Нам предстояло пересечь Мексику с востока на запад от Канкуна до Мехико и затем подняться почти до самого мексиканского севера - до Матеуалы. Расстояние Канкун – Матеуала не такое уж и огромное, если сравнивать с предшествующим опытом – каких-то 2 200 км. Но с учетом многочисленных съездов с основной трассы в аутентичные мексиканские дебри и петляний вокруг да около расстояние значительно удлинялось.
Еще в начале января 2016 года я купил билет на авиаперелет регулярным рейсом Air France/KLM из Москвы в Канкун (стыковка в Париже) и обратно из Мехико в Москву (стыковка в Амстердаме) стоимостью около 64 000 руб., что в принципе относительно недорого, если принимать во внимание вылет из Москвы (это как правило уже исключает экономию и порой значительную) и не использование каких-либо предложений по акциям авиакомпаний. Перелет через европейские аэропорты Парижа и Амстердама дает шансы на безвизовый транзит, но нужно быть внимательным при покупке билета, и смотреть, чтобы рейс предполагал прилет и вылет из одного терминала европейского аэропорта. В противном случае, безвизовое пребывание в аэропорту будет зависеть от удачи самого туриста, вполне могут и шенген попросить. Впервые за многие годы путешествий я воспользовался услугами европейских авиаперевозчиков, поскольку преимущественно в почете были турецкие авиалинии, и компании арабских стран. Забегая вперед, скажу, что опыт знакомства с европейской реальностью получился познавательным, интересным и очень веселым (почти до слез). Но об этом позднее.
По-настоящему хорошая новость для россиян – виза в Мексику больше не нужна, по крайней мере, в ее привычном понимании, таком как обивание порогов посольств, сбор документов или собеседование. Достаточно получить электронное разрешение, заполнив специальную форму на сайте, что не займет более десяти минут (ссылка на форму https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html), и распечатать ее на бумажном носителе. А лучше всего почитать соответствующую ветку на форуме Винского (viewtopic.php?f=334&t=101924&start=1680), чтобы быть в курсе актуальных нюансов в быстроменяющемся мире. Но как турист предпочитающий безвизовые страны, и избегающий каких бы то ни было визовых формальностей и прочих ограничений, я подтверждаю, что процедура получения электронного разрешения простейшая, а главное работает, поскольку была запущена в работу продолжительное время назад.
Для реализации Проекта «Другая Мексика» или просто «Мексиканский тушкан» был разработан следующий маршрут Канкун – Тулум – Вальядолид - Чичен-Ица - Мерида - Ушмаль – Кампече – Эскарсега – Шпухиль – Эскарсега – Паленке – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – Сан-Хуан-Чамула – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – Чьяпа-де-Корсо (далее к каньону Сумидеро) – Тустла Гутьерес (далее к Обрыву попугаев) – Оахака – Мехико – Матеуала – Реаль-де-Каторсе – Метеуала - Сан-Луис-Потоси – Гуанахуато – Толука-де-Лердо (далее к вулкану Невадо-де-Толука) – Уруапан – Ангауан (далее к церкви Сан-Хуан-Парангаринкутиро) – Уруапан – Мехико.
Перемещение по Мексике предполагалось сухопутным общественным транспортом, а также на лошадях и пешком. Все попытки приобрести заранее автобусные билеты были обречены на провал. Билеты, особенно на отдельные участки довольно плотного маршрута, действительно имело бы смысл купить во избежание накладок, однако технически это не представлялось возможным при использовании российских и белорусских кредитных карт. Мексиканские банки просто отклоняли платежи, осуществляемые по картам других стран. Примерно такая же ситуация была у нас при поездке в Аргентину, билеты можно было купить только на месте или по кредитной карте резидента страны. При наличии такой аналогии очень не хотелось бы повторения эпизода, связанного с празднованием пасхальной недели в Аргентине, в результате которого были раскуплены места на весь междугородний общественный транспорт. Ведь День мертвых тоже один из важных праздников стран Латинской Америки. Но ничего не поделаешь, все билеты только на месте, в первый раз что ли…
День первый (22.10.2016 г.) «Хтось в небо летить, а хтось залишається»
22 октября, выжив на следующий день после концерта группы «Наив», я оказался в аэропорту Шереметьево, где и предстояло наконец-то проверить работу системы электронных разрешений, заменяющих россиянам визу в Мексику. И здесь все уже хорошо, в аэропорту практически уже просят именно распечатанное разрешение, а не визу. В общем, никаких затруднений при получении посадочного талона не возникает. Теперь, мне предстояло увидеть Париж, хотя бы из окна аэропорта, и провести в нем целых 15 часов! Ну что же, простор открыт, теперь как говорится «Кому в небо лететь, а кому оставаться» (Океан Эльзи).
Вечерним рейсом я отправился в Париж и был там уже через 4 часа в 21.40.
Сразу же приготовился ко всем ужасам знаменитого аэропорта Шарль де Голль, однако, ничего страшного на первый взгляд не оказалось. Даже наоборот, первыми мне встретились комфортабельные спальные места, на которых мирно спали транзитные пассажиры, укрывшиеся пледами разных авиакомпаний. Я занял свободное место и пробыл в «зоне комфорта» до утра. Ночью в аэропорту было довольно прохладно, даже в теплой одежде.
День второй (23.10.2016 г.) «Встретимся в Париже»
Ближе к полудню в аэропорту Парижа – место встречи участников проекта «Мексиканский тушкан», на которой я грозился накормить всех припасенными харчами. Но к месту встречи еще нужно было добраться. Вот тут и выяснилось, что аэропорт реально огромен, и даже в пределах одного терминала нужно перемещаться на поезде. К счастью, в местах пересадки на поезд находятся специально обученные люди, они то и подскажут на какой поезд нужно садиться в зависимости от сектора аэропорта (K, L, M).
В общем, в части того, что можно заблудиться, и никто ничего не объясняет, слухи несколько преувеличены. Однако, при небольшом запасе времени для пересадки при стыковочном рейсе в аэропорту Парижа, лучше все-таки поспешить, во избежание непредвиденных ситуаций и опозданий. В нашем случае все шло по плану, мы встретились, и настало время для русской еды в столице Франции (гречка, вареные яйца, котлеты)…хорошее начало. А дальше предстояло каких-то 10 часов 45 минут лететь из Парижа в Канкун. Но что это в сравнении с семнадцатью часами беспосадочного перелета из Стамбула в Буэнос Айрес? Да, всего ничего.
При длительном перелете с востока на запад авиапассажиры неизбежно сталкиваются с таким туристическим явлением как «длинный день». Вылетев из Парижа в 12.40, и пролетев, обгоняя суточное вращение Земли, почти одиннадцать часов, мы снова прилетели в тот же день только в Канкун в 16.45, и всего лишь на два часа позже вылета. Но этот длинный день оказался, кроме того, еще и совсем не простым. Таможенники в аэропорту Канкуна проверяют электронное разрешение досконально. Начиная с того, что не все из таможенного персонала знакомы с такого рода разрешениями (но им приходят на выручку их более опытные коллеги), и, заканчивая тем, что проверяют все буквы и цифры. Поэтому туристам нужно внимательно вносить свои данные на сайте миграционной службы при получении разрешения, и все тщательно проверить.
В аэропорту образовалась огромная очередь для прохождения паспортного контроля, после долгого ожидания с визовыми формальностями было покончено и мы пошли получать багаж. Вот тут-то и началось самое интересное…
Как обычно я приготовился получить свой зеленый рюкзак после долгого перелета и далее двинуть на просторы Мексики, но не тут то было. Время все шло, а багаж все никак не показывался на ленточном транспортере. В зале было несколько ленточных транспортеров, и в пространстве между ними располагались столы с представителями аэропорта, и я практически сразу заметил непонятные скопления толп пассажиров около этих столов. Мысль, конечно, была еще вначале, что это возможно очередь из пассажиров, чей багаж был утерян в пути следования. Но с другой стороны, не могли же такие толпы потерять свои чемоданы, причем все сразу. Да, вот как раз и могли. Это выяснилось сразу же, как только я подошел и поинтересовался о том, почему все столпились вокруг столов. Именно так все и случилось, на редкость большое количество пассажиров, прилетевших рейсом Air France, осталось в Мексике без своего багажа с надеждой на скорое его получение.
Когда в марте 2015 года, по прилету в аэропорт города Лусака (Замбия) багаж одного из участников нашей команды не был доставлен, у стойки в аэропорту стояло всего три калеки, заявлявших авиакомпании претензии о недоставке личных вещей. Но здесь и сейчас в Канкуне это имело вопиющий и массовый характер.
Потеря багажа в пути следования, как правило, негативным образом влияет на ход путешествия, если оно выполняется в духе отчаянного авантюризма. Поскольку такой туризм никак не предполагает сидение в одном городе и ожидание доставки чемоданов. Все как раз, наоборот, в городе прилета можно даже не задержаться ни на минуту, что и предполагалось в рамках Проекта «Мексиканский тушкан» - немедленное отбытие из Канкуна в Тулум. Но казус с багажом теперь наводил на различные мысли. Ведь предыдущий замбийский опыт имел печальный финал – багажа в Замбии мы так и не дождались, его привезли домой в России, две недели спустя после возвращения. Мы тогда потратили некоторое время в Лусаке на ожидание прибытия багажа, а потом строили все дальнейшие маршруты с заездами в Лусаку, чтобы уточнится о том, не пришел ли багаж, поскольку надеялись, что его привезут. Но этого не случилось тогда. И только благодаря выносливости отдельно взятых туристов, способных провести две недели в Африке без багажа, Проект «Вторая экспедиция в Северную Родезию» не потерпел фиаско и прошел на хорошем уровне. Тогда меня спрашивали: «А что делал бы ты, если потерялся бы твой багаж?». Полтора года назад я затруднялся ответить на этот вопрос, да и зачем, ведь у меня никогда не теряется багаж. Я даже представить себе не мог, что такое потерять свой рюкзак в поездке, и как при этом выжить. Как сказал Тайлер Дерден из Бойцовского клуба, потерявший свой чемодан, возвращаясь к себе домой: «В этом чемодане было все».
В общем в этот раз, мне довелось узнать не только то, что же такое на деле «потеря самого важного», но еще и ответить на вопрос «А что делал бы я в этой ситуации».
В данной ситуации нужно просто абстрагироваться от багажа, ведь это всего лишь вещи, без которых, вполне можно обойтись, при этом, конечно, может уже быть не так комфортно, за то не пострадают грандиозные планы. В тот момент я решил для себя, что осуществление Проекта «Мексиканский тушкан» имеет наибольший приоритет, чем комфорт, и практически сразу забил на свой рюкзак.
Если купить билеты на автобус заранее не представлялось возможным, то забронировать отели на Booking.com нам ничего не мешало. Наш план в первую очередь был привязан к забронированным отелям, с другой стороны, это во многом помогло определится с дальнейшими действиями. Пришлось отстоять еще одну длинную очередь, чтобы добраться до стойки для подачи заявления о недоставке багажа. Разговор с менеджером я начал со слов: «У Вас очень непростая задача. Вам нужно не только доставить мой багаж, но еще и догнать меня, поскольку прямо сейчас я отправляюсь в Тулум, а завтра в Вальядолид, а послезавтра в Чичен-Ицу и т.д.». На что, к моему удивлению, менеджер ответил, что не видит абсолютно никаких проблем в сложившейся ситуации, и что все будет сделано в лучшем виде. Ну что, оставалось только надеяться, имея такие оптимистичные заявления. Пока продолжалась процедура оформления заявки, я подключил свой телефон к зарядному устройству, лежащему на столе менеджера, аргументируя это тем, что теперь у меня нет ни одежды, ни зарядных устройств, ни солнцезащитных средств, одним словом ничего нет, и я вынужден хотя бы немного зарядить телефон, пользуясь случаем.
Не лишним будет сказать, что обменный курс доллара на мексиканский песо в аэропорту Канкуна просто грабительский, что-то вроде 14 с небольшим песо за доллар (на 23.10.2016 г.), в то время как рыночный курс в это время был в интервале 17-18 песо за доллар. Поэтому в аэропорту деньги имеет смысл менять только для того, чтобы оплатить проезд на автобусе или на оплату иных первоочередных безотлагательных расходов. Добравшись до города можно без проблем поменять деньги по нормальному курсу, в том числе и в вечернее время. Итак, у меня появилась возможность путешествовать почти налегке. Из вещей остался только маленький рюкзак и целлофановый пакет с теплыми вещами, которые использовались при перелете, ночевках и непредвиденном похолодании. В странах Латинской Америки очень рекомендую теплые вещи всегда держать наготове. Особенно в Мексике очень велика вероятность простыть и заболеть от переохлаждения. Мне довелось даже увидеть мексиканский снег, и испытать на себе довольно низкие температуры. Не нужно ровнять Мексику по Канкуну и думать, что это жаркая страна, все совсем наоборот.
Добраться из аэропорта Канкуна в Тулум можно прямым автобусом, в этом случае цена будет максимальная 218 песо (12,3$), а можно с пересадкой на автовокзале Канкуна или с пересадкой в Плайя-дель-Кармен. Мы поехали через автовокзал Канкуна. Стоимость проезда из аэропорта до автовокзала Канкуна 66,5 песо (3,7$). Ближайший автобус до Тулума, на который мы успевали, отходил в 21.00, автобусы отправляются практически каждый час. Стоимость проезда 95 песо (5,4$).
Рядом с автовокзалом через дорогу располагается обменный пункт, где можно было обменять валюту по приемлемому курсу - 17,75 песо за 1 доллар (на 23.10.2016 г.). Сразу обменяли почти всю необходимую сумму.
От Канкуна до Тулума на автобусе ехать примерно полтора часа, в половине одиннадцатого вечера мы уже были в Тулуме и минут через семь на такси добрались до отеля. Стоимость проезда на такси 40 песо (2,3$). Отель Pacha Tulum (адрес: Avenida Norte Coba, frente a super San Francisco, un costado del Oxxo Tulum, 77780, Мексика, тел: +529841600454), стоимость за комнату 32,12$, завтрак включен. Неплохой отель с маленькими комнатками. На Booking.com это единственный из отелей на нашем маршруте, который бронировался по 100% предоплате, иначе было никак, а зарезервированный отель по приезду это просто необходимо. К ценам добавляется НДС 16% и городской налог 3%, поэтому на месте при оплате наличными цена будет с налогами 19%. Времени оставалось совсем немного, нужно было отдохнуть после долгого трудного дня, чтобы завтра с раннего утра быть готовыми к активной туристической программе.
Традиционно в первый день в ход идет все привезенное с собой продовольствие, что было очень кстати и в этот раз в виду позднего заезда. Но все таки, прогулялись до ближайшего ночного супермаркета, чтобы купить необходимое, а за одно и прицениться. Приценились: вода 12 песо/литр (0,7$), хлеб 28 песо (1,6$).
Кстати в этот раз, я снова взял с собой электрический дивайс – кипятильник погружной производства г. Великие Луки, Псковкой области, такой же, как и в прошлый раз брал с собой в Аргентину, но с меньшей мощностью. Кипятильник очень нужная и хорошая вещь в подобных поездках, поэтому в этот раз я взял с собой прибор, во-первых, для готовки чая, а во-вторых, еще раз протестировать надежность этого электрооборудования, поскольку в Аргентине кипятильник исправно прослужил всю поездку и умер в последний день, уступив по продолжительности жизни своему китайскому собрату (китаец служил безупречно несколько лет, а может и сейчас в рабочем состоянии).
Розетки в Мексике отличаются от розеток европейского стандарта, и в них нельзя подключить электроприбор со стандартным штепселем, да и подключать нам было нечего, потому что кипятильник со стаканом остались в рюкзаке в Париже…короче, в первый день остались без чая. Веселье начиналось. Я уже присматривался к отельному мылу и другим моющим средствам, теперь все эти аксессуары начинали приобретать новую для меня значимость.
День третий (24.10.2016 г.) «Доброе утро, Тулум»
Ранний подъем. Завтрак. Вещи оставили на рисепшене отеля. На Тулум у нас был отведен только один световой день и потери времени были совершенно недопустимы.
Сначала мы поехали на автовокзал, чтобы оценить ситуацию с автобусными рейсами. Стоимость проезда на такси 30 песо (1,7$). Сразу купили билеты на вечерний рейс из Тулума в Вальядолид на 19.30, стоимость проезда 112 песо (6,3$), а также билеты на автобус из Тулума в Кобу на 10 часов 11 минут, стоимость проезда 70 песо (3,9$). Мы специально купили билеты на автобус до Кобы только в одну сторону, поскольку запланировали заехать еще в Гранд Сенот на обратном пути.
Теперь, когда еще было некоторое время до автобуса в Кобу, можно было оперативно посмотреть самую близко расположенную достопримечательность города – Археологический комплекс «Тулум».
К комплексу отправились на маршрутке (или «коллективо» по-испански). Маршрутки можно найти почти напротив автовокзала (если стоять к вокзалу спиной, они будут немного правее через дорогу). Стоимость проезда 20 песо/чел. (1,1$/чел.). Ехать от города до поворота меньше десяти минут. Маршрутка проходящая (едет в Плайя-дель-Кармен), поэтому довозит только до поворота, от которого к руинам надо прогуляться около 800 метров или доехать на туристическом паровозике.
Мы добрались до археологической зоны, народу уже было естественно как на экскурсию в Мавзолей В.И. Ленина. Ничего здесь удивительного нет, достопримечательность находится в черте города, а главное в полутора часах езды от Канкуна, откуда и устремляются сюда туристические массы.
Археологический комплекс "Тулум".
В общем-то, для нас это было самое начало, и комплекс пришелся в самый раз для первого знакомства с архитектурой майя. Археологическая зона менее чем средних размеров, и поэтому достаточно одного часа на осмотр. На руины туристам взбираться не разрешается. Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Стоимость посещения комплекса «Тулум» 65 песо (3,7$).
Начало фотосъемке в Мексике было положено, и, посмотрев первый археологический комплекс, мы поспешили к следующей достопримечательности - к археологическому комплексу Коба, располагавшемуся уже значительно дальше от города.
Сначала пришлось снова пройти 800 метров до поворота, чтобы вернуться на исходную позицию, где располагается ближайший транспорт. Видели мы по пути тот самый знаменитый туристический паровозик, но пока дождешься его отправления, и пока он доползет, в общем быстрее дойти до поворота пешком.
На повороте на основную дорогу находятся многочисленные таксисты с официальным ценником. Стоимость проезда до автовокзала 70 песо (3,9$). Где-то поблизости должна находится остановка маршрутки, ищущей из в Плайя-дель-Кармен, но у нас не было времени на поиски. Нужно было спешить на автовокзал, чтобы успеть к отправлению автобуса в Кобу.
Археологическая зона Коба находится в 44 км от Тулума, время в пути на автобусе один час десять минут. В Коба очень много дорог и пешеходных тропинок. Одни ведут к главным пирамидам комплекса, другие теряются в джунглях. Потерять ориентацию очень легко, так что следите и помните, куда идете. Для кого-то территория комплекса может показаться большой, на этот случай свои услуги предлагают велорикши. Причем, все начинается с официальной высокой цены, но как только ты отказываешься от услуг, тебя непременно догоняют и предлагают неофициальную цену, которая уже значительно ниже.
Руины Коба расположены посреди джунглей Юкатана, регион с очень жарким и влажным климатом. И хотя часто предупреждают о том, что здесь много комаров, и нужно позаботиться о средствах защиты против москитов, я так и не заметил во всем Юкатане ни одного комара. Да и вообще, страшные предупреждения о каких-то болезнях, переносимых кровососущими насекомыми, мы слышали еще в самолете, как только приземлились в аэропорту Канкуна. Во всяком случае, для нас все обошлось.
Руины Коба
И вот мы уже гуляем в Коба, представляющим из себя руины города майя. Церемониальные постройки в городе были воздвигнуты во время классического периода развития майя (около 250—900 годов н. э.). В период развития цивилизации майя Коба являлся одним из крупнейших городов на Юкатане. По неизвестным до сегодняшнего дня причинам город был покинут майя уже после прибытия на полуостров испанцев.
Пирамида Эль-Кастильо - это самая большая пирамида, располагающаяся в развалинах Коба. Она считается второй по высоте пирамидой из всех сохранившихся до наших дней пирамид майя. Общая высота ее составляет сорок два метра. Пирамида Эль-Кастильо состоит из ста двадцати ступеней. Их ширина — всего около десяти сантиметров, а высота — сорок сантиметров. Для того чтобы туристам было удобнее подниматься вверх, по краям пирамиды располагаются специальные веревочные поручни, а попросту лежащий на ступенях пирамиды канат. Наверху пирамиды располагается ритуальный алтарь. В этом месте у индейцев майя проходил ритуал жертвоприношений. С вершины пирамиды открывается вид на джунгли.
Пирамида Эль-Кастильо.
Вокруг Пирамиды Эль-Кастильо было довольно многолюдно. Конечно, это же главный хит здешних мест. Все, и стар и млад, практиковались в небезопасном аттракционе «залезь на пирамиду». Занятие это достаточно страшное, учитывая высоту пирамиды и отсутствие ограждений. Но ваше упорство будет вознаграждено стократно. С вершины открывается захватывающая дух панорама на комплекс Коба и поглотившие его джунгли. Особенно нужно быть внимательным на спуске.
Вид, открывающийся с пирамиды Эль-Кастильо.
Пирамида «Перекресток», или по-индейски Xaibe – один из наиболее интересных монументов археологического комплекса древнего майянского города Коба, расположенная между полем для игры в мяч и пирамидой Эль-Кастильо. У Xaibe есть и несколько других названий – «Перекресток», «Овальный храм», «Смотровая башня», «Астрономическая обсерватория».
Пирамида Xaibe представляет собой овальное в основании конусообразное четырехъярусное сооружение из серого камня, стоящее на перекрестке четырех дорог - сакбе, имевших не только транспортное, но и религиозное значение в древнеиндейской культуре.
Пирамида «Перекресток», или по-индейски Xaibe.
Лесные дорожки в археологическом комплексе "Коба".
Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Стоимость посещения комплекса «Коба» 65 песо (3,7$). В отношении общественного транспорта из Коба нужно отметить, что слишком большой выбор рейсов отсутствует. В этот день был обратный автобус, который отправлялся в Тулум в 15.00 и вроде был еще один вечером. Чтобы еще успеть на обратном пути в Гранд Сенот, нам нужно было выехать в 15.00 часов. Стоимость обратного проезда такая же 70 песо (3,9$). А пока можно было пообедать в местной забегаловке, 100 песо/чел. (5,6$/чел.). Здесь впервые, нам встретился довольно популярный в Мексике напиток, который называется Electrolit. В принципе, это то же, что и электролит для автомобильного аккумулятора, но в данном случае его пьет человек для обеспечения правильного функционирования в жару. В три часа дня мы выехали в направлении Тулума, и не доезжая города несколько километров, вышли на остановке рядом с Гранд Сенотом.
Сено́ты – это естественные провалы, образованные от обрушивания сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды. Сеноты находятся на полуострове Юкатан в Мексике и близлежащих островах карибского бассейна. В прошлом использовались древними индейцами майя в качестве водных источников и мест для жертвоприношений.
Карстовые озера есть в разных частях мира, но настоящей Меккой является Мексика, а именно Юкатан. Почему же Мексика считается Меккой? Ну во-первых, температура воды тут + 24 градуса, во вторых пещеры тянутся под водой на километры и самые длинные в мире (из изученных подводных пещер) именно тут. Сенотов на Юкатане действительно довольно много и почти все сеноты крупно выделены рекламными баннерами у дороги. Мы же остановили свой выбор на самых известных сенотах.
Виды Гранд сенота снаружи и внутри.
Гранд Сенот, кстати, удостоился войти в пятерку лучших пещер по версии National Geographic. Вход с сенот стоит 150 песо (8,5$) с человека (просто поплавать), обмундирование для ныряния – еще плюс 110 песо (6,2$), если собираетесь заняться в сеноте дайвингом – заплатите 180 песо (10,1$). Время работы сенота: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Вода в сеноте очень чистая. Глубина сенота около восьми метров.
На территории, прилегающей к популярным сенотам, как правило, есть душевые комнаты, раздевалки, ящики для хранения ценных вещей, туалеты и прочая инфраструктура. Гранд сенот в этом отношении обустроен по высшему классу. Помывка в душевой перед купанием обязательна, ну еще бы, вода же кристально чистая, однако, при этом вода бывает достаточно прохладная, и нужно реально оценивать свои возможности.
Гранд сенот был самым первым на нашем пути, который мы увидели в Мексике, и это было хорошее начало, дальше нас ждали другие сеноты Юкатана, некоторые из которых были более живописными, а главное все они были разные. Общий вид Гранд сенота снять достаточно сложно, он закрывается ветвями деревьев, но можно снимать красивые виды внутри сенота. Плавать в Гранд сеноте мне не довелось, но я читал о впечатлениях туристов, которые ныряли в сеноте и изучали подводный мир, впечатления были непередаваемые.
В пять часов вечера обслуживающий персонал вежливо просит всех удалиться с территории Гранд сенота. Мы отправились на такси в отель, чтобы забрать свой багаж, а затем переместиться к автовокзалу. Стоимость проезда от Гранд сенота до отеля 70 песо (3,9$). Забрав свои вещи из отеля, мы отправились на автовокзал пешком, поскольку времени у нас было достаточно много до вечернего автобуса в Вальядолид. Кроме того, нам необходимо было решить один очень важный, и я бы сказал, стратегический вопрос, касающийся осуществления фотосъемки.
Отправляясь из дома в Мексику, я зарядил все четыре имеющиеся аккумулятора для фотоаппарата, этого могло хватить максимум на четыре дня съемки без подзарядки, а все зарядные устройства остались в не доставленном рюкзаке. Начиная с первого дня уже приходилось оптимизировать съемочный процесс, избегая лишних дублей и заведомо неудачных кадров, над чем в обычной жизни, почему-то не задумываешься.
В общем нужно было купить зарядку для фотоаппарата или ее аналог, но где в Мексике, да еще в Тулуме найти зарядное устройство на Panasonic Lumix DMC LX-5, на деле задача оказалась не из простых. На центральной улице города, ведущей к автовокзалу, встречались различные небольшие магазины электротоваров, но кроме удивленных лиц продавцов мы там больше ничего и не увидели. И только в магазине фототоваров Kodak нашлось гибкое решение нашего вопроса. В магазине продавались универсальные зарядки для фото аккумуляторов с передвижными контактами типа «усики», что позволяло зарядить практически любой аккумулятор. Разумеется, это могла быть только «чудо-техника», сделанная в Китае. Опытный в подобных ситуациях продавец подобрала устройство за 249 песо (14$), и с этого момента можно было уже не экономить на фотографиях. За одно купили адаптер для розетки 15 песо (0,8$), без него электроприборы с европейской вилкой не подключить в мексиканскую электросеть. Я уже начал присматриваться к кипятильникам, но надежда на то, что свой багаж в этой поездке я еще увижу, не покидала меня.
На центральной улице Тулума.
Вскоре мы добрались до автовокзала, поужинали в заведении через дорогу 80 песо/чел (4,5$/чел.), и в половине восьмого вечера отправились в Вальядолид. Время в пути составляет один час сорок минут, в начале десятого вечера мы добрались в Вальядолид, на такси доехали до отеля. Стоимость проезда на такси 30 песо (1,7$).
В Вальядолиде у нас был забронирован Hostal Tunich Naj (Адрес: Calle 38 #202A entre 43 y 45 Centro Valladolid, 97780, Мексика, тел: +529858560873). Стоимость проживания 557 песо за комнату (31,4$), завтрак включен, хотя при бронировании отеля было обозначено, что стоимость без завтрака. Такие полезные несоответствия иногда бывают в Мексике.
Постепенно жизнь начинала приходить в привычное русло после первого «долгого дня», с каждым днем я уже все меньше думал о своем рюкзаке, и все меньше нуждался в вещах, которые были в нем. Гораздо большее значение имела возможность пораньше добраться до ночлега и поспать, и поскорее прийти в соответствие с часовым поясом, в котором мы сейчас находились. Каждое утро, теперь было настолько легким, без долгих утомительных сборов и перекладываний вещей и утренних проверок на предмет «не оставил ли чего второпях».
День четвертый (25.10.2016 г.) «Вещи, которые владеют нами»
Утром неожиданно стало известно, что в нашем скромном хостеле нам полагается еще и бесплатный завтрак. Об этом рано утром мне сообщил какой-то парень с метлой во дворе, и даже назвал точное время утренней трапезы – в 7.00 часов. Ну что же, ради этого имело смысл не бежать полуголодными к достопримечательностям, а подождать обещанного завтрака. Однако ближе к семи часам во дворе хостела стало еще безлюднее и совсем никакой активности не наблюдалось, и стали возникать сомнения. Но нет, напрасно...как раз примерно в семь часов во двор лихо въехал мотоцикл, с которого также лихо спрыгнула тетушка и помчалась накрывать поляну. Из сарая достали посуду, хлопья, хлеб, молоко, все в лучших традициях туристических завтраков. По правилам хостела Tunich Naj, после завтрака туристы сами должны были помыть посуду.
Утренний Вальядолид.
После завтрака оставили свои вещи в камере хранения хостела и поспешили к новым открытиям. Сегодня снова в планах было продолжить ознакомление с архитектурой цивилизации майя и посмотреть еще несколько красивых сенотов. Первым по плану мы собирались посмотреть археологический парк Эк-Балам.
Археологический парк Эк-Балам располагается рядом с одноименной деревушкой, которая находится в 23 км от Вальядолида. Из Вальядолида в Эк-Балам можно добраться на такси или маршутке «коллективо». В первом случае поездка обойдётся в сумму порядка 30 USD и займёт около получаса. «Коллективо» обойдётся гораздо дешевле -4$ за место или 15$, если не ждать попутчиков и «выкупить» все четыре пассажирских места. Маршрутку необходимо ловить на Calle 37 между Calle 42 и Calle 44.
Вот на Calle 37 (т.е. на улицу №37) мы и отправились, быстро нашли улицу по карте, она была совсем недалеко от нашего хостела. Договорились с водителем о цене 60 песо с человека (3,4$) и сразу же отправились в путь. С нами в Эк-Балам поехала пожилая аргентинка-библиотекарша из Буэнос Айреса. По дороге она рассказывала нам о том, что побывала в нескольких российских городах, и вот сейчас она путешествовала одна по Мексике. Мы ей рассказали о том, как полгода назад побывали в Аргентине, и даже вызвали искреннее сочувствие историей о том, как нас чуть не ограбили в центре Буэнос-Айреса среди белого дня.
Археологический комплекс Эк-Балам.
Археологический парк Эк-Балам (Ek Balam) - меньший, но прекрасный бриллиант в короне майянского наследия Мексики. Город чёрного ягуара - именно так переводится его название - единственный из комплексов майя, где сохранились образцы декоративной резьбы по гипсу, некогда украшавшей все здания майянских городов. Крылатые воины и диковинные змеи, жрецы, боги и герои по реалистичности изображения ничуть не уступают прославленным греческим и римским барельефам. Комплекс руин занимает площадь 12 кв. км, обойти его можно примерно за полтора часа. Акрополь, Овальный дворец, арки, стелы и стадион для игры в мяч - вот лишь некоторые из достопримечательностей Эк-Балама.
Город существовал с начала III века до н. э. и до прихода конкистадоров. Площадь поселения составляла около 12 км², включая главную площадь - 1 км², где проживала элита. Центральная зона города была защищена тремя стенами. В начале XI века иностранное вторжение уничтожило город Эк-Балам.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, приезжать нужно не менее, чем два часа до закрытия. Вход в Эк-Балам стоит 193 песо (10,9$). Дальше вполне логичным было посетить один из самых красивых сенотов, которые нам довелось увидеть в Мексике – сенот Шканче (X’canche), что в переводе означает «древесная змея».
Сенот находится в районе археологического парка Эк-Балам, указатель на него сразу после входа в археологическую зону. Почитался майя как место общения с духами подземного царства. До сенота можно пройти 2 км пешком по извилистой каменной тропинке пешком или проехать на велорикше за 60 песо (3,4$) туда-обратно.
Посетителей в этом сеноте обычно почти нет, что позволяет насладиться им в тишине и уединении. Сенот оборудован тарзанкой и площадками для прыжков в воду. Любители экстремальных ощущений могут осуществить спуск по стенке сенота с помощью альпинистской веревки и даже спрыгнуть с самой его кромки с высоты около 20 метров. Около сенота есть туалеты, души и раздевалки, а также небольшой ресторан, где жители соседней деревни могут приготовить Вам на обед блюда местной кухни.
Дорога к Сеноту Шканче от Археологического комплекса Эк-Балам.
Сенот Шканче.
Вход в сенот Шканче всего лишь 30 песо (1,7$), и народу при этом совсем нет, поэтому конечно имело смысл поплавать. Вода в сеноте довольно прохладная. Сенот очень красивый, можно фотографировать отличные виды внутри сенота, и снаружи.
В идеале было бы выделить на сенот Шканче целый день, но никогда не знаешь, чему в действительности нужно отдать предпочтение. Время в Вальядолиде было также ограничено неполным световым днем.
Если доехать до парка Эк-Балам из Вальядолида относительно просто и бюджетно, то вернуться обратно в город уже не просто, да и вопрос цены. Все таксисты разъехались, а новые туристы приезжали организованными группами. Вскоре мы договорились с приехавшим таксистом и за 170 песо (9,6$) доехали до автовокзала автобусной компании ADO в Вальядолиде.
На сегодня был единственный приемлемый рейс в Чичен-Ицу на 16.35 часов, на него и купили билеты за 37,5 песо (2,1$), и сразу же купили билеты на завтра из Чичен-Ицы в Мериду примерно на час дня за 85 песо (4,9$). Сразу же выяснилась одна очень неудобная особенность, касающаяся продажи автобусных билетов. Кассир в пункте отправления мог продать билеты на автобусы, следующие из пункта отправления до каких-то различных пунктов назначения, а также мог продать билеты на автобусы из пунктов назначения. Но не более этого, дальше автоматизированная система не предоставляла доступа к продажам, и вообще кассир не имел возможности видеть ситуацию дальше пункта назначения. Поэтому билеты из Мериды мы могли купить только на автовокзале в самой Мериде (в Чичен-Ице я не заметил вокзала с билетными кассами). Теперь у нас оставалось еще немного времени, и можно было посмотреть еще пару интересных сенотов и может даже успеть пообедать перед автобусом.
На улицах Вальядолида.
В шести километрах к северо-западу от Вальядолида притаились целых три сенота, двум из которым, исходя из имеющегося времени, мы и посвятили свою следующую поездку. Не далеко от автовокзала компании ADO нашли маршрутное такси и доехали за 50 песо (2,8$) до туристического парка X'kekén Jungle Park, где и находились два сенота. Добраться можно, также, от отеля Мария Гваделупе (Hotel Maria Guadalupe) на отходящих минивенах к сеноту Дзитнуп. Стоимость проезда 25 песо/чел. (1,4$/чел.).
Первым стал сенот Дзитнуп (Cenote Dzitnup) – один из самых известных на всем Юкатане. Другое его название Cenote Xkeken.
Сначала мы подумали,что это и есть Сенот Дзитнуп, и уже хотели было разочароваться, но Сенот Дзитнуп был напротив через дорогу.
Сенот Дзитнуп.
Сенот Дзитнуп значительно отличается от предыдущих увиденных нами, так как он закрытый. Свет в него проникает лишь через единственное маленькое отверстие в своде. Это влечет за собой другие особенности: наличие целых стай летучих мышей, полумрак (несмотря на искусственную подсветку) и окутывающую атмосферу таинственности.
Сенот действительно красивый! Дзитнуп – это кристально чистая вода нереального цвета, заполненная рыбками, которые с удовольствием составят вам компанию. Кстати, кроме черных рыбок, есть совсем мелкие серо-коричневые, которые тоже будут не прочь с вами познакомиться. Если вы присядете, опустив ноги в воду, и замрете хотя бы на мгновение, то получите полноценный fish massage, за который в Таиланде, например, деньги берут. А вот понырять здесь не удастся, так как спуски пологие и вероятность удариться лбом о скалу очень велика. Глубина сенота 20 метров.
Вторым в этот день стал сенот Самула (Cenote Samula). Он находится в пешей доступности от сенота Дзитнуп, поэтому добраться до него можно способом, указанным выше.
По пути к Сеноту Самула встретили вот такого попугая.
Сенот Самула.
Самула также закрытый сенот, но он больше и светлее предыдущего, хотя атмосфера таинственности от этого не уменьшается. Летучие мыши, бесстрашные рыбки и фиш-массаж в наличии. Нырять с парапетов здесь запрещено, о чем предупреждают таблички «no diving», а в воде красуется указатель, гласящий, что дальше натянутой рядом с ним веревки плыть нельзя – опасно. Возможно, свод осыпается, возможно, еще что-то. Около 12 часов свет солнечных лучей падает в отверстие сенота. Глубина сенота: 3 метра, где видно дно и 12 метров, где не видно. На входе в парк в кассе можно купить билет на посещение двух сенотов за 100 песо (5,6$).
Время поджимало, и нужно было двигаться к автовокзалу, чтобы не опоздать на автобус. На такси доехали до хостела, забрали свои вещи и на этом же такси прибыли на автовокзал, стоимость проезда 80 песо (4,5$). На обед, естественно времени не осталось, но всегда есть полевая кухня, поэтому затарились продуктами в супермаркете на 165 песо (9,3$), и обед был уже в автобусе. Время в пути до Чичен-Ицы - 50 минут.
В Чичен-Ице мы были в половине шестого вечера. Автовокзала как такового я не заметил, скорее всего, его просто нет. Автобус останавливается около археологического комплекса Чичен-Ица, от которого на такси за 40 песо (2,3$) мы доехали до отеля Hotel Chichen Itza (адрес: Avenida Prinsipal Piste, 97751, Chichen Itza, Mexico, tel: +52 985 851 0022). Стоимость проживания 860 песо за комнату (48,5$), без завтрака, но в комнатах были кофе-машины и кофе для варки. Это был самый простенький отель в этом «очень-очень туристическом городе», здесь был роскошный холл и рисешн, бассейн и прочие аксессуары богатой жизни.
Позднее вечером, я пошел к администратору, чтобы позвонить в службу розыска багажа в аэропорту Канкуна. Услышав, что я разыскиваю и ожидаю какой-то багаж, администратор сверил данные в своей тетрадке с моей заявкой об утрате вещей и сказал, что мой багаж совсем недавно был доставлен в отель, и сейчас он ожидает меня в камере хранения отеля. Через пару минут мне торжественно вручили мой рюкзак.
С этого момента, только что наладившаяся система существования, снова начала меняться в прямо противоположном направлении, я снова должен был стать обычным туристом. Рюкзак был распакован, полкомнаты завалено вещами, которые я уже отвык собирать/разбирать, голова теперь была забита мыслями об имидже на завтрашний день, утро теперь обещало быть намного дольше из-за сборов. В общем, мое счастье беззаботной/безбагажной жизни продлилось совсем не долго, каких-то три неполных дня, но на мгновение я все же успел ощутить, какое оно это чувство некой свободы от материализма, или другими словами каково это «не быть рабом своих вещей».
Сначала ты владеешь вещами, потом эти вещи начинают владеть тобой (Тайлер Дерден). Вещи, владеющие мной, снова вернулись ко мне, и достаточно быстро. Видимо это неизбежность.
День пятый (26.10.2016 г.) «Как я увидел «очень красивое озеро»
Утро в очень туристическом городе было ранним. Теперь на завтрак у нас был и кофе и чай собственного приготовления. Главной идеей на сегодня было первыми, или хотя бы одними из первых, войти в комплекс Чичен-Ица, и сделать «чистые кадры» с главной туристической достопримечательностью Мексики без людских толп. Это не совсем просто, однако наша миссия во многом облегчалась тем, что в столь ранний час основная масса туристов еще только находится в пути следования сюда из Канкуна, Плайя-дель-Кармен и Мериды, а кто-то еще даже и не проснулся. Ну, а мы в самой непосредственной близости, практически рукой подать.
После завтрака на такси доехали до комплекса за 40 песо (2,3$), и около восьми часов утра уже стояли в очередь за билетами. Уже к этому часу было немного туристов, но не толпы. Перед нами стояла небольшая группа самостоятельных туристов азиатской внешности, которые стали в очередь со своими огромными чемоданами. Дедок и четыре женщины, которых я сначала принял за японцев, они были единственные, кто нас опережал. Позднее выяснилось, что это были китайцы.
Входные билеты начали продавать в восемь утра, сразу из нескольких касс, теперь и мы были первыми в одну из касс. Стоимость входного билета 232 песо (13,1$).
Дедок-азиат упорно доказывал кассирше, что она должна дать ему скидку по возрасту, потому как ему исполнилось 65 лет. Не знаю чем закончилась их история, но в итоге мы первыми в этот день вошли археологический комплекс и сняли Храм Кукулькана без огромной толпы людей, как и большинство остальных фотографий в Чичен-Ице. Уже минут через двадцать о чистых снимках можно было забыть.
Чичен-Ица - это политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан. Название «Чичен Ица» в переводе с языка местных племён значит «Устье колодца племени Ица» или «Рот колодца колдунов воды». Это один из самых больших, величественных и наиболее хорошо восстановленных монументов эпохи майя. В 2007 году, по результатам опроса, город майя был признан одним из новых семи чудес света.
Главная достопримечательность здесь, конечно, Храм Кукулькана – девяти ступенчатая пирамида (высота 24 метра) с широкими лестницами на каждой из сторон. Храм в силу своей выразительности и популярности стал символом всей Мексики. Эту пирамиду хотя бы раз в своей жизни видел любой житель нашей планеты.
Храм Кукулькана в Чичен-Ице.
Кроме того, здесь есть Храм воинов в Чичен-Ица, Храм ягуаров, обсерватория «Караколь», семь «стадионов» для игры в мяч, руины четырех колоннад, Священный сенот , который служил для жертвоприношений.
Далее еще несколько фото комплекса Чичен-Ица.
Обсерватория Караколь
Священный сенот (Cenote Sogrado) - впечатляющий естественный колодец 90 м в диаметре, в котором исследователи обнаружили не только золотые слитки и украшения из жадеита, но и детские скелеты. Заглянув в бездну глубиной 20 м, вы сможете представить себе ужас, который испытывали приговоренные, прежде чем их приносили в жертву богам дождя.
Священный сенот.
Если особо не торопиться, то можно все посмотреть часа за три. Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Лучше приехать пораньше, ибо в 11.00 здесь уже собираются огромные толпы. Помните и о том, что ближе к полудню здесь становится очень жарко, а тень для укрытия будет найти не просто.
Наш план «максимум» на сегодня помимо археологических достопримечательностей также предполагал осмотр нескольких сенотов, наиболее логичным из которых был сенот Ик-Киль, расположенный в пяти километрах от входа в археологический комплекс Чичен-Ица. Посещение этого сенота включено во все экскурсии в Чичен-Ицу, поэтому здесь всегда очень многолюдно. Остается надеяться, что в этом сеноте индейцы Майя не совершали жертвоприношения, ведь сенот Ик Киль сейчас предназначен для купания.
Еще задолго до поездки в Мексику, и даже до начала подготовки к поездке, у одной и коллег на работе я увидел настенный календарь с очень красивой фотографией природы. На фотографии был изображен какой-то водоем в Мексике, и тогда я поинтересовался у нее о том, что это такое изображено на фотографии. «Это очень красивое озеро в Мексике, моя подруга была там, просто потрясающее место» - ответила мне коллега. Незадолго до отъезда в Мексику, я снова посмотрел на фотографию и увидел, что это был сенот Ик-Киль (в переводе «место, где рождается ветер»), тот самый, практически являющейся визитной карточкой страны.
И вот сегодня у нас была прекрасная возможность увидеть самим это «красивое озеро». Есть информация о том, что от Чичен-Ицы до сенота Ик-Киль можно добраться на маршрутке (колективо) за 5 песо. Ехать минут пять или меньше, водитель подвезет к самому входу. Подтвердить эту информацию не могу, у центрального входа в археологический комплекс маршруток не было, стояли только одни таксисты с фиксированными ценами. Скорее всего маршрутки отходят от другого выхода комплекса, не от центрального. На такси доехали до сенота Ик-Киль за 70 песо (3,9$). Мы решили остановится на сегодня на одном сеноте и больше никуда не ездить, чтобы побольше времени провести здесь, место действительно очень красивое. В этом сеноте обязательно нужно было искупаться, поскольку Ик-Киль завершал наше знакомство с сенотами Юкатана.
Все ценные вещи и одежду можно оставить в арендованной ячейке, стоимость аренды 30 песо (1,7$). Температура воды в сеноте комфортна для купания, и круглый год держится в диапазоне от 22 до 25 градусов выше ноля, хотя по ощущениям кажется, что немного холоднее. Возможно это из-за отсутствия прямых солнечных лучей.
Сенот Ик-Киль.
С поверхности земли, подобно удивительной бахроме, в озеро спускаются длинные корни деревьев. Внутри колодца, помимо лестницы и смотровых балконов, есть несколько площадок для прыжков в воду. Увидеть Ик-киль в рамках тура по Мексике нужно обязательно: это место подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Хотя на фотографиях (особенно используемых в коммерческих целях) он зачастую выглядит несколько нереально, что объясняется использованием фотографами различных эффектов и специальной фототехники, тот же эффект «рыбий глаз» практически до неузнаваемости меняет сенот на фото. Мы сделали обычные фотографии, которые показывают сенот Ик-Киль таким, как он есть в действительности. Время работы сенота Ик-Киль: ежедневно с 9.00 до 17.00 часов. Глубина сенота 50 метров. Без купания сенот можно посмотреть минут за двадцать, а с купанием хоть целый день. Стоимость посещения сенота 70 песо (3,9$).
Мы отправились в отель за вещами, стоимость проезда 70 песо (3,9$), и еще раз затарись продуктами в популярном сетевом супермаркете OXXO на 204 песо (11,5$), поскольку теперь мы удалялись от цивилизации в мексиканские дебри. После этого на такси за 35 песо (2$) приехали к археологическому комплексу, откуда автобусом отправились в Мериду.
Часа через три с небольшим, примерно в половине пятого вечера мы приехали на автовокзал в Мериде, водитель высадил нас с обратной стороны вокзала, откуда не было входа вовнутрь. Теперь предстояло найти вход в задание, что нам удалось после некоторого блуждания по улицам города с опросом местного населения. В кассе вокзала нам подтвердили наличие автобуса из Мериды в Ушмаль в начале шестого вечера, на который мы и рассчитывали, однако тут же и выяснилось, что этот автобус отправляется с другого автовокзала в другой части города. Билеты естественно продают только на вокзале отправления. Это еще одна неудобная особенность транспортной системы Мексики, наличие нескольких автовокзалов, удаленных друг от друга на приличное расстояние, даже в городах средних размеров.
На вскидку ехать до другого автовокзала на такси около двадцати минут. Снова нужно было бежать, поймать такси оказалось совсем не просто в этой части города. Доехали за 25 песо (1,4$). Таксист высадил нас около вокзала, где сразу же выяснилось, что здесь есть еще один вокзал через дорогу в двух минутах ходьбы, и именно с него и отправляется наш автобус в Ушмаль. Когда я дошел до кассы, мне торжественно сообщили, что автобус в Ушмаль уже уехал семь минут назад, а следующий будет только завтра утром.
В Ушмале у нас был забронирован отель на сегодня, и нам нужно было попасть в этот город сегодня не только из-за штрафа за незаезд, но и еще и для соответствия нашему плану. На сегодняшний вечер и завтрашнее утро были запланированы мероприятия в Ушмале. Автобус уехал, оставалось только рассмотреть возможности альтернативного транспорта. Рядом с вокзалом стояли таксисты, и мы начали договариваться о цене и возможности поиска дополнительного пассажира. Сразу с ходу цена была 600 песо (33,8$), при этом таксист говорил про то, что где-то сейчас есть еще один пассажир и он обязательно придет, и тогда на человека цена будет меньше. Но вскоре таксист сказал, что никаких других пассажиров сегодня не предвидеться и снизил цену до 500 песо (28,1$), а когда мы только начали между собой обсуждать, что цена нормальная и можно бы и согласиться, таксист как на аукционе выкрикнул 400 песо (22,5$), но только едем прямо сейчас без ожиданий. Теперь условия стали вполне приемлемые за поездку из Мериды в Ушмаль, за расстояние примерно 83 километра, примерно один час пятнадцать минут в пути. Но нам нужно было еще купить билеты на завтра из Ушмаля в Эскарсегу, а для этого нужно было спросить разрешения у таксиста, ведь он сказал, что едем прямо сейчас за такую приемлемую цену.
Отпросившись у таксиста на десять минут, снова сбегали на автовокзал через дорогу, где выяснилось, что билеты из Ушмаля в Эскарсегу можно купить только на месте, а именно в проходящем автобусе второго класса (а может быть и третьего).
Мы отправились в Ушмаль и приехали в город когда уже смеркалось. Был ли это город или поселок сказать сложно, потому что прямо на въезде в него у дороги располагался наш отель La Casa del Mago (Адрес: Main Street 2, 97844 Uxmal, Mexico, тел: +52 998 887 2450), стоимость проживания в котором составляла 989 песо (55,7$). Выбор отелей в Ушмале был не такой уж большой и это жилье было самое бюджтное.
Только вот отель почему-то не подавал признаков жизни, в нем не было ни души. На первом этаже в каморке с обратной стороны отеля горел свет, но внутри никого не было, в остальной части отель как будто вымер. За отелем был густой лес на возвышенности, где-то в глубине леса горели огоньки, и я пошел в горку на огонек.
Вскоре я пришел к какому-то отелю, в котором также была пустошь, с той лишь разницей, что на рисепшене сидел лысый администратор. Услышав, что я интересуюсь отелем La Casa del Mago (с испанского Дом волшебника), он сразу оживился и подтвердил, что с нашей бронью все в порядке, и при этом у нас есть прекрасная возможность поселиться в соседнем элитном отеле, где номера стоят 250$, без доплат и прочего разводилова. Дело было в том, что в связи с отсутствием туристов, администрация приняла решение о временном роспуске персонала отеля La Casa del Mago, а всех туристов, ранее забронировавших номера заселяли в один элитный отель, к сожалению не помню его название. Вместе с администратором мы вернулись к такси, ожидавшему нас у пустого отеля, еще раз взвесили все за и против, и не увидев для себя рисков и последствий (а скорее наоборот, решили, что нам это очень даже подходит), заселились в крутой отель города. На рисепшене здесь туристы не стоят, а сидят на стульчиках как на приеме у большого начальника. Стоимость проживания составила 989 песо за комнату (55,7$). Археологическая зона «Ушмаль» находилась в трех минутах ходьбы от отеля, и это было очень удобно. Мы еще успевали на вечернее свето-музыкальное шоу (Luz y Sonido), начинающееся сегодня в 20.00 часов. Это шоу устраивают каждый вечер, в 19.00 зимой и в 20.00 летом, во Дворе монахинь на территории комплекса «Ушмаль», оно рассказывает об истории города и легендах Майя. Шоу идет на испанском языке с синхронным переводом на восемь языков, среди которых, правда, пока нет русского. Если кого-то заинтересует, то можно взять аудиогид на английском, но не все об этом не знают, а в кассе такой услуги не предлагают, как бы не сомневаясь в ваших отличных познаниях испанского языка. Шоу длится примерно сорок минут, интересна сама атмосфера, когда сидишь в темноте посреди джунглей в окружении древних пирамид. Вход на свето-музыкальное шоу 89 песо (5$).
Пирамида Волшебника.
Свето-музыкальное шоу в археологическом комплексе "Ушмаль".
Во время посещения шоу нужно быть бдительным, поскольку дорога в зрительный зал и обратно из него пролегает порой в кромешной темноте, особенно когда приходится лезть на пирамиды. Организаторы предусмотрели некоторое освещение, но оно зачастую недостаточно для абсолютно безопасного передвижения.
После шоу мы как белые люди пошли в свой отель, через дорогу и поплавали в бассейне, а подавляющее большинство туристов отправилось на туристических автобусах в свои отели, скорее всего, где-нибудь в Мериде. Завтра с утра нам снова предстояло воспользоваться этим преимуществом при посещении этого же комплекса «Ушмаль», чтобы увидеть все эти пирамиды при свете дня.
День шестой (27.10.2016 г.) «Как путешествуют китайцы в Мексике»
Утром в нашем элитном отеле подавался завтрак, толпы официантов, былые салфетки, все как в лучших домах. Особо засиживаться, однако, времени не было, поскольку сегодня нам тоже нужно было быть первыми к открытию археологического комплекса. Во-первых, чтобы увидеть и заснять его без многолюдных скоплений, а во-вторых, и это самое главное, проходящий автобус в Капмече нужно было ждать у дороги уже в начале одиннадцатого утра.
Утро в элитном отеле в Ушмале.
Мы и наши соседи из отеля теоретически должны были быть самыми первыми, но теория напрочь разрушилась, когда, подходя к воротам комплекса, мы увидели вчерашних китайцев, которых встретили у Чечен-Ицы. Их было несложно узнать по огромным чемоданам, с которыми они бежали, с легкостью опережая нас, идущих налегке. Так и есть, китайцы приехали самым ранним утренним автобусом из Мериды, почему-то и сомнений не было в том, что уедут они сегодня в Кампече тем же автобусом, что и мы на 10.30 утра. В восемь утра археологическая зона была открыта для посетителей, народу практически никого, все-таки, это уже не такое популярное место как Чичен-Ица, да и доехать сюда еще нужно организованным туристическим группам. Сегодня Ушмаль представляет из себя руины крупного древнего города майя на полуострове Юкатан. Название Ушмаль происходит от «ox-mal», что на языке майя означает «три раза». Объявлен в 1996 г. памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь впечатляет и Пирамида Волшебника, и Дворец Губернатора, и Женский Монастырь. Знаменитая Пирамида волшебника видна издалека. Еще ее переводят как Пирамида предсказателя, Пирамида чародея и.т.д.
Пирамида Волшебника.
Пирамида Волшебника, пожалуй, самое впечатляющее сооружение в Ушмале. Высота трехъярусной пирамиды 38 м и, в отличие от других пирамид майя, ее стены не прямолинейны, а образуют форму эллипса.
Примечателен тот факт, что пирамиду строили в два этапа, то есть к ранней постройке позже добавили еще один ярус, однако, новый центр пирамиды был слегка смещен к востоку от старого – таким образом, на пирамиде сохранились и старый, и новый храмы, в которых приносились жертвы богу Чааку. Свое название пирамида получила благодаря популярной легенде майя, что пирамиду якобы возвел всего за одну ночь волшебник, обитавший в Ушмале и желавший посоревноваться в могуществе с верховным правителем города.
Продвигаемся дальше на юг от Пирамиды Волшебника, и видим еще одну жемчужину Ушмаля – Дворец правителя (Palacio del Gobernador), вытянутое в длину сооружение высотой 18 метров и длиной 55 метров. Фасад здания украшен декоративными решетками, геометрическими фигурами, а также 230 масками, изображающими бога дождя Чаака и рельефным изображением пернатого змея Кукулькана с человеческой головой. Посередине дворца отчетливо виден каменный трон. Дворец представляет собой лучший образец стиля Puuc.
Дворец Губернатора.
К Дворцу правителя примыкает Большая пирамида (Gran Piramide), откуда открывается прекрасная панорама города Ушмаль.
Большая пирамида.
Двор монахинь (Cuadrangulo de las Monjas) – это комплекс четырех дворцов с внутренним патио. Свое название комплекс получил от испанских конкистадоров от того, что по форме напоминал монашеский двор. Во времена расцвета города эти сооружения предположительно использовались в качестве школы, где майя учили будущих священников, астрологов и целителей. Фасады зданий украшены колоннами, декоративными решетками, масками Бога дождя Чаака, рельефными изображениями двуглавого пернатого змея Кукулькана, фигурами людей. Здесь–то и устраивается каждый вечер свето-музыкальное шоу.
Далее несколько фотографий Женского монастыря.
Женский монастырь.
Еще несколько фото археологического комплекса "Ушмаль".
Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Стоимость входного билета 213 песо (12$). На осмотр лучше закладывать часа три. Мы уложились в два с небольшим часа.
После завершения осмотра комплекса, мы зашли в отель, чтобы забрать свои вещи и в начале одиннадцатого уже стояли на автобусной остановке. Автобусная остановка представляла из себя условное место на обочине под дорожным знаком, где должен был остановиться автобус. Наши старые знакомые китайцы уже были на остановке раньше нас. Видимо их план был гораздо более продуманнее нашего, и он строго соблюдался. Со вчерашнего дня наши планы совпадали в части маршрута с планом китайской делегации. Теперь стоя на обочине дороги в мексиканской провинции мы обменивались опытом выживания в непростых условиях. Мы рассказали китайцам как вчера в Мериде опоздали на автобус, и вынуждены были ехать на такси, но потом на нас свалилась манна небесная в виде роскошного отеля, значит, есть все таки в жизни справедливость. Глядя на нашу продуктовую корзину, состоящую из четырех пакетов, китайцы сделали вывод, что им определенно необходимо кардинально менять свою концепцию полевой кухни.
В половине одиннадцатого мы сели в автобус и отправились в Кампече, стоимость проезда 130 песо (7,3$), билеты продавал водитель. Ехали мы часа три, по приезду в Кампече наши дороги с туристами из Поднебесной разошлись. Не очень понятно, почему они решили остановиться в этом захолустном городишке. Здесь не было совершенно ничего интересного, и этот город был удобен лишь для пересадки на автобус до Эскарсеги. Но каждый турист сам себе на уме, и может быть они просто устали от перетаскивания тяжелых чемоданов, и решили отдохнуть. После высадки из автобуса я помог им вытащить чемоданы из багажного отделения, видно было, что передвигались они со своей нелегкой ношей на последнем издыхании. На последок, они попросили меня рассказать, как им из Шереметьево добраться до Красной площади и обратно, и сколько это стоит, и еще очень надеялись встретить нас в Оахаке 1 ноября на праздновании Дня мертвых…. Но этого не произошло.
Мы купили билеты до Эскарсеги за 102 песо (5,7$), и вскоре снова отправились в путь, на этот раз ехать пришлось поменьше, около двух часов. И вот мы в Эскарсеге, времени до нашего вечернего рейса в 20.18 оставалось еще несколько часов. Первым делом купили билеты, какие было возможно купить в кассе вокзала. С учетом действующего неудобного для туристов правила взяли билеты на участки маршрута Эскарсега –Шпухиль, Шпухиль – Эскарсега и Эскарсега – Паленке. Т.е. все в пределах пункта отправления и пункта назначения.
Стоимость проезда по маршруту Эскарсега-Шпухиль 122 песо (6,9$), время в пути два с половиной часа. Мы выехали в 20.18 часов из Эскарсеги и ближе к одиннадцати вечера приехали в город Шпухиль и добрались до отеля Hotel Maya Balam (calle Xpujil #10, entre silviyuk y Av. Calacmul, Xpujil 24640, Mexico,тел: +52 983-835-7527). Стоимость проживания составила 940 песо за комнату (53,0$), с учетом доплаты за неполные вторые сутки 250 песо (14,0$). Имело смысл зарезервировать отель до завтрашнего вечера, поскольку снова предстоял вечерний переезд, и можно было отдохнуть перед дорогой.
На завтра у нас был грандиозный план посмотреть по возможности несколько городов майя в окрестностях Шпухиля.
День седьмой (28.10.2016 г.) «Древние города в окрестностях Шпухиля»
Утро в Шпухиле неизбежно наступило. После завтрака мы отправились к очередным мексиканским руинам, которых с каждым днем становилось все больше и больше в нашей коллекции с некоторым разнообразием архитектуры.
В окрестностях Шпухиля есть несколько заслуживающих внимания древних городов майя, это Калакмуль, Баламку, Чиканна, Бекан и непосредственно археологическая зона Шпухиль в черте города.
Одним из главных хитов в туристической индустрии города является поездка в Калакмуль. Руины этого города самые удаленные от Шпухиля. Стандартная стоимость поездки в Калакмуль составляет 1200 песо за машину (67,6$). Учитывая, что все перечисленные города расположены по пути в Калакмуль, то можно пытаться договориться с таксистом о посещении всех городов за ту же цену либо с доплатой. Расстояние при этом получается одно и тоже, весь вопрос лишь во времени. На четыре города времени уйдет гораздо больше, чем на один город. Если выехать пораньше, то за день вполне можно успеть все посмотреть.
Едва мы вышли из отеля на дорогу, как навстречу нам выехала машина, водитель который навязчиво предлагал поехать в Калакмуль. Водитель заехал в офис своей конторы, где мы пересели на другой автомобиль, якобы лицензированный для поездок в Калакмуль, и отправились в дальний путь. От Шпухиля мы проехали 50-60 км по трассе в сторону Кампече, потом повернули налево, где с туристов сдирают плату за въезд на единственную дорогу, ведущую к руинам 62 песо (3,5$), потом через 20 км еще один шлагбаум и 61 песо (3,4$). А дальше на этом платном “автобане” начинается самое веселое. Его протяженность 58 км, с крутыми поворотами, рытвинами и размытыми участками, местами всего одна полоса, зато есть много живности перебегающей дорогу, ясное дело включения фотоаппаратов они не ждут. Ну и когда мы наконец приехали к руинам, мы оплатили входной билет 65 песо (3,7$) с человека.
Посреди тропического леса на юге Мексики некогда располагалось одно из крупнейших и могущественных поселений майя – Калакмуль. В наше время древний город вызывает большой интерес у туристов и ученых, поскольку дает возможность приоткрыть завесу над историей загадочной цивилизации. Бывший в прошлом столицей Канульского царства, Калакмуль на протяжении двенадцати столетий играл важнейшую роль в политической системе майя. Занимая огромную площадь (более 30 кв. км), город представлял собой центр древней цивилизации. На месте «Змеиного королевства», под таким названием чаще всего упоминается Калакмуль в сохранившихся источниках, было обнаружено более шести тысяч архитектурных строений. Недолговечность местного камня отразилась на сохранности домов – многие из них предстали взорам исследователей только в виде руин.
Археологический комплекс "Калакмуль".
Наибольшее значение среди находок имеют две пирамиды. Не менее интересны сохранившиеся на территории Калакмуля стелы. Несмотря на то, что многие из них сильно пострадали, имеется несколько стел с изображением царя и царицы.
Туристы, посещающие Калакмуль, имеют возможность не только пройтись по каменным улочкам, но и подняться на одну из пирамид. В целом город очень приятный, здесь можно гулять как в парке и провести целый день.
После осмотра Калакмуля мы выдвинулись в направлении Шпухиля. По пути заехали в древний город Чиканна. Этот комплекс хоть и совсем небольшой, но довольно красивый и несколько отличается своей архитектурой от того, что мы видели ранее.
В прошлом бОльшую часть времени город процветал, благодаря своему удачному местоположению. Он находился на главной торговой дороге между заливом и карибским побережьем, что видно по богато украшенным зданиям. Предположительно, Чиканна был элитным центром Бекана, где проживали правители.
Археологический комплекс Чиканна.
Чиканна в переводе означает «Дом змеиной пасти». Здесь тоже можно лазить где захочется, подниматься на развалины сооружений и пролазить в разные дырки.
Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Стоимость входного билета в Чиканна 50 песо (2,8$). И еще один древний город майя, который мы посетили на обратном пути был город Бекан. Бекан известен своей системой защиты - рвом, прорытым вдоль крепости, полностью окружающей город. Отсюда название города - в переводе с юкатекского языка оно означает «ров, образованный водой». Это большой красивый комплекс, здесь можно сделать отличные фотографии и взобраться на высокие пирамиды. Тут находится пирамида высотой 32 метра, вершина которой возвышается над кронами деревьев. Потрясающее зрелище – верхушки пирамид, выглядывающие из сплошного зелёного ковра.
Археологический комплекс "Бекан".
Время работы археологической зоны: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Стоимость входного билета в Бекан 55 песо (3,1$).
Мы попросили высадить нас около какого-нибудь пункта питания недалеко от нашего отеля. У дороги на окраине города стоял ресторан, в котором громко играла музыка и было много детей школьного возраста как в пионерском лагере. Дети пели песни под музыку и смеялись. Стоимость ужина 88 песо/чел. (5,0$).
До семи вечера мы отдыхали и собирались для очередного марш-броска из Шпухиля в Паленке через Эскарсегу, нам предстояла бессонная ночь в автобусе. В семь вечера не спеша, своим ходом отправились на автовокзал, до автобуса я немного поснимал вечерний Шпухиль. Снимать тут особо конечно нечего, разве что несколько снимков провинциального города, но однако, вносящих разнообразие в преобладающее множество фотографий архитектуры.
Вечерний Шпухиль.
В 20.20 часов мы отправились в старую добрую Эскарсегу. Стоимость проезда по маршруту Шпухиль - Эскарсега 172 песо (9,7$), время в пути два часа пятнадцать минут. А вот в Эскарсеге нам пришлось ждать еще четыре часа до отправления ночного автобуса в Паленке в 02.50 часов ночи (уже следующих суток).
День восьмой (29.10.2016 г.) «Бессонная ночь в Эскарсеге»
Находясь в Эскарсеге уже во второй раз, сейчас мы были на другом автовокзале города, где и ожидали наш ночной автобус. Зал ожидания можно сказать был под открытым небом, поэтому было довольно прохладно, даже прохладнее чем вне вокзала. Конструкторская мысль, с которой строился зал ожидания, предполагала наличие мощных больших вентиляторов под самым потолком, и наверное, их круглосуточную работу. Возможно, днем работа вентиляторов и доставляла комфорт ожидающим пассажирам, но в вечернее и ночное время вентиляторы гоняли холод по всему периметру, практически не было места, где бы можно было укрыться от перемещаемых воздушных масс. При долгом нахождении в здании вокзала можно было наблюдать картину, как пассажиры укутывались все теплее и теплее, использую в качестве раздевалки туалет. Я и сам одел на себя всю имеющуюся теплую одежду и сидел на подстеленной теплой одежде, потому что металлические кресла были как ледяные.
Традиционно, пребывающие на вокзал автобусы имеют мало знаков отличий для точной идентификации на предмет «твой или не твой автобус», поэтому самый верный вариант подходить и спрашивать про каждый подозрительный автобус у охраны, стоящей на выходе на посадку. Без четверти три ночи я начал проверять каждый автобус, чтобы уж наверняка не пропустить наш транспорт,а заодно и согреться можно было. Время шло, а наш автобус в Паленке так и не приходил. Охранник, каждый раз, когда я подходил, отрицательно мотал головой, а в справочной вокзала сообщили, что наш автобус отправился с большой задержкой из Канкуна, и теперь опаздывал сначала на час, а в итоге автобус опоздал на два часа. Но все таки, мы дождались наш автобус, хотя и со значительным опозданием, и уехали из странного нетуристического города Эскарсега. Время в пути Эскарсега – Паленке около двух с половиной часов. Стоимость проезда 174 песо (9,8$).
По пути в Паленке удалось поспать, автобус приехал утром конечно же с опозданием, но в самый раз для реализации туристических планов, все равно все археологические комплексы открываются не ранее восьми утра. Поэтому, если бы мы приехали по расписанию, то пришлось бы тупить некоторое время на вокзале.
Сразу купили билет из Паленке в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (далее Сан-Кристобаль) на сегодня на 13.00 часов, это был самый удобный вариант переезда, чтобы вечером быть с ночлегом. Две бессонные ночи это было бы слишком, тем более что прошедшая ночь была довольно жесткой и холодной. Свой багаж оставили в камере хранения автовокзала, стоимость хранения за единицу багажа 7 песо в час (0,39$).
Около автовокзала всегда полно таксистов, которые с радостью довезут Вас до археологического комплекса «Паленке», являющегося здесь главной достопримечательностью. Жаль, что цены у них не такие уж гостеприимные для туристов. Стоимость проезда составила 100 песо (5,6$). Есть более дешевый транспорт, стоимость проезда на маршрутке составляет 20 песо (1,1$), ехать 15 минут. С улицы Allende (между улицами Benito Juarez и Miguel Hidalgo) ежедневно с 6 утра до 6 вечера отходят колективо (маршрутки) в сторону руин. Вы их либо увидите (ищите на лобовом стекле надпись Ruinas), либо услышите зазывалу, который будет выкрикивать слово «Ruinas».
Но нам имело смысл быстрее добраться до достопримечательностей, чтобы полноценно посмотреть руины, поэтому поехали на такси. Дело в том, что в Паленке завершался наш экскурс по наиболее известным археологическим местам Мексики.
Немного не доезжая до комплекса на шоссе все автомобили останавливаются на специальном посту, где туристам одевают браслеты и взимают 31 песо (1,7$). Вход в археологическую зону Паленке стоит 65 песо (3,7$).
Руины Паленке считаются одними из самых важных археологических памятников майя в Мексике. Его красивое природное окружение вне всяких эпитетов. Древний город расположен среди поросших лесом холмов, по утрам руины часто окутаны густым туманом, рядом протекает небольшой ручей, посреди темно-зеленого леса вырастают большие пирамиды и храмы. Сочетание природы и древних руин придает этому месту особую ауру. Мексиканское правительство придало Паленке статус национального парка в 1981 году, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включен с 1987. В период культурного расцвета Паленке был намного красивее, потому как монументы были покрыты декоративной штукатуркой, окрашенной в синие оттенки.
Основное достоинство Паленке не в его размерах или древности (много других археологических памяток крупнее и старше). Его важность заключается в расположении (посреди джунглей), нетипичной для майя архитектуре и эпиграфике (надписях). Благодаря эпиграфике, археологи сумели восстановить немало станиц истории города.
Туристам не запрещается подниматься на большинство древних пирамид. Планируйте потратить большую часть дня, тогда вы можете посетить все монументы, прогуляться по джунглям, и еще часть времени провести в музее. Лучше всего посетить руины ранним утром с момента открытия парка в 8 часов, когда пирамиды окутаны туманом на фоне джунглей.
Дворец Паленке.
Дворец - самое крупное сооружение на территории археологического парка, он представляет собой комплекс зданий, построенных в разное время, и разделенных на четыре части лабиринтом коридоров, жилых и административных помещений. Сначала полагали, что дворец служил резиденцией правителей и священнослужителей, позже пришли к выводу, что он выполнял административные функции. Здесь заключались политические и военные союзы с другими городами-государствами майя, подносились пожертвования, он служил местом развлечений, жертвоприношений, ритуальных церемоний.
Храм надписей Паленке.
Храм надписей (Templo de las Inscripciones) - одна из самых известных пирамид Америки и самый высокий монумент Паленке. Храм назван в честь обнаруженных здесь каменных табличек с надписями. Большинство каменных табличек, рассказывающих о генеалогическом дереве правителей Паленке, сейчас находятся в Национальном антропологическом музее в Мехико. Благодаря обнаруженным здесь текстам и рельефным изображениям, Храм надписей существенно помог в изучении древней культуры майя.
Храм Креста.
Храм лиственного Креста.
Группа Креста состоит из Храма Солнца, Храма лиственного креста и Храма креста, все они являют собой пирамиды с храмом на вершине, увенчанные гребенчатыми каменными украшениями. Стены каждого из храмов покрыты скульптурными изображениями религиозной тематики и текстами на языке майя.
Обнаруженные на стенах храмов изображения креста вовсе не являются привычным для нас крестом, а изображают древо мира. Древо мира являлось распространенным элементом орнамента среди доколумбовых культур Мезоамерики, воплощая собой четыре стороны света. После завершения прогулки по комплексу, мы отправились в направлении автовокзала, теперь уже на маршрутке. Найти общественный транспорт у центрального входа в археологическую зону не составит труда. Стоимость проезда до автовокзала 20 песо (1,1$). Перед отъездом оставалось еще время для обеда, стоимость обеда 140 песо/чел. (7,9$/чел.).
Пользуясь тем, что в Паленке оказалось немного больше возможности по покупке билетов, мы приобрели билеты на маршруты Тустла Гутьерес – Оахака и Оахака – Мехико, по которым предстояло проехать уже в самом ближайшем будущем. На пункты назначения, дальше чем Мехико, в этом регионе билеты не продавались.
В 13.00 часов мы отправились в Сан-Кристобаль, возможно, самый холодный город Мексики. Время в пути Паленке – Сан-Кристобаль немногим меньше пяти часов, стоимость проезда 136 песо (7,7$). Приехали в город вечной мерзлоты вечером около шести часов, и сразу почувствовали на себе, насколько достоверны мнения туристов относительно здешнего климата. Не знаю почему, но возможно географическое положение города определяет, что в здесь такой холод, особенно вечером. Один плюс, здесь не нужен холодильник, за скоропортящиеся продукты можно точно не беспокоиться.
На такси добрались до отеля, стоимость проезда 40 песо (17,8$). В Сан-Кристобале у нас был забронирован отель Hotel San Martin (адрес: Real de Guadelupe 16, Colonia Centro, San Cristobal de las Casas, 29200, Mexico, тел: +52 967 678 0533), стоимость проживания 374 песо за комнату (17,8$). Сразу же попросили по два одеяла, иначе можно было просто замерзнуть ночью. Потом пошли прогуляться по улицам вечернего города, закупили продуктов на 72 песо (4,1$), и зашли на ужин в забегаловку, стоимость ужина 85 песо/чел. (4,8$). Пользоваться душем в этот день не было никакого желания, просто не хотелось покрыться корочкой льда на ночь глядя, впереди же, еще оставалась большая часть путешествия.
День девятый (30.10.2016 г.) «Легко ли загреметь в тюрьму за одно фото?»
После завтрака с утра пораньше мы отправились на экскурсию в аутентичный город Сан-Хуан-Чамула, располагающийся в горной местности. Сначала нужно было найти место около рынка, откуда отправляются маршрутки.
Добраться до Сан-Хуан-Чамула из Сан-Кристобаль-де-лас-Касас можно на коллективо от Calle Honduras (рядом с рынком на севере Сан-Кристобаля) c 4 утра до 6 вечера. Около станции висит плакат с названием направления. Если не находится, спросить любого местного, он подскажет направление. Конкретное место мы так и не нашли, но по пути к рынку, совершенно случайно спросили водителя одной из стоящей в каком-то укрытии маршруток о том, не едет ли он случайно в Чамулу. И неожиданно мы угадали, маршрутка отправлялась именно туда, куда нам и было нужно. Водитель неспешно поехал по улице, собирая по пути пассажиров. Неудивительно, что в Сан-Хуан-Чамулу ехали и сами жители этого необычного города, вскоре маршрутка была полностью укомплектована аутентичными пассажирами всех возрастов, и только мы очень уж выбивались из общей массы. Женщины в черных шерстяных юбках из шкуры с детьми на руках, на некоторых мужчинах были пиджаки из такой же шкуры. Создается впечатление, что они даже не заморачиваются шитьем этих юбок, а просто берут кусок шкуры, оборачивают его вокруг себя и чем-то подвязывают. Это традиционное одеяние жителей городка. Ехать до Сан-Хуан-Чамулы минут двадцать, стоимость проезда 15 песо (0,8$). В центр города маршрутка не заезжает. Водитель высадил нас где-то на окраине на шоссе, и показал нам место, где располагалась остановка автобуса для возвращения в Сан-Кристобаль, и мы пошли пешком в центр.
Сан-Хуан- Чамула сегодня.
Сегодня Сан-Хуан-Чамула это небольшой город на юго-востоке Мексики в штате Чьяпас, административный центр муниципалитета Чамула с численностью населения немногим более 3300 человек. Место неординарное, расположено оно на высоте 3100 м над уровнем моря. Разговаривают местные на языке цоциль, мало кто говорит на испанском. К туристам относятся не всегда дружелюбно: не разрешается фотографировать ни индейцев, ни постройки города. Камеру могут отобрать и вы ничего не докажите — в городе есть своя полиция, которая и устанавливает порядки.
Но все же, по личному опыту могу сказать, что слухи о тотальном запрете фотографий несколько преувеличены. Улицы и постройки все же можно фотографировать, но людей желательно не захватывать в кадр, особенно если сами люди это замечают, потому что, последствия могут быть разные. Для фотосъемки лучше приезжать в город рано утром когда улицы безлюдны. Если все-таки есть желание рискнуть сделать фото с людьми, то для начала имеет смысл оценить вероятность того, что ваша группа сможет отбиться от 3000 индейцев. Ну а вообще за фотографии людей в Сан-Хуан-Чамуле вполне реально загреметь в тюрьму на пару месяцев.
Как бы рано мы не стремились приехать в Чамулу, чтобы сфотографировать пустые улицы, все равно попали в город, где в центре было уже не протолкнуться, возможно потому что это был воскресный день. Улицы, прилегающие к главной площади, представляли из себя рынок с продавцами товаров и толпами местного населения.
Самая главная ценность Сан-Хуан-Чамулы – это церковь Святого Хуана Баутиста, в которой совершаются обряды жертвоприношения. Церковь расположена на центральной площади, найти ее не представляет никакого труда. Вход в церковь стоит 20 песо (1,1$), его необходимо оплатить в туристическом офисе неподалеку. Фото и видео в храме запрещено. Оплатив сбор, мы вернулись к церкви и прошли вовнутрь. Церковь очень аутентичная, здесь нет ни скамеек, ни алтаря, ни священника. В нос бьет запах хвои, которой усыпан весь пол. Прямо на этом полу небольшими кучками сидят индейцы в окружении свечей, напитков и куриц, которые явно из этой церкви живыми уже не выйдут. Службы у этих группок проводят самые настоящие шаманы, практически у каждого своя собственная служба. В сумраке на полу горят свечи, и нужно идти осторожно, чтобы не наступить на чью-нибудь руку или не сбить свечку.
Церковь святого Хуана Баутиста.
Главным символом поклонения у индейцев считается Кока-Кола. Именно этот напиток вы увидите везде: на рекламных щитах, в любом магазине, а в церкви и вовсе используют только Кока-Колу, если хотят совершить какой-либо обряд. И, вроде, пытаются отстраниться индейцы от всего чужеродного, а вот оплот капитализма у них хорошо прижился.
В Сан-Хуан-Чамуле есть еще одна церковь, это старая сгоревшая церковь, расположенная на кладбище. После церкви Святого Хуана Баутиста мы отправились посмотреть на старую церковь и заодно прогулялись по местному кладбищу.
Старая церковь на кладбище в Сан-Хуан- Чамуле.
И еще несколько кадров этого удивительного городка.
Снова вернулись на маршрутке в Сан-Кристобаль, купили продуктов в соседнем супермаркете, забрали свои вещи из отеля и теперь нам нужно было добраться до городка Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo).
Похоже прямых маршруток из Сан-Кристобаля в Чьяпа-де-Корсо не существует. Сначала мы на проезжающей мимо маршрутке добрались до автобусного терминала за 6 песо (0,3$), от автобусного терминала за 50 песо (2,8$) добрались до места, которое местные называли Santa Fe. Водитель маршрутки высадил нас в Santa Fe прямо посреди оживленной автотрассы, и сказал, здесь обязательно будет проезжать автобус в Чьяпа-де-Корсо, что вскоре и произошло. Еще за 7 песо (0,4$) мы доехали до нужного нам пункта назначения, напротив центральной площади города. Целью приезда в Чьяпа-де-Корсо было посещение Каньона Сумидеро, который можно смотреть со смотровых площадок, а можно с воды на лодочной прогулке. После высадки из автобуса сразу же прибегают туристические агенты и начинают предлагать свои услуги. Если вы располагаете достаточным временем и собираетесь остановиться в Чьяпа-де-Корсо, то возможно, что-то из предлагаемого и подойдет. Речь, как правило, идет о групповых экскурсиях. Например, стандартный вариант 160 песо (9,0$) с человека за два часа катания на лодке по каньону в компании еще 38 туристов. Сама прогулка на лодке длится два часа, вся поездка в целом с исканиями, добираниями и ожиданиями займет часа четыре плюс-минус полчаса. Для прогулок по воде и земле к каньону надо подбираться с совершенно разных сторон. Нас больше интересовал вариант осмотра каньона Сумидеро сверху со смотровых площадок, в том числе с точки зрения совершения трека. Видимо, перед глазами вырисовывалась прогулка аналогичная перуанскому треку в каньоне Колка. При изучении вопроса, встречались отчеты туристов, где рассказывалось о том, что трек в каньоне Сумидеро также вполне реален и давались советы по его выполнению. Но как выяснилось позднее, каньон каньону рознь, и представления разных туристов о пользе и целесообразности трека могут различаться.
В части организованных поездок к смотровым площадкам есть информация, что из города Тустла Гутьересс от площади Маримба ежедневно дважды в день отправляются туристические автобусы (турибусы) в 9:00 и 13:00 часов, при условии, что пассажиров больше пяти человек. Причем варианты осмотра каньоны предлагаются самые разнообразные: осмотр со смотровых площадок, с лодки, а могут катать целый день и покажут каньон с земли и воды. Возможности проверить актуальные цены на эти услуги у нас не было.
Мы как всегда были ограничены во времени изначально рассматривали вариант оперативно добраться до каньона на такси. Таксисты стояли рядом с автобусной остановкой, стоимость поездки каньону варьировалась от 600 песо (33,8$) до 800 песо (41,1$) за машину. Мы договорились о наименьшей из предлагаемых цен. Оставалось определиться с организацией самого трека. Один из бывалых туристов писал в своем отчете о том, что можно доехать до самой дальней смотровой площадки и отпустить таксиста. В обратную сторону идти пешком с заходами на смотровые площадки.
Всего смотровых площадок (мирадоров) пять и общая протяженность пути около двадцати километров. Названия мирадоров о самого верхнего к самому нижнему у входа в парк La Chiapa (или La Atalaya), El Tepehuaje, El Roblar, Мирадор La Coyota, La Ceiba.
В принципе вариант такого похода нас вполне устраивал, единственное поджимало время, а расстояние от первой до последней смотровой приличное, поэтому оговорили с таксистом изначально, что он нас довозит до мирадора La Chiapa, а сам едет с нашим багажом и ждет нас у мирадора La Coyota. Все потому что от La Coyota до последнего мирадора La Ceiba нужно совершить нехилый марш-бросок на девять километров, а это в данной ситуации не вписывалось во временной график.
При въезде в парк заплатили 30 песо (1,7$). И вот пока мы ехали двадцать километров от входа в парк на самый верх к мирадору La Chiapa концепция трека поменялась кардинально, вплоть до отмены самого трека, ввиду его абсолютной нецелесообразности. Практически на всем пути со стороны обрыва виды закрываются густой растительностью, не видно вообще ничего, а значит и не то, что о красивых, вообще о фотографиях говорить не стоит. Транспорт идущий на подъем и на спуск обеспечивает приличную загазованность, в общем, все ради чего существуют пешеходный экскурсии в горной местности, здесь напрочь отсутствует. Поэтому приехав на мирадор La Chiapa мы были уже полностью уверены, что в трек мы не идем. Никакого смысла в таком треке нет.
Мы пошли смотреть каньон Сумидеро, здесь тоже выяснилась одна техническая особенность. Самый лучший вид на каньон открывается с наиболее высоко расположенной смотровой площадки La Chiapa, разнообразие видов при этом тоже небольшое. Все же остальные смотровые площадки позволяют увидеть практически тот же самый природный вид, но уже не такой красивый, и чем ниже ко входу в парк, тем виды становятся все скуднее и ограниченнее. Поэтому каньон каньону рознь, и в данном случае, полагаю, что проектировщики площадок смогли выжать максимум с учетом расположения склонов каньона, разделенных протекающей внизу рекой. Вероятно, в других местах смотровые и не возможно было построить с учетом обеспечения необходимой безопасности туристов.
Каньон Сумидеро со смотровых площадок.
Отказавшись от нелогичного трека, теперь мы прекрасно вписались в наш график. Сегодня нам нужно было добраться к Обрыву попугаев, путь к которому пока нам был не очень понятен, в связи с тем, что этот объект экологического туризма пока еще не популярен среди российских путешественников. Приходилось основываться на информации с иностранных туристических сайтов. По пути к каньону и обратно я попытался уточнить у таксиста о том, как можно добраться до Обрыва попугаев на общественном транспорте. По мнению таксиста общественный транспорт не ходил до Обрыва, туристы добирались туда только на такси. Все это было похоже на правду.
Вся имеющаяся у нас на тот момент информация говорила о том, что интересующая нас достопримечательность Обрыв попугаев (Sima de las Cotorras) находится в 18 км от деревни Пьедра Парада Piedra Parada, на территории муниципалитета Окосокоаутла Эспиносы (Ocozocoautla de Espinosa), в часе езды от города Тустла Гутьэррес. Про Обрыв знали почти все таксисты, но ни о какой Пьедра Парада никто ничего не слышал.
По возвращении из каньона Сумидеро мы приехали прямиком на стоянку таксистов в Тустла Гутьерес, где начался традиционный аукцион услуг. Понимая, что место в которое мы собираемся забраться, значительно удалено от какой бы тони было цивилизации, сразу же приходилось задумываться о том, как мы будем возвращаться оттуда, чтобы завтра успеть на вечерний автобус в Оахаку в 21.35 часов. С другой стороны это делало нас более привлекательными клиентами, поскольку мы были заинтересованы в привлечении этого же такси и на обратном пути, если конечно таксист согласится нас подождать сутки.
Договорились на 1000 песо (56,3$) за поездку в обе стороны с ожиданием нас до вечера следующего дня, расстояние в одну сторону чуть меньше ста километров.
По дороге заехали в супермаркет OXXO на одной из заправок и закупились продуктами на 261 песо (14,7$), чтобы не голодать в глуши. Сначала ехали по хорошей асфальтированной дороге примерно две трети пути, потом асфальт исчез и оставшийся путь ехали по гравийке типа «стиральная доска», вроде той, что была по пути в Калакмуль. Было видно, что водитель ни разу здесь не был, и сам спрашивал дорогу у местных жителей. По пути был один маленький городок, название которого не запомнилось, это и была последняя цивилизация, после которой уже не было ничего кроме глухих деревень и бескрайних полей. Именно до этого городка можно доехать на автобусах, и то, скорее всего с пересадками, а уже отсюда ехать к Обрыву попугаев на такси. Именно из этого городка приезжают такси, когда их вызывают туристы, останавливающиеся у Обрыва попугаев, при этом такси преодолевает довольно длинную дистанцию по плохой дороге в течение тридцати-сорока минут.
И вот мы были на месте, где нам сразу на входе одели браслетики с оплатой 20 песо (1,1$), что является сбором за вход с экологическую зону. Потом нам показали наш домик, а точнее бунгало в чаще леса, стоимость проживания 400 песо (22,5$).
С таксистом договорились о том, что он приедет завтра за нами в пять вечера или в крайнем случае в половине шестого. Что же такое Обрыв попугаев, путь к которому так не прост? Это ничто иное, как огромная дыра в земле, в которой нашли свое убежище сотни зеленых попугаев. Образовалась эта дыра природным образом, в следствие водяной эрозии, из-за чего получились подземные пещеры. С годами полость становилась все больше и больше, что в итоге привело к обрушению земли. Сейчас на этом месте находится обрыв шириной в 160 метров и глубиной в 140 метров. На дне его произрастает густой тропический лес, а названием своим обрыв обязан населяющим его птицам, которые каждый день на рассвете вылетают стаями в лес, а на закате возвращаются вниз обратно по спирали. Это интересное явление продолжается обычно около 20 минут и зрелище просто непередаваемое.
Самое лучшее время для посещения Sima de las Cotorras начинается с марта и продолжается до октября. Говорят, в сезон можно увидеть до 800 особей попугаев. Мы посещали это место в октябре и попугаев было маловато, но, не смотря на это, у нас получилось интересное приключение.
Кроме того, в этом месте можно осуществить спуск по веревке по вертикальным известняковым стенам, что позволяет самым бесстрашным увидеть еще и около трех десятков наскальных росписей. По-испански это мероприятие называется Rappel, для бронирования которого можно связываться с организаторами через сайт https://www.simaecoturismo.com/es/servicios/ или через их страницу на Facebok https://www.facebook.com/simaecoturismo/. Стоимость спуска и подъема по веревке 700 песо (39,4$). Продолжительность около полутора часов, здесь можно посмотреть видео мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=I2eywBWy8NA
Ну а кто не отважится на спуск на дно обрыва, могут совершать пешие прогулки, наблюдать за птицами, или просто любоваться зрелищной природой с различных смотровых площадок. Природная зона предоставляет базовые услуги по вполне приемлемой цене, здесь так же можно снять бунгало или расположиться в палаточном лагере.
На завтра у нас были запланированы два очень важных мероприятия, первое из которых – наблюдение за попугаями, нужно было банально не проспать. У охранника вечером уточнили время вылета попугаев на текущий момент, около 6.15 часов нужно быть на месте, а там уж как пойдет.
День десятый (31.10.2016 г.) «Ключ на дне обрыва»
На этот раз будильник не подвел, проснулись заблаговременно, даже более чем нужно, и пошли к обрыву. Смущало только одно в столь ранний час, а почему же это так темно на улице, и как попугаи будут вылетать из своих гнезд в кромешной тьме, когда совсем ничего не видно? Но на сомнения права не было, сказано в 6.15 значит в 6.15. Еще в тот день, когда мы уезжали из Паленке в Сан-Кристобаль, я специально сверил часы, во избежание недоразумений, связанных с часовой разницей. Несмотря на то, что мы к тому времени проехали приличное расстояние с востока на запад, часовой пояс при этом не поменялся.
Освещая фонариком путь, мы пришли в начале седьмого утра к обрыву и не встретили по дороге и у обрыва ни души. Объяснение этому могло быть только одно – часовой пояс в этих краях был как минимум на час меньше в сравнении с часовым поясом Канкуна. Скорее всего, часовой пояс изменился в Сан-Кристобале, или по крайней мере в Тустле Гутьерес, чего мы не заметили. В общем, в пять часов утра попугаи еще спят, это мы проверили лично, и вернулись в бунгало на завтрак. За то теперь можно было поесть не торопясь.
А вот в начале седьмого, когда это время действительно наступило (т.е. через час), в каждую комнату приходил и стучался охранник с напоминанием, что пора бежать к обрыву и смотреть на зрелище.
Очень важно быть на месте вовремя, так как действие происходит достаточно быстро и будет обидно, если вы опоздаете. Все зависит от времени года. Вылет попугаев интереснее, чем возвращение, так как вылетают они еще более менее вместе (хотя и когда как), а возвращаются, кто, когда захочет. Если вы решили смотреть на попугаев во второй половине дня, то на месте нужно быть с 15:00. Если у вас имеется бинокль, то не забудьте его взять с собой, с ним вы сможете лучше рассмотреть попугаев.
Обрыв попугаев.
Когда мы посещали это место, то попугаи начали вылетать около 7.00 часов утра, а отдельные группы могли стартовать в 6.40-6.45 часов. Говорят, что время вылета попугаев постоянно смещается. Больше попугаи собирались лететь, чем в последствии летели, и пока происходили сборы на всю округу был слышен непрерывный птичий галдеж. Людей у обрыва в столь ранний утренний час было совсем немного, скорее всего это были туристы, которые ночевали в бунгало. В данном случае бунгало около Обрыва попугаев это самый лучший ночлег, потому что я не очень представляю как в такую рань можно приехать сюда из Тустла Гутьерес по такой дороге.
В начале восьмого мы уже начали задумываться о спуске в обрыв, ведь мы были самые первые в этот день у обрыва, а позднее уже могли приехать организованные группы туристов. У оборудованной для спуска площадки никого не было, и мы пошли по дороге вокруг обрыва на поиски организаторов спуска. Долго искать не пришлось, мы дошли до ресторана, где сидел молодой мексиканец, который выполнял спуск и подъем туристов на дно обрыва с прогулкой.
Для начала нам было предложено заполнить анкеты для подтверждения, что мол все, что мы делаем это мы делаем исключительно добровольно, что подобная дурь со спуском в обрыв по веревке сама пришла нам в голову. Некоторые пункты анкеты на испанском языке были непонятны, а никто из туристического комплекса не говорил по-английски, оставалось лишь догадываться, что-то все равно не заполнили, так и оставили анкеты на столе в ресторане. Но они не очень-то были кому-то нужны, ведь наш гид уже давно был на площадке для спуска, где раскладывал снаряжение и ожидал нас.
Гид надел на каждого из нас снаряжение, причем на мне стропы затянул так, что мои старые походные джинсы затрещали и в некоторых местах лопнули по швам. Но это ничего, ведь впереди нас ожидало настоящее приключение.
Веревки, спущенные в пропасть, были закреплены за лежащий в кустах огромный камень. Собственно этот камень и отвечал за жизнь каждого спускающегося, но об этом перед спуском лучше не думать.
После краткого инструктажа на испанском, мне предстояло сделать первый шаг в пропасть.
Подготовка к спуску и первый шаг в пропасть.
Фотоаппарат был помещен в специальный пакет, размещенный на поясе. Во время спуска я планировал фотографировать, но из-за перетянутых строп снаряжения я так и не смог достать фотоаппарат из пакета, да и по дороге вниз все же хотелось поскорее достигнуть дна обрыва, практически с самого первого шага. Спускаться было просто, нужно было всего лишь подтягивать веревку и пропускать ее через кронштейн и метр за метром спускаться вниз.
На дне обрыва, гид снял с нас снаряжение, единственное каску нужно было оставить на голове, и кстати, совсем даже не зря.
Мы пошли прогуляться по густому лесу, скользкие камни, непролазные заросли, но за то можно поделать хорошие фотографии снизу.
Виды со дна Обрыва попугаев.
Потом мы пошли в пещеру, вот тут то каска и пригодилась, поскольку в темноте в пещере можно запросто удариться готовой о низкий потолок.
В пещере на дне Обрыва попугаев.
Спустя некоторое время мы отправились в обратный путь, то есть наверх. Вот это уже задача посложнее, потому что каждый турист должен поднимать сам себя по той же самой веревке. Если спускались мы практически без усилий, то теперь пришлось активно работать руками и ногами.
Нелегкая дорога наверх.
По пути наверх мне удалось сделать немного снимков обрыва изнутри, в том числе и древние наскальные отпечатки руки.
Обрыв попугаев с другого ракурса.
Из обрыва можно вылезти двумя способами, если потихоньку доползти до площадки, с которой осуществляется спуск, а можно не поднимаясь до верха метров пятнадцать зайти на скалу и прогуляться до верха пешком. Мы выбрали второй вариант, с веревки перебрались на выступ скалы, прикрепили страховочные веревки и пошли по скале наверх. Это тоже интересно, своеобразная экстремальная прогулка.
Туристы, выбирающиеся из обрыва, все как один насковозь мокрые от пота, уставшие, и думаю, что счастливые. Те, кто проживает в бунгало, имеют еще одно важное преимущество, они могут воспользоваться душем в бунгало и отдохнуть. Я не очень представляю, как можно после подъема сразу сесть в автотранспорт и уехать, или делать что-то еще. Хочется просто упасть и прийти в себя, хотя это был мой первый опыт альпинизма, может быть у кого-нибудь другого иные ощущения..
После подъема, мы проверили наличие всех личных вещей, и вот тут то я и заметил, что отсутствует ключ от входной двери в бунгало. Перед спуском я почему то положил ключ в задний карман джинсов, а не в рюкзак. В кармане еще раньше была небольшая дырка, но когда гид затянул на мне стропы снаряжения джинсы треснули, в том числе разорвался карман, в котором лежал ключ. Возможно карман разорвался под давлением снаряжения на спуске или подъеме, но понятно, что ключ был потерян и лежал сейчас на дне обрыва. О потере ключа я сразу же заявил персоналу, и продемонстрировал рваную одежду, все было воспринято с юмором. Кто-то из персонала пошутил, что по-хорошему мне нужно было бы еще раз спуститься в обрыв и поискать ключ. Но об этом я попросил гида, чтобы тот посмотрел ключ на дне обрыва, когда спуститься в очередной раз. Но позднее гид сказал мне, что так и не нашел ключ в обрыве.
В нашем бунгало было две входных двери, и одну мы оставили открытой, поскольку утром были проблемы с замком, поэтому теперь могли легко попасть внутрь. Вчера мы договорились о том, что можно занимать бунгало до 16.00, и теперь у нас было время, чтобы поесть и отдохнуть.
В бунгало неподалеку от Обрыва попугаем (ремонт поврежденной одежды).
В 16.00 часов мы сдали свой багаж на хранение в ресторане и снова отправились к обрыву смотреть возвращение попугаев. Попугаи возвращались небольшими группами, и не сразу летели в свои гнезда, а сидели на деревьях, растущих по краям обрыва.
Прощальный кадр.
Ближе к пяти часам вечера мы пошли караулить нашего таксиста у бунгало. В пять часов таксиста было, мы прогулялись к выходу из комплекса, и на всякий случай уточнили возможности вызова такси. К половине шестого, мы уже всерьез задумались о том, чтобы вызвать транспорт, как неожиданно вдалеке появилась знакомая машина. Это был наш таксист, который заметил нас издалека и подмигивал фарами, а когда подъехал, видимо почуяв неладное, сказал нам: «Смотрите, я приехал в половине шестого, как и договаривались?». Мы сразу же поехали в ресторан, чтобы забрать наш багаж. В этом замечательном месте есть одна странная особенность. Квитанций за оказанные услуги по проживанию почему-то никто не выдает, при этом оплата производится при заселении, а потом все время пока живешь в комплексе, все кому не лень из персонала уточняются у тебя, оплатил ли ты бунгало. На другой день заступает новая смена и опять то же самое. Одна сотрудница из персонала даже пошутила на эту тему. Она в очередной раз поинтересовалась про оплату, и когда я ответил, что мы все оплатили еще вчера, она сказала «Ну это вы вчера заплатили и той сотруднице комплекса, а сегодня заплатите еще и мне». В общем, просите квитанцию или хоть что-то подтверждающее оплату проживания. Мы поехали к выходу, и даже здесь нам навстречу неожиданно выбежал охранник, у которого была бумажка с надписью на испанском «Оплата 400 песо», и снова повторился знакомый ритуал. Даже наш таксист слегка насторожился и задумался о том, не становится ли он пособником недобросовестных клиентов. Не исключено, что все это стало следствием того, что клиенты действительно уезжали не заплатив, но при существующей системе это немудрено. Фактически каждый раз персонал был вынужден верить нам и другим клиентам на слово. Мы уезжали по вечерней дороге в Тустла Гутьерес, покидая это прекрасное место. Попугаи засыпали в своих гнездах, завтра их снов ждал ранний вылет, а где-то затерявшись среди камней, не дне обрыва лежал потерянный мной ключ.
Вскоре мы добрались до автовокзала. В этот раз нам неожиданно посчастливилось стать VIP-клиентами, а точнее клиентами Platinum, для которых было предусмотрено отдельное помещение автовокзала. В 21.35 часов мы отправились в Оахаку. Время в пути Тустла Гутьерес - Оахака 10 часов. Стоимость проезда 534 песо (30,1$).
День одиннадцатый (01.11.2016 г.) «День Мертвых»
Около половины восьмого утра мы приехали в Оахаку и за 50 песо (2,8$) добрались на такси до отеля с громким названием Hotel Nacional (адрес: 20 de Noviembre #512, Col. Centro, Oaxaca 68000, Mexico, тел: +52 5555 80527), стоимость проживания 571 песо за маленькую комнату (32,2$). И хотя мы приехали совсем рано в отеле Nacional в городе Оахака есть одно очень хорошее для туристов правило. Здесь всегда можно заселиться без доплат значительно раньше стандартного времени заселения, об этом говорили в своих отчетах и другие туристы. В комнате на столике лежал маленький череп и пустой конверт с непонятной надписью, так персонал отеля приветствовал своих гостей, приехавших в город в день, когда отмечается великий праздник страны – День мертвых. Сегодня был первый день, и активное празднование должно было начаться вечером, а до вечера было еще достаточно времени. Поэтому мы умылись, позавтракали и поехали смотреть достопримечательности. Постарались выбрать что-то наиболее уникальное и отличающееся от того, что посмотрели раньше.
В 70-ти километрах от города Оахака находится одна из интересных природных достопримечательностей Мексики – окаменевший водопад Йерве эль Агуа (Hierve el Agua). Издалека водопад выглядит так, как будто с вершины горы срывается бурный поток воды. Однако, вблизи становится понятно, что это совсем не так. Вот к этому чуду природы мы и отправились.
Сначала нужно добраться до города Митла. Из Оахаки до Митлы можно доехать на автобусе, отходящем с автовокзала второго класса (Central de Autobuses de Segunda Clase de Oaxaca). Находится он между улицами De Valerio Trujano и Juarez Maza. Но нам было достаточно пройтись от отеля минут пятнадцать до остановки, где останавливался нужный нам автобус. Стоимость проезда Оахака –Митла 18 песо (1$). Время в пути примерно полтора часа.
Дальше от Митлы до Иерве-эль-Агуа можно добраться на такси – маршрутке, которые представляют из себя модернизированные пикапы с будками, в которых приделаны лавочки. Время в пути минут сорок по горной дороге примерно 15 километров. Стоимость проезда 50 песо (2,8$). Самые удачливые смогут занять места в кабине пикапа, остальным придется пылится в будке, но это не страшно.
На территорию Иерве-эль-Агуа можно не просто зайти полюбоваться, но и остаться здесь переночевать. Расценки: просто вход на территорию 25 песо (1,4$); аренда каких-то кабинок-комнат 160 песо (9,0$).
В переводе с испанского языка Hierve el Agua означает «кипящая вода». Своим необычным внешним видом уникальный каменный водопад обязан находящимся здесь минеральным источникам с повышенным содержанием карбоната натрия. За долгие столетия стекающие по скале минеральные воды образовали толстый налет натрия и превратили водопад в прочную окаменелость.
Водопад Йерве-эль-Агуа.
По сути, красивый водопад Йерве эль Агуа является сталактитом. Минеральная вода по-прежнему продолжает стекать с вершины горы, однако ее потоки надежно укрыты под толстым слоем кальция.
Водопад Йерве эль Агуа имеет высоту 50 метров и ширину 80 метров. Для проживавших в этих местах мексиканских индейцев водопад был высоко почитаемым священным местом и единственным источником воды в этом регионе.
Это хорошее место для прогулки, можно пройтись от первого водопада ко второму , искупаться в бассейнах, но нужно оценивать для себя температуру воды, не такая она уж и теплая под палящим солнцем.
После прогулок и купаний мы немного перекусили за 40 песо/чел. (2,3$) и отправились в обратный путь, после трех уже становилось прохладно, горная местность все-таки. От Йерве эль Агуа до Митлы на пикапе за 50 песо (2,8$), и от Митлы до Оахаки на автобусе 18 песо (1$). Теперь было самое время окунуться в празднование Дня мертвых. Пока визуально никакого празднования мы не видели. Днем, прогуливаясь по улицам города, можно было видеть различные скелеты в отелях, магазинах и других заведениях, а также мемориальные места с цветами и фотографиями, такое мемориальное место было и в нашем отеле.
Поскольку мы располагались недалеко от исторического центра, то первым делом пошли посмотреть, что происходит на центральных площадях города. Расскажу немного о самом празднике.
День Мертвых – один из самых шокирующих, и в то же время, захватывающих и самобытных праздников мира. «Dia de los Muertos», как его дословно называют в Мексике, - время, когда тысячи мертвецов оживают и выходят на улицы городов, празднуя и веселясь, вместе с живыми. В это время, в Мексике все словно переворачивается «с ног на голову»: ночь превращается в день, кладбище — становится наиболее популярным местом отдыха в городе, живые надевают личину мертвых, усопшие — оживают.
Стоит сразу отметить, что в Мексике практикуется совершенно иное отношение к смерти, нежели у нас в России или в Европе. Смерть для мексиканцев не является концом всему, а лишь продолжением жизни, но уже в ином, более лучшем мире. Поэтому, мертвых тут принято не поминать, как у нас, а встречать с радостью и весельем. Ведь, мексиканский «День мертвых» - это действительно праздник, так как, только в это время, любимые мертвые родственники, имеют возможность навестить своих близких, оставленных в этом мире.
История этого праздника уходит во времена языческих верований коренных народов Мексики, и связана с традициями древних ацтеков и майя, практиковавших различные ритуалы смерти и воскрешения мертвых. До того, как Мексику завоевали испанцы, у ацтеков было принято хранить в доме черепа своих родственников и использовать их, в разного рода, церемониях. В течение одного летнего месяца у них устраивались кровавые жертвоприношения, чтобы таким образом отдать дань уважения своим мертвым предкам, всему загробному миру и покровительнице того мира — богине Миктлансиуатль. Первые завоеватели Мексики, увидев такие обряды, были шокированы, ведь проводя их, ацтеки словно смеялись над смертью, индейские ритуалы были, самым настоящим кощунством, в глазах, просвещенных европейцев. Испанцы начали срочное обращение коренного населения Центральной Америки в католическую веру, хотя искоренить, прижившиеся здесь веками традиции было очень сложно. Им удалось отменить принесение кровавых жертв, а также сократить этот праздник до пары дней в году. Тем не менее, подмена радости на скорбь и черепа - главного символа мексиканского праздника «Dia de los Muertos», на крест - не удалась.
До сих пор, для впервые попавших на этот праздник туристов, он кажется весьма экстравагантным, и это, наверное, мягкое определение переживаний по этому поводу. Традиционно, праздник «День мертвых» в Мексике, отмечают первого и второго ноября. Причем празднование идет на территории всей Мексики. Мексиканцы утверждают, что в те дни загробный мир оживает, а души ждут в их земных жилищах, украшая их фотографиями почивших родственников и друзей, готовя им самые любимые сладости, везде размещают символы праздника - яркие черепа. Еще одним символом «Дня Мертвых», является «Катрина» - это женский скелет, наряженный в яркое платье и широкую шляпу. Он олицетворяет ацтекскую богиню смерти Миктлансиуатль.
Что самое интересное, так это то, что зловещим теперь остается лишь название праздника, но сам он, вызывает лишь положительные эмоции. По улицам гуляют тысячи переодетых и загримированных под мертвецов людей, везде работают ярмарки, где продаются праздничные атрибуты на эту тему: фигурки-скелеты, черепа из керамики, свечи, различные сладости, в форме гробов, скелетов, черепов. На всех крупных площадях, основных улицах городов, устанавливаются громадные черепа, а также сооружаются яркие инсталляции, на тему загробной жизни.
Мы пришли к одной из главных площадей города, праздник был в самом разгаре. Танцоры и оркестры, за которыми шагают ряженые и зеваки-туристы. Такие шествия возникали совершенно спонтанно, без маршрута и расписания. Любой человек со стороны, мог присоединиться к этой беснующейся толпе и бродить за ней улицам города. Карнавальное настроение охватывает всех и каждого, и длится оно до первых лучей солнца. Повсюду происходят фотосъемки с участием наряженных в карнавальные костюмы людей, каждый в принципе может сфотографироваться с любым мертвецом на выбор.
Вообще, черепа и скелеты в это время можно увидеть повсюду: их рисуют на дверях и окнах домов, на асфальте и стенах, на одежде тоже должны быть эти символы. Но желательно, чтобы черепа были нарисованы яркими цветами и улыбались, ведь «День мертвых» в Мексике - праздник радости и веселья, а не скорби и тоски. Поэтому, если в эти дни вам подарят символический череп или гробик, где написано ваше имя, то не будьте шокированы: это сделали от всей души, потому что так принято в Мексике. Такие подарки делают всем родным и близким, а также друзьям.
На главной площади один из скелетов продавал фирменное блюдо праздника – жаренную кукурузу за 15 песо (0,8$), мертвая невеста фотографировалась со всеми желающими, было много ряженых детей. Похоже, сегодня праздновался День маленьких ангелов (Día de Angelitos), когда почитают усопших детей и младенцев. Значит, завтра должен был быть собственно сам Día de los Muertos, когда поминают умерших взрослых. Т.е. праздник отмечается в два этапа.
Празднование Дня мертвых в Оахаке.
Рядом с главной площадью мы нашли прекрасное заведение, которое называется буфет (Buffet). Это система пунктов питания в Латинской Америке, где можно за фиксированную цену съесть и выпить сколько сможешь. В данном случае за 85 песо (4,8$) прямым текстом предлагалось съесть сколько влезет (Todo lo que puedo comer), что мы и сделали. Потом решили разнообразить празднование и переместиться в главный центр досуга и отдыха на кладбище. На такси мы отправились на Главное кладбище Оахаки - Пантеон де Сан-Мигель (Panteón de San Miguel), стоимость проезда 50 песо (2,8$).
Дело в том, что в течение празднования «Дня мертвых», принято ночью посещать кладбища, но это, опять-таки, не грустное событие, а настоящая кульминация праздника и долгожданная встреча с родственниками, ушедшими в другой мир, возможность провести с ними время, выпить и поесть в кругу родных и близких. Люди стекаются сюда плотным потоком. Они убирают могилы, посыпают их лепестками цветов, ставят венки и букеты из желтых бархатцев, украшают свечками, приносят сюда самую любимую еду, напитки их покойного, а также его фотографии. Потом устраивают на могиле пикники и танцы, под веселую музыку музыкантов-мариачи. Европейцев это вводит в ступор и кажется кощунством, а для мексиканцев – это возможность создать семейную идиллию у каждой могилы. Тут все как на наших семейных праздниках: женщины суетятся, накрывая стол, мужчины общаются и рассказывают интересные истории о жизни покойного, нарядные дети играют и бегают, а младенцы спокойно дремлют в колясках.
И вот мы бродим по многолюдному кладбищу в ночи, и это совершенно не страшно. Происходящее может показаться, мягко говоря, не совсем понятным простому обывателю: молитвы, смех, слезы, музыка, танцы, хлопанье в ладоши, люди пьют пиво и мескаль, дети едят сладости и играют с игрушечными скелетами, музыканты мариачи ходят от могилы к могиле, чтобы спеть песню для умершего за несколько песо. Раз уж здесь все пьют и отмечают великий праздник, мы тоже сбегали за пивом за угол, а потом устроились на одном из склепов.
Кладбище Оахаки во время празднования Дня мертвых.
Было уже за полночь, когда мы сидели на могильной плите в глубине кладбища и распивали пиво. Проходящий по дорожке полицейский видимо услышал наши голоса и стал светить фонариком через кусты. Все это немного напоминало эпизод из криминального сериала. Разглядев нас в темноте, полицейский стал кричать, что кладбище закрывается, и мы должны немедленно покинуть территорию. На этом пришлось закончить празднование и отправиться в отель на такси, стоимость проезда 50 песо (2,8$).
День двенадцатый (02.11.2016 г.) «Праздник кончился, добрые люди»
В этот день мы искренне надеялись увидеть продолжение шоу до отъезда в Мехико, запланированного на половину третьего дня. Поэтому сразу с утра пораньше пошли бродить по улицам города, но ничего такого не наблюдалось. Похоже, что все те, кто отмечали праздник по полной до самого утра, сейчас прилегли отдохнуть до вечера, чтобы продолжить ночью с новой силой. А для нас, видимо, праздник завершился еще вчера. На центральной площади, также было спокойно, эпизодически могли промелькнуть разрисованные скелетоны, в остальном это был обычный день. Еще раз зашли в буфет на завтрак, стоимость всего, что сможешь съесть на завтрак 89 песо (5,0$). Думали позднее зайти сюда еще и на обед, но это было не реально, ибо на завтраке наелись на весь день до самого вечера. Закупили продуктов для полевой кухни на 141 песо (7,9$), и на такси за 50 песо (2,8$) добрались до автовокзала.
В 14.30 часов мы отправились в Мехико. Время в пути от Оахаки до Мехико шесть с половиной часов. Стоимость проезда 522 песо (29,4$). Изначально, когда мы покупали билеты на этот участок пути в Паленке, мы выбирали вокзал прибытия Мехико Norte, т.е. с которого отправляются автобусы на север страны. Поскольку дальше нам предстоял поход на север.
В начале десятого вечера этого же дня мы были в Мехико, и сразу пошли в билетные кассы покупать билеты на направления, на какие было возможно купить.
Мы смогли купить билеты на участки нашего маршрута : Мехико –Матеуала, Матеуала - Сан-Луис-Потоси, Сан-Луис-Потоси – Гуанахуато, Гуанахуато – Толука. Для этого пришлось обойти все кассы вокзала с детальными расспросами. В каждой кассе сотрудник знает направления перевозки пассажиров только своей компании, а что происходит в соседней конторе его совершенно не волнует, и никаких дельных советов никто дать не может. С билетами на все остальные участки маршрута предстояло разбираться на месте.
В 23.59 часов мы отправились в город Матеуала. Время в пути от Мехико до Матеуалы составляет семь с половиной часов. Стоимость проезда 714 песо (40,2$).
День тринадцатый (03.11.2016 г.) «Первые симптомы лихорадки Денге»
В половине восьмого утра просыпаемся в Матеуале, высаживаемся на маленьком
вокзальчике. Теперь нам нужно было попасть в волшебный город город Реаль-де-Каторсе.
Ближайший автобус в этот город отправлялся в 08.00 часов, на него то мы и успевали. Билеты купили только в одну сторону за 88 песо (5,0$). Обратный билет нужно было купить в автобусе у водителя при возвращении.
Нам обязательно нужно было вернуться сегодня Матеуалу, чтобы успеть на вечерний автобус в Сан-Луис-Потоси в 19.05 часов. Поэтому если обратных билетов мы не купили, то хотя бы уточнили время обратного автобуса из Реаль-де-Каторсе, в 12.00, 16.00, 18.00 часов. Учитывая, что время в пути из Реаль-де-Каторсе в Матеуалу составляет около полутора часов, то наилучшим образом нам подходил обратный автобус на 16.00 часов. Багаж хотели оставить в камере хранения, но в ранний час никого из сотрудников камеры не было, и поэтому взяли все вещи с собой.
Реаль-де-Каторсе - город в горах на высоте 2750м над уровнем моря, был основан в 1779 году, когда в тех местах нашли серебро. Драгоценный метал лежал прямо на поверхности, так что для добычи нужна была лишь лопата.
Город скорее напоминает поселок. Стоит он на склоне низкой горы, и улицы его очень наклонны и пыльны. Визитной карточкой Реаль-де-Каторсе является тоннель длинной 2,3 км – единственный вход в город с севера, пробитый в 1901 году сквозь гору. В тоннеле всего одна полоса, поэтому на обоих его концах постоянно скапливаются машины в ожидании своей очереди. Кстати, здесь снимался в 2001 году фильм «Мексиканец», и осел убежал от Брэда Пита в фильме именно в этот тоннель.
И вот мы едем, ожидаем встречи со знаменитым тоннелем, в котором еще и маленькая красивая церковь должна быть, а тут вдруг автобус останавливается, и всех высаживают на пустыре. Все приехали, Реаль-де-Каторсе. Озадаченные выходим из автобуса и видим, что неподалеку стоит другой маленький автобус типа нашего «пазика», и весь народ пересаживается в этот автобус. Оказалось, что еще не приехали в сам город, а только добрались до пункта пересадки. В тоннель большие автобусы не заходят, только маленькие.
Тоннель в город Реаль-де-Каторсе.
Поездка по тоннелю, это конечно особые впечатления. Автобус едет медленно, чтобы не столкнуться с ремонтными машинами, объезжает рытвины, долгое время пассажиры видят только полумрак, освещаемый фарами и фонарями тоннеля.
Магия начинается уже в тоннеле. Там в слабом освещении оранжевых ламп видны резные двери, ведущие неизвестно куда, и маленькие часовни, которые на снимках даже самых маститых фотографов появляются как размазанные световые пятна.
Наконец, выехали из мрака и остановились в Реаль-де-Каторсе. Сразу же отдали на хранение свои вещи мужику, который торговал сувенирами и пошли налегке гулять по улицам города.
Когда-то это место было богатым современным городом. Сейчас тут можно найти лишь полуразрушенные здания и бесчисленных уличных торговцев, навесивших выцветший брезент, чтобы укрыться от палящего горного солнца, и торгующих дешевыми сувенирами. Все, как сговорившись, продают одно и то же - статуэтки разных святых, брелки, примитивные украшения, сладости, детские игрушки.
Реаль-де-Каторсе сегодня.
Мы прогулялись в оба конца города, с целью найти смотровые площадки с видом на город. Местные подсказали нам место, где находятся обзорные площадки, но это было не то, что изображено на популярных красивых снимках. В конце города мы нашли кладбище и красивую старую приходскую церковь Непорочного Зачатия, являющуюся одной из главных достопримечательностей.
Приходская церковь Непорочного Зачатия в Реаль-де-Каторсе.
Кладбище за церковью Непорочного Зачатия.
На главной площади города, сваленные в кучу, лежали куклы-скелеты, видимо их собирались увозить после праздника. Пока мы их фотографировали, подъехал пикап, и кукол стали увозить. Я помог рабочим открепить кукол, привязанных проволокой к деревьям. Вообще-то сначала я просто хотел сделать постановочные кадры своего общественно-полезного труда, но увидев это, рабочие попросили меня им помочь и дали мне для это необходимые инструменты.
Общественно-полезный труд после празднования Дня мертвых.
Реаль-де-Каторсе явяется также главным центром наркотуризма Мексики. Дело в том, что в пустыне неподалеку растут галлюциногенные кактусы пейот, которые индейцы племени уичол принимают для духовного просветления или излечения. Раз в год в конце сентября-начале октября пилигримы из разных городов стекаются в Реаль-де-Каторсе, чтобы совершить шаманские обряды и набрать пейота на год вперед. Растет этот кактус довольно нетипично - эдакими пумпочками-зефиринками, наполовину торчащими из сухой земли.
Пейот содержит алкалоиды (мескалин), является сильным биостимулятором и вызывает странное наркотическое опьянение, мощное повышение мыслительной активности и цветовые галлюцинации, особенно когда закрываешь глаза. Отсюда, собственно, и вся невообразимая пестрота уичольского народного творчества.
Пейот в основном жуют, но некоторые делают желе или заваривают, как чай. На вкус кактус очень горький, и многие стараются уменьшить горечь грейпфрутовым соком. Уичоли перед приемом пейота молятся своим оленьим богам.
Пейот официально признан мексиканскими властями наркотиком (с 1968 года, официально срок за его хранение – 5-7 лет). Только уичолям в силу их национальных традиций позволено его собирать. Остальных граждан, особенно иностранных туристов, любят ловить и выпрашивать взятки. Но иногда закрывают глаза – все зависит, видимо, от распоряжений начальства и настроения. Для уичолей же пейот – инструмент для связи с богом.
К счастью, целью нашего туризма в Реаль-де-Каторсе являлись не наркотики, а нам интересно было найти главный мирадор города. Хитом туристических услуг в этом городе являются конные прогулки. Ковбои, зазывающие туристов, стоят на каждом углу и ходят по улицам с лошадьми. Именно взобравшись на лошади на самую высокую гору можно было увидеть потрясающий вид на Реаль-де-Каторсе, по пути на гору можно увидеть руины, где снимались фильмы «Мексиканец» и «Маска Зорро».
Еще оставалось время до автобуса и мы поехали на двух часовую прогулку в горы, стоимость 200 песо/чел. (11,3$). Если вы хотите сфотографировать лучшие виды города, то эта прогулка рекомендуется.
Конная прогулка на главную обзорную площадку Реаль-де-Каторсе.
Мы проехали те самые знаменитые развалины, потом дорога в гору становилась все круче, и лошади все чаще брыкались и не хотели идти в гору, но в конечном счете вынуждены были слушаться гида-ковбоя. Главное я не учел в той прогулке, это то, что одеться тут нужно было бы по погоде. В самом городе внизу уже чувствовалась легкая прохлада, но когда мы поднялись в гору холодный ветер усилился, и при этом нещадно палило солнце, и шею стало припекать.
После того как мы достигли мирадора, где на горе был установлен крест, дорога пошла на спуск и тут стало гораздо страшнее, особенно когда лошади переставали слушаться и выбирали свой собственный путь. На определенном участке спуска пришлось слезть с лошади и пройтись пешком, поскольку этот участок был повышенной опасности. Один раз лошадь, на которой я сидел, брыкаясь в нежелании идти дальше, задними ногами соскользнула в обрыв, но вовремя спохватилась и взобралась на тропу вместе со мной. Весь ужас ситуации был виден только со стороны, поэтому я даже не успел испугаться. В конце концов, мы пришли почти к подножию горы, где можно было идти только пешком. До отправления автобуса оставалось минут десять, мы успели забрать наш багаж у продавца сувениров и забраться в автобус.
Автобус отправился в путь через тоннель. Окна и двери были наглухо закрыты, в автобусе была страшная жарища, и мне показалось, что моя температура тела градусов сто. Когда мы пересели после тоннеля в большой автобус с кондиционером, я сделал окончательный вывод, что у меня просто-напросто поднялась температура.
В половине шестого вечера мы добрались на автовокзал в Матеуале, и я прилег на скамейке, обмотавшись красным пледом и, наверное, со стороны напоминал окружающим вождя краснокожих индейцев. Температура была совсем не кстати, поэтому раздобыли на вокзале кипятка и заварили ринзасип. Самым неприятным в этой ситуации было то, что на тот момент не представлялось возможным определить причину возникновения довольно высокой температуры. Сразу же вспомнились угрожающие объявления в самолете при въезде в Мексику и постеры в аэропортах о смертельной угрозе различных лихорадок. Но я все же надеялся, что я банально простыл от переохлаждения, которое имело место все эти дни, от кондиционеров, купаний в сенотах и водопадах, и конечно финальную роль сыграла прогулка на ветру в Реаль-де-Каторсе.
В 19.05 часов мы отправились в Сан-Луис-Потоси. Время впути от Матеуалы до Сан-Луис-Потоси два с половиной часа. Стоимость проезда 222 песо (12,5$).
В половине десятого мы добрались до пункта назначения, меня все также колбасило от температуры. На такси за 47 песо (2,6$) добрались до забронированного отеля Hotel Guadalajara на улице Jimenez 253, и вот тут столкнулись с неприятной неожиданностью. По каким то причинам, отель работал только по предоплате безналичным расчетом, что не свойственно для бронирований через сайт booking.com, и не получив от нас предоплаты, отель не подтвердил бронь, и что самое печальное, мест в отеле не было. Мы пытались объяснить сотруднику отеля, что действовали согласно условиям сайта при бронировании, но все это было бесполезно. Wi-Fi в отеле был никакой, забронировать что-то другое через Интернет тоже не получалось. Рядом со входом в Hotel Guadalajara был вход в какой-то очень убогий хостел, заправлял которым старенький дедуля. Выбора большого не было, да практически вообще никакого выбора, учитывая мое состояние и завтрашний ранний подъем, и мы остановились в этом странном и стршном, но за то недорогом хостеле, каких-то 200 песо (11,3$) за комнату без всего, и даже без электрических розеток.
Попросили у дедули горячей воды, так как сами не могли вскипятить, и дедуля, недолго думая, сгонял в Hotel Guadalajara и принес горячей воды. Еще раз заварили ринзасип, поели и легли спать, с надеждой на мое скорое выздоровление.
День четырнадцатый (04.11.2016 г.) «Сколько мирадоров в Гуанахуато»
Еще с вечера я попросил дедулю вызвать нам такси на половину седьмого утра, на что дед каждый раз утвердительно кивал головой. Утром, проснувшись, в ранний час я застал главного героя этого хостела за уборкой помещений, и еще раз напомнил про такси.
С утра состояние моего здоровье по ощущениям немного улучшилось, но назвать его хорошим было трудно. Разве, что спала температура. А впереди нас ожидал довольно активный день.
Мы вышли на улицу, никакого такси не было, администратор хостела стоял с удивленным видом вместе с нами. Ничего не оставалось, как выйти на дорогу и поймать такси самому, за 50 песо (2,8$) доехали до автобусного терминала. На вокзале выпили чаю, я заварил еще один пакетик ринзасип.
В 07.00 часов автобус отправился в Гуанахуато. Время в пути от Сан-Луис-Потоси до Гуанахуато три часа. Стоимость проезда 281 песо (15,8$). В 10.00 часов автобус прибыл в Гуанахуато, где мы собирались посмотреть две главные достопримечательности: Музей мумий Гуанахуато (Museo de Momias de Guanajuto) и сам город с обзорных площадок.
Багаж оставили в камере хранения на автовокзале за 5 песо (0,3$) за единицу багажа в час. От автовокзала доехали до Музея мумий за 70 песо (3,9$).
В музее мумий находятся естественным образом сохранившиеся мумифицированные тела людей, в большинстве своём умерших во второй половине 19-го века и первой половине 20-го века и похороненных на местном кладбище «Пантеон Святой Паулы». Людям впечатлительным, с чувствительной психикой, беременным женщинам и кормящим матерям от просмотра данного поста лучше воздержаться.
Все началось с того, что в середине 19-го века властями города Гуанахуато был введен налог на захоронение. Это означало, что умершие граждане закапывались на местных кладбищах не за спасибо, а на условиях платного продления своего могило-места. Так как сами покойники по понятным причинам платить за себя не могут, делать это приходилось их родственникам. Если же у родственников не оказывалось возможности или желания платить, а в некоторых случаях, собственно, не обнаруживалось и самих родственников, то тело усопшего эксгумировалось. Каково же было удивление работников кладбища, когда вместо кучки костей им приходилось извлекать из могил покойников, на многих из которых сохранились волосы, зубы, ногти и даже одежда! Удивительному факту быстро нашлось объяснение: оказалось, что уникальный состав почвы и климат Гуанахуато способствует естественному процессу мумификации захороненных здесь тел. И никакой мистики.
Закон, который обязывал родственников платить кладбищенский налог, действовал с 1865 по 1958 год, и именно за это время был сформирован «фонд» будущего музея: 111 мумий, захороненных в период в 1850—1950 годах (по некоторым сведениям сюда же попали граждане, умершие во время эпидемии холеры в 1833 году). Мумифицированные покойники хранились в помещении при кладбище, которое постепенно стало притягивать туристов, желающих посетить его за несколько песо. Так и появился этот, один из самых страшных в мире музеев. Сейчас в музее выставлены 59 мумий, несколько из которых — мумии детей. По местной традиции умерших детей наряжали с праздничные одежды — мальчиков в костюмы святых, девочек в костюмы ангелов, веря, что так их безгрешные души быстрее попадут на небеса.
Музей мумий в Гуанахуато.
В конце музея, на самом выходе туристам предлагается приобрести настоящий опыт – сделать фото в стоящем у стены гробу. Очереди на этот аттракцион я не заметил.
Входной билет в музей стоит 56 песо (3,2$), фото и видеосъемка - плюс еще 20 песо (1,1$). Режим работы: понедельник-среда с 9:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 9:00 до 18:30.
После музея пошли бродить по улицам города, нашли буфет на одной из улиц за 80 песо (4,5$). Адрес буфета: Avenue Juares, no. 220, Centro, Guanajuato.
Гуанахуато сегодня.
Нам нужно было добраться на главную смотровую площадку, с которой открывался самый красивый вид на город. Таксист довез нас за 45 песо (2,5$) до места с вывеской Mirador, утверждая, что это и есть главный мирадор города. И вроде вывеска была соответствующая, и местность на возвышенности, но что-то было не то. Людей совсем не было, виды не совсем те, которые мы ожидали. Кроме того, практически весь мирадор был застроен домами и прочими сооружениями, сквозь которые проглядывались скромные виды на город. Сомнений больше не было, это была не та смотровая площадка, которую мы искали. При этом мы оказались в какой-то дыре, из которой нужно было выбраться. Попытались для начала найти Интернет, чтобы найти картинку и название нужного нам места, чтобы объяснить водителю куда конкретно нужно ехать. В одном из автосервисов мотоциклов Интернета не было, но парни объяснили нам, что местные называют нужную нам смотровую площадку Pipila.
На такси за 50 песо (2,8$) добрались до смотровой площадки Pipila, сомнений теперь не было в том, что мы на месте. Подтверждением тому были красивейшие виды на Гуанахуато и толпы туристов.
Мирадор Pipila в Гуанахуато.
При посещении этого мирадора (особенно незадолго до отправления автобуса) необходимо учитывать, что многие туристы приезжают сюда организовано, а приезжающее такси практически сразу находит клиентов на обратный путь и уезжает. Поэтому, посмотрев на город с высоты, потом сразу же возникает вопрос о транспорте, на котором теперь вернуться в город.
Проезжавший мимо автобус, ходил по кольцевому маршруту, и до города на нем если и можно было добраться, то только на перекладных. Это нам не подходило, нам нужно было такси. Пришлось идти в обратный путь пешком до ближайшей цивилизации не более километра. Но и там такси было довольно редким, после некоторого ожидания нам удалось уехать на вокзал.
На вокзале забрали свой багаж из камеры хранения и в 17.30 часов отправились в город Толука. Время в пути от Гуанахуато до Толуки около шести с половиной часов. Стоимость проезда 447 песо (25,1$).
Как известно, когда мы болеем простудными заболеваниями с температурой, то неотъемлемой формой лечения является покой для больного, постельный режим и т.п., но в нашем случае все было с точностью наоборот. Набегавшись за целый день по Гуанахуато, я снова лишил себя шансов на выздоровление. Примерно через час после отправления автобуса температура снова поднялась так, что горели даже руки. Кроме как сбить температуру привычным способом, других идей в голову не приходило, оставалось только найти кипяток для заваривания ринзасипа. На одной из остановок в каком-то провинциальном городке, я выбежал из автобуса и попытался купить кипятка у тетки, торговавшей на автовокзале продуктами питания, но та на отрез отказалась продавать кипяток, аргументируя это тем, что ее кипяток предназначен только для кофе. Стоянка автобуса была непродолжительной, и водитель вообще не хотел меня выпускать, поэтому после неудачной попытки пришлось быстро вернуться в автобус, не хватало еще и опоздать.
Мы снова отправились в путь, а моя голова становилась все горячее и горячее. На какой-то момент я вырубился, а когда проснулся, то был весь мокрый, и от температуры не осталось и следа. С этого момента с температурой было покончено, организм каким-то образом сам справился с проблемой. Около полуночи добрались в Толуку. Здесь можно отметить существующую в Мексике в ряде городов специальную систему заказа такси на автовокзалах, когда клиент все расчетные операции совершает в кассе на вокзале. Таксист при этом выполняет только функцию перевозчика, и не имеет возможности влиять на размер стоимости услуг. Раньше мы уже встречались с подобной системой в Сан-Луис-Потоси.
В кассе автовокзала оплатили 50 песо (2,8$) за такси до отеля Santa Ana Suites & Lofts (Адрес: Benito Juarez 1-D, Santa Ana Tlapaltitlan, 50160, Toluca, Mexico). Стоимость проживания 479 песо за шикарную комнату с кухней (27,0$).
Таксист попался несколько странный, очень долго нарезал круги и не мог найти наш отель, уточнялся у местных жителей периодически и снова нарезал круги. В конце концов отель был найден, но видимо все уже спали в отеле, включая администратора.
Вскоре мы достучались, и администратор высунулся из окна второго этажа и сказал, что сейчас спустится. В этой суматохе мы совсем забыли про один из рюкзаков, лежащем на заднем сидении такси, а когда вспомнили, таксист уже уехал. Заселившись и оставив вещи в отеле, поехали снова на вокзал вызволять забытый рюкзак, и в этом нам помог администратор отеля, чей джип ночевал на улице рядом с отелем.
В успехе этой ситуации большую роль сыграло то, что такси заказывалось на автовокзале, и поэтому и машину и таксиста можно было найти соответственно там же. Мы приехали на автовокзал без труда нашли такси и забрали свой рюкзак. На этом с проблемами было покончено, и можно было отдыхать, а на завтра было запланировано серьезное мероприятие - восхождение на вулкан Невадо-де-Толука.
Как только спала температура, сразу же пришло ощущение, что горло ослабело и собирается заболеть, теперь нужно было предпринимать профилактические меры против ангины.
День пятнадцатый (05.11.2016 г.) «Дороги, которые мы выбираем»
Состояние здоровья утром было стабильное, температуры не наблюдалось, оставалось только поддерживать профилактику, чтобы не заболело горло. Можно было смело отправляться в очередной поход.
Самый первый вопрос, который интересовал нас утром это организация поездки к вулкану Невадо-де-Толука. По имеющейся информации, в отеле, где мы расположились, такие поездки организовывались.
Рано утром, администратор отеля уже был на кухне, облаченный в костюм повара, готовил завтрак, расставлял тарелки на столы и оборачивал блюда пищевой пленкой. Похоже кухня была одновременно и риспешеном, поскольку администратор всегда был здесь. Первая реакция на наши вопросы об организации поездки была отрицательной, но потом администратор-повар связался со своим старшим братом и коммерческое предложение для нас было готово. Сторговались с 1900 песо (107$) до 1400 песо (78,9$) за пять часов пребывания на вулкане с включенным обедом. Это было неплохим коммерческим предложением, с учетом фактора времени. Как выяснилось потом, завтрак у нас был включен в отеле, но мы настолько были поглощены организационными вопросами, что напрочь забыли уточнить это. Но если турист не поинтересовался завтраком, то напоминать ему о еде здесь никто нее будет.
После достижения договоренности о цене администратор-повар попросил подождать его пятнадцать минут, и через некоторое время спустился к нам в своем новом образе - профессионального путешественника, намеревающегося отправится в трек. На хозяйстве в отеле остался старший брат. По дороге заехали на автовокзал и купили билеты на сегодня до Уруапана на 23.00 часов. Это был единственный подходящий автобус сегодня вечером. Потом наш гид купил специфическую еду для обеда, сухофрукты, энергетические батончики и конечно электролит. Именно такой провиант, по его мнению, требовался для успешного восхождения на вулкан.
Есть различные способы, как можно добраться до вулкана Невадо-де-Толука, в том числе и на общественном транспорте. Мне сложно о них судить с практической точки зрения, поскольку мы выбрали свой путь, дороже, но значительно легче, быстрее и приятнее. Расстояние от нашего отеля (т.е. от центра города) до парковки автомобилей на самом вулкане довольно приличное и составляет сто километров. Восхождение к вулкану пешком от самого подножия опять же вызвало сомнения, потому что идти нужно по пыльной дороге, где ездят автомобили, и дорога идет в основном через лес, прекрасных видов, в общем-то, нет по пути. При этом на сам вулкан ходит транспорт типа пикапов с открытым кузовом, и особенно после подъема на обратном пути может быть уже холодно, и даже снег, и поездка в таком транспорте может быть не такой уж приятной.
Часа через полтора мы доехали до автомобильной парковки на вулкане, а точнее до хребта Пасо Кетцалес (Paso Quetzales), на высоте 4150 м над уровнем моря. От парковки дальше можно только идти пешком, доступ для автотранспорта закрыт.
Невадо-де-Толука - большой стратовулкан в центральной части Мексики, расположенный к юго-западу от Мехико в районе города Толука. Считается четвертым по высоте в Мексике после вулканов Пико-де-Орисаба, Попокатепетль и Истаксиуатль. По одним данным высота вулкана - 4577 метров, по другим-4680.
Вулкан находится в одноименном национальном парке, который был создан специально для защиты вулкана. На нижних уровнях парка произрастают широколиственные деревья и хвойные. На более высоких уровнях растут, в основном, хвойные. А выше уровня деревьев преобладают альпийские луга. Местный животный мир: опоссумы, койоты, белки, рептилии, кролики и птицы. Последнее крупное извержение Невадо-де-Толука произошло около десять с половиной тысяч лет назад.
Кратер вулкана и находящиеся в нем два озера пользуются популярностью у туристов, особенно, когда есть снег. Озера называются Лагуна-дель-Соль (Озеро Солнца) и Лагуна-де-ла-Луна (Озеро Луны). Они не очень глубокие, но очень холодные. В последние десятилетия уровень воды в озерах снизился из-за более высокой температуры окружающей среды и вследствие этого - большей скорости испарения.
Одна из причин популярности кратера у посетителей - это единственный кратер в Мексике, до которого можно доехать на автомобиле.
За пять часов можно было вдоволь нагуляться по кратеру вулкана и подняться на некоторые из вершин, что мы и сделали. К самим озерам спускаться не стали в целях экономии времени и сил, да и лучшие виды на озера открываются сверху. Как раз пока мы шли и можно было снимать эти лучшие виды, на обратном пути туман стал заволакивать окружающее пространство, это дополнительно создавало космическую атмосферу.
Восхождение навулкан Невадо-де-Толука.
Наш гид-водитель (а совсем еще недавно администратор-повар) тоже пошел в трек для нашего сопровождения, однако шел довольно быстро и с большим опережением, и тоже снимал фотографии.
Подъем на вершину вулкана не представляет особой сложности и возможен для обычных туристов. Существует несколько маршрутов, различной степени по сложности.
Мы взобрались на одну из вершин, где рядом на скале был установлен металлический крест, и устроили там небольшой пикник. Когда мы отправлялись в путь по кратеру вулкана, то позади нас была приличная толпа туристов, кто-то шел за нами. Но сейчас почему-то никого не было, никто больше не взбирался на вершины.
Рядом была дорога на более высокий пик, наш гид ушел по ней наверх и блуждал там один в тумане, полагая, что мы последуем за ним. Но времени уже оставалось только на то, чтобы потихоньку спуститься вниз. Да и туман с дождем больше не оставляли шансов на хорошие фотоснимки. К вечеру стало значительно холоднее.
Мы вернулись к машине и отправились в обратный путь, по заснеженной дороге. Да, в Мексике тоже есть снег, вот, на пример, на вулкане.
По дороге заехали в супермаркет за продуктами, и в начале шестого вечера вернулись в отель. Можно было еще отдохнуть до ночного автобуса.
В половине одиннадцатого на такси доехали до автовокзала за 40 песо (2,3$) и в 23.00 часов отправились ночным автобусом в Уруапан. Время в пути от Толуки до Уруапана немногим больше пяти часов. Стоимость проезда 507 песо (28,6$).
День шестнадцатый (06.11.2016 г.) «Добрый вечер, Мехико!»
В начале пятого утра мы были на автовокзале в городе Уруапан. Изучили все возможные предложения по билетам до Мехико, и остановили свой выбор на рейсе в 15.30 на сегодня, поскольку отбытие автобусом в половине четвертого позволяло нам приехать в Мехико до полуночи. Теперь можно было ехать смотреть достопримечательности. Камера хранения была еще закрыта, поэтому вещи снова пришлось взять с собой.
Сегодня нас интересовало посещение заброшенной церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро, расположенной недалеко от деревни Ангауан. Церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро, расположенная в одноименной деревне, была погребена под лавой вулкана Парикутин в 1944 году. Потоки лавы высотой в несколько метров полностью уничтожили деревню. Чудом остались нетронутыми алтарь и церковная колокольня, окруженные руинами храмового комплекса. Шпиль колокольни, торчащий посреди покрытого черной лавой безжизненного ландшафта, является частью удивительного пейзажа: на многие километры торчащие конусы застывшей лавы напоминают иноземные картины. Лучшие виды на церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро открываются из деревни Ангауан (Angahuan).
Далее стоит сказать немного об истории самого вулкана Парикутин, являющегося на сегодняшний день самым молодым вулканом планеты. В 1943 году вулкан неожиданно появился на кукурузном поле близ мексиканской деревушки Парикутин и всего за 9 лет уничтожил все живое на территории 25 кв. км. История появления «малыша» достаточно интересна. 20 февраля 1943-го местный фермер Дионисио Пулидо обнаружил на своем поле небольшое отверстие диаметром около 7 см, из которого выходил черный дым. Комиссия, прибывшая на место через несколько часов, увидела уже большую дыру глубиной более 9 метров. К вечеру из отверстия начали раздаваться взрывы, а через несколько дней стала вытекать лава. 23 февраля, спустя 3 дня после появления дыры, вулкан начал расти и поднялся на 44 метра, через месяц его высота составляла 106 метров. Лавовые потоки изначально имели длину не более 300 м, а к июню следующего года протянулись на расстояние свыше 11 км до города Сан-Хуан-Парангарикутиро. За 9 лет своей вулканической деятельности Парикутин не только уничтожил весь город и около десятка деревень в окрестностях, но и вырос до 2774 метра.
В 1952 году вулкан уснул и продолжает безмолвствовать по сей день, однако на 2015 год его высота уже достигает 2800 метров. Хотя с 1952 года Парикутин больше не извергался, он сохраняет активность и время от времени выбрасывает небольшие порции пара. Около автовокзала находятся такси с официальным прайс-листом, за 300 песо (16,9$) можно доехать да Ангауана, расстояние около 33 километров. Минут через 30 мы приехали в деревню Ангауан, и сразу на въезде встретили предприимчивых конюхов, предлагавших конные прогулки до церкви и до вулкана. Видимо мы были самыми первыми клиентами сегодня. Лошадь на въезде в деревню стояла всего одна. Оставили свой багаж в сарае на въезде и пошли в саму деревню, где должны были быть дополнительные лошади.
На улицах Ангауана.
Так мы прошли через весь Ангауан, сели на лошадей и поехали к церкви. Двухчасовая поездка к церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро стоит 150 песо на человека (8,5$), при этом проводник идет пешком. К вулкану Парикутин и обратно нужно ехать на лошадях около восьми часов, столько времени у нас не было, да и если вы собираетесь на конную прогулку в первый раз или без продолжительного опыта стоит оценить свои шансы.
К самой церкви добрались по застывшей вулканической лаве. Здесь нужно быть очень осторожным, особенно утром, когда от росы поверхность камней еще скользкая. Около церкви уже ранним утром полно туристов и местного населения.
Вулкан Парикутин.
Прогулка к Церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро.
После осмотра церкви поехали на лошадях обратно в Ангауан, проехали через всю деревню до сарая, где лежали наши сумки. Забрали багаж и сразу же сели на проходящий автобус, который шел прямо до автовокзала. Стоимость проезда 20 песо (1,1$).
До отправления автобуса оставалось еще несколько часов, и мы сдали багаж в камеру хранения и отправились на прогулку по городу. В Толуке нам не удалось обменять доллары на песо в требуемом количестве, и сейчас мы надеялись за одно восполнить дефицит национальной мексиканской валюты. Это оказалось совсем не просто сделать в воскресный день, да и дело не только в воскресном дне. Обменных пунктов как таковых в Уруапане мы не нашли, в близлежащих отелях и торговом центре тоже все было безрезультатно. На одной из улочек зашли в семейную пиццерию, где пицца выпекалась сразу же перед клиентом. Огромная пицца стоила 75 песо (4,2$).
Со всеми последствиями мексиканской простуды (температура, фарингит) пока удавалось справляться, но неожиданно свалились новые неприятные испытания в виде невралгии затылочного нерва, вызванной, разумеется, предшествующим продуванием.
Я уже пополнил свой словарный запас испанского языка соответствующей терминологией для предстоящего разговора с аптекарем, как неожиданно нашел у себя в аптечке просроченный нурофен, остающийся невостребованным еще со времен восхождения на Килиманджаро. Нурофен то в итоге и помог преодолеть новое испытание.
В 15.30 часов мы отправились в Мехико. Время в пути от Уруапана до Мехико шесть часов. Стоимость проезда 595 песо (33,5$). В 21.40 прибыли на автовокзал Мехико Norte и на такси за 155 песо (8,7$) добрались до отеля Mexico City Hostel (Адрес: Republica de Brasil, 8 & 11, 06010, Ciudad de Mexico, Mexico. Тел: +52 55 55109562). Стоимость проживания 582 песо за комнату (32,8$) с завтраком. К счастью администратор отеля не настаивал на немедленной оплате и согласился принять оплату завтра.
В отеле с потолка свисали многочисленные скелеты, напоминавшие о недавнем праздновании Дня мертвых. Также скелеты были на балконах зданий на центральной площади города.
День семнадцатый (07.11.2016 г.) «Самое страшное место на Земле»
На сегодня у нас было запланировано очень важное мероприятие, может быть даже самое значимое из всех в этой поездке. Мы собирались посетить одно из самых страшных мест на Земле – Остров кукол, который находился неподалеку от Мехико.
После завтрака мы отправились в путь, а именно в южную часть Мехико – район Хочимилько (Xochimilco), который находится в 28 км к югу от центра города. Этот район известен своей сетью каналов - тому, что осталось от древнего озера Хочимилько.
Настало время прокатиться на мексиканском метро. Наш отель находился недалеко от станции метро Allende на синей ветке (2-я линия). Сначала мы поехали на метро от своей станции до станции Tasquena (2-я линия), а затем сделали пересадку на скоростной трамвай (Tren Ligero), на котором и доехали до конечной станции Хочимилько. Стоимость проезда на метро и скоростном трамвае 5 песо (0,3$). Потом от метро дошли пешком до причала, от которого отправляются туристические лодки на Остров кукол. Дорога на остров кукол занимает около двух часов. Ориентировочная цена за лодку составляет примерно 1200 песо (67,6$).
Мы пришли на пустынный лодочный причал в Хочимилько, никаких толп туристов не было, за то весь причал был заставлен лодками. Продавцы услуг выкатили сразу же какой-то нереальный прайс, что-то около 3800 песо за лодку (214$), что был похоже на разводилово. Еще от метро за нами увязались какие-то люди, которые распознали в нас потенциальных клиентов, сопровождали нас и показывали дорогу к причалу, и наверное представили нас продавцам услуг как своих клиентов за вознаграждение. И вот теперь эти «уличные проводники» тоже участвовали в уговаривании, чтобы мы согласились на завышенную цену. Продавцы активно убеждали нас, что это единственная и правильная цена и меньше быть уже не может, и подкрепляли свои высказывания разноцветными буклетами и постерами.
Мы отошли в сторону обсудить сложившееся положение. Вскоре прибежал один из уличных проводников и предложил чуть более низкую цену, но до консенсуса было далеко. Дело в то, что мы не подозревали, что может случиться подобное и даже не взяли собой такого количества песо. Дело уже шло к отъезду, и валюта разменивалась строго в соответствии с потребностями, и большие остатки были ни к чему.
Приходы и уходы лодочных парламентеров продолжались. Мы пересчитали всю мексиканскую наличность, и настало время сделать решающее заявление. В момент, когда компания вымогателей снова приблизилась я начал финальную речь: «Господа, в настоящий момент мы располагаем 1410 песо и…». В общем, одобрительно махнув рукой, господа уже были согласны на любую цену, и согласились 1410 песо (79,4$).
Мы отправились в путь на лодке по тихой дороге. К острову ведут две дороги: одна тихая и спокойная, среди заброшенных чинамп (тех самых земляных насыпей, которыми ацтеки и засыпали все озера в Мехико), другая оживленная, на которой ждут музыканты, продавцы пива, мороженого, и других продуктов.
Лодочный причал в Хочимилько.
Через некоторое время мы должны были переместиться из одного канала в другой, для этого лодку переместили специальным подъемным устройством, высадив перед этим пассажиров. По дороге были красивые виды деревень, располагавшихся вдоль канала, можно было наблюдать быт деревенских жителей.
Перестановка лодки в другой канал.
Дальше несколько фотографий дороги к Острову кукол.
По пути к Острову кукол.
Ну а теперь, немного о самом Острове кукол.
Одной из самых жутких достопримечательностей современной Мексики заслуженно считается Остров кукол. Всего лишь семь-восемь десятилетий назад это место ничем не выделялось среди небольших заброшенных островов, разбросанных среди каналов, южнее мексиканской столицы. Открывающиеся виды больше похожи на декорации фильма ужасов: везде на глаза попадаются пустые глазницы, искореженные тела с отломанными конечностями, раздробленные головы.
Зловещее преображение острова началось в середине 1950-х годов. Обычный мексиканский парень Джулиан Баррера стал случайным свидетелем трагического происшествия: в одном из каналов утонула маленькая девочка, на берегу осталась лишь ее кукла. Неизвестно, что натолкнуло Джулиана на мысль о существовании мистической связи между куклой и душой усопшей.
По уверению Барреры, с того дня к нему постоянно являлся дух погибшей девочки. В попытках задобрить пришелицу из потустороннего мира, Джулиан начал создавать своеобразное святилище, используя для этого найденные в мусорных баках старые куклы.
Около 50 лет Баррера прожил отшельником в шалаше на острове. Все эти годы он продолжал неустанно пополнять свою ужасающую «коллекцию». К найденным на помойках экспонатам добавлялись куклы, выменянные у местных жителей на овощи, возделыванием которых Баррера занимался на небольшом огороде.
Жизнь странного отшельника оборвалась в 2001 году — как и девочка, чей дух всю жизнь сопровождал Джулиана, он утонул в одном из каналов. Сегодня поддержанием своеобразного облика острова занимается семья Барреры.
Всеобщее внимание к необычному острову было привлечено в 90-х годах, после того, как специальными службами были расчищены каналы вокруг острова. Единственный способ попасть на остров — приплыть на лодке. Именно таким путем в это жуткое место ежегодно приезжают тысячи туристов. По отзывам посетителей, трудно найти другое место, производящее такое гнетущее впечатление. Ощущение смотрящих со всех сторон мертвых глаз, врезающиеся в память, виды бесчисленных изуродованных кукол, особая мрачная атмосфера, царящая на острове — все это как магнитом притягивает на остров любителей пощекотать себе нервы.
Поражающий воображение остров уже породил немало слухов. Говорят, чуть ли не каждая кукла имеет астральную связь с одним из утонувших в каналах детей и подпитывается их энергией. Особенно впечатлительные туристы, рискнувшие прогуляться по зловещему острову в темное время суток, утверждают, что отчетливо слышали шепот кукол, заманивающих в каналы неосторожных прохожих.
Уже стало традицией у посетителей острова зажигать свечи перед куклами и оставлять небольшие подарки таинственным, и ужасным обитателям острова.
Кроме того, ходят слухи, что в тёмное время суток куклы оживают и свободно расхаживают по острову. Впрочем, никто не решается проверить! Джулиан Сантана Баррера остается последним и единственным человеком, кто ночевал на Острове кукол.
А теперь снова вернемся к реальности… Когда мы менее чем через два часа приплыли к острову, то столкнулись с неприятным обстоятельством. Вся деятельность на острове была приостановлена или совсем прекращена. Об этом говорили плакаты на постройках и заборе, а также об этом лодочнику сообщил высунувшийся из-за забора человек. Получается, что мы приплыли только лишь для того, чтобы посмотреть на забор или на остров, но издалека с воды. Такая концепция нас в корне не устраивала.
Человек, охранявший остров, удалился за забор вглубь острова. Жестами я показал лодочнику, чтобы тот снова причалил к острову для несанкционированной высадки.
Я высадился на остров с лицевой стороны и стал фотографировать кукол через забор.
Остров кукол.
Сфотографировал все, что было можно, потом охранник острова все же заметил меня и поспешил пресечь несанкционированный доступ. Мы отчалили от берега и немного отплыли в обратном направлении. Теперь можно было совершить более сложную высадку с другой стороны острова. Я снова высадился на остров, задача на сей раз была более сложной, нужно было подойти к забору через большое открытое пространство. Пришлось бежать пригнувшись как в фильмах про войну. Когда я был уже у забора, охранник понимавший, что так просто мы не уйдем, снова начал обход острова и именно с той стороны, где я находился за забором. Охранник стоял и не уходил, и смотрел именно в мою сторону. Но, думаю, что меня он все же не видел сквозь дыры забора, иначе бы он прибежал еще быстрее чем в первый раз, ведь теперь я сидел уже на его грядке с овощами. Спустя некоторое время удалось сфотографировать остров и с этой стороны. Я даже подумал, что можно было бы сигануть за забор, все равно никого нет, как неожиданно снова нарисовался хранитель острова. Пришлось немедленно удалиться, напоследок угодив одной ногой в болото. Миссия была выполнена, мы поехали в обратный путь, теперь можно было просушить промокшую обувь.
А немного не доплывая Хочимилько нас ожидал приятный бонус – так называемая точная копия Острова кукол. Про нее нам еще говорили продавцы лодочных услуг перед отплытием, и похоже, хотели свозить нас именно к этой копии, ведь она значительно ближе. В общем, с какого-то времени предприимчивые люди стали создавать место, наподобие Острова кукол, и многих туристов оно вполне устроит, ведь там тоже полно ужасных кукол, причем точно таких же. Сейчас это место (копия) бесплатно для посещения, мы сделали фотографии и здесь тоже. Поездка удалась, мы посетили и сам Остров кукол (хотя и пиратским способом) и его точную копию.
Точная копия Острова кукол.
На обратном пути с Острова кукол.
Вернулись на причал, добрались до центра и разменяли еще немного денег. В этот вечер нам повезло найти буфет рядом с площадью за 83 песо (4,7$). Все здесь было замечательно, особенно в части выбора еды, вот только напитки не были включены.
А скелетов с потолка в отеле днем убрали. Еще когда уходили утром они висели покачиваясь под потолком, жаль не успел сфотографировать.
Ночной Мехико.
День восемнадцатый (08.11.2016г.) «Рейтинг ненадежных авиакомпаний»
По плану это должен был быть последний активный день нашего путешествия. Мой авиарейс домой был запланирован на 21.50 часов и целый день был свободен. Поэтому сразу после завтрака мы отправились смотреть археологический комплекс «Теотиукан», имевший отношение к эпохе ацтеков. Сначала доехали на метро до автовокзала Мехико Norte (одноименная станция метро, линия 5, направление Politecnico). Дальше на вокзале нашли отдельную кассу, где продавались билеты до Теотиукана, дальше нужно было найти автобус с табличкой Los Pirámides. Стоимость проезда 46 песо (2,6$), время в пути час-полтора. Входной билет в археологический комплекс 65 песо. Время работы: руины с 7:00 до 17:00, музей с 9:00 до 16:30. Город-призрак» Теотиуакан представляет собой древнее поселение, возраст которого насчитывает уже около двух тысяч лет, а в переводе с ацтекского языка дословно переводится как «место, где Боги касаются земли».
Современный Теотиуакан – это огромный археологический комплекс, самыми известными постройками которого считаются Пирамида Солнца и Пирамида Луны.
Археологический комплекс "Теотиукан".
Древняя религиозная столица Мексики процветала за 1 000 лет до того, как возвысилась империя ацтеков. До сих пор тщательные археологические исследования не дали ответа на вопрос, кто, когда и почему ее построил. Даже сама гибель древнего города окутана тайной. О Теотиуакане известно очень немного. В свое время считалось, что этот город построили ацтеки. Но в наши дни ученые смогли установить, что он был покинут за 700 лет до того, как в XV веке там появились ацтеки, давшие ему это название. Истинные строители города так и остаются неизвестными, хотя для удобства их иногда называют «теотиуаканцы».
Раньше здесь были широкие улицы, целые кварталы ремесленников и, конечно, множество домов, в которых жило более 100 000 человек. Однако археологам немного удалось узнать о повседневной жизни, быте и нравах жителей древнего города. Ясно одно: они создали город, который был столицей крупного государства и оказал сильное влияние на соседнюю культуру майя.
Часам к четырем дня вернулись в центр города, еще раз на последок зашли в буфет рядом с центральной площадью и отправились на метро в аэропорт. Да, именно на метро в аэропорт Мехико можно доехать за каких-то 10 песо (0,6$). Здесь, конечно, играет роль расположение аэропорта в самом городе. Ехать нужно до станции Terminal Aérea на 5-й линии.
В аэропорт приехали заблаговременно. Нужно сказать, что международный аэропорт Benito Juarez несколько своеобразно устроен, здесь нет классического разделения на зону прилета и зону отлета. Придется немного потрудиться, чтобы найти стойку регистрации своей авиакомпании. Я далеко не сразу нашел место, где находится стойка KLM. Каждый из советчиков показывал «куда-то туда» по принципу «тепло-горячо», а когда подсказали подняться этажом выше, то вообще вышла дилемма. На второй этаж вела узкая грязная лестница, на которой хозяйничал какой-то дед со шваброй. Меньше всего это было похоже на путь к каким-то аэропортовым инфраструктурам, больше на путь в подсобные помещения, но я все же спросил насчет KLM. К моему удивлению дед со шваброй одобрительно закивал головой, и действительно лестница выводила в зал на втором этаже, где я и нашел cвой KLM. Сдав багаж и получив посадочный талон, я прошел таможенный контроль и находился в зоне отлета вместе с другими пассажирами.
Оставалось еще несколько минут до указанного в посадочном талоне времени посадки на борт, как неожиданно прозвучало объявление сначала на испанском языке, от чего лица пассажиров перекосились или от удивления или от ужаса, а потом и на английском языке. Диктор объявил, что мой рейс KLM отменен, и всем нужно пойти сначала забрать свой багаж, а потом снова идти к стойке регистрации KLM для решения с авиакомпанией вопроса по вылету, теперь уже в индивидуальном порядке.
Для нас открыли какой-то коридор, чтобы мы могли обходными путями пройти к месту выдачи багажа. Разумеется на каждом шагу приходилось объяснять сотрудникам аэропорта, что мы «те самые, именно с того рейса, который отменили». Получение багажа оказалось делом не быстрым. Ведь теперь его нужно было выгрузить с самолета и привезти обратно в аэропорт. Гораздо быстрее мы увидели экипаж самолета, при полном параде со своим багажом, возвращающийся из несостоявшегося рейса. Пассажиры не смогли пропустить мимо эту нарядную делегацию и сразу же налетели с вопросами. Капитан воздушного судна был крайне изумлен, что нам до сих пор никто ничего не объяснил, и сам рассказал, что знал. По версии капитана, в самолет авиакомпании KLM следовавший в Мехико, ударила молния, когда он находился в полете, и теперь требовался тщательный осмотр самолета, а сделать это можно было только в дневное время. Объяснив все, что было известно, экипаж самолета удалился домой отдыхать.
Получив свой багаж, я направился через все досмотровые пункты к старой знакомой стойке KLM, где уже стояла нереальная толпа с чемоданами в надежде на скорейшее разрешение сложившейся ситуации, чего как раз и не предвиделось.
Все пассажиры летели каждый по своим направлениям, и теперь сотрудники авиакомпании в составе небольших мозговых групп проводили индивидуальную работу с каждый пассажиром. Как только очередной пассажир достигал стойки, то начинался своеобразный брейн-ринг, целью которого было в оптимально короткий срок вытащить пострадавшего из этой дыры. Поэтому очередь двигалась крайне медленно, пассажиры были уставшие, некоторые из них уже не выдерживали, ложились прямо на пол, молодые девушки рыдали, им приносили воды, чтобы они не падали в обморок. Все это очень напоминало какой-то апокалипсис Европы, конец Старого света, к чему европейские граждане не привыкли и уж никак не ожидали в Мехико.
В какой-то момент случилось что-то невероятное, тетушка с продуктовой тележкой подъехала к умирающей очереди и стала выдавать малюсенькую бутылочку воды и такую же пачку чипсов. Пассажиры принялись активно передавать внезапно свалившуюся на них гуманитарную помощь ближнему своему по цепочке. Ну естественно, вскоре продукты в тележке закончились и поэтому все как всегда, «кто успел, то присел».
Все это вялотекущее шоу продолжалось часа три в общей сложности, когда я наконец около полуночи добрался до стойки регистрации. Консилиум из четырех человек сразу же принялся активно искать решение моей ситуации, но исключительно по своему разумению. Все мои посылы к решению вопроса в определенном ключе (отправка меня рейсами другой авиакомпании, обеспечение прибытия в Москву не позднее ночи 10 ноября, а иначе я опоздаю на работу, и прочее) были попросту проигнорированы, и в конечном предложен удобный им рейс. Разве что меня спросили о том, согласен ли я на этот рейс, но что оставалось делать. Я в любом случае уже опаздывал на работу на сутки, и это огорчало больше всего. Все реквизиты рейса были сказаны на словах, посадочного талона никто не дал. Кроме того, авиакомпания не предоставила место для проживания, как я ни старался убедить персонал KLM в обратном. Супервайзер с уверенным видом заявляла, что если рейс задерживается или отменяется, проживание могут и не предоставлять, если нет отелей в наличии. И в момент нашей беседы именно такая ситуация и была, никаких отелей и решайте вопрос сами как хотите. На тот момент я понимал, что мой рейс должен быть в восемь утра, а значит гостиница мне особо и не нужна, проще оставаться в аэропорту, тем более, как заверил меня персонал в пять часов (как я думал, в пять утра) начнется регистрация, и я смогу получить посадочный талон. Поэтому смысла куда-то ехать особо не было, особенно если учитывать, что и ехать-то некуда.
Ночью я изучал аэропорт, беседовал с различными службами аэропорта, все выражали сочувствие, а таможенники даже побежали искать для меня место, где можно было бы прилечь, но вовремя спохватились, вспомнив, что в таможенную зону никого все же впустить не смогут. Иногда в аэропорту можно было встретить заплаканных девушек, конечно они тоже были с нашего несостоявшегося рейса.
Только вот в пять часов утра у стойки регистрации KLM, наблюдалось полное отсутствие какой-либо активности и вообще не было людей. Это конечно меня насторожило. У проходящих мимо сотрудниц другой авиакомпании я поинтересовался о том, не знают ли они где пропали их коллеги из KLM. На что мне ответили, что KLM раньше пяти вечера не приходит на работу, это было что-то странное. Ничего не оставалось, как получить посадочный талон в автоматическом терминале по коду. Вот тогда-то я и узнал, что мой рейс не в восемь утра, а восемь вечера, и ждать его еще часов пятнадцать. Вот теперь в лучах рассвета было впору задуматься о ночлеге, где-нибудь в уголке аэропорта. Да, и еще оставалось обрадовать руководство о том, что опоздаю на работу на какие-то сутки.
Как и большинство аэропортов мира, аэропорт Мехико Benito Juarez совершенно не приспособлен для сна пассажиров, даже в спартанских условиях. Никаких кресел практически нет, холодный мраморный пол, сквозняки и ночной холод. Примерно так выглядит аэропорт ночью, и поэтому каждый выживает, как может.
Рядом с McDonalds располагались железные столики и стулья, вот их то и оккупировали спящие пассажиры, больше спать было негде. Мне тоже посчастливилось занять один такой столик. Спать приходилось с риском проспать свой багаж, самый ценный рюкзак я на всякий случай привязал к себе. Ближе к обеду пассажиров в аэропорту становилось все больше и больше, а поскольку спящие пассажиры оставались примерно в том же количестве, то мест за столиками уже не хватало на всех.
К пяти часам я пришел к стойке регистрации KLM, где встретил некоторых вчерашних сотрудников авиакомпании. Сотрудница, принимавшая мой багаж, была крайне изумлена, что мне не предоставили гостиницу и трансфер. Как выяснилось, вчера до половины первого ночи оставшихся туристов развозили по гостиницам, а буквально за полчаса до этого, когда я еще разговаривал с супервайзером, совсем ничего не было из отелей, потому то мне ничего и не предоставили. Супервайзер тоже присутствовала на своем месте, она узнала меня и просто виновато пожала плечами. Я сказал, что в этом случае, я просто обязан буду подать претензию авиакомпании, поскольку сама же компания предоставила мне для этого все достаточные основания – по пути в Мексику потеряли багаж, на обратном пути отменили рейс с задержкой на сутки и не обеспечили элементарных условий. В качестве утешительного приза мне выдали ваучер на посещение Air France/KLM Lounge в аэропорту Мехико в оставшиеся три часа до посадки. В остальном этот рейс прошел без проишествий, жаль только, что не довелось увидеть Амстердам, но за то Париж увидел дважды. Так завершилось еще одно интересное путешествие в третью в моем списке страну латиноамериканского континента Мексику.
P.S. На момент завершения написания этого рассказа за перенесенные тяготы бытия авиакомпания Air France перечислила мне компенсацию в размере 34 440 рублей, а также в качестве коммерческого жеста предоставила ваучер на покупку услуг Air France/KLM на сумму 10 400 рублей. Все это очень хорошо, но теперь, черт возьми, опять придется лететь с этими ненадежными компаниями, чтобы использовать ваучер.
