Глава Первая.
Никогда даже не пытайтесь думать о треке в Гималаях как о lifetime travel: будьте бдительны, осторожны и внимательны. В любую минуту будьте готовы повернуть назад, если здоровье или погода не позволяют вам осуществить задуманное.
Lonely planet
Eсть два способа стать мудрецом: отправиться в путешествие на 10 тысяч миль или прочесть 10 тысяч книг.
Сюй-Юнь, дзенский учитель
Знаете ли Вы, что такое Зов Несбыточного? Случалось ли вам почувствовать на себе его властную силу?
Александр Грин
Что бы вы ни увидели в Высоких Гималаях, ничто не может быть воспринято всерьез, ибо горная болезнь оказывает невероятное воздействие на психику, и граница меж снами и явью очень тонка.
Из отчета о треке в Гималаях
Отдельное спасибо Марине Москвиной, А.М.Пятигорскому и Е. Молодцовой, вдохновлявшим меня.
Предисловие
Все это началось с моей давней мечты - попасть в Гималаи. Это жило во мне годы, будоражило и манило. Почему, стоило мне приехать в Вашингтон, в зоопарке там появлялись чудные гималайские мишки? Почему Индия смеялась и махала мне со страниц книг Киплинга и Корбетта? Вивекананда и Рамакришна, Ганди и Неру, Махараджи и Патанджали, йога, веды, розовый Джайпур, дворец тысячи окон, Ришикеш, Дарджилинг - обо всем этом было тысячи раз прочитано, подумано, помечтано. Сколько прочитано путеводителей, книг о Тибете и буддизме. О, Сикким, Ладакх и Наини-Тал, сколько ожидания счастья в каждом географическом термине. В общем, думалось мне, это будут индийские Гималаи, север Индии. Когда-то.
И тут умер мой папа. И я поняла, как-то остро поняла, что не стоит откладывать мечту. Что-то может произойти, мир так хрупок, все непрочно и может измениться мгновенно, так пока получается – не тяни.
“Покупаем билеты в Индию, держаться нету больше сил, – заявила я Илюхе летом. – Я тебя не оставлю, поеду с тобой”, – ответил мой верный муж. И поехал, дорогой друг, снес все это, а ведь для него это подвиг, ему, кроме Мессиана и Шенберга, ничто не мило! Вот она, настоящая любовь.
Потом я стала читать, читать. Индостан, Форум Винского, TripAdvisor, Lonely Planet. Мне посоветовали верные люди. что стоит подумать о Непале - погода там в конце декабря - начале января получше, чем в Северной Индии, и как-то больше подходит для трека, что для меня было безусловно венцом поездки. А дальше уже - дело техники. Около 26 августа я ловко сыпала словами “треккинг вокруг Аннапурны”, “королевство Мустанг”, “Джомсом”, “от Кагбени до Муктинатха”. Итак, Непал! В конце сентября билеты Москва-Дели-Катманду были у нас на руках. Нас к тому моменту было 12 человек, из них трое детей 12 лет, и было понятно, что о серьезном треке, да еще и в начале января, речи быть не может. Погода и палатки, я имею в виду. За Аннапурну было : во-первых, самый красивый высогорный трек мира, во-вторых, самый оборудованный - лоджи и еда на треке, в третьих, если что, можно улететь на самолете или уехать на джипе.
Ну и началось: как уберечься от горной белезни, тренировки, витаминная поддержка, покупка снаряжения (многие ни разу ни бывали даже в Крыму), гигиена в Азии, где брать питьевую воду, делать ли прививки от брюшного тифа, как лечить холеру, бронирование гостиниц в Катманду и Покхаре, сбор аптечки, etc, etc. Ну и все, что можно прочесть о Непале.
Потом вдруг как-то оказалось, что нас 11. Одна гражданка не смогла поехать по причине долгожданной беременности и сочла, что намерение поехать в Непал очень улучшает карму.
Карма кармой, но и демоны не дремали; стали происходить таинственные вещи. Сначала оказалось, что мне “нужно сделать некую операцию”, и было решено что после (не удивлюсь, если окажется сейчас, что не надо вовсе). Потом со мной случился приступ мочекаменной болезни, впервые за 10 лет, мучительнейший, и я приходила на работу после укола, что мне мужественно колол любящий муж - такая бледно-зеленая, что дорогие мои соработники при словах: “А все-таки я поеду”– крутили пальцами у виска, а мама утирала слезы. Она-то знает, что меня отговаривать бесполезно.
У всех, кто собирался ехать, ломались машины, начинались воспаления глаз и десен, терялись паспорта и пропадали вещи. Но тверды и неукоснительно стояли мы на своем - ехать!
Илюха прошел через жернова индийского посольства, сдал и получил визы на нас в Индию! Ух, сколько было мороки, беготни, дособирания документов и вы даже не можете таки себе этого представить. Но вот они, красивые визы за бешеные тыщи, у всех в паспортах. Демоны побеждены. Йод закуплен.
Мы едем.
Глава Первая. Начало странствия
Все началось еще в Москве. При посадке на рейс (Москва-Ашгабат-Дели Туркменских авиалиний) нас часа три промурыжили в самолете, наконец самолет обработали антифризом (наверное, это был последний!) и мы вылетели в Ашгабат. Непонятно, как взлетели, ибо полоса была - чистый лед. (Позднее мы узнали о транспортном коллапсе, случившемся в Домодедово, и чувствовали себя последней фишкой в домино, за которой падают все остальные, бегушими по лезвию битвы, везунчиками).
Летели часа три, кормили не так плохо, но экшн был в другом: самолет был полон офисного народу, летевшего отрываться на Гоа и в Таиланд, потому мощно принимать на грудь пипл начал еще в Москве. На момент взлета 3 абсолютно пьяные отвратные девицы и примкнувшие к ним мужичонки мерзко ругались матом и вели себя неподобающе. Самолет был взволнован. Дебоширам грозили высадкой. Пару раз чуть не дошло до рукоприкладства. Время полета пролетело незаметно.
И через 3,5 часа мы в аэропорту имени Великого Турменбаши. Большая бетонная коробка, о, а снаружи - гималайская сосна и вдалеке профиль гор. Два зала, кресла, стеклянные стены (иногда там появлялись служашие аэропорта, нечасто, скажем сразу) и пустое табло. Мы провели там целую ночь. Дели не принимал из-за тумана (выяснить это стоило нам целого часу, ибо не у кого и негде), мобильные не ловили, в кафе только вкусные чебуреки и не вкусный чай.
Наконец вылетаем - около 9 часов утра по Ашгабату (а должны были в 4 утра!), рискуя опоздать на Дели-Катманду Jet Airways, ну и конечно, опаздываем. Мы прилетели в Дели в 12.20, ровно в момент окончания регистрации на рейс.
Лирическое отступление номер один:
Мы очень боялись делийского аэропорта. Удалось где-то прочесть, что место это крайне грязное, переполненное, холера там просто на брюшном тифе сидит, а люди какают прямо в зале ожидания. И вот с подобными чувствами, вооружившись йодом, спиртовыми салфетками, мы выходили из самолета имени Великого Сапармурата Ниязова.
Выходим из трубы и попадаем... будто в зал прилета Цюрихского аэропорта: чисто, все новехонькое, кругом ковролин, стекло, большие плакаты. Наши ребята начинают немного проникаться к моему уровню информированности недоверием, расслабляются, антисанитарию можно временно снять с повестки дня и заняться пересадкой до Катманду.
Бежим в зал транзита, и тут встречаем Его. Наверное, это было лучшее, что подарила нам Индия. Имя этого скромного героя наших дней теперь известно мне, равно как и его email - дорогие друзья, разрешите представить вам Арвинда Дипику. Невысокий, лысоватый, в очочках, он вышел нам навстречу и посетовал, что на последний рейс Джета сегодня мы опоздали, пообещал отправить завтра без доплаты, добыть наш багаж. Тут оказалось, что Женя Н. и его сын Илюха получили индийские визы с правом одного въезда. Так как на обратном пути нам предстояла пересадка длиной в 17 часов, они решили нынешнюю ночь провести в транзитной зоне. Но наш Арвинд не оставил их своею заботой: он добыл им посадочные и проводил в зону отлета, где еда, питье, температура воздуха и даже спальные места куда больше соотвествовали человеческим условиям. Спасибо тебе, Арвинд, мы еще увидимся с тобою!
Ну а мы направили свои стопы в Индию.
Разменяли деньги, получили свой багаж и решили двинуть в гостиницу, рекомендованную Lonely Planet, измученные ночевкой в аэропорту Ашгабата. Боже, мы еще не знали, что нас ожидает.
А тут надобно сказать, что об Индии я заранее много читала, знала и думала, что понимаю. Я не буржуазна, не отношусь предзято и была готова увидеть за грязными лохмотьями чистую душу Индии.
Выходим мы из чистого аэропорта и попадаем... боже, это и не описать! Знаменитый делийский туман - лишь на 1/16-ю природное явление, на все остальные - экологическая катастрофа, смрад, смог смогов! Такое ощущение, что все заводы работают без очистителей, а местный народ (миллиард) постоянно жжет пластиковые пакеты. Мерзкий запах. Видимость плохая. В такси нашу Наташу сразу надули на 400 рупий. Такси... Это надо привыкнуть. Раздолбанные маленькие suzuki, вроде нашей Оки, леворульные, без боковых стекол, носятся по городу как на гоночных ралли. Мотоциклов миллиард, велосипедов тьма тьмущая. Из правил ровно одно - horn please, жми на гудок и делай что хочешь. Кажется, Кит сказал, что так водить можно только тогда, когда перед тобой - вечность, ну пусть умрешь, но возродишься снова. Все носятся, снуют, жмут на газ и гудок - и верят в вечную жизнь. Удивительно, что в этой толчее и неразберихе никто не сердится, не выходит из машины, не бьет никому морду и не ругается. А на обочинах кипит жизнь, в кучах пыли бродят коровы, кто-то жжет костры, холодно, плюс 15. работает кузнец, а вот дети играют в бадминтон, и чуть ли кто-то не рожает, а людей по обочинам действительно миллионы, опять же туман, а вот хижина из картона, мама миа, зачем мы сюда приехали, тут же холера на холере и туберкулезом погоняет, и как они все до сих пор не умерли!
Это заранее вообразить невозможно, и оказавшись там, трудно поверить в такое. Вот Соломон поворачивается из первой машины и поднимает большой палец вверх: "Мясо!" Боже, - думаю я, - как бы вообще их тут всех спасти, это максимум, а минимум - выжить, да, хорошо, что взяли йод, и как тут Ганди и Неру возникли?” Заранее, собираясь в Индию, спрашивали бывалых путешественников по Индостану - где останавливаться в Дели? Езжайте, говорили нам, на Мэйн Базар, лучшее место, чтоб увидеть Дели.
Ну и мы не моргнувши глазом, водителю: “На Мэйн Базар!” А вокруг трущобы, плотность нищих, облепляющих машину на светофорах, растет, вот ребенок, у него на поллица шрам (сразу вспоминается “Миллионер из трущоб”, мы-то знаем, откуда такие увечья, все на продажу), вот нищенка тычет в лицо обрубок руки, а там прокаженный, куда мы приехали, уберечь бы Варю!
Выходим в самое кипево этой жизни, вокруг все время тучи людей, пыль, туман, кружат чуть ли не орлы над падалью, а вот проходят спокойные европейцы, храни их Господь. Постепеннно оглядыываемся. Наверное, сильнее всего поражает грязь, везде - помойка, в смраде горят костры, кто-то греется, вот человек катит тележку, и на ней жарит пирожки, и продает, а вот играет на маленькой скрипочке, и не забудем про мотоциклы! машины и horn please! Так стояли мы, оглушенные, и думали: “Вот свезло-то Жене и Илюхе, что у них визы одноразовые!”
Сильнее всего был ошарашен Илья. Он с недоумением оглядывался вокруг и повторял, что это он для того, чтобы мы все попали сюда с детьми! бегал как проклятый в визовый центр на Сретенке и это Сюда визы стоят дороже виз в Шенген?
Все сгрудились, сбились в кучу, уже пытались что-то начать впаривать уличные торговцы. И нам всем хотелось где-то укрыться, спрятаться, и по возможности немедленно помыться с мылом, спиртом и йодом.
В общем, я и Кит, как смелые и владеющие английским, были направлены в отель, нет, не так, в Великий Отель Sky View Guesthouse, рекомендованный Lonely Planet, с собственным сайтом, с 24-х часовым сервисом, да хранит вас судьба, пусть ваш таксист никогда не найдет туда дороги.
Надо было с Мэйн Базара, улицы моей мечты, легко вошедшей в нашей немногочисленной группе в анналы с легкой руки Жени, отсидевшегося в аэропорту и глумившегося над нами: “Чтоб тебе всю жизнь гулять по Мэйн Базару и реинкарнировать в Индии!”, - свернуть в переулочек, скажем прямо, помойный, а там слева кого-то бреют, вот грязные старики пьют чай, какие-то дети скачут на палочке верхом, и брр, вывеска нашего Великого, неба оттуда не увидать, смог, и коршуны кружат. Мы с Китом так были рады, что и стены, пусть грязные. но отделяют от этой вакханалии, вот, средневекового действа, что согласились не глядя почти снять 2 комнаты, одну нам с Илюхой и Варей и туда же Наташу с Дашей, и в остальную втроем загрузились Кит, Саня и Серега.
Тут лирическое отступление какоетампопорядку:
С нами вообще ездил Саша, но летел он не туркменами, а Аэрофлотом, и мы с ним собирались воссоединиться в Дели и вместе лететь в Катманду. Когда мы поняли, что опоздали на пересадку, мы ему позвонили, и услышали: “Я в Мумбае. У меня отобрали паспорт”. Связь прервалась. Я возвестила всем, что услышала, и добрая наша компания немедленно меня укорила, что с кем-кем, а с Сашей такого быть не может, нет, наш умный и прекрасно владеющий всеми языками мира Саша, нет, немыслимо, отобрали паспорт, вечно это Лада что-то додумает, домыслит и приукрасит. Но пришел смс, таки да, Дели не принимал из-за тумана (вы все еще хотите в Индию?), их посадили в Мумбае, поселили в гостиницу, отобрали паспорт, дабы не сбежали и они ждали перелета в Дели этой ночью. А значит, завтра мы вместе вылетим в Катманду и ночью Саша соединится с нами в Скай Вью.
Ок, мы вошли в номера. Мыться там не пришло бы в голову даже отчаянному грязнуле, в туалет было ходить страшновато: в нем явно обитало стадо тараканов, которые рассматривали всех вторгающихся в их вотчины как оккупантов и грозно пошевеливали усами. Смогли бы вы в такой атмосфере отправлять свои нужды? Дети были фраппированы. У Вари, нарочно не придумаешь, случайно включился телефон в заднем кармане джинсов и позвонил бабушке: взволнованная моя мама услышала Варин взвизг: “Тут страшно! Такие тараканы!” и проплакала два дня.
Что делать? Вещи решили не распаковывать и не мыться, поудивлялись на Lonely Planet, поохали и вооружившись йодом и марганцовкой, спиртом, салфетками. решили рискнуть съесть горячего. Все повторяли: в дорогом туристическом месте.
Вышли в этот балаган. На нас сразу набросились продавцы барабанов, скрипок, меняльшики денег, продавцы наркотиков, всего на свете.
Двинулись искать “дорогое туристическое место”. Метрах в пятистах, все еще на Мэйн Базаре, нашли нечто, выглядещее подороже Скай Вью, с рестораном на крыше. Поднялись. Вечерело. Сумрак опускался на город, тумана было явно меньше и сверху вроде бы казалось не так страшно. Но с другой стороны сверху видна была площадь, уж не знаю, лагерь ли, табор ли это был неприкасаемых, но это было стойбище людей, что живут на улице, в клубах пыли, костры, снова дети, рядом костры - готовят в котлах что-то, женщины строчат на машинке, коровы, помойка, ну вы понимаете.
Посмотрели, покачали головами, сели за столы, заказали. Уже сидят 2 европейца за столиками, пока живы. Мы решились и заказали, хотя искушение накапать йода прямо в еду было сильным. Еда была ничего, недорогая и очень острая. Видимо, только этим они и живы, специями. И не думайте ехать в тот регион, если вы не переносите острой пищи; я-то острое люблю, и у нас дома регулярно все полыхает, и Варя с Илюшей оказались проверенными бойцами.
Заказали карри с курицей, рыбой и вегетарианское, с рисом.
В напитки капали йод, по вкусу ничего. Разговор увлекательный, холера. брюшной тиф, диарея. Попросили пиво, расслабившись, что не умерли сразу на горячем, почему-то принесли в нечистом чайнике и разливали в нечистые чашки с блюдцами. В пиво йода не капали, отчаянно пили как есть.
На обратном пути Соломон решил купить штаны в индийском стиле, нас завели в переулки, переулки, казалось, все, но штаны купил. Живыми вернулись в гостиницу.
Упали спать, в спальниках, не дай бог коснуться щекой местной постели.
Ночью прилетел из Мумбая Саша, потрясенно написал из такси “Здесь трущобы”. Илья спустился вниз провести его в гостиницу, оказалось, что владельцы гостиницы спят на матах у входной двери!
Саша, потрясенный как мы все, хлебнул виски, его переполняли впечатления. Мы упали спать.
Глава Вторая. В горах мое сердце или здравствуй, Непал.
Рейс Jet в Катманду должен был вылетать в 8.30, и около 6 мы уже выдвинулись (трафик снова - мясо, по выражению Соломона) в аэропорт, а говоря начистоту - бежали, радуясь что выжили, не перемерли, спасибо йоду.
Давайте сразу про йод и дезинфекцию. Основное правило путешествия по этому региону - если вода сомнительна, в бутылках ли, кипяченая - 3 капли йода на литр воды. это позволяет убить до 90 процентов бактерий, амеб, прочей гадости. Еще - три кристаллика марганцовки, (добивает еще 6-7), ну и моя любимая гепатитовая дрянь умирает только в подкисленной среде, так что бросьте еще туда в растворимую аскорбинку, перемейшайте и пейте - коктейль “Добро пожаловать в Азию”. Ничего, это не так гадко, как может показаться; Женя даже пристрастился и козырял, что вкус чая без йода уже не тот. Местные смотрят на наше закапывание как на некий ритуал и в лучших ресторанах Катманду в меню например приписано, что все овощы вымыты с йодом и вода пройодирована. Люголь, йод и йодин прочно держат марку самого продаваемого средства во всех аптеках региона среди бледнолицых, слабых животом.
Интересно, что изо всей нашей команды лишь двое сделали привику от брюшного тифа - Саша и Саня. Все остальные понадеялись на рекомендации ВОЗ, согласно которым ни одна прививка при посещении Непала зимой не обязательна, а в Индию мы попадать особенно не спешили, сделали визы на всякий случай, чтоб “пообедать в дорогом туристическом месте”, видимо.
И что же? Именно Саня стал грустным едоком “только риса, просто риса”, о чем и будет рассказано ниже.
(Не могу не сказать, что чувства по поводу Дели не у всех были одинаковыми. Саня и Кит, молодые прекрасные юноши, истинные бэкпекеры, были в полном восторге.)
Тем не менее, мы в делийском аэропорту. Перестать видеть средневековье уже было равноценно спасению и мы с жаром живописали Жене и Илюхе, которые пороху не видели, все спали и ели за семью дверями, с чем мы столкнулись. Женя вздрагивал и приобнимал сына, на его лице читались смешанные чувства. Тем временем становилось очевидным, что для аэропорта в Дели (внесите его в свой черный список пожалуйста) дело чести не выпустить и не принять ни один рейс вовремя. Наш оказался задержан на 2 часа, но после Ашгабата нам это было тьфу, ерунда, смешно. Выпили кофе почти без боязни и встретили троицу русских, что тоже направлялись в Катманду. Потом мы встретим их не раз, не два и не три, но пока для нас это только два парня и красавица девушка, что тоже едут в Непал.
Наконец в самолете. Компания Jet прекрасна, кормят вкусно (остро!), в эконом классе у каждого экранчик, где можно посмотреть кино (выбор - от Голливуда до Болливуда и индийского арт-хауса).
Фильмы произвели на меня глубочайшее впечатление. Во-первых, мощная встряска в Индии подготовила меня к катарсису, и я была готова “познавать сердцем”; во-вторых, просто тянуло к культуре, философии, искусству, подтверждению того, что человек все-таки отличается от животного.
По пути туда меня хватило на полтора фильма. Сначала, о восторг, мы с Женей начали смотреть фильм о простом индийском честном полицейском, аналог “Глухаря” или “Ментов” - полиция в Индии страшно коррумпирована, и обеление ее - важный соцзаказ. Фильм был пародией на самого себя. Прекрасный усатый полицейский в участке слушает разбирательство между ругающимися согражданами, и вдруг - крупный наезд, замедление, и медленный взмах его ресниц с томным закатыванием глаз, из любовной совершенно сцены, причем в западной культуре - очень женский взмах, но видимо органичный для мужественности Востока; почему-то вдруг - он с друганами (сержантами полиции? непонятно) на мотоциклах (их штук 100), летят по шоссе и поют песню, потом он играет в футбол, и мяч как в Матрице застывает-зависает на середине поля, и тут нога нашего усатого героя (взмах глаз, стрелы ресниц, усы) мощно бьет по шарику, все пляшут, поют, подтанцовка, а на заднем плане уже собираются тучи, бандитская группировка планирует ограбление банка... Стало ясно, что нас ждут любовь, перестрелка и много песен и плясок. В общем, Женя как-то сник минут через 20 и переключился на Голливуд. Я же бросилась в индийский арт-хаус. Это, братцы, когда не поют и не пляшут. Фильм “Миссис и мистер Айер” о проблеме терроризма в Индии, межэтнических и религиозных конфликтах, безумных наездов и гримас нет, а даже на фоне пейзажей звучит заунывная музыка. Я все ждала, поцелуются ли герои разных конфессий и каст, как мы сели в Катманду.
Боже, после Индии это было раем. Во-первых, солнце и нет смога. Аэропорт- бедный, но чистый, и после Индии с ее девизом “You pay - we smile” открытое дружелюбие непальцев радовало и ласкало душу.
Получили в разношерстной толпе со всего мира непальские визы (15 дней - 25 долларов, 30 дней - 40 долларов), будучи спрошены, отвествовали, что Россия, да, первый раз, мы в трек и услышали “Добро пожаловать в Непал!” Многие из стоявших округ бледнолицых ловко лопотали на непальском, получая свои явно не первые визы в Катманду. Обстановка была обнадеживающая.
Тут оказалось, что прокололась я - забыла свою куртку в самолете на верхней полке. Куртка (настоящий Goretex, Mountain Hardwear ) мне крайне дорога, во-первых, мне в ней очень хорошо, во-вторых, я привязана к ней, тк досталась мне эта дивная вещь за 350 долларов по смешной цене в 1700 рублей в Спортмастере-дисконте, где, одинокая висела на уцененной стойке с биркой “дырки”. Ни дной в нет нету дырочки, целехонькая, и конечно, я вижу в ней дар богов или менеджеров Спортмастера, уценивших ее для себя и забывших. В общем, чудо, а не куртка, я уже грущу, во-первых, нет плана сейчас купить такую же, во-вторых, как я без нее в горах, в-третьих, совестно перед самой собой за несобранность. Но непальцы приносят мне ее прямо из самолета, целую, без дырок, не сперли и говорят: “Добро пожаловать в Непал!”
Можно ли было не полюбить эту страну?
Вышли из аэропорта Трибхуван, и двинули в заказанный отель в Тамеле (снова по Lonely Planet, волнительно после их прокола с отелем в Дели). По сравнению с Дели в Катманду рай (потом мы не раз подумаем о том, что попасть сразу в такую круговерть с точки зрения поездки было правильным, все потом казалось прекрасным), на окраинах конечно помоечка, но не вселенская, как в Индии, а просто небольшая такая помоечка, но как въезжаем в город, обстановка меняется к лучшему, хотя трафик снова... возбуждающий.
Потом, постепенно, мы привыкли к Катманду и он нам даже понравился, с его смесью индуизма и буддизма, с тибетскими беженцами, толпами иностранцев и вакханалией покупок всего на свете. Непал вообще очень многонационален, племен основных около 40, некоторые разительно отличаются внешне (условно говоря, тибетско-китайского вида и индусского, и многочисленные их смеси), все говорят на непали - язык племени невари, что населяет традиционно долину Катманду, некая lingua franca всего Непала. Язык санскритского толка, произношение, да и сам язык не звучат совсем чуждо для индоевропейского уха, думаю, начатки лепета доступны всем, числительные вообще похожи. Пишут они на Деванагари, но многие могут объясниться по-английски и понять английский алфавит. Непал вообще живет туризмом, как треками, рафтингом, так и восхождениями на восьмитысячники, которых здесь больше, чем в любой стране мира, ну и хипповским туризмом; и в общем все еще доступными легкими наркотиками (постоянно предлагали купить гашиш и марихуану).
В Непале не такая простая политическая ситуация, хотя в целом все довольно мирно. В 2001 году 29-летний наследный принц Дипендра, выпускник Оксфорда, которому не разрешил жениться по любви его папа, король Бирендра, тоже выпускник Оксфорда, положил из винтовки всю королевскую семью: королеву Айшварью (не Оксфорд), короля, малолетних принцев и принцесс, ну и себе пулю в висок. Правда, говорят, что принц увлекался наркотиками, так что дело не только в несчастной любви. Катманду полон книг, где под заголовком "Резня в королевском дворце" излагается история этой драмы - и обложка с непременной лужею крови. Долго ли, коротко ли, но Непал сегодня - республика, в парламенте заседают 3 коммунистические партии маоистского толка, есть партизанское движение, и серп и молот (немедленно переименованные нами в "шерпа и молот") часто радуют глаз, а Конституцию они не могут написать уже не первый год, но живут как-то тем не менее. В Непале есть риск нарваться на забастовку или демонстрацию, но без мордобития, например, могут бастовать погонщики мулов, требуя увеличить оплату за каравановождение!
Катманду расположен в долине, собственно имеет смысл говорить о "долине Катманду" как о городской агломерации, это три слившихся воедино города-государства средневековья: Катманду, Патан, Бхактапур и 8 квадратных км охраняемых ЮНЕСКО памятников архитектуры и истории. Легенда гласит, а данные подтверждают, что 2 тыс. лет назад долина была озером, с возвышавшимися островами - тот холм, где нынче находится самая большая в мире буддистская ступа Сваямбутнах, другой - один из древнейших памятников и храмов долины комплекс Наранаянатх и т.д., но потом Шива ли, Вишну - дело ясное, что дело темное, ударил трезубцем, и вода ушла из озера, и пришли люди, понастроили эти 8 км в низинах. Над долиной висит туманная дымка, и сквозь нее маячит только контур горной гряды, радуя глаз и возвышая помыслы.
Мною путеводили в путешествии два путеводителя, Lonely Planet, в котором были и провалы, и жемчужины, и местный путеводитель по Непалу Welcome to Nepal, одолженный мне незадолго до поездки. Местный был поровнее, но поверхностнее и не такой подробный, но с интересными деталями. Скажем, трек лучше по LP, а Катманду наверное по местному. Местный советовал жить на Freak street (дешевле, чем в Тамеле и аутентичнее), LP предлагал поселиться в Тамеле на первый раз, а потом (в остальные приезды; что вы вернетесь - никто не сомневается) селиться уже на Боуднатхе.
Что такое Тамель? Самый туристический район Катманду, тыщи ресторанов, отелей, кафе, турагентств и магазинов, лавок, лавочек, опять же мотоциклы, сузуки, велосипеды. Основное впечатление - не грязно и не мерзко. На некоторых улицах Катманду есть даже разделение на пешую и проезжую части, но в Тамеле с его узкими проулками и множеством народа проезжая и пешеходная части, тезис и антитезис, слились, породив синтез. Днем там не протолкнуться, все шумят, вопят, horn please, две машины не разъедутся, и надо всем этим запах благовоний. Утром же, часов в 7-8, на улицах никого, не ездят, и дойти до кафе с кофе и круассанами даже приятно.
Наш отельчик Акме находился в самой гуще Тамеля, и, о боги, перед ним была лужайка, с газоном (!), цветами в горшках и даже фигурно подстриженным деревцом. Господи, увидать эти приметы цивилизации было будто вспомнить наш привычный катехизис (часть лица - нос, Родина - Россия, мы люди и ходим на двух ногах). Заселились, прилично, можно даже горячий душ (у кого в номере идет - будем реалистами, не у всех), п е р е о д е т ь с я, туалет в номере, правда, у Саши под окном забивают сваи, а у нас зато цветет рододендрон, символ Непала.
Уже хочется есть, но мы завтра собираемся в горы (ждите нас, 8 км квадратных), а значит, нам надо сегодня сделать пермиты и карточки треккера, и путь нам лежит в Национальный Совет Непала по Туризму. Успели снова в последнюю минуту, как и с вылетом из Москвы, ибо прискакали в NTB в 15.40, а в 16.00 они закрывались. Свезло!
Самые дешевые и легкооформляемые пермиты (25 долларов) - в зону Аннапурны и на EBC (Everest Base Camp). Вокруг Аннапурны можно ходить вкруговую и на АВС (Аnnapurna Base Camp). Вообще мне приятнее маршруты не "туда-обратно", а вcе время по-новому, оттого я и не думала в этот раз про самый популярный трек мира, EBC, куда хаживали и Клинтон с Картером, хотя потом нашла завораживающие описания этого упоительного трека, и теперь, конечно, хочу. На Аннапурну же закатывался и Мик Джеггер, и, по легенде, Боб Марли.
О, Боб Марли! LP пишет, что в Муктинатхе, самой высокой части нашего трека, есть рэгги-кафе, где можно легко и беспрепятственно купить пончик с марихуаной и пирожок с гашишем (да, я тоже знаю этот анекдот). Были, были и в наших рядах граждане, что взалкали пирожка с марихуаной, а удалось ли им его получить - будет рассказано.
Пройти круговую Аннапурну очень заманчиво. Как я уже писала, там виды - одни из лучших в мире, проходится она обычно против часовой стрелки, целиком вся ходится за 18 дней, сложность средняя, а значит по зубам всем тем, кто любит шататься по свету и особенно предпочитает горы морю. Если идти от 6 часов к 12 часам против часовой стрелки - то там долина Марсьянди, деревни гурунгов, виды Манаслу, и реальная возможность штурмовать перевал Торунг Ла (12 часов), 5350 м, обалденные виды (необходимы акклиматизация и хорошая физическая форма), а за перевалом, в районе 10-11 часов, лежит деревня Муктинатх (3800), рядом с ним - знаменитый храмовый комплекс, где был сам Падмасамбхава.
От Муктинатха вниз идет джипабельная дорога, а значит, в любую минуту можно свалить вниз, а у нас дети, и кто их знает, эти Гималаи.
Рядом с Муктинатхом же - вход в верхний Мустанг (местный путеводитель уверяет, что никакое это не королевство, а местного раджу пишет только в кавычках), но пермит туда - 500 долларов, так сохраняется в целости уникальная культура Тибетского плато. Увидеть Тибетское плато! Мустанг! Если вы зачитывались книжками Мишеля Песселя "Забытое княжество на окраине Гималаев" и "Золото муравьев", как мы с Наташей и с Саней, вы поймете, как нас туда манило!
