Самолет примерно час кружил над аэропортом Катманду, то опускаясь, то снова поднимаясь вверх. Кэп извинился за задержку, объяснив, что самолет находится в очереди на посадку.
Аэропорт в Катманду отвратительный, огромные толпы народа, багаж выдают с задержками. На паспортном контроле тоже очередь. Здесь в первый и в последний раз за всю поездку я встретил двух русскоязычных туристов, которые сильно расстраивались, что из-за очередей опоздают на внутренний рейс из Катманду в Покхару.
Первое впечатление от Непала – как будто снова попал в Индию. Однако постепенно первое впечатление рассеивается, и начинаешь понимать, что это не совсем так. Вообще Непал имеет много общего с Индией, мало общего с Тибетом и совсем ничего общего с Китаем. Хотя во всех путеводителях, описаниях и т.п. пишут, что Непал – это буферная зона между Индией и Китаем.
Размещаюсь в гостинице Nirvana Garden на Тамеле. http://www.nirvanagarden.com/new/ Гостиница получила хорошие отзывы на Трипэдвайсоре и, в общем, подтвердила свою репутацию: удобное месторасположение в центре Тамеля, но не на пыльной улице, а во дворе, вежливый персонал, хороший ресторан, ухоженный сад, тихо и непыльно. Тихо и непыльно – для Катманду это редкость. Стоимость проживания - $35 в сутки.
Тамель
Тамель – это туристический квартал Катманду, в котором хиппи селились еще в 60х годах прошлого века. Если откровенно, то Тамель – это туристическое гетто, но здесь есть все, что нужно бюджетному путешественнику – от недорогих гостиниц и относительно чистых ресторанов до лавок с разным треккинговым барахлом. Конечно, как и во всех подобных местах в Азии, туриста с белым лицом здесь воспринимают как дойную корову, поэтому от разных хэлперов, попрошаек, таксистов, сутенеров, тук-тукеров и пук-пукеров нет отбоя, но быстро научаешься посылать их на три буквы.
В лавках продают однообразную ерунду. Разумеется, здесь надо торговаться, и мне удавалось сбивать цены в пять раз. Сувениры здесь лучше не покупать (я ниже напишу, где их лучше покупать). По-моему, интерес представляют только лавки с местной живописью – буддийскими танка. После посещения Тибета в 2008 году у меня сохранилась сентиментальная слабость к буддийскому искусству, но покупки оставляю на четырнадцатый день путешествия (и я подробно напишу, как выбирать и покупать танка), а сейчас направляюсь на Durbar Square.
На форуме кто-то писал, что в Катманду ко всем значимым местам можно дойти пешком. Лично я такое никому не буду советовать, особенно людям, которые не привыкли к городам подобного типа. Улицы в Катманду маленькие, узкие, грязные и перепутанные, а такси дешевое. Тук-тукеров не так много, как, например, в Джайпуре, и они, в основном, тусуются на Тамеле.
Белый Демон за решеткой
Дурбар – в непальских городах так называются площади перед королевским дворцом. Любопытно, что Дурбар – это персидское слово, в Индии Дурбаров практически нет. Не верьте тому, кто скажет, что в Катманду, Патане и Бхактапуре Дурбары одинаковы, и достаточно увидеть один из них. Это не соответсвует действительности. Лично мне Дурбар в Катманду показался наименее интересным.
Вход на Дурбар стоит 750 рупий. Конечно, любого иностранца, особенно одиночку, тут же окружает туча гидов и хэлперов, но все они отправляются по маршруту, указанному выше. На неспешный осмотр Дурбара – 2 часа. Об этой площади написано слишком много, и я не буду повторяться. Кстати, самый лучший путеводитель по Непалу и по Катманду в частности – это старый добрый Lonely Planet.
Площадь обезображена зданием Gaddi Baithak. В начале 20 века один из королей Непала посетил Лондон и сдуру решил построить в Катманду уменьшенную копию Национальной галереи. Разумеется, ничего хорошего не вышло: в Европе таких зданий тыщи, зато архитектурный комплекс Дурбара, формировавшийся с 11 века, испорчен.
Свальный грех. Порнографические сюжеты 15 века
Самая большая аттракция Дурбара, и этого действительно нет ни в Патане, ни в Бхактапуре и, похоже, нигде в Азии – это Kumari Ghar, в которой демонстрируют живую богиню Кумари. Вообще сочетание «живая богиня» для индуизма странное, поскольку в индуизме все боги живые. Правильнее было бы говорить «богиня в живом человеческом теле». Кто-то на форуме писал, что она смотрит на зрителей с презрением или пренебрежением. Я ничего такого не заметил. Она смотрит на толпу зевак с безраличием и скукой. А как еще должна смотреть на люд живая богиня? Фотографировать ее категорически запрещено.
Сильное впечатление оставляет т.н. золотая маска Белого Демона (он же Seto Bhairab), спрятанная за деревянной клеткой. Говорят, в сентябре во время церемоний, посвященных Индре, ее открывают на 10 дней. Второе по силе впечатление – изображение свирепого Бхайравы, одного из аватаров бога Шивы. Между прочим, считается, что его создали еще в пятом веке.
Бхайрава
Собственно, осмотр достопримечательностей в этот день был закончен. Я еще планировал посетить Сваямбунатх, но из-за позднего приземления и прочих задержек, решил отложить посещение на последние дни поездки.
В Катманду быстро темнеет, и с освещением здесь напряженка. Кстати, всегда носите с собой фонарик.
В этот чудный город я еще вернусь и подробно его опишу. См. дальше.
День второй. Катманду – Покхара. Сарангкот.
Ранним утром выезжаю в Покхару. Билет на автобус Greenline заказала гостиница, стоимость билета $20, правда, у меня осталось подозрение, что с меня содрали лишнее. Автобус маленький, но вполне комфортабельный. По дороге пассажиров еще и кормят вполне сытным обедом. Компания Greenline проводит политику сегрегации местных жителей, поэтому на автобусе жирными буквами написано «только для туристов». Что из себя представляют местные автобусы, я понял из этой же поездки в Покхару: представьте себе битком набитое транспортное средство, в котором люди едут не только внутри, но и снаружи, держась за какие-то поручни, а сверху, на крыше стоит привязанный осел, который дрыщет на тех, кто снаружи. К сожалению, я не успел сделать фотографию, но уж поверьте… Разумеется, от наивной идеи использовать местный общественный транспорт для поездки в Лумбини пришлось отказаться.
Я не помню, сколько времени добирался в Покхару, кажется, часов пять. Никто вам точно не скажет, сколько времени займет путь из столицы во второй по значению город страны, поскольку дорога горная, сложная, с частыми пробками и тянучками. Вполне себе такая живописная дорога, хотя в Непале есть места покрасивее.
Часа в два попадаю в Покхару, отсюда таксист отвозит меня в Сарангкот. В Покхару я еще вернусь. Здесь я впервые познакомился с прелестями настоящей непальской горной дороги: где-то на полпути асфальт перешел в каменистый узкий козлятник, отделенный от пропасти скудными кустиками, причем таксист умудряется еще идти на обгон…
Вот так они и ездят
На трипэдвайзоре я нашел адрес мистера Laxman Chapai, хозяина гостиницы The Superview Lodge. В течение короткой переписки я понял, что с этим человеком можно иметь дело; он пообещал организовать ненапряжный трехдневный трек (впоследствии трек удлинился до пяти дней). http://www.sarangkot.com/aboutus.php В общем, гостиница несколько лучше треккинговых гестхаусов и с отличным видом на горы, Покхару и озеро Пхева. Правда, легкая дымка не способствовала фотографированию, но я рассмотрел все, что хотел.
Здесь же я познакомился с моим проводником, который сопровождал меня во время треккинга. Его зовут Ramesh Adhakari. Его страница: http://www.facebook.com/trekguide Я вполне могу рекомендовать его как проводника, за 5 дней мы с ним сдружились, он отлично знает горы и хорошо говорит по-английски.
Мой проводник Рамеш
Горный воздух и усталость сыграли со мной злую шутку, я рано уснул и без задних ног проспал часов 11.
День третий. Вершина Сарангкота и первый день треккинга.
Просыпаюсь в 6 утра и пешкарю на вершину Сарангкота – 1600 метров над уровнем моря. К счастью, из гостиницы идти минут 8. Отсюда открывается бесподобный вид на горные массивы Аннапурну и Дхаулагири. Богиня плодородия (а именно так с санскрита переводится «Аннапурна») сжалилась надо мной, и в лучах восходящего солнца вид был отменный.
Заснеженные горы на рассвете. Вершина Сарангкота
Ни с какими пермитами для треккинга я не заморачивался: Рамеш накануне попросил у меня две фотографии, и на следующее утро приехал уже с двумя пермитами. (Зачем нужно два пермита, я так и не понял, ну да ладно; во время пути их проверяли три раза). Пятидневный треккинг обошелся мне в $300, причем в эту цену вошла стоимость пермитов, проезд на такси из Сарангкота к начальному пункту треккинга (1,5 часа) и в последний день треккинга – к гостинице в Покхаре, проживание в гестхаусах на всем протяжении пути и еда без ограничений. Я платил только за напитки. Пил я все время исключительно масала ти, молочный чай со специями, главный освежающий напиток Индийского субконтинента.
Планируя треккинг, я поставил такие условия: без фанатизма и надрывов, легкая пятидневная прогулка по красивым местам. В результате получился следующий маршрут:
Birethanti – Hile – Ghorepani – Poon Hill – Tadapani – Ghandruk – Birethanti
Скажу сразу, маршрутом я остался доволен. Возможно, знатоки скажут, что эти 5 дней можно было как-то иначе использовать, и что-то другое посмотреть, но мне пофиг.
Поселок Birethanti – отсюда начиналось восхождение – расположен на высоте ок. 1000 м. в месте слияния двух горных речушек, здесь же находится первый чек-поинт, на котором проверили пермиты.
Биретанти. Первый чек-поинт
До Hile шли часов 5, медленно, с расстановкой, с обеденным перерывом, любуясь пейзажами. Я так понял для себя, что удовольствие от треккинга можно получить только в том случае, если никуда не спешишь и ни на что не отвлекаешься.
День четвертый. Хиле – Горапани.
За все время треккинга я встретил ок. 10 европейцев и ни одного русскоязычного туриста. Зато было много китайских и корейский групп. Вечерами в гестхаусах с ними было интересно общаться, во всяком случае, с теми, кто знал английский. Им нравилось слушать о моих поездках в Китай и Тибет. Особенно когда я рассказывал, как в десятиградусный мороз гулял по Великой китайской стене, согреваясь виски. Кстати, излишне говорить, что я оказался в компании тяжелых трезвенников: китайцы и корейцы не пьют, непальцы тоже не пьют. Я, кстати, тоже не пью. Но, разумеется, я взял с собой бутылку коньяка, и когда вечером (а однажды и утром) я появлялся за столом с бутылкой, все смеялись и обменивались удивленными взглядами. Но от угощения никто не отказывался. Любопытно было наблюдать за взрослыми корейцами, который впервые пробовали коньяк, а потом спрашивали, чем коньяк отличается от водки.
Курсы кройки и шитья
Все любят погреться после долгого перехода
Должен сознаться в нехорошем поступке: я подпаивал Рамеша французским коньяком, а к плохому, как известно, быстро привыкаешь.
Почти с самого утра в зону видимости попала гора Мачапучаре, с которой связано много баек и легенд. «Мачапучаре» в переводе с непали обозначает «рыбий хвост»; собственно, местные часто называют ее «Фистил», на искаженном английском – «Fish Tail», что, собственно, и значит «рыбий хвост». Вершина горы слегка раздваивается, действительно напоминая рыбий хвост. Прикол в том, что почти на всем пути Мачапучаре казалась самой высокой горой, заметно выделяясь на фоне своих более высоких соседей – четырех Аннапурн и Гангапурны, хотя она не дотягивает даже до 7000 метров. Эта иллюзия возникает из-за того, что гора находится ближе к зрителю и имеет очень крутой склон. Нога человека ни разу не ступала на вершину Рыбьего Хвоста. Местные провозгласили Рыбий Хвост обителью бога Шивы, хотя все знают, что в действительности Шива живет на Кайласе.
Заснеженная вершина нависает как большое привидение
Психоделические пейзажи
Путь к Горапани (2750 м.) занял почти весь день, в Горапани мы пришли где-то за полчаса до заката. Ближе к Горапани появился снег, а сам поселок был по щиколотку в снегу. «Гора» на непали означает «лошадь», а «пани» - «воду». Действительно через поселок все время шли небольшие стада лошадей и осликов.
«Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко»
Я как-то сказал Рамешу, что небольшие стада осликов напоминают организованные группы треккеров. С тех пор в разговоре мы все время называли их «donkey groups», ослиные группы.
День пятый. Пун Хилл. Горапани – Тадапани.
Подъем в 5 утра и айда встречать рассвет на Пун Хилл – горную вершину 3210м. Кстати, за пять дней пути я ни разу не почувствовал признаки горной болезни. Вероятно, потому что высоты были не такими высокими. Хотя, помню, в Тибете на высоте 4500 – 5000м. я физически ощущал, как у меня сжимаются легкие и начинает клонить ко сну.
Пун Хилл на рассвете
Тащиться на Пун Хилл где-то час. По мере приближения к вершине на тропе появлялось все больше людей, а у самой вершины образовалась толчея. Говорят, во время сезона встречать рассвет здесь собираются 400 человек. Ума не приложу, где они здесь умещаются.
Панорама, открывающаяся с Пун Хилл, действительно захватывает дух: отсюда видны Нилгири, все Аннапурны, Рыбий Хвост, Гангапурна. Панораму можно посмотреть здесь: http://www.360cities.net/image/poon-hil ... 13.51,70.0
Поскольку тропа, которая связывает Горапани с Тадапани, постоянно находится в тени, то здесь много снега и очень скользко. Очевидно, днем снег подтаивает, а ночью снова замерзает, и эту дорожку все время натоптывают. Скользко настолько, что никакие треккинговые буцы не помогают. Однако выход прост: на ботинок натянуть носок. Где-то к середине пути почти все встреченные треккеры были в носках поверх обуви. Говорят, летом здесь свирепствуют пиявки, поэтому в буцы насыпают соль.
Очень скользко
Заснеженных гор на этой тропинке не видно, всё в тумане. Но тропинка от этого не менее живописна: заросли дубов и рододендронов. Прямо как в мультфильме «Ёжик в тумане». Было много горных ручьев и небольших водопадов, в т.ч. полностью замерзших. На середине пути в зарослях была замечена группа серых непальских лангуров.
Ёжик в тумане
Лангур в центре
День шестой. Тадапани – Гандрук
Из Тадапани с утра открывался сказочный вид на Аннапурну и Рыбий Хвост. В местном гестхаусе было полно народу, в основном, китайцев, и одна электророзетка на всех.
Вид гор из Тадапани
Но спешить было некуда, т.к. дорога из Тадапани в Гандрук заняла часа четыре. Вот странно: все дневные переходы были абсолютно непохожи один на другой, хотя расстояния небольшие. Переход из Горапани в Тадопани разительно отличался от перехода из Тадапани в Гандрук, хотя, по сути, это разные участки одной и той же дороги. Никакого тумана, в основном, солнечно, и самое поразительное – тишина и почти полное отсутствие людей.
Магический Рыбий Хвост
Гандрук – самое важное поселение на всем пути, по сути, это культурная столица гурунгов. Самой знаменитой этнической группой Непала, являются, разумеется, шерпы. Но гурунги занимают почетное второе место. О них много противоречивой информации: кто-то пишет, что они мигрировали из Тибета, другие, - что из Монголии. По интернету кочует информация, что часть гурунгов до сих пор практикует древнюю мистическую религию бон, которую иногда называют «черной верой». В общем, история темная. Большинство гурунгов – буддисты тибетского толка.
Пейзажи в стиле Моне
Странно, но я был в Гандруке единственным путешественником. Хотя поселок явно пользуется популярностью у туристов: здесь была лучшая на всем пути этно-гостиница (Gurung Cottage). Кстати, в гостинице готовят отличный кофе. Вообще меню во всех этих гестхаусах однообразное, почти везде готовят пиццы и какую-то другую чуждую местному духу еду. Я почти всегда заказывал дал-бат, комплексное блюдо из риса, чечевичной похлебки, овощного рагу, и чего-то еще… вегетарианского. Реже я заказывал момо (тибетские манты). Эх, с какой ностальгией я вспоминал тибетскую кухню и сырое мясо яка со специями…
Дал-бат
Gurung Cottage
Кстати, о яках. Все туристы в Непале почему-то помешаны на яках, и ловкие торговцы этим пользуются, предлагая кохтачки из шерсти яка, четки из костей яка и т.п. А один шерпа (настоящий), с которым я разговорился в Тадапани, сказал мне, что в Непале яков почти нет; якам требуются высокогорные плато, поэтому идеальное место для культивации яков – это Тибет, но никак не Непал.
Возвращаемся в Гандрук. В какой-то момент мне показалось, что Гандрук превращен в этно-деревню. Таких много в Азии: сюда возят туристов, чтобы те посмотрели на забавных аборигенов. Кто был в деревне длинношеих женщин на Севере Таиланда, поймет, о чем я говорю. Но нет. Гандрук – это живое поселение со своей социальной жизнью и иерархией. В центре деревни открыт маленький музей гурунгов, экспонатов немного, но они собраны с большой старательностью.
Музей гурунгов
День седьмой. Гандрук – Биретанти
Последний день треккинга. Сегодня предстоит вернуться к начальной точке похода – Биретанти, только с другой стороны; круг путешествия замкнулся.
Вид гор из Гандрука
На этом отрезке начинаешь понимать живопись Николая Рериха, хотя я никогда не был ни его сторонником, ни ценителем. Вот эти горные хребты в голубоватой дымке…
Пейзажи в стиле Рериха
Игра в кости
Часа в три попадаем в Биретанти. Отсюда такси отвозит в Покхару. По дороге заезжаем в лагерь для тибетских беженцев. Все, что связано с Тибетом, для туристов приобретает какой-то сверхсмысл, в том числе и этот лагерь для перемещенных лиц. В LP он даже упомянут в перечне достопримечательностей Покхары. Говорят, в этой местности есть несколько лагерей для тибетцев, которых китайские власти выдавили с родины. Лагерь, в котором мы побывали, вполне благоустроен и никогда не скажешь, что здесь живут беженцы.
Часам к шести попадаю, наконец, в Покхару. Поселяюсь в гостинице Peace Plaza в районе Lakeside с фантастическим видом на озеро Пхева. Стоимость проживания - $25 в сутки без завтрака. Таких гостиниц здесь десятки. Вечером выхожу гулять на эту самую Lakeside – длинную туристическую улицу вдоль озера Пхева. Важно понимать, что это не набережная, а именно улица, и к озеру можно выйти переулками. Lakeside отдаленно напоминает тайскую Паттайю, только народу значительно меньше и без блядвы. Как и в Катманду, вечерами здесь возникают проблемы со светом, поэтому часов в девять активная жизнь почти полностью прекращается.
Транквилизация
Кто-то на форуме предлагал пожить в Покхаре. Я, честно говоря, не понял, в чем прикол. Один-два дня в этом городе пожить можно, или даже несколько дней отдохнуть после дальнего треккинга, но жить здесь длительное время…
День восьмой. Покхара
Сегодняшний день целиком и полностью посвящен осмотру этого славного города. Первым делом иду на лодочную станцию, нанимаю лодку вместе с лодочником, чтобы покататься по озеру и переплыть на противоположный берег. Стоимость удовольствия – 400 рупий. С озера открывается интересный вид на горы, хотя и несколько задымленный. Говорят, в ясный день в воде озера можно узреть отражение гор, но я, как ни вглядывался в эти мутные воды, никакого отражения в них не увидел. Посреди озера на острове находится индуистский храм Barahi mandir – обязательная остановка с осмотром.
«Ты вези меня, лодочник!»
На противоположном берегу снова начинается треккинг – пешком нужно добраться до Ступы Мира, построенной японцами лет 15 назад. В LP написано, что есть несколько тропинок к Ступе, самая короткая – 20минутная, самая длинная – часовая. Не знаю, где там начинается короткая тропинка, я очутился на длинной. Но, кстати, тропинка очень живописная и способствует медитации. Сама Ступа вряд ли представляет какой-то особый интерес, особенно если учесть, что по всему миру – от Брисбена до Нью-Йорка – построена целая сеть таких Ступ, ок.80, весьма однообразных. http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_Pagoda Но что действительно стоит внимания – великолепные виды, полное спокойствие и тишина.
Ступа Мира издали
От Ступы Мира пешком иду к водопаду Деви. Говорят, так звали швейцарку, которая когда-то в нем утонула. Если бы я знал, что дорога к водопаду будет такой пыльной и долгой, я бы выбрал другой способ передвижения. Но прикол в том, что карты искажают расстояние, а все встречные, в т.ч., иностранцы, говорили, что я иду правильной дорогой, и до водопада осталось совсем чуть-чуть. Это «чуть-чуть» растянулось в хороший час пешего похода.
Водопад Деви
Не могу сказать, что водопад – извилистая яма в рыхлой породе со слабой струйкой воды на дне – поразил меня чем-то. Гораздо интереснее расположенная рядом пещера Gupteswar Mahadev. В общем, пещера является продолжением водопада, поскольку вода в пещеру попадает из водопада, но деньги за вход и там и там сдирают. В пещере есть небольшой храм Шивы.
Насладившись посещением водопада и пещеры, на такси еду в International Mountain Museum (Международный Горный Музей), разрекламированный LP. Это большое современное здание, построенное где-то на окраине, с интересно организованной экспозицией, но без оригинальных артефактов. Впрочем, если музеи навевают на вас скуку, сюда лучше не ехать.
Из музея (было уже начало пятого) опять же на такси еду в квартал, который в LP назван “Old Pokhara”. Прекрасное место. Здесь нет никаких туристов, никаких идиотских пиццерий, сутенеров и треккинговых лавок. Зато здесь можно увидь настоящую Покхару и настоящий Непал.
Старая Покхара
Лавка брадобрея. Старая Покхара
Поздним вечером возвращаюсь в гостиницу.
День девятый. Покхара – Тансен – Лумбини
Сегодня начинается вторая часть моего путешествия по Непалу. Маршрут следующий: Покхара – Тансен – Лумбини – Бандипур – Горка – Манакамана – Катманду. После долгой и нудной торговли с таксистом договариваюсь, что за весь маршрут плачу $300 (3 ночи, 4 дня, мое проживание и питание – за мой счет, проживание и питание таксиста – за его счет). Если бы я знал, что дорога будет такой сложной, я бы меньше торговался и заплатил бы больше.
Подъем в 7 утра, и сразу – в путь. Я наивно думал, что после Покхары начнется равнина и дорога будет как по маслу. Но не тут-то было. Оказалось, что это сложный серпантин, в два раза более сложный и значительно более длинный, чем, скажем, участок Судак – Алушта. Особенно если учесть сумасшедших дальнобойщиков и периодически выбегавшую на дорогу живность: коров, коз и обезьян. Кстати, в Непале левостороннее движение, но из-за его хаотичности это замечаешь не сразу.
Таких аварий за время пути было несколько. Этому повезло, что его занесло влево; если бы занесло вправо – свалился бы в пропасть
В верхнем левом углу великолепная пятерка: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао
Тансен. Если вы хотите найти жемчужину Гималаев – затерянный в горах городок, с оригинальной архитектурой и богатой историей – то он перед вами. Я провел в городе 3 часа и осмотрел все красоты, указанные в LP, но не могу сказать, что какая-то из них заслуживает отдельного рассказа. Королевский дворец (а когда-то Тансен был столицей суверенного королевства) в 2006г. был сожжен маоистами и сейчас восстанавливается. Но по этим узким, извилистым и крутым улочкам прикольно ходить. Порой возникает иллюзия, что находишься в Тоскане, но не в современной Тоскане со скоростными поездами и полчищами туристов, а в Тоскане, какой она была при Медичи…
Чем не Тоскана?
Да, кстати, здесь есть обзорная площадка, с которой открывается духоподъемный вид на заснеженные горы.
Заснеженные горы. Вид из Тансена
Серпантин продолжался еще несколько часов; его завершение было отмечено небольшим индуистским храмом, засиженный обезьянами (Siddha Baba Temple). Дальше начинался равнинный, грязный и пыльный Бутвал. Мы его проехали не останавливаясь, с плотно закрытыми окнами. То же самое можно сказать о Бхайраве. Плотность населения в равнинном Непале велика, поэтому один город часто переходит в другой без каких-либо опознавательных знаков. Бутвал – Бхайрава – Лумбини – это одна агломерация. Вообще в этой части Непал неотличим от индийского штата Уттар-Прадеш.
Siddha Baba Temple
Лумбини. В этом городе 2,5 тыс. лет назад родился Будда Шакьямуни, Достигший Просветления, Благословенный, Светоч Азии.
Лумбини представляет собой вечное подтверждение буддийского Учения. В двух смыслах. Если бы Господь Будда снова пришел в этот мир и посетил город своего предыдущего рождения, он без труда нашел бы в нем нищего, калеку и труп. Ну, по правде сказать, труп Ему пришлось бы поискать, но нищих, калек и отшельников в Лумбини полно. Таким образом, болезни, мучения и смерть по-прежнему сопутствуют человеческой жизни. Чем больше все меняется, тем больше все остается прежним. Это подтверждение Учения в первом смысле.
Во-вторых, Лумбини пережил несколько циклов восстановления и разрушения, расцвета и полного стирания с земли. Сейчас, по всем признакам, он переживает очередной этап восстановления, но нет никаких сомнений, что это временно…
Не было времени выбирать гостиницу, поэтому бросил вещи в первом попавшемся гесте рядом с входом в парк. В ЮНЕСКО кто-то прикололся, потому что в списке всемирного наследия место рождения Господа Будды числится под №666 http://whc.unesco.org/en/list/666.
Никакой красоты в традиционном смысле слова здесь нет. Я уважаю буддизм именно за это: килограммами золота святое место не украсишь. Но есть огромный парк со множеством монастырей и табличками с изречениями Будды.
Тибетский монастырь в Лумбини
Самое важное, священное место – храм Майя Деви, внутри которого находится камень, указывающий «точное» место рождения Будды, колонна царя Ашоки, установленная рядом с храмом, и дерево Бодхи. Я не знаю, на каком основании это место нужно считать «точным» местом рождения Будды Шакьямуни. Царь Ашока, буддийский правитель Индии, который установил здесь колонну и мемориальный камень, жил спустя 300 лет после того, как Будда отошел в Нирвану. Но дело, конечно же, не в этом.
Храм Майя Деви и колонна Ашоки.
Важно помнить, что Лумбини – это не туристическая достопримечательность, это место паломничества. Поэтому если духовное состояние или интеллект не позволяют осознать святость этого места, то сюда лучше не ехать. Очевидно, западные туристы это понимают, поэтому туристов из стран Запада здесь практически нет, но очень много паломников из стран Востока.
День десятый. Лумбини – Бандипур
Утро начинаю с осмотра комплекса монастырей и храмов, которые строятся или уже построены странами, в которых проживают большие буддийские общины. Комплекс огромный, поэтому нанимаю тук-тукера (торговля мало помогает, у них жесткая цена – 400 рупий). Рассказы о том, что парк скучен и смотреть нечего, не соответствуют действительности. Я так понимаю, у архитекторов тройная задача: чтобы монастырь был скромен, но в то же время великолепен и давал представление о культуре страны, которая его построила. Комплекс разделен на три зоны, по числу основных направлений буддизма: Махаяна, Тхеравада и Ваджраяна (тибето-монгольский буддизм). Кстати, тибетцам, как наиболее приближенным к Будде, позволили построить свой монастырь рядом с храмом Майя Деви.
Тайский монастырь в Лумбини
Монастырь, построенный Германией
Китайский монастырь
Говорят, на реализацию проекта выделили $3 млрд. Поэтому строительство здесь ведется повсюду. Самые красивые храмы построены Германией, Японией и Кореей. Китайский монастырь является копией ламаистского монастыря в Пекине. Что-то грандиозное строят США. На осмотр комплекса – 3 часа.
Легкий завтрак – и вперед в Бандипур. За Бутвалом начинался густой лес. Дорога идет в сторону Муглинга (серединная точка на маршруте Катманду – Покхара), дальше поворот на Покхару и еще один поворот на Бандипур.
Где-то на полпути на дорогу выбежал здоровенный лангур. Поначалу я подумал, что это голый мужик, поскольку обезьяна была до ужаса человекоподобна, почти без шерсти и скакала на двух лапах.
Дорога не такая крутая, как вчера, но отрезок Dumre – Бандипур (ок. 10 км.) получает 9 баллов по десятибалльной шкале сложности.
В каком-то смысле Бандипур является городом, придуманным LP и Travel Channel. В этом небольшом поселке нет ничего выдающегося, зато здесь есть несколько хороших гостиниц и ресторанов и смотровая площадка с видом на заснеженные горы. В общем, с одной стороны все аутентичное, с другой – все для удовлетворения западного вкуса. Здесь интересно провести один день, но если бы мне нужно было провести здесь неделю, я бился бы головой об стенку.
Центральная площадь Бандипура
Вот странно: о любом непальском городе, в т.ч. Бандипуре, можно прочитать, что он был важным пунктом на торговом пути из Индии в Тибет. Численность населения Тибета никогда не превышала 3 млн. чел., и тибетцы всегда были нищими. Какие там торговые пути?
Бандипур с высоты птичьего полета
Кстати, о гостинице. The Old Inn Bandipur – одна из тех гостиниц, о которых обязательно хочется оставить отзыв. http://www.tripadvisor.in/Hotel_Review-g293889-d1396819-Reviews-The_Old_Inn-Nepal.html Стоимость проживания - $35 с завтраком. Вдумайтесь – это эко-арт-этно-гостиница. Небольшие комнатки, но очень чистые в самом что ни на есть непальском стиле. На осмотр одной только гостиницы можно потратить час. Хотя кровати ну очень жесткие.
Кухня
День одиннадцатый. Горка (Gorkha)
Горка – очень важный пункт на маршруте Покхара – Катманду, недооцененный иностранцами. Но для непальцев это священное место, особенно для неварцев. Король Горки в середине 18 века завоевал долину Катманду, таким образом, создав современное государство Непал. По некоторой информации, короли из этой династии (Shah) тайно исповедовали ислам, а неварцы считают основателя династии аватаром бога Вишну.
В третий раз проезжаю через утопающий в говне Муглинг (буквально).
Центральная улица Муглинга
Итак, Горка. Размещаюсь в гостинице, очень обычной, и иду осматривать город. Достопримечательностей две – королевский дворец в центре города, он же исторический музей, и Gorkha Durbar, храм, дворец и крепость одновременно, расположенная на высоте 1500 каменных ступенек над центром города.
В Горке мне удалось понаблюдать за индуистской свадьбой: молодым мыли ноги в тазике и забрасывали цветами.
В LP было написано, что в некоторые помещения Дурбара иностранцы не допускаются, и за этим зорко следят военные, охраняющие комплекс. Военные при входе действительно были, но в это время они играли в кости, и им до меня не было никакого дела, поэтому я беспрепятственно заходил, куда хотел. Здесь местные приносят в жертву богине Кали кур, коз и даже быков. «Кали» переводится как «черная»; это свирепый и губительный аватар Парвати, жены бога Шивы. В индуизме все боги амбивалентны. К сожалению, заснеженные горы были видны не очень хорошо, но комплекс Дурбара, архитектурные детали, жертвоприношения и общая атмосфера производят мощное мистическое впечатление.
Курица, принесенная в жертву
Хотя когда босыми ногами (а при входе в храм нужно разуваться) ступаешь по заляпанному кровью и каким-то дерьмом полу, то ощущения возникают не самые возвышенные. Говорят, в сентябре в какой-то праздник здесь одновременно убивают 1000 коз и буйволов, и кровь потоками стекает до самого поселка.
День двенадцатый. Горка – Манакамана – Катманду. Сваямбунатх
Сегодня из Горки я должен попасть в Катманду, но по дороге обязательно посетить индуистский храм исполнения желаний – Манакаману.
Когда-то восхождение к храму занимало два дня. Однако лет 12 назад к нему провели фуникулер; в результате восхождение занимает 20 минут, и магия этого места утрачивается. Хотя состояние фуникулера и открывающиеся виды выше всякой похвалы. Ресторан на нижней станции фуникулера тоже заслуживает похвалы. За все время поездки здесь была лучшая непальская еда. В ресторане за соседним стоиком завтракал индийский посол или какой-то важный вельможа из Индии со свитой. Я понял это, когда к выходу ему подали представительского класса автомобиль с индийским флагом.
Храм Манакамана представляет собой небольшую пагоду, вокруг которой толпится человек двести, причем все местные и ни одного иностранца (не считая меня). Здесь тоже приносят в жертву животных: кто побогаче – коз, кто победнее – кур. Но можно принести в жертву и кокосовый орех… Опять-таки, если верить LP, иностранцев не должны пускать в место принесения жертв, но мне было все равно, и я ходил, где хотел. Правда, потом пришлось тщательно протереть ступни антисептическими салфетками, а носки выбросить… (у меня были запасные).
Бригада
Кстати, несмотря на то, что это храм исполнения желаний, даже не думайте участвовать в каких-то обрядах и загадывать желания. Индуистские боги благосклонны только к индуистам, а индуизм – это непрозелитическая религия. Другими словами, она передается исключительно половым путем (как и иудаизм): индуистом можно родиться, но никак не стать.
На осмотр Манакаманы, включая фуникулер – два часа с четвертью (20 мин. подъем + 1,5 часа осмотр + 20 мин. спуск). Стоимость фуникулера – $15 в обе стороны.
Оказалось, что времени на дорогу от нижней станции фуникулера в Катманду я затратил примерно столько же, сколько из Катманду в Покхару во второй день путешествия. Сразу за станцией какой-то дальнобойщик сбил мотоциклиста. А в Непале, как и в Индии, если случается какое-то происшествие даже в малолюдном месте, тут же собирается толпа и все наперебой начинают давать советы… А примерно в 15 километрах от города возникла такая пробка, что ни в сказке сказать, ни конем обскакать…
Но вот я, наконец, в своей благословенной гостинице Нирвана Гарден. Оставшееся время решил использовать на посещение Сваямбунатха.
Буддийский храмовый комплекс Сваямбунатх (переводится как «величественное дерево») иногда называют Храмом Обезьян, потому что стаи обезьян, которые здесь живут, считаются священными. Хотя торговцы гоняют их и лупят палками как сидорову козу. Вход в храм – 200 рупий.
Несмотря на то, что храм буддийский, сюда приходят и индуисты. Индуисты считают, что Будда Шакьямуни был аватором бога Вишну (как и Кришна). Таким образом, в индуизме Будда занимает подчиненное положение. Разумеется, это было сделано намеренно. Вообще в Непале индуизм и буддизм хорошо сочетаются, хотя в Индии до сих пор живы традиции борьбы с буддизмом.
В Непале вообще религиозные трения отсутствуют как класс: у подножия Сваямбунатха расположилась мечеть, а если пройти чуть дальше – можно обнаружить место кремации трупов.
Вечер посвящаю бродиловке по Тамелю с осмотром сувенирных лавок.
Итак, как выбрать танка? Танка – это религиозная буддийская живопись. Хорошим введением в тему служит текст Юнга http://jungland.ru/node/1973 и брошюрка Льва Гумилева «Старобурятская живопись». Сюжетов танка несколько, наиболее распространенные: колесо бытия, мандала, житие Будды или кого-то из буддийского пантеона. Я предпочитаю мандалы. Разумеется, торговцы вам начнут втирать, что танка сделана в Тибете в 15 веке. Это неправда, потому что почти все танка рисуют в Катманду, и совсем не тибетцы. Но это не имеет большого значения. Торговцы имеют обыкновение сразу предлагать 2-3 танка, но вы притворитесь знатоком и попросите показать самую лучшую танка в его лавке. Кряхтя, он начнет копаться в своих свитках и действительно покажет вам нечто достойное внимания. Просто сравните то, что он предлагал вначале, с самой лучшей работой. Вовсе необязательно ее покупать – она может стоить действительно дорого, но присмотритесь к тонкости деталей и изяществу композиции. Это поможет вам понять, в чем все-таки мастерство. Как правило, торговцы завышают цены в 3-4 от той суммы, за которую они готовы уступить работу после торга. За $30 – 40 можно купить вполне приличную работу.
День тринадцатый. Долина Катманду: Бхактапур, Боднатх, Пашупатинатх, Патан
Не верьте тому, кто скажет, что на осмотр всех красот Катманду и окрестностей достаточно потратить один день. Это сознательное введение в заблуждение. В Катманду нужно провести как минимум два дня, а еще лучше – три, причем буддийские святыни следует осматривать отдельно от индуистских. Я жалею, что провел в Катманду в сумме два полных дня, а не три, хотя, в общем, успел посмотреть все, что планировал.
С утра на такси отправляюсь в Бхактапур. Это большой город, который находится в 13 км. к востоку от Катманду. Эти города плавно переходят один в другой, и не очень заметно, где заканчивается Катманду и начинается Бхактапур.
Бхактапур как он есть
Чтобы войти на территорию исторической части города, нужно выложить 1100 рупий. К этому прибавьте 700 рупий за такси в одну сторону. Но эти расходы того стоят, потому что Бхактапур – один из красивейших городов на Индийском субконтиненте. Я бы сказал, входит в тройку красивейших городов Индийского субконтинента.
Дурбар Бхактапура
Там какое-то кино снимали
Главная площадь – Дурбар, но кроме нее есть еще несколько великолепных площадей, заслуживающих самого тщательного осмотра. Также рекомендую посетить художественный музей на Дурбаре (билет – 100 рупий) – здесь представлено много старинных танка, в т.ч. с эротическим сюжетом. На осмотр Бхактапура у меня ушло 4 часа, но я бы с удовольствием провел здесь целый день. Самое интересное в Бхактапуре – это архитектурные детали. Даже в самых с виду неказистых домах, если их пристально осматривать, можно найти нечто такое, что обязательно захочется сфотографировать.
Знаменитый бхактапурский павлин
Nyatapola Temple
Площадь горшечников
Вообще же по концентрации архитектурных памятников на один километр квадратный долину Катманду можно сравнить разве что с Андалусией.
Из Бхактапура еду в Боднатх (ок. 30 мин.) Боднатх – буддийский храмовый комплекс на востоке Катманду. Вход – 150 рупий.
В центре комплекса находится огромная ступа, построенная в форме мандалы: в круг (площадь) вписан квадрат (основание ступы), в которую вписан круг (свод ступы). Это очень знаменитое место. Бертолуччи снял здесь несколько сцен фильма «Маленький Будда». Ступу надо пройти 108 раз по часовой стрелке, поворачивая молитвенные барабаны. (Это не шутка). А еще лучше совершить нескольку молитвенных отжиманий, как это делают тибетцы…
Ступа Боднатх
Кстати, именно здесь продаются самые лучшие сувениры в Непале, и торговцы охотно торгуются, сбивая цены.
Особенность буддистских святых мест в том, что здесь хочется провести больше времени, чем планировал. Я решил отобедать сытным дал-батом в одном из ресторанов с видом на ступу. Через час, находясь в Пашупатинатхе, месте кремации трупов, я пожалел об этом…
Пашупатинатх – один из важнейших индуистских храмовых комплексов в мире. Вход – 500 рупий. Иностранцам категорически запрещено заходить на территорию храмового двора Пашупати и в сам храм. Максимум, что может увидеть иностранец – огромного быка, сидящего задом к воротам с крупными позолоченными яйцами. Говорят, внутри храма находится метровый лингам Шивы. Пашупати - повелитель всех тварей, к которым относят и человека – один из аватаров бога Шивы.
Но вот что туристам разрешено, и они это делают с удовольствием – осматривать место кремации трупов на реке Багмати и даже фотографировать церемонию. Лично я не нахожу ничего шокирующего в кремации трупов. Над речкой Багмати стоит густой дым и запах испепеляющейся плоти (если кто помнит – когда-то такой запах возникал в кабинете стоматолога, когда он долго сверлил зубы). Вглядевшись в мутные воды реки Багмати, я заметил нечто напоминающее обугленную голову. Тут я понял, что дальше я не хочу на это смотреть – и быстрым шагом отправился в парк – в сторону храма Гокарнатх. В парке пасутся стада наглых обезьян, иногда они скалят зубы и шипят на прохожих. В храмы Гокарнатх и Гушешвари (храм влагалища) иностранцам также вход запрещен.
Кремация
Подготовка к кремации
До конца дня оставалось не так много времени – снова беру такси и еду в Патан. Патан – это южная окраина Катманду. Считается, что это отдельный город, но в действительности он давно сросся с Катманду. Дурбар Патана действительно очень похож на Дурбары Катманду и Бхактапура, но если осматривать внимательно, найдешь много отличий. Пожалуй, Дурбар Патана самый красивый из трех. Вход – 200 рупий. Патан изначально задумывался как буддийский город, и путеводитель утверждает, что в городе находится 1200 буддийских мемориальных мест, различной величины и значимости.
Патан. Гаруда и восходящая Луна
День четырнадцатый. Катманду. Прощание
На этот день я ничего не планировал – т.к. в 12 должен был улетать. С утра отправляюсь бродить по Тамелю, пешком дохожу до Дурбара, с которого началось мое путешествие в первый день поездки. Вдруг откуда-то появилась рота солдат, которые бежали в сторону площади. У меня невольно сжалось сердце: уж не случился ли в Непале военный переворот?
Как бы то ни было, объятый грустными чувствами, улетаю в Эмираты. См.: Три дня в Эмиратах: Шарджа, Абу-Даби, Дубай
