Dhunkharka - Dandagaon. (Катманду).
Возможно, здесь видно Эверест:
В очередной раз огромное спасибо
Даю! Жаль, что фотографии перестали открываться:
Информация от Дай: Дандагаон (Катманду).Благодаря этой наводке мы посетили не только Данду, но и близлежащую Дхункхарку, в оба места я влюбилась.
И в целом,
Дай, спасибо за ценные и любопытные комментарии.
Dhunkharka. (примерно 2000 м). Середина ноября 2017.
Помимо вида на Гималаи, душевные люди, отличная еда из самовыращенных овощей и куриц, культивирование и собирание лекарственных растений (если кому интересно), живописные прогулки.
Сразу напишу про Bethancho(w)k - Narayanthan, тем более, что мы туда не поднимались. Самый высокий холм в округе (3020 м), выше, чем Phulchoki. От автобусной остановки Дхункхарка (на гугл карте, местные называют ГэлУ) пешком часа 4-5 (?), около 7 км (?), набор высоты больше 1000 м. Начало пути проходимо на джипе или мотоцикле.
На вершине холма при ясной погоде обещают 360-градусную панораму, включающую Гималаи, хребет Махабхарат и Терраи (ночью видно проезжающие поезда в Индии). По пути богатый лес с рододендронами, птицами и животными, а также пещеры и леденящие душу обрывы.
В полнолуние месяца Фа(л)гун (праздник Холи) многолюдное поломничество.
Сначала я примеривалась к дому в Дандагаон, который описал
Дай, но без предварительного согласования собак ехать в незнакомую деревню не хотелось.
Рядом в тех же краях гугл карта показывает два хоумстея в Дхункхарке.
Mount Mahabharat Homestay отпал сразу после просмотра сайта: хозяин не курит, не пьет, занимается йогой и медитацией, привечает заграничных волонтеров на органик ферме - это нам не подходит.
Dhunkharka Homestay информацией на сайте не балует. Поговорив с милейшим хозяином по телефону, выяснила, что против собаки в комнате они не возражают, своих нет, постой без мяса стоит 800 рупий, с бройлерной курицей - 1000, что, кстати, один из самых дешевых хоумстэевских пакетов.
Как добраться из Катманду до хоумстэев:
Проще и быстрее всего на джипе или мотоцикле, если без пробок, дорога займет около 2-х часов. Такси может доехать до Gelu (на гугл карте Dhunkharka, Chardobato), откуда пешком до хоумстэев минут 40. Хозяин Mount Mahabharat Homestay может забрать из Гэлу на мотоцикле.
Автобусом сначала до Панаути с Old Bus Park (Ratna Park) каждые полчаса или чаще они ходят, время в пути полтора часа. В Панаути пересадка на автобус до Дхункарки (Гэлу), якобы отправление каждые 2 часа: в 7, 9, 11 и т. д., время в пути еще полтора часа (!) за 19 км.
Можно приятно прогуляться: доехать на чем-либо до Ganeshsthan, там дорога раздваивается на нижнюю, которая короче и лучше (сейчас кладут асфальт), и верхнюю, живописную, по которой никто, даже мотоциклы, не ездит. От Ganeshsthan до хоумстэев идти часа 2,5 примерно. На гребне в местечке Parthali верхняя и нижняя дороги встречаются, но продолжать по автомобильной не обязательно, из Партхали до хоумстэев есть шорткат минуя Гэлу.
В день нашего приезда повезло с погодой, по пути из Панаути останавливались много раз делать фото панорамы Гималаев и только начинающих цвести горчичных полей. Кстати, я думала, что из Панаути снежных гор не видно, а оказалось, что из некоторых районов вполне.
С Khopasi Hydro Power Road:
По пути наверх:
От Партхали направо уходит ответвление к Дандагаон. По словам местных, автомобильное ответвление через Данду и Пхульчоки идет аж до самой Годавари, но сейчас там не проехать из-за поваленного дерева.
Хозяин Dhunkharka Homestay встретил нас в Гэлу, где можно купить мясо бройлерной курицы и пополнить запасы сигарет и фабричного алкоголя, вокруг хоумстэев магазинов нет. В окрестностях живет много тамагов (достаточно, чтобы местные брамины болтали на тамангском), то есть рокси и чханг - не проблема. Тонгбы нет, потому что нет кодо, там выращивют только кукурузу и пшеницу.
Приехали к хоумстэю. Два традиционных каменно-глиняных дома, нашему 6 лет (Homestay 7), другому - 40 лет (Homestay 8), оба вообще не пострадали во время землетрясения - хорошее место.
Перед соседним сидела компания иностранок, для меня почему-то это было неожиданностью. А оказалось, что у Дхункхарки какой-то совместный проект с Израилем, и волонтеры оттуда и не только оттуда приезжают периодически. Помимо этого, в тот день закончилось какое-то обучение по джари бути - лекарственным растениям. Когда мы посетили хоумстэй через месяц, туристов там было ни души.
Вид на Гималаи из хоумстэя:
Хозяева сказали, что через месяц-полтора, когда зацветет горчица, начинающее зеленеть поле перед домом станет ярко-желтым, как и все многочисленные еще не пожелтевшие поля вокруг. Цветущую горчицу на непальских крутых холмах я обожаю:
Мы одобрили предложение зарезать деревенскую курицу и далбхат заказали. Попросили развести костер, в Катманду уже было не жарко, а на 2000 метров тем более. Далее, как всегда, следовало общение. Хозяин не только рассказывал про природные богатства округи (а их там хватает), но и периодически нокаутировал какими-то уникально-детскими выходками. А сами детишки спрашивали, будем ли мы петь, но покинули компанию гораздо раньше, чем кхукури ром довел нас до нужной кондиции. Мы что-то засиделись и пошли спать по непальским меркам чуть ли не утром, около 12 ночи, а, проснувшись, обнаружили одну свою собаку забытой на улице, гм.
Про еду. Курица порадовала мягкостью, что удивительно: вроде деревенская - не жирная, ароматная, но, не жесткая. Хозяйка спросила, хотим ли мы ее приготовить (курицу), и объяснила, что сама умеет только по-непальски. Кари в ее (хозяйки) исполнении получилось превосходным и не таким уж местным: масла немного, почти не остро, специи умеренные.
Домашних яиц нет.
Рис не деревенский, покупают безвкусный. Но далбхат был объедение. Овощи выращиваются только на натуральных удобрениях, саг и искус вкуснее, чем в Катманду, а тыквенное кари вызвало такой восторг, что мы именно его попросили на завтрак перед отъездом.
Удивительно ароматная несладкая тыква:
Дал хозяйка из Дхункхарки готовит отлично, но дал в Дандагаон - самый-самый, что я когда-либо пробовала.
Перед домом на солнце сушилась masaura, произносится скорее как масЮра:
Это шарики из тертых овощей, иногда с пастой из бобовых. На фото масяуры из искуса, пидало и каркало с черной чечевицей. Сухую масяуру можно сколько угодно долго хранить. Потом ее обжаривают (ту, что с бобовыми, надо сначала замачивать) и готовят кари.
Сушащуюся масяуру я увидела 2 года назад и с тех пор мечтала попробовать. Но в наше первое посещение Дхункхарки шарики еще не досушились. Через месяц мы добрались и до Дандагаон, прожили там 3 дня, в один из них пришли в Дхункхарку (чуть больше часа пешком) пообедать. Я позвонила хозяевам хоумстэя заранее и попросила приготовить кари из масяуры. Оно нам очень понравилось, жаль, что деревенскую не продают в магазинах (в магазинах масяурой называются фабричные соевые шарики).
Поскольку я проявила к масяуре нездоровый интерес, хозяева радостно рассказали все в подробностях: самая вкусная из трех имеющихся - каркало с черной чечевицей, вторая - из пидало, а самая беспонтовая - искусная, которой нас накормили, но меня и она впечатлила.Добавлено позже: В следующий приезд не пожадничали масяуры первой категории, каркало с бобами маш. Необычный волшебный вкус.Спальные комнаты в доме на втором этаже, там был замечен роутер. Хозяин объяснил, что сейчас они меняют провайдера, поэтому интернета нет, а раньше был, и в будущем обещают, что заработает. 3G Ncell только проверила, довольно быстро все открывалось.
Утром следующего дня прогулялись по округе.
Накануне нас пугали домашними охотничьими собаками, которые ходят с хозяевами на промысел в Махабхарата леса за оленями и кабанами. Говорили, что псы небольшие, но лютые. То ли мы их как-то избежали, то ли они не такие кровожадные. Этот абзац, естественно, только для посетителей с собаками.
Возвращаясь, остановились на чай в Mount Mahabharat Homestay. Видела там солар для горячей воды, уверена, что и wi/fi работает. Панорама Гималаев, возможно, шире, чем из нашего Dhunkharka Homestay, точно не знаю, мы сидели за домом.
Хозяин Mount Mahabharat Homestay продвигает Дхункхарку в интернете, поэтому туда доезжают не только волонтеры, но и редкие туристы (в основном непальские), чтобы подняться на Нараянтхан.
Странно, но интересных птичек нам ни одной не встретилось, их там много, конечно же.
Подошло время отъезда. Счет не вызвал никаких вопросов: 800 рупий с человека, плюс домашняя курица 500 рупий за кг. Сдачу, 300 рупий, мы брать не стали, хозяйка (ее муж уехал в Катманду) жутко смутилась, но вспомнила, что нам нужен розмарин, саженцами которого было уставлено все крыльцо, и предложила забрать, сколько хотим, а также всучила большую тыкву, но не такую же, какой она нас кормила. Тыква, привезенная в Катманду была как русская, но не совсем: внутри ярко оранжевая, менее сладкая, не такая мясистая и мягкая, а главное, очень сильный аромат, почти как духи, это мне напомнило индийскую красную морковку.
На обратном пути мы остановились в Партхали, чтобы взглянуть на Дандагаон. Поднялись немного наверх, до чайного поля взбираться не стали, так как горы уже затянуло тучами. Кода спускались, у дома напротив храма нас поймали два мужика, напоили чаем и повесили на шеи цветочные гирлянды (почему-то никто не сопротивлялся, хотя в Дхункхарке мы от них отказались). Сказали, что у них есть комнаты для гостей, можно с собаками, в деревне больших псов нет. Место для следующего загородного выезда было найдено, выборы ускорили дело.
Добавлено позже: в декабре в Дхункхарке домашних яиц не было, мелкие курицы еще не начали нестись, а через 3 месяца штабелями ячеек с яйцами был уставлен весь, скажем так, хол. Пришлось нам с хозяйкой перенести их в кухню, а то пес быстро унюхал эту вкуснятину.
А еще там теперь можно полакомиться шиитаками:
И изысканной тушеной зеленью, bethe sag:
Из нового ели корень искуса, по-моему, даже вкуснее плода.
В марте там цветут груши, персики и сливы:
Поспеют в июне.