Гималайские каникулы.Непал,ноябрь 2004/Martina production/

[Сана]

[Сана]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

Так в чём проблема? Вперёд и с песней...или вы ждали продолжения и не ехали?

Так и поеду, в октябре 2006.
Просто формат поездки планируется очень похожий на ваше путешествие.
вот и хотел ваш отчет использовать для подготовки как один из источников, но с такими темпами дописания чуствую, что видимо не получится...

сказав "А" наверное надо сказать и "Б"?
или так и скажите - нефиг ждать - будет понятнее, чем кормление завтраками типа - скораскораждитеждитеответу

[amon_ra]

Похоже сам быстрее съезжу, чем продолжения дождусь ...

Так в чём проблема? Вперёд и с песней...или вы ждали продолжения и не ехали?

Так и поеду, в октябре 2006.
Просто формат поездки планируется очень похожий на ваше путешествие.
вот и хотел ваш отчет использовать для подготовки как один из источников, но с такими темпами дописания чуствую, что видимо не получится...

сказав "А" наверное надо сказать и "Б"?
или так и скажите - нефиг ждать - будет понятнее, чем кормление завтраками типа - скораскораждитеждитеответу

Да он дописан почти до конца,просто после поломки бука не всё найти могу Да и времени нет ,если честно...вы уж звыняйтэ...и где это я вас так сильно завтраками кормил думаю не сильно вам они встали поперёк горла?А для непонятливых,я вроде так и сказал...вперёд и с песней,куда уж понятней?
Удачи в поездке!

[Сана]

ОК.
а про завтраки я имел ввиду, что то в бельгию поехал, то бук навернулся. Вроде как подождите подождите, а времени то месяцы прошли...
Рассказ то зыканский, нетерпится дочитать, а еще и поездка все ближе и ближе вроде как зуд имеется ...
Без обид, извините за беспокойство.

[inco]

ОК.
а про завтраки я имел ввиду, что то в бельгию поехал, то бук навернулся. Вроде как подождите подождите, а времени то месяцы прошли...
Рассказ то зыканский, нетерпится дочитать, а еще и поездка все ближе и ближе вроде как зуд имеется ...
Без обид, извините за беспокойство.

Вот так и рождается ажиотаж.

Но рассказ действительно интересный.

[Alan]

Причем не только интересный, а написаный так, что зачитаешься Настолько точно всё описано, до деталей, что начинаешь себе всё это представлять очень живописно, а не просто принимаешь информацию к размышлению.
Автору - мегареспект!

[Yuliya]

Отличный отчет!
Сразу захотелось все это лично увидеть и прочувствовать. И на лошадках тоже...
Терпеливо жду продолжения 8)

[Martina]

Всем привет!!!
Уважаемые форумчане, я понятия не имела, что amon_ra разместил здесь мой неоконченный отчет (ему можно, так как он мой муж, авторское право соблюдено)
И не знала, что мой отчет получил такие высокие оценки, мне очень приятно.
amon намекал, что надо побыстрее написать продолжение. но все руки не доходили. Да и текст был разбросан по 4 разным компьютерам.
Продолжение готово.
Но теперь у меня возник вопрос: постить его или нет?
Если тема интересна, то на днях вывешу продолжение.

[Alexender]

Буду очень благодарен. если запостите.
Лучше поздно чем никогда.
Да и почему поздно - Гималаи никуда не делись.

[Copain]

Продолжение готово.
Но теперь у меня возник вопрос: постить его или нет?
Если тема интересна, то на днях вывешу продолжение.

Прекращайте кокетничать и постите давайте!

[Сана]

Вот и Мартина проснулась, не прошло и года...
А я уже как и собирался посетил Непал
Очень понравилось.
Но отчет Мартины как мне показалаось уж чересчур в превосходных тонах и переприукрашен. Хотя мот я просто не такой впечатлительный...
или многое там сильно изменилось за почти 2 года...

[Martina]

Вот и Мартина проснулась, не прошло и года...
А я уже как и собирался посетил Непал
Очень понравилось.
Но отчет Мартины как мне показалаось уж чересчур в превосходных тонах и переприукрашен. Хотя мот я просто не такой впечатлительный...
или многое там сильно изменилось за почти 2 года...

Это мой взгляд на мир, не претендующий на объективность.
Неужели вы до сих пор не знали, что единого взгляда на реальность не существует?
Крестьянин смотрит на сосну, как на дрова, белка - как на свой дом, а короед - как на пищу.
Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

[Martina]

Disclaimer: еще раз хочу сказать о том, что как настоящий графоман пишу, в первую очередь, для себя Этот рассказ о Непале называется скорее "Мой Непал", чем "Все о Непале - факты и цифры". Это не рекламная "завлекуха", но если кому-то захочется посетить страну после прочитанного - будет здорово!
Тем не менее, я старалась сделать это повествание не только эмоциональным, но и информативным. Всем, кто читал и ждал продолжения - огромное спасибо!

Тукче.
Сам Тукче оказался небольшим, но довольно древним тибетским селением. В старину это был известный перевалочный пункт, через который возили шерсть и соль. Сейчас шерсть и соль уже не возят, но Тукче по прежнему – весьма известный перевалочный пункт, для всех, кто идет по Джомсом Треку.
Первые несколько лоджей нам не понравились – опрятные, дешевые, но душ и туалет на этаже.
Мы были очень уставшими, но Тул предложил пройти немного дальше – и оказался прав. Мы остановились на ночлег в совершенно изумительном гестхаузе, даже не гестхаузе – а настоящем постоялом дворе. Он так и называется Toukche Guest House. Его дизайн просто поразил нас – потрясающая смесь Дикого Запада и Тибета. Сочетание серых каменных стен и резного темного дерева лестниц и балок, шкуры, рога животных, скромные цветочки в кадках – все вокруг было очень продуманно и красиво.
С улицы постояльцы через массивные, как в замке, двери попадали в квадратный внутренний дворик. Номера располагались в этом дворике в галереях, опоясывающих этажи. Нам предложили подняться на крышу. На крыше были надстроены деревянные мини-будочки. Мы зашли в одну из них – и ахнули. Идеальная чистота, свежее белье, красивые занавески на окнах, и – чудо!!!! Просторная, сверкающая голубым кафелем ванная с горячей водой! Какая награда после трудного дня! Стоил этот маленький рай всего 5 долларов за номер.
Принадлежал этот отель прекрасной женщине, которая приняла нас, как родных.
Эта ночевка в Тукче стала моим самым прекрасным воспоминанием за все 5 дней пути.
Покайфовав под горячим душем, мы спустились к хозяйке и заказали ужин – пиво, момо с картошкой и момо с яблоками. Хозяйка сказала, что может накрыть ужин часам к семи, а нам она предложила пока прогуляться к достопримечательности Тукче - старинной винокурне.
Конечно, мы согласились. Тул присоединился к нам.
Чем дальше мы петляли по мощеным камнем, серым тесным улочкам Тукче, тем сильнее мы ощущали настоящий тибетский дух этого селения. Плоские монгольские лица людей, пестрые флажки на крышах, нигде ни кустика, ни деревца. Солнце быстро садится за горы, и от сумерек, а может от махины нависшей над Тукче горы Нилгири становится все холоднее и холоднее.
Мы приходим на винокурню. У ворот привязан целый караван осликов – повезут они потом местную «огненную воду» по всем Гималаям.
К нашему удивлению, и здесь всем заведует женщина, причем весьма пожилая. Я в очередной раз думаю о том, насколько активную жизненную позицию занимают непальские и тибетские женщины, насколько важную роль они играют в этом обществе.
Хозяйка очень рада гостям. Сердечность, с которой она принимает нас, искренняя, неподдельная, трогает до слез.
Ей далеко за 60. Она давным-давно, еще девчонкой, приехала в эти суровые края из Покхары. «Вы променяли Покхару на Тукче?» - моему удивлению нет предела. «Да», - улыбается тетушка, - «Любовь. Все дело в ней. Вышла замуж за парня из Тукче и переехала сюда. И не жалела, мы хорошо жили. Муж уже умер, сейчас заправляю всем сама».
А заправлять здесь есть чем. Тибетского типа, все с тем же квадратным внутренним двориком дом, выглядит очень ухоженным. Нам показывают комнату с огромным медным перегонным кубом. В соседней комнатке сидит целая бригада совсем юных девчонок и чистит апельсины. Завидев нас с Андреем, они начинают смущенно хихикать. Хозяйка подробно рассказывает нам весь технологический процесс, а потом ведет на дегустацию. Какого только бренди здесь нет! Яблочный, апельсиновый, персиковый и даже морковный. Все предлагается дегустировать с помощью внушительных эмалированных кружек. Возгласы, которыми мы сопровождаем каждый глоток, тешат бабулю, как ребенка. Девчонки побросали свои апельсины и тоже прибежали смотреть, как мы кривимся и фыркаем. Основательно надегустировавшись, покупаем с пяток пузырьков. Не мартель, конечно, и не хенесси, но хенд мейд ин Непал! Эксклюзив! Такого вы больше не найдете нигде!
По возвращении в отель нас уже ждет ужин. Я хочу сесть на балкончике, но хозяйка улыбается: «Замерзнете, давайте я вам в комнате накрою». Но мы настаиваем на балкончике. И через три минуты промерзаем до костей – холодает просто стремительно.
Переходим в предложенную комнату. Назвать ее столовой язык не поворачивается. Внутри – богатое убранство, практически, как в тибетском монастыре. Огромные тибетские иконы-танка, множество красных драпировок, статуэток, шкатулок, подушек, ковров. Здесь тихо и таинственно. И мы здесь одни. Садимся за большой стол, на длинную деревянную скамью. Меня удивляет, что края стола оббиты шерстяным пледом. Через секунду нам становится ясно зачем.
Хозяйка приносит большую сковороду…углей и ставит ее под стол – чтобы нашим ножкам было тепло. Плед не дает теплу от углей уходить слишком быстро, вот такое тибетское ноу-хау.
Надо сказать, что забота о путнике у тибетцев в крови. Мы не чувствовали себя постояльцами в этом отеле, а местная обслуга не прислуживала нам. Нас принимали, как уставших, замерзших и голодных друзей, во всяком случае, у нас было именно такое чувство – теплого и уютного дружеского дома.
Две бутылки пива, выпитые поверх морковного бренди, сделали свое дело . Андрей обнаружил в углу тибетской светелки гитару. Признаюсь, я впервые за 10 лет брака узнала о том, что мой муж играет на гитаре. Вот, что значит сходить вместе в горы! Столько нового друг о друге узнаешь!
Андрей, ни дать ни взять кот Матроскин, сел на лавку, закинул ногу на ногу и перебирая струны запел: «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил…» Нет, шучу, не это:) Андрюхин репертуар состоял из двух песен: «Во саду ли, в огороде» и почему-то «В лесу прифронтовом".
Этот длинный и прекрасный день мы закончили, глядя с крыши на бархатно-черное гималайское небо. Таких огромных, таких низких, таких ярких звезд в таком несметном количестве я не видела никогда в жизни. Тукче спал, нигде не было ни огонька, лишь справа смутно белела громадина Нилгири.
«Черт возьми, мы сделали это, мы в Гималаях», - подумала я перед сном…и расплакалась. Мне вдруг остро, как в детстве, захотелось домой, к маме, к коту и собаке, в нашу уютную квартиру. Не подумайте, что я разнюнялась, как маленькая, нет. Это не было слабостью. Просто меня очень сильно накрыло осознание того, как крохотен и незначителен человек по сравнению с мощью этих гор, и что его единственной поддержкой в этой жизни является искренняя и сильная любовь его близких. Такая сильная, что ты ощущаешь и чувствуешь ее даже через тысячи километров.
Наверное, именно в эту ночь, со мной и случился пресловутый переворот сознания, о котором говорят все, побывавшие в Непале. В чем он заключался? Да очень просто – я вдруг поняла, что я – очень счастливый человек, счастливый тем, что имею. Поняла, что многие неприятности в моей жизни не стоили моих нервов. И еще я поняла, что есть люди, которых я очень сильно люблю, и которые так же сильно любят меня. Кто-то скажет – что за ерунда, мелочь какая-то, а не переворот сознания. Может быть. Но у меня он был именно таким.

[Martina]

День третий. Тукче – Ларджунг – Калопани – Лете – Газа.Утром я проснулась не только с обновленным сознанием, но и с совершенно новым телом . В том смысле, что никогда раньше мое тело не терзали такие боли. Мало того, за ночь у меня обнаружилось множество неизвестных мне ранее мышц и связок, которые болели так, что в глазах темнело.
Идти никуда не хочется. Я бы с удовольствием посидела на крыше этого уютного дома, помедитировала на горы, помечтала. Но делать нечего, собираемся, прощаемся с гостеприимной хозяйкой – и в путь. Радует то, что никакого дискомфорта от высоты (а мы сейчас на высоте в 2600 м) мы уже не испытываем.
Изначально мы планировали, что в этот день дойдем до Калопани и там заночуем. Но так как мы двигаемся с некоторым опережением графика, то решаем совершить переход дальше, до Лете и остановиться там.
Все селения на маршруте трека заканчиваются большим указателем – ближайший населенный пункт такой-то, расстояние в километрах такое-то, переход занимает столько-то времени. То есть, ты знаешь, чего тебе ожидать в ближайшее время.
С трудом и с большим скрипом мне удается «расходиться», но все равно, двигаться с такой скоростью, как Тул мы не можем – крепотура мешает, и очень сильно.
Переход от Тукче до Калопани запомнился мне как самый живописный на всем маршруте.
Высота понемногу снижается, и мы попадаем в зону тайги.
По правую руку все еще виднеется пик Тукче (6920 м), а по левую – наша неизменная спутница на протяжении трех дней пути – гора Нилгири (7061 м).
Народу – никого. Мы опять одни в целом мире. Идем по сухому руслу Кали Гандаки, а вокруг зеленеют высоченные ели. Пейзаж вокруг очень напоминает Аляску или Канаду – так как их обычно показывают на канале Discovery. Очень интересно то, что, преодолев всего каких-то 40 км, мы оказываемся как бы совершенно в других горах. Как будто вначале мы были где-то на Памире, а сейчас внезапно попали на Алтай.
Горы по правую руку сменяют одна другую, и вот уже перед нами потрясающий вид на восьмитысячник Даулагири (8187 м). Эффектный снежно-белый пик на фоне бирюзового неба поражает воображение в первую очередь огромным ледопадом. Из рассказов Тула мы узнаем, что Даулагири – довольно коварная для покорения гора, иногда покорители этой вершины гибли целыми экспедициями. Подтверждением слов Тула оказался памятник американской экспедиции, погибшей в 1969 году.
Здесь очень тепло – мы идем в легких брюках и майках. Солнце палит нещадно, и солнцезащитный крем 30+ нимало не помогает – через какие-то полчаса наши носы и щеки начисто сгорают.
Зато нет ветра и надоевшей пыли, а пышные хвойные леса вокруг приятно радуют глаз. Кроме того, дорога почти все время идет по плоской местности – нет ни крутых спусков, ни подъемов. Я просто счастлива – идти легко и приятно, кажется, что я бы так могла шагать целую вечность.
Но наше счастье длилось недолго.
Дорога круто свернула влево, на…подвесной мост над Кали Гандаки.
Я уже говорила о том, что панически боюсь мостов. Это какая-то странная фобия, я даже по широченным пешеходным мостам в Киеве еле хожу. А тут – весьма неустойчивая конструкция из металлических планочек болтается на приличной высоте над бурной, кипящей рекой. Хорошо, хоть какие-то перила есть.
Тул и Андрей перебегают мост довольно резво. Я же не решаюсь даже ступить на него. Стою и смотрю на другую сторону в полном отчаянии.
«Иришка, решайся, - подбадривает меня Андрей, - делать-то нечего».
«Тул, а обойти никак нельзя?» - с надеждой в голосе спрашиваю я.
«Нет», - говорит Тул, - «Разве что в Джомсом обратно возвращаться».
Такая перспектива меня абсолютно не радует и я, закусив губы, делаю первый шаг на мост. Я не смотрю под ноги – под ногами бушует река, я смотрю вперед, на моих спутников и бормочу себе под нос: «Делай шаг. Всего один. Видишь, ничего не произошло. А сейчас еще один – и опять ничего не произошло». Короче говоря, это было не преодоление моста – это было преодоление себя. Забегая наперед, скажу, что после пятого подвесного моста, я уже бегала по этим мостам, как серна, наплевав на высоту и шаткость, а несколько раз даже ухитрялась разминуться посреди скользкого, заляпанного навозом мосточка с караванами ослов.
Вообще, сколько мы своих, личных драконов убили за эти пять дней в Гималаях – и не сосчитать. Этот трек стал своеобразной профилактической процедурой по очистке мозгов от глупостей, а души – от накипи серых будней. Когда мои знакомые сейчас начинают стонать и причитать по поводу депрессий и модного «синдрома хронической усталости», у меня один ответ – берите рюкзак и шуруйте в горы. А через дня четыре мы с вами вернемся к предмету беседы
Скажу честно, лично я пролила в горах много слез. Злых слез, слез преодоления себя, потому как впервые за все годы жизни, поняла, что тело нам дано не только для сидения в офисе, а задержка зарплаты на три дня или невозможность купить сто пятую пару обуви – не самая большая трудность и неприятность в этой жизни.
Кроме того, я бы рекомендовала всем парам сходить вдвоем со своей половиной в горы. Это лучший тест на совместимость и на то, кто есть ху. Ну, казалось бы, чего я не знаю о своем муже? 10 лет прожили вместе. Оказалось, что многого не знаю. Мне такие глубины открылись… К счастью, очень приятные
Ладно, завязываю с лирикой, возвращаюсь на трек.
Опять-таки, это мое субъективное мнение, но после Калопани самая интересная и приятная часть маршрута для меня закончилась. Как и говорили мне многие бывалые, самая ценная часть большого кольца вокруг Аннапурны – это район Мустанга, то есть Муктинатх, Кагбени, Джомсом, Тукче. Это действительно завораживающие места и действительно настоящие Гималаи.
От Калопани начинаются просто горы. Очень живописные. Но - малогималайские
Людей становится все больше, по треку идут целые толпы туристов, диких мест меньше, а поселков больше. Нет, здесь все еще очень красиво и экзотично. Но все-таки то, зачем люди идут именно в Гималаи, лежит на бОльшей высоте.
Сосновый лес за Калопани вообще напомнил мне леса под Киевом.
В Калопани можно хорошо покушать, позвонить домой, отдохнуть, а дальше, в Лете – отметить пермит. Дойдя до Лете, мы решили, что у нас достаточно сил, чтобы продолжить путь дальше, в Газу. Сработала еще и такая мысль – сегодня пройду больше, значит завтра останется пройти меньше.
Повсеместно к нам пристают малолетние попрошайки, которые не вызывают ничего кроме раздражения. Я ненавижу, когда дети попрошайничают, да еще так настырно.
Еще один негативный момент. От самого Калопани вплоть до Бени все Гималаи пропитаны запахом ослиного навоза. То есть, вы днями идете, вдыхая этот запах. Дело в том, что на этом отрезке пути количество ослиных караванов с поклажей превышает все мыслимые пределы. Ослы не только нестерпимо воняют, они еще и здорово тормозят движение. То и дело приходится останавливаться, прижавшись к скале, чтобы пропустить их. А то и вовсе, сидеть на камешке, пережидая бесконечную вереницу грустных осликов. На их шеях звенят колокольчики, караван слышно издалека. Эти колокольчики стали нашим «гималайским будильником». Когда за окном еще темно, а ты во сне услышал колокольчики – значит, пора вставать и отправляться в путь.
Дорога от Калопани до Газы стала самым сложным отрезком пути для меня, несмотря на то, что это – непрерывный спуск. Дело в том, что на протяжении всего спуска приходится идти не по дороге, а прыгать с камня на камень и так – километр за километром. Через некоторое время связки на коленях начинают не выдерживать и адски болеть.
Зона тайги здесь сменяется густым, чуть ли не тропическим лесом. Зелень буйная и очень красивая, ярко цветут пуансетии, а крутые склоны гор то и дело пронизывают серебряные нити водопадов. Водопадов здесь очень много. Фотографируй – не хочу. Короче говоря не лес, а «в гостях у сказки» натуральное.
Часть пути идет по настоящему обрыву, это место даже на карте отмечено, как опасное.
На этом отрезке дороги у Андрея неожиданно открылся страх высоты. Он был очень удивлен – никогда в жизни не боялся, а тут – на тебе. Но там и вправду было от чего испугаться. Хлипкая тропочка под скалой, по другую сторону – заросшая зеленью пропасть, а грунт то и дело ползет из-под ног.
Именно здесь мы вспомнили одного советчика из интернета, который писал, что Джомсом Трек – это маршрут для старых хромоногих пенсионеров. Не знаю, для каких таких пенсионеров, скажу одно – горы самонадеянности не терпят. Да, этот трек вполне комфортен в плане горячего питания, холодного пива и уютной постели. Но, горная дорога – есть горная дорога. И, например, в наших Карпатах или Крыму ничего даже отдаленно похожего по сложности на гималайские тропы нет.
Очень ярким моментом стала наша встреча с огромным лангуром (это такой обезьян, кто не знает). Мы уже отупели от долгой дороги и усталости, едва передвигали ноги – и тут такой сюрприз. Повернули вслед за петлей дороги за большой валун, а там сидит огромный, с хорошую овчарку, пушистый красавец нежно кремового цвета и с темной, словно выпачканной шоколадом, мордой. Мы даже фотоаппараты не успели достать. Лангур свистнул и в мгновение ока исчез в густых кронах леса около дороги. Оказалось, что там этих лангуров - целая колония. Обезьяны подняли крик и шум, прыгая по деревьям вслед за нами.
Мы вошли в Газу чуть ли не в сумерках. Готовы были бросить наши полумертвые тела не то, что в первом попавшемся лодже, а прямо на обочине.
Но тут неожиданно проявил настойчивость наш Тул. «Пойдемте дальше, я знаю очень хороший лодж», - сказал он.
«Смотри, приведешь в какую-то дыру – ноги поотрываем», - по-русски ответили мы.
Пришлось тащиться за Тулом еще с полкилометра. Лодж оказался за Газой. По дороге мы посылали в спину резво бегущему Тулу разные страшные ругательства, потому как уже валились с ног (это не метафора – действительно валились).
Но Тул не подвел. Лодж оказался великолепен. Новый, каменный, идеально чистый дом. Нам предложили большую комнату с огромной ванной. В ванной была горячая вода, а дополнительные одеяла принесли по первому же требованию. За постой просили стандартные пять долларов.
После горячего душа я по доброй гималайской традиции принялась лить слезы. Андрей утешал меня неразбавленным джином, сырокопченой колбаской и хлебом, еще киевским, нашим.
На этот раз мои слезы относились к тому, что оказывается это очень страшно – полагаться только на себя. Нет, конечно, в нашей ежедневной жизни мы все очень самостоятельные. Но настоящий экзамен эта наша самостоятельность терпит только перед лицом могущественных и равнодушных гор. Ты – и горы. Один на один. Опция только одна – идти вперед. Несмотря на боль в спине и ногах, и усталость, и отсутствие сил. Не хочешь идти – сиди и скучай. Никто не пришлет за тобой такси, и волшебник в голубом вертолете за тобой не прилетит. Так что, вставай и иди.
Идти сегодня больше никуда не надо было, так что я взяла себя в руки, и мы вышли на улицу, подышать воздухом перед ужином.
Гестхауз наш, как я уже говорила, одиноко стоял за поселком – домик посреди высоченных гор, на дне зеленого ущелья, у водопада.
На крылечке наш Тул болтал с еще одним портером. Мы предложили им джина и бутербродов с колбасой. Киевская колбаса портерам очень понравилась.
И тут – чудо! – мы услышали русскую речь. Оказывается, в этом гестхаузе было всего две группы постояльцев – мы и четверо ребят из России.
Поздоровались, перебрались в ресторан.
Это знакомство оказалось одним из самых наших приятных знакомств в Непале.
Группа русских состояла из двух симпатичных пар – пара помоложе, Алексей и его жена Саша, и пара постарше – Иван и Галина.
В ходе беседы и ужина выяснилось, что Алексей – настоящий знаток Непала и великолепный рассказчик. Он был в Непале в семнадцатый раз. Мы слушали его, раскрыв рты. Ребята только что вернулись с Тибета и, в общей сложности путешествовали уже двадцать первый день.
Мы проболтали больше двух часов. Иван окрестил это мероприятие «КВН Москва-Киев».
Больше всего меня в тот момент удивило то, что Алексей идет по этому треку в третий раз.
«Да?» - моему изумлению не было предела, - «Я бы сюда в жизни не вернулась»
Он только засмеялся в ответ. Потому как знал наверняка, как я захочу обратно, когда пройдут усталость и боль в теле.
«А что вам больше всего нравится в Непале?» - спросили мы.
«Читван», - ответила Саша, - «Это удивительное место! Там тебя окружают такой заботой! Вы ведь поедете в Читван? Вот посмотрите, вам тоже понравится!»
Иван слушал все это, сидя в углу с крайне недовольным видом. Оказалось, что он переживает приблизительно те же самые чувства, что и я – его уже до чертиков достали и эти горы, и эти пыльные дороги, и все окрестные красоты, и он хочет одного – покоя и домой.
Когда друзья Ивана сдали нам эти его чувства, Иван засмеялся и сказал, что уже 21 день он говорит своим гиперактивным и жизнерадостным попутчикам одно и то же: «Туристы, п*****сы, куда вы меня тащите!!!», переиначив бородатый анекдот про цирк.
Эта компания и эта встреча здорово подняли нам настроение. И, наверное, не в последнюю очередь благодаря рассказам наших случайных знакомых, мы в тот вечер приняли решение о том, что обязательно съездим на Тибет.
Третий, самый длинный и самый сложный день нашего трека был окончен.

[Martina]

День 4. Газа-Татопани.
Утро началось более, чем радостно. Я поняла, что не могу ходить. Сидеть тоже не могу. Могу только стоять, слегка наклонившись вперед. Там, где еще вчера были колени, сегодня было нечто совершенно негнущееся и неподвижное. Связки, которыми колени крепились к моему нежному организму, какой-то злой гималайский демон за ночь поменял на огромные ржавые гвозди, вбив эти гвозди поглубже в негнущиеся суставы. Я не могла сделать и двух шагов, не могла дойти даже до ванной. Боль была такой, что слезы сами собой лились из глаз.
И опять возник вопрос: «А что делать? Это не курорт, это горы!»
Впереди было 15 километров пути.
На негнущихся ногах вышла из лоджа. Сцепила зубы - и вперед!
В этот день я в полной мере оценила магическую силу русского мата. Я, вообще, крайне редко употребляю бранные слова. Но, выйдя из Газы… Я материла все вокруг – горы, дорогу, камни, мосты, осликов, песок, себя… Вслух, громко, от души. И только так могла передвигаться.
А дорога была довольно сложной. Спуски-подъемы, но не по ровной поверхности, а опять прыгая с камня на камень. Вы никогда не прыгали по камням с негнущимися коленями? Попробуйте. Ощущения незабываемые.
Так получилось, что в этот день мы почти все время шли рядом с большой группой китайской молодежи. Эти китайцы выглядели, как отступающие остатки разбитой Квантунской армии. Многие из них шли в резиновых шлепанцах и несли ботинки в руках, потому как ноги были стерты в кровь неправильной обувью. Их головы были обернуты шарфами и платками. Кое-кто опирался на палки. Кое-кто шел так же, как и я, походкой робота Вертера из фильма про Алису Селезневу, то есть на негнущихся ногах – очевидно, на четвертый день проблема с коленками стала общей. И вся эта большая группа стонала, охала и причитала на китайском языке на всю округу. Так мы и шли – я с русскими матами, китайцы – с китайскими.
Честно говоря, этот путь мне не понравился не только из-за моего плохого самочувствия. Дело в том, что на этом отрезке дороги снежных вершин гор уже не видно, ты целый день двигаешься по сильно пересеченной каменистой местности среди каких-то холмов. Да, растительность здесь пышная, да, очень много водопадов, но ничего особо выдающегося я вспомнить не могу. Радовала глаз только наша верная спутница – река Кали Гандаки. Из тоненького потока в районе Джомсома здесь она превратилась в широкую, очень бурную реку насыщенного бирюзового цвета.
Было много подвесных мостов, ослиных караванов и обрывистых участков пути.
Так как панорама гор была скрыта высокими, поросшими лесом холмами, то ощущения свободы и простора не было – наоборот, окружающий ландшафт скорее давил на психику.
У этого пути была только одна приятная особенность. На каком-то отрезке я вдруг почувствовала, что демоны, вбив мне в ноги гвозди, взамен пришили мне вторые легкие. Дышалось настолько легко, настолько приятно, как никогда в жизни. В поселке под названием Дана стало понятно почему – мы спустились на высоту 1400 метров.
Помимо хромоты и острой боли, над нами с Андреем дамокловым мечом висела еще одна проблема. Джомсом Трек после Татопани сворачивает на Горепани. Этот поселок – место последней ночевки на треке – знаменит тем, что с него очень удобно прогуляться на Пун Хилл и встретить там рассвет, наблюдая за волнующей панорамой всей гряды Аннапурны.
Когда об этом пишешь, то это кажется очень радужным и веселым. На деле все обстоит не так. Вся дорога от Татопани до Горепани – это непрерывный, восьмичасовый, довольно тяжелый подъем. С 1200 метров надо подняться на 2750. За один день.
Сказать, что нас эта перспектива ни разу не радовала – не сказать ничего. Во-первых, не хотелось опять идти на высоту – тут только легкие вторые появились, как же так – взять их и сразу потерять. Во-вторых, мы были очень уставшими. Не такой усталостью, как после хорошей прогулки или трудной рабочей недели, нет. Это была невиданная доселе усталость, практически – изможденность. Причем, как физическая, так и психологическая. Мне смертельно надоело куда-то идти. За возможность вернуться в Покхару, в милый нашему сердцу отель, я бы отдала полжизни.
Кто-то скажет – слабаки. Возможно, так и есть. Но не стоит забывать о том, что это был наш первый в жизни пеший переход. Конечно, опытным треккерам, побывавшим на Эльбрусе и на Алтае то, о чем я сейчас пишу, кажется очень смешным и глупым.
Но мы приняли решение не идти в Горепани. И это было честным и смелым решением, правда. Потому как мы взглянули в глаза суровой правде жизни и признались себе в том, что мы не сможем совершить этот переход.
Я говорю «мы», потому как это действительно было коллективным решением, за него высказались Андрей, Тул и, конечно, я.
Наш совет в Филях состоялся в маленьком кафе в поселке Дана.
Моя усталость усугублялась тем, что я абсолютно не могла заставить себя съесть хоть что-нибудь. Андрей буквально насильно впихнул в меня тост и крохотный омлет.
Посмотрев на мое состояние, мои спутники разложили на толе карту и принялись совещаться.
«Если мы пойдем сюда, - сказал Тул, показывая на городок под названием Бени, - то уже завтра вечером вы будете в Покхаре».
«В Покхаре???? – мы буквально вопили от восторга, - Завтра? Правда???»
«Да, - кивнул Тул, - Только учтите, что до Бени идти гораздо дальше, чем до Горепани. Около 20 километров. Но зато по прямой местности.»
Что тут думать? Мы идем в Бени!
Худо-бедно добрались до Татопани.
После аскетизма крохотных поселков Мустанга, Татопани просто поразил меня. Это настоящий курорт на треке. Множество кафешек, гестхаузов, сувенирных лавок, большая тусовка туристов, шумные галдящие компании практически повсеместно. Гестхауз, в котором мы остановились, был настоящим крупным отелем. Впрочем, особой чистотой он похвастаться не мог. Но ресторан здесь был очень хороший, и мы впервые за 4 дня смогли заказать себе курятину – до этого нигде на маршруте мяса не было.
С одной стороны, Татопани мне понравился. С другой – нет. Там, наверху, в Джомсоме, мы были один на один с горами, и это было классно. Здесь же все вокруг было каким-то уж очень попсовым, туристическим, ненастоящим.
Но в этот вечер самыми счастливыми людьми в Татопани были мы с Андреем. Потому как нам не надо было завтра лезть до Горепани!
В ресторане мы встретили своих старых знакомых – вчерашних россиян.
«Завтра тяжелый день», - сказал нам Алексей, - «Переход до Горепани».
«Не у нас», - мы радовались, как дети, - «Мы уходим в сторону, к Бени».
«Я с вами! Ребята, я с вами!» - оживился Иван.
Его спутники посмотрели на него очень строго: «Нет, ты полезешь с нами на Горепани».
Иван обреченно вздохнул и смирился, пробормотав привычное: «Туристы, п****асы, куда вы меня тащите!»
Татопани знаменит своими горячими минеральными источниками. Мы сходили к этим источникам – ничего выдающегося. На берегу Кали Гандаки выкопаны–забетонированы несколько невзрачных купален, в которых сидят-отмокают все окрестные портеры и какие-то совершенно зачуханные бэкпекеры. При этом бэкпекеры чуть ли не носки в купальнях стирают.
Поэтому мы в купальни не полезли, хоть и собирались.
Зато сам берег реки здесь исключительно красив – река полноводная, изумительно цвета, а противоположный берег – это высоченный, заросший лишайниками и плющом, отвесный склон, который прорезают тоненькие нити водопадов.
Трек был почти закончен, а маоистов мы так и не встретили, хотя нас все предупреждали, что мы их встретим обязательно. Ну, и слава богу, что не встретили. Потому как если бы хоть одна сволочь попросила у меня в момент моего адского, полного боли пути денег, то я бы убила этого нехорошего человека на месте, забила бы его негнущимися ногами, честное слово.
Кстати, могу порекомендовать тем, кто пойдет на этот или любой другой трек, обязательно захватить с собой какую-то хорошую мазь от боли в суставах и мышцах. Мы не взяли, о чем пожалели неоднократно.
Путеводители рекомендовали задержаться в Татопани на несколько дней, отдохнуть, погулять. Но я бы не сделала этого, даже если бы у нас и было время. Повторюсь, Татопани – это попса. Этот поселок, по-моему, как раз и есть самым подходящим местом для тех пресловутых хромоногих пенсионеров.

День 5. Татопани – Бени.
В это утро никакие новые детали моего организма не отказали, и это было счастьем. А с ногами, которые даже не хотели вставать с кровати, я договорилась. Я им сказала: «Вы хорошо себя ведете эти 20 километров, забываете про ржавые гвозди в коленках, а взамен я вам гарантирую роскошную горячую ванну сегодня вечером».
Поток туристов, которые выходили из Татопани, поразил меня. Он был очень плотным и очень многонациональным. В очередной раз взгрустнула о моем любимом участке Кагбени-Тукче, на котором мы чувствовали себя, как главный герой сказки «Палле один на свете».
Но в толпе мы шли недолго. Буквально за Татопани все стали карабкаться на гору, а мы свернули в сторону.
Пожалела ли я впоследствии о том, что мы свернули? Ни разу! Конечно, все эти люди увидели Горепани. Зато мы увидели нечто другое.
Дорога от Татопани через Типлянг до самого Галесвора проходит абсолютно дикими, нетуристическими местами. Людей здесь практически нет. Зато есть мандариновые рощи, удивительные, какие-то южноамериканские ущелья и настоящие, не туристические деревушки.
Кое-где дорога прорублена прямо в скале. Надо идти, согнувшись в три погибели по скользкой грязи под ногами, а за шиворот капают капли воды. Тропка узкая, сбоку – обрыв, на дне которого бушует настырная Кали Гандаки. А другой берег реки – это феерия зеленых красок, Амазония в горах. Красота необычайная. И опять забытое, утраченное в Татопани чувство абсолютной свободы и полного одиночества.
Благодаря нашему решению, мы увидели настоящие предгорья Гималаев во всем их великолепии, чего были лишены остальные туристы.
Мы едва нашли место для обеда. По сути, мы кушали прямо в деревенском доме. Нас развлекали детки из местной школы – она была за забором нашего импровизированного кафе. Симпатичные дети в одинаковой форме, совсем не те сопливые попрошайки, которых мы видели на всем пути, занимались какой-то смешной физкультурой.
За обедом компанию нам составил немец лет 50ти, большой знаток Непала и Гималаев.
Глядя на детей, он вдруг сказал: «Многие ругают маоистов. А ведь вот эти школы в удаленных деревнях содержат не правительство Непала, а маоисты».
Мы были очень удивлены слышать такое – совершенно новый взгляд на проблему.
Оказалось, что немец уже в третий раз проходит полное большое кольцо вокруг Аннапурн. Он немного постращал нас байками про перевалы, снега, снежных барсов и отеки легких, и на этом мы попрощались.
Тул не обманул. Путь в Бени был долгим, но не сложным. Дорога шла сплошь по прямой местности, по берегу реки, вдоль исключительно живописных склонов.
За все время пути мы не встретили ни одного треккера. Да и вообще, мало кого встретили. Лишь однажды к нам подошла местная женщина, в руках она держала крохотного ребенка. Она что-то сказала Тулу, он перевел. Оказалось, что ребенок очень болен и его мать просит у нас лекарств. В доказательство своих слов, она откинула покрывало, скрывающее несчастное дитя. Мы в ужасе отшатнулись – малыш был полностью покрыт страшными кровавыми струпьями.
Несмотря на то, что путеводители строго-настрого запрещают помогать местным жителям в таких вопросах – дело в том, что местные неохотно идут к врачам, - мы не смогли отказать, дали ей немного денег и мазь с антибиотиком.
Эта встреча очень расстроила нас, но уже следующее дорожное приключение очень повеселило.
Карта нашего маршрута, купленная в Катманду, была более, чем подробной. Там было обозначено все на свете. И вот какую метку на карте мы заметили, как раз около того места, на котором находились в данный момент: «Акры марихуаны».
«Что это?» - спросили мы у Тула.
«Понятия не имею», - ответил он.
Нам стало ужасно интересно. Мы никогда в жизни не видели марихуану, тем более измеряющуюся в акрах, и стали переживать, как бы не пропустить такое зрелище. Стали опять приставать к Тулу: «Ну, это растение такое, каннабис». Не понимает. Минут через десять до него дошло: «А, это такое, что куришь, а потом становишься пьяным! Сейчас покажу!»
Он поставил рюкзаки на дорогу и ломанулся в сторону.
«Идите сюда!» - закричал он.
Мы пошли. И ахнули. Помните, фильм «Пляж», когда Ди Каприо со товарищи прибыл на вожделенный остров и обнаружил там плантацию марихуаны? Та плантация была жалким подобием настоящего леса из марихуаны, который предстал перед нашими глазами. Тул решил сделать мне подарок – наломал целый сноп и вручил, как букет.
«Не надо!» - замахала руками я.
В итоге букет так и остался лежать на придорожном камне, может, пригодится кому…
В довольно хорошем темпе, бодро, легко и весело (высота – 900 метров, дорога – прямая) мы дошли до возвышающего над рекой городка Галесвор. Первым, что мы увидели была стоянка такси. Да это просто рай на земле! Здесь есть такси.
До Бени оставалось всего ничего, но Тул предложил взять нам такси. В противном случае мы рисковали опоздать на автобус до вожделенной Покхары.
Мы сели в такси – неизвестной породы развалюху, многие части которой были связаны между собой веревками.
Передвижение любым другим способом, кроме как пешком, означало только одно.
Все позади. Трек окончен. Мы сделали это!!!!

Дорога Бени – Покхара.
На большой площади стояло огромное количество древних рейсовых автобусов непонятных марок, толпилось множество народу. Туристов практически не было, только местные жители.
Мы были вконец измучены и буквально валились с ног. Мысль о том, что сегодня вечером я приму горячую ванну, съем изумительный ужин в хорошем ресторане и буду спать в уютном номере на удобной кровати, сводила меня с ума.
Нас с Андреем немедленно обступили водители такси. Мало того, что они просили за дорогу до Покхары 50-60 долларов, так еще и от многих из них разило спиртным. Так что, ехать с такими сомнительными личностями не было никакого желания. Наглые, горластые, они что-то требовали от нас и орали, как стая гусей, но мы, преследуемые этой пестрой группой, пошли искать наш автобус на Покхару.
Тул подвел нас с Андреем к какому-то автобусу: «Вот этот идет на Покхару. Рассчитаетесь в салоне».
Автобус уже заводил мотор. Андрей наскоро попрощался с нашим носильщиком и стал затаскивать рюкзаки в автобус.
Я заплатила Тулу не за 5, а за 6 дней – то есть за те дни, на которые мы его изначально нанимали, и еще добавила чаевых. По его лицу я не могла понять – доволен он или нет, он был очень застенчивым наш носильщик. Я пожала ему на прощание руку и тоже забралась в автобус.
Интересно, где он сейчас, наш Тул? Каких туристов водит по маршрутам? Как его дети? Вспоминает ли он нас? Странно как-то – провести с человеком 5 дней, одних из самых сложных и насыщенных дней в твоей жизни, а потом вот так вот взять и разойтись. Навсегда. Хотя, это еще одно подтверждение тому, что непальские дороги есть не что иное, как модель нашей жизни – мы встречаемся с людьми, знакомимся, расходимся, преодолеваем трудности, и упрямо идем вперед.
Мы точно не знали, сколько времени займет дорога от Бени до Покхары. Но были уверены, что путь этот неблизкий.
Автобус тронулся в путь ранним вечером.
Началась самая страшная поездка в моей жизни.
Это был старое, разбитое, дребезжащее средство передвижения, на крыше которого горой были навалены какие-то мешки, тюки, кули и кучи капусты. Автобус был набит не просто под завязку, он буквально трещал от пассажиров, как банка кильки. Никогда в жизни не мывшиеся горные люди в жуткой грязной одежде, с плоскими дикими лицами и кошмарными волосами сидели не только на сидениях, но и в проходах, прямо на полу. Они пялились на нас, двух рослых белых дураков, улыбались щербатыми ртами и что-то говорили о нас друг другу. Кроме нас в автобусе больше белых не было. К тому же, я была единственной женщиной в данной машине.
Так как после 5 дней в горах, от дикой усталости и физической боли во всем теле мои нервы превратились в тряпки, то я впала в настоящую истерику. Мы сидели на заднем сидении, и когда локалы стали приваливаться ко мне со всех сторон, меня охватил полный психоз. Я распихала их, забаррикадировалась рюкзаками, а когда ко мне подошел мальчишка–«кондуктор» с требованием убрать рюкзаки, чтобы локалы могли рассесться вокруг меня, я сказала, что плачу за все места вокруг. И пусть никто ко мне не приближается. Мальчишка потребовал деньги. На чистом русском я его отправила в известном всем направлении, и отрезала, что деньги он получит только в Покхаре. Моя истерика испугала кондуктора, и он убежал. Потом прибегал пару раз еще, но опять был отправлен мною туда же. «Иришка, успокойся, он тебя не понимает», - уговаривал меня Андрей. Понимает-не понимает, но мы были оставлены в покое и остаток пути провели, надежно забаррикадировавшиеся собственными вещами.
Но это все было цветочками по сравнению с тем, что из себя представляла дорога. Стремительно опускалась темнота. Мы ехали по узенькому серпантину, то и дело минуя военные блокпосты. Несколько раз нас останавливали, и я в панике замирала – кто? Военные или маоисты? «Наши» или «ненаши»? Ведь это только туристические автобусы маоисты не трогают, а с обычными, да еще в горах, могут сделать что угодно. За окном темень – хоть глаз выколи. С одной стороны дороги – горы и лес, с другой – обрыв. Красотища, что и говорить. Автобус то надрывно ревет на подъемах, то, заваливаясь на бок, резко вписывается в повороты. Локалам – хоть бы что. Едут и песни поют, подпевают радио. Буддисты, верят в будущие перерождения. А мы сидим и трясемся от страха на каждом повороте и при каждой остановке посреди темноты.
Выручали две вещи – громкий мат, которым мы комментировали все происходящее, и молитвы всем известным святым.
Наконец, после 4х часов непрерывного кошмара, мы въехали в какое-то селение с освещенными улицами. Автобус остановился. «Покхара! Покхара!» - закричал мальчишка-кондуктор.
«Не может быть», - сказала я, пребывая в полном отупении после пережитого.
«Покхара!» - уже весь автобус убеждал нас, что нам надо выходить.
Мы с Андреем вытаскиваем рюкзаки. И тут мне становится очень стыдно. Локалы, которых мы всю дорогу крыли последними словами, помогают нам, машут руками на прощание и улыбаются такими добрыми, открытыми улыбками, вроде провожают своих добрых друзей. Мальчишка-кондуктор, посланный мною за время поездки далеко и надолго бесчисленное количество раз, тоже улыбается. Отдаю ему 10 долларов. За все занятые места. Полагаю, что со всего автобуса он собрал приблизительно столько же, поэтому он очень и очень доволен.
Автобус уезжает.
Мы оглядываемся по сторонам. Знакомый военный блок-пост на перекрестке. Глазам своим не верим! Наши мучения закончились! Наши молитвы услышаны! Мы в Покхаре!

Опять Покхара
Когда, измученные, пыльные, со сгоревшими на солнце лицами, едва передвигающие ноги, мы ввалились в наш милый сердцу отель, встречать нас вышли все его непальские обитатели.
«А я знал, что вы приедете сегодня!» - радостно улыбался Ашок, - «У меня было предчувствие!»
Какая же это бесконечная радость – цивилизация! Какое счастье опять вернуться к горячей воде и ледяному пиву!
Я все еще еле хожу, колени вообще отказываются сгибаться, но после горячей ванны мне становится немного легче.
Зато какой кайф объяснять каждому встречному-поперечному, что ты только-только вернулся из Гималаев! А ведь все интересуются – продавцы, официанты, метрдотели: «О, мадам, что с вами?» А я небрежно бросаю в ответ: «Все окей. Мы просто только что вернулись с Джомсом Трека». В ответ – уважительные лица и восторженное: «Вау! Да вы молодцы!»
Да, мы молодцы.
Мы сделали это. Мы прошли через Гималаи. Мы спустились с Тибетского плоскогорья на индийские равнины. И сделали это на день раньше запланированного. Да мы просто самые крутые путешественники в мире!
Поэтому мы заслужили то, чтобы провести этот дополнительный день в сладкой и бездумной лени.
Мне кажется, что Покхара, этот рай на земле, для того и создан, чтобы измученные путешественники смогли погрузиться в полное, ничем не омрачаемое безделье.
Это был единственный день без заранее намеченного плана.
Мы катались на лодке по озеру Фева, бродили по главной улице, вкусно ели, много спали и были безмерно, оглушающе счастливы. «Все, я больше в горы – ни ногой!» - говорила я. (В который раз забегая наперед, скажу, что я была просто по-детски наивна. Уж если попал в эти горы один раз – будет тянуть обратно всю жизнь).
Пока мы кайфовали и наслаждались жизнью, Ашок и Кумар купили нам тур в Читван. Туры продаются полными пакетами, в которых входит и дорога, и питание, и проживание, и услуги гида, что очень и очень удобно. Мы выезжали в Читван из Покхары, а возвращались уже в Катманду. Наш тур назывался 3дня/2 ночи, жить нам предстояло в Jungle Safari Lodge Hotel, и стоило это удовольствие по 80 долларов с носа.
Ашок очень подробно рассказал о плане нашего пребывания в Читване, о самом отеле и о том, что там можно будет посмотреть.
«И что, мы увидим носорогов?» - поинтересовались мы.
«Стопроцентно», - заверил нас Ашок, - «Даже не сомневайтесь».
Даже будучи абсолютно расслабленными, мы не могли не заметить, что везде, по всей Покхаре, бегают толпы детей, которые на каждом углу вдруг начинают играть в какую-то игру типа костей или нард.
«Знаете, что это?» - сказали нам братья, - «Сегодня первый день очень большого праздника, Дивали!»
Это сейчас мы уже хорошо знаем, что такое Дивали. А тогда – понятия не имели. Братья же нам только и сказали, что Дивали – это действительно один из самых больших праздников, и что детьми они просто обожали играть в эту специальную праздничную детскую игру.
В наш последний вечер в Покхаре мы опять ели вкуснейшего, свежевыловленного карпа, покупали разные сувениры и грустили. Не хотелось уезжать из Покхары, кроме того, появилось стойкое ощущение того, что и вся наша непальская сказка подходит к концу. Почти все уже пройдено, все увидено, впереди – только Читван.

[Martina]

Дорога в Читван. Наверное, самой неприятной и самой утомительной частью нашего непальского путешествия были именно длительные переезды. Впоследствии, в других странах, например в Египте, когда наши туристы начинали квохтать по поводу того, что ах, как долго ехать из Хургады в Каир, целых 7 часов, - у меня это неизменно вызывало только глухое раздражение.
Вот ехать из Покхары в Читван – этой действительно крайне долго, муторно и утомительно. Потому как преодолевать 250 км в течении 8 часов – это просто тихий ужас. Проблема заключается в том, что как власти Непала не пытаются привести в порядок дорогу – летние муссоны все равно смывают ее к чертовой бабушке. Практически повсеместно дорога разрушается обвалами и оползнями. Пыль на этих участках стоит столбом, а автобус прыгает и дребезжит на крупной щебенке, двигаясь при этом с черепашьей скоростью.
Пейзажи, конечно, радуют, но все равно путь этот не из приятных.
Когда мы только планировали нашу поездку в Читван, то наша фантазия рисовала себе сам Читван, как непролазные, дикие джунгли, посреди которых, прямо под пальмами и лианами, стоят крохотные бунгало. Поэтому, когда по нашему представлению, дорога наша уже подходила к концу, мы стали усиленно крутить головами по сторонам и высматривать эти самые непролазные джунгли.
Вокруг же был пейзаж наподобие африканской саванны. Появилось легкое разочарование, которое усилилось многократно, как только мы въехали в очень большой и многолюдный город.
Близость Индии, ее дыхание, чувствовалось здесь повсеместно. Здесь мало что напоминало Непал. Город, который мы увидели, своим шумом, гамом, улицами и людьми на этих улицах напоминал Калькутту или Бомбей.
Сопровождающий автобус гид подошел к европейской паре средних лет, сидевшей рядом с нами.
«У вас в какой отель ваучер?» - спросил он. «В такой-то». – «Тогда вам здесь выходить».
Пара была высажена прямо посреди многолюдной площади.
Мы, мягко говоря, обалдели. Что за бред? Где джунгли? Где Читван?
Автобус проехал еще минут тридцать и остановился на маленькой пыльной площади небольшого поселка. Это и есть Читван. Приехали. Никаких джунглей нет и в помине. Все та же чахлая растительность вокруг.
На площади стоит больше десятка разнокалиберных джипов. Туристов из нашего автобуса разбирают по отелям гиды с табличками в руках. Крик, шум, гам, беготня – ни дать, ни взять птичий базар. Мы никак не можем найти нашего гида – что ни отель, то в названии Jungle, Safari или Lodge, поэтому начинаем немного паниковать, а тут еще со всех сторон лезут какие-то зазывалы, приглашают в свои отели, уверяют, что у них гораздо, гораздо лучше, чем в нашем Safari Lodge. Наконец, к нам подбегает маленький, не выше 160 см молодой человек, по виду – стопроцентный бенгали. Уфф, слава богу, это и есть наш гид!
Садимся в джип-пикап и едем в отель.
Дорога занимает минут 10, все бы неплохо, но вот джунгли все не наступают.
И это кажется мне очень странным.

Читван, день 1.
В отель мы приезжаем часа в 4 дня.
«Мы вас селим в корпусе, без доплаты», - говорит наш гид.
Так как разум у нас замутнен дорогой, то мы раздражены и взвинчены, в придачу ко всему чертовски хочется пить, есть, и еще принять душ. Поэтому мы начинаем пререкаться: «Как в корпус? Почему в корпус? Мы заказывали бунгало!»
«Но в корпусе вам будет гораздо лучше!» - уверяет нас он и ведет смотреть номер.
Корпус отеля, красивое двухэтажное здание, напоминает богатый колониальный дом. Террасы, арки, колонны, мраморные полы. И – ни души. Нигде.
Номер – очень просторный, с ванной, двумя кроватями кинг-сайз, окна выходят в сад.
«Смотрите, как здесь хорошо», - нашему гиду самому здесь нравится, это заметно.
Но я продолжаю упрямиться – бунгало, и все тут.
По сравнению с корпусом бунгало выглядят, как домик Робинзона Крузо.
«Они дешевле, чем номера. Но отель пустой. Поэтому, вы можете жить, где хотите», - поясняет наш бенгальский друг.
Соглашаемся на корпус, тут и выбирать нечего.
После горячего душа и горячего, очень вкусного, обеда мы становимся заметно спокойнее и добрее. И наконец-то начинаем смотреть по сторонам.
Территория нашего отеля небольшая, но очень красивая и ухоженная. Так же, как сам дом похож на виллу богатого колониального полковника в отставке, так и территория напоминает английский парк, только на южный манер. Идеального цвета газоны тщательно подстрижены, вместо заборов – живые изгороди, везде цветы, разбиты альпийские горки, много декоративных деревьев, газоны пересекают нарядные гаревые дорожки. Отдельно стоящее здание ресторана скрыто под шапкой из буйно вьющегося плюща. Невооруженным глазом видно, что за всей этой красотой ухаживают с душой и любовью.
Нам уже все здесь нравится, усталость и пыль дороги смыты и забыты, вокруг щебечут птички, жарко светит закатное солнце – что и говорить, просто рай. Словно в дополнение к охватившим нас приятным эмоциям, на лужайку перед рестораном неожиданно выходит…слон. Самый настоящий, огромный, живой и серый слон, весьма веселый и игривый – он срывает травку, обсыпает себя гравием с дорожки и вообще всячески наслаждается жизнью.
Меня охватывает поросячий, дикий восторг. Я готова бежать к слону немедленно, но Андрей удерживает меня: «Насмотримся мы еще слонов за три дня!»
К нам опять приходит наш гид. Представляется, его зовут Кедар. Говорит, что он проведет с нами все три дня.
Честно говоря, я никогда не ожидала, что досуг и отдых могут быть настолько великолепно организованы, как это делают в Читване вообще, и в нашем отеле в частности. Кедар принес нам подробнейшее расписание на три дня, где буквально почасово были расписаны вся наша деятельность и все ожидающие нас развлечения. Мы были просто изумлены таким подходом к делу.
«Как вы?» - интересуется Кедар, - «Отдохнули? Тогда можем начинать нашу программу на сегодня. А на сегодня у нас запланировано посещение деревни народности тару, потом - слоновья ферма и концерт народной музыки после ужина».
Мы готовы бежать немедленно. Что и делаем, то есть, похватав камеры, прыгаем в джип, где уже сидит Кедар. Не хочется терять ни минуты драгоценного времени, ведь столько предстоит увидеть!
Наш гид принадлежит к редкой породе людей, располагающих к себе сразу и бесповоротно. Как я уже говорила, он очень маленького роста, худенький, как подросток, мы рядом с ним кажемся настоящими великанами. Кедар совершенно не похож на тех людей, которые живут в долине Катманду, и уж тем более на монголоидных тибетцев. Но и на индуса он не похож. Скорее всего, он и есть бенгали – очень смуглый, с живыми черными глазами в пол лица, с тонким, изящным лицом и обаятельнейшей улыбкой. Милый, спокойный, добрый, он готов ответить абсолютно на все вопросы и выполнить любую просьбу. Говорит Кедар на английском, весьма специфическом по акценту, но зато с совершенно блестящим словарным запасом, что мы имели возможность выяснить немного позже. Так как с нами он на работе, а к работе он относится очень серьезно, то даже для прогулки на слоновью ферму он одет в белоснежную рубашку с длинным рукавом и строгие черные брюки.
Джип едет грунтовой дорогой, вдоль полноводной и довольно широкой реки. На другом берегу, прямо от кромки воды, начинается лес. Это и есть те самые джунгли, о которых мы так страстно мечтали, и которые наконец-то увидели. Поход в эти джунгли нам предстоит завтра, а пока мы, открыв рот, слушаем рассказ нашего Кедара.
Когда-то в этих местах, на берегах реки Рапти, были роскошные королевские охотничьи угодья. Махараджа вместе со своими английскими гостями мог убить до сотни тигров за одну охоту, не говоря уже о другом зверье. А зверья здесь водилось множество, самого что ни на есть индийского, прямо как в «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. Слоны, носороги, медведи, волки, олени, обезьяны, огромное количество птиц, змеи, и украшение любого леса – огромные тигры. Река Рапти кишела рыбой и крокодилами двух видов – кориалами и гавиалами. Несмотря на разнообразие животного мира, места эти были для людей гиблыми, и в пойме Рапти никто не жил. На многие километры здесь не было ни одного селения. А все потому, что в этих краях нещадно свирепствовала малярия.
Никто не знает, когда здесь появились люди народности тару. И вообще, откуда они пришли, кто были их предки. Но именно они смогли здесь выжить, мало того – вполне неплохо обосноваться, построить поселки, начать разводить скот и выращивать культурные растения. А все потому, что люди тару были самым невероятным образом устойчивы к малярии. Они просто ею не болели.
Шли годы. Нещадно истребляемых тигров становилось все меньше, равно как и других зверей. И тогда было решено сделать здесь национальный парк, предварительно вытравив дустом всех малярийных комаров. По джунглям, как напалмом по Вьетнаму, прошлись ДДТ. Подозреваю, что с точки зрения экологии, ничего хорошего это местным лесам не добавило. Но, тем не менее, парк был построен. Когда Непал стал доступен для западных туристов, здесь выросло огромное количество отелей (около двух сотен), а местные люди смогли работать не только на полях, но и в турбизнесе. Деньги хлынули в регион. Стало ли от этого хорошо джунглям – неизвестно. Но то, что там уже давным-давно никто не охотится, и все зверюшки находятся под охраной государства – это несомненный плюс.
Все отели построены в селениях тару, на этом берегу Рапти. В джунглях отелей нет. Мало того, находиться на «дикой» стороне реки можно только в течение светового дня. С наступлением сумерек джунгли следует немедленно покинуть.
Кедар успел поведать нам все это, пока мы ехали до деревни тару.
Деревня стала настоящим сюрпризом для нас. У меня появилось стойкое ощущение того, что мы никак не в Азии, а в самом центре настоящей экваториальной Африки. Дома – круглые строения из красной глины, точь-в-точь, как у африканских племен. Под ногами – все та же красная глина. Людей не видно – кто-то ужинает, кто-то еще на поле, но зато в изобилии бегают черные гладкошерстные козы – тоже самые что ни на есть африканские. Посадок или огородов у домов нет, только кое-где растут небольшие саженцы манго.
Я обращаю внимание на странную вещь – все собаки в деревне носят на шее венки из ярких цветов, а на пыльных лбах местных шариков и жучек нарисованы ярко-красные точки-тикки. Ту же картину мы наблюдали и на протяжении нашей всей сегодняшней дороги до Читвана.
«А почему собаки так странно наряжены?», - интересуемся мы у Кедара.
«Потому как праздник, Дивали! Каждый день в течение этого праздника оказывают почести разным животным. Собакам, воронам, быкам, коровам, и в последний день праздника, в воскресенье – человеку», - отвечает нам наш гид, - «Завтра будет апофеоз праздника, день богини Лаксми. Посмотрите».
Занятная традиция оказывать почести домашним животным нам очень даже нравится.
Мы проходим через деревню, выходим на небольшое, свежевспаханное поле.
«Видите?» - спрашивает Кедар.
В самом центре поля лежит большая куча, пардон, навоза.
«Ну и что?» - смеемся мы.
«Это носорог приходил», - поясняет нам наш гид. – «Носорогов хлебом не корми, дай по посевам потоптаться».
Ничего себе! Он так спокойно говорит о носорогах, как будто это какие-то коровы заурядные. Озадаченные, входим в небольшую рощу. Кедар показывает нам разные интересные растения, типа ананаса.
И в этот момент воздух сотрясается диким, громким, как сто паровозов, ревом.
Мы с Андреем цепенеем от ужаса.
«Вы чего?» - оглядывается на нас наш маленький сопровождающий, - «Это слон на ферме. Большой самец. А вы что подумали?»
«Тигр», - честно признаюсь я, чем повергаю его в бурю смеха.
За рощей начинается просторный зеленый луг, на краю которого растут огромные «баобабоподобные» деревья. Ну, ни дать, ни взять – Африка!
Луг прорезает небольшая речушка, приток Рапти. А на том берегу речушки уже видна слоновья ферма!
Кедар усаживает нас в утлую лодчонку, борта которой под нашим весом едва выступают из воды.
«Как насчет крокодилов?» - интересуюсь я, напряженно вглядываясь в мутную, красную от ила и глины воду.
«Крокодилов здесь много. Но они людей не трогают. Хотя, - Кедар делает паузу и лукаво улыбается, - Если я им скажу, что к нам пожаловал невиданный деликатес в виде украинских туристов – крокодилы могут передумать и изменить своим привычкам».
Конечно же, он шутит. Без приключений преодолеваем водное препятствие и попадаем на ферму.
Наш поросячий восторг от Читвана переходит в разряд восторженного поросячьего визга.
Дело в том, что я просто обожаю слонов. Пообщавшись с этими удивительными животными в Таиланде, я просто влюбилась в них. Жаль, что дома нельзя завести ни одного, даже самого малюсенького слоника.
А здесь перед нашими глазами открывается настоящее слоновье царство.
Слонихи и слонята стоят в просторных двориках отдельно, огромный слон-самец – отдельно. Мало того, всех слоних на ночь привязывают и тщательно бдят, потому как дикие слоны периодически предпринимают рейды на ферму с целью…ну, понятно, поджениться.
Слонихи ужинают огромными, скатанными из сочной травы «мячами», и не обращают на нас ни малейшего внимания. А вот слонят мы заинтересовали. Они, со свойственным всей ребятне любопытством, немедленно бегут познакомиться.
Трехнедельные и полуторамесячные слонята – это полное очарование. Ничего, кроме уси-пуси-умиления эти мохнатые (да-да, маленькие слонята мохнатые, некоторые даже с чубчиками, как у мамонтенка из мультика) детишки не вызывают. Тянут хоботы, хватают за ладони. Смешно хватают, щекотно. И весьма ощутимо. У меня не остается никаких слов, кроме восторженного визга.
Набаловавшись со слонятами, оглядываемся. Территория очень чистая. И, как и все в Читване, очень ухоженная. Служители фермы поливают из ведра ровненькие, в линеечку, клумбы, между которыми ходят павлины.
Солнце садится. Пора прощаться со слониками, возвращаться в отель. Огромный слон провожает нас громогласным ревом, к которому мы уже почти привыкли.
По дороге в наш временный дом мы захлебываемся от восторга. Кедар польщен и доволен. У самого входа на территорию отеля он неожиданно предлагает: «А хотите посмотреть закат? Пойдемте».
Мы проходим через парк отеля напротив и выходим на берег Рапти. Над водой, на невысоком песчаном обрыве, стоит скамеечка. Кедар присаживается на ее краешек, не отвлекая нас никакими разговорами. Потому как не до разговоров, когда твоим глазам открывается такое зрелище.
Закаты в тропиках короткие, стремительные. Как будто кто-то выключил свет: ррррраз – и темно! Солнце садится практически мгновенно. Вот его огромный раскаленный диск еще стоит над горизонтом, окрашивая все вокруг – деревья, небо, воду, людей – в нежнейший розовый цвет. А в следующее мгновение диск уже закатывается за черные верхушки джунглей на другом берегу реки, розовый цвет становится все прозрачнее, все пастельнее, пока не исчезает вовсе.
И в этом сказочном, словно специально подкрашенном фотошопом, свете несет свои воды полноводная, стремительная Рапти. И в ней, с какой-то трагической обреченностью бредет, волоча за собой сети, высокий, изможденный рыбак в белой чалме. Его кожа черна, щеки ввалились, но он идет по грудь в воде, думает о чем-то своем, пока не исчезает в вечерних красках вовсе. Подруга дала мне с собой в Непал книгу индийской писательницы Арундати Рой «Бог мелочей», чудесную книгу о великой реке, южной Индии, трагической любви и о рыбаке по имени Парван Велютта. И вот тут, на берегу Рапти, я просто потеряла ощущение реальности, потому как перед моими глазами внезапно очутилась живая иллюстрация к страницам этой книги.
Как описать все наши эмоции? Не знаю. Но то, что эта картина была одной из самых врезающихся в память за всю мою жизнь – могу сказать с полной уверенностью.
В полной тишине, накрытые увиденным, мы вернулись в отель.
Поужинали – вкусно, обильно. Еда нам здесь очень нравилась (но пиво и другие напитки надо было покупать за дополнительные деньги).
Впечатлений на сегодня было более, чем достаточно, хотелось спать, и немедленно.
Но спать нас не отпустили.
Потому как по программе нас ждали «танцы народностей».
По этому поводу, нас с Андреем усадили в кресла на лужайке и попросили немного подождать. Кроме нас, на лужайке распивала виски в ожидании «шоу» компания из трех тайских журналистов. Других постояльцев в отеле не было.
Это в нашей стране легко могли бы забить на такое дело – для кого показывать шоу? Для пяти человек? Но в Непале народ другой. Ответственность у них в крови. Поэтому перед нами пришло петь-плясать чуть ли не пол деревни. С бубнами, барабанами, дудками, в каких-то национальных блузах-шароварах и даже с игрушечной обезьяной на шарнирах. Пели весело, задорно, с огоньком.
Мы с Андрюшкой чувствовали себя какими-то белыми колонизаторами: сидим себе вечерком на лужайке перед виллой, а нас туча аборигенов развлекает. Даже неловкость какая-то нас, бывших советских пионеров, охватила.
Надо сказать, что местная самодеятельность нам понравилась. И даже очень. Под конец выступления они предложили нам сплясать с ними. И я бы сплясала, если бы не в лоскуты пьяные тайцы, которые рвались танцевать не то что с танцорами, а даже вместо них.
Несмотря на то, что наш первый день в Читване начался около 4х часов дня – впечатлений мы получили море. А ведь самые главные наши читванские приключения были впереди.

Читван, день 2.
Встаем мы очень рано, на рассвете. Андрей говорит, что ночью в номер приходила мышка. Она украла яблоко с тумбочки и катала его по всей комнате. Яблоко мы находим в углу, немного надгрызенное.
В утренней программе у нас прогулка на каноэ и посещение джунглей. Одеваемся так, как написано в путеводителе – длинные брюки, рубашки с длинным рукавом, ботинки. Все нейтрального цвета – в джунгли яркие цвета никто не надевает. Но я на всякий случай натягиваю ярко-красные носки, которые видны над ботинками. Где-то я прочитала, что красные шнурки и носки отпугивают змей, вот и решила обезопаситься.
Кедар уже ждет нас.
Идем через поселок к берегу Рапти. По дороге Кедар показывает нам разрушенный деревянный сарайчик: «Это дикий слон нахулиганил». Мы киваем и стараемся не наступить на гигантских, с мой кулак, улиток, ползающих по тропинке.
Выходим на реку. Туристов море, все ждут посадки в каноэ. Над Рапти висит густой, теплый, как молоко туман, такой сильный, что силуэты людей и строений едва различимы.
Вдруг в толпе туристов начинается какое-то оживление, все достают фотоаппараты и бегут к крохотной протоке Рапти, по сути – к маленькому болотцу. Бежим и мы. Ничего себе! Совсем недалеко от берега, прямо в болотце, отдыхает огромный носорог.
Старый, мощный самец с надломанным рогом не обращает на толпу никакого внимания, он продолжает лежать в теплой грязи, а на его кочковатой голове сидит небольшая птица. Ему нет никакого дела до того ажиотажа, который он вызвал среди людей. Его силуэт четко вырисовывается на фоне розового тумана, и нас опять охватывает прямо-таки детский восторг. Не каждый день по утрам носорогов встречаешь!
А вот и наше каноэ. Длинная лодка выдолблена из цельного ствола дерева, сидеть в ней надо прямо на дне. Плавсредство выглядит весьма неустойчивым, но мы садимся и отправляемся в наш маленький круиз.
Каноэ неслышно скользит по просыпающейся реке. Мы, подобно каким-то вьетнамским партизанам, тихонько сидим и вглядываемся в туман. У берега замечаем крокодилов-гавиалов, вокруг очень много птиц. Причем, не тропических – перелетных. Мы уже знаем от Кедара, что Читван – излюбленное место зимовки многих птиц. В подтверждение его слов, мы сейчас наблюдаем красноголовых казарок и сибирских гусей.
Ощущения непередаваемы. «В мире животных» и «Клуб путешественников», два в одном, мы разом оказались в мечтах нашего детства.
В медленно рассеивающемся тумане видны силуэты двух больших слонов и двух слонят – вся эта компания переходит реку вброд.
«Это ваши знакомые, с фермы», - поясняет Кедар, - «Они ходили в джунгли за травой».
И вправду, замечаем огромные снопы травы на спинах слонов, а на голове одного из животных сидит погонщик.
Каноэ утыкается в песчаный берег. Вот и джунгли. Наша остановка.
Выходим на берег. Кедар начинает инструктаж: не шуметь, не кричать, не теряться, руками особо ничего не трогать, если выйдет носорог, то лезть на дерево, если выйдет слон, то лезть на дерево, если выйдет медведь – о, медведь, это вообще ж..а, это очень опасно, он полезет на дерево тоже, его надо отгонять криками, но как повезет…
Мы с Андреем теряем энтузиазм на глазах. Я по деревьям сроду не лазила, и боюсь, что не залезу, даже если мне будут угрожать все обитатели джунглей одновременно. А группа у нас, мягко говоря, небольшая – нас двое, маленький Кедар и еще один местный паренек, ростом ниже Кедара. Вооружены наши сопровождающие двумя палками. Мда…
Роняю что-то типа: «Поручик Голицын, а может, вернемся?» - но меня никто не слушает. Мы углубляемся в лес.
Ходить по этим джунглям очень занимательно. Они совершенно не похожи на душные, заросшие кокосовыми пальмами леса Юго-Восточной Азии. Здесь джунгли другие. Растительный мир – это какая-то странная смесь деревьев знакомых с деревьями диковинными. Местами попадаются заросли высоченной, двухметровой слоновьей травы. Эта трава – основа рациона слонов, да и вообще – важнейшее звено в местной экосистеме, ее не только едят, в ней еще и прячутся – почти все обитатели джунглей. Но особенно – носороги. Поэтому Кедар не дает нам и шагу сделать в эту траву – от греха подальше.
Ходили мы часа три. Никого, кроме пауков и жуков не встретили. Кедар был расстроен не на шутку: «У зверей сегодня выходной. Даже обезьян – и тех не видели».
Мы же, наоборот, были рады до чертиков. Потому как лезть на дерево нам совершенно не улыбалось.
Поэтому мы шли себе по джунглям, болтали с нашими проводниками, рассказывали, какие зверюшки водятся в нашей стране.
«Скажи, а ты получал какое-то специальное образование?» - спросила я Кедара. Меня поразило то, что он знает названия каждого встреченного нами жучка, каждого цветочка.
«Нет, я местный, родился в этих краях. Окончил курсы гидов, сдал экзамен, теперь вожу туристов», - ответил он, - «А вообще, я – счастливый человек. Мне не надо пахать землю, не надо тяжело работать. Я просто делаю то, что люблю – гуляю по лесу и болтаю дни напролет».
Не можем не согласиться с ним.
Мы выходим из лесу как раз напротив того места, где утром садились на каноэ. Здесь можно спокойно перейти реку вброд, по песчаной косе, но наши проводники не дают нам этого сделать и перевозят нас в лодке. Жаль, на улице так жарко, а вода такая теплая, что я бы искупалась. Даже несмотря на крокодилов.
Когда мы возвращаемся в отель, Кедар говорит: «В 12 часов дня все отели купают своих слонов в Рапти. Мы тоже будем купать своего. Приходите посмотреть».
Предложение более чем заманчивое. Немного отдыхаем и бежим на берег реки.
А там уже не меньше десятка слонов! Их моют, купают, укладывают в воду на бочок и трут специальными камнями. Дым коромыслом, веселье и визг неописуемые! Рады все – и слоны, и их погонщики, и туристы на берегу.
«Вон наш слон», - говорит Кедар и, заметив безумное выражение моих глаз, добавляет: «Хочешь покупаться вместе с ним?»
Он еще спрашивает! Стаскиваю с себя майку (а купальник я надела еще с утра! Я предусмотрительная!) и в джинсах забегаю в воду. Почему в джинсах? По тайскому опыту знаю, что голой попой на слоне не посидишь – взрослый слоник весьма колюч.
А дальше начинается такое шоу, которое все наблюдавшие, наверное, помнят по сегодняшний день. Шоу под названием: «Как я взбиралась на слона». Весь берег по песку катался от смеха.
Представьте себе огромного слона. Который стоит в воде. И на него надо залезть. На берегу для того, чтобы влезть на слона повсеместно есть специальные лесенки-площадки. Но в реке их нет! Погонщик укладывает слона на бок. Но, даже, когда слон лежит на боку – он огромен! Как только я не пыталась вскарабкаться – и с разбегу, и наскоком, и заползая – нулевой эффект. Потому как этот огромный слонище еще и мокрый, и скользкий! Андрей выл от смеха на берегу, снимая все это на камеру, и помочь мне не мог. Тогда мне решил помочь погонщик – паренек, ростом мне по грудь. Без особого, эффекта, естественно. За попу меня подержал – только и всего.
Умнее всех нас оказался, собственно, слон. Ему надоели мои потуги, и он вдруг сложил заднюю ногу в подобие ступеньки. И тогда я смогла взобраться на его бок. На шею не успела. Слон встал, и я с жутким плеском опять грохнулась в воду. У зрителей началась истерика. Но мы же не привыкли отступать! Слон опять был уложен в воду, я опять с двадцать пятой попытки влезла ему на бок, оттуда на четвереньках переползла на шею, а там схватила его за веревку на шее и – ап! Смертельный номер – слон встал, а я с него не упала! Счастливы были все – включая слона. По этому поводу он набрал полный хобот воды и окатил меня. Скажу честно – такого восторга и такой полноты эмоций я не испытывала никогда в жизни. Тонны позитива – вот что это было!
Когда я вернулась на берег, то чувствовала себя не больше, не меньше Гагариным.
Самое интересное, что в этот день с утра у меня обострилась старая неприятная хворь, от которой мало что спасает – прихватили почки. Но после купания со слоном эта напасть испарилась в неизвестном направлении. Любой здравомыслящий человек сказал бы, что мне категорически нельзя было лезть в воду в таком состоянии. Нельзя. Но вылезла я совершенно здоровой. И ни секунды не сомневаюсь в том, что это именно позитивная энергетика добрейшего слона меня вылечила.
А после обеда этот слоник уже поджидал нас у входа в отель – нам предстояла поездка в джунгли на слоне. И опять мне показалось, что я попала в кадр какого-то фильма из колониальной жизни. Мы выходим из холла, а на гаревой дорожке прямо у дверей нас приветствует-кивает слон. Кстати, оказалось, что это не слон, а слониха, по имени Шурадж.
Шурадж немедленно обследовала хоботом наши карманы – мы вынесли ей несколько яблок. Яблоки она слопала в мгновение ока.
Забираемся ей на спину – уже с помощью площадки и лестницы. Ну что, в путь! Сердце подпрыгивает от предвкушения – носороги, носороги! Неужели мы их увидим?
По дороге подбираем нашу попутчицу – разговорчивую и приветливую девушку из Швейцарии. Отчаянная девчонка путешествует по Азии самостоятельно. Даже на Транссибирском экспрессе ездила. Мы ее спросили – не страшно ли одной. Она засмеялась и сказала, что нет, вот только ее бабушка в далекой Лозанне очень переживает.
Слон медленно топает через поселок. Местные улыбаются нам, машут руками.
Видно, что все вокруг, даже самые бедные, готовятся к празднику. Мазаные хатки чисто выбелены, двери и крыши украшены гирляндами из цветной фольги, а стены разрисованы ярко-розовой краской. Козы, коровы, телята и даже утки вымазаны-украшены такой же розовой краской и цветами.
«Сегодня праздник богини Лаксми, - объясняет Кедар, - Лаксми – это богиня благополучия и домашнего уюта. Сегодня вечером она будет летать над Землей. Если какой-то дом ей понравится, то она залетит туда и останется на весь год. Поэтому все так и украшают свои дома, чтобы Лаксми понравилось».
Красивая легенда, что и говорить!
Пересекаем какое-то поле и попадаем в джунгли. И здесь начинается самое интересное!
Мы уже катались на слоне, в Таиланде. Но там слоник просто покатал нас по тропе в джунглях. Здесь же слон идет прямо через лес, без всякой дороги. Ветки хлещут нас, мы то и дело пригибаемся. Под сводом леса царят сумерки. Самое смешное, что эти джунгли кажутся нам гораздо интереснее утренних, «заповедных». И это ощущение нас не подводит. Мы то и дело начинаем замечать разнообразных зверюшек: вот огромная стая зеленых мартышек скачет по деревьям, а вот в кустах мелькнул пятнистый бочок – в тени на подстилке из листьев отдыхает олень, да не один, а несколько! На отмели небольшой речушки наблюдаем крокодилов и опять сворачиваем в джунгли. Носорог, вот цель нашей «охоты». И он не заставляет нас ждать. Через несколько минут мы слышим его рев. Где-то в зарослях. Мы кружим по лесу, а носорог все время ревет где-то рядом, пыхтит, вздыхает. А мы его не видим! Процесс захватывает нас, мы чувствуем себя настоящими звероловами. Слон выходит на небольшую, со всех сторон окруженную лесом, полянку. «Вау!» - в унисон выдыхаем мы, потому как на полянке не один, а целых три носорога! Две самки и молодой носорожек. Они подпускают нас довольно близко, и мы разглядываем животных с высоты слоновьей спины. Азиатские носороги не такие крупные, как их африканские собратья, но тоже весьма внушительны. Их кожа напоминает латы средневековых рыцарей, я бы не удивилась даже, увидев на этом панцире металлические клепки. Анфас носорог выглядит очень грозно и пугающе, а вот со спины – скорее потешно, потому как кажется, что он наряжен в смешные шортики.
Вволю фотографируем носорогов, потом замечаем еще одного, скучающего в кустах неподалеку.
И тут на лужайке разыгрывается сценка, комичная и опасная одновременно. Со стороны леса на лужайку вдруг выходит дедуля, местный крестьянин, с большим мешком травы на спине. Он видит носорогов на полянке, но не замечает того, который спрятался в кустах. Поэтому и идет себе по краешку леса, прямо на носорога. Наши проводники взволновались, мы тоже – с носорогами шутить не стоит! Поэтому мы все начинаем кричать и махать руками. Дед останавливается, смекает, в чем дело, и пускается наутек со скоростью хорошего спринтера. Не выпуская при этом мешка. Со стороны это выглядит очень смешно, так как ножки у дедули – кривые и тонкие, а мешок – огромен.
Мы еще немного гоняем носорогов по кустам, потом находим еще одну мамашу с носорожком в маленьком болотце. Носорогов на сегодня более, чем достаточно. Пора возвращаться в отель.
По дороге я говорю Кедару: «А можно опять сходить на берег посмотреть закат?»
«Конечно», - говорит он.
Прямо на слоне подъезжаем к Рапти. Как раз вовремя, как раз на самый яркий момент заката.
Шурадж опускается на колени, мы кубарем скатываемся с ее огромной спины.
И волшебство повторяется снова: опять прозрачный розовый свет, опять стремительно исчезающий за верхушками черных деревьев алый диск, опять неземная красота…
Впечатлений за сегодня – у некоторых людей за всю жизнь столько не бывает.
Оглушенные всем увиденным, возвращаемся через поселок в отель. Во всех домах уже потихоньку празднуют. Нас потрясает обилие горящих свечей. Свечи, лампадки, масляные лампы буквально везде – вдоль внешних стен, у порога, на окнах.
«Что это?», - изумляемся мы.
«Чтобы Лаксми получше видела, в какой дом прилететь», - улыбается Кедар.
Мы сворачиваем в ворота отеля – и столбенеем. На лужайке, у самых бунгало мирно пасется…носорог. Куда бежать, на какое дерево залазить?
«Не волнуйтесь, это наша Бьюти. Ручной носорог. Она еще маленькая. Ее мать задрал тигр, и люди забрали ее из джунглей в деревню. Теперь она везде гуляет», - поясняет нам Кедар.
«И что, можно погладить?»
«Конечно»
Очевидно, сегодня день, когда богиня Лаксми решила разом исполнить все мечты бывшего юного натуралиста, то есть меня – и каноэ, и крокодилы, и непролазные джунгли, и «купание красного слона», и дикие носороги, и теперь вот… Я глажу твердую спину Бьюти, трогаю ее смешные ушки – и сама не верю своему счастью.
Далее следует продолжительная фотосессия под названием «Мы и носорог» - фотографируемся с Бьюти во всех ракурсах.
За ужином Кедар прощается с нами.
«Мне пора идти. Моя семья ждет меня», - немного смущенно говорит он, - «Завтра встречаемся в 6 утра, у нас по плану наблюдение за птицами».
Из деревни уже доносится нестройное хоровое пение, там уже, очевидно, празднуют по полной программе.
«Слушай», - говорим мы, - «Какие птицы в 6 утра после праздника? Празднуй себе на здоровье, а мы без птиц обойдемся. Ну что мы – не люди, не понимаем?»
Он в ужасе машет на нас руками – работа важнее всех праздников!
Кедар уходит, мы остаемся одни.
Все вокруг украшено свечами. Они горят, подрагивая на ночном ветерке, освещая неярким теплым светом все вокруг. Свечи на балконах, у входа, вдоль стен, вдоль всех дорожек… Красиво, что и говорить!
Пора спать. Но… не тут-то было. К нам подходит один из работников отеля, вкрадчивый дядя в очках и говорит: «У вас по плану презентация».
Ясно, каждый вечер здесь заканчивается культурной программой.
Нас с Андреем усаживают в холле отеля в удобные кресла. За нашей спиной собирается весь персонал. Вкрадчивый дядя выключает свет и начинает показывать слайды. Это и есть презентация. Немного наивно, но трогательно и очень от души. И познавательно, безусловно, очень познавательно! За полчаса нам рассказали всю историю парка Читван, его структуру, подробно прошлись по всем видам птиц и зверей.
В конце мероприятия мы от чистого сердца пожали нашему презентатору руку и поблагодарили его.
«Какие вы все-таки молодцы!», - сказала я, - «Я просто в восхищении от Читвана, от всего, что вы сумели здесь сделать!»
«Будет здорово, если вы расскажете об этом своим друзьям, и они тоже решат сюда приехать», - грустно ответил он, - «В связи с войной поток туристов сократился на 60%, нам очень тяжело сейчас и очень нужна ваша поддержка».
Я заверила его, что обязательно расскажу всем о Читване (как видите, я сдержала слово).
Перед тем как лечь спать, мы оставили для нашей знакомой мышки угощение – положили на соседнюю кровать сухарики.
И только после этого, очень довольные собой, уснули.

Читван, день 3. Дорога в Катманду.
Добросовестный Кедар был точен, как экспресс из Женевы. Ровно в 6 утра он постучался к нам в номер. В руках у него была огромная энциклопедия «Птицы Непала» и два больших армейских бинокля.
Следующие несколько часов мы бродили по окрестностям и рассматривали в бинокли птиц. Видели мы их и вправду огромное количество, самых разных, от совсем крохотных до весьма крупных. Названий всех я, к сожалению, не вспомню. Потому как, несмотря на свое юннатское прошлое – в птицах я не особо сильна. Скажу только, что в Читване тусуется множество цапель, целые стаи уже упомянутых мною больших перелетных птиц – гусей, казарок, и не менее десятка разновидностей очень симпатичной птицы по имени kingfisher, т.е зимородок. Мне приходилось видеть зимородков в Карпатах – там они размером с кулачок. В Читване зимородки гораздо крупнее и окрашены в самые разные цвета: от ярко-бирюзового до медно-красного.
Мероприятие это носит как познавательный, так и развлекательный характер. Просто надо на время абстрагироваться от того, что ты – взрослый, представить себя опять в роли любопытного восьмилетнего юнната (или Николая Дроздова, как пожелаете), открыть пошире глаза и уши – и вперед, навстречу приключениям. Уж если я находила удовольствие от наблюдения за скудным животным миром лесов под Киевом, то можете себе представить, как меня порадовал Читван.
Эта утренняя прогулка, наше финальное читванское мероприятие, была спокойной, веселой и очень умиротворяющей, как и все в Читване. Река, джунгли, слоники, птицы, яркое солнце и влажный воздух – мы понимали, что это наши последние часы в Читване и получали настоящий кайф от всего, что нас окружало.
По дороге в отель мы зашли в маленький музей истории Читвана, отметились в гостевой книге, купили несколько симпатичных батиков с носорогами в сувенирной лавке и пообнимались с ручной носорожкой Бьюти.
Уезжать не хотелось, честно. Читван, маленький, уютный, искренний и трогательный мирок в бушующем океане цивилизации, запал нам в душу очень сильно.
Я хочу сразу сказать, что не стоит питать огромных иллюзий по поводу этого национального парка. Это не Кения и не Танзания, толп редких животных здесь нет, особой «дикости» тоже. Но здесь есть нечто другое – атмосфера, способная вернуть давно утраченный в суете покой и вернуть в состояние восторженного детства. Тех же друзей-знакомых-приятелей, которые дальше Анталии и Парижа в жизни не выезжали, ваши фото с носорогами и слонами сразят наповал, гарантирую.
Забегая наперед, скажу, что по возвращении из Непала я прослыла самым смелым и отчаянным человеком в своей организации (а работает в ней почти 600 сотрудников), не в последнюю очередь из-за ручной носорожки Бьюти.
Мы очень тепло простились и с Кедаром, и со всеми работниками отеля. У меня было чувство, что я прощаюсь с настоящими друзьями.
О дорогах я уже писала достаточно много, не отличалась особым разнообразием и дорога из Читвана в Катманду – все та же пыль, все те же черепашьи скорости, да еще и на подъезде к столице мы попали в гигантскую, многокилометровую пробк

[Сана]

!!!

[Сана]

Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

Ну чего уж так-то, я не только грязь видел
Просто, например, шел из Джомсома в Кагбени и смотрел где же то место на тропе, где Мартина в джигитской позе в седле на коне пережидала когда пройдет караван ослов, ну чтоб там слева скала, справа обрыв, внизу бушующая река и т.д.
По дороге изредка гоняют тракторишки, конечно два трактора на ней не везде разъедутся, но уж лошадь с ослом полюбому разойдутся,
Мы лошадей арендовать не пытались, а вот на мотоцикле довезти местные предлагают и сами активно используют мотики для передвижения. Кали Гандаки бушующей тоже назвать не могу. Ветер сильный, но так чтоб сдувало тоже нет, да и дует он от Джомсома к Кагбени часов с 10 утра, тоесть вам в первый день должен был дуть в спину. Моя супруга вообще шла в майке. Прикололо обратно когда шли из Муктината в Джомсон идем ветер в лицо, мы в майках-футболках, а навстечу группа японцев-тайванцев (им ветер в спину) в балаклавах, шапках и перчатках из яков, специальных куртках и штанах, сварщицких очках. Видно, что экстремалами себя чуствуют
Согласен, что мы шли на месяц раньше (начало октября) потеплее реально чем в ноябре, но уж ветер-то сильнее не дует наверное и направление не меняет по месяцам
Понятно что без красного словца рассказ не напишешь, но я уж приготовился цепляться за скалы, не смотреть вниз с обрыва и т.п., а оказалось все совсем не так экстремально хотя мот мы разными маршрутами шли или дорогу за два года пока рассказ писался расширили. населенный пункт Старое Кагбени не видел, был населенный пункт Еклебати в нем был типа отель Old Kagbeni... отель Hilton там тоже был...

Ответил не из желания чего-то там доказать, так просто.

[Martina]

Кроме того, каждый видит то, что хочет увидеть. Кто-то видит в луже отражение звезд, а кто-то - только грязь.

Ну чего уж так-то, я не только грязь видел
Просто, например, шел из Джомсома в Кагбени и смотрел где же то место на тропе, где Мартина в джигитской позе в седле на коне пережидала когда пройдет караван ослов, ну чтоб там слева скала, справа обрыв, внизу бушующая река и т.д.
По дороге изредка гоняют тракторишки, конечно два трактора на ней не везде разъедутся, но уж лошадь с ослом полюбому разойдутся,
Мы лошадей арендовать не пытались, а вот на мотоцикле довезти местные предлагают и сами активно используют мотики для передвижения. Кали Гандаки бушующей тоже назвать не могу. Ветер сильный, но так чтоб сдувало тоже нет, да и дует он от Джомсома к Кагбени часов с 10 утра, тоесть вам в первый день должен был дуть в спину. Моя супруга вообще шла в майке. Прикололо обратно когда шли из Муктината в Джомсон идем ветер в лицо, мы в майках-футболках, а навстечу группа японцев-тайванцев (им ветер в спину) в балаклавах, шапках и перчатках из яков, специальных куртках и штанах, сварщицких очках. Видно, что экстремалами себя чуствуют
Согласен, что мы шли на месяц раньше (начало октября) потеплее реально чем в ноябре, но уж ветер-то сильнее не дует наверное и направление не меняет по месяцам
Понятно что без красного словца рассказ не напишешь, но я уж приготовился цепляться за скалы, не смотреть вниз с обрыва и т.п., а оказалось все совсем не так экстремально хотя мот мы разными маршрутами шли или дорогу за два года пока рассказ писался расширили. населенный пункт Старое Кагбени не видел, был населенный пункт Еклебати в нем был типа отель Old Kagbeni... отель Hilton там тоже был...

Ответил не из желания чего-то там доказать, так просто.

Трактора????? 0.0
Мотоциклы????? 0.0
Я очень удивлена, правда! Мы реально за 5 дней пути не видели ни единого колесного средства передвижения - только четвероногие.
Может, они ездят по долине реки в районе Джомсома-Кагбени????
Там и пять КАМАЗов разъедутся, не только трактора.
Сейчас я вам точно опишу место, где я сидела в джигитской позе (не преувеличиваю, у amon_ra можете спросить) - если идти от Джомсома, после длинного перехода долиной дорога уходит в горы, потом маленький деревянный мостик, подъем в гору - и крутой поворот за гору направо (открывается вид на дорогу к Кагбени), по левую руку - длинный подвесной мост (не знаю куда). Очень стремная, узкая дорожка, камешки и песок из-под ног.

но трактора и мотоциклы....Что-то я разочарована, честно говоря. Место было настолько диким и безлюдным, жаль, если цивилизация такими семимильными шагами туда добралась

Да, еще, про "сдувание" в долине реки.
Может, действительно в разные месяца ситуация обстоит по разному. Упоминания об "аэродинамической трубе" после полудня в этом районе я встречала в десятках отчетов (не только русскоязычных), а на форуме Thorn Tree Lonely Planet меня даже предупреждали о том, чтобы мы спланировали переход в этом р-не до 14:00 - после этого времени идти очень тяжело (и мы это почувствовали, возвращаясь из монастыря).

В любом случае вам повезло
Настраивались на то, что будет местами страшно и тяжело - а получилось совсем наоборот.
А нам было хуже. Нас настроили на то, что фигня - маршрут, ничего сложного, а оказалось далеко не фигня.

ОКОНЧАНИЕ
Единственным запоминающимся моментом за весь 8-часовый путь был здоровенный лангур, который сидел на дереве у дороги и задумчиво смотрел на наш автобус.
  Путешествовать на автобусе по Непалу действительно крайне утомительно. Но мы все равно остались довольны. Не в последнюю очередь из-за того, что никаких дорожных неприятностей с нами не произошло – бог миловал.
  Хозяин нашего гест-хауза в Катманду принял нас, как родных, даже скидку дал на номер.
  После многодневных скитаний по всему Непалу Катманду казался нам почти родным домом.
  А домой хотелось, и очень сильно. Мы многое узнали, многое посмотрели, многому научились, впечатлений у нас было – выше крыши. Собственно, мы уже были готовы ехать домой прямо сейчас.
  Программа-максимум была выполнена. Как долго, как тщательно я составляла ее в Киеве, и вот она завершена.
  Остался финальный аккорд. Приятный и утомительный одновременно. Шоппинг!
 
 
 
 
 
  Шоппинг в Катманду.
  Не знаю, как у кого, но у меня это настоящая страсть – национальные безделушки. В этом плане Катманду – просто рай, поверьте мне. Сколько бы денег не отвел на сувениры – потратишь все, до последней рупии.
  Магазинчики здесь весьма самобытные и, что особенно радует – все сделано в Непале. То есть не так, как, например, в других странах, made in China – нет! Все настоящее, непальское.
  Покупкам мы посвятили весь вечер и все следующее утро – как раз уложились до самолета.
  Нам повезло: делать покупки в последний день праздника Дивали – это настоящее удовольствие. Во многих лавках продавцы были уже навеселе, легко торговались, повсеместно угощали фруктами и сладостями (и выпить тоже предлагали, а как же!), дарили всякую мелочевку – и вообще, превращали процесс покупки в нечто яркое и веселое.
  Итак, что же мы накупили себе и в подарок многочисленным друзьям-коллегам? Наверное, то же самое, что и все туристы.
  В первую очередь – изделия из ячьей шерсти. Одних шапочек с косичками мы купили не меньше десятка, ведь это прекрасный подарок другу всего за 2 доллара!
  Текстильные изделия. Тут у любителей всевозможных подушек, покрывал, ковриков просто глаза разбегаются. Вышитые чехлы на подушки – 5-10 долларов, большое покрывало в слоники я выторговала за 7 долларов. Кстати, сюжеты вышивок – просто чума! Тут вам и яки, и йети, и какие-то коты с дольками арбузов в лапах, и слоны, и что угодно! Шитые шелком ковры, конечно, дороже. Но на порядок дешевле, чем у нас. Хорошее изделие средних размеров обойдется не дороже 150 долларов.
  Тибетская икона-танка. Конечно, купили. С запавшим в душу колесом сансары. Покупка танка – это целый ритуал. Тебя приглашают в мастерскую, усаживают на пол и начинают разворачивать перед тобой настоящие рукописные шедевры. Наш, весьма скромный по размерам, но удивительно тонкий по исполнению, обошелся в 40 долларов.
  Одежда. Много пестрых национальных рубах по 3 доллара, национальных курток с деревянными пуговицами. Настоящее изобилие всевозможных шарфиков и платочков – просто голова кругом, отличный подарок подружкам, кстати. Мне очень понравились хлопковые майки с длинным рукавом, расписанные всякими Кришнами-Ганешами. Они отличного качества (таскаю уже два года, а она как новая), выглядят очень экзотично, а стоят всего 8-10 долларов.
  Чай. Ему посвящены, как отдельные лавки, так и целые ряды супермаркетов. Десятки разновидностей чая отменных сортов очень красиво упакованы в разные коробочки-плетеночки. Цены самые разные, стартуют от 5 долларов.
  Специи. Знаменитая масала в сотнях вариантов. Я бы очень рекомендовала купить – так греет душу на родине! Бросил в чай щепотку – и по кухне разливается аромат Непала.
  Фигурки и маски. Мегатонны на каждом углу. Тут уж кто что любит. Мы разжились маской Ганеши и фигурками яка, носорога и…опять Ганеши. При покупке этого добра следует учесть то, что на прилавке все это изобилие смотрится не очень – и совсем другое дело дома! Дома, в единичном экземпляре, выглядит ну очень красиво и экзотично!
  Отдельно хочу порекомендовать большой книжный магазин в центре Тамеля. Потрясающее место! Во-первых, там фиксированные цены. Во-вторых, там самый широкий выбор открыток и потрясающих книг. В третьих, там есть большой отдел национальной непальской игрушки (я такого не видела больше нигде в Непале). А в четвертых, там работает охранником самый красивый мужчина Катманду Я даже специально приходила его сфотографировать в последний вечер, но, увы, была не его смена Ладно, я ведь не об этом хотела сказать. Я о национальных игрушках – это потрясающие, вручную расписанные фигурки людей и животных, крохотные шкатулки, елочные шары – все очень красивое и тонко исполненное. Если любите нечто подобное – вам сюда!
  Естественно, надо обязательно купить пару дисков с национальной музыкой. Стоят они недорого, а удовольствия потом принесут очень много.
  Я перечислила только малую толику всего, что продается на улицах Катманду, то, что интересовало меня лично. Каждый найдет там что-то для себя, я уверена.
  Андрей хотел купить нож-кухри. Но то, что продают на развалах – выглядит очень убого, это жалкие подделки для слепых туристов. Настоящие кухри продаются только в специальных магазинах и стоят столько, сколько мы потратили на все сувениры вместе взятые. Так что, кухри мы так и не купили.
  Но у нас и без кухри уже рюкзаки не закрывались.
  Как мы ухитрились упаковать и довезти до Киева все в целости и сохранности – до сих пор удивляюсь.
 
  Долгая дорога домой. Конец каникул.
  Отъезд из Катманду вызвал у меня противоречивые чувства. Хотелось домой и, одновременно, не хотелось уезжать.
  Мы очень долго паковались-собирались (еще бы! Половина содержимого лавок Тамеля перекочевала в наш багаж!). Приехали в аэропорт очень заранее – и опять не зря. Нас поджидал сюрприз – долгий и тщательный досмотр всей ручной клади.
  Представьте себе наше негодование: Андрей только-только с ловкостью Игоря Кио позапихивал килограммы сувениров в рюкзаки, - и на тебе! Распаковывайся! И не просто распаковывайся – таможенник заставил нас развернуть все газетные свертки (а все хрупкое было в свертках). Но делать нечего – в конце концов, все ради нашей же безопасности. Распаковались.
  -А это что? – недоуменно спросил таможенник.
  В куче свертков лежал…огромный ключ с цифрой 9 от нашей комнаты в гест-хаузе.
  Мы просто покатились со смеху. Ну, надо же, украли у милейшего Хита ключ от комнаты! И, главное, как мы могли его не заметить? Ключ действительно огромный, да еще с гигантским деревянным брелком!
  (ключ, кстати, мы храним до сих пор. Обязательно вернем его хозяину в наш следующий приезд в Катманду.)
  Зал отлета в Катманду – крохотный и душный. Дьюти-фри там нет, да нам и не до дьюти-фри после всех треволнений с досмотром.
  Час полета до Дели я провожу, не отрываясь от иллюминатора. Цепь Гималаев тает, становится все меньше, все незаметней, пока не исчезает вовсе. Приедем ли мы сюда еще? Увидим ли самые прекрасные и самые высокие горы опять? Не знаю. Я еще не отошла от трека, у меня еще болят ноги, мне кажется, что больше на горные дороги меня не заманят никакими калачами – но в глубине души я знаю, что частичка моего сердца осталась там, в этих горах.
  У меня нет никакого настроения возвращаться в Индию. Я согласна ночевать в аэропорту, но только не выходить на улицы Дели опять. Это глупо – виза есть, отель есть, трансфер заказан. Но я настолько накрыта Непалом, что не хочу портить это впечатление индийской столицей.
  Андрею все-таки удается переубедить меня.
  Мы проходим паспортный контроль. И снова здравствуйте, смог, пыль, гарь и миллиард индусов!
  Нас встречают и опять везут в «Аджанта Отель». Я уже не рада, что заказала этот клоповник и на обратном пути. Но нас ждет очень приятный сюрприз! Портье отводит нас в номер на третьем этаже, открывает дверь…и мы глазам своим не верим!
  Номер – просторный, чистый, с прекрасной ванной, мраморным умывальником, новой красивой мебелью, мини-баром и телевизором. Чудеса, честное слово! Мне до сих пор непонятно, почему за одни и те же деньги, мы жили в настолько разных номерах.
  Выходим на балкон. На Дели опускаются сумерки. Миллиард индусов бродит в смоге, ужинает, занимается ежевечерними делами. В маленьком спортзале напротив нашего отеля меленькие индийские мужчины самоотверженно накачивают мускулы на примитивных, как из каменного века тренажерах.
  По телевизору – MTV Индия. Это зрелище завораживает - от МТВ там только название, на деле что ни клип – так песни-танцы в стиле Миттхуна Чакраборти и Болливуда.
  Я нахожу в номере занятный женский журнальчик на английском языке – что-то вроде индийского Cosmopolitan. От первой же статьи у меня начинается полная истерика: индийские мужчины призывают своих женщин немедленно завязать с похудением и диетами! Индийские мужчины не довольны тем, что их женщины теряют аппетитные формы и бьют тревогу по этому поводу!
  От чтения и просмотра индийских плясок меня отвлекает Андрюшка: «Может, погуляем?»
  Гулять мне не хочется категорически, не хочу я выходить на улицы Дели, хоть убейте меня! Но я соглашаюсь проехаться на такси к Ред Форту.
  Едва мы выходим из отеля, как таксисты обступают нас плотным кольцом. Я торгуюсь не из-за того, что торгуюсь, а из-за того, чтобы они отцепились. Сбиваем цену до 10 долларов туда-обратно.
  Оказывается, что от нашего района до Старого Дели и Красного Форта довольно далеко.
  Жизнь на улицах мегаполиса не то что кипит, она бушует и бьет через край. Машины, рикши, коровы, мотоциклы, ослики, тук-туки – все это плотным потоком движется по широким улицам. Все это непрерывно издает какие-то звуки (и жуткую вонь). На тротуарах спят бродяги, укладываются на ночлег все те же ослики и коровы. Меня потрясают многочисленные туалеты в самых оживленных местах. Дизайн этих туалетов весьма занятен – у них есть только стеночка, отгораживающая справляющего нужду камрада от тротуара. От проезжей части туалет не скрывает ничего. И вправду, чего стесняться, здесь все свои…
  Выходим у Ред Форта. Строение и вправду эффектное, пафосное, красиво подсвеченное. Но, майн готт, что творится рядом! Грохот, шум, крики, запахи – я сейчас упаду в обморок! У меня начинает раскалываться голова! Верните меня в Катманду, пожалуйста, я не могу находиться в этом адском котле под названием Дели!
  Спасаюсь бегством на заднее сидение такси. Нет, это не мой город, однозначно…
  По дороге в отель мое внимание привлекает площадь, до отказа забитая людьми. Это похоже на революцию, первомайскую демонстрацию и воскресную ярмарку одновременно. Приглядевшись, замечаю, что все эти люди, плотно сомкнув ряды, пытаются проникнуть в какое-то здание. «Что это?» - спрашиваю у водителя. «Кино», - спокойно отвечает он. «Премьера? Хороший фильм?» - в крайнем изумлении наивно интересуюсь я. Водитель смотрит на меня, как на чукотскую девочку: «Нет, просто кино. В вашей стране что, в кино не ходят?»
  Ходят, конечно…Но не так. Теперь я точно знаю, для кого в мире важнейшим из искусств является кино – для индусов, конечно.
  Ужинаем в отельном ресторане масала чикен с лепешками. Блюдо настолько дрянное и так отличается от того, что мы ели в Непале, что Андрею приходится сбегать в номер за остатками джина. Выливаем джин в стаканы со спрайтом и только так ухитряемся протолкнуть в себя густое варево коричневого цвета.
  Остаток времени до самолета проводим в тревожном сне под звуки МТВ Индия.
  А дальше…Дальше и вовсе начинается самое грустное. Пустой ночной аэропорт, сильный запах хлорки, полный туалет пакистанских женщин… Какого-то индуса сильно тошнит прямо в урну… По мрамору пола шныряют крысы…
  На память об индийской столице у меня осталась только маленькая тряпичная птичка, расшитая бисером, которую я купила в местном дьюти-фри.
  Самолет на Киев практически пустой. Можно занять целый ряд и поспать.
  «У вас потрясающие свитера», - замечает девушка, сидящая за нами, - «Откуда такие? Я в Индии таких не встречала».
  «Это не из Индии, это из Непала», - устало отвечаем мы.
  Мы чувствуем себя настоящими крутыми путешественниками, на наших ботинках – пыль гималайских дорог, наши носы сожжены под гималайским солнцем, а наши уставшие тела греют пестрые свитера из шерсти настоящих добрых гималайских яков…
  Нам кажется, что мы знаем нечто такое, чего не знают остальные пассажиры этого самолета, ведь они, в отличие от нас, не ходили по самым великим горам нашей планеты.
  «Андрюшка», - шепчу я, прежде чем заснуть, - «Больше мы в горы ни ногой, правда? Никогда».
  Он согласно кивает.
  Наивные.
  По прошествии времени мы поймем, что Гималаи накрывают не сразу. Осознание того, что ты увидел, прочувствовал, прошел, - приходит позже, гораздо позже. И только тогда сваливается настоящий, фантастический восторг, которого ты не чувствовал во время путешествия, потому как был слишком уставшим для того, чтобы остро чувствовать что-либо.
  Мы захотим обратно в Непал ровно через месяц после нашего возвращения. Захотим с такой страшной, с такой невиданной силой, будто нас и вправду зовут обратно частицы наших сердец, оставшихся где-то на пыльных дорогах Мустанга.
  Сейчас мы твердо знаем, что вернемся туда. Обязательно. А кто не верит, пусть ровно через год ждет новых отчетов по Непалу-Тибету.
 
 
  Бухгалтерия, куда без нее:
  Перелет Киев-Дели-Катманду-Дели-Киев - 850 долларов/чел
  Виза Индия – 30 долларов/чел
  Виза Непал – 15 долларов/чел
  Перелет Покхара-Джомсом – 65 долларов/чел
  Автобус Катманду-Покхара – 3 доллара/чел
  Отель в Дели – 25 долларов/дабл без завтрака, бесплатный трансфер из аэропорта
  Такси по Дели – 5-10 долларов за поездку (надо торговаться)
  Такси по Катманду – 2-3 доллара за поездку
  Проживание в Катманду и Покхаре – 10 долларов/дабл без завтрака
  Проживание в лоджах на маршруте трека – 5 долларов/дабл с удобствами в номере и горячей водой
  Пермит для трека – 30долларов/чел
  Услуги портера – 5 долларов/сутки
  Питание на треке – 10 -12 долларов в день за двоих (скромный обед и хороший ужин, больше не хотелось)
  Питание в Катманду и Покхаре – в зависимости от аппетита и меню, мы укладывались в 20 долларов/день вдвоем (с пивом), но вообще – все очень недорого
  Интернет – 1 доллар/час
  Телефон – 2 доллара в Катманду, 5 долларов на треке
  Читван, полный пакет 3 дня/2 ночи – 80 долларов/чел
  Входные билеты в храмы – 3-5 долларов/чел
  Аэропортовый сбор при вылете из Катманду – 15 долларов/чел
  Сувениры – все очень недорого, но надо торговаться. На 100 долларов можно купить мешок всякой всячины.
 
  Если резюмировать, то главное насобирать денег на билет до Катманду. Сам Непал – страна более чем бюджетная.

[Сана]

Ну не тарактора, а тракторишки ...
Ветер дует я ж не отрицаю, шляпу с полями с головы сдувает реально надо руками держать или привязывать самолеты из-за этого летают только до 11-ти часов, но чтоб невозможно было идти, такого не было...
Значит дорогу всего за 2 года значительно оцивилизовали, мы шли именно по этому маршруту который вы описываете, там уже не тропа, а дорога, мотоциклов елозит туда-обратно довольно много, и на тракторах с прицепами везут всякие фляги, людей, стоят на дороге прицепы в них нагребают камни (толи от оползней толи именно так расширяют дорогу), чтоб потом вывезти. Перевозят в прицепах и туристов, видели, как едут дедушки и бабушки европейского типа...
Да еще года два и будут ходить туристические автобусы видимо
До Катманду и обратно мы летели вместе с людьми ездившими в Тибет, в Лхасу на самолете обратно в Катманду на авто, говорят китайцы оцивилизовывают горы очень быстрыми темпами, прокладывают чуть-ли ни шоссе, бетонируют склоны, скоро будет там вокруг только стекло и бетон
В Непале темпы пониже, но тоже видимо стараются соответствовать...
Надо успевать, нетронутой дикой природы там скоро не будет...