Последнее фото из похода – вид на деревню Phalyak и долину Кали Гандаки из Верхнего Мустанга. Nepal, 2011
Bizarre travel plans are dancing lessons from God.
Путешествия в странных местах – это как урок танцев, преподанный Богом
Курт Воннегут
Возвращение. Дорога в Джомсом через Верхний Мустанг
16 сентября 2011 г., день девятнадцатый. Camp Site (5100) – Деревня Sangda (3710) – Noname Camp Site
Утро этого дня, в отличие от предыдущего, выдалось очень туманным – до рассвета видимость была нулевая, поэтому вновь лезть на вершину перевала за фотографиями смысла не было. Позавтракав, спускаемся до лагеря англичан – они как всегда никуда не спешат, и в этот момент только приступают к готовке завтрака.
Денди позирует в лагере англичан
Неподалеку от их лагеря стоит палатка местных пастухов-тибетцев, тут же пасутся несколько дзопка и пара лошадей, одна из которых вчера мешала нам спать своим колокольчиком.
Палатка дрокпа в тумане
Услышав, как наши портеры перекликиваются с погонщиками англичан, из палатки выходят ее хозяева и сразу напоминают нам, что мы приближаемся к туристической зоне – просят денег за фото. Именно таким в последние годы стал когда-то аутентичный Верхний Мустанг. Увы, сегодня он слишком легкодоступен для туристов и коммерческих групп, превративших за пару лет "затерянное царство Ло" в затертый штамп, перенасыщенный туристической инфраструктурой и всеобщей помешанностью на туристических деньгах. В Долпо ничего подобного не было, от этого становится немного грустно.
Семья тибетцев, напомнившая мне о бренном
Ниже лагеря англичан склоны сплошь покрыты можжевеловыми кустами и деревьями, наполняющими влажный от тумана воздух потрясающим ароматом. Туман смягчает все шумы, тишину нарушает лишь пение птиц и, хоть дорога плохая, эта прогулка весьма приятна. Однако лес скоро заканчивается – перед нами очередное речное ущелье.
Никакого Гейги с Олой в семь утра на тропе, разумеется, нет, приходится снова пыхтеть пешком на подъемах. Прямой путь к деревне Сангда находится на другой стороне долины, но пользуются им только местные – для нас слишком сложен из-за муссонных оползней. Прежде чем мы придем в долину Сангда, где есть мост через реку, нужно подняться верхним путем к еще одному четырехтысячному перевалу. Дорогу к нему слишком приятной не назовешь.
Тропа к перевалу
Тут характерный для Мустанга ландшафт, состоящий из вертикально обточенных песчаниковых глыб, напоминающих органные трубы. Большую часть времени мы идем по узким тропам среди оползней. Честно говоря, не слишком представляю, как бы я ехала тут верхом.
Сильный ветер разогнал утренний туман, но ему на смену приходят тяжелые дождевые облака. Привычно ждем дождя.
Меня несколько раз спрашивали, нужно ли для Долпо альпинистское снаряжение. У нас с собой оно было. На перевалах все это добро не пригодилось ни разу, тем не менее, я ничуть не жалею об этом "лишнем багаже" – случись где-нибудь на дороге оползень в виде обрыва, который невозможно было бы обойти без веревки, и что бы мы делали? Портеры ведь идут тяжело нагруженные. К счастью, подобного ЧП не произошло, тем не менее, наличие хотя бы пары кошек и минимального комплекта обвязки для этого маршрута я считаю не лишним.
Денди, идущий впереди, огибает очередную скалу
...И совсем скоро мы приходим на перевал.
Спустившись на сотню метров, слышим окрик позади – это нас нагоняет хитрожопый Гейги, ведя Олу в поводу. Сюрприз. Полагаю, если бы я имела неосторожность заплатить ему вперед, мы бы их обоих больше не увидели, как собственных ушей. Но попрекать его опозданием не стала, все же Ола немало напрягался два предыдущих дня, ему тоже нужен отдых.
Местные каменистые дороги давно уже дали мне понять, что верховая езда в горах – тяжелый труд, а не колоритный отдых. Едучи над обрывом, очень неприятно сознавать, что жизнь твоя зависит от животного, которому три года от роду, и от его рефлексов. А лошади очень хорошо чувствуют неопытного всадника. Все же доезжаю верхом до деревни Сангда, сойдя с коня лишь пару раз на особо трудных участках. По дороге встречаем идущую к перевалу небольшую группу итальянцев. Едва начав знакомство с местным рельефом, они уже изрядно подзадолбались, и, хоть по-английски никто из них не говорит ни бельмеса, вид нас с англичанами верхом на лошадях вызывает в них бурю эмоций, характерных для какого-нибудь Палермо.
Каждый более-менее плоский участок земли в этом районе распахан под поля и крошечные огороды, причем некоторые из них расположены довольно далеко от деревни. Заниматься животноводством здесь тоже трудно – речная долина, где может расти трава, слишком узкая и глубокая, недосягаемая большей частью. Разбиваем временный кемпинг, чтобы отдохнуть и пообедать.
Лакпа и Гейги в ожидании обеда
Обед сегодня обещает быть немыслимо вкусным – осточертевший дал-бат будет дополнен молодой картошечкой.
Раздобыли деликатес!
Однако же, как заметил один детский писатель, человек – существо от природы жадное, и мы вслух начинаем мечтать о свиных ребрышках и чикен-сиззлере. Хотя набрасываться на такую жирную еду после жизни почти на одном рисе все равно нельзя.
Будди священнодействует над кастрюлями
Говорят, деревня была основана большой семьей, вынужденной когда-то покинуть Верхний Мустанг из-за того, что ее глава совершил преступление. Как известно, человеку, дважды совершившему воровство, в Тибете было принято отрубать руку, но семью при этом все же не высылали. Видимо, преступление было тяжелым, возможно, это было убийство нескольких человек. Даже сегодня, как говорят, жители этой деревни не имеют своего ламы, и если кто-то из деревенских умирает, его тело просто выбрасывают в реку, отчего деревня пользуется недоброй славой. Тем не менее, встречают нас здесь очень приветливо и радушно.
Сегодня мы уже сбросили полтора километра высоты, но все же мы решаем двигаться дальше – если удастся сегодня снова пройти "двойной" путь, то на следующий день мы можем быть уже в Джомсоме. Воспоминания о цивилизации разбередили душеньку и хочется выбраться из этих ущелий как можно скорее. Кроме того, из-за туч вышло солнце и погода стоит отличная, желательно это использовать. Там, где заканчивается деревня, начинается подъем на еще один безымянный перевал.
Портеры обходят перевальный чортен
Отсюда снова начинают открываться чудесные виды на Мустанг, изрезанный сотнями узких каньонов.
Внизу виднеются распаханные участки земли – видимо, это тоже поля жителей Сангды.
Отдыхаем на вершине перевала некоторое время.
Будди и Ола на перевале после деревни Сангда
Будди. Не могу о нем писать без чувства огромного уважения. Как и Денди, он начал работать портером в экспедициях, будучи еще мальчишкой. На этой фотографии он кажется совсем юным, но обычно наш повар-и-портер выглядел значительно старше своих лет. Он кормил большую семью. Измотанное сотнями пройденных километров, сердце его начинало сдавать, на перевалах он шел обычно позади других портеров. Работал больше всех – когда все отдыхали, готовил на всю ораву. Но не было случая, чтобы Будди воспользовался привелегированным положением экспедиционного повара и выбрал себе более легкий груз, чем остальные. Все делалось незаметно, без слов, но именно эта его молчаливая гордость действовала на меня сильнее всего.
С перевала я спускаюсь пешком, Денди ведет Олу в поводу. Проходим траверсом вдоль больших холмов. Здесь растет трава, которую Ола начинает жадно щипать на каждой "разминочной" остановке.
Приходим на нашу сегодняшнюю стоянку. Я сразу назвала ее "Якшит кемпинг сайт", так как упомянутая субстанция покрывает площадку сплошь тройным слоем. Это, кажется единственная ровная площадка на протяжении нескольких километров, пригодная для установки палаток, она явно используется всеми проходящими конными группами и местными жителями как лагерь каждый день, так что местные даже не успевают выносить столь ценный в Гималаях продукт. Через час сюда же приходят англичане, сетуя, что часть их лошадей из-за недогляда погонщиков разбежалась по округе и им пришлось долго их собирать.
На стоянку подтягиваются лошади англичан
