Книга об обновленном маршруте вокруг Аннапурны (англ. язык)

[wictjob]

Добрый день,
маршрут треккинга вокруг Аннапурны является самым популярным в Непале.
Кто собирается первый раз путешествовать в Непале, как правило, выбирают именно этот маршрут, либо его части (полукольца от/к Джомсому и радиальный на базовый лагерь Аннапурны - ABC).
На форуме можно ознакомиться с целым рядом прекрасных отчетов об этом маршруте.
Однако, в последние годы, к сожалению, часть маршрута была существенно превращена в почти автомобильные дороги, по которым регулярно встречаются джипы и даже автобусы. В первую очередь, это касается пути из Джомсома вниз против часовой стрелки к Марфе, Татопани/Горепани. Также авто регулярно встречаются от Муктината к Джомсому.
Как на этом форуме, так и на других, в т.ч. иностранных, все чаще встречаются грустные отзывы о фактическом исчезновении классического маршрута.
К счастью, половина маршрута от Сьянжа к Джомсому (через перевал Торонг Ла) является исключительно пешеходной, дороги для авто там практически не существует.

Как оказалось, существуют и прочие маршруты, проходящие рядом с классическим, по которым можно обойти автомобильные дороги.
На этих маршрутах находятся менее известные деревни, гестахаузы, однако в не менее живописных местах.
Немецкий знаток непальского треккинга Andrées de Ruiter опубликовал на своем сайте книгу об "обновленном" маршруте вокруг Аннапурны.
Книгу (на англ. языке) можно скачать на его сайте:
http://nepal-dia.de/Trekking_the_Annapurna_Circuit_with_the_new_NATT_trails_111017.pdf
Также я разместил ее на общем ресурсе:
http://ifolder.ru/26770658
Интересно, что автор прошел этот путь и, с согласования местных властей, разместил специальные двухцветные отметки на новом маршруте.
Рекомендую также ознакомиться с самим сайтом (немецкий, английский, франц. язык) автора, который практически не вылезает из Непала с 80-х годов. Весь сайт посвящен треккингу в Непале.
Я сам был в р-не Аннапурны три раза и собираюсь на этом не останавливаться, в т.ч. пройти по новым местам, чего и всем желаю.

[ImmortAlex]

Был вокруг Аннапурны в том году, прошли с товарищем от Бесисахара до Джомсома. Собираюсь пройти еще раз, в апреле этого года, благодаря книге постараюсь дойти до конца. Первый раз можно считать ознакомительным. Теперь, когда известно что делать, куда идти, как ведет себя организм на высоте - хочу пройти нетленную классику Непала подробно, вдумчиво.
Автору, конечно, великий респект!

[ImmortAlex]

Весной таки прошел маршрут по этой книжке, от Бесисахара до Татопани.
До перевала, в принципе, ничего неординарного, все эти альтернативные дороге тропы давным-давно известны и используются. Т.е. маршрут вполне себе идет не по дороге и так. Единственное что могу отметить и настойчиво порекомендовать - из Писанга в Мананг идти верхней тропой, через Нгавал, т.к. внизу, через Хумди, даже посмотреть не на что.
От Ранипавы (Муктинатха) до Кагбени шел правым берегом, через Дзонг, Путак и всё остальное. Не смотря на то, что там дорога, из техники за четыре часа встретил на ней только одинокого мотоциклиста. Из Кагбени сбегал до Тири, щас это не запрещено. Ночевал в Кагбени.
Потом до Джомсома шел по дороге, хотя там есть альтернативный маршрут, но по описанию он мне не стал интересен. Шел рано утром, джипы не досаждали. В Джомсоме не стал даже пересекать Кали-Гандаки, у моста сразу ушел налево и левой стороной дошел до самой Татопани. Ночевал:
- в Марфе, перейдя реку за Чхаиро (т.е. вначале прошел всю Марфу мимо, и после моста по сути возвращался назад)
- в Kokhethanti, в первом из трех гестов (жить вполне можно)
- в Ghasa (вот там пришлось около часа болтаться по дороге и около нее, но утром сразу ушел на другой берег)
- в Татопани.
Нетривиальным был только выход на тропку после Sauru. Там когда пересекаешь приток Кали-Гандаки и подходишь к лесу, непонятно где тропа начинается. Потом тропу нашел, но она в начале была разрушена, пришлось метров триста пройти по дну Кали-Гандаки, замочив сандали в многочисленных ручейках. Дальше - как по маслу.
На всем куске от Джомсома до Татопани на левом берегу встретил туристов раза три. Правда, один раз это была организованная группа британцев человек на десять (и столько же портеров), и шли они мне на встречу.
Дальше Татопани не пошел - просто не хватило времени. Точнее, хватало, но без запаса вообще, а так-то можно было до Ная-Пул дойти еще за два дня.

В качестве итога, думаю, можно поздравить сообщество неэкстремальных туристов с относительным возрождением трека.

[Li'stopad]

Весной таки прошел маршрут по этой книжке, от Бесисахара до Татопани.
До перевала, в принципе, ничего неординарного, все эти альтернативные дороге тропы давным-давно известны и используются. Т.е. маршрут вполне себе идет не по дороге и так. Единственное что могу отметить и настойчиво порекомендовать - из Писанга в Мананг идти верхней тропой, через Нгавал, т.к. внизу, через Хумди, даже посмотреть не на что.
От Ранипавы (Муктинатха) до Кагбени шел правым берегом, через Дзонг, Путак и всё остальное. Не смотря на то, что там дорога, из техники за четыре часа встретил на ней только одинокого мотоциклиста. Из Кагбени сбегал до Тири, щас это не запрещено. Ночевал в Кагбени.
Потом до Джомсома шел по дороге, хотя там есть альтернативный маршрут, но по описанию он мне не стал интересен. Шел рано утром, джипы не досаждали. В Джомсоме не стал даже пересекать Кали-Гандаки, у моста сразу ушел налево и левой стороной дошел до самой Татопани. Ночевал:
- в Марфе, перейдя реку за Чхаиро (т.е. вначале прошел всю Марфу мимо, и после моста по сути возвращался назад)
- в Kokhethanti, в первом из трех гестов (жить вполне можно)
- в Ghasa (вот там пришлось около часа болтаться по дороге и около нее, но утром сразу ушел на другой берег)
- в Татопани.
Нетривиальным был только выход на тропку после Sauru. Там когда пересекаешь приток Кали-Гандаки и подходишь к лесу, непонятно где тропа начинается. Потом тропу нашел, но она в начале была разрушена, пришлось метров триста пройти по дну Кали-Гандаки, замочив сандали в многочисленных ручейках. Дальше - как по маслу.
На всем куске от Джомсома до Татопани на левом берегу встретил туристов раза три. Правда, один раз это была организованная группа британцев человек на десять (и столько же портеров), и шли они мне на встречу.
Дальше Татопани не пошел - просто не хватило времени. Точнее, хватало, но без запаса вообще, а так-то можно было до Ная-Пул дойти еще за два дня.

В качестве итога, думаю, можно поздравить сообщество неэкстремальных туристов с относительным возрождением трека.

Сколько дней у Вас занял переход от Бесисахара до Татопани? Сам собираюсь этой весной пройти по описанному в книге Andrées de Ruiter and Prem Rai маршруту.

[ImmortAlex]

1. Besisahar - Bahundanda.
2. Bahundanda - Chamchje (рекомендую немного не доходя до Чамчже, когда уже слышен водопад, подняться вверх и заночевать в Rainbow Guest House, там красно-белые метки и указатель есть).
3. Chamchje - Dharapani.
4. Darapani - Chame.
5. Chame - Upper Pisang.
6. Upper Pisang - Ngawal - Braka (т.н. верхний путь), в Manang идти не надо.
7. Акклиматизация, радиалка на Ice Lake.
8. Manang - Ledar (либо Yak Kharka, но тогда лучше все равно сходить в радиалку до Ledar и вернуться).
9. Ledar - Torung High Camp.
10. High Camp - Torung La - Ranipawa (Muktinath).
11. Ranipawa - Jhong - Kagbeni (правым берегом).
12. Kagbeni - Jomsom - Chhairo (можно заночевать в Marpha).
13. Chhairo - Kokhetanti.
14. Kokhetanti - Ghasa.
15. Ghasa - Tatopani.

Если есть пара дней и остались силы, рекомендую
16. Tatopani - Ghorepani.
17. Ghorepani - Naya Pul.

Фото: https://picasaweb.google.com/1109306380 ... redirect=1

Из Tatopani ехал до Покхары локалбасом (стоит рупий триста что ли), знатный опыт. Если будете в Покхаре, найдите в центре (на Lake Side, на противоположной от озера стороне) массажный салон, который держит Прем Рай с женой, зайдите и скажите спасибо Я когда был, самого Према не было, передал привет через жену. Название салоне есть в книге, там в здании на верхнем этаже.

Из Покхары тоже ехал автобусом, но туристическим, 500 рупий. Если есть деньги (около 100 долларов), лучше самолетом - кайфа в автобусе мало...

Если что по тексту книги непонятно - спрашивайте, может вспомню.

Точно помню, что описанной тропинки лесом после Chame нету, приходится идти по дороге. Тропинка обозначена меткой, но когда я на нее сунулся, шедшие мимо местные закричали, что там вообще никак, данжер и вообще. Нету и альтарнативной тропки в районе Dharapani (она была разрушена осыпью), приходится идти по дороге, но там транспорта этой весной еще не было, так что нормально.

Если позволит погода и силы, можно заночевать не в Верхнем Писанге, а в Нгавале, но у меня так не получилось. Но учтите, подъем в Нгавал - очень тяжелый. Но он того стоит.