Мексика частями. Часть 1: до Белиза и обратно.

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Мехико – Вильяэрмоса – Паленке – Четумаль – Кей Колкер (Белиз) – Четумаль – Тулум – Бакалар – Шпухиль – Калакмуль – Сан-Кристобаль – Уатулько – Почутла – Масунте – Пуэрто Эскондидо – Акапулько – Мехико
26 дек. – 10 янв.



Если я брошу работать, я уеду в Мексику. Сразу, не раздумывая. Есть 3 страны, по которым я буду путешествовать долго: Штаты, Китай и Мексика. Но в Китае мне всегда некомфортно из-за языка, получаются такие поездки глухонемого туриста, в Штаты – обязательно весёлой компанией, на машинах – э-э-эххх! посмотреть-покататься с ветерком, а Мексику – как сладкий десерт с разноцветным кремом – хочется в одиночку, и ещё на потом приберечь, хотя её так много, что лучше частями – одним разом подавишься.
Мои передставления о Мексике разрозненны и скомканы. Какие-то обрывки фильмов, книг и старых фотографий: железная дорога начала века, люди в сомбреро, постреливая из ружей, всё время куда-то скачут на лошадях, Медный каньон, нефтяная вышка и на заднем плане те самые люди в сомбреро что-то взорвали динамитом.
Я хочу в Мексику. Да, в Мексику. Гвадалахара и Акапулько – разве эти слова не ласкают слух? А Гуанохуато и Закатекас? А Попокатепетль! А ещё Тио-тио-тио-кан!!! Напоминает что-то смешное из мультиков.
В общем, у меня уже всё решено.
Я прилетаю в Мехико и улетаю оттуда же. Стало быть нужно сделать круг. Вниз по карте, а потом вверх.
В моём списке 34 пункта. Те места, в которых я хочу побывать. Я просто выписал их на бумагу и посчитал. Да, 34 – это много. И на всё 16 дней.

Начало.
В общем, я лечу в Мехико. С пересадкой в Лондоне. Вылет – в 7 утра. И тут – первый сюрприз, о котором я узнаю в аэропорту – мой рейс перенесли на час раньше. Даже не ровно на час, а на час-десять. Как такое может быть?
На регистрацию я успел чудом – они уже закрывались. – Первый раз такое вижу, - сказал служащий, которому я показал билет. – У тебя время вылета вообще от фонаря написано. Мы никогда в это время не вылетали. В общем, чудеса.

Я лечу двумя перелётами с 6-ичасовой стыковкой и у меня масса времени. За это время мне надо решить, куда собственно ехать. И на чём. Можно начать с Мехико, остановившись там на пару дней, а можно в тот же день улететь в Канкун. Или сразу рвануть в Акапулько, и уже оттуда вниз, к Юкатану по тихоокеанскому побережью.
У меня 12 вариантов начала маршрута и я обдумываю их все – один за другим. Время у меня есть. Мне лететь 22 часа.

Я всегда стараюсь брать место у прохода в носовой части. Это даёт возможность выйти из самолёта одним из первых и сэкономить несколько секунд. Эти секунды позволяют оторваться от основной массы на паспортном контроле и пройти его в первых рядах, а не в толпе – а там в очереди счёт идёт уже на минуты. Багаж я никогда не сдаю – у меня лёгкая сумка через плечо - на этом я тоже выигрываю.
Конечно, я не всегда тороплюсь, но это уже вошло в привычку и сэкономленное на каждом этапе время позволяет мне иногда вскочить в отъезжающий автобус или запрыгнуть в последний вагон.
И сейчас для меня это особенно важно – я не знаю куда еду, не знаю расписания и есть ли вообще билеты - поэтому на всякий случай спешу.
У меня по-прежнему нет чёткого плана. Есть только этот список – 34 места. Чем-то придётся жертвовать, но я пока не знаю, чем. Но есть места, куда я хочу попасть во что бы то ни стало. И одно из них – Паленке. Да, я решил – еду туда. Хочется сразу, с самого начала ярких эмоций. И Паленке – как раз то, что нужно. Хотя это всего лишь мои ожидания. Как там будет на самом деле – посмотрим.

Мы уже сели. Выхожу из стеклянных дверей, прохожу через толпы встречающих и поворачиваю налево, к метро. По правую руку – конторы обмена валюты. Их десятки, и они тянутся аж до самого выхода. Что интересно, курс у всех разный. Самый высокий был 14,32 – причём самый высокий за всю поездку – в других городах и обменниках я нигде не видел даже 14. Поменял 1000$ и больше не думал об этом до самого отъезда.
Если пройти все обменники до конца, как раз выходишь к метро (станция Terminal Aerea). Оно-то мне и нужно - я еду на автовокзал TAPO (Terminal de Autobuses del Oriente). Отсюда автобусы едут в сторону Юкатана. Ехать недалеко - станция San Lazaro, одна пересадка.
Первое, что я увидел в метро – двух по пояс голых парней, которые запрыгнули в вагон одновременно со мной. Я успел подумать, что сейчас вечер и не так уж и жарко, как вдруг один из них развязал мешок, который был у него за спиной и вывалил его на пол. Там было битое стекло. Заорав что-то на весь вагон, он упал спиной на это стекло и начал по нему кататься. Шоу длилось до следующей станции и зритель был всего один – это я. Все остальные уткнулись в свои телефоны и им было наплевать.
Повалявшись как следует и ничего не заработав, они, весёлые и жизнерадостные, побежали в соседний вагон.
После такой презентации метро просто не может не понравится. А потом, на пересадке, пока стоял и ждал поезда, смотрел танцы – там наземная станция, и прямо под платформой на улице - площадка под навесом - играла музыка и люди танцевали. И ещё было довольно тепло для января – я стоял в рубашке, смотрел на этих маленьких, смешно танцующих людей и улыбался – Мексика начинала мне нравится.

На автовокзал TAPO можно зайти прямо из метро – это очень удобно. Не очень удобно то, что у каждой фирмы своё расписание и кассы – чтобы собрать всю информацию о рейсах, нужно обойти их все – они собраны по периметру круга в центральном зале. Но можно выбрать самую известную фирму, у которой больше всего рейсов – ADO. Тем более что их касса отдельно есть на выходе из метро – справа. Очереди там не было, и я сразу рванул туда. Билеты до Паленке были только на завтра. Торчать на вокзале я не собирался, поэтому взял до ближайшего к Паленке города – Вильяэрмоса (там километров 150). К тому же мне понравилось название: в переводе с испанского – "красивый городок". Автобус отходил через полчаса и там было всего одно свободное место. В общем, успел. Те самые секунды на выходе помогли.
Я посмотрел на часы – на всё про всё – с паспортным контролем, обменом денег и метро – у меня ушло полтора часа. А вроде быстро всё старался делать.
Автовокзал довольно большой и набит людьми под завязку. Хотя может из-за Нового Года.
И ещё один момент – там безумные очереди на сдачу багажа. Занимать их лучше за час, о чём написано в объявлении. Багаж сдаётся не так, как это обычно делается в автобусах – типа водитель открывает внизу дверцу и все тащут туда свои чемоданы – сдача багажа происходит как в самолёте – отдал, получил квитанцию и его потом привозят к автобусу грузчики на тележке. (Но это только в Мехико, в маленьких городах – всё как обычно.) Ещё там есть узкие полки над головой для ручной клади – чемодан не влезет, а небольшая сумка – запросто. Моя влезла.
Есть ещё один интересный момент при отправлении – там нет табло и все рейсы объявляют по громкой связи. Поэтому надо уметь определять на слух – когда тебе отъезжать.
На автовокзале 15 перронов – с каждого постоянно отправляются автобусы. Нужно очень внимательно вслушиваться, чтобы понять с какого именно и когда отходит твой. И ещё момент – номеров у автобусов нет, объявляют по конечному пункту. Поэтому вам нужно обязательно знать, докуда в итоге идёт ваш автобус – чтобы сориентироваться и сесть именно на тот.
Так как автобусов там проходит десятки, если не сотни, и по каждому идёт объявление – со всех 15 перронов, то понятно, что объявления читаются как рэп – в режиме нон-стоп и чтобы понять что-то, надо просто полностью превратиться в слух и не упускать ничего.
И если автобус отходит с опозданием (а иногда бывало, что абсолютно все автобусы отходят с опозданием), табло отправления не работает, а понять, откуда и во сколько отправится ваш автобус можно только из этого хриплого динамика, то ваше ожидание может просто превратиться в ад.
Чтобы этого не произошло, можно сделать просто – подойти к какому-нибудь служащему, показать билет и попросить его помочь вам понять, когда и откуда уехать. А чтобы он про вас не забыл (что скорей всего случится, когда вы от него отойдёте), не отходить от него вообще – стоять рядом и мозолить ему глаза. В нужное время он с радостью покажет вам ваш автобус, чтобы от вас наконец отвязаться.

В Вильяэрмосу автобус должен прибыть утром – то ли в 9, то ли в 10. Я проснулся в 7 – за окном был туман, мы стояли на дороге не двигаясь. И стояли не только мы. Что-то явно было не так.
Я вышел в проход и увидел, как наш водитель обсуждает что-то с другими – прямо на шоссе. Автобусов – таких же, как наш, было припарковано 5 или 6 – в ряд на обочине.
Наш что-то доказывал, показывая на часы, те его похоже отговаривали, в итоге он плюнул, сел в кабину, завёл и мы поехали. Одни, по пустой дороге. На самом деле дорога не была пустой, но ехали только мы – все остальные стояли, растянувшись по обочине. Всё это было очень странно. Что-то должно было произойти. Все к тому времени уже проснулись и сидели молча в напряжённом ожидании. Наконец мы увидели это: впереди, метрах в 200 прямо с дороги валил дым. Что-то горело – что-то большое – из-за дыма понять было нельзя. Мы подъехали ближе – водитель сбавил скорость, оценивая на ходу опасность, а потом, решившись, дал по газам. Но проскочить не успели – нас остановили. Какие-то люди на дороге, что-то истошно орали и махали руками. Кто – непонятно. Мы сдали назад, потыркались немного и встали, как все. Из-за тумана всё было в какой-то серой мгле – не разглядеть. Как-то тревожно всё это. Через пару минут приехали военные с пулемётами – я такое только в кино видел. Оцепили встречку, и по ней пронеслись 2 пожарных машины.





Водитель наконец заглушил мотор. Стало тихо. Я вышел в проход и подошёл к нему: - Можно выйти? – он открыл дверь - всё равно стоим. Никто не вышел, кроме меня. Не знаю, почему. Все остальные сидели на своих местах, вытянув шеи, пытаясь хоть что-то разглядеть.
К тому времени дым исчез. Вместо него появилось пламя. Люди из других автобусов и легковушек тоже вышли, и мы смотрели, как оно увеличивается с каждой минутой, заполняя шоссе впереди. Кто-то пошёл вперёд – снять на мобильный.
А потом – потом начались взрывы, а потом рухнули провода – люди с криками бросились врассыпную. Нет, не до конца – до земли не дотянули – провисли и пошёл треск - одна из стальных опор скукожилась от огня. Издали мы стояли и наблюдали, как пламя охватило оба полотна дороги – все 6 полос – высотой с многоэтажный дом.
Через полчаса всё было кончено. А ещё через полчаса мы поехали – в этой огромной застрявшей колонне – медленно проезжая мимо сгоревшего автоцистерны – или что там от неё осталось.
Мы опаздывали на 2 часа.



Ну вот и Вильяэрмоса – мне на выход.
Вообще-то я планировал сделать здесь остановку. Хотелось посмотреть, что тут да как. Но что-то мне подсказывало, что надо сразу ехать в Паленке. Я подошёл к кассе: автобус уходил через 20 минут. Я купил билет – вместо автобуса подали маршрутку. Но это к лучшему - через 1,5 часа я был уже там.

Паленке (Palenque).
Руины находятся в некотором отдалении от города – туда ходят маршрутки за 20 песо. Сам город ничего интересного из себя не представляет, но есть одно место – как раз между городом и руинами, где можно поселиться прямо в джунглях. Оно называется Эль Панчан (El Panchan). Туда я как раз и поехал. Добраться – проще простого – вышел с автостанции прямо на дорогу и ждёшь маршутку с надписью "Ruinas". И минут 10 по прямой до шлакбаума – там как раз и будет Эль Панчан.



В самом Эль Панчане много-много разных домиков, раскиданных по джунглям и 2 ресторана. Отелей, к которым относятся домики – 3. И получив в первых двух ответ: мест нет, к третьему я подходил с беспокойством. Он самый дальний и до него доходят в последнюю очередь. Мне повезло – было 2 свободных номера и пока я думал, какой выбрать, на ресепшен ворвалась девчонка и заголосила, что мест нигде нет и этот отель – её последняя надежда. И она согласна на любой номер. После этой тирады я сказал: - Смотреть ничего не буду. Беру.
Мой домик находится в отдалении - деревья, кусты и лианы обвивают его со всех сторон. Так, что он уже сам – часть этих джунглей. Хотя начинка внутри довольно комфортная – москитные сетки, кондиционер, горячая вода.
И через 5 минут, стоя под душем, я думал о том, что правильно я тогда сразу уехал из Вильяэрмосы – сейчас бы до сих пор бегал по лесу в поисках жилья. Засыпаешь тут под крики птиц, а просыпаешься под обезьян-ревунов. Жизнь здесь озвучена громко и ярко – и к этим крикам из фильмов ужасов привыкаешь уже на следующий день.


здесь только звук, без видео

И засыпать, и просыпаться, и просто ходить в ресторан через лес – это как-то сперва немного ошарашивает и даже не сразу можешь оценить по достоинству все эти фантастические декорации. Тех, кто только приехал, видно сразу – они ходят, открыв рот. Весь первый день я ходил именно так.
Единственный неприятный момент – влажность. Мало того, что там ничего не сохнет – моя сухая толстовка, повисев на спинке стула, к утру стала влажной.





Здесь 2 ресторана. В одном всегда пусто, в другом нет мест. Тот, в котором нет мест - Don Mucho’s. Вечером иду конечно же туда. Понятно, что всё битком и я готов ждать, но тут неожиданно подвернулся столик, от которого отказалась пожилая пара – он был в неудобном месте – на самом проходе – и не просто на проходе, а на пересечении оживлённых трасс – от выхода к бару. То, что стол неудобный, я понял сразу – на меня облокачивались, со мной играли чьи-то дети, стоя в очереди, об ножки моего стула спотыкались и я извинялся за это… И всё равно – я вам так скажу: ничто не может испортить моего впечатления от этого места – Эль Панчан. Оно изумительное.

Вход на пирамиды открывают в 8 утра. Без пяти я был уже у касс. Хотелось первым залезть на вершину и сделать фотку без людей. Но рядом были ещё несколько десятков человек, которые хотели то же самое.
Ступеньки – влажные от росы и лазить даже в кроссовках довольно скользко. Камни отполированы веками и держаться не за что – если только прямо за них – и, спускаясь, лучше выбирать места, освещённые солнцем – где уже высохла роса. Кстати, о солнце – оно присутствует. Я несколько раз читал о том, что это место – Паленке – невероятно дождливое. Значит, мне повезло.



Вообще-то если учесть, что территория немаленькая, то народу не так уж и много. Все как-то сразу разбрелись и я остался почти в одиночестве: 5 – 10 человек не в счёт.
Ещё не совсем рассеялся туман – я поднялся на Храм Креста. Самые лучшие виды – однозначно отсюда – на Дворец, на Храм Надписей и Храм Солнца.



И именно здесь, сидя на самом верху и разглядывая всё это неторопясь и в деталях, понимаешь, почему Паленке уже много столетий несёт славу одного из самых загадочных городов Мексики.
Может быть вот из-за этого сочетания – величия и мощи древних построек и джунглей, которые это умело прячут и той магической ауры, которой всё это окутано до сих пор – ещё с тех времён. Без ненужного выпячивания и крикливости, без шума и суеты.



Не спеша подходили торговцы, раскладывая свою белиберду на газонах, постепенно начинало жарить солнце и я выбирал места, где тихо, прохладно и нет людей. Одно из таких – маленький водопад в лесу.
В одиннадцать я уже вышел за ворота и шёл по дороге, ловя попутку в Панчан. Сегодня я еду ещё в одно место – точнее в два – на водопады.

Misol Ha и Agua Azul.
Это два места с водопадами – Мисоль Ха чуть ближе – в 20 км от Паленке, Агуа Асуль – в 65-и по дороге на Сан Кристобаль.
Эту экскурсию я успел купить ещё вчера. Продумана она очень грамотно. Микроавтобус забирает прямо отсюда, из Эль Панчана. Везут сначала на Мисоль-Ха, дают время там, забирают, везут на Агуа Асуль, дают время там, забирают и везут обратно. Никаких гидов, обедов и всего остального – только транспорт. Начало – в 12. Предполагается, что к этому времени вы уже успеете осмотреть и облазить все пирамиды (у меня как раз так и получилось). По деньгам – 140 песо. Входные билеты не входят – на них отдельно скидывались - только дорога. Но и так по-божески – всего за 10$ вас будут катать весь день, а вечером доставят домой.
Первый водопад – Мисоль-Ха – поразил меня невероятным количеством народа. Люди вставали в очередь за несколько сот метров и шли по узкой тропинке в затылок друг другу – там проход под струями водопада – туда собственно все и идут. А потом обратно. Ну что сказать? Если убрать оттуда всех людей, наверное было бы красиво. А так – некомфортно как-то. На осмотр нам дали полчаса и этого времени хватило с лихвой – я целиком провёл его в очередях.





Но зато второе место – это действительно нечто. Почти 3 часа, проведённые там, пролетели в момент.
Это череда каскадов на реке, вдоль которых можно идти до бесконечности – всё время поднимаясь выше и выше. Чем дальше, тем народу меньше и тем больше всяких тихих заводей в живописных местах. Вода на удивление тёплая. Купаются везде, хотя там есть специально выделенные места, но стихийных больше.
Конечно, ещё погода способствовала – жарило солнце, и в воду так и хочется залезть. Люди лежат у воды, в воде, на надувных кругах, сидят на мелководье с пивом – группами, парами и поодиночке.
Вокруг – куча кафешек, продавцов фастфуда, фруктов и напитков – в общем, место оживлённое, бойкое и очень популярное. И всё это на фоне совершенно невероятных видов.







Но самое интересное произошло на большом водопаде. Там смотровая – их там вообще много, этих смотровых площадок по всей реке, но в этом месте было какое-то особенное оживление. Я присмотрелся – наверху водопада, в воде стоял человек. Туда он приплыл на каяке – и с ним ещё двое – они чуть поодаль держали лодки – чтобы не унесло течением.
Я не мог понять, как они собираются спускаться – ни лестниц, ни склона рядом не было. Сбоку - скала вертикально вниз. Они что, сплавляясь, не знали, что тут водопад? А он стоял и раздумывал – как быть дальше.





– Прыгай, что стоишь, - кричали зрители. И сами смеялись над этой хохмой. А потом, когда он подошёл к самому краю и заглянул вниз – всё стихло. Я до конца не верил, что он прыгнет. Мне кажется, никто не верил. И даже когда он подошёл и заглянул туда – даже тогда. И фотоаппарат включил, ни на что не надеясь. Потому что мозгом я понимал, что смысла в этом никакого нет: за ним не гонятся, как в фильме "Апокалипсис" безумные индейцы с копьями… Я не видел момент прыжка – и на кнопку нажал машинально – когда закричала женщина рядом – крик волной прошёл по толпе и закончился всплеском. А потом тишина – вынырнет или нет? Вынырнул. И услышал рёв. Это были овации. Да. Никто не ожидал. Может быть даже и он сам. Потом ему сбросили лодку. Туда же, в водопад. Её снесло течением, но он успел схватить, забрался и выгреб к берегу. Я смотрел на него и думал: а смог бы я так? Вряд ли.



Кстати, забыл сказать – перед въездом на водопады вас встретят люди в масках. Секта. Почему секта? Потому что они выглядят как секта, одеты, как секта и у них на заборе написано "секта".
На самом деле – обычные сапатисты – я много слышал о них, но увидел только сейчас. Все в масках, как у спецслужб, только без оружия.
Вообще дорога туда муторная и долгая – с пробками и серпантином. Но конечно, стоит того – что говорить. В 7 вечера мы были уже в Эль Панчане. Сейчас в Дон Мучо'c, поужинать, а потом опять в дорогу.
------------------------
Я сижу на автостанции и думаю о том, что как же всё-таки здорово, что именно так у меня началось знакомство с Мексикой. Как будто выхватили из привычного мира, где ты 2 дня назад месил ногами снежную кашу на улице, окунули с головой в другую реальность, прополоскали в водопадах, протащили по джунглям и вытащили на свет божий. И ты в самый разгар зимы сидишь на лавочке в майке и шлёпанцах – в тени, потому что на солнце жарко и, удивлённо озираясь по сторонам, понимаешь: я в Мексике! И после такого начала - после такого начала ей-богу я буду относиться к Мексике предвзято. То есть с любовью.

Я еду в Четумаль. Сегодня утром я успел купить последний билет на ночной рейс. Пока всё складывается удачно. А там поглядим.

[Остап Бендер]

Супер! Наконец-то Ваше новое творение!
С нетерпением жду продолжения - в июле планирую Мексику

[Surfin Bird]

братья Олилуй спасибо за рассказ, буду следить за продолжением
озвучьте, пожалуйста, цены на номер в Эль Панчане. заманчиво поспать в джунглях

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Остап Бендер, Surfin Bird – спасибо за отвывы.
Что касается цены за номер - я платил 360 песо (25$) - это цена в самый пик сезона, останавливался здесь - Margarita & Ed's Cabanas.
В интернете читал, что в несезон кто-то сторговался дешевле 100 песо - но цена зависит от самого домика и "отеля", к которому он относится. Там есть откровенные развалюхи.
В моём внутри было вот так:


Четумаль (Chetumal).
Здесь я хочу сделать пояснение – зачем я вообще еду в этот Четумаль. Его нет в моём списке. Но оттуда я хочу сгонять в морской заповедник Hol Chan – поплавать с акулами. Есть, правда, одно неудобство – Хол Чан находится в территориальных водах Белиза и туда нужна виза. Визы у меня нет, но её можно получить в консульстве – здесь же, в Четумале. А можно на границе с Белизом. Но границу я не планирую пересекать – по крайней мере сухопутную – я собираюсь уехать в Белиз прямо отсюда на катере – он каждый день уходят с пирса в 15-00. Поэтому, как ни крути, мне нужно в Четумаль.
С акулами я пока не плавал. Вернее плавал, но всегда порозень – они отдельно, я отдельно. А так, чтобы взять их на руки, покормить свежей рыбой, почесать за ухом – нет, не было такого ещё. Хотя, возможно, у них нет ушей. В общем, мне надо поплавать с акулами.

Здесь я должен сделать отступление. Каждый раз, бывая в таких местах с богатым подводным миром, я жалею, что у меня нет подводного фотоаппарата. (А нет его у меня потому, что я ненавижу таскать с собой кучу лишних вещей.)
Но я совершенно точно понимаю, что обкрадываю себя. И вместо фразы: "я был на островах, нырял с маской, было круто! так круто, что просто нереально круто!" Вместо всего этого можно раскрыть планшет, ткнуть пальцем и сказать: вот это я с морскими котиками в обнимку, вот это – верхом на морской черепахе, а здесь я кормлю с руки вот эту жирную акулу с зубами.
В общем, в один прекрасный день - после возвращения с Сайпана - я клятвенно пообещал себе, что в следующий раз я этот фотоаппарат всё-таки куплю. Ну или как минимум бокс.
И вот теперь, когда у меня есть подводный бокс и я таскаю его с собой – я должен попасть туда обязательно – в этот самый Хол Чан.

В Четумале я был в 7 утра. Во сколько открывается консульство, я точно не знал, поэтому поехал туда сразу. Адрес у меня был - Av Genova 369, но где это и где вообще нахожусь я – я представлял слабо.
На выходе с автостанции подошёл к скучающему парню – вроде бы работает там, но что конкретно делает – не понятно. Он дал мне карту, на которой всё отметил – где я, где консульство, где пляж с лодками.


A – автостанция, B – консульство, C – пирс

Такси на автовокзале стоит 50 песо по городу – стоянка на выходе влево. Но если отойти от них метров на 10 и выйти на дорогу, то расценки сразу падают до 20.
В начале девятого я был уже у консульства. Оно представляет из себя этакий здоровенный гараж с маленьким офисом внутри и выглядит так:



Время работы – 9 – 17, документы на визу принимают до 12, а выдают после. Это написано прямо на стене.
Минут через 10 подъехал ещё один парень – китаец, который ехал туда же, куда и я, но другим маршрутом – через Белиз-сити.
Консульство открылось ровно в 9 – пришла девчонка, открыла дверь гаража, и мы зашли.
Вся процедура длится ровно столько, сколько времени вы заполняете анкету – в моём случае – минут 5. Потом платишь деньги – 900 песо (примерно 63$), и свободен. До часу. В час забираешь паспорт с визой и можно ехать в Белиз.
В случае с китайцем всё было намного сложнее. У него было 2 проблемы: он не говорил по-испански и у него не было наличных песо.
Первый раз в жизни я переводил с испанского на английский. Почувствовал себя крутым полиглотом. Это, конечно, лестно. Хотя мой английский – так себе. Ну и деньги я ему тоже прям там поменял – помогать там помогать.

Всё, теперь на пирс - надо взять билет на катер в Белиз – ловлю такси, еду. В офисе по продаже билетов очередь – даже не думал, что будет столько народу. Мне нужен остров Caye Caulker – оттуда добраться до заповедника удобней всего.
- Билетов нет. – этой фразой как будто по башке ударили. Я почему-то не думал, что будет именно так.
Конечно, у меня были запасные варианты. Первый и самый простой – взять билет на другое число. Или уехать не из Четумаля. А из Коросаля, который тут рядом, но уже по ту сторону границы. Я читал в интернете, что оттуда тоже ходят катера, но всё это запросто может оказаться враньём.
Ну и самый надёжный вариант – ехать в Белиз-сити. Катера оттуда ходят раз в час, но совсем неохота вообще туда тащиться – трястись на чикен-басе больше 4 часов. А потом всё равно опять на катере.
- Ещё можешь купить билет у Фернандо, - неожиданно сказала девчонка за компьютером. – У какого Фернандо? – Вот, держи, - она что-то быстро написала и дала мне листок. – Автостанцию знаешь? – я кивнул. – Езжай туда, только быстро, спросишь Фернандо – он всё сделает.
Я вышел на дорогу, на ходу пытаясь отвязаться от таксиста, который предлагал "хорошую цену, только для меня" по тройному тарифу, поймал машину за двадцатку и поехал на станцию. Я не очень хорошо понимал, куда я еду и вообще – правильно ли я всё понял – какие-то мутные схемы из прошлого века, когда всё решалось вот так – без компьютеров и мобильных – какими-то записочками через нужных людей.
Всё, я на месте. Как теперь его найти, этого Фернандо? Девчонка сказала: его там все знают. Стоп! Я, кажется, понял, кто это. Подхожу к парню, который утром дал мне карту.
Над его головой небольшая надпись – "поездки в Сан Педро". А мне как раз туда.
- Ты Фернандо? – он улыбается: - Ну да. Мне звонили насчёт тебя. Вот твой билет. Да, дела: билетов нет, но у Фернандо есть. Похоже на чудо. Чудо объясняется просто и стоит 100 песо сверху. Но что такое 100 песо по сравнению с мечтой?

Еду обратно, в офис – они должны зарегистрировать билет и багаж. Там нужен мой паспорт, но он пока в консульстве и будет готов после часа – уже с визой. Объясняю им всё это – ладно, бог с тобой – она вбивает данные в компьютер с моих слов. – Паспорт потом покажешь. – похоже, я тут самый проблемный клиент. Но все проблемы решаются просто. Это относится вообще ко всей Мексике. И это очень приятно.
Времени у меня полно – иду по улице, разглядывая город. Иду и понимаю, что если бы не Белиз, делать здесь по большому счёту нечего. 10 утра, а солнце жарит дай бог – градусов 30, не меньше.
На газоне точка по торговле фруктами – они выложены в больших пакетах на деревянном ящике. Фрукты почищены и уже нарезаны – яблоки, ананасы, грейпфруты и что-то ещё непонятное. Цена – 10 песо за пакет. Как такое может быть, если они неочищенные и непорезанные стоят дороже на рынке?
Кстати, фрукты с перцем. Я это понял уже поздно, и не успел заорать "не надо", когда она сыпанула в пакет красного чили. Без него конечно вкуснее, но хочешь-не-хочешь - надо приобщаться к национальным блюдам.

Белиз.
Мы отчалили ровно в 3. Но приехать нужно на час раньше – чтобы пройти пограничные формальности – здесь же, на пирсе – получить штамп и заплатить деньги – 350 песо за отъезд.
Катер идёт с остановкой в Сан-Педро на острове Амбергис Кей (Ambergis Caye). Этот остров больше Кей Колкера и можно было бы сойти там, но по отзывам Кей Колкер лучше. И вообще, я заметил - в Сан Педро сошли только семьи с детьми и пенсионеры. Остальные – примерно половина – отправились дальше.
Вся дорога – от Четумаля до Кей Колкера заняла 4 часа. Из них большую часть времени мы потеряли именно в Сан Педро – проходя паспортный контроль. Там всё нереально медленно и в общей сложности теряешь часа полтора.



На остров прибыли уже в полной темноте. Пирс находится примерно посередине. Теперь задача – быстро найти жильё. Быстро – потому что не я один такой – несколько человек с рюкзаками ищут его вместе со мной. А если учесть, что это пик сезона, отели переполнены и послезавтра Новый год, то задача очень непростая.
По поиску жилья у меня есть один способ, который всегда даёт 100-процентный результат – даже в пик сезона, как например сейчас. Способ прост: нужно обойти все отели (и частный сектор тоже) – все, до единого – даже те, где висит табличка "мест нет".
Но здесь остров маленький, и обходить особо нечего. Я управился за 2 часа и везде ответ был один: всё занято. Многие говорили это с гордостью. Остался только последний кусок, куда я ещё не дошёл – в самой левой части острова – а дальше там уже всё – край.
- Есть места? – Есть. – мне даже показалось, что я ослышался. – Что, простите? – Тут одна девушка забронировала, но готова отказаться – пошла смотреть другое жильё. Сказала, что если не придёт через час, бронь можно снять. Час кончается через 10 минут. - Ок. За 10 минут я оббежал оставшиеся отели и хостел – мест нигде не было. Но я уже настроился на этот вариант и почему-то был уверен, что она не придёт.
- Она вернулась, - этой фразой он встретил меня на входе. Эта фраза означала, что ночевать сегодня я буду на пляже. В лучшем случае в гамаке.
Остался, правда, 1 вариант – найти женщину, которая якобы где-то сдаёт комнату. Если нет, буду присматривать гамак на пляже.
Сумка уже стала оттягивать плечо – как же хочется уже её бросить. Куда тут идти? где искать эту тётку? и всё ли я обошёл? Кто-то потянул меня за руку. Пожилой негр на велосипеде остановился около меня. – Ты жильё ищёшь? – Ну да. – Пошли, - и мы повернули обратно. Когда он привёл меня в тот же самый отель, я уже готов был сорваться. – Чёрт бы тебя побрал, - сказал я ему по-русски. - Только время зря потерял, – я ж только что ушёл отсюда. - ладно, надо взять себя в руки и топать обратно – тётку эту мифическую искать.
В этот момент владелец отеля вышел ко мне с ресепшена: – Она отменила бронь. Комната твоя. Будешь смотреть? – Нет, - машинально ответил я. - Сколько с меня? – это было похоже на чудо. Понятно, что всё закономерно, но всё-таки… Комната стоила 60$ в сутки, мне было всё равно (по местным меркам цена очень приемлемая). Я вошёл номер, бросил наконец сумку, включил душ, но передумал и вышел во двор. Мне нужен был тот самый негр. Я нашёл его в гладильне – он что-то там копошился с бельём. Я подошёл, выгреб из кармана все мелкие доллары, которые были – 20, может больше – и положил ему в руку. – Это тебе. Выручил меня. Спасибо.
Хотя, может, он даже не понял, за что.

Что удобно в Белизе – не надо заморачиваться обменом денег. Не надо высчитывать курс – разделил цену на 2 и получил в $. Но это касается только долларов - мексиканские песо здесь не жалуют и ничего на них не продают.
Время – начало десятого вечера, и уже практически всё агенства закрыты. А мне надо выяснить про этот Хол Чан – завтра может быть поздно. Хотя что-то мне подсказывает, что можно уехать завтра без всякой предварительной записи – просто прийти к отплытию и отдать деньги. Но весь вопрос – с кем ехать. Не прогадать бы.
На углу – дайверский клуб. Заглядываю внутрь – оказывается, ещё работает – человек сидит с ноутбуком, вокруг полно всякого снаряжения, стены завешаны ластами, маски и трубки горой свалены в углу. Я понял, мне нужно именно это. Потому что обычная туристическая контора – это стол с компьютером и больше ничего. А здесь – полный набор.
Условия и цена – как у всех – 60$ на полдня с обедом в море. Высадка в 5 разных местах. В общем, всё, как надо.
И сам человек понравился. Белый. Толстый. Бородатый. Улыбается. Скорей всего он и есть владелец фирмы. – Завтра в 10 отходим. Приходи пораньше.
--------------------
Утром без двадцати я уже там. Кроме меня ещё человек пять - шесть – меряют ласты. Отдаю деньги, записываюсь в журнал и получаю переносной холодильник с напитками. Нужно отнести его в лодку. Не только я - каждый из парней что-то тащит.
Всё. Мы отчаливаем. От берега идти не особо и далеко – минут 20, может чуть больше.
Первое место, куда мы пришли и встали на якорь, если описать его коротко – полная ерунда.
Здесь только рыбы. И интересно тут будет только тем, кто не был в Египте. А так – полное разочарование. Не знаю, я другого ожидал.
Даже фотик не взял – оставил в лодке. Ладно, зато погода – нереально классная – вышло солнце, и все цвета стали удивительно яркими – особенно цвет моря. Как же это здорово – в январе-то месяце!





Вот и второе место. Фотик не беру, ныряю, лениво переваливаясь через борт. Вот это да! – я столкнулся с черепахой. Здоровенная, больше метра в диаметре, на меня – ноль внимания - пока подныривал под ней, чуть не наступил на ската – там мелко – глубина – метра 1,5 -2. Вот это номер – присмотрелся – там вода кишит ими – в руки они конечно не даются, но и не уплывают никуда далеко.



Я сплавал к лодке, взял фотоаппарат и моё плавание приобрело более осмысленный вид. Единственная проблема – фотографировать приходится всплепую – на экране почти ничего не видно, ну да ладно.
Минут через 5 я уже привык к ним. И к косякам здоровенных рыб, которые крутятся тут же, как будто ждут чего-то. Да, здорово. Жаль только акул нет.

Идём на третью точку. Расстояния небольшие – тут всё рядом. Куда мы плывём – и так ясно: туда, где и без нас уже куча лодок. Капитан повернулся ко мне: - Ты спрашивал про акул. Они здесь. Фотоаппарат не забудь, – я прыгнул за борт и поплыл туда, где людей было больше всего. То, что я увидел, меня просто ошарашило. Океан бурлил рыбой. И не только рыбой – кроме рыб разных расцветок там была куча-мала из черепах, акул и скатов. Все они участвовали в каком-то совершенно безумном хороводе в окружении туристов с лодок – таких же, как я. Причём на людей им всем было абсолютно наплевать – они даже иногда не трудились обплывать нас – черепахи задевали лапами, а акулы – то, что я увидел, напоминало съёмки какого-то невероятного фильма. Один из гидов высмотрел акулу – метра полтора длиной, нырнул и некоторое время плыл вместе с ней – чуть сбоку, а потом аккуратно и быстро схватил её за спинной плавник и не отпуская, обнял и взял в руки.









Акула вопреки моим ожиданиям не откусила ему голову, а просто спокойно перевернулась на спину и, медленно помахивая плавниками, разлеглась у него на руках. Он сделал мне знак – всё это время я не отставал от него и плыл чуть сзади, делая фотки - я приблизился – он взял меня за руку и острожно провёл ею по животу акулы. Я почувствовал кожу – шершавую и одновременно скользкую.
Странное ощущение – трогаешь, а она лежит как кошка, раскинув лапы, только не урчит от удовольствия. Хотя, может и урчит себе тихонечко.





Я осторожно обнял её – она помахивала плавниками, чуть приоткрыв рот. Я даже про фотик забыл – со всех сторон к нам тянулись руки, в какой-то момент мне показалось, что сейчас акулу вконец затискают. Гид острожно перевернул её на брюхо и отпустил – она застыла на месте, а потом нехотя поплыла.
Я выплыл и снял маску, переведя дух. Эмоции захлёстывали меня. Про фотографии я забыл напрочь, но они меня сейчас не волновали вовсе – мне снова хотелось прикоснуться к ней.
Я потерял из виду свою лодку – здесь их было штук 10 – 12 – да и не до этого сейчас – я снова нырнул, столкнувшись с ней почти нос к носу,



поднырнул под чьей-то моторкой вместе с косяком огромных рыб, вынырнул, расталкивая черепах и понял причину всего этого безумия: с одной из лодок в море кидали корм. Там видно только что разделали рыбу и в воду то и дело летела требуха. Но самое интересное, что до воды она не всегда долетала – её слёту хватали ещё в воздухе фрегаты и чайки. А уже в воде шла настоящая битва – требуху рвали друг у друга изо рта здоровенные рыбины, тут же барахтались черепахи, на дне дежурили скаты, и то и дело в эту круговерть влетали акулы, надеясь тоже урвать свой кусок.

Я пытался подплыть поближе, но понял, что не так-то это просто: со мной там никто особо не церемонился – задевали плавниками, толкали боками и панцирями. Я отплыл чуть в сторону, чтобы не лезть в эту кашу.
Из-под воды, с глубины, всё это выглядело просто завораживающе: я видел, как откуда-то сверху в воду летят куски рыбы, как они падают, медленно опускаясь вниз, и как этот трофей переходит из одной пасти в другую. Ощущения, когда всё это наблюдаешь снизу, совершенно невероятные – как на большом экране в замедленной съёмке.
И когда я уже немного пообвыкся и пытался снимать осмысленно, выбирая ракурсы - вот тут я увидел нечто: в воду свеху, вслед за куском рыбы упало что-то здоровенное с клювом и лапами. Фрегат – кажется это был он – буквально вырвал этот кусок из акульей пасти, метнулся вверх и скрылся в другом измерении. Вот это было по-настоящему круто! Даже акула мне кажется не совсем поняла, что произошло.
И потом, уже на берегу, просматривая фото, я пожалел, что снимал этим идиотским айфоном вместо нормального фотоаппарата. Все самые интересные фотки были смазаны и расфокусированы. Ну или просто плохого качества.
Но в тот момент это было не важно: эмоции просто взорвали меня.

Я выплыл наконец и нашёл лодку. – Ты где так долго был? - оказалось, все уже давно приплыли и ждали только меня. – Акулу гладил, - сказал я. – А её что, можно гладить?
Я смотрел на них, как на больных: - Вы что, не трогали акулу? – Нет. У нас обед был. Бутерброды остались только с курицей. Держи. – есть мне не хотелось. Я дрожащими руками раскрыл бокс и, накрывшись майкой, чтоб не отсвечивало, пролистал фотки: - Есть! Получилось! – ну, хоть что-то.
- У нас ещё 2 места, - капитан завёл мотор. – Акул, правда, больше не будет, - это он персонально мне. – Будут рифы. Мест было не 2, а больше.
Это было что-то невероятное.
Мы подходили к берегу и вокруг лодки начинали кружить огромные рыбины, пеликаны шлёпались на воду и изо всех сил плыли к нам - никто нас не боялся – такое ощущение, что все обитатели этих мест были нам несказанно рады. Всё это выглядело настолько неправдоподобно, что капитан решил объяснить: - Всё, что вы видите вокруг – это заповедник. И все эти птицы и обитатели моря привыкли к людям и не ждут от них ничего плохого – ну разве что корма иногда. Вот и разгадка.







И ещё один очень приятный момент – здесь не было никаких запретов. - Можно здесь остановиться? – Конечно! – А у тех рифов понырять? – Запросто! – А катером порулить? – Вставай к штурвалу!
Вообще люди на Кей Колкере оставили самое приятное впечатление.





Когда к тебе подходит негр с дредами и спрашивает: - Могу ли я тебе помочь? – он имеет в виду не развести тебя на деньги под видом помощи, а действительно помочь. И я убедился в этом несколько раз. Для меня это странно, но это так.







Вообще эта экскурсия – ярчайшее впечатление во всей поездке. И тогда, захлёбываясь эмоциями, и потом, уже на трезвую голову, я очень чётко сознавал это. И если такие моменты происходят в начале путешествия, то на этом фоне остальные события хочешь-не-хочешь, а выглядят более блеклыми. И сознавать это грустно. Но дальше случилось то, что превзошло Хол Чан по всем статьям. Об этом я напишу позже.

[Алёнушка78]

Почему-то написано, что автор ограничил доступ к видео (это там, где звуки). Что делать? Очень хоцца послушать )

[-=Stranger=-]

Нырялка - с ума сойти! Какая жаль, что в нашем путешествии с ней не задалось...

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Алёнушка78, -=Stranger=- – спасибо за комментарии. Видео поправил.
*
Вечером, выходя из отеля, я нос к носу столкнулся с китайцем. С которым познакомился в Четумале. Невероятно, но мы оказывается живём в одном отеле.
Сюда он добрался более сложным путём - ехал автобусом до Белиз-сити, а уже оттуда – на катере. Он рассказал, что по дороге к ним в автобус через багажное отделение залез местный парень с повадками гопника и поэтому он всю дорогу не мог заснуть – боялся, что гопник украдёт его вещи. Отель в городе он забронировал заранее и из него не выходил – опасался стрёмных личностей, которые выползли на улицы с наступлением темноты. А здесь, на острове, по его словам – обстановка прямо противоположная – полный расслабон и дружелюбие. Да, я и сам это заметил.
Особенно поразил один случай – идём ужинать: выбираем ресторан, китаец не входе смотрит цены в меню, рядом стоит зазывала и нахваливает своё заведение. Китаец: - Не могу понять, дорого или нет. По сравнению с Мексикой однозначно дорого, а по сравнению с другими заведениями на острове? Что скажешь? – Я вчера ужинал в ресторане за 32 местных доллара, включая напитки, фрукты и десерт. Тут подключается зазывала: - Это где ж такие цены? – Шведский стол в ресторане La Cubana, - я махнул рукой в сторону пирса. – Там.
Он думает немного, а потом выдаёт: - Тогда вам лучше идти туда. Здесь только одно блюдо в такую сумму выйдет. - при этих словах у нас просто отвисли челюсти – где можно себе представить, чтобы зазывала вместо того чтобы врать и заманивать в свой ресторан любой ценой (что соответствует его обязанностям), будет отваживать клиентов и советовать другое место. Что за бред! Но здесь, видно, это нормально.

Утром в 7 у меня отъезд. С билетами тут напряг и народу битком. Вообще-то здесь 2 конкурирующие фирмы - которые возят на катерах до Четумаля. Но у второй – Jet International - рейсы не каждый день.
В этот раз всё чуть-чуть быстрей – уложились в 3,5 часа. Правда, уже на выходе в Четумале не отпускают: пришли военные с автоматами и с собаками.
Выгрузили багаж, выложили его в линию посередине пирса и каждый встал напротив своей сумки – тоже в линию.
Собака прошла 2 раза, обнюхивая каждую сумку. Ничего. Общий вздох облегчения. Никто наверняка ничего и не вёз – но – мало ли что. Теперь очередь за штампами в паспорт – штампы ставят прямо на улице – вытащили столы, принесли какие-то книги для записей. Но всё как-то медленно, и много неразберихи – в общем, как обычно.
Я по привычке прошёл одним из первых, иду к воротам – меня тормозят на выходе: - Ты куда едешь? – Пока не знаю, - я действительно ещё не решил, где справлять Новый год. Варианта 2: Тулум или Бакалар. – У нас минивэн отходит в Канкун. По пути остановки: Плайя дель Кармен и Тулум. – Я еду в Тулум, - машинально говорю я - ну вот всё и решилось. Плачу 300 песо и занимаю последнее место. - А когда едем? – Прямо сейчас. – вообще-то эта фраза может означать всё что угодно, но через минуту мы отчаливаем. Круто!

Тулум (Tulum).
Через 3 часа я вышел в центре города и, осмотревшись, двинулся на поиски отеля. Тулум вытянут вдоль дороги и разделён ею на 2 части – обычный ничем не примечательный маленький городок, которых тысячи в каждой стране. Но все зачем-то сюда едут. И мне интересно – зачем? Итак, мне нужно найти жильё. Я начал с самого центра и сначала заходил только в те отели, у которых мне понравился дизайн, потом – во все более-менее приличные, а потом – вообще во все подряд. Мест не было нигде. Ещё через 3 часа я понял, что возможно, отель я сегодня вообще не найду. Потому что пока я нашёл только комнату в хостеле за 1000 песо, но она забронирована и если человек через 2 часа не приедет, мне её сдадут.
В общем, я продолжал поиски – так, как делаю это всегда – заходя во все места подряд.
Подхлёстывал ещё и тот факт, что время от времени я встречал таких же как я – взмыленных людей с выпученными глазами и огромными рюкзаками за спиной, которые как и я стучались во все двери. И тут уже кто первый найдёт, тот и получит приз – кровать с подушкой по бешеной цене. Этакий
квест-бродилка под названием "найди жильё".

Сегодня я встал в 5 утра и перед Новым Годом хотелось бы немного выспаться, чтобы нормально встретить. Но тут уж не до жиру. Хоть что-то найти бы – через 10 минут начнёт темнеть.
Я шёл по дороге по направлению из города – внутри я прошерстил уже всё, и уже на окраине, за городом, нашёл какие-то кабаньос – домики под соломенной крышей за 300 песо с туалетом на улице, куда страшно зайти.
И что самое обидное – здесь, в Тулуме, есть невероятно красивые отели – стильные, с потрясающих дизайном и национальным колоритом, но почти на всех надпись "мест нет" написана краской на стене. Так что жить приходится не пойми где.
Не знаю, правильно ли я сделал, что приехал сюда – пока ничего интересного. Понятно, что всё самое-самое находится вне города. Но это завтра. А сегодня – мне нужно где-то поужинать – уже совсем темно – и хорошо бы поспать хотя бы пару часов.

Без десяти 12 сработал будильник. Не понял спросонья, почему так темно. Ну, да – Новый год. Я встал, зевая, и вышел на дорогу. Чуть не оглох - в доме напротив надрывалась колонка, выставленная на дорогу – рядом полулежали какие-то люди с бутылками. Чуть дальше в темноте пьяные орали песню – их не было видно, но время от времени оттуда вылетали петарды. – Вот ты какой, Новый год, - подумал я. – Как у нас, только без снега.
Как же хочется спать! "Фелис Аньо Нуэво", - крикнул я в темноту.
Я вернулся, лёг и переставил будильник на 7 утра.

Сейчас утро, солнце и на улице почти нет людей. Я иду по дороге – мне нужна остановка под надписью "медицинские анализы" (analisas clinicas) - оттуда за 20 песо идёт маршрутка на руины.
Приезжаю и иду в одиночестве к кассам: о, здесь оказывается тоже есть отели – спросил из любопытства – комната на ночь – 2200 песо. И мест нет. Во дела!
Кассы открываются в 8 и я первый. Но когда прошёл внутрь, там уже было человек 10. Побродил по руинам и спустился на пляж. Никого. Даже спасателя ещё нет. Вода на удивление тёплая. Класс! Вообще место очень колоритное, а когда никого нет – просто сказка. А на руинах делать нечего. Лазить по ним нельзя. Они такие – образцово-показательные. Слишком всё ухожено и вылизано. С Паленке даже сравнивать смешно – там хоть и народу полно, но всё время не покидает ощущение дикости. А здесь – всё в ленточках, знаках и колючей проволоке. Но пляж, конечно, супер. Слов нет. Там дальше – если выйти и пройти по дороге - есть ещё общественный пляж – длинный, с почти белым песком. Весь забит туристами. Настоящими – с палатками, рюкзаками и даже с гитарами. Знал бы раньше, не стал бы так долго отель искать: пришёл бы и рухнул где-нибудь под пальмой. Вот где экзотика настоящая. Но как говорится "знал бы прикуп…".











Вообще-то на пляже оставаться неохота – солнца нет, и белый песок выглядит серым. К тому же после Белиза здесь – не очень красиво, что ли. Не знаю. Захотелось съездить в сенот. Я знаю, что вокруг Тулума их полно, а Гран Сенот – совсем рядом. Выхожу на шоссе, хватаю такси – едем.
До этого видел в интернете фотки, но всё равно не ожидал, что он выглядит именно так. Это что-то типа хорошо декорированного бассейна. С гротами в скалах, рыбами и черепахами. Черепахи - совсем ручные. Старательно тянут шеи к вашим рукам, дают себя погладить. Прямо на кассе для них продаётся корм.







Вообще мне здесь понравилось. Сенотов я до этого не видел и сравнить мне не с чем, но уходить отсюда не хотелось. К тому же вышло солнце и всё вокруг – и вода, и эти маленькие скалы заиграли невероятными красками.
Если бы я завис в Тулуме на пару дней, я бы взял велик – как многие тут и делают и чередовал бы пляж и сенот. Но пока Тулум – самое слабое впечатление от поездки с неоправданно высокими ценами.
– Много туристов, - говорят местные. Но и в Паленке тоже много. Ладно, посмотрим что будет дальше. Я иду на станцию и прямо сейчас постараюсь уехать в Бакалар.

Бакалар (Bacalar).
Это деревня на берегу озера с нереально голубой водой. Она прямо по дороге, на трассе – нужно только выйти в нужном месте - выйти и идти минут 15 вперёд, до озера, а потом – вправо – там считается центр и жизнь движется чуть быстрее.
Здесь оказывается довольно-таки много отелей. И во многих есть места. Но в хороших – которые непосредственно у воды – мест конечно же нет. Если стоять лицом к озеру, то справа - отель Paraiso, а не доходя до него – несколько маленьких частных домиков, где тоже можно остановиться – чем-то они напоминают дачи: всё зелено, в цветах и деревьях и собственный пирс у воды.









Конечно же они все заняты и остаётся только смотреть на них и облизываться, но в конце-то концов, отели – это ведь не главное в поездке. Хотя конечно, иногда хочется остановиться и пожить именно вот так – как на картинке.
Я поселился рядом с площадью. Площадь – это центр деревни под названьем "парк". Чугунные витые лавочки, ровные линии почти английских газонов, аккуратные дорожки, ёлка наряжена посередине – чёрт побери, до сих пор жалею, что попёрся в этот Тулум, а не остался здесь. Наверное, Новый год здесь похож на сказку.
Колониальный дом – белый, с колоннами и с вай-фаем, о чём гордо написано прямо на стене, деревья с подсветкой. И даже крепость по дороге к озеру вписывается в этот антураж и добавляет капельку стиля. И ещё здесь – как и везде в Мексике – невероятное количество детей и полицейских.



Центр жизни – общественный пляж с забитой стоянкой, торговцами, горками, лодками, бетонными стульями вместо лежаков и живой ресторанной музыкой. Ужинать я здесь не стал.
Пошёл в La Playita – там на деревянном помосте столики прямо у воды, мест тоже нет, зато мило, сколоченный из досок пирс и гамаки над ним – можно полежать-подождать пока готовят. В моём понимании место "у озера" должно быть именно таким.



Я живу в настоящих зарослях. На моём домике с соломенной крышей днём и ночью бурлит жизнь из параллельного мира – жизнь птиц. На нас, людей, они не обращают внимания и живут сами по себе: они орут днём и ночью, перелетая с места на место, дерутся. Время от времени что-то падает с деревьев – какие-то плоды. В общем, засыпать не скучно.
Завтра с утра я хочу уехать отсюда в Калакмуль. Это место – под номером 1 в моём списке. Единственный момент – я не знаю, как туда попасть. И никто не знает. Советуют ехать в Четумаль – это всё-таки город, и добраться оттуда проще.
До Четумаля отсюда ходит коллективо с центральной площади за 40 песо. Коллективо – это обычное такси с 4-мя пассажирами, а центральная площадь от меня в 2-х шагах. Всё, решено, еду.

Четумаль и Шпухиль (Xpujil).
Через полчаса я уже на месте. И слава богу, здесь у меня есть, к кому обратиться. – Ола, Фернандо! Помнишь меня? – это у него я брал билет в Белиз. Вспомнил. И советует ехать до Шпухиля – это посёлок прямо на трассе, ближайший к Калакмулю. А там уже с кем-то договориться. С кем-то из местных. Ок, решено, еду туда, в этот самый Шпухиль. Отсюда раз в день – в 12-15 идёт один-единственный автобус в ту сторону. Но сейчас только 10 – не хочу столько времени ждать. – Есть такое место, откуда уходят маршрутки в ту сторону каждый час. Оно называется Синдиката Таксистас. Еду туда.
Цена вопроса - 110 песо. Отъезжаем через 20 минут. И пассажиров всего-то – 5 человек.
Дорога колоритная – особенно ближе к Шпухилю – серая бетонная змея в джунглях – только вьётся не вправо-влево, как обычно, а вверх-вниз – мы всё время едем по небольшим холмам.
Выхожу – посёлок у дороги, отели, кафе, таксисты. Иду сразу к ним – цену объявляют 800 песо и не торгуются. Странно. За всё время не видел, чтобы к ним кто-то подошёл.
Ещё в Шпухиле есть реклама туров: в каждом отеле или кафе лежит листочек, запаянный в пластик, где написано, что человек по имени Абель каждый день организует экскурсии в Калакмуль за 500 песо. Кто хочет ехать, пусть звонит по телефону. И я конечно звоню.
Он появился мгновенно – минуты через 2. Мы сели за столик – здесь же, в кафе, он достал карту и всё объяснил. От места, где мы находимся, до Калакмуля 120 км – 60 вперёд по шоссе и 60 по лесу после поворота налево. Он возит группы от 3 человек, с каждого по 500 песо. Но сегодня кроме меня желающих нет, и если я заплачу за троих, едем прямо сейчас. Либо как вариант – остановиться в отеле и ждать до завтра, а завтра в составе группы ехать за 500.
Но был ещё третий вариант, о котором он пока не знал – я просто сбил цену в 2 раза и мы поехали. Ну а как ещё? - платить за троих нет никакого смысла, ждать группу тоже – потому что её – этой самой мифической группы - может вообще не быть – тут и туристов-то нет, а на некоторых картах и самого посёлка, так что о существовании этого Шпухиля большинство людей вообще не догадывается.
В общем, мы едем. Эта экскурсия будет проходить в моём любимом формате, который многие агентства здесь практикуют (не в Калакмуле, а вообще в Мексике): вас просто отвозят на место, а потом забирают через несколько часов. По времени не ограничивают и ничего не навязывают. Делай, что хочешь. В цену включена только бутылка воды (да и то не всегда). За всё остальное платишь сам – билеты, еда и т. д.
Здесь только за билеты нужно отдать около 200 песо: въезд на территорию заповедника, въезд в археологическую зону, вход на руины… В одном месте правда почему-то денег не взяли, и мы проскочили так, что-то даже сэкономив. Но это не важно. Меня беспокоит другое: время уже третий час и мне нужно успеть до темноты.

Калакмуль (Calakmul).
Сворачиваем, подъезжаем к шлагбауму. Вот ты какой, Калакмуль – хотя до пирамид ещё 60 км по джунглям, всё равно – начало здесь. Выхожу, чтобы сделать первую фотку – и вот те на! – аккумулятор фотоаппарата, который я заряжал всю ночь, сел полностью. Видно кнопка нажалась какая-то в рюкзаке, и он работал весь день. Чёрт бы его побрал! Как обидно!
- Ладно, не боись, - Абель вышел из машины. Сейчас у ребят попрошу зарядиться, - у тех, кто продаёт билеты перед шлагбаумом. У них там рядом будка. Хотя не факт, что есть розетка.
Возвращается быстро. - Что, нет розетки? – Не только розетки, у них здесь вообще электричества нет. Ладно, есть тут одно местечко, - мы выезжаем обратно на трассу и едем вперёд 2 км. Вытянутый одноэтажный деревянный дом – то ли магазин, то ли кафе (как оказалось, и то, и другое). Захожу – из людей – только ребёнок маленький на полу сидит - розетка на стене, включил – работает - стою рядом, жду. Наконец выходит хозяин – высокий мужчина в годах. – Чем могу…
- Я из России - еду в Калакмуль – хотел фотки сделать, а фотоаппарат разрядился. Ничего, что я вашей розеткой воспользовался? – Из России в Калакмуль и разрядился, - бормочет он, пытаясь всё это осмыслить. - Ок, пользуйся.
За 10 мин. аккумулятор заряжается примерно на час. Всё. Мне хватит. А то скоро темнеть начнёт. Заряд экономить буду. Едем.
Дорога бежит по лесу, постепенно сужаясь, и если появляются встречные машины, нужно сбрасывать скорость, чтобы разъехаться. Через 60 км она заканчивается небольшой стоянкой перед входом.
Здесь он высадил меня и сказал: иди вперёд 1 километр. Там всё увидишь. – и я пошёл.

Я вошёл в лес и окунулся в тишину. Тропинка вьётся, солнце просвечивает сквозь кроны, ветер шумит иногда – вроде всё, как обычно в лесу. Но спустя время я почувствовал шум. Сначала едваразличимый, а потом всё сильней – по нарастающей. Я крутил головой во все стороны и не мог понять, откуда он идёт – я был здесь один. И только подняв голову вверх, увидел: за мной по пятам, по верхушкам деревьев, бежали обезьяны. Даже не бежали – летели – как воздушные гимнасты в цирке – с ветки на ветку. А потом заорали птицы – целая стая пролетела низко над головой и свернула в сторону. Попугаи! Вот это да! Как же они орут!
Я уже не просто иду наобум – я вглядываюсь и пытаюсь хоть что-то различить, кроме деревьев. Вот белки, потревоженные обезьянами, забегали по стволу. И сами обезьяны чуть зависли впереди меня, разглядывая с высоты. Жалко у меня нет бананов – интересно взяли бы или нет?
Лес как будто заколдованный – всё время кто-то появляется и исчезает – только людей нет. А птицы – каких только нет расцветок – красные, зелёные, синие, с вытянутыми клювами и с изогнутыми! Мне кажется, бёдвотчеры здесь сошли бы с ума от счастья.
Иду и чувствую себя словно в Зазеркалье – я, если честно, был совершенно не готов ко всему этому – я ожидал увидеть только пирамиды – этаких каменных монстров, заросших джунглями, но с каждым шагом эти джунгли оживали на глазах – как в сказке про колдовство. И это одновременно немного пугало и приводило в восторг.
Я продвинулся довольно далеко – лес был уже наполнен звуками под завязку и несмотря на видимую пустоту, жил очень активной жизнью. Вдалеке, вверх по тропинке я увидел людей. Да-а, я всёж-таки до последнего надеялся, что буду здесь один. Ну да ладно – вот они – первые пирамиды.
Прямо по центру - Estructura №2. Какая же громадина! Я полез сбоку – с правой стороны – там удобней. Несколько переходов наверху – всё, я достиг вершины. Никого. Люди были только внизу – несколько маленьких медлительных муравьёв. А вокруг – насколько хватает глаз – джунгли - зелёная масса без конца и края. Иногда едвазаметный порыв заставлял их вздрагивать и они колыхались верхушками крон – чуть-чуть. Я стоял, озираясь по сторонам, и не мог привыкнуть ко всему этому – как будто я каким-то чудом очутился внутри компьютерной игры.
Я сел на камень и свесил ноги вниз. Время остановилось. Да. Есть что-то нереальное во всём этом. Вернее нет – нереальное здесь абсолютно всё. И как это описать словами – всё, что ты чувствуешь, сидя на вершине мира в одиночестве и тишине? Внизу под ногами – залитая солнцем ярко-зелёная земля, над головой – небо, а посередине – звонкая пустота.
Из состояния нирваны меня вывели голоса – 2 девчонки с невероятной скоростью и почти не запыхавшись забрались наверх. Ну что ж, пора спускаться. И идти к первой пирамиде – она видна с этой вершины. Здесь недалеко.




наверху пирамиды под деревом – маленький человечек

Вот там уже народу было полно (4 – 5 человек). Конечно, когда вокруг тебя на вершине мельтешат люди, вся аура этого места блекнет. И всё равно, даже несмотря на то, что вокруг щёлкают фотоаппараты, бубнит гид и прибывают новые люди – всё равно – и виды, и само место, и атмосфера просто невероятные. Нигде я такого больше не видел и не чувствовал. Даже если из Паленке убрать всех людей – всё равно такого эффекта не будет. Не знаю, почему. Здесь какая-то животная дикость чувствуется во всём. И пустота, и тишина. И отголоски тех, совсем давних времён.
Говорят, здесь большая популяция ягуаров – жаль, так и не встретил ни одного. На людей они не нападают, поэтому я их не боюсь. Да и потом – я акулу гладил и в руках держал – что мне теперь ягуар?
А вообще увидеть их в дикой природе было бы невероятно круто.
… Небо в тучах – скоро начнёт темнеть. Я спустился и пошёл назад, к машине. Неохота отсюда уезжать.
Обезьяны прошелестели по деревьям. И зелёные птицы с длинными вытянутыми клювами вдогонку.



Ехали небыстро – там в лесу особо не разгонишься – я напоследок пытался высмотреть каких-нибудь зверей вдоль дороги – вдруг всё-таки с ягуаром повезёт? – темнело стремительно, и каждая минута была дорога - и вдруг на полном ходу мы словно воткнулись во что-то и встали. – Что?!... – я не успел спросить, как из-под машины вынырнуло и взлетело вверх нечто большое и тёмное – как будто рубашку вверх подбросили. – Ты видел? – даже Абель был удивлён - мы чуть не сбили фазана. – я даже понять ничего не успел. Всё, солнце зашло. Как будто выключили свет.
В 6 Абель включил фары, а в 7 – в 7 практически наступила ночь. Мы подъезжали к трассе, и здесь я планировал выйти и поймать попутку до Эскарсеги. А уже оттуда уехать в Сан Кристобаль. Эскарсега – это место пересечения трасс – здесь из 2-х в одну съезжаются автобусы, идущие из Мериды и Канкуна. И отсюда я по-любому должен уехать. Единственный момент, который я не учёл – наверняка эти автобусы приходят на разные автовокзалы, и в этом случае всё не так радужно. Ладно, посмотрим.

- Приехали, - неожиданно сказал Абель. Оказывается, мы уже выехали на трассу, и когда я её увидел, понял, что моя идея поймать здесь попутку – как бы это сказать – можно всю ночь тут простоять и они меня даже не заметят – трасса скоростная, освещения нет.
- Поехали в Шпухиль. Оттуда до этой Эскарсеги по-любому на чём-нибудь доберусь.

Ехали молча. Каждый раз, попадая в такие места, ты получаешь уникальный, ни с чем не сравнимый опыт. Но понимание этого обычно приходит потом. И вот сейчас как раз такой момент. Впечатлений столько, что зараз не переварить. И я всё думал: с чем можно сравнить Калакмуль? Что поставить вровень? Хотя я не так уж много пока и видел.
Паленке? Слишком там всё облагорожено – и вокруг, и внутри. А в Калакмуле дикость, и совсем безлюдные места. Там, сидя на вершине, можно дать волю воображению и услышать вдалеке звуки там-тамов и индейских дудок и представить в колыханье листвы охотников за скальпами из прошлых веков.
А Паленке - да, тоже здорово, но не то. Вроде и там, и там джунгли, обезьяны и пирамиды. Но по эмоциям несопоставимо.
Калакмуль – это как акулу в руках подержать. Хотя нет, круче.
Хотя, может потому круче, что Белиз был уже давно. А от последних событий эмоции всегда ярче.

Оказывается, в Шпухиле есть остановка междугородных автобусов. Кто-то даже здесь выходит. И ещё меня поразило невероятное количество отелей. Не понимаю, зачем.
Автостанции здесь нет – есть только маленькая площадка у дороги – как раз чтобы приткнулся автобус. Рядом – стол с компьютером – это билетная касса. И что удивительно, отсюда можно доехать до Сан Кристобаля. Я просто так спросил – из любопытства – и в итоге взял последний билет. Последний – уже 3-й раз с начала поездки. Я уезжаю ночью. Всё, как обычно.

[Алёнушка78]

Очченно интересно. Ждем продолжения! )))

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Алёнушка78, спасибо. Продолжу.
*
Сан Кристобаль (San Cristóbal de las Casas).
Сан Кристобаль понравился сразу – как только я сошёл с автобуса. Длинная улица от станции через весь город – разноцветные одноэтажные дома, узкие улочки.
Есть 2 места, где я обычно останавливаюсь – либо в центре города, либо рядом с автостанцией – оба места удобны в разных ситуациях. В этот раз – рядом с автостанцией. К тому же это центральная улица.
Сан Кристобаль – это город вечного праздника. Возможно, это и не так – но настроение здесь у меня именно такое.





Мне надо решить очень важный для себя вопрос – сколько дней я здесь пробуду? Естественно, я поеду в Чамулу. Завтра с утра. Но хочется ещё и каньон Сумедеро зацепить. Хотя я уже столько этих каньонов повидал – не знаю, нужен ли этот? Ладно, я решу это завтра.





В Кристобале конечно дубак. Сейчас, с утра, это особенно заметно. Холодильник в комнате не нужен – сок на столе стоит просто ледяной. Но для некоторых вещей холод очень кстати.
Здесь на центарально площади – каток. Настоящий – с музыкой, прокатом коньков и трибунами для зрителей. Очередь покататься – просто нереальная. А ещё рядом – ледяная горка. И ёлка. Для местных всё это невероятная экзотика, а у меня такое чувство, что домой попал.
И ещё для маленького городка здесь совершенно нереальные пробки.





Чамула (San Juan Chamula).
Это деревня недалеко от Сан Кристобаля. Сегодня воскресенье, и этот день для поездки – в самый раз. Я иду на другой конец города – там останавливается маршрутка. Ехать меньше получаса. Ещё довольно рано, и туристов кроме меня почти нет. Но всё равно людно – сегодня базарный день и вокруг – невероятное количество торговцев – и вдоль дороги, и на самом рынке. Но это конечно не главное. Церковь – вот ради чего я приехал сюда.
По слухам, там творятся очень непонятные вещи. А по виду не скажешь – пока не зайдёшь внутрь. И я захожу.



Каменные белые стены, высокий деревянный потолок. Воздушные шары и гирлянды вокруг. Огромные кресты в белой вышивке прислонены к стене.
Пол усыпан еловыми иголками, всё в белых цветах и свечах. Цветы в медных вазах вдоль стен - и чем дальше, тем больше. Свечи везде – на столах, в чашах и просто на полу. Здесь же, на полу вместе с людьми сидит курица – время от времени она кудахчет, понимая, что принесли её сюда не просто так.

Жарко. В воздухе запах воска, молитвы на непонятном языке, люди в овечьих шкурах стоят на коленях. Но не все из них молятся. Некоторые смешивают в правильных пропорциях пош (местный самогон) с колой. Аккуратно перешагиваю через пьяного на полу, прохожу к алтарю – туда, где в стеклянных шкафах, под ёлочными гирляндами – фигуры святых – Батиста и Хуна-младшего. Там всё в растениях – ныряю под ветки. Горит разлитый по полу воск.
Рядом со мной – двое служителей напряглись, когда я полез в рюкзак. Фотографировать здесь запрещено – говорят, можно и в тюрьму загреметь. Поэтому я достал карандаш и бумагу и стал писать всё, что видел, чтобы не забыть. Служители переглянулись – они явно не понимали, как реагировать – наверное, здесь никто так раньше не делал. Наконец один из них всё-таки подошёл: - Записывать запрещено, - выдал он. – Ок, - я убрал листок.
Истошно заорала курица – ну всё, сейчас начнётся. Я поспешил обратно, боясь пропустить ритуал. Местная колоритная тётка в овечьей юбке, схватив очумевшую от страха курицу за обе ноги, медленно водила ею над головой сидящей рядом пожилой женщины – она полулежала на полу, прикрыв глаза и откинув голову – кто-то рядом держал её руку, меряя пульс. Я слышал, что животные таким образом должны забрать болезнь человека, а потом умереть. Прямо здесь, в церкви – ей просто сворачивают голову. Ритуал медленный и долгий – молитвы нараспев, плавные движения, все расслаблены – кроме курицы, конечно, которая понимает что её явно готовят к чему-то жуткому.
И если отвлечься от бутылок кока-колы на столах, от сотовых телефонов, звонящих во время молитв, то можно представить себя в каком-нибудь средневековом городке из старых чёрно-белых фильмов.
Здесь жарко – воздух разогрет сотнями свечей - выхожу на улицу – здесь атмосфера совсем другая – светит солнце, чувствуется ощущение праздника – много музыки, нарядных (по-своему нарядных) людей, кругом столики уставлены бутылками. Пацаны периодически оттаскивают сумки с пустой посудой.







А вообще тут, в деревне – если не брать во внимание церковь - нет той атмосферы, которую я себе представлял – именно вот этой средневековой жути нет совсем. Много иностранцев. Может, потому что воскресенье – базарный день в городе. Местные говорят, суббота и воскресенье – самые популярные дни.
Удивительно много чистильщиков обуви. И попрошаек.
Здесь все едят тортас – мексиканцы называют так булки с начинкой – что-то типа бутерброда. Но по-испански torta – это ещё и торт – обычный, с кремом. Поэтому классическая фраза попрошаек "Дай 10 песо на кусок торта" звучит как-то странно.
И ещё одна фишка – все предлагают янтарь.

В Чамуле кроме церкви есть ещё одно место, куда стоит сходить. Это кладбище.
Церковь и кладбище – такая классическая связка. Настраивает на определённый лад.
Я иду туда – обратно, через рынок, потом по дороге мимо стоянки маршруток и сворачиваю влево – вот оно – поле с разноцветными могильными крестами. Да, они разного цвета – это зависит от времени жизни усопшего – чем дольше прожил, тем крест темнее. У тех, кто умер молодым, кресты белые.





Пока Чамула – это самое колоритное место из всех, что я видел в Мексике. Хотя, если честно, от церкви я ожидал большего – каких-нибудь жутких средневековых обрядов с жертвоприношением. Ну да ладно.

У меня осталась одна небольшая проблема: Мне нужно определиться с этим каньоном Сумедеро. До сих пор не могу понять – нужно мне туда или нет. Захожу в агентство – пусть развеют мои сомнения. Программа простая – 2 часа везут по каньону на катере. – А мирадоры? – Мирадоров в программе нет. – мирадоры – это обзорные площадки – я читал, что самые лучшие виды именно оттуда. Захожу ещё в 3 агентства (они все рядом, на моей улице) – ни у кого мирадоров нет – только на катере. Ну вот и всё. Решено. Я еду дальше. Сегодня же, ночным рейсом. Иду на автостанцию. Когда нет солнца, сразу чувствуется холод. И как-то сразу хочется на море. Снова окунуться в лето, прокатиться по побережью Тихого океана и через Акапулько выехать к Мехико. И моя ближайшая цель – Почутла.

Почутла (Pochutla).
- Билетов до Почутлы нет. – Как так? – по всем законам жанра должен остаться последний билет. – Нет, всё распродано - да я и сам вижу – в кассах для наглядности установлены мониторы. Чёрт, что делать-то? Не хочу ещё на день здесь оставаться. – А рядом там есть какие-нибудь города? – Ну, Уатулько есть – кассир показывает мне это место на карте – там до Почутлы местные автобусы ходят. – А билеты туда есть? – Сейчас посмотрим… Да, есть - остался последний. – Ну вот, теперь всё идёт как надо. Беру. - это уже похоже на какое-то колдовство. Ладно, всё - прочь из этого царства вечного холода.
Я уже привык, как Леон-киллер, спать сидя. И жду не дождусь, когда уже сяду спать. Моё место в самом конце – это не важно. Спинка не откидывается. Это не важно. Спать-спать-спать.
Читал в интернете много страшилок на тему жуткого холода в мексиканских автобусах. Ни холода, ни жары не почувствовал ни разу – всюду, независимо от класса автобуса, мне было комфортно в шортах и футболке.
- Во сколько мы будем в Уатулько? – спросил я водителя. – В 8. – я закрыл глаза и отключился.

Я проснулся, потому что в автобусе зажёгся свет. Посмотрел на часы – 6. За окном – темень, светит луна. И ещё 2 часа спать. – А что за место вообще? – Уатулько. – Как Уатулько?! – я вскочил, схаватив сумку, и растолкав соседа, бросился к выходу. Выпрыгнул. Стою, озираюсь в темноте – спросонья не очень понимаю, куда идти. Я знаю, должны быть какие-то местные автобусы и маршрутки до Почутлы, но где их искать? А здесь междугородный автовокзал. Ладно, подхожу к кассе: - А как отсюда в Почутлу уехать? – А вон твой автобус отходит. Беги! Хватаю сумку, бегу. Ух, успел. Можно ещё часок покемарить.
В Почутле я в 7 утра. Теперь мне нужно добраться до местечка под названием Масунте. Почему именно туда? Я и сам не знаю. Прочитал в интернете – чем-то зацепило. В общем, в Масунту.
Таксисты уже атакуют – за 150 песо готовы ехать. Но я хочу про маршрутки сначала узнать. – Так вот же она! – две местных тётки показывают на проезжающий пикап. – Догоняй! - Эй! - я махнул рукой, водила сбавил скорость и я успел закинуть в фургон свою сумку. Но сам заскочить не успел – он газанул и поехал дальше. Как оказалось, он меня вообще не видел, а притормозил у лежачего полицейского. Но в итоге всё-таки запрыгнул.
Маршрутки здесь более колоритные, нежели в городах. Называются "камьонеты". Это пикапы разных модификаций и размеров: есть места внутри, с водителем, а есть наверху, в фургоне с деревянными лавками. В нашу на 6 человек с ходу набилось 14. Но это не важно. Там принцип такой – водитель подбирает всех. Всех, кто голосует.



Ехать полчаса. По деньгам – 10 песо. Доехал в прямом смысле с ветерком – стоишь в этом фургоне, а тебя обдувает со всех сторон. Солнце тут жарит уже с утра.
Масунте оказалась маленькой деревенькой на берегу океана. Здесь находится центр по разведению черепах – я вышел как раз около него. Теперь нужно найти жильё.


A – Уатулько, B – Почутла, C – Масунте, D – Сан Агустинийо, E - Зиполите

Масунте – Сан Агустинийо – Зиполите (Сиполите). (Mazunte – San Agustinillo – Zipolite).
Я обычно не очень привередлив в выборе отеля – кровать, душ и иногда вентилятор - вот то, что мне нужно – тем более, я там только ночую. Но иногда отель усилиями дизайнера и окружающего ландшафта превращается в нечто особенное. И такие места я стараюсь не пропускать и заселяюсь в них сразу. Вот и сейчас – отель на берегу, на утёсе – смотрится – супер, очень хочу туда. Называется – Ziga. Мест конечно же нет. Ладно, я уже привык к этому – заселяюсь туда, где есть. Сейчас на пляж, а там поглядим.
Здесь прямо на дороге – фруктовая лавка. На столе - очищенные и порезанные фрукты с огромном стакане. Не как в Четумале, конечно, но всё равно много для одного. 10 песо вместе с вилкой. Минуту назад ты вообще не думал ни о каких фруктах, а теперь понимаешь, чего именно тебе не хватало для полного счастья. Вот этого стакана!
И когда по дороге на пляж ты цепляешь кусок ананаса – сверху жарит солнце, птицы орут на деревьях, чтобы тебе не скучно было идти – и хочется в тень, а ещё пить - и ты подхватываешь вилкой эту ярко-оранжевую мякоть, и язык замирает в предвкушении, и сок течёт по руке - и в этот момент ты понимаешь: жить хорошо!





Наш пляж зажат между 2-х скал. Здесь почти нет волн. И мало людей. Пальмы, мягкий песок, пластмассовые столики кафешек и домики-развалюхи, собранные из подручных средств.
Если стоять лицом к морю, то слева, по скале, есть проход на соседний пляж. Но он закрыт на замок. Возвращаюсь назад и обхожу по дороге. Соседний пляж называется Сан Агустинийо.
Из воды выступает скала – на ней пеликаны и фрегаты терпеливо ждут, когда рыбаки закончат разделывать рыбу. Здесь уже волны, и купаться можно не везде.









Пляж не скрыт, как у нас, а вытянут вдоль дороги: много ресторанов и отелей. Обычно мне это не нравится (когда вдоль дороги), но здесь выглядит очень мило: всё утопает в зелени и в сочетании с солнцем и волнами смотрится как картинка из рекламы…





Я иду по дороге, надеясь поймать камьонету. Моя цель – пляж Zipolite. Когда-то это было культовое место на всём тихоокеанском побережье. Сюда стекались хиппи, влекомые низкими ценами и дешёвыми наркотиками. В 60-х они устроили здесь, на пустынном берегу, свою коммуну и, похоже, так и остались до сих пор. Сейчас этот пляж известен ещё и как нудистский.
И если идти всё время прямо по дороге, то рано или поздно… Есть! Я поймал камьонету – поймал в прямом смысле - уцепился сзади обеими руками за железную трубу и повис. Внутри места конечно нет, поэтому доеду и так – тут всего километра 3 осталось.
Пляж удивил. Не ожидал, что здесь так живописно.
Вообще Zipolite – в переводе с местного диалекта означает "Берег мёртвых". Назван он так из-за сильных подводных течений, которые незаметны с берега – иногда на это накладывается сила приливов и отливов. Кроме того, вдоль берега расположены скалы – частично они скрыты в воде – и по ним вас наверняка протащит течение – то самое, незаметное с берега. В общем, благодаря всему вышеперечисленному это место входит в 10-ку самых опасных пляжей мира. Поэтому не поехать туда и не искупаться было бы просто глупо. Тем более тут всего 4 км – можно пешком дойти.
По поводу опасностей скажу так: как это часто бывает, они оказались сильно преувеличены - течения начинают действовать в апреле – поэтому сейчас, в январе всё очень даже неплохо – я лично на себе ничего не ощутил. Хотя и не заплывал далеко – возможно все течения там.
Единственное, что удивляет – огромное количество голых людей. Примерно половина.





Вообще все эти 3 места очень интересные – каждое по-своему. И всё-таки судя по отзывам, Масунте стоит особняком. Возможно, кроме пляжа и тишины есть тут что-то ещё. Скоро я это узнаю.



Вечер. Где-то в темноте играет музыка, и я иду туда. Ресторан на пляже – мест нет на двух этажах. Молодые люди с дредами обоих полов, много смеха, музыка, сдвинутые столы. Возможно именно вот эта притягательная атмосфера манит сюда людей помимо дешёвых цен и тёплого моря. И именно здесь ночью на пляже я услышал песни под гитару. Как будто на машине времени назад уехал. Цивилизация – в привычном понимании – осталась где-то совсем далеко. Хотя где-то я читал, в чём разгадка этой особой атмосферы: здесь просто нет вай-фая.
Завтра я еду в Пуэрто Эскондидо.

Пуэрто Эскондидо (Puerto Escondido).
Здесь, в Масунте я живу прямо напротив церкви. Каждый час там отбивает колокол и я невольно сверяю часы.
Утром просыпаюсь от криков петухов и колокольного звона одновременно. Давно я так не вставал. Хотя, если быть точным, вообще никогда.



На камьонете до Почутлы ехать 35 мин. А оттуда – рядом с автовокзалом есть остановка местных автобусов в Пуэрто Эскондидо. Спросите – там все знают. Ехать полтора часа – просто много остановок по дороге. Сам город вытянут вдоль моря и не очень понятно, где выходить. Я вышел как раз там, где надо – в центре у автостанции OCC и ADO – просто вовремя заметил её из окна. Единственная неприятность – с этой автостанции автобусы в Акапулько не идут. Надо ехать на другой конец города. Но это потом – сначала надо найти жильё и заселиться. Вот здесь уже с этим проблем нет никаких – мест полно. Везде. И отелей наверное больше, чем всех остальных домов. Я выбираю по центру – напротив пляжа Принсипаль – и иду как раз к нему.
Спускаюсь к морю – и натыкаюсь на отель Mayflower. Я читал про него в интернете – дескать место популярное и он всегда забит до отказа. А сейчас – места есть. И даже можно выбрать – на верхнем этаже, с балконом на море. Как-то это непривычно даже - первый раз за всю поездку у меня именно тот отель, который я выбрал сам. А не так, как обычно: бери, а то и этого не будет.
Расположение для меня идеальное – он как бы спрятан в глубине, но до всего близко. Рядом улица, которая вечером становится пешеходной, пляж Principal и куча всяких кафешек, магазинчиков, сувенирных лотков.



Сам отель разделён на 2 части – левая - с комфортабельными номерами, и справа – хостел. Здесь всегда людно, место раскручено, и цена за комнату всего 250 песо.
Мой пляж – самый худший здесь. Вся акватория вдоль берега забита лодками. Но местоположение всё равно выигрышное – здесь 5 пляжей – 2 слева, 2 справа, и я нахожусь ровно посередине. Все они разные, а это значит, надо побывать на всех. Трудней всего попасть на самый дальний и самый экзотический из них – Carrizalillo (Каррисалийо) – с него я и начну. Надо идти вправо километра два, спрашивая дорогу у местных – просто так по берегу к нему пройти нельзя. И, следуя их подсказкам, совсем скоро, сбежав по лестнице вниз, вы окажетесь в очень симпатичном месте – на пляже, но только другом - Мансанийо (Playa Manzanillo). И он как раз по дороге.



Он популярен – это видно – и по количеству занятых лежаков, и по забитой стоянке машин. Лучше, чем наш, Принсипаль, но народу очень уж чересчур. А если пройти ещё дальше, вдоль берега, поверху, то вскоре вам откроется вот такой вид с высоты:





Это как раз и есть тот самый Каррисалийо. Народу здесь меньше – наверное потому, что добраться сюда намного труднее – немногим охота топать по жаре в такую даль.

У меня сегодня ещё одно дело - мне нужно купить билеты. Еду на самую окраину города – в Терминаль Туристика. Туда идут 2 автобуса – с надписью Parata и Aeropuerto на лобовом стекле. Там много касс, но в Акапулько продают только в одной – крайней справа.
Хорошо, что мне надо на послезавтра, потому что на завтра уже всё раскуплено – осталось только 2 ночных рейса. А на утренний кассирша не советует – велика вероятность того, что его просто отменят. Беру на 11-30 вечера. Предпоследний билет. Здорово. Не последний – как обычно. Это говорит о том, что пик сезона уже позади.

По утрам рыбаки возвращаются с улова. Да, сколько раз я уже видел эту картину под название "лодки на берегу" – во всех странах, где бывал – никакой ассоциации с рыбной ловлей она не вызывает – обычно в прибрежных водах вся рыба давным-давно выловлена, и в лучшем случае удел лодок – катать туристов. Но здесь всё не так. Рыбаков ждут. Те, кто приходит по утрам на берег за свежим уловом.







Отдельная очередь у пеликанов и чаек. Каждую лодку они встречают радостными криками, а потом терпеливо ждут, когда рыбу разделают и начнётся битва за требуху. И если не полениться и встать хотя бы раньше 8, можно застать всю эту картину вживую. Я застал, смотрел, снимал, помогал рыбакам вытаскивать лодки на берег – там это запросто – все, кто есть рядом – помогают.

Вообще я заметил такую вещь – здесь, в Мексике, мне всё очень нравится – куда бы я не приехал. Странное дело. И вот тут, в Пуэрто Эскондидо очень хочется остаться. Хотя бы ещё на денёк. Жаль, этих деньков в запасе уже нет. Сегодня у меня ночной рейс в Акапулько.
На дереве прямо напротив моего балкона живут белки. И что удивительно – белого цвета. Шустрые такие - не успеваю их сфоткать – увидят меня – сразу прячутся.
В общем, если бы не билеты, я бы остался. Я здесь уже освоился и вечером на равных сижу с местными за одним столом и жду очереди, чтобы зачерпнуть острого салата в свои такос.







Если идти по берегу влево, то центральный пляж – Principal - плавно перейдёт в Маринеро (Playa Marinero), а за ним, сразу за скалами, открывается широченный и длинный Zicatela. Вообще-то считается, что он для сёрферов – здесь даже проводятся соревнования, но сейчас, в январе, не сезон и волн особых нет.









Солнце тут конечно жарит дай бог. Понятно, почему все местные в майках купаются. Раньше у меня это вызывало улыбку, а теперь – понимание. Тени тут нет нигде. Можно конечно лежак с зонтом взять, но мне на песке удобнее. Нашёл-таки тень, упал и заснул под шум волн – ветерок, море и даже не хочется про зиму думать. Проснулся – нырнул с разбега – вода теплющая – просто сказка наяву. Лежу на спине и смотрю на облака. Сейчас опять окунусь и подремлю ещё чуток – в 6 ребята звали в регби играть, в 7 приезжает палатка с теми самыми такос – специально не обедаю - жду. А дальше у меня ночной рейс в Акапулько. А-ка-пуль-ко! – ради одного названия стоит туда сгонять!

[Surfin Bird]

18го в Пуэбле ярмарка пульке, если вы после Акапулько едете на север. а 21го концерт Сантаны. может, пригодится информация
наконец кто-то догадался немного побродить по окрестностям Чамулы и пофотографировать, а то фото везде одинаковые "площадь-церковь", и так по многим другим местам. спасибо!

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Surfin Bird, за информацию спасибо, но я уже вернулся, и отчёт пишу из дома. Вернее, писал его в поездке – просто выкладываю так, как написал тогда. Так что он не в реальном времени.
*
Акапулько (Acapulco).
7 утра. Всё, приехали. Водила высадил чёрт знает где. Даже не в самом городе, а на подъезде, на развилке – никакого терминала – просто на трассе вышел в каком-то зачуханном районе. Попросил первого встречного поймать мне коллективо в центр, и вот уже через минуту я еду с сумкой на коленях в стареньком такси – нашлось там одно местечко. Спросил, где автовокзал и где надо вышел – даже сам не ожидал – всё как по маслу.
Скоро я буду знать все автостанции Мексики – сколько я уже километров намотал? Тыщи четыре? Ну может около того.
Терминалов тут 2, и они находятся рядом – это очень удобно – я был на обоих – они по разные стороны от парка Папагайо. Местные говорят, терминал OCC лучше – значит поеду отсюда. Автобусы ходят каждый час. Билетов полно – даже непривычно как-то.
Прошёлся по парку – здорово здесь: птицы орут, гуси с индюками ходят за людьми, выпрашивая хлеб. Сейчас только 8 утра, а тут уже 2 группы аэробики и бегунов тьма тьмущая. Да, хочется здесь пожить.
От парка до отеля идти меньше 10 минут. Шоссе тянется вдоль моря, и его видно в просветах домов. Хотя какие дома – тут отели одни. Один из них мой – вон тот - витая, чуть изогнутая башня. Смущает только один момент – заселение в отель в 3, а сейчас ещё только 8. Ещё семь часов …
И вот сюрприз – заселили сразу, на последнем этаже, как и попросил и денег почему-то списали почти на 20 баксов меньше. Чудеса. А может быть просто – конец высокого сезона.
Захожу в номер, открываю дверь на балкон - Как же классно! Виды просто чумовые сверху! Не прогадал я с отелем – здесь, в Акапулько, хотелось поселиться именно так – в высокой башне на берегу.





Теперь ещё несколько неотложных дел – перекусить, взять билеты на завтра в Мехико, покормить птиц в парке Папагайо и даже останется время поспать. Тут вот какой момент. Не то, чтобы я такой уж соня, и вообще в поездках спать стараюсь по минимуму, но этой ночью в автобусе поспать не удалось – и всё дело в конструкции кресел – первый раз такие видел - у них небольшой наклон к полу – нужно всё время контролировать положение тела. Если засыпаешь, постепенно сползаешь на пол. Ничего более неудобного трудно представить. Сначала думал – только у меня одного так – оказалось нет – другие тоже мучаются. В результате спать пришлось эпизодически.
Есть ещё один момент – этой ночью я собираюсь куда-нибудь выбраться наконец-то: у Акапулько репутация города, который никогда не спит. Хочется самому убедиться. Единственное, что мне нужно сегодня ещё сделать обязательно – съездить в La Quebrada – посмотреть, как местные парни прыгают со скал. Но это потом – высплюсь и поеду.




мой отель – вот эта башня посередине

Спускаюсь в холл, на ходу размышляя, где лучше прилечь: на песке у моря или на лежаке у бассейна? Беру полотенце на выходе - ладно, там видно будет, надо ещё искупаться – прохожу мимо стенда с экскурсиями – рядом мужичок скучает. Дай-ка, думаю, спрошу про эту Ла Кебраду – направление, куда ехать, я примерно представляю, никакая экскурсия мне туда не нужна, но вдруг что путное скажет? – Ла Кебрада? – он смотрит на часы – Время есть, ты успеваешь. – Что значит успеваю? Там что, надо строго по времени приезжать? – Если днём хочешь, тогда на 1-00. А потом только вечером. – Как вечером? Там же темно будет и ничего не видно? – Да их прожекторами подсвечивают. Но днём конечно лучше. Но тебе-то что беспокоиться, ты же успеваешь?
Время – почти 12. Разворачиваюсь, сдаю полотенце, удивив тётку на выдаче, и топаю обратно.
Автобусы на Кебраду проходят мимо моего отеля. Вообще автобусы в Акапулько – это отдельная тема. Снаружи они украшены лампочками и флажками, во всю длину разрисованы сценами из фильмов и мультиков, а внутри орёт музыка как в ночном клубе – ничего не слышно.
С третьей попытки ловлю. Ехать как-то нереально долго – я думал будет ближе – ссаживаюсь в каком-то глухом районе, где нет людей и топаю пешком. Куда идти, не совсем понятно и спросить некого – вокруг ни души.
Ну наконец-то: - Пешком по серпантину – а там увидишь. Прохожу мимо Симфонии – это концертная площадка прямо на скалах – симпатичная, но сейчас мне не до этого – времени в обрез. Пара минут – и я у цели. Народ уже собрался, все ждут: там смотровая внизу, но можно и сверху смотреть, или из ресторана напротив.

Я стоял и ничего не понимал. Откуда они будут прыгать? И куда? С той площадки наверху в этот маленький зазор между скал? Сама скала не вертикальная, а с небольшим уклоном. И чтобы не упасть на камни, во время прыжка нужно оттолкнуться и пролететь вперёд. Я абсолютно не понимал, как они будут отталкиваться – там и встать-то толком некуда.
Я выбрал лучшее место для фото – чуть сбоку – справа от обзорной площадки: с этого ракурса скала с ныряльщиками целиком попадает в кадр. Основная масса людей фотографирует "в лоб" – прямо напротив скалы.
И ещё – я не мог понять, как они заберутся наверх – лестницы там вроде нет нигде. Всё разрешилось просто – они просто спустились вниз, проплыли и полезли наверх прямо по скале. 5 человек. Совсем молодые парни.


3 человека карабкаются наверх



Одного я как-то сразу выделил… Он шёл вторым. А отличался тем, что был толстый – реально толстый, со складками на боках. Неужели и он будет прыгать? За него я переживал больше всего. Даже само карабканье вверх ему давалось трудней, чем остальным: места там совсем нет, иногда даже ногу некуда поставить и в иногда приходится буквально висеть на скале. А висеть с таким весом труднее вдвойне. Они уже наверху – все пятеро, но я наблюдаю только за ним. Вот он отходит в сторону и встаёт на колени. Я вижу его в объектив – как он молится у маленького алтаря наверху скалы. А когда закончил - поднялся, подошёл к краю спустился вниз на 2 шага – на елезаметный уступ. А потом вдруг оттолкнулся и полетел. Первым.
Зрители вскрикнули, вцепившись в фотоаппараты. Какое-то время он летел горизонтально, а потом, сгруппировавшись, вошёл в воду рядом с камнями. Всплеск. Голова над водой. Всё, можно выдохнуть. Я очень уважаю таких людей. Представляю, сколько насмешек и подколок он выдержал, прежде чем добился своего. Понятно, что лучше быть худым, подтянутым и мускулистым. Не только потому, что так более зрелищно. А потому что на кону – твоя жизнь.
Следом за ним спустились сразу 2 парня: они прыгали синхронно, как на соревнованиях, с переворотом в воздухе и в воду вошли одновременно.



Но самый зрелищный был последний прыжок – по всем законам жанра так и должно было быть. Он уже не спускался вниз, как другие, а прыгал с самого верха – с той самой площадки, где и стоял.
Я читал интервью с одним из ныряльщиков – он начал прыгать здесь ещё в 30-х годах. По его словам, прыгая отсюда, с 35-метровой высоты, человек летит по кривой замысловатой траектории. Сила толчка должна отнести его на 5 метров вперёд. Если чуть меньше – он всё равно войдёт в воду, но разобьётся уже под водой – как было с американским чемпионом по прыжкам, который на рассчитал совсем чуть-чуть. Скалы здесь уходят вниз не вертикально, а с небольшим уклоном, и этот уклон продолжается и под водой тоже. А глубина – всего 5 метров.





Я много раз видел шоу ныряльщиков – в разных странах, где бывал. Молодые ребята прыгают со скал, с мостов, со всяких непонятных конструкций на берегу.
И я уже привык ко всем этим кульбитам, переворотам и зрелищным трюкам. И сюда я ехал, не ожидая увидеть чего-то сверхъестественного. Но увидел. Да, всё, что было раньше, и рядом не стоит с тем, что я увидел сейчас. Ни по уровню исполнения, ни по зрелищности. Это было по-настоящему завораживающе – от начала до конца.

Всё, шоу закончилось, зрители разошлись и разъехались катера – многие смотрят это шоу с воды. И я только сейчас обратил внимание, какие здесь всё-таки красивые места!





Иду обратно, верчу головой во все стороны и не перестаю удивляться. Как же здесь классно! – хотя я замечаю, что говорю уже эту фразу везде, где бываю. Но город просто бомба! Чем-то Майами напоминает, только проще и вольготней, что ли. И даже как-то не верится, что он опять в этом году вошёл в 10-ку самых опасных городов мира по количеству убийств. Он там 3-й по счёту в тёплой компании своих неразлучных городов-побратимов – Каракаса и Сан-Педро-Сулы.
В Сан-Педро-Суле я ещё не был, но Акапулько и Каракас – как можно их сравнивать? В Каракасе иногда (особенно вечером) такое ощущение, что опасность висит над тобой в воздухе, а здесь – всё на расслабоне, атмосфера такая благодушная – без нервов и суеты.

Здесь я впервые за всю поездку встретил русских. И даже познакомился – с парнем, который ездит по Мексике уже месяц. Вечером встречаемся с ним на Сокало.
Честно говоря, не ожидал, что это место выглядит именно так. Неуютно здесь как-то. В самом начале стройка и всё перекопано, а дальше – рынок – сувениры вперемешку со всякой ненужной фигнёй. Причём продавцов намного больше, чем туристов. Единственное, что понравилось – собор Богоматери Одиночества (Nuestra Señora de la Soledad) непонятной формы и дизайна. И внутри, и снаружи смотрится очень необычно. Я зашёл туда – шла служба, и люди пели.





Вообще тот район, где я живу, выглядит намного симпатичнее и привлекательней этого "центра". И жизнь бьёт ключом именно там.
Этим вечером планировал куда-нибудь выбраться, но понимаю, что не выберусь. Спать хочу невероятно.
К тому же сегодня четверг, и вся движуха начнётся только завтра. А завтра вставать в 6.

[Остап Бендер]

А как Вам океан в Акапулько и пляжи?
Купабельно?

[Алёнушка78]

По утрам рыбаки возвращаются с улова. Да, сколько раз я уже видел эту картину под название "лодки на берегу" – во всех странах, где бывал – никакой ассоциации с рыбной ловлей она не вызывает – обычно в прибрежных водах вся рыба давным-давно выловлена, и в лучшем случае удел лодок – катать туристов. Но здесь всё не так. Рыбаков ждут. Те, кто приходит по утрам на берег за свежим уловом.

Если что, то на Шри-Ланке тоже ждут рыбаков ))) Очень интересное зрелище. И еще интереснее, как толпа мужиков вытаскивает сети. Я как-то даже впряглась помогать )))
Это так - по ходу чтения захотелось высказаться )))

[Алёнушка78]

Сори, наврала. Это было на Суматре )

[tetty]

Случайно наткнулась на новый отчёт одного из самых любимых авторов на форуме.
Как всегда, читается на одном дыхании.
Вдвойне интересно читать про места, в которых была сама и понимать,
насколько может быть разное восприятие одного и того же в зависимости от обстоятельств.
Мы по пути в Калакмуль видели дикого ягуара,вышел прям на дорогу, полный восторг, конечно.
А сам комплекс не оценили по достоинству из-за огромных толп туристов и местных школьников.
Как же Вам повезло побродить там в одиночестве!!!
Ждём продолжения!

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

А как Вам океан в Акапулько и пляжи?
Купабельно?

Остап Бендер, я там купался только на городском пляже около отеля. Нормально, только народу много. А так – песок, вода тёплая. На самом деле городские пляжи не очень люблю, а если брать вообще все пляжи, где купался в Мексике, то больше всего в Масунте понравилось.

Если что, то на Шри-Ланке тоже ждут рыбаков ))) Очень интересное зрелище. И еще интереснее, как толпа мужиков вытаскивает сети. Я как-то даже впряглась помогать )))
Это так - по ходу чтения захотелось высказаться )))

Алёнушка, я и сам частенько жду рыбаков - мне всегда интересно, что они там ловят. Но обычно, видя размер улова, понимаю, что рыбаком я быть не хочу. А здесь, в Пуэрто Эскондидо я был приятно удивлён – и количеством, и размерами. А сетью с берега – по-моему вообще дохлый номер. Хотя это зрелищно и помогать вытаскивать я тоже люблю.

А сам комплекс не оценили по достоинству из-за огромных толп туристов и местных школьников.
Как же Вам повезло побродить там в одиночестве!!!

tetty, спасибо. Даже странно слышать, что в Калакмуле толпы. Я перед поездкой туда был уверен, что буду там вообще один. И когда увидел других людей, был немного разочарован.
А так конечно, весь кайф теряется, когда куча народу. Место раскручивается потихонечку…
*
Мехико (Mexico DF).
До Мехико автобус теоретически идёт 5 часов. На самом деле больше.
В первый раз за всю поездку я смог выбрать место при покупке билета. Именно там, где хочу сам – а не там, где ещё остались. Я взял в первом ряду, рядом с водителем – там шикарный обзор через лобовое стекло – эти места всегда разбираются первыми. Понятно почему – едешь и смотришь всю дорогу на большом экране документальный фильм под названием "природа Мексики".
И первое, что я увидел на выезде из города – мы остановились в какой-то пробке – что к нам со всех ног бежит человек с мачете в руке. Мне стало не по себе – особенно когда я увидел, как он начал бить в дверь, требуя открыть. С каждым разом он бил всё сильней и орал всё громче. Водитель не открывал, и что-то кричал ему в ответ – большинство людей на это вообще не реагировали – а сидящие сзади просто всего этого не видели, а я сидел прямо за водителем и в ужасе представлял, что будет, если он всё-таки откроет дверь и этот отморозок с мачете ворвётся в салон. Водитель наконец открыл – но вбежал не он, а другой – безоружный, с повязкой на голове – пробежал по салону, что-то высматривая. Я совершенно не понимал, что происходит и кто эти люди. В итоге благодаря их усилиям к нам на свободные места подсадили несколько человек без билета – каких-то женщин с детьми.
Самое интересное, через полтора часа мы сами оказались в положении этих женщин – у нас на трассе сломалось колесо, всех высадили и рассаживали в другие проходящие автобусы, идущие в Мехико. Хотя рассаживали – понятие условное – я, например, ехал стоя.
Опоздали всего-то на два часа. Ну да ладно. У меня отель в центре, недалеко от Сокало, поэтому сразу иду туда. Ну что сказать? Я большего ожидал.
Из тех мест, которые я посетил в Мехико, по-настоящему впечатлила Базилика (Basilica de Guadalupe). Согласно мифам 500 лет назад здесь было явление Девы Марии и на этом месте построили храм.
Я был готов к тому, что здесь будет много людей - я читал, что этот храм на втором месте по посещаемости после Ватикана. Но всё равно не ожидал, что людей будет столько. Слушают проповеди, поют, читают молитвы - сидя, стоя и даже лёжа – семьями, группами, с детьми – здесь невероятное количество детей. Сам храм конечно удивил – их там вообще-то несколько – штук 6 или 7, но самый необычный – тот, который круглый – который я сначала принял за стадион.







Ещё понравился Дворец изящных искусств (Palacio Artes) – особенно вечером, в подсветке, и пешеходная улица Франсиско Мадеро (Av I. Madero). Больше всего удивили генераторы снега на стенах домов: на снегопад конечно не очень похоже, но людям нравится – с удовольствием гуляют там и фотографируются.







По ночам здесь жуткий дубак. Может ещё и потому, что моя комната не закрывается плотно со стороны балкона и кроме шума с улицы сюда иногда проникает ветер. Но всё равно, я рассчитывал, что будет теплее. Особенно учитывая то, что Мехико южнее Канкуна. Понятно, что это не главное, но всё равно холодно. Я имею в виду по ночам – днём, когда солнце – очень даже комфортно.

Завтра вставать в 5-30. Завтра я еду в Теотиуакан и хочу быть там первым. Вообще-то он открывается в 7 утра, и первый автобус с Северного автовокзала уходит тоже в 7, а ехать час, и я самое раннее приеду в 8. И тем не менее я хочу обогнать всех остальных – обычно все сразу идут через главный вход на пирамиду Солнца, а я пойду к пирамиде Луны. Потому что самые лучшие виды именно оттуда. И чтобы быть там первым, нужно выйти не у главного входа, а у ворот №3 – автобус объезжает их все по порядку. А оттуда идти всего ничего.
И ещё я хочу объяснить – зачем мне всё это нужно – вставать чуть свет и бежать сломя голову куда-то, чтобы всех обогнать.
Ещё до поездки, когда только планируешь маршрут, все эти пирамиды представляются чем-то совершенно завораживающим. После всех этих фотографий с джунглями, обезьянами и игуанами, после восторженных отзывов ты уже так или иначе настроен на чудо.
А потом ты приходишь и видишь эти пирамиды, облепленные людьми, как муравьями, от животных давно след простыл, зато есть торговцы шпляпами-сомбреро, игрушками-кричалками и ещё чёрт знает чем. И то, что ты представлял себе, когда ехал сюда, в итоге выглядит как туристический аттракцион. И зачем тогда всё это? Чтобы потом сказать при случае: - Да был я там, на этих пирамидах. Жара, полно народу и сувениры по бешеным ценам. Вот и все воспоминания.
Я лично хочу по-другому.

В 5-30 вставать совсем не хочется, учитывая холод – ладно, что тут говорить – надо собираться и ехать – выглядываю с балкона в темноту – ни души. Всё, я готов – надо сдать ключи и ещё сумку оставить на хранение до вечера – самолёт у меня поздно - в 9. Вообще-то с хранением багажа здесь, в Мексике, постоянные проблемы. За это нужно доплачивать, а иногда вообще не оставляют – ни под каким видом. Но тут оставят – я вчера узнавал. Спускаюсь на ресепшен, и тут сюрприз – камера хранения ещё закрыта – она с 7 работает. – Ну так открой пораньше. – Не могу, ключей нет, там отдельная служба. А что же делать-то? Я в Теотиуакан еду, не могу ждать. – Там и сдай. У них есть камера хранения. – Ну да, там ещё не хватало эти проблемы с багажом решать. Ладно, буду ждать – что делать. – Есть, правда, ещё вариант, - он говорит это после долгой, почти мхатовской паузы. - Могу на ресепшене оставить, а в 7 сам занесу в камеру хранения и талончик тебе сейчас выпишу. – Ок. Сколько денег? – 20 песо. – Ну вот, всего-то делов. – там ещё нужно заполнить квитанцию, и пока он ищет её, я понимаю, что с первым автобусом я уже пролетел. Весь вопрос – во сколько второй. Обычно я рассчитываю время по минутам и тут уже ясно, что можно не спешить: 8 станций на метро, 2 пересадки.
Я иду быстро, почти бегом. Я не теряю времени на поиски, потому что знаю, куда идти. На выходе из метро надо перейти дорогу, войти внутрь и сразу влево – почти до конца – предпоследняя касса с надписью – Piramides.
- Один билет, - подбегаю к окошку – очереди нет. – Поторопись, автобус прямо сейчас отходит. – Бегу сломя голову. Меня тормозят на выходе – нужно просветить багаж – на ходу смотрю время отправления в билете – 7-20. На часах – 7-21. Вы охренели там что ли? Как так можно билеты продавать – минута в минуту?! Хотя в Мексике всё с опозданием. Вот и сейчас тоже. В общем, успел.

Теотиуакан (Teotihuacan).
В Теотиуакан мы уже приехали, но к пирамидам ещё нет. Все уже вышли – остались я и ещё 2 туриста.
- А где первая остановка? – У входа номер 2, - вот это да, мы даже главный вход проскочили. – А потом? – Потом вход номер 3. Но лучше здесь, на втором выйти. – ну, может кому-то и лучше, а мне нужен третий – он самый ближний к пирамиде Луны. Почему второй лучше, я узнал через минуту – потому что этот, третий был закрыт. На железную цепь.
- Эй! – я крикнул в пустоту. – Есть кто-нибудь? – там будка какая-то за воротами. Вышел охранник. – Закрыто. – Да я и сам вижу. А почему? – Кассира ещё нет. – А когда он будет? – этот вопрос уже в пустоту – охранник скрылся в будке. Вот чёрт! Так я и думал! Да, не зря были сомнения насчёт этого дальнего входа. Впрочем – не я один такой – припарковалась легковуха, человек вышел и теперь шёл к воротам, – тоже, видать, хочет быть первым. – Не спеши, приятель, не пускают. Кассира ещё нет, чёрт бы его побрал! – Спокойно, кассир – это я. Заходи.
Нормально. Время – начало девятого. А начало работы в 7. Хотя сегодня суббота и может в выходные другой график? А, не важно – у меня уже билет в руках, и я почти бегу в направлении пирамиды Луны.
Она там – слева, наискосок. Людей кроме меня нет – только воздушные шары под облаками – 5 или 6. Красиво.
Вот она, пирамида. Взлетаю по ступеням наверх. Никого! И внизу тоже. Сердце колотит. Делаю несколько снимков и сажусь, свесив ноги. И только сейчас понимаю, куда я собственно попал. И почему сюда едут люди со всего света. Величие и размах – то, что приходит на ум, когда смотришь на всё это с высоты. Древняя цивилизация индейцев майа предстаёт перед тобой во всей красе. Да. Этот момент я запомню. Сравнить его просто не с чем. Даже на Калакмуле такого не было. Здесь всё – насколько хватает глаз – твоё. Вся эта невероятная, почти виртуальная реальность – словно перенеслась из тех далёких, почти несуществующих времён и легла, нетронутая, прямо перед тобой. А кроме тебя – никого. Невероятное чувство. А цена всего этого – просто проснуться чуть раньше.





Я стараюсь использовать световой день от и до. Если можно придти куда-то к открытию, я прихожу к открытию. Неважно, во сколько нужно вставать.
Вот многие говорят: почему я должен вставать чуть свет, трястись на этих ночных автобусах, чтобы куда-то там успеть и приходить к открытию? На отдыхе ещё терпеть лишения и отказывать себе в минимальном комфорте. Да пропади оно всё пропадом!
Ответ прост. Потому что воспоминания, которые потом останутся на всю жизнь, гораздо важнее сиюминутных удобств.





Я пишу эти строки на вершине пирамиды Солнца. Через 10 минут я уйду. Уже 2 раза я говорил себе это.
Это финал. Пусть он будет такой. Напоследок хочется просто побыть здесь ещё немного. И продлить это чувство - чувство сопричастности – к чему-то великому и необъяснимому.
Побыть наедине со всем этим – это возможность заглянуть чуть дальше, прочувствовать острее то, ради чего люди едут через полмира.
Теотиуакан. "Место, где люди становятся богами."
А как это: люди становятся богами? Есть за всем этим что-то кроме красивой фразы?
А может быть вот так? В полной тишине и одиночестве, на восходе солнца? Как например сейчас…

Итог.
Ну вот и всё. Распробован тот самый торт с кремом. И не просто распробован: я уже вгрызся зубами в самую середину, утолив первый порыв. И вот стою с набитым ртом, перепачканный этим самым кремом, и улыбаюсь, как идиот. Я понимаю, что открыл для себя нечто совершенно удивительное. Но я не насытился. И до сих пор в предвкушении. Я знаю, дальше будет ещё слаще. Баха Калифорния и подземные реки Юкатана, Гвадалахара и Гуанахуата, Ушмаль и Кампече. Да, я открыл для себя новый мир под названием Мексика.
И я даже не ожидал, что она окажется настолько хороша! 2 океана, джунгли и пирамиды, невероятная по разнообразию природа, постоянное присутствие животных и птиц, которые сопровождают тебя всю поездку, сеноты, горы и водопады, архитектура непохожих друг на друга городов и незабываемый колорит маленьких мексиканских деревень, дружелюбные улыбчивые люди… Всё, что я люблю в этой жизни и за чем обычно еду за тридевять земель, я нашёл здесь.

Да, эта моя поездка – только первый шаг. Дальше будет круче. Я знаю это.
И те, кто уже побывал, повидал, исходил и изъездил – возможно, читая это, по-доброму мне позавидует немного. Потому что у меня-то всё это ещё впереди. Моё личное открытие Мексики! И как же это здорово!

[Остап Бендер]

Браво!!! Очередной суперский отчет!
Давно собирался в Мексику, но тут уж после прочтения "пришлось" брать билеты. В июле лечу на 25 дней.
Спасибо Вам! Теперь много из увиденного Вами пойдет в маршрут

[cre-olka]

Я все пропустила! как несправедливо!
Отчет появился в мое отсутствие, я плачу..
Зато какой вечер меня ждет сегодня!
Спасибо авансом,но я уверена - все заслужено!

[Алёнушка78]

Вот многие говорят: почему я должен вставать чуть свет, трястись на этих ночных автобусах, чтобы куда-то там успеть и приходить к открытию? На отдыхе ещё терпеть лишения и отказывать себе в минимальном комфорте. Да пропади оно всё пропадом!
Ответ прост. Потому что воспоминания, которые потом останутся на всю жизнь, гораздо важнее сиюминутных удобств.

О да! Ну прям от этих слов у меня оргазм какой-то ))))))))))))))))))))))))

Последнее Ваше фото предает Ваши ощущения максимально возможно, как я понимаю )))

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Остап Бендер, cre-olka, Алёнушка78 – спасибо за добрые слова.
Остап Бендер, желаю удачно съездить. Буду рад, если что-то из моего опыта пригодится.