занятий, как Сибирский Вьюн. Далее, не владея испанским (потому что на семинаре должна была присутствовать переводчица), он сумел убедить общественность в пользе этого дела, кажется, даже открыл собственную школу и набрал народ. Как минимум, однако, в Сан Кристобальской школе Сибирского Вьюна имеется хотя бы один недостаток: Sibirskiy Vjun читается как "Сибирский Вхун". Все желающие могут увидеть пример их активности по этой ссылке.

А вот посмешившее своим названием кафе "ням-ням". Не знаю точно, то ли в испанском передающее удовольствие от вкусности междометие совпадает с русским языком, а то ли это ещё один след русскоязычного влияния.


Даже на этом родство Сан Кристобаля с Россией не оканчивается, хотя русскоязычных мы встретили в городе всего один раз и то, услышав лишь обрывок речи. Гуляя по городу, мы обнаружили заведение под названием "Киноки". Российскому уху сразу становится понятно, что это можно связать с кино. Однако, если рассудить, то ни мексиканский язык, ни американский, словом "кино" не пользуются. Выяснилось, что это мелкий кинотеатр для просмотра авторских фильмов, и что название это придумано каким-то российским же основателем проекта, что мы почерпнули из брошюры этого заведения. Причём, бармен (поскольку мини-кинозал объединён с баром) не помог нам в получении дальнейшей информации, сославшись на то, что работает в заведении всего две недели. Но из брошюрки же мы почерпнули, что слово "Киноки" расшифровывается не иначе, как "Кино" и "Очи". Добро пожаловать в Сан Кристобаль, дорогие соотечественники. Место паломничества российских начинаний.


Впрочем, внутренний интерьер подобных заведений чаще оставляет желать большего комфорта, хотя вполне атмосферно. Именно это не Киноки, а какой-то другой подобный кинотеатр.


Да, помимо Киноки мы насчитали в городе ещё несколько (как минимум ещё два) подобных заведения, в которых на экраны через проектор выводятся фильмы. Теория гласит, что подобный просмотр фильмов является бюджетным способом сходить в кино. Но практика с теорией расходится. Если ходить по средам в Cinemex, а это сеть хороших больших кинотеатров, то два билета в Плае дель Кармен обойдутся в 38 песо (каждый по 19 песо). Вход в мини-кинотеатры с проектором обойдётся на двоих в 60 песо. Это контра-экономия. Но зато близко, и фильмы не современно-кассовые, а из разряда "редких" и "подумать", и обычно с субтитрами для приезжих. Из всех остальных заведений подобного рода у Киноки оказался самый приятный экран. А Cinemex мы в Сан Кристобале не нашли, только его соперника, Cinepolis, в котором цены уже выше.


Ещё в Сан Кристобале был найден совершенно бесплатный мини-кинотеатр, и там показывались, как мы поняли, классические фильмы мексиканского кинематографа, без субтитров. Мини-кинотеатр находится в заведении, совмещающем бар, магазинчик и зал для просмотра. Там часто проводятся местные творческие мероприятия, например, чтение стихов всех желающих (как-то раз было замечено чтение стихов автором в почти совершенно пустом зале, главное то процесс, аудитория вторична). Находится это местечко на пересечении улиц 5 de Marzo и 28 de Augosto.


В таких мини-кинотеатрах мы посмотрели следующее (перечислю, потому что это интересно, тематично и рекомендуется к просмотру):

- "В Поисках Шугармана" (Searching for Sugarman) (http://www.imdb.com/title/tt2125608/). Рейтинг на imdb 8,2 - и он оправдан. Фильм сделан под документальный, про американского музыканта, которого в США, вроде как, никто не слушал, и который, по слухам, в связи с этим застрелился прямо на сцене. В США про него так и не узнали, но неожиданно он приобрёл оглушительную популярность в ЮАР. Пара ребят из ЮАР решают узнать больше про него (фамилия музыканта Родригес), но понимают, что это практически невозможно, потому что информации никакой не осталось, даже имя его неточно. Далее события развиваются как в настоящем триллере, занимательно и неожиданно. Спойлеров не будет, и сильно советую посмотреть всем любителям музыки 60-ых.

Между делом покажу ещё некоторые картинки города. Такое марево периодически возникает как эффект предзакатного солнца.


А вот такой замок показался на вершине одной из сопок по дороге на отдалённый рынок. Неведомо, кто его построил и что вообще это такое, но изумляет.


- "La Bestia" - "Зверь". Это фильм на интересную тему, которая могучим гарпуном время от времени волнует воды умов форума Винского. Не раз всплывают предложения или мечты, связанные с тем, чтобы перебраться в Страну Бесконечных Возможностей через границу Мексики в обход законов, виз и кордонов. Не знаю, почему, но мне эта тема тоже всегда была интересной. Нет, не потому что я хотел бы просочиться подобным образом на территорию "добра с кулаками" и потом, при поимке, получить пожизненный бан на посещение, да и виза в чертоги сея на настоящий момент у меня имеется (одновременно по ней обеспечивается благополучный въезд в Мексику). Но от этой темы веет каким-то истинным романтизмом. Вот так взять, куда-то ринуться на покорение манящей страны, зачастую с минимальным знанием языка...

Думаю, если бы я родился и вырос в забытом судьбой посёлке Панамы́ или Гонду́раса, то без сомнений отправился бы перелезать через высокий забор, разделяющий два мира на одном континенте. С другой стороны, будь я журналистом с гражданством Соединённых Штатов, то, вполне возможно, постарался бы снять подробный фильм (получше Ла Бестии) о переходе людей через границу.

Фильм плохенький, снят хуже, чем любительская свадьба, но на эту тему попадается не так много достоверных материалов, а тем более видео. О фильме особенно говорить нечего. Ла бестия - это условное название поезда, который едет с южной границы Мексики в центр. Людей, которые  со всей Латинской Америки хотят на крыше этого поезда пробраться через Мексику до границы США, поджидают постоянные опасности, грабежи и насилие.

Заодно ещё одно фото города - собственно свадьбы. Разгуливают такие новобрачные с толпой по городу, кидают в прохожих конфеты и взрывают петрарды.


Но для всех романтиков: есть тут один русский знакомый, у которого уже официальный трёхлетний (а неофициальный, кто его знает какой) бан на въезд в США, и предлагал он другому знакомому без визы доехать до Тихауны, откуда, взяв машину, немного покататься нелегально по США и вернуться обратно. Сразу говорю, это путь в никуда. Не надо так ехать "покататься", потому что не получится. Зато недавно удалось поговорить с двумя мексиканцами, из первых уст выдавших примеры собственной жизни.

Один мексиканец уехал легально в США ещё больше 20 лет назад (в начале 90-ых), но остался там, просрочив визу, и даже открыл собственную риелторскую контору. Конечно, он знал других мексиканцев, и, по его словам - он был убедителен, - когда кого-то из этих ребят поймала иммиграционная служба, а дело было в четверг, и пойманный мексиканец в тот же день выехал в Мексику, то в понедельник перебежчик уже снова вышел на работу в США. Впечатляет, а главное, какой ответственный сотрудник.

Второй мексиканец рассказал о своём нелегальном въезде. Дело было в 2005 году, и в то время тариф составил 2000 долларов, которые были заплачены родственниками героя истории группе проводников. Кстати, дяденьке на тот момент было за 45, лет под 50. Он сказал, что доехал до Тихуаны, там он ожидал сбора группы и подходящего момента в течение примерно дней трёх. После чего все собрались вместе с проводником-"койотом" и шли примерно часа три, оказавшись в США. Причём, он думал, что идти нужно будет чуть ли не часов 12 через изнурительную пустыню, но всё оказалось намного приятнее и быстрее. Единственный инцидент в процессе - это был человек с собакой, и собака начала громко лаять, так что все подумали, что это иммиграционная служба, но это был просто американец с собакой, который, кроме того, пожелал им удачи. Далее их всех ждал автобус, в котором они минут 30 ехали в индивидуальных металлических ящиках до пункта остановки, где все немного отдохнули, и их покормили (вот, 2000 не зря платили, сервис американский). После этого они уже разделились и отправились по разным направлениям. Он ехал глубже в Калифорнию в кузове грузовика, прикрывшись тряпками, где в кабине сидели две белых девушки и один белый мужчина. По его убеждению, оснований для проверки грузовика было ровно ноль. Между прочим, группы перехожденцев с этими проводниками формировались примерно раз в неделю по 10 человек в группе. По 2000 долларов с каждого. Такой вот бизнес на границе Мексики и Штатов.

- Последний фильм, который мы смотрели, был посвящён Сапатистам (Zapatistas). Это индейское движение, которое родилось в Чиапасе, рядом с Сан Кристобалем. Смысл движения в том, чтобы права нищих индейцев из окрестных деревень были признаны в мексиканском обществе. Город потрясали микро-революции. Здание муниципалитета за последние пару десятков лет захватывалось неоднократно группами вооружённых индейцев в масках. Это не шутки, это существует в самом деле в современное время, хотя подобную борьбу индейцев с правительством сложно вообразить. Представьте, сколько людей в Сан Кристобале говорит на майянских языках, а их очень много. Символика Сапатистов продаётся по всему городу.


Признаться, мы никогда не думали, что столкнёмся с местностью, где настоящие, а не выхолощенные цивилизацией, индейцы ведут активную политическую борьбу против правительства. Подробнее о сапатистах и индейцах Сан Кристобаля расскажем в следующей части.

Продолжение ниже...

[Warlockkk]

Добрый вечер, ak-ha.

Очень интересуют расходы за 2 недели в Сан Кристобале, кроме жилья.
Напишите, пожалуйста, сколько и на что потратили. можно кратко.

[ak-ha]

Если кратко, то ориентировочно 2500 с чем-то рублей на еду. Закупались только на рынке в плане фруктов и овощей, и в супермаркете - если разные сыпучие. На рынке всё очень дёшево, вот примерно цены (это у меня записано, но к сожалению не в кг): 4 мелких дыни 50 рублей, большая связка маленьких "доминиканских" бананов 50 рублей, 25 рублей кабачки - около ведёрка, броколи около 20 рублей за одну большую броколину, папайя 30 рублей, красные бананы несколько штук 7,5 рублей, ведёрко морковки 25 рублей. Воду не покупали, потому что можно было кипятить воду из крана, нам сказали, что вода нормальная, и сами хозяева её пили. В остальной Мексике воду обычно нужно покупать в бутылях. На кино около 500 рублей, на кафе и всякие булочки не больше 500 рублей (в кафе не ели, в основном пили кофе, пока грелись). Ещё 500 рублей на всякие мелочи. Одежду не стали покупать. Получается в пределах 4000 рублей. Очень экономно )

[Warlockkk]

То есть 4000 рублей на 14 дней проживания там, кроме жилья- это вполне?? или все же лучше побольше?
а мясо вы ели? я к чему: вы ужимались в бюджет или просто так получилось?

[ak-ha]

Мы не ужимались. На самом деле, мы делали практически всё, что хотели, только не ели в кафешках, но если что-то совсем замечательное подворачивалось, мы это пробовали. Мясо ели, да. Кстати, ещё мы не брали алкоголь, он тоже может быть статьёй расходов. Город очень специфичный и приятный, там можно много где гулять, шататься по рынкам, пробовать мелкие местные штуки - нам всё это нравится, и на это уходит минимум средств.

Я думаю, если ужиматься, то можно прожить существенно дешевле. Большинство местных именно так и живёт, для них 4000 рублей - это много. Как-то мы шли по второму рынку (там есть второй рынок, обычных вещей) и увидели индейскую бабушку, которая продавала сыр. Там в Сан Кристобале есть несколько характерных видов сыра Queso Crema, Azadero и Quesillo. Мы решили купить по мелкому куску каждого вида сыра, был день. Не помню, сколько это стоило, но немного. Купив, мы дошли до одного конца павильона и вернулись той же дорогой - женщины уже не было ) В голове возникла правдоподобная мысль: мы сделали кассу этой бабушке, хотя купили то всего ничего.

Проблема в другом: насколько быстро вы сможете найти жильё (а лучше сразу искать утеплённое жильё, с печкой или как-то так расположенное, но чтобы отопление было не от электричества), не ориентируясь в мексиканских реалиях - это раз. Второе - чтобы это была экономная сумма, нужно готовить самим, то есть жильё нужно искать сразу с нормальной кухней. И третье - за сколько вам будут продавать продукты на рынке. Индейские продавщицы, когда видят иностранцев, то считают, что это богатые американцы, которым можно, а то может быть даже лучше и благороднее - накрутить стоимость. Кстати, они знать не знают ничего про Россию. Для них белый человек - это американец. И при покупках с задачей экономии тоже нужны некоторые навыки. То есть, я уверен: если будете жить в Сан Кристобале некоторое время с замыслом не тратить много, то через некоторое время вы сможете так жить, не потеряв в качестве жизни. Но поначалу растраты могут быть больше задуманных.

[Лёля 3452]

ak-ha, как же мне нравится Ваш отчет. Без спешки, с толком, чувством, расстановкой. Как бы и я хотела вот также прожить в полюбившейся стране несколько месяцев, чтобы неспешно бродить по городу, покупать продукты на рынке, сидеть в ставших уже любимыми кафе, здороваться с соседями. Буду смотреть на нетуристическую жизнь в Мексике Вашими глазами, представляя, что это я иду по той улочке в гору или пью шоколад в Сан-Кристобале. И пишите, пожалуйста, пишите, своим мечтающим читателям побольше.

[Vas 0500]

ak-ha, как же мне нравится Ваш отчет. Без спешки, с толком, чувством, расстановкой. Как бы и я хотела вот также прожить в полюбившейся стране несколько месяцев, чтобы неспешно бродить по городу, покупать продукты на рынке, сидеть в ставших уже любимыми кафе, здороваться с соседями. Буду смотреть на нетуристическую жизнь в Мексике Вашими глазами, представляя, что это я иду по той улочке в гору или пью шоколад в Сан-Кристобале. И пишите, пожалуйста, пишите, своим мечтающим читателям побольше.

Присоединяюсь .

[ak-ha]

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas.
(Emiliano Zapata)

Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях.
(Эмилиано Сапата)

Ближайшая революция, которая произойдет в Мексике, будет исходить из штата Чиапас. Такое самонадеянное утверждение может закрасться в голову после недельного прибывания в спокойном туристическом городе Сан Кристобаль де Лас Касас. Прибыв в этот город, мы, помимо восхищения его необычностью, краем глаза стали отмечать на стенах некоторых домов то, что называется по-русски "какая-то нездоровая канитель". Какие-то люди в масках, военизированные фигурки, изображения Че Гевары с призывами сражаться до конца. "Что за ерунда?" - поначалу подумали мы, что это за местные террористические поползновения и что за революционные настроения, не Куба же 50-ых годов. С какой стати тут фигурирует Че?


Далее была отмечена молчаливая борьба некоторых жителей с вышеобозначенной символикой: портреты людей в масках кто-то отдирал со стен, кто-то диверсионно лепил снова, дерзко подмазывая плохо отлепляемым клеем. В конце концов внимательного наблюдателя всё это начинает не то, что тревожить, но, как минимум, интересовать, потому что к загадке добавляют цифры 1984, 1994, 2014 - и что же оно такого намечается в этом неспокойном 2014 году?


Разговоры с местными жителями прояснили ситуацию. Оказывается, в Сан Кристобале действует обширная повстанческая организация под названием EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional – Армия Сапатистов по Народному Освобождению), о которой мы сейчас расскажем.


Чтобы охватить ситуацию в полном объёме, необходимо представить население Сан Кристобаля. В предыдущих частях отчёта мы уже упоминали, что по городу гуляют индейцы, что на рынке продавцы общаются не по-испански, но на поверхности это может выглядеть просто как какие-то элементы экзотики. В действительности же, это реалистичная повседневная жизнь города, который буквально состоит из настоящих индейцев. Пойдите на рынок за продуктами, и вы увидите там индейцев, которые торгуют овощами, фруктами, мясом, птицей.


Пойдите на вещевой рынок - тоже увидите там индейцев. Когда вы ходите по улицам, то вы снова их видите.


От мала до велика индеанки продают сувениры и одежду.


Определить их несложно: в основном женщины носят юбки из чёрной овечьей шерсти, зачастую на ногах у них надеты босоножки без каблука, независимо от погоды, сверху часто носится цветная блуза, иногда расшитая орнаментом. Если холоднее, то поверх блузы надеваются тёплые кофты. За спиной у многих молодых женщин, да и у женщин постарше, нередко подвязан ребенок.


Мужчины в основном одеты более по-мексикански, то есть, ничем особенно не выделяясь среди обычного неиндейского населения. Но мужчины более позднего возраста, лет пятидесяти, уже чаще могут носить традиционную одежду: вязанный жилет из овчины черного цвета почти до колен, покрывающий светлую рубаху. Снизу тёмные штаны, на голове соломенная шляпа. Нередко можно увидеть, как через плечо перекинута характерная мягкая сумка.


Эти костюмы не совсем соответствуют тому образу индейцев, который сложился в мировом сообществе. Путешественники - люди образованные, и поэтому некартинному внешнему виду индейцев Сан Кристобаля едва ли удивятся, и возглас: "Эй, если это индеец, то где же перья?" - мы не услышим. Индейцы этого региона делятся на четыре основные группы, одноименённые названиям используемых языков: tzotzil, tzeltal, tojolable, ch'ol.


А теперь особенно серьёзно: эти многочисленные индейские группы, которые живут в основном не столько в Сан Кристобале, сколько в огромном множестве деревень штата Чиапас, вовлечены в трудное положение. Так сложилось в Мексике, что власти этой страны насквозь пропитаны коррупцией. Как и многие другие власть имущие, мексиканская элита стремится к тому, чтобы легализовать в своих руках владение или управление земельными территориями. В результате, все эти индейские деревни оказываются что-то кому-то должны, облагаются новыми налогами, используются при манипуляциях в процессе всеобщих выборов. Кроме того, поскольку деревень много, и они цивилизационно мало интегрированы в общественные взаимоотношения, им не хватает медицинского обеспечения, высока детская смертность, нет доступа к общегражданскому образованию, но это скорее в силу бедности.


Все эти причины привели к тому, что в конце XX века среди индейских общин произошел бунт, и были выдвинуты политические требования к властям Мексики обеспечить индейцев лучшим здравоохранением, автономным самоуправлением и перераспределить земельное управление. Надев на себя чёрные маски, группы вооружённых людей ворвались в здание Сан Кристобальского муниципалитета и захватили его. Мексиканское правительство, разумеется, сразу ввело войска в Сан Кристобаль, но поймать никого не удалось, потому что индейцы, не будь дураками, растворились из здания муниципалитета, не дожидаясь, пока их расстреляют. Конечно, это была продуманная стратегия со стороны индейцев (называющих себя "сапатистами" - название идёт от фамилии военного деятеля времён мексиканской революции 1910 года Эмилиано Сапаты), руководителем движения которых с 1994 года бессменно является субкоманданте Маркос.

"Me imagino un pais mejor. Donde la gente que trabaja pueda hacerlo con tranquilidad y no esté con la angustia de qué va a pasar. Donde la mujer pueda caminar en una calle sin ser agredida, secuestrada, violada. Donde los niños no sean prostituidos por gobernadores preciosos. Donde los trabajadores de los medios de comunicación no tengan que disfrazar la noticia o manipularla la información para producir lo contrario... uno mejor definitivamente..."
(Subcomandante Marcos)

"Мне представляется лучшая страна. Где рабочие люди могли бы спокойно заниматься своим делом и не беспокоиться о будущем. Где женщина могла бы гулять по улице, не опасаясь нападения, похищения или насилия. Где дети не становились бы проститутками за правительственные побрякушки. Где журналистам не приходилось бы переиначивать новости или манипулировать информацией так, что в итоге получается нечто противоположное... Определённо, мне представляется лучшая страна..."
(Субкоманданте Маркос)

Зависимая журналистика, коррупция... Знакомые слова. Не даром говорят о схожести Мексики и России.


В отличие от прочих, менее значимых руководителей движения, Маркос - основной идеолог и духовный лидер сапатистов - не является потомком майянских народов, и, как сказали бы в России, "не обошлось без сианистской помощи", или "Госдеп проплатил". Но, скорее всего, Маркос попросту оказался искренним энтузиастом своего дела, образованным предводителем несчастных майянских фермеров. Практически, сейчас ушли в прошлое все знаменитые революционеры XX столетия, как то Че Гевара, Махатма Ганди, популярный в Мексике Троцкий, а, кроме того, Мартин Лютер Кинг, Жанна д'Арк (ну ладно, она не совсем по теме), в общем, ушли в прошлое все эти люди, именами которых народы вдохновлялись на революции, но в XXI веке в Мексике живёт и ныне здравствует революционер постиндустриальной эры, субкоманданте Маркос, хотя в России мало про него слышали. Внешний вид его узнаваем: из под надетой на голову чёрной вязанной маски с прорезями для глаз и рта неизменно торчит невынимаемая трубка с табаком, на тело надет военный сюртук, перехваченный толстым армейским ремнём, плечи украшает связка патронов. Человек поработал над образом. Черчилль вошёл в историю с гавайской сигарой в зубах, Че Гевара - с надетым поверх непослушных волос беретом свободы, субкоманданте Маркос уже сейчас может изображаться как символ индейского освобождения в узком смысле, и революции XXI века в широком смысле.


Фотографию субкоманданте мы, по понятным причинам, сделать не смогли, но поскольку его портрет без визуального подтверждения будет неполным, честно на правах цитирования возьмём одно его фото из Википедии.


Шутки шутками, а определенные заслуги у Маркоса перед индейским сообществом имеются. Пусть индейские проблемы региона не были решены, но этот человек поднял движение, привлёк внимание к больному вопросу, и его действия не привели к вполне вероятным тотальным кровавым жертвам (хотя жертвы были, в том числе не имевшие отношения к бунту), как, например, волнения в 60-е годы - всего лишь менее, чем за 30 лет до начала активности EZLN - когда в Мехико на площади трёх культур были расстреляны несколько сотен протестовавших студентов, за 10 дней до начала XIX летних Олимпийских игр в Мехико. В 1994 году, когда участники EZLN под командованием Маркоса заняли здание муниципалитета, Маркос понял, что нет смысла дожидаться расстрела армией, и все индейцы благополучно растворились в местной среде.


Далее последовали бесконечные переговоры, подписания договора, закрепившего требования местных жителей, но в дальнейшем все эти требования и договоренности мексиканским правительством рассматривались как несущественные. Сапатистам, впрочем, в рамках проходившей на тот момент предвыборной кампании было позволено провести манифестацию, так называемый Сапатур в 2001 году, когда индейцы приехали в Мехико, в масках, и выступили перед широкой общественностью, однако никаких изменений не последовало. Правительству невыгодно выполнять требования как минимум потому, что вся политсистема Мексики коррумпирована, и перераздел влияния означает, что кто-то богатый потеряет что-то дорогостоящее, чей-то родственник не сумеет ещё нажиться на регионе, а политическая власть покажет пример, что какие-то там крестьяне в силе добиться поблажек, и это может возмутить большое количество остальных крестьян страны. В общем, индейцам мало что светит.


В 2004 году волнения повторились снова, в регион была введена армия, вновь начавшая теперь подробно шерстить по деревням. Тогда за дело активно вступились женщины. У мексиканских солдат, какими бы пустоголовыми некоторые из них ни были, всё-таки есть моральные ограничения в отношении женщин, и когда десятки женщин выбегают на дорогу и стучат по бронетранспортёрам скалками, солдаты только разводят руками. В настоящий момент в Чиапасе держатся военные базы, которые в случае чего смогли бы быстро задушить очередную попытку захватить муниципалитет на новом витке символичной цифры 4 в конце года: 1984, 1994, 2014.


В самом начале движения многие люди наслушались пропаганды о том, что сапатисты - это террористы. Но с течением десятилетий всё более широкая общественность принимает позицию сапатистов. Сегодня практически в любом магазине люди на вопрос о символике движения отвечают с подчёркнутым уважением к этой теме. Возможно, сыграло роль частое избегание сапатистами кровопролитий и открытых вооруженных столкновений, а также насущность их требований, настолько, что даже проправительственные средства массовой информации, роль которых в сознании обычных граждан чрезвычайна, не смогли очернить этот образ. Одним из символов движения, помимо индейцев в маске с прорезью для глаз, стала индейская женщина с повязанным на лицо ниже глаз платком и с ребёнком за спиной.


Подобная практика некровавого столкновения, похоже, единственная, которую могут себе позволить сапатисты. В противном случае, можно не сомневаться, что несколько деревень для острастки уже были бы вычищены танками мексиканской армии, которую мексиканское правительство так любит прославлять, устраивая выставки военной техники на главной площади Мехико.


Это также говорит о том, что у сапатистов нет реальной силы и реальной возможности повлиять на обстановку в штате. Остаётся только выращивать в себе дух независимости и надежду на то что, когда-нибудь положение в Мексике поменяется к лучшему.


"Todo militar, y me incluyo, es un hombre absurdo e irracional. La violencia es siempre inútil"
(Subcomandante Marcos)

"Все военные, включая меня самого - люди абсурдные и иррациональные. Насилие всегда излишне".
(Субкоманданте Маркос)

Эта ситуация с сапатистами даёт богатый материал для воображения приезжих туристов, которые способны почувствовать ностальгические нотки революции, купить распространённые майки с изображением Че Гевары (признанным сапатистами одним из символов движения),


или субкоманданте Маркосом (являющимся живой легендой движения), или девушки с повязкой на лице (выступающей индейской альтернативой феминизма).

В следующей главе мы расскажем, как съездили в экзотическое место, индейскую деревню Тенехапа, которая одновременно считается одним из важнейших мест, называемых колыбелью сапатистского движения.

Продолжение следует...

[EsperanzaN]

Уважаемые знатоки! Вопрос от телезрителя.
Правильно я понимаю, что именно в феврале присутствуют многие составляющие для путешествия по Мексике :
-нет дождей;
-нет жары;
-сезон миграции китов продолжается (в целом, декабрь - апрель, правильно?)
-фламинги и прочие пернатые еще тусуются в акватории моря Кортеса (январь-февраль-март);
-по всей стране национальный карнавал.
Поправьте, если что-то не так.

PS/ Действительно, уместно торговаться везде, начиная с отелей и заканчивая магазинами?

[ak-ha]

На вопросы насчёт дождей и жары достоверно по всей Мексике ответить не смогу. Но вообще, зимой на Юкатане было очень комфортно, если сравнивать с летом - летом жара была всепоглощающая, а зимой очень даже мило. А вот в Сан Кристобале напротив, думаю, что летом было бы приятнее, особенно ночью. Киты точно сезонны, но не вспомню когда, а фламинго вроде всегда есть, вопрос в том, сколько их )) Карнавала нигде нет в любое время )) Или, можно сказать, везде есть - тут смотря что считать карнавалом ) Чисто технически настоящий карнавал проходит в редких местах в строго определённое время года, но просто танцы-веселье можно найти постоянно.

Торговаться уместно. В магазинах уместно просить скидки, в отелях и при съёме жилья тоже. Ненавязчиво. Надо сказать, что сами местные торгуются редко, но если начинаешь с ними торговаться, то они не возражают. Мексиканский народ вообще очень душевный в плане общения, им и просто переброситься словами приятно, даже если ничего не покупаешь. Помимо торга, нужно в первую очередь понять реальное положение вещей по ценам, потому что вам как иностранцу (а может и просто "по доброте неизъяснимой") легко могут накручивать в разы. Имеет смысл понимать, что если что-то где-то продаётся, то, скорее всего (за редким исключением), где-то рядом продаётся что-то похожее. Важно пройтись по рядам этого "похожего", найти и сравнить ценники, которые некоторые продавцы не выставляют.

Например, недавно ходили покупать обувь на рынок. Увидели подходящие кожаные туфли, решили брать. Продавец говорит: стоит столько-то, начали спрашивать, сколько сбросит - ок, сбросил где-то 20%. Ниже ни в какую не хочет. Говорим - ок, подумаем, погуляем и вернёмся, если это правда низкая цена. Продавец - "без проблем". Между прочим, продавцы очень приятно реагируют обычно, когда им говоришь, что нужно подумать - не сердятся, не навязываются, - только несколько раз было, что злились. Начинаем по рынку искать ценники на подобные туфли - видим, продаются ровно такие же, но с ценой более, чем в два раза меньше, то есть на 50+% меньше. Такое часто бывает, поэтому торговаться мало, нужно понять, сколько это примерно стоит. Особенно веселит всегда наблюдать, как американцы покупают что-нибудь, они часто очень добрые, между прочим. Не то, что не торгуются, а ещё и сверху дают, на "поддержку голодающих и нищих мексиканцев", пару раз такое видел.

В Оахаке мы купили еду в комедоре на одном рынке, и там были общие столы. Мы подсели к пожилой американской паре, путешествовавшей по Мексике каждый год, и разговорились (а приятно и ностальгично поговорить по-английски после такого количества испанского, тем более, что пока что на английском словарный запас лучше и говорить проще). Нужно было видеть лицо этой американской пары (очень милые, кстати, люди), когда мы им сказали, что за жильё в Сан Кристобале за две недели заплатили около 45 долларов ))

Хотя в основном "покупной благотворительностью" занимаются, наверное, пожилые американцы. Молодые ребята часто склонны экономить, своих денег у них не так много. Но пожилых американцев на все миллионы мексиканских продавцов не напасёшься, поэтому в общественных местах торговаться всегда уместно.

В отелях и магазинах цены более фиксированные, или, если покупаешь что-то в истинно нетуристическом месте, где местные обычно не торгуются, - там цены тоже более фиксированные. Но если покупать не одну вещь, а две или три, то можно смело просить скидки. Недавно покупали две рубашки - по отдельности на них скидку никак взять не удалось, а на две рубашки девушка уже согласилась сбросить около 15%. Или, например, если точно знаешь, что останешься в гостинице на несколько дней, то можно это ставить как аргумент. Не факт, что прокатит, но может сработать.

Честно говоря, до Мексики никогда в жизни не торговался нигде. То ли в России это не очень принято, а то ли само чувство, что раз ты иностранец, то тебя пытаются немного обчистить, но сейчас я прямо вошёл во вкус, какой-то азарт даже нездоровый проснулся )) Аж интересно, получится ли сторговаться или нет - надо, не надо, всё равно начинаю торговаться со всеми. Что Мексика сделала с человеком )))

[EsperanzaN]

ak-ha, спасибо большое за ответ! И плюсик Вам за отчет!
Я на форуме уже читала, как люди колоссальные скидки получают, торгуясь при аренде авто, съеме жилья, покупках и т.д. Вопрос просто, принята, в целом, процедура торговли в данной культуре или нет. В Азии сам процесс торга, по-моему, и продавцам ведь доставляет удовольствие!
Эт-то Вы просто еще юный или давно с просторов нашей бескрайней Родины выехали. У нас сейчас везде можно поиграть ценой; даже покупая внедорожник к салоне, намекнешь на бонусы - получишь комплект зимней резины или страховку в подарок, нет-нет!

[Vas 0500]

Ищу билеты по гуманным ценам на октябрь-ноябрь и попутно читаю про Мексику , составляю маршрут и считаю дни . Скорей бы