Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
В-общем, попал я в этом году в непальские Гималаи. Бродил на своих двоих возле Эвереста по горам вверх-вниз, болел и превзнемогал, купался в ледниковых озёрках, спал в мешке и ел стейки из ячьего дерьма. Не знаю будет ли вам это интересно, но напишу-ка я о своём треккинге подробнее.
tDO Непальский, в обвесе. Над левым ухом - Эверест. (фотографировал Алекс)
Есть идея. Поглядеть кто ж там мир крышует мне хотелось примерно с начала прошлого года. Когда я воодушевился историей новозеландца Эдмунда Хиллари с его друга шерпы, а так же различными толкованиями трагедии 1996 года (последняя часть статьи), когда при восхождении на пик погибло ажно девять человек. Речь конечно же не о подъёме на Эверест. И дело не в том, что вершина истоптана уже тысячами пар ног и на неё поднимались и глубокие старики, и инвалиды, и предпубертатные подростки, и люди имеющие самую минимальную к таким подвигам подготовку. Восхождение на самый высокий пик мира - удовольствие накладное. Требуется несколько месяцев времени и бюджет такого путешествия составляет от 50К в хрустящей зелёной валюте. Нет, я не залез на Эверест, я лишь полюбовался на него сблизи, уж насколько это возможно. У нас треккинг, пеший поход с рюкзаками по горным тропам и перевалам, никакого альпинистского оборудования, только руки-ноги.
В августе, совершенно внезапно, посетить Непал подорвался мой хороший друг. К сожалению, составить я ему компанию я не смог, т.к. отпускное время в офисах Нерезиновой соответствующее. Он поедет в ноябре, а у меня отдых (я сказал - отдых?) в сентябре-октябре. Но огонёк в моих глазах зажёгся. Опросил друзей и знакомых, и о чудо, один из них идеей поглядеть на Эверест заинтересовался. Алекс уже был на треке в горах, и даже бродил по Большому кольцу Аннапурны... ценный кадр! С ним мы в горы и полезем, и к нам присоединятся ещё двое ребят; этот поход я и буду описывать. Найдёте какие неточности для исправления или есть дополнения - велкам, всегда рады добавке.
Общая информация. Непал - небольшое и бедное государство со столицей в Катманду, стиснутое в крепких объятиях поднебесного Китая и коровопосконной Индии. В недавном прошлом, раздираемое гражданской войной королевство. Десять лет назад наследный принц королевского рода во время обеда нашпиговал свинцом свою семью с правящей августейшей особой во главе, после чего застрелился сам. На смену почившему доброму королю, как оно часто и бывает в среде царствующих особ, пришёл его не готовый к руководящей работе (см. схожую историю Никки Вторичного) брат. Получив трон, дядька отцеубийцы стал закручивать в стране гайки, чем и воспользовались поклонники товарища Мао (одна из противоборствующих в гражданской войне сторон). Сыграв карту непопулярности нового монарха, маоисты сместили того с поста, имущество экспроприировали, а самого чуть было не отправили на корм местным богам, но в конце-концов сжалились и дали двухкомнатную квартиру в хрущобе спального района Катманду. Ныне Непал - республика с довольными маоистами в парламенте. Что-нибудь изменилось с их приходом к власти? Старожилы из числа укуренных европейцев говорят - нифига.
Население страны - как два дефолт-сити вместе с пригородами. Основная часть народу проживает на близкой к Индии плодородной равнине, а не в граничащих с Поднебесьем горах. Но равнины нам не интересны, мы двинем в горы. Говорят в стране на непальском, но практика показывает, что в достаточном объёме пинглиш знают все. В особых случаях, можно изъясняться жестами, сопровождаемыми эмоциональной мимикой - поймут, тут вообще обезьян любят. За деньги принимают местные рупии, смятые и стёртые до состояния использованной туалетной бумаги и такие же грязные. Купюры в 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 единиц с изображением одного из двух последних королей или новомодная с горой; редко-редко попадаются монеты в 10 рупий. Доллары так же любят, но какой же путешественник платит валютой? К тебе отношение сразу как к богатому клиенту, которого неплохо б облапошить. Меняем доллары скорее. Курс в начале октября колебался от 69 до 71 рупии за американский рубль, выше не видел. Для грубого определения стоимости чего-либо в российских деньгах, просто делим местные ценники надвое.
Религии в стране две, буддизм и индуизм. Индуисты на свои праздники режут козлов и размалёвывают лбы красненьким, что выглядит жутковато. А буддисты в то время козлов оплакивают и желают ихха убийцам скорой реинкарнации в этих мудрых животных. Гармония Востока! Как не передрались ещё - не знаю. Горцы-шерпы сплошь буддисты, за исключением прогрессивно мыслящих маоистов; для тех религия постыдна и некошерна, а монахи подлые бездельники и нахлебники, живущие за народный счёт. Попов, раввинов и прочих вакхабитов тут похоже нет, по крайней мере первых двух точно: европейцу до середины прошлого века путь в королевство был заказан.
Организационная часть. Мне заявляли не раз, что трека бояться не нужно, что горные тропы Непала исхожены и хрупкими барышнями, и древними стариками, и малыми детьми, и больными людьми. Что "пройдёт любой". Всё так, бояться гор не стоит. А вот опасаться и уважать их нужно в обязательном порядке. Стоит быть готовым к возможным сложностям, чтоб не попасть впросак, т.к. помощь может быть далече. Пройти-то пройдёшь, но вопрос как быстро, с каким настроением и с какими потерями; что увидишь и что почувствуешь в походе. Стоит понимать, что хочешь получить и на что для этого идёшь. Призывашь на задницу приключений - бери минимум вещей и тащи их все на себе, плюя на гидов и носильщиков. Палатка и походный примус в помощь. И в одиночку. И от троп в сторону, на поиски Йети. Размечтался, да. Конечно всё будет не так. Для себя я выбрал физкультурный челлендж на выносливость: проверить, далеко ли я уйду на своих двоих в случае неминуемого Большого Пэ. Без портеров и гидов, разве что ночёвка не в чистом поле. И никаких туристических агенств. Один мой старый знакомый поговаривал, что всё связанное с Эверестом - сплошь профанация, что дух путешествия напрочь забит туристической развитой инфраструктурой и многочисленными помощниками из числа местного населения. Что идёшь-прогуливаешься покуривая, а весь твой скарб тащат носильщики. Что даж на Крышу Мира первыми восходят шерпы, прокладывая для альпиниста путь и протягивая удобные перила. Очень хотелось это в своём случае опровергнуть, мне перил не надо и даром.
Начинаем готовиться к треку. Первым делом - разработка маршрута. Перерыть тематические форумы на предмет обзоров свершившихся путешествий и рассмотреть коварные планы отъёма денег туриста на сайтах агенств. Полистать жж-блоги путешественников. Распланировать затем каждый день, определить во сколько вставать и когда отправляться в дорогу, где устраивать перекусы и докуда стоит в этот день дойти чтоб заночевать. Расставить на карте точки, на каждый день. По возможности, заранее сориентироваться с местом ночёвки, все лоджи (напоминающие коровники аналоги отелей, о них позже) схожи, но не все одинаково полезны. Продумать программу акклиматизации, в день настоятельно не рекомендуют взбираться боле чем на 400 метров (разница между местами ночёвок). А лучше вообще несколько дней побыть на одной высоте. Прикинуть бюджет и наменять местных денег с запасом. При расчёте времени на весь маршрут обязательно заложить запас на непредвиденые ситуации, например на нелётную погоду, ведь она в высокогорье непредсказуема и застрять в горном аэропорту можно всерьёз и надолго.
Наш план состоял в том, чтоб пройти от Луклы через Намче и Мачермо в Гокио, там забраться на Гокио Ри и двинуть дале через перевал Чо Ла Пасс в сторону Горак Шеп. Посетить базовый лагерь покорителей Эвереста, забраться на Кала Паттар, затем пройтись к ледникам Чукунга и повернуть наконец назад к Лукле, Катманду и дому. Если подробнее, то финальный из многих вариантов выглядел так: День 0 (24.09) - Вылет из Москвы День 1 (25.09) - Прилет в КТМ. Покупка всего недостающего День 2 (26.09) - Перелет в Луклу. Переход Лукла(2840) - Пхакдинг(2610) - Монджо(2835) - Намче(3440) День 3 (27.09) - Намче(3440) - Кхумджунг(3780) День 4 (28.09) - Кхумджунг(3780) - Форце Тенга(3680) День 5 (29.09) - Форце Тенга(3680) - Мачермо(4470) День 6 (30.09) - Мачермо(4470) - Гокио(4790) День 7 (01.10) - Гокио(4790) - Гокио Ри(5483) - Гокио(4790). Акклиматизация. День 8 (02.10) - Гокио(4790) - Пятое озеро Гокио(4990) - Гокио(4790). Акклиматизация. День 9 (03.10) - Гокио(4790) - Драгнак(4700) День 10 (04.10) - Драгнак(4700) - Дзонгла(4830). Переход через Чо Ла пасс. День 11 (05.10) - Дзонгла(4830) - Горак Шеп(5140). Поход в Базовый Лагерь Эвереста. День 12 (06.10) - Горак Шеп(5140) - Кала Паттар(5600) - Лобуче(4910) - Чукунг(4730) День 13 (07.10) - Чукунг(4730) - Чукунг Ри(5550) - Дингбоче(4410) - Тенгбоче(3860) День 14 (08.10) - Тенгбоче(3860) - Намче(3440) День 15 (09.10) - Намче(3440) - Лукла(2840) День 16 (10.10) - Лукла - КТМ День 17 (11.10) - резерв День 18 (12.10) - КТМ - Москва Реальность конечно же внесла свои коррективы.
по клику - большая (3,5Mb) карта региона
Дальше вдруг появился гид. Алекс, как человек не первый раз в Непале, очень на его услугах настаивал. Аргументация простая: ускорение процесса. Дело в том, что гид, не внося корректировку в физкультурно-оздоровительную часть маршрута, заранее делал нам разрешения (пермиты) на посещение гор, брал на себя покупку билетов Катманду-Лукла и обратно, обеспечивая самые скорые рейсы местных авиалиний, а в горах бы вёл прямиком к правильным лоджам и скусной еде. "Как не крути - польза! Кроме того это мой давнишний знакомый и вообще милейшей души человек, компанейский и душевный!" Я согласился. Гида зовут Денди Шерпа и мой товарищ знал его по Аннапурне. В свою очередь, годом ранее проводника рекомендовала Алексу его знакомая, бывшая от Денди в восторге.
Начались тренировки. К чему таскать свой жир на себе? Не ехать же в горы совершенно неподготовленным офисным планктоном. Жёсткая диета и децимация веса до боле-менее комфортного центнера. Попутно, походы по Подмосковью, в Крылатском и по Воробьёвым горам с ящиком-другим минералки за плечами. Километров по 10 за раз по холмам. Вещь нужная.
Я поспрашал бывалых людей, прикинул свои потребности, да и составил список что пихнуть в рюкзак. Вот его содержимое: * Сам рюкзак (65 литров) * Флиc: Толстовка, штаны, шапка, шарф-труба, перчатки * Прочая одёжка: Термобелье, куртка-ветровка, бандана, хлопковая кофта с капюшоном, пара хлопковых футболок, 2 пары теплых трекерских носков, 2 пары тонких хлопковых носков, исподнее, перчатки рабочие. * Обувь: Пара хороших треккинговых ботинок, тапки. * Пара треккинговых палок. * Фонарик-налобник * Солнцезащитные очки * Солнцезащитный крем * Спальный мешок * Фототехника: сумка через плечо, тушка, линзы 17-40 и 24-70, поляризующий фильтр, 2 запасных аккумулятора и зарядное устройство, две флешки по 16Gb, одна на 4Gb, средства очистки линз. * Cотовый телефон с зарядкой * Аптечка: Йод, бактерицидный пластырь, мозольный пластырь, жаропонижающее, вата, бинт, эластичный бинт, "Гипоксен" от горной болезни, активированный уголь * Гигиена: Мыло, мочалка, деодорант, жвачка (для чистки зубов), туалетная бумага, полотенце из микрофибры. * Пищевое: Брикет чая пуэр, корень имбиря, смесь сухофруктов с орехами, белковые батончики-перекусы для качков (мышцам в помощь), мультивитамины. Литровая бутылка виски. * Посудное: Термос 0,6л, малая фляга с добрым виски, ложко-вилко-нож пластиковый. * Блокнот для набросков * Клей Супермомент и пакет * Швейный наборчик (иголки-нитки) * Зажигалка * Непромокаемый пластиковый кошель: Фотографии, загранпаспорт, деньги, банковская карточка, НЗ туалетной бумаги.
//// - Предполагалось так же заполучить на месте - //// * Хитрый адаптер преобразующий ламповый плафон Е27 в розетку * Путеводитель Lonely Planet на все случаи жизни * Карта местности * Пермиты и книжку TIMS (у гида) * Билеты на авиаперелёт (у гида) * Литровая бутылка минеральной воды
Теперь подробнее о содержимом.
Одежда. У меня хорошая терморегуляция организма, особо не мёрзну, особо не перегреваюсь; потому решил обойтись одними флисовыми штанами и горными ботинками на всё про всё. Остальное понятно - стандартная горная тройка термик-флис-ветровка. Хлопок в основном для лодж и перелётов. Носки... практика показывает, что одними носками очень легко при долго ходьбе натереть ноги. Пара одновременно надетых носков проблему решает чуть менее чем полностью: хлопковый носок ногу облегает и трёшься затем по ботинку им, а не собственной кожей. Перчатки стоимостью сто рублей за десяток на любом рынке успешно защищают руки от солнца. Ведь в горах легко обгореть. Бандана защищает шею и уши. В яркий день накидываю поверх одёжи хлопковый балахон и напяливаю капюшон. Обувь. Треккинговая. Опытные путешественники охотно расскажут про то, что лазят в горы в кедах и кроссовках, а шерпы-носильщики вообще взбираются по ледникам в шлёпанцах... это так, да. Только вот наш гид не очень горел желанием менять свои, подаренные ему французскими друзьями, треккинговые ботинки назад на кеды и шлёпанцы. Потому, хорошо если обувь специализированная. Крепкая, в меру тёплая, с тракторной непроскальзывающей подошвой и удобной шнуровкой. В обязательном порядке хорошенько разношенная (желательно не менее сезона), проверенная временем и сидящая на ноге как влитая. Иначе натрёт. И тапки в клапане рюкзака - чтоб ноги отдыхали в минуты покоя. Трекинговые палки. Опытные товарищи настояли и я их послушал. Не жалею, вещь крайне полезная - балансировать прыгая по камням и форсируя ручьи, переносить часть веса рюкзака на руки, помогать себе при подъёме на гору и делать упор на спуске. Шерпы ходят с одной палкой или посохом. Солнцезащита. Без очков во льдах ослепнешь, а без крема сгоришь, факт. Диодный фонарик необходим как при походах в ночь, так и в плохо освещённых местных ночлежках-лоджах. О лоджах я позже напишу, да. Фототехника. Основная цель моей поездки - нагрузки, не до съёмок особо будет. Потому, аппаратуры по минимуму и нет средств бекапа. Обычно беру нетбук, но тут от его веса я избавился. Не взял и штатив. Была идея заменить одну треккинговую палку моноподом, но передумал. Аптечка. От всех бед не убережёшься, но можно попытаться. Вышел увесистый пакет медикаментов. Рекомендовали ещё соль для регидратации (пот быстро вышибает "свои" соли из организма и дале что ни пьёшь - вода в организме не держится), но на это я забил. В походе не хватило одного эластичного бинта, нужно было брать два. Ещё ошибка - не взял средств против отравлений. А вот пластыри улетали со свистом. Гигиена. Тут всё ясно, как мне кажется. Боясь местной не шибко чистой воды, решил зубы в дороге щёткой не чистить, и так десна кровоточат. Хотел взять жидкость для полоскания рта, но в итоге остановился на банальной жвачке. По причине всё той же грязной воды, не брал бритву. Пища. Поддержка организма витаминами и белком при физических нагрузках - вещь необходимая. Запас орехово-фруктовой смеси помогает в случае упадка сил, а в горах это сплошь и рядом. Пуэр энергетик, а имбирь отличная к нему добавка, для предотвращения простуд и горной болезни. Алкоголь для сугрева и вообще транквилизатор. Бумажник. Деньги из расчета 35 долларов в день + НЗ на непредвиденые расходы. Фотографии взял старые, отфотошопил с учётом потери веса в сторону ужатия ряхи, отпечатал на офисном лазерном принтере в обычной бумаге. Запас неподмоченной туалетной бумаги в обязательном порядке.
Остальное ясно. В целом, рюкзак получился весом около 20 кг плюс минус два килограмма в счёт убывающе-прибывающих еды, воды, алкоголя и сувениров. Сразу скажу: покупать одежду выгоднее в Непале. Для треккера там есть всё и притом гораздо дешевле Дефолт-сити. Есть снаряжение местной марки Sherpa, близкое по ценам к продающимся у нас фирменным вещам, а есть вездесущее китайское. Пущай и чуток хуже, но дешевле на порядок. Ну навскидку вот: треккерские носки - 80-100 рублей; у нас рублей 700 и дальше.
Рюкзак собран, мышца поднакачена, а тут и день отлёта уже близко. Пора стричься в буддисты.
День 0. (24.09) Вечер вылета из Москвы. Знакомлюсь с группой (ещё два человека) в команде, пьём пиво, садимся на самолёт.
День 1 (25.09). День прибытия в Катманду. По прилёту, я немедленно меняю денег; небольшую сумму, так как курс возле самолёта не лучший. Денди Шерпа, наш гид, постарался и встретил прямо в аэропорту. Он очень забавно моргает: кажется, будто у него совсем нет век и он прижимает брови к щекам. Так моргают и долго трут потом глаза руками персонажи мультфильмов, чем-то несказанно удивлённые. В чистенький и уютный отельчик Шечен Гестхаус нас привозит пара тесных такси с весёлыми говорливыми водителями. Отсюда мы совершаем вылазки в город, здесь заночуем и на следующее утро, перекусив, помчимся в аэропорт на местный рейс. Вечером Денди свозил нас в ресторанчик с традиционной непальской кухней (особенно хороша постоянно подливаемая официанткой местная бормотуха) и представлением. В заведении было темно и не фотоснимабельно, потому мы просто сидели на полу, пили, ели, да на шоу глядели. Такой вот подарок нашего гида. Впрочем, раз может себе такое позволить, заплатили мы за его услуги хорошо.
Торговые ряды на улочке близ туристического квартала. Красивые девочки - явно индуски.
Эх, дороги!
Мы в городе. Машины тут или грузовые или такси, так как дороги дрянь и местные жители предпочитают передвигаться пешком или на мотоциклах. Велосипедов, и то меньше! А мотоциклы, как метко подметил Хаг (камрад из нашей группы, он же Игорь), здесь исключительно одноцилиндровые. Я полдня горел желанием воскликнуть "Ага! А вот и нифига не одноцилиндровый!" но в конце концов отчаялся. Тут не шикуют, тут ездят. Ездят, как и много где на Востоке, по правилу "кто первый бибикнул". Даже с точки зрения дефолт-сити, ужасающе хаотично - подрезают, обгоняют, не пропускают. Но, как в анекдоте про Владимира Ильича, делают это... добрее чтоли? Совершенно без озлобленности, тут весь этот хаос в норме вещей. Ситуации на дороге разруливают с искренней улыбкой. Ехать в таком хаосе по встречке страшно, пока не понимаешь, что движение-то левостороннее.
Иметь моцик - наслаждение!
К празднику или нет, но всё увешано флажками. Рукоделье буддистов, клочки материи расписанные вручную молитвами. Делаются ежегодно с кучей самых разных просьб. Порой пройти нельзя чтоб не натолкнуться на облепленное флажками дерево.Так же, флажки продаются туристам в качестве сувениров. Подозреваю, для туристов надписи нецензурные.
Поменяли ещё денег, чтоб хватило на весь трек. Закинули вещи в отель и ходим теперь по улицам. Рискую нарваться на ненависть тех, кто "может дать и по лицу за родную", за её, но первое впечатление от столицы Непала - мерзость. Необычайно взъерошенный азиатский двух-трёхъэтажный город со стоящими вкривь и вкось... всем чем можно. Дома, столбы, храмы, люди. Разбитые дороги которые постоянно ремонтируют. И повсеместная всепроникающая грязь на мусоре и мусор в грязи и пыли. Буддизм с индуизмом может религии и красивые, но что их адептам мешает чистоту соблюдать? А ведь убирают, тут есть какие-то службы. В работе, правда, их я видел всего лишь раз - когда мусор прям в жилой черте свалили в кучу и подожгли. Говорят, во время многочисленных религиозных праздников никто не работает и отходы не убираются вообще. Гниют себе на дорогах и создают заторы. Думаю, впрочем, это издержки недавно пришедшей к ним цивилизации европейского образца - Восток просто не был готов к такому валу пластика, полиэтилена, упаковочных материалов. Не привыкли. Как и мы двадцать лет назад.
Мы проходим по мосту. С одной стороны его по берегам навалены кучи мусора, над которыми реет целый рой хищных птиц. По-моему, соколы. И наверное, это местные аналоги наших помойных чаек.
C другой стороны моста, люди обстирываются и сушат одежду.
Мы почти не встречаем кошек, но зато видим очень много собак. Что ни собака то Будда. Спокойные, умиротворённые, ленивые. Греются на солнце, бродят по улицам, гоняются за обезьянами.
неЕдинственный на свете малыш Буддопёс.
Вокруг восточный колорит и бурлит жизнь. Какой-то молодой человек машет руками и зазывательно что-то кричит. По-моему, он предлагает нам этих уток!
Хммммм... фото Алекса Лочера
А вот у этого продавца мороженого в покупателях явно затесалась европейская укуренная и сексуально раскрепощённая молодёжь. Надпись на тележке: "Повелитель геев! Качесвиный мороженый!"
Довольно типичное решение для Индокитая - распределительный трансформатор расположен не в будке под замком, а под открытым небом, но на недосягаемой высоте. Подозреваю, это связано в частности и с сезонными дождями, когда улицы превращаются в запруды. Проводка вся воздушная.
Эта заправочная колонка расположена... в гараже. Наверное, на ночь запирают чтоб не утащили.
Город сухой и пыльный, цветов вокруг немного. Странно, я думал Восток без их обилия существовать не может. Но когда цветы есть - они пышные и красочные. Хоть и не пахнут.
Ах ты маленький поганец!
А вот и обезьяний монастырь с нашими первыми в этой стране подъёмами в гору. Пока что, по лестнице. Обезьян здесь много. Бесстыжие такие, но кривляние этих дарвиновских номинантов всегда забавляло венцов эволюции. Недаром в зоопарках у обезьянника аншлаги. Обезьяны чинно бродят вокруг, скачут, огрызаются, дерутся, что-то едят, спариваются, доминируют одни над другими, в-общем, всё как у людей. "Ах, лавстори!" - восхищаются туристы европейской внешности, глядя, как приматы выбирают друг другу из шерсти блох.
"Лавстори". Могучий самец перебирает шерсть на волосатой груди возлюбленной.
А теперь она ему. Любовь!
Мы поднимаемся к монастырю по бесконечной лестнице. В один момент, она разделяется надвое и я, зазевавшись, побрёл по правой, а друзья - по левой. Обе дороги приведут в монастырь, но друзья заплатят за вход, а я нет. Дело в том, что культовые буддистские постройки, ступы, обходят по часовой стрелке, слева. Так принято. Cборщика податей так же поставили c левой стороны; справа же вход остался свободным, т.к. это не вход а выход.
Молельные барабаны. Как и внутри ступы, в металлическом или деверянном цилиндре сокрыт свиток с молитвой. Мантры покрывают барабан и снаружи: вращаешь его правой рукой, и "ом мане падме хум" считается прочитанным. Есть и другие мантры. Провернул барабан на один оборот - молитва один раз произнесена. Идёшь вокруг ступы, ладонью ведёшь по барабанам, минута - и несколько десятков заклятий намолено. Надо нашим батюшкам взять на вооружение, чтоб эффективней пузо растить.
Cтупа формой напоминает колокол со шпилем. Только не подвешивают и не звонят.
Кстати, крутить барабаны тактильно приятно, уж очень это умиротворяет.
Молельный прогресс-бар.
Вон как натёрто жаждущими народного опиума...
Тут тоже есть Буддопёс! А вот эта сволочь, что ниже, на меня напала (через две секунды после снимка). ЧОЧОЧО?! ТЫ ЧЕМ ЭТО МНЕ ТУТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО ТЫЧЕШЬ?!
Катманду со стороны монастыря.
Бюджет дня: * Передвижение по городу на такси из расчёта 250-300 рупий за машину, 300-400 микроавтобус (ну очень "микро"). Всего потрачено ок. 500 рупий. * Фрукты на улице, 20 рупий порция, сколько их там было... Папайа, ананас, кокос. * Отель - 15 долларов за дабл, то есть ок. 600 рупий с человека, ночёвка и завтрак. Итого, около 1150 рупий.
День 2. Катманду-Лукла-Монжо (26.10). Перепада высот сегодня практически нет, это наша первая акклиматизация. Идём из Луклы (высота 2840м над уровнем моря) в Пхакдинг (2610м), оттуда в Монджо (2835м), где и заночуем. Вначале был пологий спуск, аж на 400 метров ниже. За день пройдено 12 км.
Встаём рано, наскоро перекусываем, едем в аэропорт. Рейса ждём недолго. Это заслуга гида, не приходится искать куда тащить вещи, а куда документы. Личные вещи поверхостно досматриваются, но офицер не возражает против подозрительных таблеток (набор витаминов), и бутылки крепкого алкоголя. Я забыл это упомянуть: привезённый из дому литр Jameson заблаговременно перелит из стекла в пластиковую бутылку из-под минералки. Чтоб лишний вес по горам не таскать. Бутылка виски прячется в фотосумке рядом с фотоаппаратом и документами и спокойно попадает вместе со мной в маленький самолётик местных авиалиний. А вот и наш крылатый конь.
Изнутри самолёт напоминает небольшой автобус с креслами в один ряд по краям и проходом посередине. Кабина пилотов отгорожена от салона занавеской, которую не закрывают; на заднем сиденье садится стюардесса. Перед полётом, эта милая девушка предложит пассажирам конфеты и вату. Забавно: конфеты чтоб уши не закладывало и вату, чтоб уши именно заткнуть и не слышать гула работающего за иллюминатором двигателя. Мы садимся ближе к пилотам с левой стороны, так как оттуда будет вид не на крыло с пропеллером, а на снежные пики.
Садимся в носу самолёта по левую сторону.
Пилот деловито заводит двигатели.
В Катманду горит мусор. Или фотографы.
Виды в иллюминатор.
От столицы Непала до Луклы немногим более 100 километров, но одолеть их не по воздуху можно лишь за неделю и по большей части пешком: автомобильные дороги перед горами заканчиваются. На самолете же, полчаса и мы подлетаем к горному аэродрому, ближайшем из доступных интуристам. Взлётно-посадочная полоса его коротка и, касаясь колёсами самого первого клочка асфальта, самолёт немедленно начинает торможение. А впереди стена горы. Сложность посадки вкупе с непредсказуемыми и быстро меняющимися в горах погодными условиями собирают дань человеческими жизнями примерно раз в два года. Но мы не боимся: последнее крушение было всего месяц назад, а кроме того, в день аэродром принимает по пятьдесят рейсов - теория вероятности успешно забарывает закон Мерфи. Однако, впечатлительным не стоит видеть, на что глядят при посадке глаза пилота.
Заходим на посадку, летим прямо в гору. МЫ ВСЕ УМРЁМ!!!
Или пронесёт? Показалась взлётно-посадочная полоса. (Фото Алекса)
Выходим из самолёта, а изо рта валит пар! Первое знакомство с горами: в тени промозгло холодно, а на солнце жарко. Недолго ждём выгрузки вещей и сопереживаем им: швырялы-грузчики по всему миру одинаковы. Идём в город, в наш первый лодж (lodge). Не стоит путать с масонской ложей, хотя и тут без каменьщиков не обошлось, я позже это опишу. В лодже мы не останавливаемся надолго, лишь подкрепляемся и перепакуем вещи. Занимает это часа полтора, так как шерпы меньше часа готовят лишь Кока-Колу из бутылки. Тут неторопливое течение жизни, во всём. Тибетский буддизм - религия пришедших к миру с собой тормозов.
Прибытие.
Ворота аэродрома осаждают шерпы, встречающие своих нанимателей или ещё только ищущие работу.
Вид на аэродром Луклы.
В лодже поджидают неприятные открытия. Открытие номер раз, сотоварищи не намерены тащить всё на себе и берут носильщика из местных. Памятуя обидное за про профанацию современного туризма, от услуг портера отказываюсь, дабы державу не срамить. В конце-концов, думал бы разгружаться, я б и рюкзак иначе собирал: взял бы фототехники вагончик и ноутбука тележку, и одёжи ещё. А я хотел пропотеть по полной. Но всё же впадаю в уныние, думая, что вечно буду отставать и всячески группу тормозить. Как окажется, беспокоюсь я напрасно. Но пока - полдня мрачнее тучи. Открытие номер два: наш гид Денди идёт с нами не весь маршрут. Так вышло, что пока мы с ним и его услугами определялись в своей Москве, ему поступило ещё одно предложение от старых друзей-французов, на трек неделей позже нас. Потому, через неделю Денди заменит его знакомый гид. На финансовой стороне вопроса это не отразится, уговор есть уговор, зато полпути у нас будет аж два гида. И носильщик у друзей. И легче идти, и веселее, и всегда можно послать кого-нибудь вперёд, чтоб места в лодже спальные занял (в пик сезона с ними может быть проблема). Не так всё и плохо, но мог бы и заранее предупредить о накладке.
Денди Шерпа собственной перцовой.
Денди и Дипак.
Носильщик Лапсанг. Фото сделано не в этот день и портер имеет такой довольный вид, потому как косясь на пыхтящего меня, ребята его существенно разгрузили и вернули многие вещи в свои рюкзаки!
Про гидов.
Денди Шерпа, он гид совершенно замечательный. Дружелюбный, общительный, много чего знающий и горящий желанием рассказать о родной земле. Реально помогающий и решающий (точнее - предупреждающий воможные) проблемы. Прошёл путь от юноши-носильщика до профессионального гида и альпиниста. Лазил на Эверест и не любит керосин. Он буддист и с ним интересно. Проверен уже тремя с ним походами.
Гид-сменщик, Дипак Буджел - другой. На вид моложе Денди, он более замкнутый и погружённый в себя. Сам заговаривает и рассказывает что-то интересное крайне редко, его требуется разговорить. Английский Дипака несколько невнятен и поначалу мы понимаем лишь два слова из трёх. Подозреваем, что он нас недолюбливает и мне кажется я догадался почему. Дипак - маоист (выяснили уже в горах) и не шибко любит буддистских монахов, держа за бездельников. Думаю, для него мы такие же праздные балбесы-богатеи и страдаем фигнёй пока он работает! А ещё, я долго не могу запомнить имена, путаю их и называю его Лавсангом! Дипак меня уже ненавидит, хотя виду не кажет и на это имя откликается. Позже Алекс подкинет идею, запомнить его как Debug.
Но в целом, оба гида очень обходительны на привале, постоянно норовят избавить от тяжелого рюкзака, выхватывают из рук пустые бутылки, подливают из термоса чай, а уж в точке местного общепита - любезней любых официантов. Поначалу неловко, потом привыкаешь.
Такая вот цветастая тарелка. Не знаю, зачем она и почему. Все её фотографировали.
После затянувшегося ланча, мы взваливаем на себя рюкзаки и направляемся в сторону нашей первой ночёвки, в Монжо. Оптимистично надеемся сделать за день двухдневний переход и дойти сразу до Намче Базар. Но увы, первый день - день тяжёлый. Путь в горах, это нескончаемая череда спусков и подъёмов. Поднявшись в день на 300 метров, будьте уверены что ваши ноги оттопали километр подъёма. Здесь нет прямых дорог и быстро привыкаешь, что спускаясь вниз по склону и отдыхая, всё время отгоняешь мысль о том, что скоро карабкаться вверх. Мы ещё в зелёной зоне, вокруг леса и много свежего чистейшего воздуха. Дороги очень ухоженные, кое-где мощённые камнем и укреплённые, но всё моторизированное осталось на аэродроме - только ноги пешехода смогут топать по разной крутизны лестницам, каменным ступеням и осыпающимся тропам.
Эй! Пошли чтоли?
В один момент, я нашёл отличную купель! Быстрый горный ручей упёрся в небольшой порожек - и готова запруда. Уж больно там была вода прозрачной и манящей, я не устоял. Разделся до штанов термокостюма, вошёл в ледяную воду и окунулся с головой три раза, усердно крестясь. Выбежал затем из воды, промокнулся полотенцем и хлопнул напёрсток вискаря из фляги. Мигом согрелся, да и пошёл в воду ещё раз. К сожалению, друзья уковыляли вперёд и со мной остался лишь обеспокоенно отговаривающий меня от необдуманного гид. "Ничего", сказал я ему, "Russian people - [S]magic[/S] crazy people!" и угостил алкоголем. Cкажу вам, ледниковая вода - каааайф! Прибежал Алекс, поздно сообразивший что мог наделать путёвых фоток. Я пообещал ему окунуться в ледяную воду на камеру ещё раз, когда встретим по пути подходящий водоём.
Но пока просто пейзажики.
Горы по пути, большие валуны и специально сооружённые каменные постройки изрезаны мантрами и молитвами. Поверх вырезанных букв - краска. Для пущего эффекту.
Отобедали в Пхакдинге (юмористы прочтут как "Факинг"), добрели до Монжо. В лодже на выбор простенькая тёмная комната с двумя кроватями или светлая красивая комната, где помимо коек ещё душ и туалет. 200 и 700 местных денег соответственно за дабл. Выбрали второе. Постирались, и скажу вам, напрасно. На утро сырая одёжа была мокрее чем накануне, влажность тут высокая и свежо по утрам. Вечером говорили о судьбах России, неминуемом Большом Пэ и вообще. Запивали портвейном Мастера (четвёртый товарищ в группе, он же Дима).
Карта дневного перехода. Синей литерой "Кю" обозначено предполагаемое место омовения.
Бюджет дня: * Расплатились с Денди вперёд за всё время в пути (16 дней). 483 долларов США, включено: *** зарплата гида за 15 дней (35$ в день с группы), *** его страховка (110$ с группы), *** авиабилет гида Катманду-Лукла-Катманду (110$ с группы), *** собственный авиабилет (210$), *** TIMS-книжка с пермитом (40$).
* такси из аэропорта - 100 рупий. * аэропортовый сбор в Лукле - 150 рупий. * 350 рупий - ночёвка в отеле. * ужин + завтрак - 900 рупий. * термосок горячей воды - 20 рупий. * минеральная вода в пути (пью как конь) - 400 рупий. Итого, почти 2000 рупий всяких трат, плюс гид.
День 3. Монжо - Намче Базар (27.09) Набираем высоту, от 2835м в Монжо до 3440м в Намче. В Намче бросаем вещи и идём ещё выше налегке, примерно на 3600-3700м, акклиматизируемся - так как дальше высота только растёт, а торопиться не надо. Маршрут короткий, пять километров всего.
С утра выходим из Монжо. Почти сразу начинается территория Sagarmatha National Park, заповедника с долинами и ледниками, огороженного самыми высокими в мире горными пиками. Здесь вступает в силу запрет на охоту и вообще на умерщвление животных. Нельзя забивать даже домашнюю скотину. Так как расстояние от края до края парка несколько дневных переходов, а все грузы доставляются исключительно на двух и четырёх ногах по горным тропам, по поводу мяса тут много историй. Чем дальше от плодородных предгорных долин в национальный парк, тем с большей опаской стоит относиться к животной пище. - Бабушка, а як свежий? - Таки свежий, внучок! С утра только пал! Носильщик.
Входим на территорию Национального парка.
Штирлиц заметил, что пастор Шлаг совершенно не умеет ходить на лыжах по траве.
Купила мама коника... Вот нафига ему на этих лестницах коник?!
Двинули в Намче Базар. Я думал, что такой весь из себя нагруженный, буду всегда плестись в хвосте группы. На деле, похудально-спортивная предгорная подготовка, а так же наблюдения за неторопливым размеренным шагом местных жителей, позволили мне держаться с группой, а иногда её и обгонять. Три часа подъёма, после чего на обзорной площадке мы впервые видим своими глазами Эверест. На каждом месте откуда виден Эверест, устривают по смотровой площадке, часто с туристической инфраструктурой и всяческими перекусочными. Над Намче, в таковом месте построен дорогой отель с гордо-избитым именем "Вид на Эверест" и снабжением комнат кислородом. Мы в нём останавливались чаю попить и снова на Джомолунгму взглянуть. Перебраться со склона одной горы на склон другой помогают подвесные мосты.
Мост весьма прочен и поддерживается туго натянутыми тросами, но всё равно на нём покачивает.
Второе правило пересечения моста: "Дай дорогу рогатой скотине!" Первое правило - не будь ей сам.
Вид на Эверест, он слева. Справа же, по-моему, Лотце.
Идём дальше. На пути попадается аж три контрольно-пропускных поста: сразу за Монжо, армейский пост за мостом и почти перед Намче. Дорога здесь одна, к чему столько? Увлёкшись ходьбой, я обогнал группу и грелся на солнышке возле последнего поста минут сорок, записывая свои наблюдения в блокнот, строча друзьям SMS и медленно обжаривая ультрафиолетом нос. Догнала группа. У нас проверили пермиты и пропустили в город.
Подходим к Намче Базар.
Намче Базар - крупное нацеленное на туристов поселение с хорошими гестхаусами, ресторанчиками и кучей магазинчиков. Здесь можно купить всё или почти всё для хайкинга, треккинга, скалолазанья и альпинизма. Много здесь и сувениров, хотя привозят их из Катманду, где они стоят дешевле. Городок Намче Базар расположен на склоне горы в своеобразной седловине; сверху он напоминает амфитеатр.
Смотрю на Намче свысока.
Поселились в Namche Hotel, уютное место с хорошими номерами и скусной едой. Пошиковали: люкс на двоих даёт горячую воду, туалетную бумагу и полотенца по умолчанию, чистый и светлый с эркером номер, и матрасы с электрообогревом. Вначале я скупердяйски хотел взять комнату похуже (и дешевле втрое) с громадным залитым солнцем балконом, где б можно было наконец просушить наши насквозь мокрые вчера отстиранные футболки и термобельё, которое таскали полдня на себе. Но всё ж решился на "переплату". А для просушки собрал хитрую и хлипкую на вид конструкцию из треккерских палок и установил её у раскрытых настежь окон. Правда, это не очень помогало, вещи оставались мокрыми. Тогда я сделал проще: раскочегарил электричеством матрас, да и вывалил тряпки на него! Быстро всё высохло.
Семейное фото. Обгоревшие и усталые, но довольные.
Вид из окна отеля. Жаль, с балкона был лучше. Внизу под нами местные колхозники выращивают в огороде картошку и ещё что-то в теплице. Наверное, ганжубас!
После обеда горная болезнь взяла первую дань: её жертвой пали на койки двое ребят нашей группы. Горная болезнь, она же "горняшка". Недомогание, развивающееся на больших высотах (от 2000м над уровнем моря) при недостатке кислорода и осложняющееся при переутомлении, переохлаждении, "скачках" непредсказуемой горной погоды и резких температурных перепадах. Первично, приводит к тяжёлым головным болям, переходящей в депрессию апатии, потере аппетита. В запущенном состоянии поражает мышцы и внутренние органы, в первую очередь сердце и нервную систему. Без принятия соответствующих мер она смертельна. Я слышал, что от остановки сердца, отёка лёгких или мозга в следствие острой гипоксии умирает людей в горах больше, чем от чего бы то ни было ещё. Горная болезнь поражает кого угодно, даже шерпов: наш гид Денди несколькими днями позже всерьёз заболел и оставил нас на попечение сменщика раньше намеченного. Также, жертвой горной болезни стал помянутый ранее отель Everest View. Выстроенный японцами для богатеев, способных прилететь сюда на голубом вертолёте, дабы созерцать главную вершину мира и нежиться затем на мягких перинах, он не смог приносить прибыль именно по причине своего расположения на высоте около 3880м. Прилетавшим сюда людям без соответствующей акклиматизации не помогало даже снабжение их комнат чистым кислородом с запахом ромашки.
Этого недуга стоит опасаться всерьёз. Не набирать высоту слишком быстро (в день не более 400м), не переутомляться, налегать на лимон, имбирь и чеснок (считается, что помогают); в случае первых признаков болезни тут же спуститься на меньшие высоты и провести там акклиматизацию. Есть ещё вариант - средство "Гипоксен", но из-за возможных побочных эффектов, это не самая лучшая мера.
В итоге, оставив друзей спать в нумерах, мы с Алексом решили лезть в гору и акклиматизироваться. Двигаясь мимо местных буддистских святынь, мы поднялись по склону до каменоломни над Намче. Скальный камень - отличный и повсеместно используемый в регионе строительный материал. Камень рубят на булыжники-кирпичики и мостят ими мостки и дороги, а так же огораживают поля и свои жилища. А ещё, скрепляют смесью коровьего дерьма и глины и делают квадратную коробку, которую затем покрывают крышей и селят туда туристов. Был ли выходной, или же время было неудачное, но работников мы не встретили. Лишь коровы-скалолазы шиплют жухлую траву и тишина. По местным холмам мы бродили до ночи, выслеживали Йети, ждали прилёта самолёта или хотя бы вертолёта, затем считали звёзды и спустилтсь вниз уже в темноте. Благо фонарик с собой был.
Прогресс бар с коровой. Слева - каменоломни.
Кстати, о коровах. Местные Бурёнки опровергают расхожую шутку про то, что корова легко может идти вверх по лестнице, но не способна спускаться по ней. Они не просто делают это, но делают изящно: идут по разнородным камням и ямам не оступаясь. Лазят по горам почище горных коз и одержимых альпинистов с апельштоками. Бегают по горным тропам наперегонки, только успевай от них уворачиваться.
Вы ко мне?
Варкалось(с). Кресты - это не распятия кровожадных язычников-индуистов, а опоры линии электропередачи. Мы пока ещё не углубились как следует в заповедник, потому электричество тут есть.
Вечерний Намче.
Чинно спустились с горы, вернулись в отель, затем плотный ужин, душ и спать.
Бюджет дня: * Обед - 930 рупий. * Ужин - 900 рупий. * Завтрак (на следующий день) - 540 рупий. * Номер - 1050 рупий. * Минеральная вода - 250 рупий. Итого, 3670 рупий. "Шиканули". Отдельно, я купил в городе про запас две пары носок, треккерские и из ячьей шерсти. В последних с удовольствием ходил потом заместо тапок и в них же заваливался спать. Карта дневного перехода. Литерой "А" примерно обозначен наш акклиматизационный маршрут.
День 4. Намче Базар - Кхумджунг (28.09) Перепад высот от 3440м до 3780м, плюс ещё примерно 200м вверх для акклиматизации. Сегодня мы проходим мало, мало будет и россказней. Прошли около четырёх с половиной километров. Он всё ближе, Эверест.
В 6:00 подъём. Краткие сборы, затем в 6:30 завтрак. В горах лучшие друзья за столом: лимон (витамин С, снимает с мышц усталость), чеснок (помогает от горной болезни) и имбирь (предупреждение простуды, хорош для горла, и опять же от горняшки). Хорошо ещё с собой орехов или шоколад иметь, быстро силы восстанавливать. Заказываю чесночный суп, яичницу и аж три чашки чаю, уж очень местный с молоком хорош. Покидаем отель и поднимаемся над Намче Базар. Местные бесконечные лестницы напоминают о космическом корабле "Рама"Артура Кларка. Вверху поворачиваем к смотровой площадке и снова любуемся Эверестом. Нам везёт с погодой. Тут же рядом находится небольшой музей местной жизни и истории восхождений на царь-гору. Отправляемся дальше и попадаем в Everest View Hotel, о котором я рассказал в прошлой главе. Пьём чай, наслаждаемся видами. К сожалению, Джомолунгму затягивают тучи. Сегодня по плану у нас снова акклиматизация, спускаемся пониже, в Кхумджунг. По дороге нам вернули планшетный компьютер Алекса... стоп, я ж не рассказал.
Вид со смотровой возле музея.
Полный вперёд!
Денди, Хаг, Алекс.
Совершенно забыл это упомянуть! На первом же перекусе в горах пару дней назад, Алекс потерял свой новенький планшетный компьютер. Утеря его стала трагедией для всех. Во-первых, это устройство зарисовывало на карту весь наш путь в горах, используя встроенный GPS. С расчётом скорости передвижения и перепадом высот, все дела; составляя затем на базе этих данных замысловатые графики. Можете ознакомиться с результатом, Алексу теперь не нужно фотошопить скан карты. Во-вторых, на этот чудесный планшет предполагалось скидывать отснятые фотографии и видео, чтоб не быть одними флеш-карточками ограниченным и вообще осуществлять резервное копирование.
Хватились поздно, послали проводника назад к месту утери (к слову о пользе от гида, ага). Но вернувшись вконце дня, тот рапортовал, что компьютера на месте не оказалось. Тем не менее, о происшествии было растрезвонено на всю округу и в полиции Намче мы оставили заявление об утрате. Никто не надеялся уже найти этот планшет, да только сегодня нас догнали какие-то удалые интуристы и сказали: "хэй гайз, мы с вами в перуый ден в один лодже обедайт! Не вы компьютер потеряйтен?" Радости нашей не было предела. Компьютер оставили в Намче, в одном из отелей на рецепшене.
Устроились в Кхумджунге на ночлег. Снова бы пойти полазить по горам в целях привыкания к высоте, но раззява-Алекс обнаруживает, что сегодня с утра оставил в Намче под кроватью зарядку вновь обретённого компьютера! Гид Денди хочет отправиться в Намче, но камрада гложет совесть и он возвращается за зарядным устройством сам. А остальные члены группы полезли метров на 200 вверх, но каждый своим путём. Особых красот вокруг нет, но почему-то ограда из колючей проволоки... Спускаюсь вниз.
Вид на Кхумджунг. За ним, там где-то за горой прямо по курсу - Намче.
А наверх подымается туман. Или это облако? В горах не поймёшь.
Облака таки наползли. Пора вниз.
Я всё обещал рассказать вам о лоджах. Лодж, ложа, это такая местная ночлежка. Отелями их называть язык не поворачивается даже у местных шерпов. Типичная схема лоджи такова: зал столовой (он же рецепшен) с кухней за занавеской, посреди зала торчит печка-буржуйка. Печь - единственный источник тепла, помимо горячего дыхания посетителей и солнечного света днём. Топят её в самом низу заповедника хворостом, выше (где деревьев уже нет) - сушёным ячьим навозом. Освещение в столовой скудное: тут чем дальше в гору, тем с электричеством хуже. Проводов наверх не тянут, зато при каждой лодже солнечные батареи и параболические зеркала водонагревателя. Солнечные батареи соединены с автомобильными аккумуляторами... это и есть источник электричества в постройке. В "номерах" розеток нет, их всего пара на рецепшене; зарядка батарей фотика, мобильного телефона или ноутбука платная и стоит недёшево. Лампы в ресторане и номерах сплошь энергосберегающие, с 4000-4500м используют тусклые светодиодные или не используют вообще. В последнем случае предполагается, что свет у туриста собой, а для освещения днём есть окно или люк-световод в потолке.
"Номера" примыкают к ресторану или находятся в отдельной постройке. Отопления нет, розеток нет, туалет есть в редких "люксах". Света мало, перегородки между комнатами - лист фанеры, за которым слышна вся физиологическая активность соседей. Сама постройка типичная для здешних мест - каменная коробка, крыша, да перегородки с дверьми. Двери запираются на амбарные или маленькие висящие (чемоданные?) замки. Не дома, а кельи пещерные. Внутри - одна-две кровати. В люкс-номерах ставится дополнительная кровать без матраса, чтоб сваливать на неё рюкзаки. Проживание в лоджах дешёвое, тут ведь главное - заманить постояльца в столовую: местные свехприбыли делаются на еде. Проживая в одной лодже, питаться в других лоджах строжайше запрещено. Плюющие на это правило или незнакомые с ним рискуют вернуться к пустому номеру и стоящим на улице вещам, коль ещё не спёрли.
Местный запорный механизм типа "щеколда". Располагается с внешней стороны двери и снабжается навесным замком. Аналогичные задвижки в номере. Только уже без петель под замок.
Диодный светильник. Света от него с мышиный член! Обратите внимание на фанеру, из неё не только стены. Ей же "обшит" потолок.
Это - самый чистый местный туалет. Мы в хорошем лодже, а потому тут даже есть унитаз. Но сидеть на нём никто не рискнёт, думаю. Слива нет, вместо него пара бочек с водой и кувшин.
Так как туристов в сезон много, номеров-люкс и простых каморок может запросто не хватить. Хорошая штука - посылать вперёд себя гида или носильщика, чтоб места в лодже занял. Если не свезло, не пропадёте. Но ночёвка в холодной столовой при остывающей печке и спёртом от дыхания других спящих воздухе, это удовольствие очень сомнительное. В номере тоже может быть холодно, но хоть воздух есть и керосином не пахнет.
Местные туалеты очень напоминают старые дачные будки с выгребной ямой под ними. Часто, туалет совмещается с "душем". Так как на высоте атмосферное давление меньше, вода тут кипит при температуре в 80-90 градусов и дольше вскипает. Этим объясняется и долгое время приготовления пищи, тут принято еду заказывать заранее. Местный душ продуваем всеми ветрами и выдаёт тоненькой струёй тёплую воду, которую явно и до кипения не доводят. Днём её греют на солнце, вечером - на печке. Высоко в горах кипяток стоит денег и наполнить термос обходится в недёшево, за воду-то простую! Иногда моются "ковшичком", но всё реже.
Ужин, возлияния, сон. Горячей воды не было, потому сегодня так и не вымылся. Засыпаю плохо, но сплю крепко и ночью снятся злые викинги, орудующие мечами в Гималаях. А на утро традиционный сушняк. Виски в горах пьянит быстрее. По счастью, горная болезнь меня (пока?) не мучает. Но часть друзей уже предлагает разделиться, так как для них горняшка становится проблемой. Хорошо, что на это мы не пошли.
Можете поизучать меню, цены и ассортимент.
Цены тут самые "средние" на треке, так как меню из ресторана на полпути к Эвересту. На больших высотах ценник ровно двойной.
Обратите внимание на последнюю страницу. Там расписаны правила пребывания в лодже. Картинку я смазал, но разобрать можно.
Бюджет дня: * Обед, ужин и завтрак (на следующий день) - 2500 рупий. * Номер - 500 рупий. * Минеральная вода - 200 рупий. Итого, 3200 рупий.
Карта дневного перехода. Литерой "М" обозначено расположение смотровой площадки и музея, литерой "Е" отель Everest View, тот самый. Cвой акклиматизационный путь я рассчитать не смог, знаю лишь, что бродил где-то по Кhumjung Chamga.
День 5. Кхумджунг-Мачермо. (29.09) Сегодня длинный переход. Мы решили пройти плановых два дня за один и нам это удастся. Выйдя из Кхумджунга (3780м) вначале немного спустились (3680м), затем пологим подъёмом шли примерно до Тенги, где гора становится круче. Недалеко от Гиле мы перевалили четырёхкилометровую отметку, у Лабармы уже 4300м, Луза (4400м) и наконец Мачермо (4470м), где и заночевали. За восемь часов наша группа преодолела 13 километров и общий перепад высот в итоге составил 700м - жди горной болезни.
Утренний Кхумджунг.
Подъём в 6 утра, выход из Кхумджунга через час. Долгий пологий спуск, идём почти по прямой. Затем начинается подъём. Мы не ищем лёгких путей и любим шорткаты (shortcut), потому двинули короткой дорогой; и она потяжелее. Короткий путь находится у нас над головой и мы аки муравьи по траве карабкаемся крутыми лестницами наверх. Вокруг красота.
Краткий путь.
Мы вскарабкались наконец через шорткат. Панорамка сверху. Ближайший город внизу Тешинга, вдалеке - Форце.
Форце. Он рядом и он далеко.
С гор бегут многочисленные ручьи и речушки. Иногда они образовывают водопадики. И тут нет "красоты, которой фотоаппарат передать неспособен". Красивых мини-водопадиков мне не попадалось, увы.
Деревня Туланг. Вдалеке на горе снова Форце, но уже с другой стороны.
Я как-то рассказывал, что товары и материалы в этом горном регионе передвигаются исключительно на шагающем ходу. Но помимо бурлаков-носильщиков с несоразмерными баулами за спиной, здесь есть и вьючная скотина. Это коровы (точнее - бычки), а так же яки и дзо-яки. Коровы страдают горной болезнью, потому высоко не забираются и их мы встречаем на высоте где-то до 3500 метров. Яки же - животные наоборот высокогорные (4000м и выше), и спускаться в долины не любят: там они болеют. Чтоб как-то заполнить существующий пробел и совместить выносливость этих животных на разных высотах, их скрещивают. Полученный гибрид коровы и яка зовётся дзо-як, он очень вынослив, больше коровы размером и не такой шерстистый как як. Англичане используют словцо yakow, а наш гид Денди с его специфичным английским произносил что-то вроде "джок-як". Кстати: дзо-як - это бык, для коров используют слово дзомо. Аналогично и с яками. Расхожа шутка про молоко яка или ячий сыр: ведь скотина женского рода тут зовётся иначе, някой (nak). Наверное, шерпы рассказывают истории о глупых европейцах подругам за чашкой чая. Впрочем, "ячий сыр" или "ячий стейк" в англоязычных меню местных перекусочных присутствует, так что вас поймут и не рассмеются в лицо.
ММММУ чтоля?
Вьючные коровы и прочая скотина сбивается в вереницы, которые мы тут же обозвали "корованами". На узкой горной тропе разойтись с корованом бывает сложно. Поначалу, спасаясь от крепких рогов и пары-тройки центнеров живой инертной массы, мы вжимались в скальную породу. Но потом оборзели. Начали просто орать на дзо-яков погромче, "ХО!" и махать в их сторону палками. (Оффтопом. Неужели ты дочитал досюда, неуж и правда было интересно?) Похоже, этот язык им хорошо знаком и они держатся от вас подальше. Во время сегодняшнего долгого перехода, Алекс попытался один корован ограбить. Результат - меткий удар рогом и бранные вопли. Всё могло бы закончиться очень трагично, но простата оказалась не задета, а фотокамера, на которую и был нацелен коварный удар, отделалась незаметной царапиной. Но потрясённый товарищ несколько дней напевал потом: "меняаа забодала опасная корова, погонщик нажми на тормоза!"
Корован! Корован!
Погонщики.
Корова во всех своих видах - необычайно полезное животное. И молоко, и мясо, и шкура; мех высокогорных яков идёт на тёплые вязанные вещи (эх, хорошие у меня носки!), а их дерьмо - отличное биотопливо, в чём-то напоминающее торф. Был бы здесь шотландец, он наверняка б научился делать на воде с ячьими лепёшками отличный скотч, не хуже какого-нибудь островного Laphroaig. Кроме того, коровы просто необычайно милы на вид и глядят на вас столь томными большими глазами, что им позавидует иная красавица. Как-то мы к ним привыкли там в горах... (Гусары! Молчать!) Расскажу вам по секрету: Алекс несколько раз пытался над коровами доминировать. Он яростно мычал в ответ посмевшим подать голос животным и собирался однажды медленно и чинно спуститься с горы.
Пропуская безумную скотину, мы устроили краткий привал. Мастер стоически переносит позывы достать сигарету, а Алекс проповедует единобожие Apple и пророка его, Стивена Джобса, аборигенам.
Набожный Денди трепетно внимает, а атеисту Дипаку пофиг.
Мы идём по живописной лесной тропе, дышим скусным свежим воздухом. Начался подъём, и кажется, что он длиною в жизнь. Идём бодро. На глазах, климатические пояса сменяют один другого, разительно меняется и растительность. На смену радующим глаз хвойным приходят кустарники; дальше начинается тундра, с мхом и невзрачными полевыми цветами. Коровы сменяются на гибридов, затем мы вступаем в, чуть не написал "дерьмо", страну яков. Вот и Мачермо, где мы расположимся на ночь. Свежо тут, надо сказать. Зато наконец-то можно принять долгожданный душ, что я с удовольствием и делаю. Лодж дешёвый и в меру хреновый. Благодаря большому перепаду высот, на меня наконец-то накатывает горная болезнь, есть не хочется, я не ужинаю.
Вновь крутые подъёмы. Под этой стеной слева, я чувствовал себя джедаем с нависшей над ним ногой AT-AT Walker'а.
Чем выше подымаемся, тем ближе облака. В один момент их слой окружит нас туманом.
Типичная постройка шерпов похожа на домик поросёнка (тут зачёркнуто: "Петра") Наф-Нафа. Сколько не дуй - не разрушишь. Так как камень той ещё прочности.
Начинается тундра. Ещё недостаточно высоко и холодно, потому всё цветёт.
Там за горой - Мачермо. Уже близко.
Shit Happens, много и часто. Кажется, что Мачермо - большая ферма дерьморубов. Ячьи лепёшки разложены аккуратными рядами на земле для просушки. Готовая продукция складируется в кучах, освобождая место на земле для травы и новой порции биотоплива. "Тепло придёт в ваш дом!" (с) ОАО "Якпром"
Через какое-то время явится человек с пребольшой заплечной корзиной, куда погрузится куча целиком. Она и лежит-то "порцией" для носильщика. И не смотрите что много, тут и больше таскают. Тем паче, оно это самое и само по себе воды легче, и иссохлось к тому же. В верхем правом углу - неиссякаемый источник ценной субстанции, господин дзо-як. Всегда готов.
Расскажу ещё вам про один аспект фотографирования. Не про этот конкретно день, а так, отвлечённо. Я говорил, что не планировал особо увлекаться съёмкой в этот поход. Основная поставленная цель была "пройти этот путь не бросая рюкзака". Я справедливо подозревал, что сил на обдумывание композиционных элементов, на правильный рассчёт желаемой светосилы и всё такое прочее просто не будет. Что я буду тупо щёлкать затвором на ходу. Так оно и вышло: было тяжело, а кроме того от нагрузок начинали банально трястись руки - это на отснятом материале чётко отслеживается. Ведь про себя я считаю, что напрягался больше других членов группы (Мастеру вот ещё тяжко было, он курильщик). Это не самохвальба, это скорее сожаление. Ведь помимо тяжёлого рюкзака, которые у нас у всех были боле-менее одинаковые (плюс-минус максимум 10 килограмм), я таскал на себе лишние пару десятков кило собственной массы, которой у товарищей не было. Ибо отожрался знатно за последний нервный год. К чему я веду. Дело в том, что поехав в Непал, вопрос упаковки фотоаппаратуры я подумал крайне плохо. Предполагалось, что фотоаппарат и линзы будут прекрасно себя чувствовать в сумке на одной лямке через плечо. Первый же день показал, что при больших нагрузках такой обвес нерационален. Нагрузка сумой всегда была на одно плечо; спина тут же начинала трагически поскрипывать и болеть. Усталость накапливалась непозволительно быстро. Я попытался было убрать фотосумку внутрь рюкзака, но это ухудшало ситуацию с другой стороны - блокировался один из объективов, аккумуляторы и флешки. Не говоря уж про прочие вещи, что я носил вместе с техникой: документы и деньги, алкоголь, свои перекусы и воду. Для их извлечения приходилось снимать рюкзак и залезать к нему внутрь. Долгий процесс, и учитывая то что группа шла не останавливаясь, приходилось её потом догонять. Кроме того, ненавижу когда фотоаппарат безвольно болтается на шее (и натирает её ремнём).
Но я нашёл выход. Пропустил лямку через верхний клапан рюкзака и расположив саму сумку спереди. И рюкзак, и фотосумка дополнительно разгружались при этом своими поясными ремнями. Получилась своего рода "кираса", которая не размыкалась и надевалась через голову. Вес сумы целиком распределялся через лямки рюкзака по плечам и спине, а так же через поясные ремни. Идти тут же стало легче. Вылезать правда из этой конструкции было не очень удобно, но я наловчился. Тем более, что требовалось это редко - всё нужное всегда было в фотосумке под рукой, а вес распределялся так комфортно, что я часто не снимал свою "кирасу" даже на привале.
Если её таки требовалось снять, "кираса" отлично чувствовала себя на спинках стульев и всяческих заборах.
Бюджет дня: * Обед в пути - 800 рупий. * Завтрак + номер - 1500 рупий. Итого, 2300.
Карта дневного перехода. Литерой "S" обозначен пройденный нами "Shortcut", а фигурка в верхнем левом углу обозначает Йети. В том месте в 1975 году снежный человек задрал трёх яков и погнался за местной женщиной. Я подробностей не знаю, но искренне надеюсь, что он её догнал. Иначе род его прервался...(((
День 6. Мачермо - Гокио. (30.09) Покидаем Мачермо (4470м), небольшой подъём до Панглы (4550м), взбираемся мимо кончика языка ледника Нгозумпа и горы Чадотен, минуем пару ледниковый озёр и приходим в Гокио (4790м). Восемь километров за четыре часа.
Вчера мы осилили двойную норму подъёма (при рекомендуемых 300, максимум 400 м) и за это, под вечер, горная болезнь разбила всех вдребезги. Заснуть тяжело, голову ломит нещадно, сон от того короткий и тревожный - снятся демоны и фашисты. Гипоксен пока игнорируем и спасаемся обезболивающим с парацетамолом. Это помогает, голова по крайней мере не болит. На утро чуть полегче. Нужно идти дальше и подняться за сегодня ещё на 350 метров выше. Завтракаем, выдвигаемся.
Дорога несложна, но растительность вокруг постепенно вымирает, попадаясь на глаза реже и реже. Голые камни под ногами и снежные пики впереди. Тем не менее, погода хорошая и небо чистое, а солнце и свежий (пусть разреженый) воздух добавляют нам оптимизма. Идём по солнечной стороне и нам тепло. Часа через два встречаем первые следы Нгозумпы. Я вижу ледник впервые, и признаться, раньше представлял его себе иначе. В моих преждних наивных помыслах, ледник - это белый снег с разломами прозрачного, голубовато-зелёного, чистейшего льда. Ан нет. Этот ледник - хаотичная масса камня, перемолотого ледником от попадающихся гигантских валунов до булыжника и даже песка. Морена. Белым снегом здесь и не пахнет. Где-то под каменной массой притаился сам лёд. Долгие годы он ползёт вниз по склону, неся на своём хребте вал битой породы, проталины и ледяные запруды; здесь постоянно что-то проламывается и осыпается. Место мрачное и достаточно небезопасное, навевает мысли о масштабной катастрофе. Сложно поверить, что такой хаос порождён пушистыми снежинками, нападавшими когда-то на склоны гор, затем спресовавшимися и выкристаллизовавшимися в многометровой толщины лёдяной пласт. А начинается-то всё вполне мирно - ручьём с белыми от известкового налёта камешками.
Покидая Мачермо.
Сам Мачермо невелик, но вытянут по длине. Со своими навозными фермами-то.
Открывается вид на ледниковую речушку и аж четыре местные деревни. Слева направо: На (самая дальняя внизу), Карнаса (ближе, тоже внизу), Чхимтянг (та на горе, что левее), Шом Тенг (правее). Позируют наши шерпы: Денди, Дипак и Лапсанг.
Чхимтянг.
Вдоль речки и битого камня.
На привале. Настроение так себе, потому что все не лучшим образом себя чувствуют. Алекс уверяет, что чувствует себя отлично, но мы-то знаем.
Вот эти девахи (на этой и следующей фотографии) определённо нас преследуют. Мы долго думали что они лесбиянки, но как-то разговорившись с ними разузнали что у них в ихха Соединённых в Штатах есть бойфренды. Они попадались нам ещё несколько дней и наглядно демонстрировали, что горная болезнь мучает женский пол не меньше. Какие же они балаболки!
Камни принёс ледник. В этом месте он ослабел и не может уже тащить на себе большие валуны.
Во мху я.(с)
Но помимо каменной катастрофы, ледники создают и красоту: озёра Гокио как пример. Молочно-голубой цвет воды обусловлен большим количеством известняка, намываемого горными ручьями. У каждого из озер есть своё имя, но европейцу привычней называть их по порядку в каком они попадаются по пути. Я купаюсь во Втором (Тоужун Що), у самого края озера неподалёку от тропы есть удобная заводь. Надеваю тапки-вьетнамки: как знать, что тут за дно? Оказавшись по пузо в воде, я оступаюсь и проваливась по шею, а течение пытается утащить один из шлёпанцев. Плыву за ним туда где дно ногами не прощупывается и течение ускоряется. Ноги слегка сводит, но тапки дороже чем жизнь! Возвращаюсь на берег с отвоёванным. После ледяной воды на меня густыми волнами накатывает тепло. Разминаюсь, жмурюсь от удовольствия на солнце, одеваюсь.
Высокогорный бегемот радостно плещется в ледяной воде. фото Алекса
Небольшая панорама Третьего (Дуд Похари) озера. Пирамида справа, с вьющейся по склону тропинкой - это гора Гокио Ри, ради которой мы сюда и дошли. Слева - Алекс Лочер. Он готовится снять панораму того, как я снимаю эту фотку!)))
Усталые путники и корованы бредут в Гокио. Он у меня за спиной, видите?
Дошли до городка, в лодже бросили вещи, жадно накинулись на еду, обязательный суп, мясо с пикантным оттенком тухлятины и горячий чай. Потом решили часок отдохнуть и устроить сиесту. Проспали в итоге до вечера: с высотными недугами плановый акклиматизационный подъём на высоты повыше летит в трубу. Вечером я выбрался из лоджа наружу поглядеть шикарный звёздный купол. Млечный путь во всей красе, засветку зари скрывают горы... где ещё такое увидишь? Перед сном взглянул на телефон - связи нет. Или вчера ещё исчезла? Не помню. Теперь связи не будет несколько дней. А ночь была пострашнее вчерашней, спасался таблетками.
* * *
День 7. Снова Гокио. (01.10) Сегодня - путь от Гокио (4790м) к пятому озеру (на высоту ок. 5000м) и обратно. Акклиматизация продолжается.
Три таблетки Панадола за здравие и одну за упокой. Просыпаюсь более-менее здоровым. Омлет в столовой-ресторанчике, пара чашек чая и традиционные витамины. Узнаём, что Денди, уж кто бы мог подумать, тоже мучается горняшкой. Да ещё паров керосина надышался, бедняга: он ночевал совсем бюджетно, на кухне. Мы позавтракали, да и потопали налегке к Пятому озеру. Увы, я дошёл только до Четвёртого, набрав чуток совсем высоты (меньше 100м) и пройдя километра от силы два. Накатила какая-то уж совсем дикая головная боль, а за ней слабость и общее недомогание. Увы, сил продолжать восхождение нет, я поворачиваю назад и возвращаюсь в лодж один, оставляя группу и пройдя менее полпути от запланированного. Сегодня я слабое звено: не гуляю, не фотографирую, заваливаюсь в койку и сплю. Через несколько часов приходит остальная группа, и мы идём обедать и обсуждать наши дальнейшие действия. Планов по-прежнему громадьё.
Долгая ходьба по горам закаляет и укрепляет мышцы. Обратите внимание на мускулистые ноги Алекса и на заметно увеличившиеся ступни. Он обрастает шерстью и готовится стать Бигфутом. Четыре палки какбэ намекают на грядущую четверорукость.
В Гокио, дёрн вырезают вот такими заплатками. Чтоб украшать им потом ограды домов и лоджи. Порой создают натуральные "газоны".
Проводя время в номере, изучал местные ходовые выражения. В Мачермо куплен англо-непальский разговорник и наконец-то я в него заглянул. Пусть слова в памяти всё равно надолго не задерживаются, хоть какое развлечение. * НамасТэ'! (ударение на последний слог) - Доброе утро, добрый день, добрый вечер, привет, покедова (сложив ладони и легонько поклонившись). * Чха! или Хо! (я так коров погонял) - Ага. * Чхайна! или (извините) Хойна! - Не-а. * Меро наам Виктор хо! - Меня звать Витян. * Тапаай лаай каста чха? - Кагдила? * Кахаа чха Джомолунгма? - Где Эверест? * Кати Таада? - Как далеко? * Еско кати хо? - Почём продашь? * Mахаго! - Дороговато чойт. * Дханябаад! - Мерси. Может спасти: * Малаай бхок (жаадо/тиркхаа/тхакай) лаагиё - Я голодный (замёрз/пить хочу/устал). * Малаай санчо чхайна - Я нездоров. Обязательно про горную болезнь: * Малаай лек лаагиё - У меня "горняшка". * Нажик аспТаал кахаа чха? - Где ближайший госпиталь? * Малаай кам учаяй бхайяко Таоу маа - Скорее, отведите меня пониже! Ну и просто звучит забавно: * Майдаан - Поле. * Аагонь - Огонь. * Муля - Ценность. * Сучаня - Информация.
Гид нас предупреждал, что на высоте более 4000 м принимать душ и особенно мочить голову не рекомендуется, дабы горную болезнь не провоцировать. Размышляю о том, что восходящие на Эверест не моются неделями. "Терпи, вонючка, им хуже". Ещё мысли россыпью: * Только сейчас это осознаю - уже шесть дней не видел ни одного автомобиля. Ни одного. О как. * И русских ещё ни разу не встречал. Среди туристов преобладают англосаксы и самки их некрасивы. * Чувствую себя хоббитом, бредущим к Роковой горе запускать реактор. * Сучаня.
На ночь перекусываем скусной еврейской колбасой.
Бюджет дня: * Больная голова считать не умеет и не помнит ничего. Мож, Алекс записал траты...
Карта перехода. Синим я нарисовал путь дня шестого, зелёным отображена неудача дня седьмого. Литерой "S" обозначено место моего омовения. И да. Одному мне язык ледника Нгозумбы напоминает нечта порнографическое?
День 8. Гокио - Гокио Ри - Гокио - Драгнак. (02.10) Выходим из Гокио (4790м) и лезем на гору Гокио Ри (5483м), чей склон спускается прямо к третьему озеру и городку. После возвращаемся в лодж, забираем вещи и идём через ледник к Драгнаку (4700м). За день натопали где-то семь с половиной километров.
Подъём засветло, в четыре часа по-местному. Наша цель - Гокио Ри, гора высотой около 5500м, доступная для неторопливого пешего подъёма без специального снаряжения. С которой открывается отличный вид, в том числе и на Эверест. Эверест, Эверест, кругом Эверест... А что это такое и с чем его едят? Давайте я вам о местных горах расскажу чуток. Начну с главного героя этого похода.
Эверест и многоглавый Нупце крупным планом. Снято с макушки Гокио Ри украденной у Алекса трубой. Хочу такую же. Нраааицо!(с) Борат
Споры о самой высокой вершине мира не утихают по сей день, и каждый раз измеряющие получают новые цифры. Официально утверждено значение в 8848 метров над уровнем моря, из которых четыре составляет слежавшийся снег. У горы три названия и все они верные. Европейское появилось благодаря английскому полковнику Джорджу Эвересту, картографу-геодезисту Eя Величества королевы английской, жившему и работавшему в Индии и весьма в своей работе преуспевшего. Тибетцы и их родичи шерпы зовут гору "Джомолунгма", а индусы "Сагарматха", причём последнее имя носит и горный национальный парк, по которому мы путешествуем. И тибетское и индусское названия посвящены богам, "Мать Жизни" (прозвище местной богини) и "Мать богов" соответственно. Мамаша кровожадна: за историю восхождений на её вершины, по разным причинам погибло уже более двухсот человек. Гора натурально завалена трупами неудачников и мусором, убрать которые со склонов крайне затруднительно. Ибо совершенно непредсказуемая погода с порывами ветра до 200 км/ч и температурой ночью до -60, плюс острый недостаток кислорода. Несмотря на это, гору в наше время штурмует по нескольку сот человек в год, способных себе позволить вложить немалые деньги за попытку изощрённого самоубийства. Бюджет подъёма на царь-гору - от 50 килодолларов за пару месяцев восхождения и ускоренное похудение впридачу. Первыми, кому Джомолунгма покорилась, были новозеландец Эдмунд Хиллари и его друг шерпа, Тэнцинг Норгэй, взошедние на вершину 29 мая 1953 года с кислородными баллонами. С тех пор на похожей на гигантскую пирамиду горе перебывало более четырёх тысяч человек, установивших десятки самых разных рекордов. История самого трагичного восхождения была одной из главных моих причин поглядеть на Джомолунгму поближе.
Другой местный пик (точнее, "гребень" из трёх пиков) - Лотце. Главная вершина горы - вторая по высоте в регионе и четвёртая в мире (8516м). Лотце расположена неподалёку от Эвереста и соединена с ним обширным ледяным плато, называемым Южной седловиной (высота плато - 7900м). Это гора-спутник и по этой причине её известность "забивается" более высоким соседом. Так же, Лотце считается относительно лёгким для восхождения восьмитысячником, т.к. подъём с северо-запада (со стороны Эвереста) на Главную вершину составляет от ледяного плато "лишь" 600 метров и часто выполняется "попутно" с Эверестом. С другой стороны, есть ещё южный склон и он куда сложнее, т.к. подъём там составляет более трёх километров, при расстоянии на горизонтальной плоскости лишь в два. Средняя из вершин долгое время оставалась единственным непокорённым человеком восьмитысячным пиком. Отрадно, что первой на Средний взошла русская комманда альпинистов. Но дорогой ценой это было достигнуто: первые попытки годами ранее заканчивались трагически... Как и Эверест, Лотце располагается на границе Непала с Китаем, и забравшись на вершину, можно побывать в ещё одной стране. Лотце виден вот на этой фотографии, он справа.
Ещё одна знаменитость, попадающая на местные открытки - Нупце, совсем немного не дотягивающий до звания восьмитысячника (7861м). Его каменная гряда составляет один массив с Лотце, и как Лотце, это гребень из нескольких вершин. По причине сей близости, название переводится с тибетского как "Западная гора". Нупце располагается в паре километров юго-западнее Эвереста.
Одна из самых красивых увиденных нами гор Национального Парка Сагарматха - Ама-Даблан (высота 6812м). Название переводится с местного как "Ожерелье Матери" и это связано с формой горы. "Aмa" - местное обращение к женщине, "мать", а "даблам" - традиционное женское украшение. Третье по популярности место в регионе для восхождения. Ама Даблам я показывал вот тут, снежный пик чуть выше и правее деревни. Увы, далеко.
Вернёмся к нашему путешествию. Перекусив и взяв с собой самое необходимое (фототехнику, минеральную воду и чай), мы выдвигаемся в предрассветную ночь. Начинаем путь втроём, так как один член нашей команды мучается от горной болезни. Возвращаемся вдвоём. Нет, гора не брала свою скорбную жертву, она для этого недостаточно крута... просто с нашим товарищем случилось то же, что вчера было со мной. На полпути он почувствовал ухудшение самочувствия (последствия "перелёта" Намче - Мачермо нас не оставляют) и повернул назад. Начинается долгий и тяжёлый подъём; я не ещё оправился доконца, потому изрядно от Алекса отстаю. Снова над головой необычайно красоты звёздный купол с Луной, затем великолепный горный рассвет - и вот оно утро. За пару часов мы забираемся на Гокио Ри. Только тут, с высокой горы, понимаешь величие Крыши Мира. Думаю, больше зауважать Эверест можно лишь взойдя на его вершину. Вон, как выступает над другими горами! Далеко видать. А вот все озёра Гокио. И морена, протащена ледником с одной стороны света до другой. Вот сам ледник. Нам сегодня предстоит знакомиться с ними поближе. Фотографируем, греемся на солнце, затем идём вниз.
Начинаем подъём на Гокио Ри. Ещё темно и Хаг пока с нами.
Восходит солнце этой планеты. По-моему, его тут так и называют - "Солнце". К.О.: Это жёлтый карлик и не смотрите, что он белый!
Наверх лезет много народу. Ох, будет на вершине людно!
Муравьи и улитки на залитом первыми солнечными лучами склоне.
Наверху вездесущие молельные флажки, где-то внизу морена, вдалеке - гора им. полковника Эвереста.
Над Чо Ойю реет снежный флаг. Это ещё одна местная достопримечательная гора. Высота 8201м, пятьдесят лет истории удачных и неудачных восхождений. Здесь побывал участник экспедиции-катастрофы на Эверест, которую я не раз поминал, Анатолий Букреев. Шёл к вершине без кислородных баллонов.
Спуск неожиданно забирает все мои силы. Вот казалось бы, иди и отдыхай в пути, ан нет. С трудом добираюсь до лоджа и не могу ни есть, ни пить. В голове назойливая мысль остаться в этом месте ещё на одну ночь. Но нельзя, по планам нам нужно сделать ещё переход. Чашка местного hot lemon (горячий разбавленный водой лимонный сок с сахаром), затем бутылка минеральной воды, потом чашка мюслей. Потихоньку прихожу в себя. Возможно, это было обезвоживание. Передохнув часок, оставляем лодж. Денди так и не оклемался, он остаётся в лодже и через некоторое время двинет вниз, намереваясь за сегодня дойти до Намче Базар.
Морена ледника Нгозумба.
Эти вездесущие кучки камней тут не просто так. Вы их уже видали на фотографиях возле озёр? Кучки камней обозначают дорогу и/или ограждают от опасностей. Читайте: "Тут ходить можно, а дальше - осторожно!" Подмечайте их в отсутствие гида и не заблудитесь.
Шерпа. Не наш.
Гокио с макушки Гокио Ри.
А это - Второе озеро, тут я купался. Вдалеке краешек первого. Вон, в самой дальней части, где сужение.
Девушка-фотограф закручивает вокруг себя реальность. Горы священные, здесь это возможно.
За флажками - Гокио и два озера, Третье и Второе.
Ледник. Битый камень кругом и лёд под ним, где грязно-серый, где жемчужинно-белый. Проталины, в них озёрки воды. Тропинки через насыпи песка вперемешку с булыжником. Раньше я видал в Карелии громадные вросшие в землю замшелые валуны и слышал: "это ледник принёс, сынок". Тогда не верилось, а теперь увидел воочию. Из под ног срывается булыжник и укатывается вниз по насыпи, увлекая за собой камешки поменьше. Над головой выше по склону нависает кусок скалы в человеческий рост. Содрогаяcь прикидываю, что делать если камень вздумает сорваться со своего места. Однажды это произойдёт и хорошо если рядом не будет туристов. По морене нужно передвигаться споро, поминутно озираясь по сторонам. Сам не заметил, как втопил пошустрее и обогнал не только всю нашу группу, но и две вышедшие до нас. Недомогание за время этого забега окончательно прошло. Доходим до Драгнака, останавливаемся в ещё одном хреновом лодже. Выданные нам номера воняют свежей краской и не проветриваются. Под видом люксов, нам радушно впаривают втридорога точно такие же некрашенные, но с туалетом, одним на две комнаты. По всей видимости, до этих комнат маляр ещё просто не добрался. В номерах нет занавесок (нет и в туалете), ну да хрен с ними. Ужинаем. Сверх ужина - скусная суджук-колбаса, восстанавливать недостаток белка. Я настоял на её поедании, так как белковые батончики закончились.
Спускаемся к морене.
Не удивлюсь, если Толкин описывал Мордор, глядя на что-то эдакое.
Небольшая панорама ледника.
Вечернее небо Драгнака.
Бюджет дня: * На всё про всё - около 2000 рупий.
Карта перехода. Синим - маршрут подъёма и спуска с Гокио Ри. Зелёным - переход через морену в Драгнак.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 24 янв 2011, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
День 9. Драгнак - Перевал Чо Ла - [S]Лобуче[/S] Дзонгла. (03.10) Выходим из Драгнака (4700м) и начинаем карабкаться в гору, форсируя многочисленные ручьи. Проходим отметку 5000 метров. Пересекаем крутой горный вал, спускаемся по его склону на сотню метров вниз. Морена, затем осыпающийся склон собственно перевала Чо Ла. Наверху склона - снег. Вот отметка 5330м, теперь путь вниз. Идём по снежному залитому солнцем плато, затем прыгаем по скалам, съезжаем по осыпям, снова прыгаем с камня на камень, равнина, речка Чола Хола и дальше к Лобуче (4910м). Увы, переход тяжёлый и до конечной точки мы не дошли. Остановились в Дзонгле (4830м). Восемь километров пути. Учитывая перепад высот в полтора километра, это немало.
Дорога к перевалу Чо Ла.
Эту главу вполне можно было озаглавить "Холокост", ибо тяжелей перехода у меня не было. Подъём был назначен на три часа утра. Очнувшись в означенное время, я ощутил всю прелесть пищевого отравления: вчерашней колбасы организм не выдержал. Нет, колбаса сама по себе была преотличная. Но приученный уже к лёгкой пище, желудок совершенно не оценил свалившиеся в него четверть кило жирного, солёного и остро приправленного мяса. Однако, пока меня лишь подташнивало и мучило жаждой. Мы собрали свои вещи и завалились в столовую, завтракать. Есть особо не хотелось, но силы были нужны; я впихнул в себя какой-то бутерброд и запил несколькими кружками горячего чая. Внутре медленно началось бурление. Почуяв на третьей кружке неладное, я бросился вон из ресторанчика. Перегнулся на свежем воздухе пополам у стены лоджа, да и вытошнил нахрен из себя всё, что съел вчера вечером и сегодня утром, плюс витамины и обезболивающее вперемешку с желчью. Я понял тогда, что же значит выражение "блевать дальше, чем видеть": поле зрения в отравленном мозгу сузилось до подрагивающего мутного пятнышка прямо перед носом. Но потом вроде бы полегчало и я даже думал, что готов к восьмичасовому переходу.
Как бы ни так, отравление мучало меня весь день. Не отошли мы и полкилометра от лоджа, как накатил новый приступ. Внутри уже почти ничего не оставалось, но выворачивало так, что я боялся выблевать пищевод. Тут же разболелась голова и накатила слабость. Я натурально ковылял в гору, останавливаясь каждые пять минут отдохнуть, драматически закатывал глаза и пошире распахивал пасть. Изнутри аки током дёргало, но не выходила уже даже желчь. Я тащился вверх по тропе и поминутно прикладывался к бутылке с водой. Сколько выпил минералки тогда, затруднюсь и представить-то. Два часа подъёма до гребня Нимагоуро, затем спуск в новую морену, прыжки по её камням и бесконечное карабканье по оседающе-осыпающимся насыпям перевала. Крутой подъём стал немного полегче в самом конце, когда мы добрались до снега. Плотный наст улежался до состояния камня и потому легко выдерживал вес меня с рюкзаком, отталкивающегося от него одной ногой. Высота перевала 5330 метров. Мы шли медленно, но в положенное время уложились. Поднялись наверх до того, как солнце осветило западный склон и камни его, и так шаткие, начинала размывать талая вода. По этой же причине, спуск с этого перевала считается самым сложным пешим маршрутом возле Эвереста - за утро до него никак не успеть дойти. А когда тает снег, там становится опасно. Не знаю, я не пробовал пройти перевал вниз. Но точно скажу, даже подъём очень нелёгкий. Я надолго запомню эквилибристику на шатких валунах, когда массивные куски скалы начинают покачиваться под ногами и ты, сиганув на насыпь в сторону, съезжаешь по ней вместе с частью склона на несколько метров вниз. Особенно в условиях, когда каждые несколько минут отползаешь на пару шагов в сторону от "тропы", беседовать с горным ихтиандром.
На гребне перевала. Слева побросали рюкзаки чьи-то носильщики, прямо по курсу подтаявший ледник.
Мастер раскуривается, думая что худшее позади. Ошибается: это лишь половина пути. Дорога будет немногим легче и он ещё пожалеет, что поддался искушению. Фото Алекса
Снег заканчивается, дальше будут камни.
Забавно: издалека перевал не кажется таким сложным. Хоть тропы на склоне и не видать (я сейчас вообще сомневаюсь, что она как таковая там есть), гора не производит впечатление высокой. Впрочем, и Великая пирамида снизу - сарай сараем. Сложность перевала осознаёшь, начиная на него взбираться. Часа через четыре от старта, эту часть дороги мы одолели. Дальше нас ожидал обещанный уже не помню кем "долгий пологий спуск по живописным местам". Наверху мы отдыхаем, пьём чай и фотографируем. Время покажет, что ещё и обгораем, да так, что через пару дней лица в лохмотья. Снежная чаша перевала залита многократ отражённым от снежных склонов солнечным светом. От такой иллюминации я окончательно ошалел и оставив друзей позади зашагал дальше. Полдня отставал, довольно. Предвкушаю скорое попадание в лодж и отдых.
Откуда только в этом упыре силы берутся... Фото Алекса
...а дальше обрыв.
Далеко-далеко за озером, он даже не различим - городок Дугла. Дзонгла немногим ближе. Справа от озера снежный пик Чолаце (6440м). Дальний пик - это Ама Даблам. Лента внизу, это вовсе не широкий асфальтированный проспект, а речка бегущая к озеру Чола Що.
Скорохода из меня не получилось: дальнейший путь вниз занимает чуть ли не больше времени, чем дорога в гору. Всего через полчаса снежная благодать вновь сменяется неустойчивыми валунами и повышенным риском переломать ноги. Очень спасают окончательно притёршиеся к ноге ботинки с фиксацией голеностопа, ну очень. Через некоторое время оказываешься на небольшой площадке и перед глазами открывается великолепный вид на долину. Вот только вы метрах в двухстах над ней, парите аки орёл пернатый, а путь вниз - по почти отвесной стене. Пропасть и где-то далеко-далеко на горизонте городок. Признаться, я всерьёз струхнул. Помятуя об опасности пищевых отравлений, в условиях недоступности любых средств связи и сомнений в возможностях местной скорой помощи, я на всякий случай чиркнул в блокнотик трогательно-завещательное. Силы меня оставили.
Просидев полчаса на горе и вновь переборов накатывающую дурноту, я решился на спуск. Великолепно это, скакать по камням в человеческий рост, скажу я вам. Далее я сбился с "тропы" и спускался уже по покрытому щебнем склону, устраивая небольшие камнепады. Каждый шаг меня уносил на метр вниз: насыпь проседала при любом движении. И вот наконец, долина. Достигнув её, я взмолился у друзей о пощаде и запросил кровать в любой, даже самой худой, ночлежке. Через несколько часов (четыре, если считать от вершины перевала) мы пришли в Дзонглу, местечко с двумя одна другой дрянней лоджами. К слову, в былые времена компьютерные игры страдали ужасающей графикой. И кто-то предложил такой индикатор качества картинки в игре - степень прорисовки туалетов. Вот в Дзонглу, будь она каким-нибудь игровым эпизодом, играть не стал бы даже самый отъявленный игроман. Но не было для меня места желанней. А друзья ходят по окрестностям, акклиматизируются.
Оставив в стороне тревоги за собственную жизнь, я было поддался нахлынувшему беспокойству за родных. Но увы: узнать об их судьбе возможности нет (хотя думаю, что путешественникам недалёкого будущего связь будет более доступна). Пытаюсь заснуть. Чорт, за окном пыхтят и поскрипывают кроватью какие-то англоязычные молодки. Достал книгу... Один из главных героев "Трои" Симмонса заваливается в постель к Елене Прекрасной. Плюнул, отложил книгу и наконец заснул. Всю ночь снилась эротика переходящая в порнографию - поправляюсь похоже!
Сегодня мы проходили места необычайной живописности и очень жаль, что внезапный недуг помешал всей этой красотой в полной мере насладиться и наделать достаточно фотографий. С другой стороны, я наконец выспался и хорошо набрался сил, пусть лодж и был ужасен.
День 10. Дзонгла - Лобуче - Горак Шеп - EBC. (04.10) Выходим из Дзонглы (4830м), идём мимо Лобуче (4910м) и вскоре попадаем в Горак Шеп (5140м). Здесь оставляем вещи и идём дальше, до EBC (~5250м). Потом возвращаемся на ночлег к своим вещам. Так кратко я описал 18,5 километров, пройденных за день...
Тут ночевали. Этот неказистый лодж - половина Дзонглы))).
Проспал не меньше четырнадцати часов, проснулся - и как новенький! Следов интоксикации никаких, горняшка отступила окончательно, я бодр и весел. Наскоро перекусили местной дрянной едой и пустым чаем, да и двинули в сторону Горак Шеп. Вот она, основная туристическая тропа Лукла - Эверест. Сразу это чувствуешь: корованы шныряют туда-сюда, туристов тьма (а ведь сейчас только начало туристического сезона!), носильщики с двухпудовыми корзинами за плечами во множестве. Нам предстоит не самый долгий и несложный переход по горам и долам.
Утром недалеко от Дзонглы. Озеро Чола Що и гора Чолаце над ним.
Дипак очень гордится своими очками.
...он не догадывается, что я делаю снимок не его, а отражение тайно фотографирующего меня Алекса.
По пути встречаем соотечественника в весьма странном наряде: шорты, шлёпанцы, легкая куртка, бейсболка и толстый слой крема от солнца по всему лицу. Не май месяц, думаю, но хоть про крем не забыл как мы, молодец. Разговорились. Оказывается, это наш альпинист и хоть он и не колется на этот счёт, я всё же подозреваю - знаменитый. Надо б в интернете порыться, поискать кто это был. Тут он всего лишь на несколько дней, проездом, решил за 3-4 дня взбежать от Луклы до EBC (что такое EBC? расскажу сейчас), но потерпел фиаско. Обгорел по пути и схлопотал такую жёсткую горную болезнь, что повернул обратно. Крем его не "от солнца", он "после солнца". Чуть-чуть ведь до Горак Шеп не дошёл, но всё равно, попытка уважение вызывает: так быстро взбираться без акклиматизаций. "Высоты-то, думал, детские" - сказал... А когда прощались, зазывал на Алтай, в горы к себе.
Перекус в Лобуче. Пугаем посетителей своими красными рожами. Как видите, те почти все уже разбежались.
Впрочем, Алекс решает что поджарился недостаточно, а потому идёт наружу, погреться у параболического зеркала-водонагревателя.
Корован. Мы высоко, тут законные владения яков. И их погонщиков. Корованы мы грабить не рискнули.
...и на всякий случай, зарубежные гости спешат пройти мимо побыстрее.
Хаг и Алекс поджидают Мастера, который никуда не спешит, так как отдыхает душой и наслаждается природой.
В детстве, на уроках геометрии, испорченных детей несказанно веселил (к немалому удивлению молоденькой математички-классной) получавшийся при расчётах треугольник Ебэцэ. Так вот, про EBC. Эта аббревиатура значит "Everest Base Camp", то есть базовый лагерь штурмующих Эверест. Первая остановка на ночлег после людских поселений. Сюда подтаскивают и отсюда отправляют дальше наверх: провизию на весь многонедельный подъём, баллоны с кислородом, снаряжение, оборудование и прочее-прочее, всё что на подъёме понадобится и альпинистам, и сопровождающим их шерпам. Отсюда эти запасы перекочёвывают на носильщиках в верхние лагеря, сюда же вернётся группа или её остатки после штурма горы. Как все надеются, успешного и без особых потерь штурма. Для альпинистов это первая точка на маршруте, для нас же она последняя. Увидеть базовый лагерь было для меня основной целью долгих переходов.
Денди рассказывал, что на Эвересте и возле базы очень много мусора и что он сам участвовал в операциях "Чистая планета". А правительство ввело контроль за провиантом альпинистов и кислородными запасами, дабы число притащенного с собой не было больше количества вернувшегося в виде отходов в базовый лагерь. Всюду висят плакаты "не будем мусорить!". Кстати, это ещё причина, по которой добряк Денди мне нравится больше того же Дипака. Наш новый гид с мусором не морочится. Отберёт пустую бутылку - и зашвырнёт подальше в кусты или камни. А первый гид вот до мусорки завсегда дотаскивал.
Морена ледника Хумбу. Вдали слева - образованная горами чаша, где располагаются палатки EBC.
Тот же ледник.
Горак Шеп, как сами видите, городок небольшой и расположен прямо на краю ледника. Тут ничего уже не растёт и cезонные жители города заняты лишь обслуживанием туристов и носильщиков-шерпов. EBC прямо по курсу (читай - с левой части картинки), в чаше.
Бросили в Горак Шепе наши вещи, взяли с собой только фотоаппараты и двинулись глядеть на стойбище отважных альпинистов. Вообще, чёткого места для базового лагеря нет. Несмотря на то, что он красуется на всех картах, есть ещё и "старый лагерь" - место предыдущего лагеря размещения. Как я вскоре узнал из разъяснений гида, EBC - это по сути не конткретное место, а вообще название местности в несколько квадратных километров площадью, в зажатом полукольцом гор леднике Хумбу. Ледник находится в движении, даже в течение года что-то проваливается, что-то тает, и в зависимости от сезона, экспедиции разбивают свои лагери в разных местах. Путь к базовому лагерю лежит через ледник. Посыпанный камнем и песком лёд хуже отражает солнечное тепло и потрескивает под ногами, промывается кое-где ручьями талой воды и образует озёрки. Каменные насыпи норовят сползти вниз, но с этим их свойством мы уже хорошо знакомы и идём достаточно быстро.
Ледник Хумбу. До Ебэцэ уже недалеко.
Он же.
По приходу нас ждёт небольшое разочарование. Несмотря на рассказы гида о том, что Джомолунгму штурмуют в данный момент три экспедиции, на их базах тишина и запустение. Продукты и кислород недавно утащили в гору, каждый лагерь - это несколько палаток и сторожащие их и налаживающие инфраструктуру шерпы. Местность вокруг мало примечательна и живописна. Да и Эвереста отсюда не видать. Впрочем, об этом мы знали заранее, потому и не сильно расстраивались. Гид рассказал, что достаточно много народу гибнет, штурмуя ледяную стену в пути отсюда до первого лагеря.
Вот она, местность, где устраивают базы карабкающиеся на крышу мира.
Молились ли вы на ночь, дездэмоны? Барабаны молельные крутили, флажки вешали? Да-да, вы. Кто на Джомолунгму полезет. И кто тут останется.
Ребята из этого лагеря полезли на Лотце.
Кэп показывает Анонимусу, где находится Эверест.
Жаль, в этой проруби искупаться не довелось.
На высоте 5000м дышишь часто и прерывисто. И только ртом: пропускной способности ноздрей, на прокачку кислородом лёгких у всяческих понаехавших неместных товарищей, не хватает остро. По крайней мере, поначалу и с непривычки. Воздух холодный, однако странным образом не обжигает. Опасался заболеть, ведь опосля перенесённых в детстве малярий, очень я стал к простудам расположен. Да здоровью было хоть бы хны, уж чем тут поболеть не довелось, так это простудой. Не смотря на часто мокрый от пота термокостюм, быстро остывающий на остановках.
Возвращаемся к вечеру в Горак Шеп, в свой унылый лодж. Тропа, как я уже поминал, туристами наполнена под завязку и Горак Шеп их узловая точка. Потому неудивительно, что мест в условно-нормальных лоджах не оказалось и сегодня мы будем спать в ночлежке для носильщиков. Бормочем про себя, что "Денди-то как-нибудь извернулся, не то что этот Дипак". Удаётся позвонить по спутниковой связи домой. Все живы-здоровы и слава Богу. Звонок тем не менее вызывает переполох: я пропадал несколько дней и домашние беспокоились. Комната в лодже ужасна. Не спится: и кровать и одеяло коротки, холодно до стука зубов, до полуночи портеры с гидами играют во что-то азартное карточное и переругиваются. Удалось заснуть, только когда я впервые за поход распаковал спальный мешок. Вставать в четыре утра, чтоб засветло лезть на Кала Пaттар, рассвет встречать и на Эверест снова глядеть, из самой близкой к нему доступной нам точки.
Путь дня десятого: синим цветом обозначен путь в Горак Шеп, зелёным - до EBC и обратно.
День 11. Горак Шеп - Кала Паттар - Горак Шеп - Лобуче - Дугла - Фериче (05.10) Лезем на Кала Паттар (5640м), затем возвращаемся в Горак Шеп (5140м). Направляемся вниз. Минуем Лобуче (4910м), Дуглу (4620м), и вот мы на месте. Фериче (4240м). Спустились почти на километр, а с учётом утреннего подъёма на Кала Паттар и того больше.
Благодаря соседям, выспаться толком не удалось. И когда в четыре утра зазвонил будильник, я откровенно послал всё подальше (а "всё" в данном случае - это подъём на Кала Паттар) и остался в лодже спать. Группа ушла без меня. Тем не менее, через час меня таки добудились соседи-портеры, устроившие спозаранку возню и галдёж. Делать нечего, я вскочил, сожрал припасённый сникерс в качестве завтрака, допил вчерашнюю колу, взвалил на себя рюкзак и побрёл в гору в одиночку.
Перед рассветом, вид с Кала Паттар.
Подъём на Кала Паттар весьма лёгкий на мой взгляд. Только долгий, ведь пройдя до вершины полтора километра, вы взбираетесь на 500 метров вверх. Это примерно то же самое, что подняться по лестнице в пару-тройку тысяч ступенек на сто этажный небоскрёб. Для сравнения: высота Эмпайр Стейт Билдинг в NYC - 381м до крыши (шпиль выше, но мы с вами и не кинконги какие). Кала Паттар, это на местном значит "чёрная скала". Я заметил, что фантазия у людей не слишком щедра и своё "черногорье" есть в каждом боле-менее гористом регионе Земли. GPS Алекса заявляет, что местная карта врёт примерно на 100 метров, гора выше. 5550 и 5640 метров соотвтественно. Дома выяснили, что это действительно так и непальской картографии доверять следует с большой оглядкой. Не удивлюсь, что её печатают в Китае.
Поднимаются, бедолаги.
Друзей я конечно же не догнал, хоть и очень того хотел. Но хоть застал их наверху, пока спускаться не собрались. Вот мы и наверху все. Самая высокая наша точка, отсюда и Эверест смотрится так, что ближе только с него самого видать, и осрестности живописные, все горы как на ладони. Я озираюсь. Погода отличная, видимость сто процентная... Ниже на горе - походный лагерь в одну палатку... фотограф чтоль тут живёт? Снимает что-то на мощную камеру. А может к восхождению на одну из соседних вершин готовится. Вот вертолёт опустился на ровную площадку и из него вышел человек. Отошёл на пару десятков шагов, присел на земле. По нужде наверное... Говорят, на Эвересте японцы какие-то потерялись. Но тут-то чего их искать?!
...и снова Эверест, ближе некуда. Он вам уже пади надоел.
Вниз всегда спускаться проще, благо гравитация на стороне твоей туши. Что бы не говорили про тяжёлые горные спуски. С горы я шёл не более получаса, вприпрыжку, хотя подъём занял втрое больше времени. Внизу в столовой при лодже нашёл расписанный автографами российский флаг. Не удержался, оставил на нём и свой след. Пока старательно выводил нехитрые буковки, высунув от усердия кончик языка, кто-то, Будда его задери, упёр мой балахон с черепами и капюшоном.
В Горак Шепе мы хорошо потратились. Несмотря на хреновость ночлежки, кормили тут хорошо и потому ужинали мы от пуза, вродь даж ячий стейк осилили. Пили недешёвые энергетики ещё и вообще отрывались (особенно я, после отравления-то и пустого желудка) по полной. Хорош был и ланч после Кала Паттар. Дорогих сникерсов взяли в дорогу. Короче, ушло у нас около трёх тысяч рупий с человека. За едой обсудили дальнейшие действия. В планах - добраться до Фериче, а завтра и до Намче Базар, встретиться там с Мастером. Ведь мы на самом деле ещё вчера расстались: Алекс, Хаг и я с гидом пошли в Горак Шеп; Мастер же отправился в Намче с Лапсангом, к хорошей кухне и удобствам. Мы оставили свою первоначальную идею идти до Чукунга и залезть на Чукунг Ри, чтоб Лотце поглядеть сблизи. Потом жалели о таком решении, но в тот момент оно казалось разумным. Ведь мы порядком подустали, а лично я определённую для себя программу выполнил, дойдя до Кала Паттар; Алекс же всё боле начинал побаиваться задержки в Лукле из-за возможной нелётной погоды.
Вот про сникерсы ещё скажу, раз уж их поминаю. Сникерс, ребяты, это вещь. С ним у меня раньше дурные ассоциации были. Из-за широкой доступности сверхкалорийных батончиков, я и начал в своё время разжираться. И вообще Марсы я больше люблю. Но всё отчего? Всё от неправильного шоколадок употребления. Не слушал рекламу, не вникал. Ведь вначале Сникерс продавался под слоганом ровно как в Объединённых Штатах: "полноценный обед". В том плане, что один шоколадный батончик заменяет целый приём пищи. Для ведущих активный образ жизни это самое то: оторвался, от бега ли, от велосипеда ли, рюкзак ли скинул... съел - и порядок! Углеводы быстрого усвоения, шоколад-орехи... чистая энергия! Сожрал и ещё десяток километров пробежал. Так и только так их надо употреблять, во время нагрузок физических. А не хомячить во множестве на студенческих лекциях.
После ланча, мы взвалили на себя рюкзаки и двинули в долгий путь вниз. Шли долго, но хорошо что дорога была под уклон и без особых рывков, всё боле-менее полого. Перепад высот между крайними населёнными пунктами аж 900 метров. Прошли уже знакомый Лобуче, переправились по мосту через реку. Прошли Дуглу, мы её раньше издалека видели. Вот он, Фериче. Городок сравнительно большой, расположен в окружённой горами долине, напоминающей собой аэродинамическую трубу. Странно, что тут не понаставили ветряков, а продолжают жечь своими батареями термоядерную солнечную энергию, которая как известно не бесконечна. Кстати: название "Фериче" и значит на местном "Город ветров". Ну или просто "ветряное место". Продувает тут знатно.
Cтойбище носильщиков. Ну, и мы там отдохнули.
Портеровские рюкзаки.
Вид со стойбища. Кстати, видите сруслика? А он есть.
Ну, передохнули и хватит... За стойбищем - снова спуск.
Отель "Himalayan Hotel" производит впечатление добротного. Он большой, уютный и с хорошей кухней. Выглядит солидно. Зарядка аккумуляторов бесплатная. Но если разобраться - та же фанерная видимость и сплошная экономия на всём и вся. Вот тут я иллюстрировал рассказ о лоджах и местном меню как раз картинками этого отеля. Нас накормили самыми вкусными ячьими стейками из тех, что мы пробовали. И цены ниже чем в Горак Шепе ровно в два раза. Увы, и тут температура в номере схожа с температурой снаружи. Спим в спальниках, пар изо рта поутру.
Проходим Фулунг Карпо
Тут над землёй постоянный сильный ветер. Он даже туман сдувает, не давая испарениям стать облаками.
Пастораль с коровами на подходе к Фериче.
Знакомые меня всё спрашивали, видал ли я снежного человека - Бигфута. А то путь к концу подходит, а рассказа о нём всё нет и нет. Увы, не видал. Собственно, в эту поездку я и разуверился в йети окончательно. Понимаете, тут в горах принято верить в чудеса. Народ тёмный и доверчивый, от того верит на слово многому. Особенно, если "правду" произносят с умным видом многовумные буддийские старцы-монахи с длинными седыми бородами. Как пример: друг наш Денди, пока нас не оставил, рассказал про Далай-ламу. Дескать, живёт на свете такой мужик: как-то взял, да и в одиночку китайскую армию с танками и авиацией остановил, просто помолившись! Но откуда ты это знаешь? Cпросили мы его. Дык, это ж святые отцы сказали - отвечает... И так во всём. Со снежным человеком ровно та же байка, уверен. Придумали, дабы туристов завлекать. Хотя признаюсь: пару раз сердце таки ёкнуло. Первый - когда Лузу проходили. Там, по рассказам, видели этого зверюгу тридцать с хвостиком лет назад, он яков задрал и за бабой местной погнался. Ну а вдруг ещё раз выйдет, вдруг правда? Я тайком на горы лишний раз да поглядывал. А второй раз было, аж Алекса дёрнул за плечо - гляди, неуж он! Вдалеке, где показываю дрожавшим от жажды открытия пальцем, что-то большое и бесформенное двигалось. Пригляделись через телеобъектив, ан это мужик на себе стог сена тащил (или хвороста)... всего-навсего.
Карта этого дня. Зелёным - подъём на Кала Паттар. Синим - долгий путь вниз в Фериче. За Фулунг Карпо начинается "труба".
Бюджет дня: * Горак Шеп ~3300 рупий. * Переход с перекусом, вода и проживание Фериче с едой ~2800 рупий.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 27 янв 2011, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
День 12. Фериче - Пангбоче - Тенгбоче - Намче (06.10) Покидаем Фериче (4240м) и идём в Намче Базар (3440м), проходя по пути кучу маленьких в один-два дома поселений, а из боле-менее "крупных" деревушек Пангбоче (3930м) и Тенгбоче (3860м). Пройдено 17-18 км.
Сегодня впервые увидал себя в зеркале. Встречайте, стейк "Даркван", степень прожарки - Medium-Rare. Как видите, перевал Чо Ла оставил о себе память: кожа сгорела и слазит лохмотьями, трещина на носу сочится гноем и постоянно норовит расползтись. Но иду на поправку. Странно, лицо при этом как не болело, так и не болит.
Погорелец в просоленной бандане.
По утру стартуем из Фериче, переход предстоит длинный. И вначале всё вроде бы отлично, но потом хрррясь - и я охромел. Видимо, вчерашние прыжки по камням сыграли неприятную шутку: я слегонца связку на колене потянул, а сегодня оно решило заболеть всерьёз. Скорость моя кардинально снижается и я грустно плетусь вконце нашего маленького отряда. Впервые за почти двухнедельное прибывание в здешних местах, я полюбил подъёмы. Дело в том, что когда идёшь по прямой или взбираешься на гору, ногу можно не гнуть в колене и приволакивать. Даже тихонько переносить вес на неё можно. А вот спускаясь вниз, сустав вначале отзывается на удар ступнёй о твердь земную сто двадцати килограммовой (в обвесе) тушей, затем взрываeтся болью когда связки гнущейся ноги этот вес амортизируют. Такая хреновая ситуация продлилась до самого конца похода, а нога даже сейчас (спустя месяц после похода) побаливает. Нет, я быстро научился спускаться бочком и колено лишний раз не тревожить... да только серьёзные опасения вызывала вторая нога, грозившая так же разболеться. Ну и тормозил я группу изрядно. Интересно, что вчера коленом мучался Хаг и я насильно впихнул ему в руки мазь для суставов. Ему помогло, а мне нет. Хех.
Ама Даблам, заслонённый холмом с округлой вершиной. Наша тропа вьётся по горе траверсом.
По пути часто попадаются корованы, но мы так уже привыкли к этим рогам и копытам, что расходимся с ними без опаски. Отгоняем иногда криками "Що! Щоса!", а я радостно ору "Шо за?!" И вьючная скотина норовит уклониться от встречи с шумными человеческими животными. Алекс припоминает бодливость недельной давности и яростно мычит, да так что эхо по соседним вершинам. Так же, коровы боятся треккинговых палок, их ими погоняют (чувствую, что порой не гуманно нифига), и камней. Нет, мы не дерёмся и не швыряемся метательными снарядами, но вид грозный таки на себя напускаем. Тропа порой узкая и корованы норовят занять собой её всю. Стоит "нагнуться за камнем", как животные бросаются врассыпную. Мы несколько раз за путешествие встречали "бесхозные" корованы. Погонщик или отстал, или вперёд ушёл: тропа оживлённая и деревни на кадом шагу с водой и едой в перекусочных пунктах с магазинами. Коровы же отдыхают. Для увеселения мы их поднимали с налёженного места и сами гнали вперёд, пока нас не нагонял погонщик. Корова - животное покладистое и послушное, ему всё равно, кто им правит. А вот прокатиться я так и не прокатился, хоть и порывался.
Ещё раз Ама Даблам. Портеру он не так интересен как нам.
Молельными флажками весь мост увит.
Мы посетили по пути монастырь, но он оказался закрыт и ничего особо интересного поблизости не было. Наблюдал монаха, конопатящего каменные стены монастыря ячьими лепёшками. Универсальное всё же средство! Цветник монастыря ограждён колючей проволокой. В монастыре мы много говорили с Дипаком, тогда и узнали, что он коммунист-маоист. Хаг мнение гида разделяет, но с ним не общается, считая что тот излишне высокомерен и вообще нас недолюбливает. Это вполне возможно. Гид у нас был странноватый и явно желал нас поскорее сплавить: деньги-то были ему уплачены вперёд за большой срок и он смекнул, что неплохо б в этот срок себе выходных дней напихать... Но разговору это мешать не должно, считаю. Когда мог обуздать свой дрянной пинглиш, я с гидом нашим вполне себе общался.
Живописный склон - след масштабного оползня случившегося пару лет назад.
Недалеко от монастыря коровы пасутся прямо на улицах городка.
Цветник монастыря защищён колючей проволокой.
Монах починяет стену здания самым натуральным из местных материалов.
Идём дальше, но интересного по пути мало. Заглянули в местную кондитерскую пекарню; в принципе вкусно, но ничего такого выдающегося. Солнце заслоняется облаками, и из-за этого всё вокруг частенько серое. Борюсь попутно с болючей ногой. Очень помогает то, что мы здорово спустились вниз. Стало куда больше кислорода, и если раньше мы все еле ноги волочили в гору, то теперь мы готовы бежать в гору не сбивая дыхание и дыша одним носом. Подъём сил необыкновенный.
Как я говорил, тропа к EBC - очень людная.
Вечером мы в Намче, встречаемся с довольным и отдохнувшим Мастером. Истосковавшись по цивилизации, заказываем такие же номера люкс что и в прошлый визит, в том же отеле. Оглядев комнату более предвзято, находим схожее с лоджами выше по тропе: к примеру, тут пол-номера так же отделано фанерой. Из ценных пород дерева, видимо, раз люкс! Заказали ужин и пошли на часок по местным магазинчикам, прибарахлиться. Так как стирать грязное бельё моральных сил и желания ни у кого просто нет, принято решение его повыкидывать. Хаг ищет себе новые носки. Мы следуем его примеру и закупаемся чистым бельём, дабы наконец принять горячий душ и привести себя в порядок. Цены тут куда как низкие. Хотя гиды нам и говорили, что в Катманду цены ещё меньше, я принял решение закупить здесь также часть сувениров для родни. Как и повсюду на Востоке, в здешних магазинчиках необходимо торговаться: цены легко сбиваются в полтора-два раза. Люблю я это дело, признаться. Ну а если кто считает торг ниже своего достоинства, те и так не прогадают, в сравнение с московскими-то грабительскими ценниками. Я хорошо подшутил над больной ногой: рюкзак потяжелел разом на 3-4 килограмма. Куча шапок, носков и перчаток попугайских расветок из шерсти яка, пара замков висячих, фигурных и тяжеленных, колокольцы и вездесущие магнитики, ещё что-то... это не считая "свежих" х/б носков и труселей. Благо, день всего потаскать лишку!
Вернулся в отель, принял горячий душ и переоделся в чистое. Поспел как раз к ужину, который бы дюже хорош. Карта этого дня. Синим обозначен пройденный за день путь. Литерой В - пекарня, место одного из перекусов.
Бюджет дня: * 3000 рупий, мы ели от пуза плюс дорогой номер. А вот сникерсы и вода подешевели.
День 13. Намче - Монжо - Пхакдинг - Лава - Чеплунг - Лукла (07.10) Выходим из Намче Базар (3440м), и идём вниз по слошь утыканной посёлками и деревеньками тропе. Проходим "крупные" населённые пункты Монжо (2840м), Пхакдинг (2610м), Лава (2490м), Чеплунг (2660м). До Луклы (2840м) около 17 км.
Больное колено за ночь не прошло, но я хоть укрепил его бандажем. Жаль, что на всю группу лишь один эластичный бинт. Весь предыдущий день я переносил вес на здоровую ногу, теперь побаливает и она. По счастью, не сильно. Новый долгий переход. Дорога знакомая, ей мы шли в начале нашего путешествия. Глаз радует повсеместная зелень, кустарник, деревья и особенно сосны; воздух наполнен ароматами хвои, леса и жизни.
Ближе к вечеру недалеко от Луклы.
На одном из мостов cо мной случается лошадь. Мосты... вы уже знакомы с этими длинными, переброшенными через ущелья, сооружениями? Они поддерживаются необычайно прочными натянутыми аки струны стальными канатами, но при этом всё равно непристанно покачиваются что твой баркас на море. Так вот, находясь посреди одного такого путепровода, я вижу, как с той стороны мне навстречу выходит пара шерпов, ведущих под узды ретивых коней. Отступать некуда, опыт общения (с местными коровами правда) есть и я принимаю решение аккуратно с конями разминуться. Прижимаюсь к бортику. Первый всадник проходит мимо без эксцессов. Я поравнялся со второй лошадью... мост покачивается... тут эту тварь заносит и она заваливается набок. Прям на меня! Мне показалось, друзья мои, что рёбра мои хрустнули. По счастью, неприятный для уха звук издало что-то у меня в рюкзаке и мне так и не удалось выяснить, что. Возопив благим матом, я пинаю лошадь небольным коленом под брюхо и возношу молитву о неотдавлении мне копытами ног. Прорываюсь наконец вперёд и бегу к твёрдой земле, прочь от коварной скотины, а вслед мне несутся извинения на местном наречии...
Пока друзья делают перерыв на чай, я не задерживаясь рву когти вперёд и наконец их обгоняю. С больной ногой тяжело спускаться по ступенькам, но зато я дам фору при движении в гору. Основной наш спуск закончится где-то возле Лавы и впереди будет только подъём, до самой Луклы. В точке остановки на обед я обогнал друзей аж на двадцать минут, засекал. Хромой калека тешит самолюбие.
В ресторанчике встречаю уже знакомых нам девиц, я их поминал мимоходом. Практически тем же что и мы маршрутом, и в то же время, шли по треку две молодые американки. Нам они попадались на глаза целую неделю, ночевали поблизости, ели в тех же перекусочных. Страшные балаболки, готовые рассказать все тайны Мировогоправительства и Общества прорабов-каменщиков. Мы подозревали, что они лесбиянки. Пока жду друзей, я подсел к ним за столик и выведал таки, что у них у каждой есть по бойфренду. FAIL.
Здесь внизу уже много мусорных корзин на тропе. Следят за чистотой! Увы, наверху их нет и мусор копится и копится.
Два варианта кадрирования одного и того же снимка. Снимок, увы, не удался. Время для съёмок не лучшее, да и не до того просто. Чувствую, приеду я сюда ещё раз.
Одна из болтливых американок. Знаете, честно скажу... наши девушки куда лучше! Ни на что их не променяю. И да, молчать, гусары. Бандана на ней не моя!
А вот это, кстати, место моего первого купания, почти две недели назад. Тут с нами ещё был Денди...
Что за дыра в небе, не пойму. То ли НЛО садился, то ли вертолёт взрывался. А может, отсюда палец Господень нам всем грозил, чтоб каялись усердней...
Догоняют товарищи по треку. Они недовольны поведением гида Дипака и подозревают, что тот нас обманывает, подсовывая перекусочные не по принципу "хорошо-дёшево", а с которых имеет личный доход. Потому, уходят обедать в другой ресторанчик. И там и сям неплохо, так что имело ли смысл?.. Перекусив, мы отправляемся дальше. Сегодня я резв как сайгак и отряд не торможу. К вечеру добираемся до Луклы и останавливаемся на ночлег. Номер достаточно удобный, за окном похоже назревает местный праздник, но мы на него не идём. Ужинаем и на боковую, так как вставать рано. Прогноз погоды на завтра самый радужный и мы надеемся улететь без задержек.
Карта этого дня. Синим обозначен пройденный сегодня путь.
Бюджет дня: * около 1500 рупий, ел-пил за день немного, да и цены стали ниже.
День 14. Лукла - Катманду - Москва (08.10)
Просыпаемся как обычно раненько, перекусываем и идём в аэропорт, он рядом. Небо чистое и ура, вот садится первый самолёт! То есть улететь должны без задержки. Здание аэровокзала полно людей с рюкзаками: мы тут явно не первые. Уплачиваем сбор, сдаём вещи... полетим третьим или четвёртым самолётом, которые так засновали один за другим. Обсуждаем попутно, стоит ли оставлять "чаевые" сопровождающим шерпам, ведь мы и так заплатили за больший срок, чем пользовались их услугами. В итоге жаба заборена: мы же сами выбрали скорейшее возвращение назад, кому горы надоели, кто боится попасть в непогоду и задержаться в Непале, ну и я ещё с костяной ногой своей. Оставляем в итоге проводникам 200 долларов на двоих и батон колбасы. Это немало по местным меркам, да они и выглядят довольными. Прощаемся и загружаемся в самолёт.
До Катманду всего полчаса лёту, но что ж дальше-то делать? Гулять по грязному городу четыре дня или вести растительный образ жизни, расслабившись в хорошем отеле? Съездить куда-то ещё, страну повидать (вариант Алекса)? Хаг твёрдо заявляет: вы как хотите, а я вещи в номере брошу и поеду в офис авиакомпании менять билеты. Хочу улететь сегодня! Его поддерживает Мастер. Я колеблюсь, но постепенно идея скорее увидеть родных и близких начинает греть и меня; и жарко так греть. В горы всё равно никто больше не пойдёт, а что тут на равнине-то делать... Оставшись без поддержки, сдаётся и Алекс. По прилёту, мы ловим такси до гостиницы. Останавливаемся там же, где и в первый наш прилёт в Катманду - в Шечен Гестхаус. Забросили вещи в номер, узнали как добраться до приёмной компании Qatar Airways, да и поехали туда. Народу в зале было немного, но именно сегодня за столиком сидела симпатичная, но тупая как пробка девушка-стажер... в итоге, нас приняли только через два часа и ещё час с нами возились. Отмечу, что неторопливый ритм жизни в Непале удивлять не переставал. В Москве, обслуживай кто клиента столь долго, непременно заполучил бы в свой адрес недовольный галдёж, с криками-оскорблениями и горестным нытьём. Тут же, люди сидели себе в креслицах спокойные что твои белые коровы в Индии и просто ждали своей очереди. Если забыть про долгое ожидание, дальше были одни плюсы. Мы нашли билеты на сегодня(!), с состыковкой всего в четыре часа (а это немного, кто ведь и сутки стыкуется) и за счастье доплата - лишь 75 евро(!) с носа. Берём? Берём.
Решили отметить последний день в Катманду рестораном, а после пошопиться на тему сувениров. Заглянули в рекламку путеводитель Lonely Planet. О, вроде Kilroy's неплох. Туда и пошли. Пока искали, перехватил на улице фруктов. Мне показалось странным, для этой части Азии-то, но с фруктами в Непале как-то не очень. Выбор невелик, сам вид фруктов какой-то пошарпанный... то ли дело, как оно было в Таиланде с Вьетнамом! Там спелое всё сочное, тьма неведомых сортов. Хотя, те страны и южней, и к уровню моря поближе. В ресторане мы в целом неплохо посидели, хотя за уплаченные деньги могли бы предложить и большего. Зато наблюдали довольную кошку с котятами, а это умиротворяет и настраивает на пищеварительный лад.
Пообедав, отправились по сувениры. Мои сотоварищи те ещё торопыги, не дали поторговаться всласть, всё рвались к самолёту побыстрее. Хотя времени тьма была в запасе. Их можно понять, ведь если кто торговаться не любит и не умеет, то покупает всё быстро и походя. Только потом интуристы жалуются, что проклятые руссишы цены на товары вздирают. Всё так. Докупил к ранее приобретенным безделушкам национальный непальский нож кукри, который долго выторговывал. И вроде взял не "кардан пиленный", а настоящий клинок в ножнах. Есть мнение, что происхождением своим это оружие обязано армии Александра Македонского, дошедшей до Индии. Форма "крыло сокола", выгнутое вперёд заточкой, напоминает греческий копис. Мой нож не для головорезов, а скорее утилитарный, т.к. короче боевого на ладонь. Таким мясо разделывать, да кол тесать... Но всё равно, внушает. При желании, и им отмахаться можно. Прикупил так же кашемировый шарфик. Тёплый, пуховый. Тут кашемир хорош и все расцветки в наличии - рекомендую. Только торгуйтесь, ещё раз говорю.
Мой кукри. Безделица, но сцукорадует! Хорошая холодная игрушка, с ножнами.
...и без ножен.
Лежит в руке отлично. Выемка на клинке у рукояти - это Кауди, зуб Шивы. Или это след священной коровы? Пади разбери!
Даж клеймо какое-то поставили, мастерское! Как бы.
Ну а потом в отель, душ-переодевание, перепаковка багажа и в аэропорт. Перелёт, стыковка с ходьбой по небольшому катарскому дюти-фри, снова перелёт. И назавтра (9.10) мы в Москве. Путешествие закончилось.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 26 янв 2011, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Все мы сегодня очень многое поняли! (с) South Park Ну что бы хотелось сказать в заключение? Я очень хорошо прочувствовал слова "лучше гор могут быть только горы" Высоцкого. Горы - необыкновенной силы магнит, не оставляющий равнодушным никого. Они со страшной силой влекут к себе. В разлуке, горы заставляют ныть от тоски сердце: ведь часть его осталась где-то там, поблизости от заснеженных вершин. Месяц уже минул с момента нашего возвращения, но сколь сильно тянет назад-то! Кажется, что с каждым днём это чувство только усиливается. Не смотря на сложность горных переходов, тут всё предельно просто: есть цель, есть намеченный путь. И ты идёшь по этой дороге вперёд, к точке назначения которую сам и избрал. Стараешься не сбить дыхание, усердно налегаешь на треккинговые палки... считая шаги и оставляя затею на третьей сотне. Иногда отключаешь мозг совсем и бредёшь аки робот бездушный, иль как перелётная птица летит в клине, держа в поле зрения лишь пятки впереди идущего поводыря. Приблизился я и к пониманию тех людей, говорящих что нет ничего проще войны. Или стихийного бедствия. Или крушения - корабля ли, самолёта ли. Что-то во всём этом есть схожее. Что-то от выживания и первобытной борьбы за свою хрупкую жизнь и место под солнцем. А помимо этого, горы - это просто чертовски красиво.
Полезу ли я ещё раз в горы? Конечно.
Про описание путешествия. Я старался не занудствовать, излагать по возможности кратко, в форме простого повествования; поддерживая читательский интерес. Не уверен, что хорошо получилось, но если вы весь этот поток сознания вытерпели - вы однозначно герои. Текста вышло куда больше, чем оно изначально задумывалось, а вот боле-менее хороших фотографий для иллюстраций оказалось меньше, чем надеялся. Что очень жаль.
Про само путешествие. Заданные себе задачи решены, все поставленные цели достигнуты. Под нагрузкой в тяжелых условиях путь пройден, хоть и не без потерь. Это позволяет надеяться, что на своих двоих в случае неминуемого Большого Пэ, я со своей ружбайкой таки из Москвы да и уйду. Просто так нас не возьмёшь, если сразу не прихлопнут - жить буду. Плюс неописуемые красоты повидал, воздух гор вдыхал, Джомолунгме поклон отвесил, в горный водоём крестясь окунался, положенное кило ячьего стейка да умял.
Про спасибо. Очень хочется поблагодарить товарищей, рядом с которыми я топал по горным тропам. Прежде всего - Алекс Лочер, Сашка. Львиная доля организационных мероприятий лежала на нём. Он разработал и досконально изучил маршрут, налаживал контакты как внутри группы, так и с нужными нам непальцами, а так же вёл подробный дневник путешествия и просто пахал как проклятый. Скала, а не человек. Сашка написал свой обзор - читайте не пожалеете. Этот обзор куда подробней моего... да и просто "другой взгляд". Рассудительный Hagakure, Хаг, Игорь. Энтузиаст плёночной фотографии в среднеформатной категории, спокойный и с холодной головой человек и впридачу прекрасный собеседник. Как он умудрялся извилинами шевeлить в условиях недостатка кислорода, головной боли и всеобщей усталости - моё почтение. Лично мои мозги отказывали... Неторопливый Master, Дима. Яркий пример того, что "кто никуда не торопится, тот везде поспевает". Хоть он это и будет отрицать, я думаю, ему очень подошла бы буддистская философия и неторопливо-размеренная жизнь горцев. При условии наличия хороших напитков, сытной еды, тёплой постели и джакузи с красивыми девушками, конечно! С последними, увы, в горах напряг. Упорству его я могу позавидовать, за две недели испытаний так и не бросить курить!
the_Dark_One » 21 янв 2011, 19:09 
