Мексиканские хроники

[Divmor]

Как я и предсказывал - пропала Мексика! Уважаемая Dianissima жжет и мечет. Даже страшно представить - что в конце поездки останется от СШМ. Тем более что там интрига маячит с резервным днём.... Читаем с наслаждением. Ждем с нетерпением

[Andy_ch]

Отличный рассказ! Давно с наслаждением читаю все ваши вещи. Сам планирую Мексику в подобном формате. Будет ли продолжение?

[Dianissima]

Отличный рассказ! Давно с наслаждением читаю все ваши вещи. Сам планирую Мексику в подобном формате. Будет ли продолжение?

Спасибо, да, обязательно будет,пока к сожалению, совсем нет времени из-за тяжкого проекта на работе -забирает все ресурсы

[Dianissima]

Глава4. Здравствуй, Чьяпас, Новый год. Хиппи в городе. Шкурный вопрос.

Выехали на рассвете – шестьсот с гаком километров обязывают к дисциплине.
Дорога, впрочем, оказалась вполне божеской, к тому же по салону с новогодним перезвоном перекатывалась бутылка мескаля, периодически радуя экипаж, за исключением , разумеется, дежурного водителя.
Когда на обочинах появились кривые ветхие лачуги а у экипажа заложило уши, мы поняли, что вьехали в высокогорный штат Чьяпас.
Про штат Чьяпас мы знали, что он самый бедный и аутентичный, тут живут прямые потомки майя и борцы национального движения - сапатисты, которые устроили небольшую революцию в лихие девяностые. Повстанцы захватили город Сан Кристобаль, поубивали буржуев-кровопийц и всколыхнули всю мировую общественность. После этого власти вернули все обратно, но дух свободы продолжает жить в сердцах индейцев, а вождь революции, по слухам, до сих пор прячется где то в лесах и чивой-то замышляет.

В рамках освободительного движения индейцы часто перекрывают дороги и требуют от проезжающих солидарности и денег. Мы были готовы к таким встречам и имели четкую инструкцию : при виде натянутой веревки и революционно настроенной бабки с мачете задраить люки, кошельки, и с криком «Эль пуэбло унидо!» рвать вперед, всем своим видом выражая горячую солидарность с повстанцами и стремление к светлому будущему.
Инструкция так и не пригодилась – нам ни разу не встретился ни один индейский патруль.
Скорее всего в канун нового года все партизаны уже прикладывались к праздничной бутылочке и на дежурство не вышли.
В революционный город Сан Кристобаль мы вьехали засветло и довольно быстро разыскали свой отель Дон Хуан. Хуан оказался старинной усадьбой, спрятанной за высоким забором – раскидистые деревья, каменные дорожки, резные балкончики, фонтан и даже свой персональный павлин при роскошном хвосте и невзрачной курочке-супруге. В номерах – старинная мебель и артефакты прошлого века. Печка-буржуйка и шерстяные одеяла в ассортименте украшают интерьер и одновременно намекают на особенности высокогорного климата.





Помыться –побриться- поспать, и вот мы уже в лучших нарядах ( парадные кроссовки и свежекупленные козьи шляпы) отправляемся в заранее забронированный ресторан провожать 2016 год, чтоб ему уже быстрее кончиться.
Ресторан был выбран мной из множества претендентов за две вещи - название Entropia и фотографии колоритных лохматых музыкантов. Энтропия не подкачала и накормила нас превосходным ужином – владельцы -французы понимают толк в еде. Культурная программа тоже вполне себе – гитары, рок, фолк и прочий продвинутый музон. Дима, впрочем, остался недовольным- он хотел марьячей в сомбрерах и с гуантарамерой в зубах, а тут дикая рок- певица рычит что-то из «Нирваны». И вообще хипстеры какие-то кругом, никакого колориту.

Публика, и впрямь продвинутая – тут и «канадские лесорубы» и еврохиппи в дредах и геи (куда же бех них). Мне такой компот нравится-люблю разнообразие форм.
Как следует отметив наступление нового года, мы разумно не остались гулять до утра а, как приличные туристы, отбыли в свою гасиенду отдыхать. Правда, хотели напоследок поймать павлина и потрясти его с целью выпадения пера (на счастье), но хитрая птица благоразумно укрылась от разгоряченных натуралистов и на «цыпа-цыпа» не повелась.

Утром неспешный завтрак в гасиенде и поездка деревню Сан Хуан Чамула- место обитания прямых потомков майя. Потомки причудливо одеваются в козьи шкуры : дамы щеголяют черными лохматыми юбками в пол, а мужчины носят что-то вроде длинных жилетов белого цвета. Этот индейский народ говорит на языке цоциль, а их религиозные традиции – гремучая смесь католицизма, шаманизма, языческих верований и новомодных изобретений, таких как , например, как обожествление кока-колы (а также пепси и других газированных напитков).
Вы спросите, как верить в Кока-колу? А все просто- замахнув стакан, ждете естественного выхода газиков через рот, а уж вместе с ними из вас вытряхиваются все зловредные духи. Такой вот детокс по-индейски. Возникает вопрос- кому и сколько отстегнула Coca Cola за такую нефиговую скрепу.




Мы идем в главную достопримечательность Чамулы- церковь Темпло-де-Сан-Хуан. Заплатив за вход мы попадаем в полутемное помещение- пол устлан сосновыми ветками, повсюду прямо на полу горят свечи . Фигурки святых с отбитыми руками и зеркальцами на шеях, чад и бормотания шаманов - немного необычно для католического храма, согласитесь. Это еще хорошо , что мы не увидели распространенный обряд жертвоприношения – местные считают что молитва молитвой , но задушенная курица скорее донесет просьбу до….кого, господибожемой!? Кстати, фотографировать категорически запрещено, говорят, бывали случае физической агрессии со стороны местного населения. Вообще атмосфера такая, что хочется поскорее выйти, словно ты стал свидетелем чего-то тебе совсем не предназначенного, запретного и противоестественного. Ну что ж ,в каждой избушке свои погремушки – выходим, не задерживаемся.

На площади перед церковью раскинулся городской рынок и мы не отказали себе в удовольствии покупок всяких расшитых поясков, кофточек, фруктов и прочей дребедени за сущие копейки. Эля, как обычно моментально стала объектом домогательств активных продавцов младшего и старшего школьного возраста, которые с энтузиазмом впаривают свои поделки по завышенным ценам. Неудивительно – ее всегда и везде атакуют попрошайки всех мастей, безошибочным чутьем выбирая самого мягкосердечного и жалостливого интуриста.



Вот и эти наследники майя трясут своими разноцветными лоскутками и клянутся, что «себе брали-дешевле-не найдете, тетенька». Хочется сфотать эту уморительную сценку, но мы немного опасаемся- слышали, что индейцы этого не любят, так как считают, что фотоаппарат крадет душу. Впрочем, есть испытанный способ борьбы с суевериями : несколько монет и дело в шляпе. Как я и предполагала, деньги – самый эффективный инструмент коммуникации , и вообще, бабло побеждает зло.

Меж тем Дима с Сабиной решили разнообразить шопинг покупкой местного кофе в зернах и прицениваются у стеснительной девочки-торговки почем «граносы». Выясняется что в зернах нет, а есть только молотый, но если мы немного подождем, то девочка все организует. Мы соглашаемся и организатор рвет в места в карьер, бросая свою лавчонку на неизвестных гринго, и вскоре скрывается в туманной дали. Мы понимаем что она побежала «на склад» . Видимо склад далеко –минут через пятнадцать (мы уже даже собрались плюнуть на это дело и свалить) наша запыхавшаяся от стремительного бега кофейная дилерша торжественно вручает доставленный товар. Молодец какая, старается для бизнеса и смущается от «сдачи не надо».
Вообще все до смешного дешево, даже несмотря на наверняка завышенные для туристов цены. Ну а что мы хотим – люди живут бедно, на неплодородных землях и единственный источник дохода – это товары на продажу. Причем шьют и вышивают прямо тут же, не отходя от прилавка, все своими руками. Кстати ни одна вышитая кофточка не полиняла и по швам не расползлась, так что индейцы цоциль все ж- таки молодцы. Хоть и кур в церкви режут, да.



Остаток дня посвятили прогулкам по Сан Кристобалю. На мой взгляд, это самый колоритный город из тех, что мы видели. Яркие домики, много музыки, баров, кафе, магазинчиков со всякой всячиной. Евро-хиппи играют на барабанах, тусуются и покуривают травку, низенькие индейские женщины, в ярких одеждах, увешанные детьми бойко торгуют.


Сами индейцы живут не в городе, а на окраинах и соседних деревнях, так дешевле, и приходят в город, чтобы продать сувениры, одежду и прочие изделия многочисленным туристам. Мы тоже произвели оптовую закупку шерстяных шляп (и вовсе не для фасону а чтобы не мерзнуть холодными вечерами- температура падает до 5-7 градусов), а потом набрели на чудное местечко La Capitania специализирующееся на национальной кухне и всевозможным напиткам на основе шоколада. В горячий шоколад (по - нашему какао) - добавляют всякие пряности, перец, текилу и прочие няшки. Чашка такого напитка вполне может заменить полноценный обед – тепло и сытно.



Вечером город не скучает – почти в каждом заведении играет живая музыка, народ веселится, ну и мы не отставали : обтанцевали минимум два заведения и с чувством выполненного долга отправились к своему Дону Хуану почивать.

Утром наша группа разделились – мы с Элей предпочли остаться поизучать город, а Дима с Сабиной и Элен поехали в знаменитый каньон Сумидейро, где у них все было хорошо и даже крокодил.
А Сан Кристобаль все не отпускал нас, заманивал блуждать по узким мощеным улочкам, развлекал яркими домиками и нарядами, подсовывал уличных музыкантов, и очередную –вот уже точно на посошок-«маргариту».





В итоге мы выехали в Паленке сильно позже планируемого времени, уже начало смеркаться, но мы, расслабленные и на маргарите , лишь беспечно махнули рукой- что там ехать-то, пара сотен километров, не о чем переживать, домчим за три часа. Ох, не зря говорят: хочешь насмешить Кецалькоатля – расскажи ему о своих планах.

[Tatyana2634]

Ах! Только расчиталась и раз, пауза!
Автор, Вы замечательно пишите. Получила несказанное удовольствие!
Присоединяюсь к поклонникам и ждунам продолжения повествования.

[Амстердамка]

Где?

[olenna]

Тоже в томительном ожидании.. сами в марте собираемся

[nii]

Читать одно удовольствие! Спасибо! Ждем продолжения

[Chegem]

Хорошо, но мало! Ещё хотим.

[Dianissima]

Глава 5. Город в джунглях. Севиче судьбы. Два фламинго-два веселых друга.

Пара сотен километров растянулась глубоко заполночь. В общем - то даже хорошо, что мы ехали в темноте и толком не видели всех этих дорожных пелигросов : обрывов, провалов без ограждений и выгрызенных сбоку кусков асфальта. Про опасные курвы и вздыбленные топесы я даже не упоминаю.
Наш одинокий Доджик осторожно щупал фарами рваную псевдотрассу, джунгли наступали, касаясь лианами лобового стекла.
Мы дружно вздрогнули (а кое-то и тихо выматерился), когда в темноте перед нами сверкнули чьи-то круглые глаза –мамочки, ягуар!. «Ягуар» оказался неопознанным сбитым животным ( что впрочем, не прибавило экипажу спокойствия). К тому же мы въехали в какой-то уж совсем стремный участок, где и без того пунктирная трасса была частично занесена пылью и песком. Казалось, что сейчас дорога просто оборвется и мы навсегда застрянем на этой проклятой безлюдной трассе. Нам темно и страшно, кругом недобрые джунгли и инфернальные мертвые животные. В довершение всего вместо веселенькой латины из динамика вдруг раздается торжественно-мрачное “Ameno!”.
Мы вздрагиваем и тут же дружно смеемся - уж больно комично переключился плейлист и прервал нарастающий саспенс.
Это происшествие слегка разрядило обстановку и до своего отеля в городе Паленке мы добрались в целости и сохранности, поклявшись никогда больше не ездить по Мексике в темное время суток. (Предупреждаю, что вы сейчас читаете записки клятвопреступников).
Ужинать не стали - сил хватило только на душ. Измотанные дорогой, сразу рухнули в кровати и в сон.

А утром был древний Паленке.


Мы бродим по затерянному в джунглях городу и в очередной раз пытаемся .. нет, не разгадать загадку майя, а хотя бы просто осмыслить и представить то, что происходило здесь полторы тысячи лет назад. Хотя нет, хочется все-таки разгадать . Много веков назад эти люди пришли на полуостров Юкатан. Неизвестно, откуда и неизвестно куда потом делись. Внешний враг, экологическая катастрофа, землетрясение, эпидемия? Майя строили великолепные города, их дворцы и храмы поражают воображение, но неизвестно отчего, они вдруг покинули свои дома, бросили недостроенные сооружения и ушли , затерявшись в веках. Глядя на величественные пирамиды не верится, что все это строили люди, которые не обрабатывали металл, не знали орудий из железа и бронзы. И даже колеса у них не было. Как они таскали все эти каменные глыбы, совершенно непонятно.


Вот «Храм Надписей». К нему ведет широкая лестница, а на массивные каменные плиты храма нанесены сотни иероглифов. В пятидесятые годы прошлого века ученые обнаружили в его недрах хорошо сохранившуюся гробницу. В саркофаге - останки человека, которого мумифицировали по древнеегипетским технологиям. Вот где, спрашивается, Египет а где Мексика. Возраст захоронения примерно 1300 лет и предположительно, это мумия правителя древнего города индейцев майя (Назывался он вовсе не Паленке, а как-никто не знает). Саркофаг был закрыт большой каменной плитой, украшенной рельефными изображениями, и тут начинается самое интересное.
То ли там и правда космонавт в шаттле, то ли просто местный правитель, присевший на дорожку перед отправлением в загробный мир – единого мнения нет. Крышка эта сейчас находится в антропологическом музее в Мехико, если любопытно, поезжайте и сами на месте разбирайтесь. А мы будем просто долго бродить по городу, удивляясь его, пирамидам, храмам, акведукам и каменным мостам. Надо отметить, что в настоящее время большая часть старого Паленке поглощена лесом и расчищено не более десяти процентов всех строений города. Так что, полагаю, в будущем нас ждет еще немало удивительных открытий.



Приятная особенность Паленке - атмосфера умиротворения и спокойствия. Даже торговцы сувенирами тут не пристают к туристам, а спокойно стоят в сторонке, разложив свои товары прямо на земле. А товары, надо сказать, интересные - чего тут только нет! Всевозможные изделия из обсидиана, глиняные фигурки, украшения из натуральных камней – глаза разбегаются. Ну и мы, конечно, того, припали к культурному наследию. Благородный дон желал холодного оружия (Нож из обсидиана - мечта индейца!), а мы - бусиков. Ножи Дима раскритиковал и отверг, а мы наоборот, радостно обзавелись всякими побрякушками, куда же без них.
Торгуясь за очередную связку обсидиановых бусиков, я подумала об иронии судьбы : полтыщи лет назад белые приплывали сюда на своих кораблях и покупали у местных золото в обмен на бусы и зеркала, а теперь все наоборот. Историческая справедливость восстановлена.

Привлеченные нашей бурной торговой деятельностью и русской речью к нам подошли познакомиться бывшие соседи по СССР –ребята из Прибалтики. Они тоже совершали автопробег по стране, только в обратном направлении- из Канкуна в Мехико. Мы предупредили их об особенностях трассы Паленке- Сан Кристобаль, а они поделились информацией о городе Кампече и его чудесных рыбных ресторанах -«как вьедете в город, сразу на набережной». Отлично– мы как раз планируем прибыть в Кампече прямо к ужину. Этот город нам нужен как «разноцветный город-крепость на берегу Мексиканского залива» и в качестве перевалочной базы перед парком Селестун, где мы хотим увидеть много, очень много «детей заката» - розовых фламинго в естественной среде обитания.
С сожалением распрощавшись с древним Паленке, мы двинулись в путь, и вскоре без всяких приключений выехали к Мексиканскому заливу, где не удержались от искушения проводить прекрасно-розовый, совершенно фламинговый закат. В город-крепость Кампече въехали уже в сумерках, голодные как пираты. Решили – сначала ужин в одном из тех рекомендованных рыбных ресторанов на набережной, а уж потом отель и все прочее. Дружно высматриваем рестики в указанном месте, но видим почему-то только один, правда большой, под живописной соломенной крышей. Меня охватывают некоторые сомнения, вроде прибалты говорили,что рыбных мест должно быть много, заходите, мол, в любой, а тут торчит один-единственный. Команда тоже озадачилась, и я предложила все -таки сначала заселиться в отель, заодно и выспросить про рестораны. Но из-под соломенной крыши выплыл запах жареной рыбы и затуманил всем остатки разума. Кинув машину на парковке рядом, мы чуть ли не вприпрыжку поскакали под вывеску La Palapa del Tio Fito (потомки, запомните это имя).

Посетителей было не много и мы выбрали лучший столик на террасе с видом на море и назаказывали всякого. Сабина урвала себе фаланги крабов и этим удовлетворилась, а остальные испросили уже полюбившееся нам севиче. И да, пина-колады всем!
Пина-колада оказалась хороша. Чего не скажешь о севиче – мы с Элей даже не стали его есть, настолько невыносимо-уксусным оказался маринад. Нам бы и остальных отговорить, но, повторюсь, голод и логическое мышление -две вещи несовместные.
После ужина мы бросили вещи в отель и пошли исследовать город Сан Франциско де Кампече.


В свое время этот богатый портовый город казался весьма привлекательным для пиратов, которые неоднократно и успешно его грабили. Жителям надоело и они обнесли город мощной крепостной стеной с бастионами. Высота стен составляла около восьми метров а толщина больше двух. Внутри крепостной стены очень живописно : колониально- яркие домики, мощеные улочки, гордый в своей кафедральности собор.
Только вот не покидает ощущение некоей игрушечности, будто мы в центре декорации к каким-нибудь «Пиратам Карибского моря».И людей совсем мало, улицы пусты, никаких тебе гуляний и столичных увеселений. Ну ладно, свою текилу в уличном баре мы все -ж таки употребили и отправились спать – рано утром нас ждут розовые фламинги и прочая фауна национального парка Селестун.


город Ампек

Мы еще не знали, что некоторая злостная фауна уже поселилась в организмах наших друзей и начала свою разрушительную деятельность (привет севиче из залитой уксусом несвежей рыбы приснопамятного ресторана). Удар был нанесен прицельно и с особой жестокостью – оба наших водителя пали в неравной борьбе с инфекцией. Еле пережив ужасную ночь, Лена и Дима не могли не то, чтобы сесть за руль, а вообще двигаться. На экстренном совете отряда выжившие постановляют никуда не ехать, отлежать наших хотя бы до обеда а там видно будет.
К обеду наши жертвы немного пришли в себя, но всем понятно, что нацпарк Селестун накрывается медной посудой. Ребятам надо спать и отлеживаться, желательно на бережку, под морской бриз. Оставаться в городе пиратов- отравителей никто не хочет и я лезу в booking искать нам ночевку на берегу. Ближайший отель находится в окрестностях деревни Прогрессо, аккурат у нацпарка. Как говорится, хоть рядом полежать.
Наименее зеленая из двоих водителей, Элен мужественно садится за руль – прощай, немытая Кампеча!
На выезде из города мы натыкаемся.. на кучу рыбных ресторанов, о которых и упоминали наши знакомцы из Паленке. Мда, тяжело признавать себя дебилами, но из песни слов не выкинешь - именно такими мы и были вчера по всем пунктам. Неправильное севиче в неправильном ресторане не только подорвало здоровье но и лишило нас целого дня. Просрали мы своих розовых фламинго, чоужтам. Некстати вспоминаю, как пару дней назад Дима, заглянув в карту маршрута, заинтересовался названием деревушки Прогрессо и даже захотел пожить в этом, по всему видать, прогрессивном месте. Еще раз убеждаемся, что надо быть осторожнее в своих желаниях – они, сволочи, могут сбыться. И да, впредь будем кормить водителей разными блюдами.
В некотором унынии мы катили по трассе, как вдруг справа показались две розовых птички, сосредоточенно ковыряющие дно лимана. Это же они, фламинго! Хоть двоих особей, но таки увидели – день прошел не зря.


Это, конечно, не фламинго, а Элен на берегу

Отель, наспех забронированный на букинге, оказался весьма неплохим - коттеджи с комфортными и просторными номерами, собственным пляжем и рестораном. И главное, почти нет постояльцев- очень тихо. После ужина наши все еще умученные водители укладываются спать а мы втроем уходим к морю, прихватив с собой бутылочку.
Сверху нависают любопытные звезды, но шум прибоя заглушает наши девичьи разговоры – шшш, спокойной ночи..

[Амстердамка]

Хроники так и должны писаться. Неторопливо, обстоятельно.

[Амстердамка]

Хроники так и должны писаться. Неторопливо, обстоятельно.

[Dianissima]

Хроники так и должны писаться. Неторопливо, обстоятельно.

А вы думали, я брошу их писать? Вот уж нет,"суровые годы" прошли!:)) Я снова человек и даже где-то писатель, так что до НГ точняк Мексику закончу.

[Амстердамка]

Я снова человек и даже где-то писатель

А я вообще не сомневаюсь.

[happe travel]

так что до НГ точняк Мексику закончу.

Предусмотрительно без уточнения до какого НГ .

[Dianissima]

Глава 6. Не без Чичен- Ицы. Карибские наслажденцы.

Утром в нашу тихую обитель ворвалась организованная группировка граждан США. Их заботливо выгрузили из автобуса и, ловко окольцевав браслетами , под мантру «уан бич, уан мил, уан дринк» погнали на пляж. Американцы, разумеется, принялись галдеть и громко обсуждать как тут все «эмэйзинг». Нас тоже пытались вовлечь в свой шабаш, но мы не поддались социализации и сочли за благо тихонько слинять. Сегодня нам нужно пересечь полуостров Юкатан , и, проехав около 400 км, воткнуться пятью соломинками в карибский коктейль из лазурных волн, белого песка, знойных ночей и прочего разврата.

Дорога ничем особенным не запомнилась, разве что впервые за все время нас тормознула полиция и, оглядев салон – Дима за рулем, я на штурманском и трое спящих девиц на заднем сиденье,- спросила : «Фамилия?» Мы на всякий случай кивнули, и это вполне удовлетворило стражей порядка.
Как новоиспеченный глава «фамилии» и рулевой дня Дима повелел нам осмотреть пожалуй самую раскрученную и популярную достопримечательность Мексики - пирамиду Чичен Ица.
Я не хотела, так как была уверена, что мы обнаружим у подножья пирамиды дикие толпы туристов, которых свозят в промышленных масштабах со всего курортного побережья и предложила приехать в другой день, с утра пораньше. Но нет. Как я не отбрыкивалась, отец семейства был патриархально неумолим. Пришлось поправить дочуркам панамки, вытереть носы (зачеркнуто) и высадиться у модной достопримечательности. Там было все ровно так, как я и предполагала.

Поймите правильно, я ни в коей мере не хочу принизить Чичен Ицу в сравнении с другими пирамидами Мексики. Чичен Ица безусловно прекрасна и достойна посещения. Но! Всюду ограждения – туда не ходи, сюда ходи. Оголтелые толпы туристов. Навязчивые продавцы с криками «гуд прайс!» и вот это все. Когда колоритный мучачо в пыльных штанах и с фиксой, подмигнув Эльче левым глазом выкрикнул на чистом русском : «давай-давай, супер-дисконт!» мы поняли , что пора валить.
Короче говоря, приезжайте сюда рано утром, к открытию, пока не заработал туристопровод Канкуна –Цичен Ица и не испортил все художественное восприятие.



Пообедать мы решили там же, не отходя от пирамиды. Было предсказуемо дорого, но зато вкусно.
Кстати, о вкусах. Думаю, что наконец настало время осветить волнующую тему мексиканской кухни. До поездки в Мексику мы все были уверены, что горячо ее( кухню) любим : все эти фахитосы-бурритосы-такосы и гуакамоли были нам по сердцу и желудку. С первого же дня мы с энтузиазмом заказывали и пробовали всевозможные местные блюда, заедая их острой сальсой и наслаждались процессом познания и легкой изжогой. Когда спустя неделю в очередном ресторанчике мы все, не сговариваясь, заказали бургеры, стало понятно, что ни видеть ни нюхать местные блюда мы уже не можем. Вкус кукурузной муки проник даже в поры, а хлеб мы не могли есть из—за сладкого вкуса.
Разумеется, были кулинарные находки - мне лично приглянулся шоколадный соус моле. Его готовят с большим количеством специй и щедро поливают блюда из мяса и курицы. Но, опять же, это еда не на каждый день. Справедливости ради, надо сказать, что рыба и морепродукты на побережье всегда неплохи а за мясом мы ходили в аргентинские едальни (мексы не очень умеют его готовить), так что с голоду не померли.

Неудивительно, что у здесь, у подножия Чичен Ицы, где кухня уже адаптирована под нежные гринго-желудки, лепешки для фахитос готовят уже из пшеницы, и от соуса сальсы не «горячо на входе-горячо на выходе”.

Единственное что нам не приелось , или вернее сказать не припилось во время нашего путешествия – это местный мескаль, текила и их производные. Ну, тут мы солидарны с нашими далекими друзьями из alcoholicos anonimos.

Из-за всех этих Чичен Иц и обедов мы добрались до городка Плайя дель Кармен уже затемно. Тут нас ждала арендованная заранее квартирка на 99 авеню, в ста метрах от прибоя и с восхитительной стоимостью. Квартира была найдена мной по блату, в компенсацию за предстоящий Тулумский разврат (два отдельных бунгало на берегу за неприличные деньги).

Помню, какой незабываемый фурор я произвела в московском банке , когда явилась перечислить депозит за Карменскую квартирку. “- Карлосу Антонио Гарсиа, Плайя дель Кармен! Три тысячи песо!» -отчеканила я и тряхнула мешком серебра. Кассирша, до того механически принимавшая скучные Кишиневы и Усть-Каменогорски, оторвала взгляд от компьютера и посмотрела на меня с нескрываемым интересом. В ее голубых, как Карибское море глазах я отчетливо увидела коралловые рифы, пиратские корабли, сундуки с сокровищами и смутную тоску о дальних странах.

Ну так вот, заселились мы в нашу квартирку (две комнаты, кухонька и санузел) и началась у нас ленивая курортная жизнь, разбавляемая редкими вылазками на окрестные пляжи, в сеноты и прачечную. Массажи. Рестораны, прогулки и танцы. Маргарита, звенящая льдинками в запотевшем бокале. Полная дольчевита.

Плайя дель Кармен – типичный курортный городок, не такой шикарный ,как Канкун, без верениц пятизвездочных гигантов (что на мой взгляд только уродует белоснежно-бирюзовое великолепие Карибского моря ). Но зато он живой и настоящий, и не без своего незамысловатого шарма. Мы очень огорчились, узнав, что спустя неделю после нашего отъезда, какой -то урод открыл стрельбу в одном из местных клубов, где проходил международный музыкальный фестиваль. Погибли люди. Не хотелось бы омрачать рассказ , но такова суровая действительность нашего безумного мира.





Впрочем, тогда мы ничего такого предвидеть не могли - пребывали в полной курортной нирване, и ,для усиления ощущений, переехали в Тулум, в великолепнейший эко-отель – отдельно стоящие на берегу бунгало, уединенный пляж, гамаки и звезды вместо электричества.




Никаких событий за время пребывания в Тулуме я не припомню, да их и не было - настолько мы погрузились в релакс и единение с природой. Три дня пролетели как волшебный сон, и вот уже мы мчимся сквозь тропическую ночь в аэропорт Канкуна, где подрагивает серебристым крылом СуперДжет, желая доставить нас в Баха Калифорнию - край сказочных китов. Полет ничем особым не запомнился, разве что во время пересадки в Мехико Сабину арестовала полиция, а больше ничего интересного.

[0lea]

Да, да! Я верно ждала продолжения всё это время, хотя за время ожидания успела съездить в Мексику и посмотреть всё сама Теперь ваш отчёт для меня уже не познавателен, но вызывает такую ностальгию, что я абсолютно им счастлива - так или иначе! Спасибо вам за него.

[Dianissima]

Да, да! Я верно ждала продолжения всё это время, хотя за время ожидания успела съездить в Мексику и посмотреть всё сама Теперь ваш отчёт для меня уже не познавателен, но вызывает такую ностальгию, что я абсолютно им счастлива - так или иначе! Спасибо вам за него.

Спасибо за верность!:) Каюсь, каюсь, но долги надо отдавать ))

надеюсь, что Мексика вам также понравилась, как и нам.

[Амстердамка]

И мою, практически Пенелопью верность зацените.))) Мне даже оповещение не пришло, но по какому-то космическому наитию я заглянула в мерсиканский раздела и обалдела! Дианиссима сказала - Дианиссима слово держит!))) И продолжает скрипеть гусиным пером.

край сказочных китов

Оооо! У вас и киты были! Моя замерла в ожидании продолжения.

Полет ничем особым не запомнился, разве что во время пересадки в Мехико Сабину арестовала полиция, а больше ничего интересного.

И впрямь, какaя скукотища и банальщина)))

[Dianissima]

И мою, практически Пенелопью верность зацените.))) Мне даже оповещение не пришло, но по какому-то космическому наитию я заглянула в мерсиканский раздела и обалдела! Дианиссима сказала - Дианиссима слово держит!))) И продолжает скрипеть гусиным пером.

край сказочных китов

Оооо! У вас и киты были! Моя замерла в ожидании продолжения.

Полет ничем особым не запомнился, разве что во время пересадки в Мехико Сабину арестовала полиция, а больше ничего интересного.

И впрямь, какaя скукотища и банальщина)))

Амстердамка, вы вообще великодушный и терпеливый читатель,рассыпаюсь в благодарностях
Осталась последняя глава, про Баху Калифорнию, только перо перезаряжу и вот-вот!